1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЕЗДКИ
В Грузии я раньше никогда не был. Была попытка поехать в тур в 1989 г., даже я дошел до того, что позвонил в Кутаиси в экскурсионное бюро и заказал путевку с оплатой наложенным платежом. Мне подсказала такую идею одна знакомая, которая часто ездила по разным турам. Это была хорошая идея. Я позвонил в Кутаиси и заказал путевку. Нужно было только приехать в Кутаиси к началу тура и потом проехать по пяти или более точкам маршрута. К сожалению, по семейным обстоятельствам поездка сорвалась и пришлось вернуть путевку.
Как говориться, много времени утекло с тех пор, а Грузию я так и не увидел. В этом году мои дальние родственники собрались провести 10 дней своего отпуска в Грузии и позвали меня с собой. Меня долго уговаривать не пришлось, я люблю путешествовать и всегда быстро соглашаюсь. Естественно, были бы деньги. Денег никогда не хватает, но на хорошее дело их можно потратить даже если их нет. Я, как всегда, обстоятельно подошел к подготовительному периоду - составил планы, собрал большое количество полезной и бесполезной информации и даже еще частично переварил. Сейчас, когда есть Интернет, то можно все прочесть на сайтах турфирм и различных форумах и даже посмотреть видео с полезными советами и любительскими съемками. Но, как говорится, полезнее делать гимнастику самостоятельно, чем смотреть как ее делают по телевизору.
В этом сочинении на заданную тему я пройду путь от неопытного читателя до путешественника, набравшегося положительного и отрицательного опыта. Если вас интересует сразу же мой опыт, то можно опустить весь текст до 11 главы, где я описываю свою поездку, главы с 1 по 10 представляют собой описание разных маршрутов и полезных советов, которые я подчерпнул у разных блогеров и из статей, и которые отражают мои усилия по сбору и перевариванию информации. Поскольку нам не удалось посетить все достопримечательности Грузии, то эта информация может вам пригодиться, если вы выберете другой маршрут и у вас будет больше времени. Да и ваше собственное мнение и личный опыт для вас будет более полезны чем мои скромные попытки объять необъятное. Как обычно, я буду давать в примечаниях информацию о фактических расходах на поездку и экскурсии для тех, кто любит все планировать и вычислять. Если вам и это неинтересно, то смело рассчитывайте на примерно $700 на человека и поезжайте навстречу удаче. Счастливого пути!
АВИАПЕРЕЛЕТ
Прямой перелет из Киева в Тбилиси я отверг по трем основным причинам: во-первых, украинские линии дерут деньги за провоз багажа, и вы заведомо переплачиваете за билет; во-вторых, в украинских авиакомпаниях кормят за дополнительную плату, а перекусить в аэропорту и накануне поездки не всегда есть время, да и после приезда в пункт назначения не побежишь сразу же кушать; в-третьих, билеты дорогие, а сервис ниже среднего уровня. Короче, украинский менталитет. Поэтому, я выбрал перелет турецкими авиалиниями через Стамбул.
Почему не стоит бояться пересадок? Перелеты с пересадкой обычно обходятся дешевле прямых рейсов. Но, несмотря на доводы разума, куча людей готова переплатить, только бы не связываться со стыковкой. На самом деле, ничего страшного в пересадке нет, нужно только сразу разобраться с несколькими моментами. Хватит ли времени на пересадку? Нужна ли виза при транзите? Можно ли выйти в город?
Полет с двумя билетами
Для начала теория: лететь вы можете по одному билету (например, Киев-Тбилиси и остановка в Стамбуле) или по двум разным (Киев-Стамбул, Стамбул-Тбилиси).
Если билет один, то перелет вписывается в рамки одной маршрутной квитанции, даже если рейсы делают две разных авиакомпании. Если отдельных билета два, то маршрутных квитанций будет две, но рейсы будут независимы друг от друга, даже если выполняет их один авиаперевозчик.
Чем тот и другой вариант грозит лично вам?
1. Летим с единым билетом
Хватит ли времени на пересадку? Всегда да.
Нужно ли забирать багаж в аэропорту транзита? Нет.
Нужна виза: нет (если не покидать аэропорт), кроме некоторых особенных стран, где нужна транзитная виза (Япония, например).
В аэропорту вылета багаж регистрируют до конечного пункта, то есть в транзитном аэропорту ничего делать не нужно. На руки в том же аэропорту вылета вы получаете два посадочных талона: до транзитного аэропорта, и из транзитного - в аэропорт прибытия. Номер рейса, номер гейта и места в салоне - все это уже будет указано в посадочном талоне.
В транзитном аэропорту просто ориентируйтесь на указатели Transit или Transfer, и попадете либо в зал для транзитных пассажиров (если он есть), либо к стойке паспортного контроля (если такого зала нет). Не забывайте сверять данные в посадочном талоне с информацией на электронном табло.
Важно понять, что авиакомпания обязуется доставить вас в конечную точку, поэтому если билет со сверхкороткой (50 минут) пересадкой продается - значит авиакомпания уверена в достаточности этого времени. Как правило, список транзитных аэропортов сильно ограничен и транзиты в них поставлены на поток. При сверхкоротких пересадках просто сходу обращайтесь к сотрудникам аэропорта по вопросам транзита, если же пересадка больше двух часов - этого хватит, и чтобы спокойно все сделать и выпить кофе после.
Если вдруг вы все-таки не успели сделать пересадку и улететь по вине аэропорта или авиакомпании (но не потому что вы затерялись в примерочной Duty Free), авиаперевозчик перебронирует вам билет и посадит на следующий рейс бесплатно. Так что не бойтесь, жить в аэропорту вас никто не оставит.
Еще одним бонусом единого билета является возможность пересадки в странах, где требуется виза. В город без визы вас не выпустят, но долететь, например, до Рио-де-Жанейро через Амстердам без шенгена можно без проблем.
2. Летим по двум разным билетам
Хватит ли времени на пересадку? Зависит от вас.
Нужно ли забирать багаж в аэропорту транзита? Всегда да.
Нужна виза: да, даже если вы не покидаете аэропорт.
У вас - два отдельных перелета, а значит ответственность за каждый у авиаперевозчиков тоже отдельная. На руках у вас две маршрутных квитанции, в транзитном аэропорту нужно ориентироваться на указатели, ведущие к выходу (Exit), а после этого снова проходить регистрацию. То есть получать посадочный талон нужно будет и в аэропорту вылета, и в транзитном, как и регистрировать багаж.
Здесь же не работает слово «транзит», если у вас нет визы в стране пересадки. Вас не то что не выпустят в город, вас просто не посадят на самолет в эту страну. Поэтому если уж решили покупать два отдельных билета (а это обычно личное решение), то ознакомьтесь со всеми визовыми вопросами.
Но главная опасность: если первый рейс задержат, никто не будет вами заниматься и презентовать бесплатный билет на другой самолет. Опоздал - виноват сам. Поэтому, если уж выбираете такой вариант, заложите хотя бы пять-шесть часов на пересадку с рейса на рейс. На всякий случай.
Итак, я выбрал транзитный перелет по единому билету по маршруту Киев-Стамбул-Тбилиси турецкими авиалиниями. Стоимость билетов в примечаниях [1]. Более того, в Турции я тоже никогда не был. Поэтому, выбрал интервал между рейсами почти 11,5 часов, чтобы еще погулять по Стамбулу, воспользоваться какой-нибудь экскурсией, проехать на пароме через пролив Босфор, и что-нибудь еще посмотреть. Вернуться в аэропорт можно было перед посадкой на самолет, поскольку регистрация была не нужна, а багаж был перегружен в самолет на Тбилиси работниками аэропорта.
2. СТАМБУЛ ВПЕРВЫЕ
На чем передвигаться по Стамбулу? Общественный транспорт Стамбула далеко не идеален для новичков, но вполне позволяет добраться до всех достопримечательностей города. Главной особенностью является то, что в общую схему маршрутов включены как метро, так и трамвай, и между ними нужно дополнительно пересаживаться. Раньше каждый раз для поездок требовался жетон, но теперь весь транспорт работает на IstanbulKart - местный проездной. Купить и пополнить карту можно в специальных автоматах возле станций метро и трамвая, в том числе и в аэропорту Ататюрка.
Для новых путешественников может показаться довольно странным принцип ее работы - часть положенных денег сразу уйдут на не расходуемый депозит за карту (около 5 лир), остальным балансом можно пользоваться. Депозит можно вернуть лишь сдав карту, но будьте готовы к тому, что надеясь сдать карту в аэропорту вы можете не застать нужных сотрудников на месте. Как сэкономить и проездные? Транспортную карту Стамбула Istanbulkart нужно использовать вместо билетов в автобусах, трамваях, метро и на местных паромах. Просто подносите карту к ридеру при входе в транспорт. Безусловным преимуществом карты является то, что ее можно подносить несколько раз подряд, если вас несколько человек. Их можно купить и пополнить баланс в специальных киосках. Если вы планируете ездить больше 1 раза, то пополните карту сразу, потому цена за поездку в таком случае выходит дешевле, чем отдельная разовая поездка.
Что и сколько стоит в Стамбуле? Примеры цен на еду, кафе, технику Apple, развлечения и проезд в Стамбуле на 2019 год.
Цены на еду примерно такие: Средние цены в кафе и ресторанах Стамбула и комбо-обед в Макдональдсе $5.2. Недорогой обед на одного минимум от $21.
Опасно ли в Стамбуле? Уровень безопасности днем относительно нормальный и не стоит забывать о мерах предосторожности. Прогулки поздним вечером и ночью крайне не рекомендуются - вероятность попасть в неприятную ситуацию очень велика.
Уровень опасности по типам
В Стамбуле порой небезопасно и за последние несколько лет уровень криминала сильно вырос. Самой большой проблемой является коррупция, хотя она и находится на приемлемом уровне, а меньше всего в городе случаев расизма - попасть в неприятности за ваш цвет кожи или национальность невозможно.
Виды разводок и общие советы:
«Гиды» в Голубой мечети.
Когда вы пройдете ворота Голубой мечети, остерегайтесь улыбчивых и дружелюбных ребят, предлагающих провести вам экскурсию по мечети. После поверхностных рассказов об этикете, истории и мусульманских обрядов, вас могут попросить оплатить их «услуги», в районе 40$.
Обман в барах и клубах.
Остерегайтесь мошенничества в клубах и барах. Вам могут принести счет, ссылаясь на копию настоящего меню с завышенными ценами, или на меню, лежащее перевернутым. Также не нужно связываться с дружелюбными турками, зовущими вас выпить. Они могут прикинуться даже туристами, чтобы завоевать ваше доверие. Ничем хорошим такие походы обычно не заканчиваются.
Мошенничество с валютами.
Еще один популярный вид мошенничества, чаще всего случающийся в маленьких хостелах. Вам объявят цены в лирах, а в конце скажут, что цены были в евро. Такое может случиться и во многих других местах.
Чистильщики обуви.
Прогуливаясь по туристическим местам, вы можете «случайно» столкнуться плечами с чистильщиком обуви. Он выронит свою щетку, а вы будучи добросовестным человеком ее поднимите. Тогда вам в благодарность предложат почистить вашу обувь, а потом будут требовать деньги за услугу. Просто извинитесь и идите дальше.
Обманы в такси.
Основной метод таксистов для обмана туристов это не выбор самого неоптимального маршрута, а поездка кругами. Если вы не знаете города, тут уж вы никак его не раскусите. Также, если счетчик показывает 20 лир, а вы дадите ему 50, в следующий же миг таксист может поменять вашу купюру на 5 лир, и будет утверждать, что вы до сих пор ему должны. Поэтому проговаривайте каждое свое действие: «Я вам даю 50 лир, а вы мне остаетесь должны 30 лир, все верно?». В таком случае ему уже не отвертеться.
Раздутые цены.
Внимательно изучайте меню, прежде чем что-то купить/заказать. Если цены кажутся вам завышенными, то сразу уходите. Во многих местах есть меню для туристов, где цены на 300% дороже обычного.
Маршруты на один день.
Все маршруты включают главные достопримечательности Стамбула, такие как Голубая мечеть, собор Святой Софии и дворец Топкапы, однако каждый из них имеет свои особенности. Вы можете выбрать размеренную прогулку с осмотром главных красот города, или же пройтись по местам, интересным для всей семьи, включая детей.
Если вы оказались на один день в Стамбуле с детьми, посетите Миниатюрк - парк миниатюр с моделями турецких достопримечательностей, где также есть 3D симулятор вертолёта и игровая площадка. Дети также придут в восторг от поездов, самолётов и автомобилей, представленных в музее имени Рахми Коча. А восхождение на вершину Галатской башни, прогулка по Галатскому мосту и посещение собора Святой Софии восхитят всю семью.
СУЛТАНАХМЕТ
«Стамбул - город контрастов» - фраза из старой комедии, которая удивительно точно и емко описывает этот город. Здесь тесно переплетаются древняя культура и современность. Мечети, христианские храмы, старинная архитектура соседствуют с новыми зданиями и торгово-развлекательными центрами. А свернув с широкого шоссе, вы попадете в запутанные узкие улочки, где запросто можно дотянуться двумя руками до стен соседних домов. Стамбул - единственный город, расположенный одновременно на двух материках. Несколько сотен лет он является главным портом Турции. А в 2010 году город получил статус культурной столицы Европы. Круглый год сюда приезжают миллионы туристов. Их привлекают интересные экскурсии, колоритные восточные базары, магазины. Особое место среди здешних достопримечательностей по праву занимает национальная кухня. Не упустите возможность познакомиться со всем ее разнообразием.
В районе Султанахмет сконцентрировано большинство достопримечательностей и музеев Стамбула. Это очень популярный туристический район, В Султанахмет расположено около 900 вариантов жилья на любой вкус и кошелёк, от дешевых хостелов до роскошных отелей - дворцов.
3. ПРИЛЕТ В ТБИЛИСИ
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В АЭРОПОРТУ
Здание терминала аэропорта довольно компактное, но функциональное - в нем есть все самое необходимое для комфорта путешественников.
Основная инфраструктура расположена на первом уровне. Здесь располагаются туалеты, банкоматы, справочные и туристические информационные центры, пункт оказания первой медицинской помощи, представительства различных компаний. Кафе в зале прилёта называется «Brewmark pub». Рядом с туалетом есть пару розеток, с их помощью можно зарядить телефон или другой гаджет.
Сим-карты лучше покупать в городе - там стоимость стартового пакета и тарифы будут выгоднее. В аэропорту продают только туристические пакеты ценой от $10 долларов. Наиболее выгодный же тариф стоит 25 лари (порядка $9) и включает 3,2 Гб интернета + 30 минут международных звонков + безлимитные звонки и СМС на местные номера.
В аэропорту есть бесплатный вай-фай, но качество интернета и скорость сильно хромают. Зимой в терминале есть отопление, летом - охлаждение. Работает круглосуточный пост полиции.
Пункты обмена валюты в аэропорту Тбилиси работают круглосуточно, но курс здесь не такой выгодный, как в городе. Поэтому если наличные лари нужны срочно, то лучше обменять небольшую сумму, а остальное менять в центре. Не забудьте попросить мелочь по 50 тетри, если собираетесь добираться до города на автобусе №37.
Прямо напротив входа в здание аэропорта располагаются 25 стоек регистрации пассажиров. Над ними висит электронное табло, на котором отображается информация с номерами рейсов и стоек, а также сведения об отправлении, посадке, начале регистрации или задержке рейса. Чтобы зарегистрироваться на рейс, нужно пройти к соответствующей стойке и предъявить паспорт. Билет можно не распечатывать, сотрудники увидят пассажира в своей базе.
Далее нужно на эскалаторе подняться на промежуточный этаж для прохождения паспортного контроля. Выходы на посадку находятся на 2 этаже аэропорта, там же расположены Duty Free Shop, сувенирные лавочки, зона ожидания, комната матери и ребенка, туалеты, а также зона для транзитных пассажиров. Сидения в зале ожидания металлические, удобные и в достаточном количестве. Выделенного места для курения в аэропорту нет.
В зале вылета есть услуга упаковки багажа пленкой, это стоит 15 лари за один чемодан. Есть также обменные пункты и кафе «Каппадокия».
В здании аэропорта есть почтовое отделение, откуда можно отправить сувенирные открытки. Есть сервис «Tax-free», но процедура возврата денежных средств довольно сложная и забюрократизированная.
ДЕНЬГИ
Многих волнует вопрос - с какими деньгами ехать в Грузию? Пробежимся по основным валютам:
Что касается украинской гривны, то ввозить ее в страну, не рекомендуем. Очень мало обменников принимают эти деньги, а курс обмена невыгоден. Приезжать с рублями выгодно - эта валютная пара практически всегда стабильна, так что потери будут минимальными. Но самый лучший вариант для туриста - это путешествие с долларами или евро. В Грузии их можно обменять практически на каждом шагу (особенно в столице и больших городах), но проблем не возникнет и в маленьких поселениях. Этот вариант выгоднее, чем обмен долларов непосредственно в России. Если вы меняете рубли на доллары в России, а затем их обменяете ($) на лари - на каждой сотне вы можете «выиграть» до 2 лари в Грузии! Особенно это ощутимо при обмене крупных сумм. Практически также дело обстоит и с евро - менять их выгодно, все обменники принимают.
В стране нет никаких проблем с обменом самых ходовых валют. Его можно осуществить практически повсеместно - на таможне, в городах в частных обменниках, на автовокзалах и железнодорожных станциях и, конечно, многочисленных банках. Финансовые учреждения работают с 9-00 и до 18-00. Обратите внимание, что при обмене у вас могут попросить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. В частных обменниках такое явление встречается реже.
В Тбилиси вы сможете найти обменник непосредственно возле метро, много пунктов расположено в Тбилисском аэропорту. Разбросаны они и по всему городу. Однако, менять в аэропорту деньги не советуем. Курс там низкий. В случае необходимости старайтесь менять минимально нужную сумму, а остальное в городе.
В старом городе много частных обменников. Будьте внимательны и пересчитывайте купюры прямо перед окошком. Иногда попадаются недобросовестные частники и пытаются обмануть туристов. У одного туриста был такой случай. Но он сразу обратил внимание, как женщина стала перемешивать разные номиналы между собой. Обычно выдают купюры строго по ранжированию. А тут между сотнями перемешали десятки и пятёрки. Поэтому он показательно перед стеклом пересчитал купюры два раза и там не хватало 20 лари. Недостающие деньги ему вернули сразу же. Даже не пришлось угрожать полицией.
Позже он нашел в старом городе обменник с хорошим курсом и профессиональным обслуживанием. Там и менял деньги последующие разы. Находится пункт на Пушкинской улице в пятидесяти метрах от площади Свободы рядом с кафе Варшава и пешеходным мостом над крепостной стеной старого города.
Если же вы остановились не в старом городе, то в вашем районе почти наверняка курс обмена будет чуть выгоднее. Как правило, курс доллара к лари в Грузии может варьироваться в зависимости от региона, перепад незначительный. Кстати, в столице и Батуми, других крупных городах можно расплатиться кредитной картой рублевой или другой. Система автоматически пересчитывает рубли (или гривни, например) в лари. Обратите внимание, что по законам Грузии нельзя расплачиваться иностранной валютой (например, рублями) в гостинице, ресторане и т.д. За это предусмотрен штраф, и хозяева заведений не станут рисковать. Что касается частных «валютчиков» - то менять у них деньги не стоит. Они редко встречаются на улицах, полиция за этим тщательно следит. Валюта Грузии лари и тетри. Важное достоинство Грузии для туристов - вам не придется платить комиссию за обмен валюты! Никаких проблем и «непонимания» не возникнет и с банкоматами. Во многих банковских терминалах «на выдачу» предусмотрено меню на самых популярных языках, включая, конечно, и русский. Так что нужно просто выбрать опцию GEL, ввести суммы и деньги на руках. На счет комиссии при снятии денег - здесь все зависит от банка, которому принадлежит банкомат. Средний показатель для Грузии составляет - 2% от суммы. Планируя поездку, вы можете взять с собой в путешествие любую сумму денег в валюте вашей страны - государство не ограничивает ввоз таковых. Однако, если вы не планируете тратить все - лучше декларировать сумму, превышающую $2000. Связано это с тем, что вывозить лари можно только на общую сумму 25 000.
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
Телефонная связь в Грузии. Телефонный код Грузии - 995, Тбилиси - 32. С мобильного телефона набор номера при звонке в Грузию: + 995 - код оператора/код города - № телефона. В Грузии действуют 3 мобильных оператора: • Билайн, • Geocell • Magti. Для покупки sim-карты понадобится паспорт, для иностранцев - загранпаспорт. Стоимость мобильной связи вполне доступна и зависит от выбранного тарифного плана, интернет 4G распространен повсеместно, звонки за границу очень дешевые. В центре города действует бесплатная Wi-Fi сеть «Tbilisi loves you». Офисы мобильных операторов в Тбилиси располагаются на центральных улицах, например, на пр. Руставели. Пополнить мобильный телефон можно через терминалы в магазинах, метро, автобусных остановках. В Тбилиси, как и по всей Грузии, также действуют стационарные городские телефоны, имеющие шестизначные номера.
ДОБИРАЕМСЯ В ГОРОД
Первый вопрос, возникающий по прибытию в международный аэропорт Тбилиси - как добраться до города. С этим не возникнет сложностей ни у кого, поскольку из аэропорта в центр города ездит несколько видов транспорта для путешественников с любым бюджетом.
Автобус 37
Маршрут автобуса 37 в Тбилиси - от аэропорта до метро «Площадь Вокзальная». 37 автобус едет по Кахетинскому шоссе, по пути автобус проезжает по центральному столичному проспекту Руставели, проходит Площадь Свободы и станции метро «Самгори», «Исани», «Арагвели», «Авлабари». В пути от конечной до конечной - около 50 минут. Остановка автобуса № 37 сейчас располагается в конце зоны прилёта, практически на углу. Летом автобусы ездят круглосуточно, зимой не всегда. Днем время ожидания автобуса составит максимум 15 минут, ночью придется ждать дольше - до 35 минут. Стоимость проезда составляет 50 тетри, что эквивалентно примерно 20 центам или 12 рублям. Оплатить проезд можно универсальной проездной карточкой «Мetromoney», нужно ее приложить к специальному аппарату, который спишет с нее необходимую сумму. Имейте в виду, что в аэропорту карточка не продается, ее можно купить только в городе, на любой станции метро. Если у вас нет карты, то оплатить проезд можно наличными в специальных автоматах внутри автобусов. Учтите, что аппарат сдачу не выдает, поэтому разменивая деньги в аэропорту, попросите дать вам мелочь по 50 тетри. В автобусе стоит автомат. Выбираем количество билетов, бросаем монеты и нажимаем на кнопку. На лобовом стекле написано, что это экспресс, но остановок много, на каждой заходит по 10 человек, в итоге автобус забит под завязку. Если садиться на конечной в аэропорту, то это не проблема. Но если ехать с детьми или с большим количеством чемоданов, то на такси, конечно, комфортнее.
Железнодорожная ветка в тбилисский аэропорт была проложена в ходе реновации в 2007 году. ЖД станция располагается по правую сторону от выхода из терминала, примерно в 70 метрах от аэропорта. Станция крытая и имеет очень современный футуристический дизайн. Но скоростной электропоезд курсирует только дважды в день - время отправления поездов из аэропорта 8-45 и 18-05. Конечно это неудобно для пассажиров, прибывающих днем. Время в пути - порядка 25 минут, стоимость проезда 50 тетри. Конечная станция - ЖД вокзал Тбилиси.
Трансферы
Это, пожалуй, один из наиболее удобных и выгодных способов по прибытию в аэропорт доехать до места назначения. Трансфер можно заказать по интернету заранее, это избавит вас от необходимости ожидания такси. Заказать трансфер можно с помощью сервисов KiwiTaxi или Gotrip.ge. Первый вариант удобен тем, что поездку можно оплатить заранее, чтобы в день прилета не менять валюту в аэропорту. Сервис Gotrip.ge работает без предоплаты, поэтому деньги менять придется. Но сделать это можно не в аэропорту, а остановившись по пути у обменника с выгодным курсом. Второй вариант дешевле первого. А так же большим плюсом будет то, что вы видите кто будет водитель, какая у него машина. Можете прочитать отзывы и подобрать трансфер на свой вкус. Водитель встретит вас с табличкой прямо у выхода и отвезет по нужному адресу, заранее зная куда ехать. Стоимость трансфера из аэропорта в центр города будет фиксированная, не зависимо от потраченного в пути времени (на пробки, например). В KiwiTaxi стоимость начинается от 50 лари, в Gotrip - от 38 лари и выше. Трансфер особенно актуален, если прилетаете ночью или путешествуете с маленькими детьми. Ориентировочная стоимость проезда: Аэропорт Тбилиси-центр города, 11$ (31 лари); Аэропорт Тбилиси-Степанцминда, 49$ (143 лари); Аэропорт Тбилиси-Боржоми, 51$ (147 лари); Аэропорт Тбилиси-Батуми, 82$ (238 лари).
Такси в Тбилиси
Еще один удобный способ добраться до пункта назначения - взять такси в Тбилиси из аэропорта. Стоимость поездки будет сильно варьировать в зависимости от того, вызывать машину самостоятельно или воспользоваться услугами таксистов, стоящих у здания аэропорта. Если вы любите сюрпризы и темпераментные восточные торги, можете воспользоваться последним вариантом. В этом случае стоимость такси из аэропорта Тбилиси может составить от 30-50 лари и до бесконечности.
Но гораздо спокойнее и проще вызвать такси по телефону или воспользоваться удобным мобильным сервисом аппликации, скачав приложение Maxim Тaxi или Yandex Taxi. Тогда стоимость поездки будет известна заранее, и вы без моральных травм доберетесь до нужного вам места. Цена поездки до центра с этими службами такси составит порядка 20-25 лари. Но учтите, что вай-фай в аэропорту плохой и часто к нему невозможно подключиться, поэтому вызвать такси через приложения может не получиться.
До Площади Свободы (центр) стандартная цена 22-25 лари (8$ или 520 руб), до северных районов Тбилиси максимум 30 лари (11$ или 750 руб). Убера в Тбилиси нет. Пользуйтесь приложениями Bolt (бывший Taxify) или Яндекс такси - в обоих можно ввести адрес на русском и расплатиться привязанной картой. Самые низкие тарифы у Taximaxim, но там часть адресов на грузинском, и оплата только наличкой в лари. Ночью доезжаешь в центр за 20 минут, днем 25-30 минут, летом 40-60 минут.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
В Тбилиси действует общественный транспорт: метро, автобусы, маршрутки, фуникулер, канатная дорога, такси. Метро в Тбилиси - доступный и комфортный способ передвижения по городу, состоит из 2 веток и 22 станций. Через центр города и ж/д вокзал проходит ветка «Ахметели - Варкетили». Там же, на вокзале можно сделать пересадку на другую ветку. Названия станций озвучиваются и написаны на 2 языках: английском и грузинском. Стоимость проезда - 50 тетри ($ 0,2). Проезд оплачивается с помощью пластиковой карты Metromoney, которую продается в кассе метро за 2 лари ($ 0,8). Пополнив, ее используют для оплаты проезда в метрополитене, автобусе, маршрутке, на канатной дороге. Время работы метро: 6:00-0:00. При покупке пластиковой карты Metromoney, выдается чек. При наличии чека, карту можно будет вернуть и получить обратно свои 2 лари, а также остаток денег со счета. При использовании карты для оплаты проезда, в городе действует система льгот: в течение 1,5 часов после оплаты проезда в метро или на автобусе, повторная поездка на метро, будет бесплатной. Что очень удобно, если приходится добираться с пересадкой.
В Тбилиси действует 150 автобусных маршрутов. Стоимость проезда составляет 50 тетри ($ 0,2). Оплата производится при входе с помощью автоматизированного кассового аппарата и пластиковой карты или монет, в результате оплаты, пассажир получает проездной билет. Кассовый аппарат рассчитан на прием точной суммы, сдачи нет. На автобусных маршрутах также действует льготный период на повторную поездку в автобусе или на метро в течение 1,5 часов. В автобусах есть кондуктор, который следит, чтобы все оплатили проезд, так же билеты проверяют контролеры - во время маршрута или на выходе из автобуса. Большинство автобусных остановок оборудовано электронным табло, на котором отображается информация о температуре воздуха, времени, ближайших автобусных рейсах. Информация на табло предоставляется на грузинском и английском языках.
Помимо автобусов, по Тбилиси ездят ещё и маршрутки. В Тбилиси функционирует большое количество маршруток, их легко опознать - это желтые Ford Transit, рассчитанные на 16 посадочных мест. Стоимость проезда в них составляет 80 тетри ($0,32). Оплата проезда производится, обычно при выходе, наличными - расчет с водителем или с помощью пластиковой карты. При оплате пластиковой картой действует система льготного проезда - вторая поездка в течение суток будет стоять 65 тетри ($ 0,26). Билетов в маршрутке нет. Остановки по требованию.
В Тбилиси действуют несколько компаний и частное такси. Счетчики практически отсутствуют, поэтому цены договорные. Средний ценовой диапазон 0,6 - 1 лари за 1 км ($ 0,24-0,4), ожидание - 8-10 лари ($ 3,2-4). В последнее время хорошо развился рынок заказа такси через приложения. Самые дешёвые и популярные: Максим, Яндекс и Taxify. Цены у всех троих очень дешёвые и почти одинаковые. Однако, удобнее всего пользоваться Яндекс-такси. У них карта на русском языке и есть возможность выбора конечной или начальной точки на ней.
Для примера, у Максима карта на грузинском, и если вбиваешь адрес на русском, не всегда он его находит. Taxify периодически забывает твой номер, и требует заново пройти процедуру подтверждения. Обычно это бывает после посещения другого города (например, после экскурсии). И не показывает полную стоимость поездки. Заказав такси из центра в аэропорт, он вам покажет всего 10 лари. Вы обрадуетесь такой низкой цене, однако на месте придется заплатить 18 лари. Ровно столько, сколько сразу покажет Яндекс-такси. Средняя цена перемещения по центру города 2-3 лари. До аэропорта 18-20 лари. На улице полно частников. Стоит встать у дороги, как тут же перед вами выстроится очередь из машин. Однако, у частников цены раза в два дороже. Некоторые особо наглые могут и в 10 раз дороже цены загибать, понимая, что перед ними туристы.
Купите сим карту с интернетом прямо в зале прилета, и спокойно пользуйтесь приложениями во время всей вашей поездки. Максим и Яндекс-такси так же работают в Батуми и Кутаиси.
Канатная дорога. Маршруты: парк Рике - крепость Нарикала и пр. Чавчавадзе - Черепашье озеро. Стоимость проезда -1 лари ($ 0,4).
Фуникулер. С помощью фуникулёра можно подняться на гору Мтацминда, где находится парк развлечений и откуда открывается дивный вид на город. Стоимость проезда - 2 лари. Оплата проезда осуществляется с помощью специальной карты.
РЫНКИ И МАГАЗИНЫ
Магазины и рынки Тбилиси.
На Тбилиских рынках всегда большой выбор специй. Одним из самых крупных базаров Тбилиси является Дезертирский рынок, расположенный возле станции метро Садгурис моедани или Station Square, недалеко от железнодорожного вокзала. На этот рынок стоит приехать, чтобы купить местные фрукты, овощи, орехи, специи, тклапи, чурчхелу, сыр, кукурузную муку, поскольку цены на них здесь ниже, чем в магазинах. Добраться до рынка можно на метро, автобусе № 9, 29, 37, 49, 65 и др. или маршрутке № 184, 118, 219 и др. Еще один дешевый базар Тбилиси - рынок Навтлуги, расположенный рядом со станцией метро Самгори. Здесь так же, как и на Дезертирке можно купить свежие фрукты и овощи, зелень, сыр. Располагается рынок по обе стороны Московского проспекта. Добраться до него можно на метро, доехав до ст. Самгори автобусом № 25, 55, 71 или маршруткой № 140, 150, 161, 176. Есть и другие рынки: Дидубийский рынок, возле станции метро Дидубе. Глданский рынок, возле станции метро театр Ахметели. Варкетильский рынок, возле станции метро Варкетили. Сабурталинский рынок, рядом с мостом «Вахушти». Рынок Лило - крупнейший оптовый рынок Тбилиси, расположен за городом на кахетинском шоссе.
В центре Тбилиси можно посетить знаменитый блошиный рынок, расположенный на Сухом мосту. Здесь можно купить различные раритетные вещи, сувениры, продукцию hand made, авторские картины. Добраться до него можно, прогулявшись пешком от пр. Руставели или площади Свободы или доехав на автобусе № 20, 23, 95. Сувенирную продукцию также можно приобрести недалеко от станции метро Руставели - на ступеньках перед зданием Академии Наук Грузии, в подземном переходе возле театра оперы и балета, в сувенирных магазинчиках на проспекте Руставели и улице Леселидзе, в районе ул. Шардени.
Вина можно купить в специализированных магазинчиках, расположенных на пр. Руставели и ул. Леселидзе, а также в супермаркетах.
Любители шопинга могут посетить брендовые магазины, расположенные в центральной части города: в районе площади Свободы, на проспекте Руставели (между ст. м. Площадь Свободы и ст. м. Руставели), на проспекте Агмашенебели (в районе ст. м. Марджанишвили), на Пекинском проспекте (район ст. м. Политехнический университет), а также торговые центры: Tbilisi Mall, расположенный на выезде из Тбилиси по дороге в направлении Мцхеты. Адрес: ул. Агмашенебели 16. Добраться можно на такси или маршрутках № 44, 51, 87, 117, автобусе № 121. East Point - крупнейший торговый центр в кавказском регионе, расположен на окраине Тбилиси, на кахетинском шоссе. Адрес: ул. А. Твалчрелидзе 2, удобней всего добираться на такси. «Мерани Молл», ул. Руставели, 42. «Тбилиси-централ», на железнодорожном вокзале, возле метро Station Square (Садгурис моедани). «Карвасла», располагается на пр. Дидиани 7, по другую сторону от ж/д вокзала. Среди многообразия тбилисских супермаркетов, можно посетить, чтобы затарится съедобными сувенирами, два крупных магазина, расположенных в самом центре города «Smart» (пр. Руставели, 31) и «Carrefour» (ул. Векуа 3).
Немного из истории рынков
Рынок в Тбилиси, называемый Дезертирским (другое название Боржомский), существовал задолго до появления СССР, а название своё получил в 1917 году, когда после развала Росимперии русские войска Кавказского фронта, покидая Грузию, массово распродавали на этом рынке военное имущество - униформу, снаряжение и т.п. Во время распада СССР тут активно велась торговля «позаимствованными» из закрытых военных частей вещами. Еда тогда играла немаловажную роль, а уж сейчас ее и вовсе можно назвать главной специализацией рынка. Приобрести в этом колоритном месте можно почти все, что угодно душе. Подземные переходы под площадью около вокзала отведены под лотки с одеждой (основная масса товаров представлена китайскими производителями, но можно найти одежду из Турции). Имеется небольшой ассортимент бытовых товаров и даже электроника.
Один из наиболее популярных сувенирных рынков столицы Грузии расположен в Старом городе. А сам объект, на котором находится место торговли, также является своеобразной достопримечательностью. В честь места расположения зона торговли получила и свое второе название - рынок Сухой мост в Тбилиси. Но рынка здесь еще не было. Мост Джованни Скудиери построил в 1846 г., а «сухим» он стал в 1930-е годы, когда в связи с строительство набережных реки Мтквари (называемой «Курой» по-русски) часть реки была засыпана от берега до острова, где сейчас и расположен «блошиный рынок». Блошиный рынок в Тбилиси появился на Сухом мосту в 90-е годы XX века. Тогда в период становления независимости государства жизнь была непростой. Многие жители столицы жили за чертой бедности, без воды и света в буквальном смысле этого слова. Особенно это касалось обитателей старых зданий центра, стоящих рядом с Сухим мостом. Именно они вышли на мост - обычные горожане, которые решили продать свои ценные вещи, чтобы хоть как-то прожить. Но тяжелые времена прошли, а торговцы остались. Рынок укрепился и стал постоянным, а ассортимент расширился. Теперь в Тбилиси рынок Сухой мост предлагает всем желающим антикварные вещи разных периодов, сувениры и авторские произведения искусства. Выбор невероятно разнообразен. В последние годы на рынке стало появляться все больше перекупщиков и посредников, а вот реальных хозяев вещей почти не встретить. Тем не менее, такие изменения пошли на пользу популярности места (стало меньше бедных торговцев, вынужденных расставаться с дорогими вещами, меньше беспризорников и воришек). Основную часть вещей на блошином рынке в Тбилиси составляют раритетные и просто старые предметы: книги, игрушки, магниты, фляги, ножи, посуда, пластинки, ковры, национальные сувениры. Немало здесь и новых вещей, а отдельная зона отведена под авторские картины. При посещении рынка стоит помнить, что для всех объектов искусства в Грузии действует ограничение на вывоз. Это касается даже ковров, так что при покупке любого подобного объекта стоит договориться с продавцом-автором об оформлении разрешения. Кроме самих покупок на рынке можно еще и пообщаться с продавцами. Особенно интересно послушать истории тех, кто торгует собственными вещами, хотя и опытные посредники могут поведать немало занимательного. Главное - не посещать блошиный рынок в Тбилиси, если есть вероятность дождя. В ненастную погоду количество продавцов уменьшается в разы.
На блошином рынке продается много старых вещей.
По правую руку от Сухого моста (ближе к Дому Юстиции) на самом берегу Куры раскинулся книжный рынок. Формально он находится на территории парка Dedaena Park. Тут нет торговых рядов, а только лишь металлические лотки с вырезанными прямо в металле номерами. В них и хранят свои книги продавцы. Много литературы на русском языке, но больше все же грузинской.
Про другие рынки Тбилиси можно тоже сказать пару слов.
Золотой рынок в Тбилиси. Торговый ювелирный центр находится на нижнем этаже ЖД вокзала. Представляет собой длинные ряды витрин с украшениями из драгоценных металлов, золота и серебра (также место иногда называется серебряный рынок в Тбилиси). Кроме продавцов тут есть и мастера, которые ремонтируют изделия.
Рынок Лило в Тбилиси. Большая торговая зона на выезде из города по Кахетинскому шоссе. Здесь продается множество вещей, от одежды до бытовой техники, без наценки. Многие владельцы магазинов столицы закупаются на рынке Лило, а потом перепродают товар у себя (особенно это касается одежды). Доехать сюда можно от ЖД вокзала или с автостанции Дидубе.
Рынок Дидубе. Находится возле одноименной автостанции и станции метро. Так как вокзал тут является крупным перевалочным пунктом, рынок Дидубе удобен для закупок в дорогу. Почти все поездки по Грузии на автобусах проходит через местный автовокзал и, соответственно, рынок.
Рынок Самгори в Тбилиси. Другое название торговой зоны - рынок Навтлуги. Находится он на достаточно большой территории вокруг станции метро «Самгори» и соседней автостанции. Ассортимент похож на Дезертирку, из-за меньшей популярности места здесь немного дешевле.
Авлабарский рынок. Расположен в одноименном районе на улице Гамлета Гонашвили. В прошлом это был крупный рыбный рынок, но сейчас от него остался небольшой овощной базарчик. Интерес представляет магазин пирожков и вкусная столовая.
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
Отличие цен в ресторанах города очень незначительно и обусловлено наличием туристов (если бы приезжих не было, блюда бы вообще стоили одинаково, потому что в Грузии экономически и социально общество расслоено очень слабо). В Грузии нет единых правил и стандартов для приготовления еды. Если вы впервые ищете, где поесть в Тбилиси, то с равной долей вероятности можете попасть как в ресторан с вкуснейшей кухней, так и в довольно посредственное заведение. Но чаще всего встречаются промежуточные типы с удовлетворительным качеством еды. Можно встретить как заведения с шоу-программой, так и классические рестораны. В первых дороже. Региональные грузинские блюда лучше всего готовят в региональных же ресторанах Тбилиси. В чек практически всегда вносится 10% сбора за обслуживание (то есть чаевые). Иногда бывает 15%, иногда все 20%.
Ресторан «Мельница» в Тбилиси
Находится это примечательное место достаточно далеко от центра города, на расстоянии от основных туристических маршрутов и даже остановок метро. «Мельница» (по-грузински ресторан называется «Цисквили») располагается прямо над Курой, по ее правому берегу, на северном выезде из города. Точного адреса у здания нет, но найти его просто - достаточно следовать на маршрутке №46 или №121 по улице Белиашвили и выйти на остановке «Цисквили». По своему колориту ресторан «Мельница» (Тбилиси) является одним из самых примечательных. Это не просто место для принятия пищи, это настоящий мини-музей под открытым небом. Начать хотя бы с того, что для того, чтобы войти непосредственно в ресторан, вам придется преодолеть обширный сад. Прилегающая к полукруглому, подковообразному, зданию ресторана территория полна зелени и небольших каменных дорожек. Посетители проходят мимо фруктовых садов (особо гордятся грузины своим виноградом), небольшого бассейна с форелью и действующей миниатюрной мельницы на реке. По всему саду расставлены небольшие скульптуры и композиции, тут и там встречаются национальные сосуды квеври. Интерьеры оформлены аналогично, здесь повсюду грузинский колорит, которым невозможно не проникнуться (все лучшие рестораны Тбилиси стараются показать особенности своей страны и города, но «Мельница» в этом деле преуспела). Ресторан предлагает посетителям и шоу-программу, насыщенную и динамичную. Ежедневно тут проводятся выступления грузинских музыкантов и певцов, а особой популярностью пользуются танцевальные коллективы. Так, живая музыка играет с 18-00 до 24-00, а танцоры выступают с 20-20 до 22-00. В ресторане можно выбрать место в основном зале или на балконе. Персонал говорит на грузинском, английском и русском языках. Меню стандартно для таких заведений, упор делается на грузинские блюда и вина. Средний чек при заказе комплексного ужина и бутылки качественного вина составит 40-50 лари.
Тбилисский ресторан «В тени Метехи»
Расположение заведения следующее: проезд Цамебули, 29А. Это почти исторический центр города, а вернее его сосед - район Метехи. Попасть в ресторан можно от станции метро «Авлабари» (пешком около 20 минут) или от остановки маршруток «Площадь Европы» (тут ходят почти все главные городские автобусы, включая № 31, 44, 50, 55, 71, 80, 102). Правда, отсюда идти почти 30 минут. Если пешая прогулка не входит в ваши планы, то возьмите такси (5 лари из центра). Расположение ресторана прекрасно видами из окон: прямо под утесом, на котором стоит здание, несет свои воды Кура, а за ней стоит Старый город и район серных бань Абанотубани. Собственно, ресторан «В тени Метехи» (Тбилиси) расположен не случайно - район и скала Метехи действительно рядом. Но на потрясающих видах на Тбилиси и соседство с историческим центром яркие особенности заведения и заканчиваются. Позиционирует себя ресторан как классический национальный, и это действительно так, но по всей столице Грузии разбросано немало аналогичных колоритных заведений. И для попадания в рейтинг «Лучшие рестораны Тбилиси» одного колорита (а его тут, правда, достаточно - самое то для туристов, желающих познакомиться с культурой Грузии поближе) маловато. Главным достоинством ресторана «В тени Метехи» является кухня. Блюда поваров действительно восхитительно вкусные, порции довольно объемные, но и цены соответствуют - здесь чуть дороже, чем в среднем по городу (60-70 лари будет составлять средний чек за ужин с вином). Развлечений и программа вечера в ресторане аналогичны и привычны. С 18-00 начинает играть живая музыка, которая не остановится до последнего клиента. Слушать выступления грузин можно и с застекленной веранды, но для желающих отдохнуть без громкой музыки я посоветую сесть в самом дальнем конце этого зала. Примерно с 20-00 и до 22-00 посетителей радуют своими программами танцоры, яркие и заводные, готовые принять к себе в танец любого желающего (желательно трезвого) гостя ресторана. Кухня ресторана преимущественно грузинская, но есть и классические европейские блюда. Персонал общается на трех языках, а обслуживают официанты 6 залов: от главного на 160 человек до камерного «Азиатского» всего на 6 посетителей.
Ресторан «Таглаура» в Тбилиси
Это целая сеть ресторанов в столице Грузии, которая включает в себя четыре точки питания:
Улица Гулиа, 1, около автобусной станции «Ортачала». Сюда ходят маршруты №19, 50, 55, 71, 101, а относительно недалеко есть остановка метро «Исани».
Улица Костава, 77, рядом с мостом Вахушти. В нескольких кварталах к западу находится остановка метро «Технический Университет», а за мостом - станция метро «Церетели».
Улица Белиашвили, рядом с Морфологическим Институтом. До остановки «Улица Белиашвили, 14» ходит маршрут автобуса №121.
Дорога Окрокана, на юго-западном выезде из города. Сюда следуют либо междугородние маршрутки, либо личный транспорт (такси).
Ресторан «Таглаура» (Тбилиси) - редкий случай синтеза западной и восточной культуры. Во-первых, это сетевой ресторан, то есть он уже позиционирует себя не как уникальное и единственное здание. Во-вторых, «Таглаура», как и два предыдущих ресторана, отличается высокой концентрацией грузинского колорита в экстерьере, интерьере, кухне и обслуживании. Залы оформлены в народном стиле, главными блюдами являются национальные (хинкали, шашлык, хачапури). В-третьих, сеть ресторанов подходит к посетителям по-западному, в этом ресторане лучше всего видно влияние американской и европейской культур на Грузию.
Из блюд ресторана следует обязательно попробовать дешевые и вкусные хинкали разных типов и с разными наполнителями (от 50 тетри за штуку), свежий местный хлеб и лимонад, классический мясной шашлык, который привозят из деревень ежедневно! Учитывая эти факты и большое (как для Грузии) количество заведений сети, вы точно знаете теперь, где поесть в Тбилиси :).
В «Таглауре» меньше развита культура вина, но можно его попробовать и здесь. А вот пивоварение и распитие пива в сети этих ресторанов невероятно популярно. Так, целых две точки оборудованы собственной небольшой пивоварней, что позволяет создавать свежий и качественный продукт прямо на месте. Наиболее известна пивоварня в ресторане около станции «Ортачала», где подают и светлое, и темное пиво. Средняя же стоимость чека за обед или ужин существенно ниже, чем в популярных и пафосных ресторанах - 20-30 лари.
«Рача духан» - ресторан народного полуподвального типа расположен на перекрестке улиц Лермонтова и Дадиани. Он известен единственными в Тбилиси абхазури (пряные телячьи или свиные колбаски в свиной же сетке).
«Захар Захарыч» - один из немногих ресторанов, куда ходят и коренные горожане. Здесь лучшие в Тбилиси хинкали 10 разных видов (мясные стоят от 80 тетри за штуку). Находится почти под Сухим мостом.
«Фаэтон» - главный конкурент «Мельницы» находится тоже по улице Белиашвили, чуть дальше, чем уже упомянутый ресторан. Пафосный и эксклюзивный, делающий ставку на колорит Грузии. Но здесь вкусно, хоть и дороговато.
«Самикитно - Мачахела» - лучший (на мой взгляд) ресторан в Тбилиси в формате сети (поспорить с ним может лишь «Таглаура»). Хотя на самом деле данные две сети (три, если выделять отдельно Мачахелу, которая позиционируется как сеть хачапурных) принадлежат одной компании. Региональные аджарские рестораны расположены по всему городу, а главный стоит в сердце Старого города - на Майдане или Мейдане (площадь Вахтанга Горгасала). Здесь делают настоящие аджарские хачапури, вкусные хинкали. Средний чек за плотный перекус - 15 лари.
Рекомендации
Есть постоянно в ресторане не с руки, даже не смотря на приятные цены в них, поэтому хочу поделиться хорошим место в самом центре Тбилиси, где можно вкусно и очень недорого покушать. Оно называется Family Kitchen и находится располагается практически на площади Свободы (точный адрес 1 Giorgi Leonidze St). Здесь всегда очень много местных, которые приходят сюда на обеденный перерыв, поэтому днем могут наблюдаться очереди. К тому же столиков в заведении не так много и иногда приходится ждать свободного места.
Утром народу обычно меньше, но и выбор скромнее, так как еще не все приготовили. Блюд очень много, в основном национальные, покупка осуществляется по схеме столовой: двигаешься вдоль лотков с едой, показываешь, что тебе надо, доходишь до кассы, оплачиваешь и идешь есть. Можно оплатить наличными и банковской картой. Family Kitchen открыто с 9 утра и работает ежедневно до 22:00.
«Самикитно - Мачахела» - в Тбилиси работают несколько ресторанов этой сети, чаще всего посещают те, что находятся на площади Свободы и площади Вахтанга Горгасала. Примечательно, что отзывы о них (в сравнении друг с другом) можно встретить диаметрально противоположные. Кто-то утверждает, что лучший ресторан сети расположен на площади Свободы, а на Мейдане заведение посредственное. Другие, наоборот, уверяют, что в ресторане Самикитно на площади Свободы делать нечего. Лично мне больше понравилось в Мачахеле на площади Вахтанга Горгасала. Мест там часто нет, а официанты могут показаться не сильно улыбчивыми и вежливыми, но помните, что вы в Грузии.
Кстати, за последний год можно часто встретить негативные отзывы о сети. Мол, стали работать без души, все поставлено на поток.
4. ПЛАНЫ И РАСЧЕТЫ
ВЫБИРАЕМ МАРШРУТЫ
Что посмотреть в Грузии, выбираем маршрут. Несмотря на небольшие размеры в Грузии хватит маршрутов не меньше чем на три-пять поездок от полноценного путешествия, от похода по горам до экскурсионного Тбилиси и пляжно-курортных Кобулети и Батуми. Грузия также очень неплохая страна для автопутешествий. В зависимости от того, куда удалось купить билет на самолет - в Батуми, Кутаиси или Тбилиси, строим маршрут по Грузии. Если времени около недели, можно успеть посмотреть и отдохнуть в Батуми и Кобулети. Или провести от трех до пяти дней в Тбилиси, Мцхете и Алазанской долине, затем проехаться по знаменитой и живописной воено-грузинской дороге - увидеть крепость Ананури, каньон Трусо и Крестовый перевал, а также провести минимум два дня в поселке Казбеги у подножия горы Казбек пожив в лучшем отеле Грузии Rooms Hotel Kazbegi. Отдельную поездку стоит посвятить самой красивой части Грузии - горной Сванетии. Её удобно совмещать с Кутаиси и Цхалтубо. Недалеко от Кутаиси обязателен к посещению красивый каньон Окаце, пещера Прометея, если позволяют время и хочется тишины и покоя - переночуйте на СПА курорте Цхалтубо. Затем стоит поехать в Сванетию, можно даже маршруткой из Кутаиси через Зугдиди, но лучше на авто, и там провести от трех дней до недели. Если остается время, из Сванетии отправляйтесь на море в Батуми - тогда получите полный спектр впечатлений - пещеры, каньоны, горы и море, не считая еды и общения с людьми.
Многие рассматривают черноморское побережье Грузии только летом, но можно порекомендовать также межсезонье - весна и осень. Особенно осень, когда еще тепло, но уже нет туристов и полно местных фруктов, а цены в это время года самые подходящие. Путешествовать без автомобиля по Грузии также можно, маршрутками и поездами, а также автостопом. Из любого крупного города таких как Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Гори, Местия, Зугдиди идут маршрутки по всей стране.
Лучший отель с видом на Казбек - Rooms Hotel Kazbegi - туристы получили громадное удовольствие, когда гостили там два дня, рекомендовали - тех денег жалко не будет, похожей альтернативы в поселке Казбеги нет, номера расходятся за полгода до въезда. Жилье или отели в Батуми или Тбилиси лучше искать, проверять цены и бронировать через систему бронирования. Преимущества сервиса в том, что он сравнивает цены десятков систем бронирования - вам остается выбирать лучшее предложение. Кроме стандартных гостиниц, в случае если путешествие длится более двух дней, стоит обратить внимание на возможность бронирования апартаментов или квартир через сервис Booking.com. Еще один вариант поиска недорогих апартаментов - сервис аренды квартир Airbnb.
Завтракать и обедать можно в городских кафе и ресторанах или готовить дома, покупая продукты на рынках. В стороне от туристических мест еда будет стоить дешевле. В туристических местах вкусная еда будет сочетаться с красивым видом. Бюджетные путешественники обычно чередуют эти способы. Например, завтракают и/или обедают дома, на ужин идут в новое место. В этом случае расходы на питание составят примерно 15-30 долларов в сутки на двоих, включая вино. Экономить на питании особо не получится и делать этого не нужно - лишите себя главного удовольствия.
Например, если прикинуть все основные расходы путешествия в Грузию на двух человек на 6 дней, то можно выделить оптимальные расходы. Авиаперелет - $100-$200 * 2 = $200-$400 долларов США - тут как получится купить билет, начинайте искать прямо сейчас. Жильё - $20-$50*6 дней = $120-$300 долларов США - кто к какому комфорту привык, в горах Сванетии можно вообще не платить за жилье и жить в палатке. Аренда автомобиля плюс топливо - $350 долларов, это самая значительная статья расходов, поэтому в Грузию лучше ехать компанией. Эта страна просто создана для поездок с друзьями. На две пары получается по $175. Питание - $10-$25*2*6 = $120-$350, можно удешевить немного, но нет смысла. Сувениры - $50. Итого: $665 - $1500 может стоить насыщенное качественное путешествие на двоих в Грузию. А можно еще дешевле? Да, вплоть до бесплатно, хотя это и экстремальный вариант! Реально еще можно удешевить путешествие в Грузию, если: купить дешевый авиаперелет, арендовать квартиру вместо гостиницы, путешествовать компанией, чередовать питание - готовить самому или ходить в кафе, отказаться от аренды автомобиля и передвигаться на маршрутках или поездах.
ВЫБИРАЕМ ЭКСКУРСИЮ
Почти каждый турист, приезжающий в Грузию приобретает хотя бы одну экскурсию. Эта страна как будто создана для всевозможных путешествий: огромное количество исторических памятников, древних крепостей и храмов. Природные богатства страны разнообразны - величественные горы, потрясающие каньоны, удивительные водопады. Более того, здесь есть даже пустыня и удивительная природа тропиков! Всего не пересмотреть и за 10 поездок. К сожалению, время отпуска ограничено, а увидеть хочется как можно больше. Лучший помощник и способ объять необъятное - экскурсии.
Где найти подходящую экскурсию?
1) Частники - любители. Их даже искать не надо. Они найдут вас сами, безошибочно вычислив на улице. Практически любой таксист предложит свои услуги гида в Тбилиси. В отеле, где остановитесь, обязательно кто-то из сотрудников или их друзья будут заниматься экскурсиями, о чем вам и сообщат. Плюсы: Как правило, цены на их услуги ниже средних. Минусы: Как бы красиво они не убеждали вас в своём профессионализме (уж что-что, а красиво говорить грузины умеют), практически все они просто водители. Вы услышите во время поездок красивые байки и истории из жизни, но практически ничего об истории страны. Если вы хотите сэкономить и вам не так важно о чём рассказывает гид, можете воспользоваться услугами таких людей. Не забудьте поторговаться и хотя бы приблизительно знайте цены на выбранные направления. К сожалению, случаи, когда таксисты и псевдо гиды заламывают цены, нередки.
2) Купить экскурсию в офисе. В центре города множество офисов различных туристических компаний, предлагающих многодневные и однодневные экскурсии из Тбилиси. Не заметить их очень сложно. Вывески и плакаты на витринах на русском языке обязательно привлекут ваше внимание. В офисах вам расскажут подробно обо всех видах экскурсий, покажут красивые буклеты и фотографии (2). Плюсы: чаще всего у таких компаний наработанные маршруты и средние цены. Некоторые из них делают групповые экскурсии, если набирается достаточное количество людей. А это дешевле, чем заказывать индивидуальную. Минусы: Группы не всегда набираются. В офисе вам будут обещать экскурсию завтра, но по факту можно ждать несколько дней. Как правило, у туристов каждый день на вес золота и рисковать не хочется. Конечно же, это относится только к групповым поездкам. Если вы покупаете индивидуальный тур, то поездка будет в указанный срок. Главный минус покупки экскурсии на улице - вы не знаете какой гид вам попадется. А гид, это тот человек от которого зависит все, в том числе самое главное - понравится вам экскурсия или нет. Может это будет опытный и интересный рассказчик, а может новичок или просто чей то родственник, работающий по блату. Если вы решили покупать экскурсии в подобных туристических компаниях, то не поленитесь, зайдите в несколько офисов, пообщайтесь, узнайте цены и детали. Если есть возможность пообщаться лично с гидом, непременно сделайте это. Этим вы уменьшите риск неудачной экскурсии и испорченное настроение от потерянного понапрасну дня.
3) Интернет. В интернете представлено огромное количество компаний из Тбилиси, занимающимися экскурсиями. Найти можно на любой вкус и в любой ценовой категории. Вы можете заранее спокойно почитать и выбрать понравившиеся маршруты. Минусы: они здесь те же, что и при покупке на улице - как не ошибиться с гидом? Да и проверять сотни сайтов, тратя десятки часов на их изучение и сравнение, не каждый готов. Плюсы: если знать где искать, то все минусы нивелируются. Когда-то люди мучались с поиском отелей, но появился booking.com с отзывами туристов и всё стало намного легче. Есть и в экскурсиях подобные платформы, где гиды и компании предоставляют свои услуги. И только те, кто воспользовался их услугами, может оставить отзыв. При таком подходе плохие гиды либо получают мало заказов, либо со временем совсем исчезают с сайта. Желающих схалтурить тут намного меньше. В сезон, гидов не хватает. А хороших гидов и в не сезон бывает трудно найти, особенно если покупать экскурсию за пару дней до нее. Ранее бронирование - еще один плюс такого подхода. Когда на сайте представлены десятки гидов с кратким рассказом о себе, вы легко можете выбрать понравившегося. Мужчину или женщину, веселого или начитанного, разговорчивого или более образованного.
Видов экскурсий существует множество: приключенческие, обзорные, шопинг-туры, мастер-классы, паломнические и так далее. Но есть еще и деление на индивидуальные и групповые экскурсии. На этом моменте хотелось бы остановиться подробней.
Индивидуальные: Так сложилось, что в Грузии наиболее распространены именно они. По сравнению со многими другими странами, цены в Грузии ниже на подобные услуги. Огромный плюс таких туров возможность корректировать маршрут поездки. Гид полностью подстраивается под вас. И если вам понравилось какое-то место и хочется фотографироваться здесь подольше, гид не будет силком загонять вас в автобус. Гид всегда слушает только вас или вашу компанию. Ездить на минивене или легковом авто удобней, чем в большом автобусе. Семье с детьми или небольшой компании покупать индивидуальные экскурсии выгоднее, чем групповые. Ну и, конечно же, при покупке индивидуальной экскурсии через сайт вы точно будете знать кто вас везет и сможете прочитать отзывы о нем.
Групповые: Главный плюс таких экскурсий - цена. Они намного дешевле индивидуальных аналогов. Например, поездка в Мцхету - 19 и 75 соответственно. Как говорится, почувствуйте разницу. Именно поэтому, во всём мире так популярны групповые экскурсии. Однако, не все понимают, что низкая цена предполагает и ограничения. Образно говоря, многие бронируют отель тройку, но при этом ждут услуг и сервиса как в элитном отеле пятерке. Так не бывает. Где-то вам придется ждать группу, есть места где вам захочется задержаться, но надо уже ехать. Гид рассказывает на всю группу и лично для вас вряд ли будет повторять что-то, если вы не услышите. Означает ли это что групповые экскурсии плохие? Абсолютно точно - нет. Самое главное это - позитивный настрой и тогда любая экскурсия пройдет хорошо и у вас останутся замечательные впечатления от посещения Грузии. А почитав отзывы к групповым экскурсиям вы поймете, что и на групповых экскурсиях работают нормальные гиды. И экскурсии с ними становятся незабываемыми.
5. ОБЗОРНАЯ ПО ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ
В 2008 году Тбилиси отметил свой 1550-летний юбилей. Это означает, что история этого удивительного города тянется со времен седой древности. А именно с V века, когда грузинский царь Вахтанг Горгасали приказал основать город в центре плодородной долины, уютно лежащей меж двух кавказских хребтов. Свое название город получил не случайно. Оно происходит от слова «тбили», что значит «теплый». Действительно равнина между Сололакской горой и Метехской скалой, где расположен город, богата теплыми серными источниками. В народе даже родилась красивая легенда, связанная с основанием города. Якобы однажды Вахтанг Горгасали со своей свитой охотился в дремучих лесах. Неожиданно из-за кустов вылетел фазан. Вдогонку ему царь пустил сокола, но обе птицы внезапно исчезли. После долгих поисков птицы были найдены сваренными в горячем источнике, бьющем из-под земли. Изумленный царь Вахтанг приказал заложить город на этом самом месте - на правом берегу реки Куры (Мтквари).
Однако историки утверждают, что еще до царствования Горгасали на месте Тбилиси располагался город-крепость, в который и была перенесена столица из древней Мцхеты. И было это еще в IV веке. Так или иначе, уже в средние века Тбилиси (тогда он именовался Тифлис) был хорошо известен как на востоке, так и на западе, поскольку Грузия стала торговым центром, через который проходили пути на юг к арабским странам, на север к России, на запад к Византии, на восток к Индии. Мастера Тбилиси слыли самыми умелыми ремесленниками, особенно преуспевшими в оружейном и ювелирном деле.
Тогда то и родился известный афоризм того времени: «Ключ от Кавказа находится в Тбилиси». Однако такая выгодная позиция стала причиной бесконечных войн: десятки раз Тбилиси был сожжен и разрушен, но каждый раз восставал из пепла.
Особый расцвет Тбилиси наблюдался в средние века. В это время он славился и как город замечательных поэтов, здесь расцвел гений Шота Руставели и многих других. А скольких русских поэтов вдохновил этот чудесный город! «Волшебным краем» называл этот город Пушкин, который был до глубины души потрясен приемом, который оказали ему в Тбилиси. Здесь родились знаменитая поэма Лермонтова «Мцыри», бессмертное «Горе от ума» Грибоедова, «Детство» Толстого, «Макар Чудра» Горького многое другое. И это вполне объяснимо: город сам настраивает на поэтический лад. А все потому, что облик старого Тбилиси не похож ни на один город в мире. Сочетание оригинальной архитектуры и природных красот придает ему неповторимое очарование и колорит. Тбилиси вытянут узкой полосой по обоим берегам реки Куры. Его узкие кривые улочки взбегают на склоны и заворачивают за отроги гор. А дома, следуя рельефу местности, расположены на склонах гор, террасами, один выше другого, плотно примыкая друг к другу. Если взглянуть на город с высоты горы Мцатминда, то отчетливо видно, как кварталы ярусами карабкаются на склоны холмов по обоим берегам и теснятся у скальных обрывов.
С начала XIX века вырос центр современного Тбилиси - Новый город - с прямоугольной сеткой улиц. Сегодня облик города гармонично соединяет древность и современные черты: рядом с храмами VI-VII вв. выросли современные высотные здания, появились широкие улицы, парки, сады, скверы, через быструю и полноводную Куру перекинулись величественные мосты.
Но душа настоящего Тбилиси по-прежнему обитает в Старом городе. Тихое очарование кривых, залитых солнцем, тбилисских улочек, террасы домов, увитые виноградной лозой, старинные церкви с черепичными куполами, руины древних монастырей, традиционные грузинские дворики с причудливыми резными верандами - перед этим пейзажем устоять невозможно. И частичка твоей души навеки остается обитать в этом чарующем уголке, так же, как и ты навсегда увозишь кусочек Тбилиси в своем сердце…
Обзорные экскурсии в Тбилиси на русском языке. Пожалуй, это самая популярная экскурсия. Можно, конечно самому погулять по городу. На нашем сайте предостаточно статей, которые помогут вам в этом помочь. Но гуляя самостоятельно, можно столько всего упустить. И молчаливые, хоть и красивые стены никогда не расскажут интересных или забавных историй, которые происходили за ними, о великих людях, живших и творивших здесь.
В Тбилиси, как и во многих больших городах мира, есть групповая экскурсия на красном двухэтажном автобусе кабриолете. Автобус ездит целый день по стандартному маршруту с остановками. Перед поездкой вы получаете карту города с отмеченными остановками и расписанием. На любой остановки можно выйти, прогуляться пару часов и потом опять сесть в автобус. Билет действует в течение суток. Полный круг автобус проезжает примерно за полтора часа, в день делая 10 рейсов. В автобусе есть аудио гид на русском и английском языках.
Пешеходная экскурсия
В Тбилиси осталось множество исторических памятников, в том числе и очень древних, театров, площадей, парков, фонтанов, древних храмов, музеев, мостов. Тбилиси необыкновенно красивый город, но особой популярностью у туристов пользуется его старая часть, которая непременно оставит незабываемый след в вашем сердце. Здесь вы найдете самую старую и сохранившуюся церковь - Анчисхати (VI век), знаменитые серные бани, необыкновенные скульптуры, водопад Легвтахеви, увидите древнейшую крепость Нарикала, с которой открывается потрясающий вид на город, и рядом с ней памятник Матери Грузии, прогуляетесь по центральной улице Руставели и площади Свободы. Поражает архитектура, такая непохожая на другие города, представляющая собой смешение стилей и направлений разных эпох. Гуляя по вымощенным камнем, узким улочкам старого города, можно долго любоваться резными цветными балконами - визитной карточкой Тбилиси, красиво отреставрированными зданиями и домами, великолепными скверами и парками.
Еще один чудесный вид на город открывается со смотровой площадки парка Мтацминда: в центре города возвышается главный собор Самеба, на здании парламента гордо реет грузинский флаг, причудливо разбросаны круглые крыши серных бань, а знаменитый мост Мира красиво изогнулся голубой аркой над вечной Курой. Для тех кто хочет поближе познакомиться с этим замечательным городом, лучше всего взять пешую экскурсию.
Какие достопримечательности Тбилиси должны быть в обзорной экскурсии: Старый Тбилиси, церковь Самеба, мост Мира и парк Рике, серные бани и водопад, крепость Нарикала, на которую можно подняться при помощи канатной дороги, грузинский Пантеон и парк развлечений Мтацминда, куда возит фуникулер, основные церкви и храмы Тбилиси, улица Руставели, где находится множество театров, площадь Свободы и многое другое. Большинство обзорных экскурсий по Тбилиси начинаются от серных бань. Это старый центр города, по которому интересно просто прогуляться. Если пройти немного дальше, Вы сможете увидеть красивый водопад. И это в самом центре Тбилиси! Рядом с банями находится парк Рике и начало канатной дороги на крепость Нарикала. Тут же мы можем увидеть президентский дворец. Интересно будет посетить церкви и храмы Тбилиси, которых в городе очень много. Главным храмом Тбилиси считается церковь Самеба. Храм уже достроен, но внутри идут отделочные работы.
6. МЦХЕТА
МЦХЕТА
Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мцхета находится всего в 20 км к северу от Тбилиси, в районе Мцхета-Мтианети. Город с населением около 8000 человек является одним из главных туристических направлений в Грузии.
Древняя история Мцхеты увлекательна и известна довольно подробно. Город был основан в V веке до нашей эры коренными племенами мешхинов, которые, как считается, первоначально эмигрировали из Анатолии (Турция). Легенда гласит, что город был назван в честь легендарного правителя Мцехотоса, сына первого царя Картли. Мцхета считается центром языческого культа в дохристианские времена. В грузинской мифологии рассказывается об огромных монолитах Армази - верховного языческого бога, главы пантеона богов и других божеств. Одна легенда утверждает, что статуи Армази и Задена были разрушены молитвами Святой Нино. Мцхета была столицей Иберии (Восточная Грузия) более 700 лет, пока король Дачи не объявил Тбилиси новой столицей. Христианство стало государственной религии Королевства Иберия в 337 году н.э. Мцхета тогда еще была столицей, и даже сегодня остается центром Грузинской православной церкви. Мцхета расположена в широкой низменности на берегах рек Арагви и Кура, слияние которых придает воде насыщенный оранжевый оттенок. Окружающая территория полузасушливая с широкими склонами и холмами, окруженными горными хребтами. Окрестности города усеяны дачами и виллами. Мцхета стала одним из самых эксклюзивных пригородов Тбилиси.
Достопримечательности Мцхеты.
1) На холме, возвышающемся над Мцхетой, находится почитаемый монастырский храм Джвари, название которого переводится как «крест». По преданию, Джвари является местом, где святая Нино установила священный крест, чтобы символизировать принятие Грузией христианства в IV веке н.э. Предполагается, что это место использовалось еще в дохристианские времена, когда языческие культы собирались здесь для поклонения силам природы. Традиция «Натврис Хе» все еще происходит на ветреном склоне около Джвари, где прикрепляют ленты к Дереву Желаний в надежде, что их пожелания будут исполнены. Храм Священного Креста, названный Большим Джвари, был построен около 600 г. н. э., и с тех пор он стал притягивать христианских паломников со всего региона. Джвари - одно из главных мест проведения грузинских церковных праздников.
Архитектура церкви представляет собой прямоугольное в основании здание, имеющее в центре ротонду с четырьмя нишевыми крыльями, что придает интерьеру форму креста. Внешнее оформление здания представлено рельефными скульптурами, созданными под греческим и персидским влиянием. В суровом интерьере преобладает деревянный крест. Редкие фрагменты древней мозаики все еще видны на внутренних стенах. В центре церкви установлен оригинальный фундамент, на котором когда-то был установлен Священный Крест Нино. Руины небольшого храма, известного как Малый Жвари, расположены рядом с главной церковью.
2) Собор Светицховели - еще один знаменитый памятник христианской культуры в Грузии. Он был построен на месте разрушенной церкви Двенадцати Апостолов (IV век). С возникновением этой церкви связано религиозное предание, связанное с принятием Грузией христианства. Предание повествует о жителе Мцхеты Элиозе, который, будучи в Иерусалиме, добыл Хитон Иисуса Христа. Сестра Элиоза - Сидония - умерла сразу же, прикоснувшись к хитону. Ее и похоронили, завернутой в него. Вскоре на могиле Сидонии выросло большое дерево - ливанский кедр. А когда царь Мириан решил соорудить храм на том месте, где захоронен Хитон Господен, кедр срубили. Из дерева вырезали семь колонн и стали устанавливать их в церкви. Шесть колонн было установлено, но седьмая не поддавалась, повиснув в воздухе. Крестительница Грузии Святая Нино молилась всю ночь, и тогда этот столб «без прикосновения руки людской» встал на свое место и… замироточил. Чудесное миро излечивало больных от тяжких недугов. Отсюда и пошло наименование храма - Светицховели, что в переводе с грузинского означает «Животворящий Столп». Этому Животворящему Столпу и Хитону Господню посвящен один из самых больших религиозных праздников Грузии - Мцхетоба-Светицховлоба. Отмечается два раза в год (13 июля и 14 октября).
В XI веке католикос Грузии Мелхиседек начал строительство нового патриаршего храма на месте старой церкви. За всю долгую историю Светицховели не раз разрушали и реставрировали. Но в целом Свеицховели все же сохранил тот благородный облик, который придал ему в 1029 году зодчий Арсукидзе. Светицховели - грандиозный собор крестово-купольного плана. От высокого крестообразного фасада симметрично с двух сторон отходят приделы, украшенные арочными рельефами. Фасады храма украшены каменной резьбой, характерной для грузинской архитектуры конца X - начала XI веков. Среди рельефов на стенах храма можно видеть фигуры летящих ангелов - фрагменты предыдущего храма. Во фрагментах фресок можно увидеть сцены из легенды о хитоне Господнем, связанной со строительством храма Светицховели. Под большой аркой располагается легендарный «Животворящий Столп». Еще в средние века Мцхета являлась сердцем грузинской церкви. С тех пор, по традиции, и в наши дни все основные внутрицерковные обряды, в том числе интронизация Католикоса-Патриарха, проводятся в храме Светицховели.
3) Также, в Мцхете находится действующий монастырь Самтавро, в котором похоронены правитель Мириан и его жена Нана, первыми принявшие крещение от святой Нино в 337 году. Сам монастырь был построен в 1820 году. Но основой ему послужила небольшая древняя деревянная церковь IV в., построенная царем Мирианом. Ее купол и отдельные части храма были перестроены после землетрясения в XIII-XIV вв., тогда же сооружена алтарная преграда. В XV-XVI веках была сооружена трехъярусная колокольня. Фресковая роспись внутри комплекса датируется XVI-XVII веками. В церковной ограде монастыря покоится старец Гавриил, один из самых почитаемых грузинских святых. Сюда неустанно тянутся толпы паломников и почитателей святого. В 1906 году в монастыре был установлен памятник Мириану и царице Нане.
Окрестности Мцхеты
Руины Бебрисцихе (крепость старца) - идеальный пункт для экскурсии на небольшом расстояние от монастыря Самтраво. Стены крепости живописны, и отсюда открывается один из лучших видов на Мцхету и долину реки Арагви.
Заброшенная крепость Армазцихе относится к III веку до нашей эры и первоначально была центром культового поклонения верховному богу Армази. Крепость расположена недалеко от Мцхеты, а неподалеку от нее находится акрополь I века до нашей эры.
Монастырь Шио-Мгвиме находится примерно в 10 км от Мцхеты на реке Мтквари. Этот монастырский комплекс был основан в VI веке ассирийским монахом-отшельником по имени Шио. Шио-Мгвиме быстро стал крупнейшим в Грузии монастырем с 2000 монахов.
Церковь Святого Иоанна Крестителя - это восьмиугольная купольная церковь, которая датируется около 570 годом н.э. В комплексе также есть базилика, названная в честь Богоматери, которая была построена по приказу знаменитого Давида Строителя в XII веке. Разрушенная вторжением Сефевидов в 1615 году, базилика была восстановлена через несколько десятилетий. Трапезная была добавлена в XVI веке. В нескольких метрах от нее находится свободно стоящая часовня XII века, в которой представлены фрески, посвященные Иоанну Крестителю.
ГОРИ
Гори расположен у слияния рек Куры и Лиакхи в живописной Картлийской долине. С юга и запада город окружен живописными горами. Несмотря на то, что в исторических источниках город известен с VI века, всемирную славу ему принесло имя «Отца народов» Иосифа Джугашвили, более известного как Сталина, руководившего СССР с 1922 по 1953 годы. Кстати, земляки великого вождя всячески почитают и уважают его. Даже главная улица до сих пор названа в его честь - проспект Сталина. Главная достопримечательность городка - это Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире. Повсюду в Гори видны следы трепетного отношения к своему великому земляку. Примечательно, что сам Сталин не любил вспоминать о своем детстве и навещать Гори.
В самом центре города, на фоне старых построек, ярким пятном выделяется огромный дворец в оригинальном готическом стиле. Это Дом-музей Сталина, построенный в 50-х годах прошлого века. Музей, построен рядом с домиком, в котором 21 декабря 1879 г. в семье сапожника Виссариона Джугашвили родился великий «Кремлевский горец». Дом, входящий в территорию музея, представляет собой небольшое каменное строение с высокими потолками. В те годы этот дом находился на окраине Гори, на первом этаже жила семья, а внизу, в цокольном этаже была оборудована сапожная мастерская, где трудился отец Сталина. В этом домике Иосиф прожил до четырех лет. Музей Сталина посвящен всем аспектам жизни знаменитого вождя. В нем работают три отдела, в которых выставлены редкие экспонаты: оригиналы писем и записок, фотографии, военная летопись, карты, схемы сражений, личные вещи Сталина, фотографии сыновей Якова и Василия, письма, форма генералиссимуса, посмертная маска. В музее также хранятся архивы вождя, среди которых детские и юношеские стихи. В отдельном зале собраны подарки Сталину. Повсюду - бюсты Сталина из камня, дерева, гипса.
Особый экспонат - личный бронированный комфортабельный вагон Сталина с роскошным для того времени интерьером: зеркалами венецианского стекла, резной мебелью. Вагон установлен рядом с музеем относительно недавно - передан Северо-Кавказской железной дорогой в 1985 году. Вагон сохранился практически в том виде, в каком использовался Сталиным во время поездок на Ялтинскую и Тегеранскую конференции. Внутри вагона ничего не переделывали и не реставрировали. Всё, как было при жизни Сталина: кабинет со столом, телефоном и диваном, ванная комната, купе охраны.
На холме в центре Гори возвышается громадная многоуровневая средневековая крепость Горисцихе времён Давида Строителя. Историки предполагают, что она построена на месте более раннего, ещё античного укрепления. Отсюда хорошо виден весь город Гори. Крепость Гори очень живописная, к тому же она хорошо сохранилась. У подъема на холм, к крепости находится большой и красивый собор.
Достопримечательности Гори - Атенский Сион
12 км о Гори в селе Атени (на месте одноименного древнего города) расположен один из прекрасных памятников грузинского зодчества - Атенский Сион, освященный в честь Богородицы. Храм был построен в начале VII века и представляет собой крестово-купольный храм, знаменитый своими фресками. Внешне он является архитектурной копией другого знаменитого памятника - монастыря Джвари в Мцхете. Снаружи храм, украшают каменные орнаменты. Некоторые из них выполнены при постройке храма, остальные при реконструкции во второй половине X в. Внутренняя поверхность храма украшена фресками религиозного содержания, изображения Рождества Богородицы и связанных с церковными праздником сюжетов. В национальном стиле выполнены изображения царей и местных феодалов. Стены богато оформлены росписью XI века. Фасады храма украшены сложными рельефами с изображениями сцен охоты и жизни святых. В монастырском комплексе также сохранились: купольная церковь Орбелиани (VIII-IX века), церковь Цминда Гиорги (XI век), средневековая крепость Атенис-цихе.
УПЛИСЦИХЕ
Недалеко от Тбилиси, в сотне километров, есть уникальное местечко - пещерный город Уплисцихе. Сохранилось не больше 150 пещер от огромного поселения, где количество высеченных в скале гротов некогда превышало 700. По мнению археологов, люди в Уплисцихе жили уже в первом тысячелетии до нашей эры. Среди достопримечательностей Грузии Уплисцихе занимает особое место. Уникальность его заключается в том, что этот пещерный город, имеющий 3000-летнюю историю, покинули лишь в XIX веке - там так долго проживали люди. Сейчас пещеры Уплисцихе являются объектом, охраняемым ЮНЕСКО. Есть две основные версии образования топонима Уплисцихе. По легенде, одним из праправнуков легендарного Ноя был Таргамос, правнуком которого (внуком Картлоса и сыном Мцхетоса) был Уплос. Вот и считается, что в честь этого Уплоса и названа неприступная крепость в скалах Уплисцихе (Крепость Уплоса). Другая версия также имеет право на существование. Упали переводится с грузинского как Бог. Отсюда Уплисцихе - Божья крепость. Второе название можно объяснить также тем фактом, что это поселение во все времена являлось духовным, точнее, языческим центром. Кроме жилых пещер, в городе обнаружены языческие храмы и капища, углубления для жертвоприношений. Жители Уплисцихе не признали христианство вместе с Картли. Они долгий период поклонялись своим богам, даже когда прекратили активное сопротивление окончательно победившей христианской идеологии. Уплисцихе - достопримечательность Грузии, привлекающая путешественников, интересующихся историей и археологией. Быт города на протяжении трех тысячелетий, наложил исторические слои: некоторые из них уже обнародованы археологами и неизвестно, сколько еще тайн скрыто в пещерах древнейшей столицы Картли. Как ни странно, было время, когда Уплисцихе и представлял собой Картлийское царство, так как лишь жители этого города не подчинялись иноземцам, захватившим почти всю Грузию. Ученые предполагают, что в период существования древних государств жители Уплисцихе вели торговлю с Урарту и Мидией. Большую информацию о городе удалось получить после обнаружения клада. Город неоднократно разрушался не только захватчиками, но и мощными землетрясениями. Что увидят туристы Уплисцихе скрыт от внешнего мира естественными ограждениями: рекой, горой. Все время его существования, на этой ограниченной территории потомки людей, поселившихся 3000 лет назад, жили своей общиной. Многие из них представления не имели, что творится за стенами пещер. В течение долгого периода существования, это поселение не раз испытало взлеты и падения. Жители города не желали впускать в свой пантеон христианского бога и святых. Они были настолько воинственно настроены против новой религии, что миссионерка Нино Каппадокийская не зашла в Уплисцихе и не читала там проповеди. Позже, именно в этом городе короновали и венчали царицу Тамару. С IV века поселение приняло все черты цивилизованного города. Достопримечательности Уплисцихе - это не только жилые «помещения», но и высеченные в скале: эллинистический театр; аптека; большой тронный зал. В городе имелся водопровод и водосток, множество тайных ходов и тоннелей, резервуары, в которых хранилась вода. Жители города долгое время поклонялись языческим богам грузинского пантеона, сохранились жертвенники, в том числе и глубокие, для подземных богов. В Уплисцихе жили грузины, следовательно, в городе имелись винохранилища (марани) и тоне (глиняные печи), в которых пекли хлеб и готовили еду. Как и во многих странах, христианство в Грузии утверждалось не только крестом, но и мечом. Воинствующие христиане разрушили капища и храмы в Уплисцихе, установив атрибуты новой веры. На месте бывшего языческого храма с Х века стоит церковь Уплиссули (Душа Бога), внешне напоминающая трехнефную базилику. церковь Уплисцули отличается тем, что помещения по краям от центрального зала отделены не колоннами, как это принято, а стенами. С западной стороны от храма можно увидеть самый большой и красивый грот, который называют «Одноколонным залом». В этом помещении отлично сохранились колонны и резьба по камню.
7. СЕВЕРНАЯ ГРУЗИЯ
ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА
Чисто теоретически из Тбилиси можно объехать почти всю страну. Какие-то достопримечательности можно посетить буквально за пол дня, на другие придется выделить целый день, а в отдаленные регионы имеет смысл ехать только в режиме двухдневной экскурсии. Тем не менее, Грузия – страна, идеально подходящая именно для путешествий. Даже если продолжительность Вашего отдыха всего 10 дней, стоит попробовать пожить в разных городах, посетить различные грузинские курорты и интересные уголки страны.
Одной из самых интересных и популярных экскурсий из Тбилиси будет путешествие по Военно Грузинской дороге с остановками у крепости Ананури и окончанием высоко в горах, рядом с церковью Гергети и красивым видом на величественную гору Казбек. Если не слишком спешить, то это вариант экскурсии на целый день, с раннего утра до позднего вечера, а скорее даже часов до 12 ночи. И это если ехать на довольно быстрой машине. Ясно, что маршрутками в один день вложиться можно, но впечатления будут уже совсем не те. Вы сможете не только насладиться фантастическими пейзажами окрестных гор с разных ракурсов и мест, но и увидеть слияние двух рек, посмотреть на Жинвальское водохранилище и замок Ананури рядом с ним, полюбоваться фантастическими пейзажами с одной из бесчисленных обзорных площадок (особенно советуем рядом с горнолыжным курортом Гудаури) и подышать высокогорным воздухом. Обычно рекомендуют пообедать в местном ресторане в поселке Пасанаури, которая славится на всю Грузию самыми вкусными мясными хинкали. Заведение если правильно перевели, называется, «Дуканский Кавказ». Находится прямо на трассе, по месту следования экскурсионных групп. Помимо хинкали, в нем можно выбрать шашлыки, разнообразные хачапури и другие традиционные грузинские блюда.
ГУДАУРИ
Гудаури - это небольшой туристический поселок и горнолыжный курорт, расположенный на высоте 3 тыс. метров на южных склонах Большого Кавказского хребта в Грузии. Гудаури находится в 120 км от Тбилиси. Добраться туда можно по Военно-Грузинской дороге примерно за 2 часа на автомобиле. Когда-то по ней совершали путешествие многие знаменитые писатели и поэты: Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский и даже Александр Дюма. В радиусе 25-30 км от Гудаури находятся местные природные и архитектурные достопримечательности. Вы можете насладиться красотой Крестового перевала (2395 м), посетить Монастырь Гергетской Троицы на склонах горы Казбек (5048 м), отправиться на экскурсию в ущелье Трусо и по Дарьяльскому ущелью, протянувшемуся до самой границы с Россией. Горнолыжный курорт расположен на горе Кудеби на высоте 3006 метров. Здесь же расположена горнолыжная деревня c гостиницами и гостевыми домами. Благодаря обилию солнца на склонах гор и редким угрозам схода лавин Гудаури был признан одним из лучших горнолыжных курортов Грузии. Первые его горнолыжные трассы начали строиться еще в конце 70-х годов, но главное масштабное строительство было развернуто в 1982 году, когда были построены современные трассы и возведены новые гостиницы. Сегодня здесь расчищено 8 маркированных горнолыжных трасс с общей протяженностью 13 км, остальные трассы предназначены для внетрассового катания. Горнолыжные склоны оборудованы несколькими подъемниками. Летом горнолыжный курорт Гудаури открывает свои двери для любителей альпинизма и летнего туризма в горах. Здесь представлена богатая и разнообразная программа по летнему отдыху в горах Гудаури. Сюда можно включить скалолазание, кемпинг, джип-туры, езда на горных велосипедах, рыбалка, рафтинг, вертолетные туры. Пережив спад туризма в 90-х гг., сегодня, благодаря улучшению экономического и политического климата в регионе, курорт Гудаури сумел вернуть себе позицию одного из лучших курортов Кавказа, свидетельство тому: растущее число туристов, расширение инфраструктуры курорта, строительство новых частных гостиниц и гостевых домов.
Неподалеку от городка Гудаури, в одном из ответвлений большого Арагвского ущелья расположилось ущелье Хада, которое получило свое название в честь протекающей по его дну реки Хадисцхали. Оно могло быть таким же непримечательным как соседние ущелья, если бы не башни, которые разбросаны по его склонам. По утверждению местных жителей, когда-то было почти 60 этих необычных башен, но сегодня можно увидеть чуть больше десятка, да и то, некоторые из них не видны со дна ущелья. Ущелье Хада по всей длине составляет около 11 км, вдоль которого разбросаны небольшие поселки, многие из которых заселены лишь летом, и только в селе Бедони люди живут круглогодично. Вход в ущелье Хада начинается с поселка Квешети, путь к которому из Тбилиси составляет 90 км. Неподалеку от Бедони находится минеральный источник с большим содержанием железа в воде, вкус которой понравится не каждому. Когда-то у источника стоял храм, но сегодня от него сохранился лишь фундамент. Выше по ущелью разбросаны летние поселения с необычными названиями: Гомурни, Цкери, Бениатбегони, Иухо. Из последнего села Иухо можно увидеть храм Георгия Ломисского, находящийся на горе Ломиси. Каждый год местные жители устраивают праздник Ломисоба, во время которого совершают восхождение к храму, где затем проводится жертвоприношение барана. Известно, что первые жители появились в ущелье Хада еще в эпоху неолита. В XIII веке сюда совершала набеги монгольская армия. А в начале XIX века, именно здесь начались первые столкновения восставших горцев против правительственных войск. Однако, большая часть истории ущелья Хада прошла в тихом и размеренном ритме жизни. Башни ущелья Хада всегда были закрыты для посещения, и войти в них можно было только во время религиозных праздников и только мужчинам. По слухам, в каждой башне хранятся святыни. А по одной из местных легенд, около самой дальней башни, в самом конце ущелья, когда-то паслись золотистые овцы, что можно считать отсылкой к сказаниям о золотом руне. В туристическом плане, помимо необычных башен, ущелье Хада будет интересно для любителей треккинга, а зимой, когда ущелье становится практически непроходимым, сюда иногда приезжают покататься на лыжах фрирайдеры.
СТЕПАНЦМИНДА (КАЗБЕГИ)
На севере Грузии, у подножия величественной горы Казбек, расположился небольшой поселок городского типа - Степанцминда. Почти 100 лет, до 2007 года, он был известен как Казбеги, но недавно ему было возвращено историческое название. Находится Степанцминда в 165 км севернее Тбилиси, и всего в 11 км от границы с Россией. Также, через этот горный городок проходит Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию и Грузию, и именно здесь проезжают туристы, путешествующие на машине. Окрестности Степанцминды очень живописны: под городком протекает река Терек, а над ним возвышаются заснеженные вершины Кавказа, среди которых ярко выделяется пик Казбек, высотой 5033 метра. Здесь повсюду разбросаны долинные ледники и леса, как лиственные, так и хвойные. Чистый горный воздух и лечебные минеральные источники поселка Степанцминда являются основой терапии при заболеваниях органов дыхания и пищеварения. Климат Степанцминды умеренно-горный, зима мягкая со средними температурами -5 °C, а лето умеренно теплое с температурами +15 °C. За год выпадает 800 мм осадков, большую часть которых составляет снег. Главным минусом в погоде являются холодные горные ветра. Население Степанцминды составляет около 1850 человек, и при этом он является единственным городом в горной области Мохэве. Здесь есть административные, медицинские и культурные учреждения, а также небольшие предприятия, среди которых выделяется завод по разливу минеральных вод под маркой «Казбеги». Помимо этого, Степанцминда является стартовой точкой для альпинистов, покоряющих гору Казбек. Здесь есть несколько хостелов и одна небольшая гостиница. Достопримечательностей в городке немного: это - русский храм Святого Николая, Краеведческий музей имени писателя Казбеги и церковь Святой Троицы в Гергети (поселок, расположенный на другом берегу реки Терек). Однако большую часть туристов привлекают именно природные богатства здешних мест. Сюда приезжают парапланеристы, организуются пешие и конные туры по горам и т.д.
По дороге рекомендуется сделать остановку у Травертины. Это известковый туф, поликристаллическая хрупкая тонкозернистая гомогенная горная порода, образованная минералами карбоната кальция (в основном арагонит с меньшей долей кальцита), известковые отложения углекислых источников. Поддается шлифованию и полировке. Образуется в результате осаждения карбоната кальция из воды углекислых источников. Также выделяется из подземных вод в пещерах, образуя сталактиты и сталагмиты. Травертины Крестового перевала необычайно красивы, и туристы редко упускают возможность сфотографироваться на их фоне.
ДАРЬЯЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Обычно экскурсии завершаются в Степанцминде, но советую отправиться в знаменитое Дарьяльское ущелье и посетить красивый водопад Гвелети. Гвелети это последний грузинский поселок на Военно-грузинской дороге. До российской границы отсюда всего 4 км. К водопаду Гвелети ведет боковое ущелье, расположенное перпендикулярно автомобильной дороге. Чтобы до него добраться, нужно держаться правого берега горные речки (именно она является продолжением водопада) и обращать внимание на бело-голубые метки, предусмотрительно нанесенные на камни - это указатель дороги. Путь по тропе составляет около 1,5 км. Склоны Гвелетского ущелья сложены темными глинистыми сланцами и андезитовыми лавами. Тропа довольно круто идет вверх, в некоторых местах полузасыпана осыпями и заканчивается у отвесной скалы. Обойдя скалу, мы оказываемся перед водопадом. Обычно пишут, что его высота 25 метров, но на самом деле он значительно выше. Над водопадами стоит облако брызг и водяной пыли, у подножия скалы - глубокая воронка, вдолбленная водой, которая здесь бурлит как в кипящем котле.
Далее при наличии времени и желания можно добраться до самой грузино-российской границы. Буквально в паре сотен метров до нее на реке Терек строится гидроэлектростанция, а ещё ближе, почти у самой границы новый православный храм, который уже успели прозвать «Красным» из-за красноватого оттенка строительного дикого камня, который строители высекают прямо на месте стройки. Если планируете ночевку в Гудаури или Степанцминде, то можно посетить и Хевис Сиони, в противном случае вы не успеете все увидеть, дорога достаточно долгая.
«Хевис Сиони» - трехнефная базилика IX-X веков. Построена в селе Сиони Степацминдского района, на вершине невысокого холма. Не доезжая 8 километров до административного центра. Отлично видна с автомобильной дороги. Скупость декоративного оформления гладких фасадных стен постройки является характерной чертой стиля эпохи. Вокруг церкви расположено древнее кладбище. В нескольких шагах от церкви находится мемориальная стена. На восьмиугольной плите у основания ныне разрушенного каменного креста древне-грузинским заглавным шрифтом вырезана надпись - моление в честь лица, воздвигшего стену. У входа в ограду, возле небольшой звонницы более позднего времени, полукругом расположены каменные кресла и скамьи, где некогда восседали члены совета старейшин хевских сел. А несколько западнее церкви, на краю отрога горы Сиони, высится высокая и стройная пирамидальная сторожевая башня. Единственный путь к ней ведет с востока, со стороны селения. В прошлом проход к башне преграждали двумя рядами стен. В башне отсутствуют бойницы, что говорит о том, что она построена до введения огнестрельного оружия. По преданию, башню строил мастер Сисаури, живший в царствование царицы Тамары (XII-XIII века). Неоднократно башню осаждали лезгины, кистины и другие горские народы.
Крепость Сно - расположена на берегу реки Сно, у правого притока реки Терек, в селе Сно. Она воздвигнута на сложно преступном скалистом холме. Крепость окружена почти круговой каменной оградой, а в середине воздвигнута башня формы пирамиды. По предположениям учёных крепость построена приблизительно на рубеже 16-и и 17-и веков. Крепость Сно закрывала данное ущелье, от куда сложными, но короткими путями можно было переправиться в Хевсуретию, Пшави, Мтиулети (ущельем Гудамакари). Крепость Сно не совсем обычная крепость, ведь возводили её прямо на вершине скалы. Мудрые строители того времени верно рассчитали место постройки крепости. И пусть сама крепость небольших размеров, но её расположение делает её труднодоступной для врагов. Кто строил крепость, кому она принадлежала - выяснить до сих пор никому пока не удалось.
Но есть в этих местах легенда, которая гласит, что во время одной из битв под предводительством Вахтанга Горгасали его воин по имени Сно проявил просто необыкновенную храбрость. Когда у самого Вахтанга родился сын, то он, не задумываясь, назвал его именем этого славного отважного воина, а в честь своего сына построил на горе в ущелье крепость и тоже назвал её Сно, считая, что это имя непременно будет оберегать крепость от всех врагов и от разрушений. Крепость Сно имеет круглую ограду и одну-единственную башню, которая расположена на северной стороне на возвышении. Ограда крепости выполнена из многочисленных защитных элементов. У крепости есть один вход, который расположен на восточной стороне. Для того, чтобы к самой крепости было проще подняться, к входу ведут ступени, высеченные прямо в скале.
8. ВОСТОЧНАЯ ГРУЗИЯ
СИГНАХИ
Сигнахи - небольшой уютный городок в восточной Грузии, расположенный на склоне горы в историческом регионе Кахетии. Город был основан в XVII веке при царе Ираклие II и, как рассказывают местные жители - это единственный город в Грузии, целиком сохранивший крепостные стены. Крепостная стена уставлена сторожевыми башенками, на которые можно подняться, чтобы обозреть великолепные виды на Алазанскую долину. Новые страницы в книге истории меленького городка пишутся в последние десятилетия с началом капитальной реконструкции. Цель - сделать Сигнахи центром туризма. К 2007 году Сигнахи превратился в европейский городок с узкими мощеными камнем улочками, извилистыми и крутыми, и кварталами одно- и двухэтажных домиков под ярко-красными черепичными крышами в стиле южно-итальянского классицизма. В городе две центральные площади, на которых расположены казино, здание банка, мэрия и Дом бракосочетаний, в котором можно пожениться в любое время суток. Именно поэтому Сигнахи называют «Городом влюбленных». В Сигнахи вы найдете много уютных местечек, гостиниц и хостелов на любой вкус, уличных кафе и ресторанчиков, в которых вы сможете отведать знаменитые кахетинские вина собственного приготовления: саперави и киндзмараули, ркацители, мцване… Это длинный перечень, поверьте. Средневековых храмов здесь три и все они пока находятся на реставрации. Зато в двух километрах от Сигнахи расположен популярный среди туристов и паломников Бодбийский монастырь, где покоятся мощи просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины (IV век).
Сигнахи удобный исходный пункт для тех кто, собирается исследовать его окрестности. В пределах 50 км от Сигнахи находятся древнейший монастырь Некреси с самой вкусной водой в Грузии, крепость Греми, два крупнейших города Кахетинского региона Кварели и Телави, Лагодехский заповедник и другие достопримечательности, осмотрев которые, можно вернуться переночевать в Сигнахи.
Грузия очень много сделала и делает для развития туризма и реставрации многочисленных достопримечательностей. Сигнахи - яркое тому подтверждение. Это небольшой городок в Кахетии, выросший на склоне горы. У его подножья не обозримыми просторами раскинулась знаменитая Алазанская долина. Сам он расположен на террасах, которые соединяются между собой извилистыми улочками. Куда бы ни пошел в этом городе, здесь повсюду красиво. Парки, памятники, площади, архитектура, крутые и узкие мощенные улицы, резные балконы и светлые дома с красными черепичными крышами, утопающие в яркой зелени. Все здесь мило, уютно и гармонично. Изначально Сигнахи строился на склоне горы как оборонительное сооружение и только спустя века стал городом. Поэтому до наших дней в городе сохранились памятники древней культуры и архитектуры.
В двух километрах от Сигнахи есть еще одна достопримечательность - женский православный монастырь Бодбе. Он известен тем, что в нем покоится Святая Нина, великая просветительница Грузии, которая жила здесь и умерла в 347 году. Эта древнейшая обитель находится в живописном месте у подножья Кавказского хребта. Центральный храм построен в виде трехнефной базилики, в типичном для средневековой Грузии стиле. Внутри храм так же прекрасен, как и снаружи. Со смотровой площадки за храмом открывается необыкновенно красивый вид на прекрасную Алазанскую долину и могучие горы Кавказа, заснеженные вершины которых взмывают в бесконечное синее небо. На протяжении веков монастырь был свидетелем многих исторических событий и даже был местом коронования грузинских царей. Монастырь несколько раз разрушался иноверцами и возводился заново, но только одно в нем чудесным образом всегда оставалось неприкасаемым - могила Св. Нины. Также в обители есть еще одна святыня - мироточивая чудотворная икона Иверской Богородицы. Утопающий в зелени монастырь настолько красив архитектурно и настолько удачно расположен географически, что сюда стекаются не только паломники и верующие люди, но и тысячи туристов. Это отличное место для восстановления душевного равновесия, умиротворения и гармонии.
Из старейших религиозных центров можно отметить Давидо-Гареджийский монастырь. Большой пещерный монастырский комплекс начала VІ века представляет собой 20 монастырей, расположенных в скалах и тянется более 20-ти километров вдоль Гареджийского кряжа. Лавра Давида является здесь главной частью комплекса. В ней до наших дней сохранились древнейшие фрески и мозаичные фрагменты с изображением святых и царей древней Грузии. Грузия За многие столетия монастырский комплекс неоднократно разорялся и разрушался турками, монголами, персами, но возрождался снова. Его территория уже много лет является предметом споров между Азербайджаном и Грузии, так как он разделен границей на две части. Эта интересное путешествие дает возможность почувствовать себя неотъемлемой частью древнейшей истории, вдохнуть атмосферу духовности и зарядиться мощной энергетикой пещерного города. Без сомнения, вас впечатлят многочисленные пещеры, храмы, кельи, бани, ходы и выходы, просторные террасы, с которых виден прекрасный вид на бескрайние просторы.
КВАРЕЛИ
Кварели - центр Кварельского муниципалитета на востоке Грузии в Кахетии. Ранее он был поселком с населением около 9 тысяч, а с 1964 года получил статус города. Население города постепенно уменьшается, на данный момент показатель снизился до 8500 жителей. Расположение и климат Город расположен на северо-востоке Алазанской долины в 150 километрах от Тбилиси и в 25 километрах от Телави. В 19 километрах от Кварели расположена станция железной дороги Мукузани в Кахетии. Климат здесь умеренно теплый с большим количеством осадков. Самый теплый месяц в году - июль, средняя температура в этот период достигает +24 градусов. Зимой температура не опускается ниже -7 градусов. Во времена СССР город был скучным и неинтересным. Однако за последние годы здесь появилась развитая инфраструктура: построены отели, кафе и рестораны, функционируют театр и музеи. Центральной является улица Ильи Чавчавадзе, все главные достопримечательности и объекты инфраструктуры сосредоточены в этом месте. Индустрия города представлена винными заводами и заводом коньячного спирта. Винные заводы «Гранели» и «Хареба» расположены в окрестностях Кварели. А непосредственно городе находится винзавод «Киндзмараули». Кварельская крепость является памятником архитектуры города. Это крепость относится к 16-17 векам, имеет вид квадрата с четырьмя башнями. Расположена она на улице Чавчавадзе в самом центре города. Музей Чавчавадзе расположен в доме известного грузинского писателя и публициста Ильи Чавчавадзе. Это место пользуется популярностью среди специалистов и любителей творчества писателя. Музей Чавчавадзе в Кварели Музей работает каждый день с 10.00 до 17.00. Стоимость билета составит 1 лари для студентов, 2 лари для обычных посетителей и 5 лари для туристических групп. «Корпорация Киндзмараули» - одна из главных достопримечательностей Кварели. Она расположен в центре города на улице Чавчавадзе. На заводе можно посетить экскурсии и дегустации, которые работают с 9.00 до 18.00. На территории завода есть магазин, в котором можно приобрести вино или коньяк по доступной цене. «Киндзмараули» - это один из самых крупных винных заводов Кахетии, он производит знаменитое полусладкое вино «Киндзмараули» и не только его. В ассортимент продукции завода входят вина «Киндзмараули», «Кварели», «Мукузани», также имеются раритетные сорта вин долголетней выдержки. Кроме вин, на заводе выпускаются коньяки «Кварели», «Энисели» и «Греми». По традиции в Кварели есть Дом Юстиции, который является памятником современной архитектуры и популярным местом среди туристов. Самой живописной достопримечательностью является озеро Кварели. Находится на востоке от города в пяти километрах. Озеро со всех сторон закрыто горами, можно насладиться превосходными пейзажами. Сейчас на озере основан курорт и построен большой гостиничный комплекс. Въезд на территорию закрыт шлагбаумом и пускают далеко не всех. Рядом расположено озеро Илия. Вокруг красивая территория, скамеечки и другие блага цивилизации. К этому озеру вас пропустят без проблем. Основным транспортом, на котором можно добраться до Кварели, является автобус или маршрутка. Междугородние маршрутки отправляются на Тбилиси, Телави и Лагодехи. Самым востребованным является маршрут до Тбилиси. Маршрутки ходят с 6 утра до 17.30, стоимость проезда - 21 лари. Всего за день по этому маршруту отправляется 21 маршрутка. По маршруту на Телави и Лагодехи нет четкого расписания, стоимость проезда составит три лари. Есть международный маршрут на Белоканы. В день отправляется 1 маршрутка, стоимость проезда - пять лари. Также действуют маршруты в соседние поселения Кварельского региона. Самыми популярными отелями Кварели являются «Chateau Kvareli» - дорогая гостиница и «Кавкасиони» - бюджетный отель. Отель «Chateau Kvareli» находится в центре города недалек от Кварельской крепости. В гостинице есть только двухместные номера. Их стоимость - 150 лари. Если вы один снимаете двухместный номер, стоимость составит 120 лари. Отель «Кавкасиони» - это недавно построенное здание, которое находится на улице Чавчавадзе, но не в центре, а в южной части города - это начало главной улицы. Это небольшой отель, в нем всего 12 номеров. Стоимость номера - 50 лари. Так что, это очень выгодный вариант для поселения. В центре города находится неплохой хостел. Стоимость за ночь - 20 лари с человека. В Кварели отличная природа, на его территории расположены виноградники и другие объекты сельского хозяйства. Это прекрасное место для винного туризма и отдыха вдали от шума больших городов.
ГРЕМИ, ЦИНАНДАЛИ
Возвышаясь над сочно-зеленой Алазанской долиной, Греми привлекает взоры каждого путешественника, чей путь пролегает между Телави и Кварели. Мрачноватый и монументальный, стоящий особняком от ближайших населенных пунктов замок является одним из самых посещаемых туристических объектов в Грузии. Архитектурный ансамбль Греми в том виде, в котором он дошел до наших дней, был построен в XVI веке при царе Леване Кахетинском. Он же объявил Греми столицей Кахетинского царства.
По приказу Левана на небольшой горе был возведен дворец и церкви, а у подножия вырос богатый торговый город с населением более 100 тыс. человек. Царствование Левана было мирным, а потому Кахетинское царство при нем достигло экономического расцвета и значительно окрепло. История свидетельствует о том, что через Греми в то время проходила одна из веток легендарного Шелкового пути, что немало способствовало благоденствию города. Греми просуществовал недолго, всего полтора века. Уже в начале XVII века он был уничтожен до основания войсками иранского шаха Аббаса I. После этого город так и не смог полностью восстановиться, и в середине XVII века Кахетинские правители перенесли столицу государства в Телави. Интересно рассматривать развалины некогда процветающего города, в очертаниях которых еще можно угадать караван-сарай, баню, торговые ряды, хранилище вина, остатки оборонных сооружений и водопроводов. В местном музее выставлена экспозиция предметов быта того времени.
Зайдите полюбоваться на полустертые фрески в каменной церкви Архангелов Михаила и Гавриила. Весь комплекс церкви построен по канонам средневековой грузинской архитектуры и в то же время можно уловить в его стиле интерпретированные элементы зодчества соседних государств - Ирана и Персии. В церкви Архангелов похоронен Леван Кахетинский, могила которого отмечена фреской с его изображением. В колокольне церкви выставлена пушка XVI века. Из комплекса по потайному ходу можно выйти к реке Инцоба.
Также можно заглянуть в отреставрированный царский дворец. На первом этаже дворца расположен музей. Дворец - трехэтажный, по нему можно свободно перемещаться. Любопытное место во дворце - царский туалет. Посетителям стоит забраться на крышу дворца, с которой открывается вид на Алазанскую долину.
Монастырь Некреси, сохранившийся в долине реки Алазани, состоит из нескольких культовых построек разных времен. Самая ранняя постройка - небольшая церковь конца IV в. Она была сооружена вскоре после провозглашения христианства официальной религией государства. Церковь построена из грубо отесанного камня и стоит на фундаменте, преобразованном в гробницу. В VI-VII веках здесь был возведён главный храм Пресвятой Девы, сохранивший фрагменты настенных надписей и фресок XVI века. В комплекс входили ещё купольная квадратная церковь (IX в.) и епископский дворец XVI в.
Дом-музей Чавчавадзе в Цинандали. Отец Александра Чавчавадзе, первого владельца усадьбы - Гарсеван Чавчавадзе был одним из инициаторов присоединения Грузии к России, его подпись стоит под Георгиевским трактатом. Он принимал участие в войне с Наполеоном и в походах в Европу в 1812, 1813 и 1814 годах. Брал Париж и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Увидев Европу и устав от военных походов, Александр Чавчавадзе решает оставить столицу. Он забирает семью из Санкт-Петербурга и перебирается в неприметное и спокойное село Цинандали, где начинает претворять в жизнь проект по европеизации Грузии.
Усадьба в Цинандали - отражение его устремлений. Он не ограничился внедрением европейских архитектурных приемов в строительстве и внутренней планировке, разбив вокруг дворца английский сад. Причем, из Великобритании были выписаны не только деревья, но и садовники. Не остановившись на этом, Чавчавадзе приглашает из Европы и лучших виноделов, вместе с которыми он строит первый завод по производству вина по европейской технологии. Так появилось знаменитое сегодня вино «Цинандали».
Чавчавадзе был не только боевым генералом, но и образованнейшим человеком своего времени. Писатель, переводчик, полиглот, крупный помещик и прекрасный поэт. Его лирика дошла до наших дней в виде песен, ставших народными. Усадьба поэта и генерала превратилась в центр интеллектуальной жизни Грузии XIX века, где собирались люди культуры и искусства, общественные деятели. Первый рояль в Грузии зазвучал именно в этих стенах. Сюда приезжали погостить великие русские поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, поэт-декабрист Александр Одоевский и французский писатель Александр Дюма-старший. Драматург, поэт и композитор Александр Грибоедов знакомится в Цинандали с княжной Ниной Чавчавадзе, своей будущей супругой.
История семьи Чавчавадзе и их родового поместья тесно вплетена в историю Грузии. Сегодня там работает посещаемый туристами со всего мира музей, в котором постарались максимально восстановить интерьеры XIX века. Удалось собрать по родственникам Чавчавадзе и трогательные материальные свидетельства безвозвратно ушедшей эпохи: сюзане, вышитые руками дочерей Чавчавадзе, французские часы той эпохи, портреты членов семьи Чавчавадзе, рисунок имама Шамиля, нарисованной Анной Ильиничной в плену. В музее - рабочий стол поэта, первый рояль, ломберный столик, личные вещи и книги. В доме регулярно проводятся выставки художников, а в подвале здания - проходят дегустации кахетинских вин, новое звучание вкусу которых придал неутомимый род Чавчавадзе.
ТЕЛАВИ
Город Телави расположен в сердце Кахетии - исторической области Восточной Грузии, находящейся в долинах рек Иори и Алазани. Путешествие в Телави - экскурсия по удивительно красивому региону, в мир древних храмов и монастырей, живописных рек и долин, где под теплыми лучами солнца произрастает янтарный виноград. Телави не только центр региона - это центр всего грузинского виноделия, которое возведено здесь в культ. Телави расположен в красивейшей Алазанской долине, на склоне Циви-Гомборского хребта. Город находится на высоте 490 м над уровнем моря, поэтому воздух здесь свеж и прозрачен. Пейзажи Телави и его окрестностей очень впечатляющи. Здесь можно одновременно наслаждаться зеленью речных долин, склонами гор Большого Кавказа, увенчанного тысячеметровыми пиками, его склонами, заросшими грабовыми и дубовыми лесами, переходящими в альпийские луга. Зимы в Кахетии холодные, а лето сухое и жаркое.
Современный период города Телави отсчитывается с 1801 года. Но история его глубока, как корни, которые пустили здесь вековые карагачи. Кстати, именно эти деревья (по-грузински «тела»), растущие здесь в изобилии, по мнению многих историков, и дали название городу.
Телави - древнейший город Грузии, наряду с Тбилиси, Мцхетой и Кутаиси. Он известен с I-II веков н. э., и в в свое время долго служил важным торговым центром на караванном пути из Ближнего Востока в Европу. История города Телави тесно связана с историей самой Кахетии - местности, центром которой он всегда являлся. Самостоятельная история Кахетии начинается в VII веке, с образованием независимого феодального княжества.
В XII веке Кахетия вошла в состав объединенной Грузии под эгидой Давида Строителя, а Телави, в котором были развиты торговля и ремесло, стал одним из значительных городов Грузии. Со второй половины XIII века, после монгольского нашествия, Телави утратил свое значение. Во второй половине XV века Кахетия выделилась в самостоятельное царство, которое вело в XVI - XVIII веках непрерывную борьбу против Ирана и Турции за свою независимость. В XVII веке Телави снова стал процветающим центром региона: Кахетинский царь Арчил II перенес свою резиденцию из Греми в Телави. В 1762 г произошло объединение Картли и Кахети в одно царство, которое в 1801 году было присоединено к России. В Российской империи город именовался Телав, входил в Грузино-Имеретинскую губернию, а затем в Тифлисскую губернию.
Сегодня Телави - современный уютный город с населением более 20 тысяч жителей. Туристов привлекает возможность познакомиться с древними традициями виноделия, сохранившимися в Кахетии с незапамятных времен. Кахетинские вина известны во всем мире. Здесь производят около 70 различных видов вина. Самые известные: Киндзмараули, Саперави, Цинандали и Ахашени. Город и его окрестности представляют немалый интерес и в историческом плане. До наших дней дошли многие важные культурные памятники архитектуры. Это храм Алаверди, монастырь Икалто, монастырский комплекс Шуамта, культовый комплекс Бодбе.
9. ЗАПАДНАЯ ГРУЗИЯ
КУТАИСИ, САТАПЛИА
Кутаиси - в прошлом древняя столица Колхидского и Имеретинского царств. Сегодня второй по величине и значению город в Грузии. Кутаиси расположен в долине реки Риони, на Колхидской низменности. Река Риони упоминается еще в мифах о Золотом Руне. И это не случайно: именно в Риони местные жители добывали золото. Прямо в русло они укладывали овечьи шкуры, выдерживали несколько часов, а затем вычесывали золотые песчинки. Символ овечьей шкуры, покрытой золотом, и был назван Золотым руном. Эта богатая плодородная речная долина, насыщенная холодными источниками, зелеными пышными лесами стала центром древнейшего Колхидского царства, а Кутаиси его столицей (с 80-х годов VIII века). С конца X века и вплоть до освобождения Тифлиса от турок-сельджуков Кутаиси был столицей объединенного Грузинского царства и около 150 лет выполнял эту почетную миссию. В конце XV века область Имерети выделилась из грузинского государства в самостоятельное Имеретинское царство со столицей в Кутаиси. В XVII веке его захватили турки, в XVIII - освободили русские войска. А в 1810 году Имеретинское царство входит в состав Российской империи как Имеретинская область. Еще в начале XX века это был тихий провинциальный городок. За годы советской власти Кутаиси превратился в крупный промышленный центр республики. Сегодня действующей промышленности осталось немного, но Кутаиси остается вторым по значимости городом страны - центром региона Имеретия. Здесь проживает около 200 тысяч жителей. Город сумел частично сохранить черты средневековой архитектуры и застройки в виде запутанных улиц и переулков. Город раскинулся на обоих берегах Риони, которую украшают уникальные по строению и красоте мосты. Они придают Кутаиси своеобразие, непохожесть на любые другие города.
Более интересна - старая правобережная часть города. Здесь расположены 1-2-этажные домики с висячими застекленными верандами, расположенные друг над другом по крутым склонам гор, утопающих в зелени. Рядом находятся потрясающие средневековые храмы: Гелати, в котором захоронен Давид Строитель, полуразрушенный Храм Баграта, в котором до сих пор проводятся службы. Эти храмы относятся к охраняемым объектам Мирового наследия ЮНЕСКО.
Величайший памятник культуры и архитектуры Грузии храм Баграта построен в X-XI веках, во времена правления грузинского царя Баграта III (975-1014 г.г.) - основоположника великого рода князей Багратиони. До наших дней сохранились только руины храма, раскинувшиеся на холме Укимериони близ Кутаиси. Храм, освященный в честь Успения Пресвятой Богородицы, являл собой целый дворцово-храмовый комплекс, культурный и религиозный центр своего времени, в котором отмечались все значительные события того времени, была сосредоточена вся интеллектуальная жизнь государства. Собор имел не только духовное предназначение, но и был символом объединённого грузинского народа. И этому тоже есть объяснение: в XI веке в храме Баграта был коронован Давид Строитель - царь, объединивший всю Грузию в одно централизованное государство.
Храм сохранялся в целости до XVII века (когда его разрушили турки) и по свидетельству послов русского царя Алексея Романова, был полностью покрыт росписями и мозаиками. Тогда в XVII веке сильно пострадала крыша храма - ее практически снесло. А в целом памятник неплохо сохранился наших дней. Целыми остались стены, часть сводов и алтарная часть. Благодаря этому здесь было решено возобновить богослужения прямо под открытым небом.
Храм Баграта - один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры. Он отличается изысканными, гармоничными пропорциями, изящным декором. Это квадратное в плане здание крестообразной конструкции. Главный вход украшен арочным портиком. Капители были покрыты лепными украшениями, стены и пол - отделаны мозаиками, фрагменты которых ещё видны. В южном вестибюле можно также проследить фрагменты фрески Пресвятой Богородицы. Не северной стене храма имеется надпись о дате окончания постройки - 1003 г. Внутри храм выглядит, как обычная церковь - иконы, подсвечники, алтарь. Орнамент и барельефы храма Баграта похожи на филигранную работу древних ювелиров.
В 1994 году в Кутаиси был основан фонд возрождения Багратского собора. На сегодняшний день храм внесен в список мировых исторических и культурных памятников ЮНЕСКО.
Это небольшой, очень красивый монастырь с круглыми башенками, увенчанными остроконечными шатровыми куполами. Монастырь стоит над бурной рекой Риони и утопает в зелени прибрежной растительности. По легенде монастырь построен на месте, где мусульманские захватчики казнили грузинских князей Давида и Константина Мхеидзе, отказавшихся принять ислам. В небольшом зале монастыря на возвышении стоит большой прямоугольный ковчег с мощами благочестивых князей, причисленных к лику святых Грузинской Церкви. Моцамета привлекает толпы туристов старинным поверьем: если трижды проползти под ковчегом и, приложившись к мощам, попросить о чём-то князей Давида и Константина, они обязательно помогут. Царь Баграт III перестроил церковь в X веке. Здание было ещё раз реконструировано в XIX столетии.
Гелати - это прекрасно отреставрированный выдающийся памятник грузинского зодчества, центр духовной и научной жизни Средневековья, усыпальница грузинских царей, культовое место для паломников. Он расположен в 11 км от города Кутаиси и находится под охраной ЮНЕСКО как объект культурного и исторического мирового наследия. Под общим названием Гелати объединен хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный комплекс, в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь и академия, основанный в 1106 году, великим царем Грузии Давидом Строителем. Таким образом, Гелати был не только духовным центром страны, но и крупнейшим очагом культуры, истории и науки. Давид Строитель, желая создать у себя на родине крупный просветительский центр, собрал в Гелатской академии лучших грузинских ученых. В Гелати находилась большая, богатая библиотека, в академии преподавали и просто вели научную деятельность многие просвещенные люди своего времени.
Главным строением комплекса является Церковь Успения Пресвятой Богородицы. В этом храме сохранились знаменитые гелатские мозаики и фрески, датируемые XII-XVIII столетиями. Особенно ценятся росписи с изображением Богоматери. На северной стене храма находится фреска с изображением царя Давида Строителя. Помимо этого, в комплекс Гелати входит крестово-купольная церковь Святого Георгия Победоносца (XIII в.), которая является уменьшенной копией основного Гелатского храма. Церковь расписана фресками XVI века. Также к ансамблю относится двухэтажная церковь Святого Николая Чудотворца (XIII в.).
С XII по XIV века монастырь был собственностью царского дома. Царь Давид наделил его громадными земельными угодьями, одарил несметными сокровищами - трофеями своих победоносных войн с внешними врагами. В монастыре находились такие религиозные святыни всего христианского мира, как Хахульская икона Божьей Матери и Ацкурская икона Божьей Матери, а также древние рукописи и многие другие реликвии.
Царь Давид приказал устроить в монастыре усыпальницу для представителей царской фамилии. Здесь похоронены почти все цари объединенной Грузии: Деметр I, Георгий III, и даже предположительно царица Тамара. Сам Давид Строитель завещал похоронить себя так, чтобы каждый входящий наступал на его останки ногами. Так, по преданию, царь раскаивался за свою гордыню. Теперь прах царя покоится под южными вратами храма, чтобы всякий, кто входит в монастырь, был вынужден наступать на его могилу. Также в монастыре находится усыпальница Имеретинских царей, так как после распада единого государства, монастырь перешел в их владение. В 1510 году Гелати был сожжен турецкими захватчиками. После этого цари Имеретии Баграт III и Георгий II основательно отремонтировали монастырь. И во второй половине XVI века из Бичвинты в Гелати была перенесена резиденция Каталикоса (до XIX векаа). В XVII столетии в монастыре вновь были проведены масштабные реставрационные работы. После присоединения Имеретинского царства к России, Гелати перестал быть церковным владением и перешел в государственную собственность.
Монастырь Моцамета. Неподалеку от Гелатского монастыря среди холмов раскинулся Монастырь Святых Давида и Константина. История этого храма началась в VIII столетии, когда здесь построили церковь, однако она просуществовала недолго и была сожжена арабами. Правители (мтавары) Давид и Константин выступили со своей армией против врага, но попали в плен.
Отказавшись отречься от христианства и принять мусульманскую веру, князья Давид и Константин пережили 9 дней мучений и были убиты. Люди обнаружили их тела на реке Риони и услышали Божье веление перенести тела мучеников на место древней сожженной церкви. В середине ХI века на холме соорудили храм, названный Монастырь Моцамета (в переводе с грузинского «моцамета» означает «мученики»). Сегодня в монастыре хранятся мощи Святых Давида и Константина. В 2010 году территория вокруг храма была приведена в порядок, здесь уютно и красиво. Не все туристы могут отыскать тропку между монастырем Моцамета и Гелатским монастырем, которая пролегает через гору по каньону. Осмотритесь по сторонам, отыщите эту дорогу и спуститесь в каньон - самое красивое место в этом районе Грузии.
Сатаплиа - чудо-памятник доисторической природы. Часы работы: 10:00-17:30. Выходной: понедельник
В 8 км от известного курортного города Грузии Кутаиси находится популярный туристический объект - заповедник Сатаплиа. Это уголок доисторической природы с реликтовыми лесами, лабиринтами карстовых пещер и даже окаменевшими следами динозавров, обитавших в этих местах в мезозойскую эру, 160 миллионов лет назад. На территории СНГ существуют только три места с такими следами: в Раватском ущелье в Таджикистане, на горе Сатаплиа в Грузии и в Ходжа-пиль в Туркменистане.
В переводе с грузинского «сатаплиа» означает «место, где есть мед». Название связано с тем, что в незапамятные времена в многочисленных углублениях здешних пещер гнездились дикие пчелы, медом которых приходили лакомиться еще первобытные люди. Об обитании здесь первобытных племен говорят многочисленные археологические находки примитивных предметов труда и быта, а также останки первобытных людей, найденные местным краеведом Петрэ Чабукиани в 30-х гг. прошлого столетья.
Он же, Чабукиани, был первым, кто обнаружил древние карстовые пещеры. Произошло это случайно, когда исследователь проследил за ручейком, бежавшим между скал. Вода привела Чабукиани к большой подземной пещере, сплошь покрытой сталактитами и сталагмитами, образовавшимися в подземелье за миллионы лет. За ней были скрыты другие пещеры, связанные сложным лабиринтом ходов общей протяженностью около километра. Некоторые залы такие труднодоступные, что добраться туда решится не каждый, даже опытный спелеолог. Отчаянным смельчакам, решившимся все же идти до конца, глубины карстовых лабиринтов открывают невиданные чудеса нерукотворной природы.
На территории Сатаплиа были обнаружены окаменевшие следы доисторических рептилий - динозавров, стадами бродивших по древнему морскому побережью. А неподалеку сохранилась роща реликтовых деревьев или, как ее еще называют, Колхидский лес. Древние тисы, падубы, самшиты, каштаны, рододендрон разрослись, образовав своими могучими кронами такой густой зеленый шатер, что под него веками не проникали лучи солнца, потому в роще почти нет травы.
В конце 50-х гг. XX века Сатаплиа стал заповедником. Со временем в Колхидском лесу появились мощеные дорожки и скульптуры вымерших динозавров, а над следами динозавров, отпечатавшимися в известняковых образованиях скал, возвели здание с дорожкой для туристов.
В карстовых пещерах установлена подсветка и акустическая система, чтобы впечатления от экскурсии по Сатаплиа были максимально яркими и реалистичными. Центральным местом туристической части лабиринта является «Каменное сердце». Огромный сталагмит, напоминающий по форме сердце, привлекает романтиков, загадывающих возле «скульптуры» заветные желания. По соседству с «Каменным сердцем» находится зал для приема больных, страдающих бронхиальной астмой. Постоянная температура в пещерах - примерно 14 градусов по Цельсию - и пещерный воздух обладают целебными свойствами.
На самой высокой точке заповедника Сатаплиа расположена смотровая площадка, вынесенная над скалой, в виде подковы с прозрачным полом, позволяющим почувствовать себя буквально парящим над бездной. С площадки открывается захватывающий вид на окрестности Кутаиси.
Кутаиси - это небольшой грузинский город часто служит связующим звеном с Батуми, что расположен в 150 км отсюда. Наличие собственного аэропорта позволяет без труда добраться до курорта. Но вот отелей в Кутаиси класса 5 звезд искать не стоит - их нет вовсе. Зато есть множество небольших и уютных гостиниц и отдельных апартаментов. В общей сложности Кутаиси насчитывает порядка двух сотен маленьких отелей, гостевых домов хостелов и апартаментов. Лучшее размещение в городе предлагает небольшая гостиница уровня 4 звезды. Boutique Hotel Argo собирает большинство восторженных отзывов туристов, которые отмечают не только идеальный сервис, но и удобное месторасположение - из окон номеров открывается чудесный вид на горы.
Второй вариант в списке лучших гостиниц Кутаиси - Hotel Harmony, расположился на въезде в город. Может похвастаться небольшим водопадом на территории и даже собственной пекарней. Это идеальное место для путешественников с минимальным бюджетом. Ночь в хостеле будет стоить порядка 10 USD. Лидирует среди предложений такого плана- StarHostel. Также пользуется популярностью Aloft House. Ночевка здесь будет стоить 15 USD. Цены указаны за проживание в отдельном двухместном номере.
Недорогие гостиницы Кутаиси уровня три звезды обойдутся постояльцам в сумму от 23 USD. Забронировать номера за такую цену предлагают Edemi, Hotel Imperator Palace, Hotel TirifiHoliday, Max Comfort Hotel.
За отдых класса люкс нужно будет отдать от 60 USD в случае проживания в Hotel Harmony. Или же около 108 USD за размещение в Boutique Hotel ''Argo'. Шикарных пятизвездочных комплексов в городе нет. Зато без проблем можно найти отличные отдельные апартаменты класса люкс. Квартира с тремя спальнями с хорошим ремонтом обойдется постояльцам в 50 USD за ночь. Отличное соотношение цены и качества предлагают комплексы три звезды. Гости отмечают удобное месторасположение и отменный сервис таких отелей Кутаиси, как Aeetes Palace Hotel и Hotel Old Town. Ночь здесь будет стоить в районе 50 USD. Для тех, кому такой бюджет не по карману, лучше забронировать номер в Hotel Mkudro - гостиницы из той же категории в самом центре города. Или как вариант в Hotel Imperator Palace. Стоимость проживания стартует от 25 USD. Если и эти гостиницы в Кутаиси не подошли опытным путешественникам, тогда можно посмотреть фото и отзывы о гостевых домах в городе. Многие туристы хвалят Gelati Guest House за хороший сервис и доступную цену. За ночь нужно будет отдать 17 USD. За эту же сумму можно разместиться и в Kutaisi Best Guest House.
В небольшом Кутаиси нет известных отелей мировых сетей с шикарными бассейнами и террасами. Зато есть много уютных семейных гостиниц, где радушно встречают новых гостей.
В городе с такой древней историей, какой может похвастаться Кутаиси, множество интересных мест, которые нужно посетить. Основные достопримечательности Кутаиси - архитектурный комплекс Гелати (на территории находятся Гелатский монастырь Богородицы, церковь Успения Пресвятой Богородицы, академия, колокольня), храм Баграта, Белый мост, Сатаплийский заповедник, монастырь Моцамета.
В последние годы Кутаиси возрождается, в храмах ведутся реставрационные работы, облицовывают фасады старых зданий, но пока это касается лишь центра города. Так что будьте готовы к резкому контрасту - после прогулки по недавно вымощенным улочкам центра, где вас окружают чистые и красивые дома, не удивляйтесь увиденным обветшалым домикам, теснящимся на холмах Кутаиси. Впрочем, возможно, именно эта особенность города привлекает сюда тысячи туристов ежегодно.
Белый мост.
Со второй половины XIX века два берега реки Риони соединяет пешеходный мост белого цвета. Неспешно пройдитесь по нему, остановитесь посредине и посмотрите вдаль на город. Перед вами откроется истинная картина Кутаиси - каменистое дно реки Риони, пробивающееся наружу, как символ самого города, который громко заявляет о себе из глубины веков, быстрые воды реки, стремящиеся в неведомые дали, несмотря на все препятствия, и сегодняшний символ города - дома людей, разбросанные по берегам Риони…
На Белом мосту невозможно чувствовать себя одиноким. Здесь каждого встречает оригинальная скульптура озорного мальчишки, сидящего на перилах моста и держащего в руках две шляпы. Интересна история появления этого изваяния. Его автор - Агули Эристави, скульптор, который зарабатывал на жизнь созданием кладбищенских памятников. Мастер хранил ценный мрамор, доставшийся ему от учителя, и мечтал изваять из него нечто, что стало бы достойно высокого слова «шедевр», но годы шли, а мечта оставалась мечтой. И тогда скульптор решил подарить глыбу редчайшего паросского мрамора мальчишке, надеясь, что тот сможет отсечь от материала лишнее и явить миру истинное высокое искусство. Образ улыбающегося мальчика очень светлый и дает надежду на то, что если не мы, то наши потомки воплотят в жизнь наши мечты. Почему же мальчишка держит в руках две шляпы? Если хотите узнать ответ на этот вопрос, посмотрите фильм о судьбе скульптора «Необыкновенная выставка» (1968 год, режиссер Эльдар Шенгелая).
Парк культуры и отдыха имени Бесариона Габашвили
Неподалеку от Белого моста находится остановка канатной дороги. За 2 GEL вагончик канатной дороги доставит вас в Парк культуры и отдыха имени Бесариона Габашвили. Но чего стоит сам путь к нему! Из окна вагончика открываются потрясающей красоты виды на город, не забудьте сделать фото Кутаиси с высоты птичьего полета! В самом парке работают несколько аттракционов, есть колесо обозрения.
Кутаисский Благовещенский собор
Этот собор находится в черте города и является одной из его достопримечательностей. Согласно историческим данным ранее на его месте был храм Святой Софии, который просуществовал с XV до начала XIX века. Благовещенский собор построили в 1823 году как католический храм, но в 1920-х годах он был закрыт. Много лет здесь не проводились богослужения, а с 1989 года Благовещенский собор действует как православная церковь. Зайдите в этот католический храм с православным духом, и его атмосфера не оставит вас равнодушным.
ЦХАЛТУБО
Грузинский город Цхалтубо - заброшенный рай.
Некогда знаменитый курорт пришел в запустение и до сих пор так и не стал вновь привлекательным для массового туризма.
Цхалтубо - город в Грузии, некогда один из самых популярных бальнеологических курортов СССР, известный своими уникальными целебными водами и грандиозными и помпезными архитектурными сооружениями “сталинской эпохи”, теперь практически стоит в руинах. Сейчас его облюбовали исследователи-урбанисты и фотографы - любители заброшенных, мертвых городов. Центр города утопает в зелени. Первое впечатление - что у курорта богатое прошлое, чего явно не скажешь о настоящем. Воспоминаниями о славном прошлом живет и большая часть местного населения. Жизнь здесь была тогда, когда каждый день прибывал поезд Москва-Цхалтубо. Санатории были переполнены, люди снимали комнаты в частных домах. Теперь город мертв. Ни отдыхающих, ни туристов. Как говорят местные, за последние годы в Цхалтубо открылись несколько отелей. Заработала служба озеленения, которая ухаживает за парками. Но рабочих мест тем не менее не хватает.
В советский период в Цхалтубо было построено 22 санатория, рассчитанных на 5800 человек. Точной статистики отдыхающих сегодня нет. По информации Центра развития туризма Цхалтубо, в 2017 году город посетили 285 тысяч человек, а в 2018 году - до 320 тысяч. Однако большинство визитеров, попавших в эту статистику, - посетители находящейся неподалеку пещеры Прометея.
По данным переписи населения, в 1989 году в Цхалтубо проживали чуть больше 17 тысяч человек, а в 2014 году - чуть больше 11 тысяч. Пять тысяч из них - беженцы из Абхазии, которые вынуждены были покинуть свои дома в 1993 году.
Гостиница «Колхети» ранее называлась “Санаторий «Железнодорожник”. Здание еще сохранило признаки былой роскоши. Однако по стенам пошли трещины. Ржавые трубы протекают, вокруг стоит запах сырости и гнили. В коридоре и в комнатах не осталось даже следов паркета. За последние годы для вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) в Цхалтубо были построены 11 многоэтажек. В новое жилье людей переселяли поэтапно. Тем не менее небольшое количество ВПЛ по-прежнему остается в советских курортных комплексах - часть все еще ждет квартиру, а часть просто не хочет переезжать. Другие санатории находятся примерно в том же состоянии, что и «Колхети». Среди них самые монументальные и впечатляющие - «Мешахте» (“Шахтер”), «Иверия» и «Медея». Грандиозные архитектурные сооружения с колоннадами в римском стиле, со скульптурами и фонтанами, с которыми со вкусом сочетаются элементы национального орнамента, издалека выглядят завораживающе. Однако вблизи заметно, что на крышах и лестницах опустошенных зданий выросли деревья. Оконные и дверные рамы отсутствуют. Кое-где сохранились фрагменты мебели.
Бани в центральном парке также разрушены. В настоящее время из девяти из них работают только “Источник № 6” и “Источник № 1”.
Первые упоминания о целебных источниках в районе нынешнего Цхалтубо появляются в 12-13 ввеках. В Европе же впервые узнали о целебных свойствах здешних термальных вод благодаря публикации в издании «Труды Берлинского общества естественных наук» в 1782 году.
Термальная вода Цхалтубо содержит изотопы радона и относится к классу азотных минеральных вод. Ее естественная температура - 35 градусов, что приближается к температуре человеческого тела. Как показывают лабораторные исследования, химический состав источников Цхалтубо и температура воды не изменились с 1902 года. Естественная температура воды здесь никогда не меняется - ни зимой, ни при обильных дождях.
Вода поступает прямо в комнаты для водных процедур напрямую, без обогрева или охлаждения. Минеральная вода Цхалтубо лечит около 70 болезней. В том числе сердечно-сосудистые, заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, также кожные заболевания. Персонал курорта уверяет, что многие пациенты после курса водных процедур оставляют здесь свои костыли и коляски.
Город Цхалтубо был спроектирован и построен в начале 50-х годов в соответствии с генеральным планом. Он был разделен на бальнеологическую, санаторно-курортную и жилую зоны. В центре курорта находится центральный парк площадью 80 гектаров, где высажены более 150 видов лиственных и хвойных растений. Курорт имеет форму амфитеатра - все санатории построены вокруг центрального парка, где располагаются источники. Бальнеоцентр “Источник № 6” знаменит тем, что был в свое время построен специально для Иосифа Сталина, здесь до сих пор сохранилась его личная ванна. Сталин отдыхал здесь всего несколько дней. После возвращения в Москву на заседании Совета министров он распорядился, чтобы все советские ведомства открыли в Цхалтубо свои санатории. Приказ вождя был выполнен, и в городе появились санатории “Железнодорожник”, “Металлург”, “Шахтер” и т.д. Построили в Цхалтубо в 1953 году и специальную резиденцию для вождя. “Дача Сталина” до сих пор возвышается над городом. “Источник № 6” - крупнейший оздоровительный центр на курорте Цхалтубо, расположенный в центре парка. Он принадлежал министерству обороны СССР и принимал 1300 человек в день. “Источник” был приватизирован в 2014 году, а его восстановление было завершено в 2018 году. Приемная центра, бассейны и залы оформлены в стиле 40-50-х годов советской эпохи. Большинство его пациентов - иностранцы. В основном из Азербайджана, арабских стран, Израиля и России.
ПЕЩЕРА ПРОМЕТЕЯ
Пещера Кумистави (Пещера Прометея) Часы работы: 10:00-18:00 Выходной: понедельник
Пещера Кумистави, также известная как пещера Прометея, расположена недалеко от городка Цхалтубо и примерно в 20 км от Кутаиси, в регионе Имеретия на западе Грузии. После обнаружения пещеры в 1984 году её практически сразу сделали туристическим объектом. Кумистави - самая крупная пещера в Грузии. Для посещения туристами открыта лишь десятая её часть, и даже при этом прогулка по пещере занимает почти час. Внутри есть подземные озера и реки, здесь очень высокая влажность и водятся летучие мыши, которые, впрочем, не беспокоят туристов, потому что летают очень высоко.
Сегодня пещера Прометея, окруженная специально оформленной природной зоной радиусом в 3 километра, является одним из самых заманчивых мест для гостей Грузии. Посещение пещеры дает уникальную возможность увидеть подземный мир этого региона во всех его красе. Туристы могут выбрать 1600 метровый пеший маршрут по гротам пещеры и/или прогулку на лодке по настоящей подземной речке. Маршрут проходит мимо захватывающих дух сталактитов и сталагмитов, подземных водопадов, рек и даже целого озера.
Волшебное ощущение всему этому добавляет система разноцветного подземного освещения на основе жидкокристаллических ламп и постоянно играющая в пещере классическая музыка, что делает маршрут еще более привлекательным и запоминающимся. Внутри поддерживается комфортная температура воздуха, которая составляет примерно 14 градусов тепла, благодаря чему пещера открыта для туристов круглый год.
Свое звучное туристическое название «Пещера Прометея» Кумистави получила благодаря известному кавказскому мифу об Амирани, который, как и Прометей, прогневал богов, из-за чего был подвергнут наказанию. Днями и ночами орел терзал его печень; правда, в отличие от древнегреческого титана, Амирани жестокие боги приковали не снаружи, а где-то внутри большой пещеры. Предположительно, именно внутри Кумистави.
Пещера состоит из многочисленных тоннелей, ходов, подземных залов, мелких пещер, подземных речек и разделена на 15 экскурсионных зон. Эти зоны оснащены динамическим и статическим освещением, музыкальной озвучкой и оборудованы ступеньками и мостиками, с которых можно любоваться причудливыми сталактитами и сталагмитами, окаменевшими водопадами, известковыми переплетениями разной величины и формы. Они свисают со сводов и растут из недр - игольчатые, округлые, плоские, извилистые, самые разнообразные, иногда роняя капли воды. Эти карстовые шедевры природы так красиво подсвечиваются разными цветами, что кажется будто они живые. На протяжении всей экскурсии не покидает чувство, что вы попали в сказочное подземное царство. Великолепное освещение и музыкальное сопровождение в виде негромкой классической музыки сделают ваш отдых незабываемым. А лазерное шоу придаст путешествию немного мистики и фэнтези. Длина маршрута в пещере чуть более километра. Чтобы получить еще большие впечатления можно проплыть на резиновой лодке по подземному озеру. Это полукилометровое путешествие по водному туннелю доставит огромное удовольствие: лодка медленно скользит среди огромных гротов с висящими над головой образованиями, которые отражаются в зеркале воды, создавая дополнительный объем. Заканчивается водная поездка на озере под открытым небом.
КАНЬОНЫ МАРТВИЛИ И ОКАЦЕ
Каньоны Мартвили вошли в десятку приоритетных мест Грузии, которые имеют статус памятника природы. Эта поездка для тех, кто хочет получить много эмоций и впечатлений. Мартвильские каньоны привлекают туристов своей самобытной природной красотой и уникальностью.
Каньон состоящий из верхнего и нижнего, расположился между высокими скалами, образуя ущелье. Верхний каньон популярнее у туристов из-за небольшого водного путешествия на резиновых лодках. Он достаточно узкий, имеет длину около 2,4 км, глубина иногда достигает 50 м, но это лишь географическая справка. На самом деле, когда видишь эту прозрачную до дна, яркую сине-зеленую воду, то совсем неважно какой он длины или глубины. Хочется просто бесконечно плыть на лодке, разглядывать камешки на дне, смотреть на высокие скалы, склонившиеся друг к другу, любоваться растущими на скалах реликтовыми деревьями и лианами. Проплывая мимо гротов, покрытых мхами, можно наблюдать, как с высоты по склонам скал струятся ручейки.
Оказавшись на берегу после водной прогулки, не пропустите деревянный мост, открывающий восхитительный вид на 12-метровый водопад, мощные струи которого разбиваются у ваших ног. Далее ступеньки ведут вниз к нижнему каньону. Путь к нему лежит через прекрасный парк со сказочными мостиками, дорожками, шумящими водопадами, смотровыми площадками для обзора всей этой красоты. Парк утопает в зелени вековых деревьев и разбит террасами, спускающимися к каньону. Прогулка по парку будет приятной и увлекательной. Нижний каньон тоже очень красив. Историки считают, что именно в его изумрудных водах купались грузинские князья Дадиани, жившие неподалеку в своем родовом поместье. Незабываемая и очень впечатляющий природный оазис. Каньон Мартвили - живописная достопримечательность из воды и скал, расположенная в 50 км западнее Кутаиси. Он находится в 5 км от одноименного городка Мартвили, а в 2 км расположена деревня Гачедили, и поэтому иногда его также называют каньон Гачедили. В 2016 году его территория была реконструирована: обустроены туристические дорожки и мостики, обновлены лодки для спуска по реке, и другое.
Каньон был образован водами реки Абаша (Абаши). Его протяженность составляет 2400 метров, а высота скал, образующих стены каньона, местами достигает 40 метров. Эта природная достопримечательность привлекает множество туристов своим контрастом в поведении воды. В начале это очень тихое глубокое ущелье с высокой влажностью, где скалы покрыты мхом, а течение реки настолько медленное, что кажется будто время замерло здесь. А в середине каньона неожиданно появляется огромный 12-метровый водопад, с которого каждую секунду обрушиваются тонны воды.
Главная изюминка каньона Мартвили заключается в спуске на лодках к водопадам. Надувные лодки, спасательные жилеты и шлемы у пристани намекают на рафтинг, однако спуск по каньону Мартвили - это приятная легкая прогулка, и снаряжение - лишь стандартная система страховки. Протяженность маршрута по реке около 1 км, и сплав вместе с фото-стопами занимает около 30 минут. После тихого сплава по живописному каньону, туристов ждет группа водопадов, где вода создает оглушающий шум. Вокруг водопадов оборудованы удобные дорожки, мостики, а также обзорные площадки, где можно сделать отличные снимки на память.
Каньон Окаце.
Этот живописный, созданный природой, каньон находится в Имеретии в 50 км от Кутаиси. Уникальность этого каньона в том, что ему, по предположению ученых, около миллиона лет.
Для того чтобы попасть к каньону, нужно пройти 2,2 км по каменной вымощенной тропе по красивому парку вдоль полуразрушенного поместья князей Дадиани. Дорога не кажется долгой, потому что на пути есть скамейки для отдыха, невероятно красивая природа, много вековых деревьев, огромные поляны цветущего клевера, разнообразные кустарники с какими-то плодами и все это на фоне кавказских гор и чистого горного воздуха.
Дорога приведет вас к металлическому подвесному мосту-консоли, который оснащен надежными креплениями к склону каньона Окаце. Открывающаяся отсюда панорама восхищает необыкновенной красотой: километровые склоны каньона, покрытые вечнозеленой растительностью, которая чередуется со светлыми участками известняка, внизу шумит горная река Окаце, а над головой ярко-синее небо с парящими птицами. Обратная дорога идет по-другому, не менее впечатляющему, маршруту.
Рядом с каньоном Окаце, в 7 км на высоте 800 м над уровнем моря находится маленькое село Кинчха, которое известно своими одноименными водопадами. Водопады находятся на высоте 1100 м над уровнем моря. Высота верхнего водопада - 100 м. Сотни кубометров воды с грохотом обрушиваются вниз, разбиваясь на миллионы брызг. Падающая вода образует небольшое озеро с сине зеленой водой такой чистоты, что видно дно. Из озера вода спадает вторым каскадом с высоты 20 м.
СВАНЕТИЯ
Сванетия - суровый и невероятно красивый край. Царство гор на северо-западе Грузии. Она поделена Сванетским хребтом на Верхнюю и Нижнюю. Большей популярностью у туристов пользуется Верхняя Сванетия с центром в городе Местиа. Величественные горы с заснеженными вершинами, веками охраняющие покой этого края, шумящие водопады, цветущие альпийские луга на высоких плато, горные речки с кристально-чистой родниковой водой, нетронутые заповедные леса, прозрачный чистый воздух, которым невозможно надышаться, гостеприимные и доброжелательные люди, которые готовы разделить с вами кров и хлеб. Ради всего этого стоит приехать в Сванетию. Никакими словами не передать красоту живописных пейзажных видов и особую энергетику, исходящую от гор. Достаточно сказать, что Верхняя Сванетия включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Особое внимание в Сванетии привлекают вершины Шкара (5193,2 м), которая является высочайшей точкой Грузии и Ушба (4710 м). Их видно практически отовсюду. Именно здесь, у подножья горы Шкара, находится самое высокогорное поселение в Европе- Ушгули (2200 м над уровнем моря). В туристическом поселке Местиа сохранились сторожевые башни Х-ХIV веков, а также рядом есть горнолыжный курорт Хацвали с канатной дорогой-подъемником для спортсменов и любителей зимних развлечений. Сванетия неповторима, особенна, уникальна. Любой ее уголок открыт для туристов. Без сомнения, это будет лучшим путешествием с незабываемыми и яркими впечатлениями. В Сванетию лучше всего ехать минимум на 5 дней. Это идеальное место для любителей природы и походов. Из Батуми добираться на машине удобнее, чем из Тбилиси. Из Тбилиси проще долететь на самолете.
Если же нет возможности выделить на Сванетию столько дней, то лучше взять двухдневную экскурсию из Батуми, чтобы увидеть основные достопримечательности этого сурового, но безумно красивого края: Сванетия - край тысячи башен.
Грузины говорят: «Не побывать в Сванетии, значит не увидеть Грузии». Знаменитые сванские башни, уникальная средневековая архитектура села Ушгули, включенного в наследие ЮНЕСКО, красивейшее Ингурское ущелье, конечно, знакомство со сванами - суровым, свободолюбивым, но чрезвычайно гостеприимным народом, ждет нас в этом путешествии.
ЗУГДИДИ
Зугдиди - центр Самегрело - Земо Сванетии. Расположенный на Колхидской низменности, в 30 км от Чёрного моря, недалеко от границы с Абхазией, Зугдиди входит в пятерку крупных городов Грузии. Здесь проживает более 70 000 жителей. Сам город сравнительно молодой, образован в 1918 году. Но территория города лежит в западной части Грузии на исторической земле Колхиды, богатой своей древней историей. Поэтому в окрестностях Зугдиди имеется множество интересных памятников старины.
Зугдиди является региональным центром двух объединенных исторических областей Грузии - Мегрелии и Сванетии. Отсюда можно совершить путешествие в Сванетию - самый самобытный район Грузии, известный своими древними сторожевыми башнями и этническими поселениями Местиа и Ушгули.
В самом городе всего несколько достопримечательностей, главная из которых - большой Дворец мегрельских князей Дадиани с огромным садом, датируемый XIX веком. Также в Зугдиди есть драматический театр, историко-этнографический музей, церковь XVI века.
Дворец Дадиани - изящный родовой дворец мегрельских князей Дадиани подлинное украшение города, свидетельствующее о его былом значении. Фамилия Дадиани - это древний аристократический род, известный родством с самим Наполеоном Бонапартом! Одна из княгинь Дадиани была замужем за племянником Наполеона Аскилом Мюратом. Поэтому князьям Дадиани по наследству перешло множество реликвий, связанных с Наполеоном. Например, несколько личных вещей и предметов мебели императора и одна из трех его посмертных масок (две другие находятся во Франции и Англии). Все это хранилось раньше в семейном музее Дворца Дадиани. Есть здесь еще более значимая реликвия - плащаница Девы Марии. По преданию, плащаницу из Византии в Западную Грузию привезли предки князей Дадиани в XV веке. Плащаницу можно увидеть только на больших церковных праздниках.
Усадьба князей Дадиани известна и своим садом, для создания которого правительница Мегрелии княжна Дадиани (урожденная Чавчавадзе, сестра Нино Чавчавадзе, вдовы Александра Грибоедова) в середине XIX века пригласила именитых европейских садоводов и выписала из Европы редкие сорта растений. Сегодня сад Дадиани - это Зугдидский ботанический сад. Его общая площадь составляет 26,4 га. Некоторые деревья в саду насчитывают около 200 лет и являются единичными экземплярами на Евразийском континенте.
МЕСТИА
Местиа - исторический, культурный и религиозный центр Сванетии - самого самобытного и загадочного района Грузии, затерянного высоко в горах. Местиа расположена на южном склоне Большого Кавказа, в 128 км к северо-востоку от Зугдиди, на высоте 1500 м . Здесь проживает особая этническая группа людей - героические и мужественные сваны - отличная своей культурой, традициями и обычаями. Генетика и культурное наследие сванов сохраняется на протяжении уже 4000 лет!
Сванетия также известна своей самобытной архитектурой и зовется не иначе как «Страна тысячи башен». С давних времен сваны строили при своих домах высокие и невероятно прочные четырехугольные башни, которые выполняли одновременно хозяйственные и оборонные функции. В Местии сохранилось несколько десятков таких средневековых каменных домов со сторожевыми и жилыми башнями, охранявшими долины, а также церкви (X-XIV века). Вся уникальная средневековая архитектура Местии включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сванетия издавна была хранительницей сокровищ Грузии. В посёлке расположен Историко-этнографический музей, где хранятся уникальные иконы, рукописи и другие реликвии, спасенные во время вражеских нашествий.
Сванские башни - символ Сванетии. Нигде в мире больше нет даже аналога этим уникальным оборонительным сооружениям эпохи раннего Средневековья. Исторически возникновение башен объясняет факт защиты от неприятеля и природной стихии. Поэтому возле каждого дома строилась такая башня, которая служила семьям убежищем в случае войны. Другая функция сванских башен - оповестительная. Их использовали в качестве сторожевых постов. При приближении опасности, на главной башне зажигали огонь. Как только это пламя замечали на соседней башне, на ней также зажигалось пламя. Этот процесс повторялся на остальных постах и, за несколько минут всё ущелье было готово к военным действиям.
Все Сванские башни абсолютно одинаковы внешне. Они представляют собой квадратное (5х5м), каменное сооружение высотой до 25 метров, сужающееся кверху. В каждой башне четыре или пять этажей. В верхней части находится несколько прорубленных окошек для обзора местности. Башню строили на склоне и ориентировали ребром на этот склон. Массивное полушарие в основании башни являлось гарантией её устойчивости во время природных катаклизмов.
Больше всего Сванских башен сохранилось в Местиа и Ушгули - до нескольких десятков. Самой новейшей из башен не менее двухсот лет. Сейчас башни не используются, деревянные межэтажные перегородки давно обрушились, и залезть наверх нельзя.
УШГУЛИ
Ушгули - одна из самых высокогорных общин в Европе, расположенная на высоте 2200 метров над уровнем моря, на востоке горной области Сванетия. Она находится в 33 километрах к востоку от Местии, и считается довольно труднодоступным местом из-за своей локации и извилистых ухабистых дорог, пролегших среди каньонов и острых скал. Если добираться от Тбилиси, путешествие займет 8-10 часов, это примерно 400 км пути.
Община включает в себя четыре древних поселения: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Они расположены в верховьях реки Ингури, у южного подножия горы-исполина Шхары (5193 м), высочайшей точки Кавказского хребта. Многие архитектурные памятники датируются IX-X веками. Села со всех сторон окружены ледниками и уходящими в небо седыми вершинами. Все это создает неповторимое великолепие, будто нарисованное рукой искушенного мастера пейзажа.
В Ушгули постоянно проживают примерно 70 семей (около 300 человек). Есть своя небольшая школа, несколько магазинов, кафе и … 5 храмов: церковь Успения Святой Богородицы Xвека, больше известная, как Ламария (со сванского Богородица), храм Святого Георгия в Жибиани, церкви святой Барбары и Спасителя в Муркмели, церковь Спаса в Чвибиани и Жибиани.
Как можно объяснить такую высокую концентрацию святилищ в одном месте? Ответ кроется в непростых природных условиях, в которых вынуждены жить местные обитатели. Практически шесть месяцев в году, с ноября по апрель, жители Ушгули существуют полностью изолированно от внешнего мира из-за снегов, которые не позволяют проехать по глухим извилистым дорогам даже на внедорожниках. Когда вокруг тебя такая красота и тишина, а суета современной жизни отходит на десятый план, время утрачивает свою власть. Поневоле в таких условиях человек становится философом или обращается к вечному.
Сваны - особенный народ со своеобразным языком, культурой, традициями отличными от остальной Грузии. Здесь испокон веков занимались охотой, а не земледелием, никогда не возделывали виноград, соответственно нет традиционной культуры шумных застолий. Здесь все лаконично, скромно, аскетически строго.
Визитной карточкой Ушгули можно по праву считать средневековые каменные башни, которые разбросаны по территории всей общины. Старейшие из них датируются IX веком нашей эры, они покрыты плитняком - сложенными каменными плитами.Их здесь очень много, раньше у каждой семьи, в каждом доме была собственная вышка, предназначавшаяся для обороны поселения. Не зря принято считать, что топоним Ушгули произошел от грузинского словосочетания «ушишари гули», которое переводится на русский язык, как «бесстрашное сердце». За всю свою историю община ни разу не была покорена завоевателями.
В Ушгули имеются два музея: этнографический музей, экспозиция которого расположена в частном доме XVI века. В нем показаны: быт, утварь, мебель, орудия труда средневековых сванов. Второй - музей икон, в котором представлены редкие старинные образа. Оба музея расположены в Жибиани.
Еще одними достопримечательностями общины являются Нижний Чажашский замок с несколькими полуразрушенными башнями и Верхний Чажашский замок, который по преданию некогда являлся пристанищем великой царицы Тамары, особо почитаемой в этих местах.
Архитектурный комплекс Ушгули является уникальным культурно-историческим ансамблем, и за свою исключительность он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
РАЧА-ЛЕЧХУМИ
Рача-Лечхуми - это грузинская Швейцария.
Официально эта область называется Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Это такая высокогорная и многонациональная область в Грузии, состоящая из двух рачинских районов, одного лечхумского и одного сванского. Причем квемо-сваны немного отличаются по культуре от земо-сванов, они исторически были чуть ближе к цивилизации. Рачинцы и лечхумцы, как мне кажется, наименее известные народности Грузии. Про хевсуров и сванов слышали все, а что известно про рачинцев? Почти ничего, хотя про них целый фильм сняли. Рача маленькая - размером с провинцию Рим или с Куйбышевское водохранилище. В Китае бывают виноградники такой площади. С севера Рача граничит с РФ, с востока - с Южной Осетией. Рача-Лечхуми - красивое место. В Грузии его принято любить и посещать. Особо ценится курорт Шови, от которого даже возникло разговорное понятие "шовинизм".Среди альпинистов одно время был знаменит альплагерь Зесхо в Нижней Сванетии. Сейчас он понемногу оживает. За пределами Грузии рачинские горы менее известны. Внимание оттягивает Верхняя Сванетия. Рачинские горы хорошо видно из Имерети. Их видно из Чиатуры, Ткибули, от Гелатского монастыря, от храма Баграта в Кутаиси. Так что искать ничего не надо, все на виду.
Основных вариантов два. Первый - это по трассе из Кутаиси через Цкалтубо, Цагери, Лентехи и далее в Верхнюю Сванетию. Это дорога, популярная у внешних туристов, которые стремятся в Сванетию. Второй путь - из Кутаиси в Ткибули, далее через красивый перевал в Амбролаури и дале в Они. Этим путем чаще ездят грузинские туристы, потому что это дорога в Шови. Есть еще дорога на Осетию но, как вы понимаете, там заминировано. Причем, Осетия отгрызла большой кусок Онийского района с городом Кваиси и граница проходит где-то между Они и Кваиси. Можно придти со стороны Сачхере по тропам через перевалы, хотя зимой многие недоступны.
В районе очень высокая плотность храмов и монастырей. На туркартах обозначано около 40, в реальности должно быть побольше. Самые известные - собор Никорцминда, храм Баракони, монастырь в Удабно и синагога в Они. Существует небольшой полузаброшенный монастырь Гвесо в Цагери. Есть некоторое количество крепостей: Исундери, Сосилей, Мури, Дадиани, Квацихе, и Минда, причем почти все в Цагерском районе. Общее свойство всех крепостей - они все очень маленькие и сильно запущенные. Обычно это просто башня, поросшая кустарником. Этнография. В Области живут три народа, которые отличаются во всех отношениях - лечхумцы, сваны и рачинцы. Сваны очень крупные, очень из себя деловые. Лечхумцы очень похожи на хоббитов - такие же невысокие, плотного телосложения. Из легко распознать по фигуре и лицу. Рачинцы - это особая категория людей, это сложные люди. Например, полиция в Амбролаури фантастически занудна. Общаясь с рачинцами, готовьтесь к тому, что им многое надо долго объяснять, они медленно принимают решения и медленно перестраиваются. Музеи в области на удивление немногочисленны, имется всего три этнографических: в Они, Лентехи и в Цагери. Два последних на проверку оказались закрыты - неясно, временно или навсегда. Кстати, лентехский очень эффектен - в виде сванской башни.
Вино. Рача - пока единственное место на всю Западную Грузию, куда устраивают винные туры. Связано это, конечно, со знаменитой Хванчкарой, которая производится в Амбролаурском районе. Проблему создает только удаленность от Тбилиси, отчего туры получаются двудневные и недешевые. Винные туры из Батуми если и существуют, то пока не массово. А экзотические вина Лентехского района вообще мало кому известны.
Рача производит хорошие полусладкие вина - Хванчкару, Усахелаури, Твиши, Оджалеши, Тетра и еще какие-то. Но это не означает, что они тут легкодоступны. В розничной продаже я их не видел вообще. По иронии судьбы рачинских вин больше в Кутаиси и Тбилиси, чем в самой Раче. Народ тут массово пьет Цоликаури. Хотя надо признать, что лечхумский Цоликаури - вещь хорошая. Легендарную хванчкару можно найти около Амбролаури, на визнзаводе "Бугеули". Говорят, есть еще какие-то таинственные винохозяйства с самодельной хванчкарой.
Стоит обратить внимание на хребет, тянущийся вдоль границы с Сачхерским районом. Это очень красивые горы, сложеные известняками, с множеством пещер и интересных скал. Ходят разговоря про создание там нацпарка и маркировку маршрутов, а пока там дико и неизучено. Ледники главного Кавказского хребта отчего-то посещаются нечасто. На западе области находится еще одно таинственное место - плато Асхи, про которое пока тоже мало что известно.
10. ЮЖНАЯ ГРУЗИЯ
БОРЖОМИ
Боржоми - это оздоровительный курорт с горячими источниками, расположенный в южном регионе Грузии - Самске-Джавахети Живописное место с населением 10 500 жителей находится в ущелье реки Агура на высоте 800 метров над уровнем моря. Боржоми давно заслужил всемирную славу как отличный курорт с геотермальными минеральными источниками. Его удобное расположение в красивых горах Малого Кавказа круглый год привлекает множество туристов своими пейзажами, возможностью отдохнуть и оздоровиться. Первое упоминание о минеральных водах Боржоми было сделано еще в 15 веке, но широкую известность Боржоми получил после того, как здесь исцелилась дочь царского наместника Евгения Головина. Один из источников был назван в честь девушки - Екатерининским, а второй в честь самого наместника - Евгеньевским.
Минеральная вода Боржоми стала известной маркой и визитной карточкой Грузии. Как оказалось, целебные свойства воды благотворно влияют на пищеварительную систему, обмен веществ в организме, иммунитет. Сегодня минеральная вода «Боржоми» продается в более чем 30 странах мира. Образцы воды и историю бренда можно узнать в местном Краеведческом музее. Главный минеральный источник находится в Центральном парке Боржоми.
В Боржоми расположены десятки минеральных источников, оздоровительные комплексы и дома отдыха. Все они размещаются в непосредственной близости от Центрального парка. В административном центре Боржоми работает Туристический информационный центр, в котором вы можете приобрести карту местности, узнать о популярных туристических маршрутах и турах. Здесь же вам могут порекомендовать гостиницу в соответствии с вашими предпочтениями.
Современный Боржоми - один из популярных курортов Грузии, который подходит для экотуризма и семейного отдыха. По местной статистике, основной процент туристов здесь составляют гости из стран СНГ, Израиля, Польши и Германии. Наблюдение за птицами, изучение флоры и геологии Боржоми относятся к числу многих видов деятельности на природе, которые привлекают сюда туристов.
Центральный парк Боржоми был реконструирован и открыт в 2005 году. В парке есть тематические и развлекательные аттракционы для детей, бассейн и кинотеатр. Также имеется канатная дорога, ведущая к площадке с живописным пейзажем.
Еще одна достопримечательность парка - статуя Прометея, которая стоит у основания небольшого водопада. Зрители часто удивляются, и даже недоумевают от того, что герой, связанный с огнем, стоит у стены воды. Боржомское ущелье богато архитектурными и природными достопримечательностями. Здесь расположены памятники христианской культуры возрастом несколько столетий. Туристы и отдыхающие могут посетить Монастырь Святого Георгия, Монастырь Святого Спиридона Тримифунтского (X век). В небольшой деревушке Даба расположена Церковь Святого Георгия, построенная в 1333 году. Церковь, украшенная грузинскими орнаментами, высечена прямо в скале, и является популярным местом посещения у туристов.
В ущелье Боржоми также расположен Храм успения Пресвятой Богородицы в Тимотесубани (XII век). Ежегодно 28 августа его посещают многочисленные христианские паломники.
Не менее интересно посетить крепость Сали, крепость Петра и крепость Георгия, в прошлом имевшие стратегическое значение. В случае нападения врагов на одну из крепостей, ее защитники оповещали других, чтобы остальные успели приготовиться к обороне.
Узнать больше об истории, культуре, достопримечательностях Боржоми можно посетив Боржомский краеведческий музей. Он скопил около 40 тысяч экспонатов, повествующих о нескольких столетиях существования городка. Каждую осень боржомцы отмечают День города - Боржомоба. В этот день готовятся блюда грузинской кухни, звучит грузинская национальная музыка, выступают танцевальные фольклорные коллективы и т.д.
Национальный парк Боржоми-Харагаули расположен на окраине самого Боржоми и простирается до деревни Харагаули. Этот крупный массив хвойных лесов занимает примерно 1% от общей площади суши Грузии. Парк разделен на 6 районов, каждый из которых имеет хорошо сохранившиеся тропы, проходящие через нетронутый лес. Он содержит эндемичную флору и фауну, и представляет собой уникальную экосистему. В парке есть небольшие места для кемпинга, достаточные для размещения семей.
Озеро Кахиси - популярное место для однодневной экскурсии, расположенное в нескольких минутах езды от Боржоми. Озеро достаточно теплое для купания летом, а берега отлично подходят для кемпинга. Туристы могут насладиться походом к озеру из деревни Чобисхеви, которая предлагает посетителям интригующие достопримечательности: заброшенные советские постройки, древние языческие монолиты и гробницы.
Многие отели в Боржоми предлагают полный комплекс услуг и лечение в серных и минеральных ваннах. В стоимость ночи входит полный пансион с доступом к бассейну, фитнес-залу, бильярду и другим услугам. Местные вариации популярных грузинских блюд можно найти во многих ресторанах Боржоми. Такие блюда, как толма (фаршированная капуста), шашлык и кебаб, стручковый сыр и хлеб из лаваша, свидетельствуют о сильном влиянии армянского народа, из-за близости Боржоми к границам Армении.
Удобная компоновка Боржоми позволяет легко перемещаться по городу. Такси легкодоступны - поймать машину на улице довольно просто, но можно и вызвать такси по телефону. В последние годы стал популярным прокат велосипедов, и точки аренды расположены на основных улицах и в Центральном парке Боржоми. Самый популярный транспорт для поездки в Боржоми - поезд. «Грузинские железные дороги» предлагают рейсы из Тбилиси, которые ежедневно утром прибывают в Боржоми и возвращаются в столицу вечером. Также, можно поехать в Боржоми на маршрутке (микроавтобус) из Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Тбилиси которые ежедневно курсирует с 7 утра до 10 вечера. В ночное время можно поехать на маршрутке со станции Дидубе в Тбилиси и с автовокзала в Батуми.
Дворец Романовых (также известный, как Ликанский дворец) - это один из красивейших образцов архитектуры в Грузии, который расположен в селе Ликани, в непосредственной близости от Боржоми. Строительство дворца по проекту архитектора Леона Бенуа длилось три года, и было завершено в 1895 году. Находясь прямо на берегу реки Кура, дворец служил летней резиденцией русской царской семьи Романовых во главе с Великим Князем Николаем Михайловичем.
Дворец был построен по проекту «Вилла в Марокканском стиле», каждая из его сторон отличается по форме и оформлению. Основная особенность марокканского стиля - адаптация европейского дизайна под влажный горячий климат - прижилась как нельзя лучше в ущелье Боржоми. Дворец спроектирован таким образом, что внутри всегда сухо и прохладно.
Во Дворце хранятся уникальные царские экспонаты. Среди них стол, подаренный царской семье французским императором Наполеоном; кресло, преподнесенное Шахом Ирана; стол, собранный лично императором России Петром Первым из корней орехового дерева; бильярдный стол времени Романовых; старинная русская печь с изображениями животных Боржомского ущелья, и многое другое. Под аркой центрального входа установлен фарфоровый попугай, который под воздействием струи воздуха начинал вращаться, словно приветствует гостей.
Одной из основных достопримечательностей дворца является личный кабинет Романова, в котором впоследствии также работал и Иосиф Сталин. Туристы часто отмечают два «исторических» гвоздя, поскольку они были прибиты Сталиным лично: один в письменный стол, для фуражки, а второй на стену для кителя. Большой популярностью пользуется так называемая спальня с «бабочками». Существует как минимум две легенды о том, как пришла идея разрисовать стены комнаты бабочками. Одна из них гласит, что это было сделано по просьбе дочери Царя, в комнату к которой как-то залетела бабочка; а другая, что один из царских натуралистов был настолько впечатлен разнообразием бабочек в Боржоми, что предложил запечатлеть их на стене одной из комнат. В этой же комнате есть двустороннее кресло того времени - кресло «поссорившихся влюбленных».
Прекрасный сад перед домом довершает то волшебное впечатление, которое гости получают от посещения Дворца Романовых.
ВАРДЗИЯ, ХЕРТВИСИ, РАБАТ
Вардзия считается одной из главных достопримечательностей Грузии: высокая скала возвышается над Курой и в ее отвесной стене, как этажи, видны десятки естественных и рукотворных пещер. Причем, если с берега Куры видны десятки, то на самом деле их сотни - скальный город состоит из примерно 600 пещер естественного и искусственного происхождения и тянется вдоль реки примерно километр. Пещерный комплекс Вардзиа похож на скальный монастырь Давид Гареджи - правда, расположен он намного дальше от Тбилиси: в живописной долине реки Кура. Кроме того, Вардзия «моложе»: если Давид Гареджи это «раннее средневековье», то Вардзия - это грузинский «золотой век».
История возникновения Вардзии типична для Кавказа - при схожих обстоятельствах возник и армянский Хндзореск, и грузинский Уплисцихе. Страна постоянно подвергалась набегам соседей-иноверцев и для выживания требовалась неприступная крепость, способная защитить как можно больше мирных жителей и вместить гарнизон. И в этой части Грузии природа преподнесла людям подарок: крепость не надо было строить, она уже фактически существовала, требовалось лишь обжить скальные пещеры. В тех пещерах люди жили с незапамятных времен, а во времена правления царицы Тамары к обустройству Вардзиа как города-крепости подошли с государственным размахом: многие пещеры были расширены и благоустроены, был построен Успенский храм, который позже вырос в знаменитый скальный монастырь Вардзиа. В течение двадцати лет в пещерном городе построили еще с десяток церквей, библиотеку, бани, проложили систему канализации и удлинили тайные ходы. В настоящее время некоторые пещеры уходят вглубь скалы на десятки метров, а в высоту город Вардзия насчитывает восемь «этажей».
Сама царица Тамара провела некоторое время в Вардзиа в молитвах, проводив мужа на битву с сельджуками, из которой тот вышел победителем.
Во время своего расцвета Вардзия был «городом-невидимкой»: то, что сейчас видно с берега Куры, было скрыто от глаз внешней стеной скалы, позднее обрушившейся в результате сильного землетрясения и обнажившей «внутренности» уникального пещерного города.
С происхождением названия Вардзиа связана своя легенда: по ней Тамара, будучи еще маленькой девочкой, ходила по пещерам со своим дядей, и окликнула его: «Ак вар, дзиа!» - «я здесь, дядя!». Созвучие понравилось взрослым и прижилось в качестве имени пещерного города. Однако историки с этой версией происхождения названия не согласны: по их мнению, слово «вардзия» происходит от «вардж» - так персы звали древних грузин-картвелов.
Современный город Вардзиа - это лишь небольшая часть того гигантского пещерного комплекса, что служил убежищем и защитой тысячам людей; он неоднократно страдал от землетрясений (например, в XII веке было разрушено около двух третей города) и от захватчиков - персов и турок. Например, в XVI веке Вардзиа был захвачен турками и после этого прекратил свое существование как обитаемый город.
Спустя два с лишним века древний город был отвоеван у турок русской армией, после чего был восстановлен и в нем возобновил работу православный монастырь Вардзиа. При советской власти он снова был закрыт, но сам пещерный город Вардзия функционировал как музей-заповедник. После обретения Грузией независимости монастырь снова был восстановлен и сейчас комплекс Вардзия условно можно разделить на две части: светскую, куда можно свободно попасть на экскурсию, и монастырскую, вход в которую для туристов закрыт.
Одна из самых ярких достопримечательностей города Вардзиа - храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный при царице Тамаре. Напротив храма можно увидеть сохранившиеся фрески, изображающие Тамару и ее отца (и одно время соправителя Грузии) Георгия III. В середине туристического маршрута есть смотровая площадка, с которой открывается один из лучших видов на сам скальный город Вардзия и окружающие его природные красоты. После смотровой площадки тропа ведет к выходу через темный наклонный туннель со ступенями.
Кроме самого пещерного города Вардзия, в тех краях расположен еще один пещерный храм Ванис-Квабеби (Vani’s Caves). Это что-то вроде «лайт-версии» комплекса Вардзия. Кроме того, в 4 км к северу от Вардзии на горе одиноко возвышается крепость Тмогви VI века. Дорога туда очень непростая, особенно летом в жаркую погоду. Крепость Тмогви интересна тем, что именно здесь царица Тамара на поле брани решала «внутрисемейный конфликт» со своим первым русским мужем Георгием, а также тем, что когда-то крепость принадлежала роду Шаликашвили: одним из его ныне живущих представителей является Джон Шаликашвили, председатель объединенного комитета начальников штабов армии США. Идти к Тмогви имеет смысл лишь в случае, если вы решили заночевать недалеко от Вардзиа - и для этих целей очень хорошо подойдет уютный гестхаус Тиреби в селе Накалакеви.
На общественном транспорте: маршрутки до Вардзии из Ахалцихе ходят 4 раза в день: 10:30, 12:20, 16:00 и 17:30, цена 7 лари. Обратно в Ахалцихе последняя маршрутка из Вардзии уезжает в 18:00.
Самый удобный способ добраться до Вардзиа из крупных городов Грузии - это заказать комфортабельный трансфер на грузинском сайте GoTrip. Цены там зачастую ниже, чем у уличных таксистов, к тому же на этапе бронирования у вас есть возможность выбрать конкретного водителя и марку автомобиля в зависимости от отзывов прежних пассажиров. Учитывая джигитскую манеру езды грузинских уличных таксистов и их далеко не всегда исправные автомобили - очень полезная опция. Цена на сайте указана окончательная, торговаться уже ни с кем не придется.
Исторически в Грузии - стране высоких гор и каменных скал - сложился особый вид архитектурного искусства - высечение в скальных монолитах храмов, крепостей и даже целых городов. Объектами такого уникального зодчества стали такие великие грузинские памятники как пещерный город Уплисцихе, комплекс монастырей Давид Гареджи и удивительный древний город Вардзия.
Вардзия находится в 18 км от Ахалкалаки, в непосредственной близости от границы с Турцией. Город был создан в XII - XIII веках во время правления Георгия III и его дочери царицы Тамары для защиты южных рубежей Грузии. Вардзия - это не просто хаотично вырытые в отвесной скале пещерные помещения. Это настоящий многоэтажный (!) комплекс с улицами, тоннелями и лестницами, ведущими мимо монастырей, храмов, крепостей, бань, библиотек, жилых построек и пр. Всего свыше 600 соединенных ходами помещений, которые простирались вдоль горы в длину на 800 метров, в глубину горы до 50 метров и в высоту на восемь этажей.
В случае нападения врагов монастырь становился убежищем для мирных жителей и мог вместить до 20 000 человек. А грузинские воины, спустившись по трем тайным ходам, могли спокойно уничтожить врагов, застав их врасплох. Пещерный комплекс, помимо защитной, выполнял еще и духовную функцию - как христианский монастырь, в центре которого был высечен большой храм Успения Богородицы. В храме сохранились фрагменты чудесных фресок XII века, в том числе и изображающих царя Георгия III и царицу Тамару. По одной из версий, здесь она и похоронена. Чтобы вандалы не смогли обнаружить могилу, из Тбилиси в разные концы света отправились сразу 8 похоронных процессий. Прибыли они и в Гелати, и в Вардзию.
В XIII веке Вардзия пострадала от крупного землетрясения (1283 год), когда от скалы отделился и упал в Куру пласт породы шириной до 15 метров. В результате чего монастырь обнажился и потерял свое значение как крепость. Затем Вардзия пострадала от монгольского нашествия в XIII веке, во время иранского разгрома и турецкого ига в XVI - XVII веках, вследствие чего пришел в упадок и запустел. В 1828 году местность Джавахетия была освобождена русскими войсками, и в Вардзии вновь затеплилась жизнь. В советский период монашеская жизнь в монастыре прекратилась и возобновилась лишь в конце 80-х годов. Сегодня в мужском монастыре живет около 15 послушников. В 1938 году Вардзия была объявлена музеем-заповедником и является им до сих пор.
Недалеко от пещерного города Вардзии на горе, возвышающейся над дорогой Ахалкалаки-Ахалцихе, стоит прекрасно сохранившаяся крепость Хертвиси (X-XI вв.). Хертвиси - одна из самых древних крепостей Грузии. И хотя первоначальная дата ее постройки неизвестна, подтвержден тот факт, что стояла она еще на Великом Шелковом Пути. Просто удивительно, как время сохранило ее сквозь тысячелетия практически в первозданном виде. Гора, на которой расположена крепость, удивительным образом сочетает в себе историю и современность. У ее подножия лежат маленькие деревенские домики местных жителей, а в сотнях метрах над ними неприступной стеной возвышается замок-крепость.
Хертвиси сохранила весь периметр грозных зубчатых стен, укрепленных огромными четырехугольными башнями. В крепостных стенах и башнях отчетливо видны пустые глазницы бойниц. От восточной стены два туннеля спускаются к реке, один использовался для поставки воды, другой - как система связи. Вероятно, что сохранность крепости объясняется тем, что в XII веке он практически возродился заново и разросся до масштабов города. Согласно легенде, именно в этот период грузинская царица Тамара огласила состязание на постройку самой лучшей крепости.
В XIII веке Хертвиси была разрушена монголами, а позднее перешла под власть турков. В XIX веке эти земли перешли под власть России, крепость вновь стали восстанавливать для размещения в ней военного гарнизона.
КРЕПОСТЬ РАБАТ
Крепость Рабат - средневековое сооружение, которое находится в городе Ахалцихе, южная Грузия. Ее площадь занимает 7 га земли, поэтому она считается самой большой крепостью в Грузии. Географически она расположена на небольшом холме, недалеко от Боржоми и Вардзии. Ахалцихе, что переводится как «новая крепость» была построена в ХІІ веке как фортификационное сооружение. Это был хорошо укрепленный оборонительный форпост для защиты от врагов. Конечно время не пощадило Рабат и до недавних дней она имела совсем не туристический вид, поэтому в 2011 году этот памятник средневековья был реконструирован и обновлен. Крепость располагается двумя каскадами (верхним и нижним) и похожа на игрушечный мини-город, обнесенный высокими каменными зубчатыми стенами с красивыми башнями.
В верхней части Рабата возвышается Мечеть Хаджи Ахмед паши, исторический музей, церковь и замок князей Джакели. Территорию перед мечетью украшает бассейн наподобие индийского Тадж-Махала. В архитектуру сооружений крепости, в которой преобладают восточные орнаменты, органично вписывается красивая резная беседка с фонтаном внутри.
Обязательно стоит зайти в замок Джакели и красивым витым ступенькам подняться на смотровую площадку, с которой открывается шикарный вид на всю крепость, город и горную панораму. Кроме этого, в стенах крепости есть четыре башни, на которые тоже можно подняться для лучшего обзора местности.
Крепость Рабат является самой красивой крепостью в Грузии и одним из самых посещаемых туристами мест. Прекрасная и гармоничная реставрация, замечательная архитектура сооружений, включающая кладку камня, разнообразные восточные орнаменты, резьбу по камню, колоннады, аркады и прочие архитектурные прелести - все это, несомненно, стоит посмотреть.
КАНЬОН ДАШБАШИ
Каньон Дашбаши - живописное ущелье с пещерами и с восхитительными водопадами, с каждым годом все больше и больше привлекает не только внимание туристов, а и местное население. В 2016 году каньону Дашбаши присвоен статус памятника природы Грузии. С этого времени он появился на картах и путеводителях по достопримечательностям Грузии. Поток туристов, желающих посетить это место, с каждым годом стремительно растет. Дашбашский каньон находится в южной части Грузии, на границе двух исторических регионов: Квемо-Картли и Триалети, на высоте 1100-1500 метров над уровнем моря. Протяженность составляет 8 км, местами глубина достигает нескольких сотен метров. Вдоль каньона течет река Храми.
Каньон Дашбаши имеет вулканическое происхождение. Он состоит из базальтовых лав, как и Цалкское плато и долина реки Храми. Склоны каньона имеют разный угол наклона и местами прямо нависают над рекой.
В скалах каньона видны многочисленные пещеры, большинство из них природного происхождения, а некоторые созданы людьми.
Ландшафт каньона очень разнообразен и радует глаз. Здесь вы увидите вулканические конусы и плато, лиственные леса и высокогорные степи, луга и кустарники. Вдоль склонов текут подземные реки и многочисленные водопады.
Самое удивительное место в Дашбашском каньоне - «плачущая стена», которая представляет собой каскад небольших водопадов вдоль отвесной скалы. А если посмотреть в реку, то увидите многочисленные водоросли. Все это вместе создает впечатление какого-то нереально красивого, волшебного места.
Чтобы попасть в каньон Дашбаши понадобиться транспорт: автомобиль свой или взятый в аренду, такси/трансфер или обычные маршрутки. Сначала нужно доехать до города Цалка, затем в село Дашбаши, а далее пешком к каньону.Туристические фирмы предлагают групповые однодневные экскурсии. Заказав экскурсию, вместе с каньоном посетите монастырь в Берте, деревню Пока и озеро Паравани. Из Тбилиси отправляются маршрутки до города Цалка.Стоимость проезда: 6-7 лари (2,5-2,8$) в одну сторону. Время в пути: ~1,5 часа. От Цалки до села Дашбаши 2 км. Это расстояние преодолевается пешком примерно за 0,5 часа или можете взять такси. Учтите, что такси довезет вас только до села и уедет. Возвращаться в Цалку потом придется пешком.
Недостаток поездки на маршрутке очевиден: ограничение по времени. Выезжать из Тбилиси стоит пораньше, чтобы успеть вернуться этим же транспортом обратно в столицу. Можно взять с собой палатку и переночевать в сосновом лесу рядом с селом Дашбаши. Каньон находится в 90 км от Тбилиси. Удобнее всего ехать именно из столицы Грузии. Поездка из других городов (Батуми или Кутаиси) будет слишком долгой и утомительной.
Можно ехать автомобилем. Время в пути: 1 час 30 минут. Автомобильные дороги Грузии в хорошем состоянии. Вы с легкостью доберетесь до Цалки. За Рустави дорога начинает плавно петлять то вправо, то влево, то вверх, то вниз и открывает вашему взору природные достопримечательности региона Квемо-Картли. Пустынная дорога предоставляет возможность не спеша насладиться невысокими горами и лесами национального парка Алгети, Алгетским водохранилищем. К сожалению, каньоны Биртвиси с трассы не видны.
Вот так незаметно доберетесь до Цалки. Перед въездом в город будет мост через реку Храми. А посмотрев в окно увидите начало каньона Дашбаши. За мостом будет автозаправка Wissol. Налево от нее будет грунтовая дорога, ведущая в село Дашбаши. В хорошую погоду возможно проехать легковым автомобилем, а вот после дождя придется оставить транспорт на полпути и пойти пешком. По обе стороны будет сосновый лес, площадки для пикника. И наконец, откроется вид на каньон. Здесь можно устроить пикник на обратной дороге, подышать чистым воздухом, да и просто отдохнуть. Но все это немного позже, а сейчас вперед к водопадам. Через метров 300 появятся первые дома села Дашбаши и указатели к каньону. Для автомобилей есть небольшая стоянка. Как добраться к водопадам каньона Дашбаши? Водопад находится примерно в 1,3 км от села. Добраться к нему возможно только пешком. Время в пути: спуск займет до 20 минут, а подъем - 30-40 минут.
В начале будет широкая грунтовка, по которой возможно проехать на джипе. Идея кажется очень заманчивой, но делать этого не стоит. Поскольку по грунтовой дороге вы пройдете только полпути, а далее придется идти по тропам. Не волнуйтесь, если пропустите первую тропу, их несколько. Они и выведут вас к каньону. Или можете присоединиться к группе туристов, так точно попадете в нужное место. Если спуститься вниз по грунтовке, то выйдете к ГЭС. С этого места пройти вдоль реки никак не выйдет. Тропинок нет, а заросли настолько густы, что пробираться по ним совсем не хочется. Спустившись по тропе вниз каньона, выйдете к реке Храми. Здесь стоит немного передохнуть и сделать пару фото. Вдоль реки, вверх по течению будут большие камни. Вот по ним и придется пробираться метров 200. Путь не прост. Но открывшийся пейзаж того стоит!
«Плачущая стена» с сотнями маленьких водопадов, льющихся из скал, завораживает. Мерный шум воды успокаивает. Увы, сейчас толпы туристов не дадут насладиться этой красотой в одиночестве.
Каньон Дашбаши, как достопримечательность, стал пользоваться популярностью не так давно. И мест, чтобы поесть фактически нет. В селе Дашбаши рядом со стоянкой имеется небольшой магазин и кафе при нем. В городе Цалка есть пару кафе. Ничего особенного, зато голодными не останетесь. Можно взять продукты с собой, устроить пикник и пожарить шашлык в сосновом лесу рядом с селом Дашбаши. По дороге из Тбилиси в Цалку находится только одно приличное заведение - рыбный ресторан «Адмирал».
Храмы села Дашбаши
Помимо каньона, село Дашбаши интересно двумя храмами средневековья. Возведены они были примерно в 10-11 веке. Точные даты строительства неизвестны. Оба храма располагаются на окраине каньона и из них открываются красивые виды.
Подойти к храму святого Георгия можно по тропе, что начинается от основной тропы в каньон. Храм действующий и неплохо сохранился до наших дней. Второй храм Божьей матери находится немного южнее. Он практически разрушен - нет одной стены и купола. Если вы путешествуете на машине, то вместе с каньоном Дашбаши можно еще посетить озеро Паравани и женский монастырь в деревне Пока(Фока).
11. НАШИ ВЫБРАННЫЕ МАРШРУТЫ
СТАМБУЛ ТРАНЗИТОМ
Как я уже описывал вначале, в нашем распоряжении было 11,5 часов в Стамбуле. На первый взгляд это очень много, но реальность оказалась более суровой. Долетели мы с женой нормально и приземлились в новом аэропорту Стамбула. С апреля 2019 года все авиарейсы были перенесены в новый аэропорт, который находится в 60 км от Стамбула. Поэтому все планы на прибытие в старый аэропорт Ататюрк рухнули. Мы планировали добраться в город на метро за 20 - 30 минут или заказать в аэропорту экскурсию по городу. В любом случае мы успели бы многое увидеть в Стамбуле и даже покататься по проливу Босфор на пароме или катере. В расписание полетов были внесены некоторые изменения, но они были несущественны. Теоретически мы все равно имели 11,5 часов между перелетами. Почти час мы болтались по огромному аэропорту (говорят, что самому большому в мире, длина здания около 3 км), пока не нашли автобусную остановку и не разобрались как оплатить проезд. Остановка оказалась на этаже -2(!). На лифте можно приехать на 2 этаж и -2. Мы были на 0 этаже и несколько раз проехали вверх и вниз. Потом нужно было купить транспортную карточку и пополнить ее на сумму проезда. Это делается на автоматах, где все написано по-турецки. Турки что-то пытались любезно нам объяснить, но некоторые автоматы не работали. Наконец, мы разобрались с проездными карточками и уселись в автобус, который нас довез бы до района Султанахмет в Старом городе. Проезд в оба конца нам обошелся в 90 лир ($17,41 по курсу) [2]. В Стамбуле кругом страшные "пробки", так что ехали мы в Старый город почти 2 часа.
Время было ограничено, и мы успели приятно пообедать в ресторане за 120 лир ($23,21) и пойти в Софию. Кругом бродили тысячи туристов, в основном китайцев. Нужно было занять очередь в 300 чел. К нам подошел гид-частник, представившийся историком и предложил провести индивидуальную экскурсию за 350 лир ($67,70). Билеты стоили бы 208 лир ($40,23) плюс очередь, да еще и группы пропускали без очереди. Мы ему заплатили, и он нас провел без очереди и толково провел экскурсию. Времени у нас было мало, и мы осматривали Софию не более 30 минут, хотя на осмотр нужен минимум один час. После экскурсии мы еще побродили по центру с магазинами. Жена хотела купить подарки сестре и племяннице, с которыми мы должны были встретиться уже в Тбилиси, поскольку они летели из Владивостока и через Москву. Кстати, рейсы из Россию в Грузию были отменены, и они летели через Ереван. Авиакомпания придумала такой финт, чтобы не потерять пассажиров. В Ереване у них была посадка на 20 мин, якобы для заправки, они даже не выходили из самолета.
Мы сели в автобус до аэропорта вовремя, как раз начался ливень. С билетами на автобус началась очередная ерунда с неработающими автоматами, но оказалось, что проезд можно оплатить прямо в автобусе кредитной карточкой. Так что, мы зря мучились с проездными карточками. Интересно, что в Ютубе об этом ничего не рассказывали, а только рассказывали, как нужно покупать карточку и пополнять ее. Обратно в аэропорт мы доехали за 35 минут. Вот такой был "турецкий гамбит".
ПРИЕЗД В ТБИЛИСИ
В Тбилиси мы прилетели около 3-00 ночи. Аэропорт примитивный, камеры хранения не работали, отеля в аэропорту нет, даже присесть толком негде. Мы планировали оставить вещи и поехать в город на рынок за продуктами. Вселение в апартаменты у нас было с 12-00. Жена устала и хотела спать, а приткнуться было негде. Я спросил в экскурсбюро на счет гостиниц, а мне там распечатали список ближайших к аэропорту отелей. Что-то типа - объезжайте и спрашивайте места. А звонить тоже не получалось, жена не хотела покупать местную карточку, думала ограничиться Вай-фай или ВордсАп. Так что, шансы попасть в отель были минимальны. Я пошел на риск и не прогадал. Нашел приличного таксиста, и это обошлось нам в 35 лари ($12,02) вместо 50 ($17,18) или 60 ($20,62). Автобус из аэропорта был №137, но он был забит пассажирами с чемоданами, и жена сказала, что она ехать в нем не собирается. Автобус обошелся бы нам в 1 лари ($0,34) на двоих [3]. Таксисту я сказал, что мы едем на вокзал, где возможно будет гостиница. Вокзал ночью закрыт (странный вход через супермаркет), впрочем, поезда ночью не ходят, а днем - 3 или 4 поезда всего навсего. Я позвонил кнопкой в дверь, охранник меня пропустил, и я договорился переночевать до 12-00. Интересно, что гостиница была пустая, судя по ключам у портье. Гостиница неплохая (5 и 6 этаж супермаркета-вокзала).
Мы отдохнули и там же в гостинице позавтракали в кафе по типу "шведского стола", очень даже вкусно. В кафе мы были одни. Оказалось, что завтрак в стоимость номера 60 лари ($20,62) не входит, и нам пришлось заплатить за завтрак на двоих еще 20 лари ($6,87). После завтрака мы спустились из гостиницы на 1-й этаж и оказались в большом супермаркете, который занимает 5 этажей (включая цокольный этаж). Где-то между 1 и 2 этажами есть вход на вокзал с небольшим залом ожидания и билетными кассами. Так что, можно вполне жить и в вокзальной гостинице. Потом мы пошли на привокзальный рынок, который называется Дизертирка (существует с 1914 г, отсюда и название). Оказывается, что рынок условно делится на две части - Дизертирский и Боржомский рынки. Дизертирский рынок занимает большую часть Привокзальной площади, включая подземные переходы. Там действительно можно купить все от продуктов до одежды и хозяйственных товаров. Там немного грязновато, а вот Боржомский рынок, который представляет собой что-то вроде бывшей железнодорожной платформы под крышей, выглядит приличнее и чище. Так что, мы попали сразу на Боржомский рынок, где купили по символическим ценам фрукты, зелень и овощи. Стандартная цена на все от 1 до 2 лари. На рынке множество различных фруктов, специй и овощей. Мы вернулись в гостиницу и заказали такси с помощью портье. Апартаменты находились в районе Метехи в старом городе примерно 400 м от станции метро Авлабари, такси нам обошлось в 5 лари ($1,72). В 12-00 мы вселились в заказанные апартаменты. Апартаменты заказала заранее через booking.com племянница жены за 6400 рублей (не знаю, сколько это по курсу доллара) на 3 дня. Планировалось, что мы будем в Тбилиси 3 дня, а потом будем ездить по стране. Апартаменты размещаются в новом многоэтажном доме, недавно построенном, представляют собой спальню и холл, совмещенный с кухней. Есть все удобства - холодильник, стиральная машина, две плиты (газовая и электрическая), кондиционер, небольшой балкон, телевизор, белье, тапочки, зубные щетки. В туалетной комнате есть душевая кабина (только в ней отсутствовала дверь, и вода разбрызгивалась на пол, скорее всего дверь была поломана и ее убрали). В общем, жить можно. К 17-00 приехали сестра жены с племянницей, устроились, отдохнули и пошли в ближайший ресторан "В тени Метехи". В первый день не хотелось мотаться по городу, мы немного устали с дороги, а до этого ресторана можно было дойти за 10 минут. Я уже писал о том, что ресторан считается одним из лучших, но дорогим. Ресторан очень популярен и вечером там почти не бывает свободных мест, но нам повезло. Как раз освободился столик на четверых, а посетителей после нас уже не пустили. В ресторане было много иностранцев, которые праздновали чей-то день рождения и было очень шумно. Была культурная программа в виде грузинских песен и танцев. Племянница заказала шашлыки, но они нам не понравились, были жилистые. Я заказал блюдо из баранины, которую давно не ел, сырную тарелку и вино Мукузани. Сразу хочу отметить, что я ошибся считая, что грузины едят баранину, как и другие кавказские народы. Я в Грузии никогда не бывал, но часто ездил на Северный Кавказ и больше знаком с кухней Северного Кавказа. Потом до меня дошло, что грузины - христиане и свинина для них нормальная еда. Мы поужинали и через 10 минут уже были дома, не то что через весь город добираться.
СИГНАХИ
На следующий день мы поехали в центр Старого города в район Площади Свободы и побродили по старым улочкам Тбилиси. Наша задача была определиться с экскурсионными бюро и выбрать себе экскурсионные маршруты в подходящем экскурсионном бюро с умеренными ценами и хорошими предложениями. Я перед поездкой несколько дней сидел над Гугл-картами Грузии и планировал разные маршруты. Таблицы расчетов я здесь приводить не буду, но общая идея была такова: во-первых, три дня в Тбилиси с выездами на однодневную экскурсию (Мцхета, Гори, Уплисцихе - один день); во-вторых, переехать в Кутаиси для того, чтобы проще было оттуда ездить на однодневные экскурсии в Северную Грузию - каньоны, пещеры (1 день), Сванетия (2 дня); в Южную Грузию (Боржоми и Вардзия); переезд в Гудаури или Казбеги с ночевкой; переезд в Восточную Грузию с ночевкой в одном из городов Кахетии (Сигнахи, Телави); возвращение в Тбилиси перед отъездом; в-третьих, исключить напрочь Батуми и море (такое пожелание было у моих родственников). Я посчитал расстояние и время в пути, и все должно было сложиться. С такой распечатанной таблицей я вышел на охоту за гидами.
Нам очень повезло, что мы попали сразу на маленькую турфирму. Я вступил в переговоры, размахивая своей распечаткой. Оказалось, что я не все учел, или как поется в старой военной песне суворовских времен: "Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить..." Я не учел возможные пробки на дорогах, время на посещение музеев и заповедников (в некоторые нужно дополнительно подниматься пешком или транспортом), время на обеды и прочие технические остановки, поиски апартаментов и отелей и наконец, люди могут просто устать от дороги. А если люди устанут, то им такие поездки будут не в радость. Нас было четверо, я и три женщины.
Сотрудница турфирмы встретила нас прямо на улице, где она стояла перед стендом. Она позвала русскоязычного водителя, к тому же он прекрасно знал историю и хорошо все рассказывал и показывал. Звали его Георгий (Гия, как он себя называл). У нас был отличный вариант типа элитного тура (только наша команда, без посторонних). Водитель всегда учитывал наши пожелания и всегда старался, чтобы мы остались довольны. Более того, я сторговался об оплате по категории обычного тура на автобусе, где могут ехать от 7 - 15 до 40 человек. Что такое ехать с большой группой вы знаете. Все поездки, кроме последней, о которой я еще напишу, нам обошлись в 50 лари ($17,18) на одного человека. Нам постоянно в Тбилиси вручали проспекты турфирм, расценки которых для сравнения я приведу в примечании [4]. Кроме того, автобусные туры везут только до основного пункта (например, Боржоми или Казбеги) и ждут группу на стоянке, а там ходите самостоятельно. Обеды не предусмотрены, никто вас ждать не будет.
Гия предложил нам свой вариант поездок в однодневные туры, то есть нам не нужно было переезжать из Тбилиси, вечером мы возвращались в свои апартаменты. Мы договорились и сразу же поехали в Кахетию. Это был винный тур с заездом в Сигнахи. Мы поехали по Кахетии в сторону Сигнахи и сделали еще три остановки. Первая остановка была на одной из частных ферм, где мы прогулялись по винограднику, попробовали молодое вино и посмотрели, как его производят, купили специи и чурчхелу. Вторая остановка была на винзаводе, где мы осмотрели винный цех, продегустировали разные вина и купили себе понравившиеся сорта. Лично я больше всего люблю Киндзмараули и Твиши, которые я пил в последний раз еще будучи студентом. Я пробовал многие грузинские вина, а вот Хванчкару попробовал впервые. Мы купили несколько бутылок вина, коньяк и чачу. Третья остановка была у производителя грузинского сыра. Мы попробовали несколько сортов и купили себе самый вкусный, точнее не очень соленый. Там же мы наблюдали как пекут грузинский хлеб и попробовали его еще горячим. Наконец, мы приехали в Сигнахи. Не буду описывать этот городок, о нем можно прочесть выше по тексту или почитать статьи в Интернете. Сначала мы полюбовались панорамой города с дороги на высоком холме, а потом спустились в город. Пешком мы обошли основные достопримечательности и дополнительно прогулялись по крепостной стене с башнями. Гия нам многое рассказал из истории города и даже показал почти достроенную виллу Михо Саакашвили. Виллу не успели оформить внутри, а само здание было достроено. В городе очень много туристов, причем многие живут в местных отелях. К вечеру мы вернулись в Тбилиси.
МЦХЕТА, ГОРИ, УПЛИСЦИХЕ
На следующий день мы поехали в Мцхету и осмотрели все достопримечательности, начиная от храма Джвари на холме с видом на Мцхету и соединение рек Арагви и Куры, и вплоть до храмов самого города Мцхеты. Достопримечательности я описывать не буду, им посвящена Глава 6. Я вспомнил начало поэмы Лермонтова "Мцыри" и даже процитировал несколько строк. В поэме описывается именно монастырь Джвари, а внизу под горой стоит памятник Лермонтову. Лермонтов с детства был моим любимым поэтом, и я сотни раз его перечитывал, когда в детстве впервые приехал в Пятигорск и проникся душой Кавказа. Гия оказался верующим православным и его все время тянуло к храмам и алтарям. Я же человек неверующий и спокойно отношусь к христианским святыням, но я уважаю религию русского народа и считаю, что православие сформировало культуру и искусство народа, который создал благодаря этому прекрасные памятники архитектуры и произведения искусства. Все же я намекнул учтиво Георгию, чтобы он меньше нам показывал историю (я не сказал про религию), а больше природу Грузии: всякие горы и водопады. Он согласился и сказал "как хотите".
Часто в плановых экскурсиях гиды ограничиваются посещением Джвари и Мцхеты, в которой много достопримечательностей, а перед главным храмом есть площадь, полностью заставленная сувенирными магазинами и кафе, обычно там туристы задерживаются надолго. Мы же направились в Гори.
В окрестностях Гори есть тоже храмы, крепость и музей Сталина. В музей Сталина я хотел попасть давно. Честно признаюсь - это мой любимец, я его очень уважаю. Вокруг Сталина расплодили множество небылиц, начало которым положил Хрущёв. По моему мнению Хрущёв был параноиком и дураком и много чего натворил в стране пока его не убрали. Но не будем отвлекаться от темы.
Гия рассказал, что у него был случай, когда ему пришлось срочно привезти в музей китаянку, которая приезжала в Грузию в деловую поездку. Она сказал, что ее отец пригрозил ей, что не пустит ее домой, если она не посетит музей Сталина и не сфотографируется рядом с памятником. Китаянке оставалось мало времени до вылета самолета, и она пообещала хорошо заплатить, если Гия быстро отвезет ее в музей. Гия мчался на машине как сумасшедший с нарушением многих правил дорожного движения, и таки успел отвезти китаянку в музей. Она ни только сфотографировалась возле памятника Сталину, да еще успела кратко осмотреть музей. Приехали они в аэропорт за 2,5 часа до вылета самолета. Действительно китайцы в большом количестве посещают музей Сталина, да и везде много китайских туристов.
Жители Гори любят Сталина и возмутились, когда Саакашвили распорядился снести памятник Сталину на центральной площади, они выступили с протестом. Саакашвили пообещал не сносить памятник, а ночью памятник тихо убрали, так что памятник простоял в Гори много лет, пока не появился Саакашвили.
После Гори мы поехали в древний город Уплисцихе. Про этот пещерный город написано много статей, я также написал о нем краткую информацию. Пещерный город существовал еще с языческих времен и был достаточно крупным пещерным городом. Для посещения города нужно подняться на гору по лестничным переходам, а дальше подниматься по каменным тропам. Многие считают, что посещения Уплисцихе вполне достаточно и не нужно ехать далеко в пещерный город Вардзия. Мы тоже решили не переутомляться дальними поездками и даже решили следующий день посвятить отдыху. А что такое отдых для женского коллектива? Это посещение магазинов. Гия привез нас в Тбилиси и покатал по некоторым районам города, где можно посетить интересные магазины. После чего мы поужинали в ресторане, где можно было попробовать грузинский суп хаши.
Попробовать хаши было моей мечтой со студенческих лет. Для тех, кто не знает, что это за суп, я могу кратко описать его как заготовка для холодца, когда еще его не начали разливать. Хаши варится из рубцов и ножек около пяти часов и подается в горячем виде. Я на первом курсе института поступил в клуб каратэ и у меня плохо получались нужные движения, суставы не были подготовлены к таким нагрузкам, и я страдал от этого. Мой тренер сказал, что мне нужно есть суп хаши и все будет в порядке. Моя мама как-то позвонила тренеру и спросила у него, почему у меня плохо получаются движения и нет хорошей растяжки. Тренер сказал, что нужно кушать хаши. Мама его не поняла и сказала мне, что мне нужно кушать кашу. После того, как я попробовал хаши, я сказал, что меня теперь можно называть Саша Хаши.
Следующий день мы объявили свободным от экскурсий. Женщины устали от поездок, кроме того нам предстоял переезд в новые апартаменты. Апартаменты мы сняли на три дня, поскольку планировали переезд в Кутаиси. Поскольку наши планы изменились, и мы решили не переезжать из Тбилиси, то мы попросили оставить за нами наши апартаменты. Оказалось, что наши апартаменты обещали уже другим жильцам и нам отказали. Пришлось через booking.com срочно искать другое жилье. Были некоторые проблемы, нас пытались кинуть, но вмешался Гия, поговорив с агентом или хозяйкой по-грузински. Получилось так, что нам предложили встречу для передачи денег на некоторых странных условиях, но после разговора с Гией нам сообщили, что апартаменты заняты, но агент об этом не знала. Наконец, мы нашли подходящий вариант неподалеку, буквально в трех кварталах в районе станции метро Арагвели. Апартаменты напоминали перестроенный гараж или магазин с выходом прямо на улицу. В принципе, в апартаментах все было, не считая того, что подушки были вонючие, туалетную бумагу и зубные щетки не выдали, утюга и сушилки для белья не было, а унитаз шатался (извините за подробности, но это реальная жизнь). Это мне напомнило случай со мной в Одессе, когда я в командировке поселился у некоей Розы Самойловны Бланк на квартире. На мой вопрос "Где у вас тут удобства?" она достала из-под кровати ночной горшок со словами: "Ну мы же взрослые люди". Мы уплатили за апартаменты за оставшиеся 7 дней 560 лари ($192,44) и поехали на Боржомский рынок за фруктами и овощами. Поехали мы на метро до станции Вокзальная площадь. На метро в Тбилиси ехать удобно, поскольку на дорогах часто возникают пробки.
В статьях блогеров и на форумах часто пишут, что на грузинских базарах принято торговаться, на самом деле это не всегда работает. Я попробовал поторговаться с продавцами, они меня просто игнорировали, а один торговец картошкой даже сказал "Дешевле будет в земле". Хорошо, что я этого не услышал и мне об этом потом сказала жена, а то картошка полетела бы торговцу в голову. Когда я рассказал об это Гие, то он возмутился и сказал, что этот торговец был скорее всего азербайджанцем. Их много живут в Грузии, и они торгуют на рынках. Вариант общения на английском языке тоже плохо работает, многие предпочитали общаться на русском языке. Я для вида общался с женой и ее сестрой на украинском языке, но ни на кого на рынке и в магазинах это не произвело впечатления. Так что, официальное общение на английском и грузинском языках не более чем выдумки правительственных чиновников, все нормально говорят по-русски. Да и по нам было видно, что мы русские и к нам сразу обращались на русском языке.
После рынка мы поехали в города, где в районе метро Марджанишвили расположены элитные магазины одежды и косметики. Ничего интересного мы там не нашли и поехали в самый большой супермаркет в Тбилиси и возможно в Грузии -Тбилиси Молл. Женщины там долго бродили и что-то выбирали, возможно что-то и купили, а я купил себе две неплохие футболки по 11 лари ($3.78). Вообще, грузины (мужчины и женщины) одеваются скромно в одежду преимущественно темных тонов серого и черного, даже футболки любят в полоску (типа тельняшки), носят джинсы и кроссовки, "попугаев" на улицах я не видел. Мы поехали в Старый город и пообедали в кафе на площади Свободы. Я опять заказал себе суп хаши и кебаб. Нам принесли кувшин розового вина, которое немного отдавало дрожжами, поэтому я заказал еще бутылку Ахашени, одно из моих любимых вин. День окончился длительной прогулкой по городу и через мост Дружбы с разноцветной подсветкой, парк Рики. Так мы пешком добрались до наших апартаментов. Я позвонил Гие и спросил его о наших планах на завтра. Гия сказал, что если не будет тумана в Казбеги, то мы туда и отправимся, либо мы поедем в Боржоми.
БОРЖОМИ
На следующий день мы поехали в Боржоми. О Боржоми много написано статей и обсуждений на форумах. Также в Главе 10 я кратко описал Боржоми. В Боржоми есть множество достопримечательностей, в том числе в окрестностях. Все-таки, в Боржоми лучше было бы остановиться на два или три дня, а для однодневного тура из Тбилиси времени недостаточно. Дорога занимает много времени, хотя дороги в Грузии прекрасные. По дороге я развлекал Гию анекдотами, а также вспоминал старые грузинские комедии, особенно короткометражные. Грузинский юмор мне всегда нравился, в комедиях рассказывается о простых жизненных ситуациях и приключениях героев комедий. Смешное можно найти в незамысловатых поступках героев фильмов. По рассказам Гии я понял, что в Грузии живет множество народностей, которые друг друга недолюбливают. Гия родом из Кахетии, хотя вырос в Тбилиси, как раз в районе Метехи. У каждой из народностей есть свои особенности в поведении и даже в языке, на котором они разговаривают.
Грузинский народ, численностью без малого 4 млн человек, относятся к картвельской семье. В исторических и этнографических трудах встречается другое название грузин - картвели. Подавляющая часть населения обращена в православие, однако многие аджарцы и лазы наследуют мусульманство - это последствия турецкого владычества. Аджария почти три века входила в состав Турции, однако позже перешла в состав Грузинского государства.
Грузинская православная церковь почитала своим главным святым Георгия Победоносца - отсюда, вероятно и образовалось название страны Georgia (по-русски Грузия)
Грузинскую национальность сложили три родственные группы: картов; сванов; занов, или мегрело-чанов. Мегрелы - самая многочисленная этническая подгруппа грузинской нации. Территориальные соседи - гурийцы, имеретинцы, сваны, абхазы. Княжество Мегрелия долго (со Средневековья до XIX в.) пользовалось некоторой свободой от соседних, Имеретинских правителей. У мегрелов была собственная владетельных князей Дадиани, однако после упразднения княжества и перехода под управление Российской империей самостоятельность мегрелов закончилась - образовалась Кутаисская губерния, клан Дадиани причислили к российскому дворянству. Сваны - проживают в северо-западной части Грузии, местность называется Сванетией. Здесь разговаривают на грузинском и сванском языках, относящихся к картвельской группе языков. Лазы компактно заселили северо-восток Турции, в местности Лазистан. Язык местных жителей - грузинский, лазский (родственник мегрельского наречия), турецкий. По поводу этноса нации существуют различные версии. Большая грузинская семья состоит из следующих народностей: картлийцев (историческая территория Картли); кахетинцев (Кахети); сванов (проживают в Сванетии); мегрелов (Мегрелия, Западная часть страны); аджарцев (заселяют Аджарию); гурийцев (край Гурия); имеретинцев (Имеретия, Западная Грузия); хевсуров (горная область Хевсурети); ингилойцев (северо-запад Азербайджана); кизикцев; тушин (горская народность); пшавов (Тушетский район); мтиулов (коренное население Мтиулети); гуда-макарцев (бассейн Арагви); мохевцев (историческая область Хети); рачинцев (историческая область Рача); лечхумцев (Речхуми, р. Риони); чанов. Кроме названых, имеются более мелкие народности, относящиеся к грузинскому этносу. Названия субэтнических групп происходят либо связаны с названиями территорий проживания, названиями местностей на территории страны. Официальный язык во всех группах существует в виде диалектных наречий на основе грузинского языка. Можно сказать, что сколько насчитывается наречий в грузинском языке, столько и национальностей можно назвать.
Гия считает сванов тупыми - показывал рожки, стучал кулаком по твердой поверхности, рассказывал истории про сванов. Мегрелов он не всегда понимает, имеретинцы противно разговаривают "ви-и-и ... ви-и-и". Вина производятся только в Кахетии (на высказывание о том, что в Имеретии и Раче производят вина Хванчкара и Твиши). В Западной Грузии виноградников нет, там растут только фрукты. Про армян и азербайджанцев вообще можно было не говорить "Армяне говорят, что у них море есть, только воды нет". Я с Гией не спорил (а для чего?). Я вообще интернационалист, у меня ко всем равное отношение. Я считаю, что национализм только разрушает человеческое общество и приводит, в конце концов, к войнам. Я только рассказал ему анекдот про урок русского языка в грузинской школе: "Вано, расскажи басню Крылова "Лебед, Рак и Щука" - Одын, два, тры ,... (загибает пальцы)... Ага... Одынажды Лэбэдь, Рак и Щука решили воз тащить... Лэбэдь рвется в нэбо, Рак... понэдэлник, вторнык,... (загибает пальцы)... Ага... Рак пятница назад, а Щука тянет в воду... и ничэго. Мораль. Одын кабыла запряги - во! рэзултат будет!". Так что, для развития народов в государстве и государства в целом, лучше договариваться и делать все сообща.
Так мы добрались до Боржоми. Обычно, автобусные экскурсии привозят туристов ко входу в парк и ждут их на парковке. Туристы покупают входные билеты в парк, гуляют и пьют воду из источника, потом возвращаются в автобус. Мы же оставили машину на парковке и договорились с водителем какого-то странного джипа, которого я в жизни не видел, и он нас за 150 лари ($51,55) повез по горной дороге (вначале нормальной) куда-то вверх. Мы проехали верхнюю станцию канатной дороги, потом заехали в живописный лес, где на самом верху горы, находится удивительный монастырь Серафима Саровского. В нем все тщательно воссоздано, как в пустыньке великого святого, владыкой Серафимом, митрополитом Боржомским и Бакурианским. Та же избушка, тот же колодец, с любовью восстановленные по картинам и фотографиям 1903 года, и большой камень под сенью, подобный тому, на котором молился святой тысячу дней и ночей. На этом камне, как и на настоящем, тоже происходят чудеса исцелений, часто служатся молебны и молится огромное число паломников. Возле камня находится надпись на двух языках - русском и грузинском, со словами преподобного об Иверии - уделе Божией Матери. Старец очень любил Грузию и говорил, что как отнесешься к Грузии, так отнесется к тебе и Богородица. Ведь Грузия - ее удел, всегда чувствующий молитвы и заботу преподобного. В каждом грузинском храме обязательно есть икона святого Серафима Саровского, и его почитание в Грузии, особенно распространившееся в XX веке, очень велико. Рядом, на небольшой поляне, каменная церквушка, стены который расписаны изображениями жития преподобного. Это первая церковь в Грузии, освященная в честь великого русского святого в 2007 году. Она была построена после того, как одному боржомцу, Тамазу Куртанидзе, три раза подряд явился во сне старец в белом (как потом выяснилось, это был преподобный Серафим), который указал не только место для церкви, но и в честь кого она должна была быть воздвигнута. Владыка сам лично участвовал в росписи храма, он же попросил художника изобразить себя в виде расслабленного у ног Преподобного.
Для избушки владыка Серафим с помощниками сам ходил по селам, отбирал бревна, доски, чистил их. В избушке большая, во всю стену, картина, изображающая старца, кормящего медведя. В углу, под любимой преподобным иконой «Умиление», корзинка, полная сухариков, которыми так щедро одаривал при жизни всех приходящих к нему святой Серафим. Рядом с кельей и колодцем - пустой вольер. Раньше там находился медведь, тоже копия того медведя, которого кормил старец, но потом его пожалели и отпустили. А вокруг словно пришедший из русских сказок лес, густой и дремучий лес.
Затем мы лихо спустились по крутой и извилистой лесной дороге с горы, дорога петляла в лесу, супер-джип наклонялся в разные стороны, как будто хотел перевернуться. Из-под колес вылетали камни, которые летели в разные стороны, дважды мы преодолели горный ручей с сильным течением. Возможно, что вброд его перейти было нереально, потому что вода начала заливать дно салона, а Гия сказал нам, чтобы мы подняли ноги. Постепенно мы выехали на более пологую лесную дорогу и подъехали к бассейну с целебной серной водой. К бассейну от дороги перекинут мост через бурную горную реку. Билет в бассейн стоит 5 лари ($1,72). Бассейн под открытым небом представляет собой площадку с тремя отделениями, в которых вода различной температуры, примерно от 30 и 45 градусов, за бассейном расположен павильон и несколько раздевалок. Мы посидели в воде и поехали дальше, водитель все время нас ждал.
Потом мы подъехали к дальнему входу в парк и прошли через парк к источнику питьевой воды. Аттракционы в парке уже не работали, окончился сезон. Вход в парк тоже платный, но мы не платили, поскольку прошли через дальний вход. После прогулки возле источника мы вышли на центральную улицу Боржоми, выпили глинтвейн, купили сувениры и поехали обратно в Тбилиси. В Боржоми я купил себе вязаную шапочку, чтобы надеть ее, когда поедем в Казбеги. На следующий день была запланирована поездка в Казбеги. Гия позвонил туда, чтобы выяснить какая нас ожидает погода.
КАЗБЕГИ
На следующий день мы запланировали поездку в Казбеги, тем более что Гия подтвердил, что погода там будет хорошей. Мы решили выехать пораньше, чтобы у нас было достаточно времени. Утром в Тбилиси прошел дождь, но наша цель поездки находилась уже выше уровня туч. Проехав по дороге мимо Мцхеты, мы попали на Военно-Грузинскую дорогу. Строительство дороги началось ещё в 18 веке, сразу после подписания Георгиевского трактата о переходе Грузии под протекторат России. По сути, это единственная транспортная магистраль, соединяющая Россию с Кавказом - Грузией и Арменией, а также с Турцией (ее еще называют «воротами в Грузию»). Часть дороги прорубалась сквозь горную породу, местами она идет практически по краю ущелий рек Арагви и Терек. Длина наиболее интересного участка дороги составляет 170 км - от Тбилиси до границы с Россией. Примерно с середины пути, после Жинвальского водохранилища, начинается череда горных пейзажей. Гуадарское и Дарьялское ущелья, а также Крестовый перевал - все это неописуемой красоты места, где так и хочется остановить время, чтобы вдоволь налюбоваться бесконечной магией горных громадин. Военно-Грузинская дорога и по сей день относится к числу опасных дорог, частенько в зимнее время, ввиду сильных снегопадов, некоторые её участки перекрывают из-за схода лавин и селей. Бывали случаи, когда из-за подобных погодных условий дорогу блокировали на 2-3 недели. Поэтому лучшее время для путешествий по этому маршруту все-таки лето, а также поздняя весна и ранняя осень. По этой дороге на Кавказ, в поисках музы, путешествовали наши известные писатели - Пушкин, Лермонтов, Грибоедов у них немало стихов и поэм, как раз написанных под впечатлением от здешних красот.
Следуя по дороге, мы вскоре подъехали к Жинвальскому водохранилищу. Это горное водохранилище с водой, необыкновенно бирюзового цвета, рядом с поселком Жинвали. Военно-Грузинская дорога идет как раз вдоль реки Арагви и выходит к водохранилищу, к Жинвальской ГЭС - высокогорной плотине длинной в 415 м и высотой 102 м. Помимо выработки электроэнергии и водоснабжения Тбилиси, это еще и сказочное природное место. Здесь видно, как река Арагви соединяет два потока, один называют Белой Арагви, а второй Черной Арагви, причем это соединение хорошо видно. Говорят, что Белая Арагви чистая и холодная, а Черная Арагви наоборот. Мы сделали остановку у крепости Ананури. Эта древнейшая крепость 16-го века стоит также на Жинвальском водохранилище, в 70 км от Тбилиси, и несомненно заслуживает внимания. Крепость возвели как форпост и изначально она перекрывала дорогу. В ее истории было много драматичных страниц о великой осаде крепости, существует соответствующая легенда, как и принято на Кавказе. В крепость мы не попали. Оказалось, что вход открыт для посещений с 10-00, а мы приехали раньше. Решив не терять время на ожидание открытия, поехали дальше, и вскоре проехали поселок Пасанаури, знаменитый своим рестораном. Решено было пообедать в нем на обратном пути.
Спустя несколько километров после серпантина нам повстречалось село Гудаури. Это самый большой и современный горнолыжный курорт Грузии (130 км от столицы). Гудаури - это 57 км отлично подготовленных трасс, в том числе есть и внетрассовое катание, а также приятные цены на подъемники (от $73 в неделю) и несколько десятков отелей. Здесь появились первые точки проката парапланов. Моя жена давно мечтала полетать на параплане, но я ее отговорил. Я сказал, что Гудаури стоит на небольшом плато и полеты над плато будут похожи на полеты над равниной, интереснее было бы полетать над горными ущельями с красивыми видами. Из Гудаури уже можно увидеть вершины гор, покрытые снегом. Снега еще немного, хотя уже была осень, но еще было тепло. Из Гудаури виден Пик Садзели - это вершина в 3628 м, подняться на нее можно и зимой, и летом, с помощью подъемника, состоящего из 3-х очередей. Подъем наверх занимает примерно 40 минут, столько же и спуск (если конечно, не спускаться на лыжах, сноуборде или велосипеде). Мы проехали Гудаури и подъехали к Арке Дружбы Народов.
Арка Дружбы Народов расположена на высоте 2384 м и стоит в 50 метрах от Военно-Грузинской дороги, так что проехать мимо нее невозможно. Арка громадная, яркая, с красочной мозаикой. Построена в 1983 году в честь 200-летия с момента подписания трактата о присоединении Грузии к России. Здесь мы сделали остановку, чтобы погулять и сфотографироваться. Во-первых, отсюда открывается великолепный вид на ущелье Арагви, во-вторых, с этой площадки самый бесподобный вид на круглую гору Микети, которую я принял вначале за Казбек. Облака то скрывали вершину горы, то ненадолго открывали, а я все пытался поймать подходящий момент для съемки. Возле арки стояли торговцы сувенирами, чурчхелой и глинтвейном. Одна из продавщиц сувениров, увидев меня стала смеяться. Гия объяснил мне, что она увидела на мне вязаную шапочку и это ее рассмешило. Оказалось, что ее мать живет в Боржоми, вяжет и продает такие шапочки, и она сразу такую шапочку узнала. Вот почему я написал о таком незначительном событии как покупка шапочки в Боржоми. Шапочка действительно хорошая. Я не люблю бейсболки или вязаные шапочки, которые натягиваются на голову как носки, эта грузинская шапочка была в форме таблетки и напоминала академические шапочки или похожие на тюбетейки, ну в общем понятно. Над нами летали парапланеристы и я спросил жену, хочет ли она полетать, но она передумала. Полет на 15 минут стоил $100, дорого за такое время. Я летал в Кисловодске на параплане и знаю, что за 15 минут можно только почувствовать высоту, но по-настоящему не полетаешь. Это все равно, что зайти в море по пояс и сразу же выйти на берег. Летать пришлось бы с инструктором, что безопасно, но не очень интересно. Тут я рассказал Гие еще один анекдот на грузинскую тему. "Послушай дарагой. У нас в горах появилась хищная птица, называется... э-э-э ... дельтаплан. Ты знаешь, людей ворует. Так пока в нее два раза из ружья не выстрелишь, то человека не отпускает." Мы выпили по стаканчику глинтвейна и поехали дальше.
Вскоре мы подъехали к Крестовому перевалу. Древний каменный крест, установленный на высоте 2395 м в 1824 году - это по сути, условная достопримечательность Военно-Грузинской дороги. Интерес представляет больше сама местность в округе, сам участок дороги, ведь перевал ведет через главный Кавказский хребет, из долины реки Терек в долину реки Арагви, также его называют Гудаурским перевалом. Даже летом здесь можно увидеть заснеженные вершины. Западнее от перевала расположено Кельское вулканическое плато. Слева от дороги расположен известковый агломерат - застывший каменный "водопад" с бело-рыжими разводами (его сложно проехать, он находится прямо у дороги), а справа - минеральный источник, где можно набрать газированной воды с собой. Вода здесь лечебная, но в больших количествах ее пить не стоит.
Наконец, мы подъехали к конечному пункту всех туристических маршрутов, селу Степанцминда (Казбеги). Это небольшой поселок на берегу реки Терек в 11 км от границы с Россией, уже на подъезде можно наблюдать пробку из фур, для них проход границы производится по особому расписанию. В советское время село Степанцминда носило название Казбеги, сейчас ему вернули старое историческое название. В поселке живет всего 2000 человек. Здесь туристы посещают краеведческий музей, но главное, то зачем сюда едут все туристы - гора Казбек. Степанцминда - это отправная точка перед восхождением на пик, а те, кто не готов к такому марш-броску, отправляются к Троицкой церкви Гергети, что тоже становится отличным завершением маршрута по Военно-Грузинской дороге. Троицкая церковь Гергети (Цвинда Самеба) - этот храм стал визитной карточкой региона Казбеги. Практически все, кто приезжают в Казбеги, непременно хотят увидеть и гергетскую Самебу - Троицкую церковь 12-14 века, возвышающуюся на холме в деревне Гергети, на отметке 2170 м, у подножия горы Казбек. Раньше, в случае нападения на Грузию, в этот уединенный храм на холме свозили все церковные ценности страны, в том числе здесь хранился крест святой Нино. К церкви можно подъехать как на внедорожнике (они дежурят у подножия),так и подняться самостоятельно - в зависимости от уровня подготовки и желания остановиться, чтобы сделать очередной кадр, понадобится от 30 минут до полутора часов в одну сторону. В церкви хранится ценная реликвия - чудодейственная икона Божьей Матери, уцелевшая при пожаре, но главное зрелище находится снаружи церкви - это вид на поселок Степанцминда в окружении плотного массива гор. Отсюда можно увидеть и гору Казбек. Это одна из самых высоких гор Кавказа, наряду с Эльбрусом. Не все, кто прибывает к подножию горы отваживаются на восхождение, ведь ее высота - 5033 м, и для этого нужна особая подготовка. Из известных личностей, кто взошел на вершину горы - бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, совершил он это восхождение в возрасте 45 лет. Не все берут пример с грузинского президента, поэтому большинство туристов приезжает просто, чтобы увидеть эту красавицу гору-пятитысячник. В этом случае лучше всего остановится на ночлег в селе Степанцминда. Гора Казбек капризная и показывается не каждому, например, ее можно увидеть утром на рассвете, а потом она весь день будет в облаках, или все же сжалится и появится ненадолго на закате, по-разному, особо не угадаешь.
Посещение Казбеги было главной задачей нашей поездки в Грузию, мы планировали ночлег и прогулки на два или три дня, но наши планы, как я уже писал, резко поменялись и посещение Казбеги и Гудаури прошли по сокращенной программе. Гия признался нам, что туристов стараются прежде времени не пускать в Казбеги и оставляют эту поездку "на закуску", иначе может поблекнуть путешествие в Кахетию с ее равнинным пейзажем с небольшими горами. Может быть это и правильно, но я сомневаюсь, что туристам может не понравиться хоть какая-нибудь часть Грузии. Повторюсь, мы изначально отвергли посещение Батуми, чтобы сконцентрировать все внимание на горах. И все же, в Казбеги нужно ехать на несколько дней. В церковь Гергети мы решили не ехать, нас уже немного утомили храмы, и мы поехали к водопаду Гвелети.
Водопад Гвелети расположен всего в 4 км от пограничного пункта «Верхний Ларс», в удивительной природной можжевеловой роще, уютно произрастающей прямо внутри ущелья. Треккинг здесь несложный, всего 20-25 минут в одну сторону - и вы уже у подножия двухкаскадного водопада. Правда до начала тропы нужно еще доехать, а дорога там доступна только для внедорожников. Можно этот кусок, в принципе, также пройти, там не очень далеко (800 м). Мы заплатили водителю внедорожника 100 лари ($34,36) и он лихо по горной дороге, петляя между камнями, доставил нас поближе к водопаду. Остаток пути, примерно 500 м нам пришлось подниматься по тропе пешком. Красивое зрелище горного водопада того стоило. Как уже неоднократно я писал, плановые экскурсии туда не возят, максимум в Степанцминду. Кстати, из Степанцминды за 10 лари можно доехать в Тбилиси на маршрутке. В нашем случае я попросил Гию повезти нас в Дарьяльское ущелье, это был особый заказ. Гия сказал, что все зависит от потока машин. Путь лежал к пограничному пункту Верхний Ларс, за которым начиналась граница с Россией. Иногда перед границей выстраиваются километровые очереди из машин и проехать туда невозможно. Но нам очень повезло, машин почти не было. Мы ехали через Дарьяльское ущелье с высокими стенами гор вдоль реки Терек. В это время года Терек не был полноводен, только небольшие ручейки протекали среди камней. Я даже прочитал наизусть, насколько мог вспомнить, стихотворение Лермонтова, посвященное Тереку.
Проехав по дороге и через два туннеля, мы подъехали к монастырю святых Архангелов Михаила и Гавриила. Эта новая обитель в Дарьяльском ущелье, прямо в сотне метров от границы. Построили его буквально за несколько лет, а выглядит он будто старинный, из красивого красноватого камня. Этот новый мужской монастырь, по словам грузинского патриарха Илии II, является символом мира и единства между Грузией и Россией. Монастырь возводился с помощью государства, хотя были и частные пожертвования. Строительство мужского монастыря Святого Архангела началось в 2005 году. Сейчас возведен монастырский храм, колокольня. Есть братский корпус, который планирует вместить до 150 мест для монахов, послушников, паломников. В планах - возведение церкви святого Георгия, строят монастырскую гостиницу. В будущем в этой обители разместится одна из резиденций патриарха. Мы осмотрели монастырь, вошли в главный храм, где купили свечи с великолепным медовым ароматом. Забавно было наблюдать за послушником монастыря или монахом, который перед храмом катался на мотоцикле.
На этом наша поездка окончилась, и мы поехали в обратный путь. На этот раз мы остановились в поселке Пасанаури, чтобы пообедать в ресторане. Многие пишут о вкусных хинкали из этого ресторана, которые слегка поджарены, но главное блюдо все-же форель, которая плещется в небольшом бассейне во дворе ресторана. Гия выловил сачком форель весом в 3,5 кг и нам ее тут же приготовили. Этого вкуснейшего блюда как раз хватило на нас пятерых, не считая других блюд и грузинского красного вина местного приготовления. Таким образом завершилась наша увлекательная поездка в Казбеги.
Следующий день мы отдыхали в Тбилиси и посвятили его посещению сувенирных магазинов и антикварного рынка на Сухом мосту. Всем нужно было купить сувениры и подарки из Грузии для друзей и знакомых. Антикварный рынок очень интересен, кроме того там продаются картины местных художников. Мне понравились все картины без исключения. Много было также изделий из ткани, магнитиков, перстней с рисунками на эмали. Все очень красивое и выполненное с изысканным вкусом. Мы пообедали в ближайшем ресторане "Захар Захарыч", но блюда не произвели на нас большого впечатления, ресторан напоминал обычную столовую, хотя некоторым он понравился. Мы еще погуляли по городу и решили отдохнуть перед длительной поездкой в Западную Грузию, в Кутаиси, пещеры и каньоны. Путь предстоял длиной почти 500 км в оба конца и нужно было встать пораньше, чтобы не попасть в пробки на дорогах.
ПЕЩЕРА ПРОМЕТЕЯ, ОКАЦЕ, МАРТВИЛИ
На следующий день мы выехали из Тбилиси в 7 часов утра, в это время суток намного меньше шансов застрять в пробках в Тбилиси и дальше по дороге встретить фуры и потом плестись за ними, особенно в районе перевалов. Расстояние между Тбилиси и Кутаиси составляет 230 км. Время в пути сильно зависит от времени суток, утром дорога займет чуть более 3-х часов с учетом двух остановок, дорога практически везде хорошая, а значит проедет любая машина. Поскольку мы ехали на автомобиле, то я здесь немного поделюсь полезной информацией для тех, кто самостоятельно будет ехать машиной. На участке Тбилиси - Гори построена бетонная автомагистраль, ограничение по скорости 110 км/ч плюс допустимое превышение 15 км/ч. Учтите, что на автобане установлены камеры с электронным распознаванием номера машины и фиксацией времени. Они не просто фиксируют скорость в одной точке, а высчитывают среднюю скорость на участке от одной камеры до другой. Следовательно, мало сбросить скорость перед камерой, следует не превышать её на всем пути, чтобы не получить штраф. В Гори мы уже ездили, а дальше дорога вела до Хашури. Хашури - город с населением 33 000 человек, райцентр. В городе бросается в глаза обилие магазинов и всякого рода товаров. Город очень живой, здесь что-то активно строят и совершенствуют. В центре сейчас стоит большой фонтан, от площади с фонтаном расходятся трассы на Боржоми и на Кутаиси. Рядом с этой площадью находится автовокзал. От этой же площади на север ведет улица длиной 1300 метров, в конце которой другая небольшая площадь, а рядом - ж/д вокзал, на который стоит обратить внимание - отсюда ходят поезда на Зестафони и Сурами, а также останавливаются поезда Тбилиси-Батуми. Когда мы ездили в Боржоми, то мы повернули на развилке в одну сторону, на этот раз мы поехали по другой дороге.
Перед началом перевала расположен кемпинг. Тут небольшой маркет и кафе, можно выпить кофе, посетить туалет и заправить машину. За Сурами начинается перевал. Дорога здесь только асфальтированная и однополосная. Ограничение по скорости 90 км/ч и некоторые участки 70 км/ч. В ночное время дорога не освещается. Поэтому старайтесь преодолеть перевал в светлое время суток. Вдоль дороги рядом с Сурами продается хлеб и сдобная выпечка. Продавцы зазывают к себе покупателей, интенсивно размахивая хлебом мимо проезжающему транспорту. Немного дальше продается мед и глиняная посуда. Когда мы ехали через перевал, то увидели строительство новой дороги. Гия сказал, что на строительстве работают китайские (!) рабочие заключенные. Он показал их бараки и строительную технику. Он сказал, что им выгоднее работать и что-то зарабатывать, чем сидеть в китайских тюрьмах и лагерях. Заканчивается перевал в Зестафони. В этом городке можно немного отдохнуть и перекусить, а также заправить и помыть машину. После Зестафони и до самого Кутаиси снова идет автомагистраль с частичной освещенностью.
Зестафони - крупный транспортный узел, через который проходит важная железнодорожная ветка и автомобильная магистраль международного значения Сочи - Тбилиси. Сам город с трех сторон окружен горами: Месхетским, Лихским и Рачинским хребтами. Лишь западная сторона Зестафони «смотрит» на Колхидскую низменность. Название города связано с рекой Квирила, которая течет через Зестафони. В районе города раньше находился брод через Квирилу. Используемый торговцами и путешественниками брод и местность получили название «зеда пони» - «верхний брод» на грузинском. Неизвестно, как давно было основано поселение на месте современного Зестафони, но в исторические хроники оно попало в 16 веке. Известно, что когда-то в этом районе проходила граница Византии с грузинским государством, а позже было построено несколько монастырей и крепостей. Принадлежащее Имеретинским князьям поселение считалось глухой провинцией, где основным промыслом было сельское хозяйство, виноделие и гончарство. После присоединения Грузии к России (1820-е года) в Зестафони квартировался «Квирилы» - казачий полк. Из-за этого поселение до 1917 года носит именно такое название. Потом его сменили на Джугели (в честь известного грузинского социал-демократа), но в 1920-х годах вернули городку историческое название. Тогда же Зестафони, получивший статус города в 1926 году, стал центром одноименного района. В советское время Зестафони стал промышленным центром, в котором работали несколько промышленных предприятий. Градообразующим производством стал завод ферросплавов, обрабатывающий марганцевую руду Читаурского месторождения. Известны также вина из винограда местных сортов: «Цоликаури» и «Цицка». В плане туристических достопримечательностей Зестафони не радует глаз. Он застроен жилыми, административными и производственными сооружениями 20 века. Выделяется разве что местная церковь. Много культурных объектов в Зестафонском районе. Это Табакинский монастырь (6 век), средневековые церкви, руины Шрошской и Шопранской крепостей. Существует версия, что крепость в селе Шопрани - это древняя крепость Сарапанис, куда добрались аргонавты в путешествии за Золотым руном.
Регион Имеретия является исторической областью Западной Грузии и расположен в бассейне реки Риони и ее притоков. Центром края является Кутаиси. В регионе большие площади занимают лесные массивы. В состав Имеретии входят 11 районов и город Кутаиси. Земли между поймами рек и горными массивами застроены малоэтажными жилыми домами. Здесь расположено большое количество деревень. На территории края хорошо развита инфраструктура. Здешние места славятся масштабными залежами марганца. Только в одном Чиатурском районе расположено примерно 40 процентов всего мирового запаса полезного ископаемого.
Согласно археологическим исследованиям в древней Имеретии было построено много городов, одним из которых являлся Вани, который существовал в период с 9 по 1 века до нашей эры. Недалеко располагались городские поселения Родополис и Шорапани. До нынешних времен от когда-то грандиозных и величественных сооружений остались лишь руины и развалины. В деревне Цуцхвати в Ткибульском районе расположена уникальная пещера, состоящая из нескольких ярусов и относящаяся к эпохе среднего палеолита. На основании исторических документов в конце 15 века Имеретия была отдельным самостоятельным царством со столичным городом Кутаиси. В 1555 году по результатам ирано-турецкого мира когда-то свободное Имеретинское государство стало подвластно османской Турции. В 18 веке цари Имеретинского царства не раз просили о помощи Российскую державу. В 1769 году Екатериной II в Западную Грузию были направлены российские войска под предводительством генерала Тотлебена. В результате военных действий Имеретия была освобождена от турецкого ига. В 1811 году бывшее царство стало Имеретинской областью, входящей в состав России. К достопримечательностям региона относятся крепости, храмы и музеи. Среди них турецкая крепость Тхмели в Багдати, дворец в Гегути, руины Варцихе, крепости в Шорапани, в Сачхере, Сулори, Ицкиси. На территории региона расположены 4 монастыря, среди которых Гелати, Моцамета, Убиси, Шио-Мгвиме. Самый крупный исторический музей региона находится в Кутаиси.
Мы проехали по окраине Кутаиси, город находился внизу в долине. Кутаиси не произвел на нас впечатление. Раньше он был крупным промышленным центром, выпускавшим грузовые автомобили "Колхида", также были несколько заводов по переработке цветных металлов, марганца и т.п. Кутаиси находится в запущенном состоянии, финансы вкладываются в Тбилиси и Восточную Грузию, ну и в Батуми, разумеется, а Кутаиси и Цхалтубо разрушаются. О Кутаиси и Цхалтубо я писал ранее, можно о них почитать и на сайтах о Грузии. Далее мы проехали через Цхалтубо и наш путь лежал к пещере Прометея.
В пещеру на экскурсию приезжают туристы из разных стран. Входной билет стоит около 17 лари ($5.84), это только для осмотра верхней части пещеры. Для желающих осмотреть нижнюю часть пещеры, путешествуя на резиновых лодках по подземной реке, есть дополнительный билет, который стоит еще столько же. Эти туристы проходят пешком примерно 1,5 км со всеми, а потом спускаются в нижнюю пещеру, остальные идут по тоннелю на выход. Гия не советовал нам путешествовать на лодках, сказал, что это не очень интересно, да и времени у нас было мало, нам предстояло посетить еще два каньона до их закрытия. Так вот, в кассе спрашивают из какой страны вы приехали, ведут статистику и потом формируют группу для соответствующего языка. Зачем они это делают, я не понял, гид ничего не рассказывает, а только вначале инструктирует как себя вести. За нашей группой увязалась местная собака, которая тоже пробежала по пещере и вышла снаружи.
После посещения пещеры Прометея мы поехали в каньон Окаце. Гия остановился на площади местного поселка и припарковал машину. Дальше нам пришлось ехать с водителем на внедорожнике. Стоимость проезда составляла 100 лари ($34,36), но Гия сторговался с ним за 80 лари ($27,49). Водитель провез нас горной каменистой тропой через поселок и подвез к входу в каньон. Входной билет в каньон стоил тоже около 17 лари ($5.84). Описание экскурсии по каньону имеется на туристических сайтах с красивыми фотографиями и видеороликами (у меня бы так не получилось). Мы попали в каньон ближе к вечеру и стены каньона отбрасывали длинные тени, так что некоторые детали рельефа были плохо видны. Все равно, дикая природа великолепна в любое время. После прогулки по каньону мы вышли ко входу, где дежурили таксисты, предлагавшие довести до поселка, но нас ждал водитель внедорожника.
Далее наш путь пролегал к ущелью Мартвили. Этот регион Грузии назывался Мегрелия, вдоль дороги прогуливались свиньи и коровы. Свиньи от машин разбегались, а коровы иногда шарахались под колеса. При нас одна из коров направилась наперерез большой фуры, которая ехала очень медленно, фура сбила корову, которая сделав кувырок отбежала в сторону. Тут же завязалась перепалка между водителем фуры и хозяином коровы. Гия сказал, что в Грузии оперативно работают автомобили МЧС и если что-нибудь случается, то они быстро приезжают для разборки ситуации, кроме того почти все участки дороги просматриваются на видеокамерах. Вообще, если кто-либо попадает в неприятную ситуацию, то достаточно позвонить 112 и сразу примчится бригада МЧС на выручку. Гия сказал, что хозяин коровы был неправ и ему может грозить штраф, мы сразу увидели машину МЧС, которая мчалась к месту происшествия. Вскоре мы подъехали к ущелью Мартвили и наша задача была попасть туда до закрытия. Мы все успели и прекрасно покатались на резиновых лодках по дну ущелья, а потом еще и прогулялись в верхнем парке. Это ущелье просто фантастическое по своей красоте. Поезжайте и сами убедитесь в этом. Входной билет стоит 32 лари ($11), с учетом катания на надувных лодках, без стоимости катания - вдвое дешевле. Мы надели спасательные жилеты и погрузились в резиновую лодку, которая стала раскачиваться, когда я садился... ну, я такой. Потом я уселся на надувную скамейку, тут же с нее соскользнул, потом еще раз... Короче, я сидел на корточках на дне лодки, а работать в таком положении веслом было неудобно. Пришлось передать весло жене, а я занялся видеосъемкой. Ничего у меня не получалось, поскольку передо мной сидели люди и заниматься видеосъемкой чужих спин было неинтересно, да и память в моем фотоаппарате была на исходе. Мы прокатились до водопада и обратно, а потом еще погуляли в верхнем парке. После экскурсии мы пообедали на веранде ресторана в окружении собак попрошаек, которые к тому же начали между собой драться, и отправились в обратный путь в Тбилиси. Проехав через почти заброшенный Цхалтубо, мы приехали в Кутаиси. Уже начало темнеть, когда мы проехали улицами города до центральной площади. Центральная площадь Кутаиси красивая, недавно отремонтированная. В центре площади располагается большой и красивый фонтан, а на площади находится очень симпатичное здание театра. Немного покружив по улицам Кутаиси и спросив дорогу у местных жителей, которые толком не знали, как выехать на дорогу, мы с помощью навигатора выехали на дорогу. Уже совсем стемнело, а нам предстояло проехать почти 250 км.
Гия сказал, что теперь я могу убедиться в том, что ехать в Сванетию очень далеко, почти в два раза дальше чем до Кутаиси. В Сванетию нужно ехать на 2 или 3 дня с ночевкой, кроме того там уже выпал снег и проехать по дорогам будет трудно. Я немного описал Сванетию, поскольку мы планировали туда поехать и описание оставил в тексте как справочную информацию, но мы туда уже не могли попасть. Поэтому, мы решили уже никуда больше не ездить и провести два последних дня в Тбилиси. По теме Сванетии я рассказал очередной анекдот на грузинскую тему. Чтобы Гия не обижался, я рассказал анекдот, заменив грузина на свана. "Приходит сван в зоомагазин и просит продать ему говорящего попугая. В магазине попугаев не было и ему решили продать сову, все равно сван не разбирается. Сказали, что попугая нужно учить разговаривать и тогда он будет говорящим. Сван купил сову и пришел через месяц за кормом. У него спрашивают - Ну как, попугай разговаривает? - Нет, но очень внимательно слушает."
Мы проехали какой-то город между Хашури и Гори, и Гия завел тему о нападении России на Грузию в 2008 году, где-то в этом месте русские танки доехали до населенного пункта, где стояла грузинская войсковая часть, а потом развернулись и уехали. Ну допустим, а причина в чем? Почему-то забывают, что Грузия начала бомбить Цхинвал, и Осетия попросила помощи у России, а Саакашвили стал жевать свой галстук. Грузия также вторглась в Абхазию и Аджарию; Абхазия себя отстояла с помощью России и стала независимой, а Аджария себя самостоятельно не отстояла. Президент Аджарии бежал в Москву, а в Батуми сейчас хозяйничают турки, так что не совсем Аджария грузинская. У каждого народа своя правда, население Абхазии жаловалось, что им не дают говорить на родном языке, кругом засилье грузин, как это было при Советской власти. А когда Абхазия отделилась, то Грузия потеряла свои черноморские курорты, а тысячи грузин бежали в Кутаиси. Ведь на все эти вопросы можно посмотреть с разных сторон. Когда народы жили в Союзе, то таких проблем не было. Захотели независимость? Получили. Захотели капитализм? Получили. Нечего теперь плакать. России Грузия не нужна, скорее наоборот. Захотели опять наехать на Россию? Получили провал туризма и блокирование авиаперелетов. Думать надо, а не искать виновных.
Вернулись в Тбилиси мы почти в 11 часов и простились с Гией, спасибо ему за дружбу и помощь, он хороший человек. Напросился Гия отвезти нас в аэропорт рано утром в день отъезда. Мы его не просили, но он сказал, что это будет подарок. Подарок действительно был - он не приехал, пришлось срочно просить хозяйку апартаментов отвезти нас за 50 лари, но то все пустое. Но до отъезда было еще два дня, и мы решили провести их в Тбилиси.
На следующий день мы прогулялись по Старому городу. На этот раз мы направились в самый центр туризма - район Абанотубани. Абанотубани - квартал в центре Тбилиси, знаменитый комплексом серных бань. По легенде, царь Вахтанг Горгасали охотился в этом районе на фазана и нашел горячий источник. На радостях решил построить вокруг источника город и перенести сюда столицу из Мцхеты. Так зародился Тбилиси. Районом серных бань обычно предлагают закончить прогулку, чтобы попариться в бане после напряженного дня. Отзывы о банях разные, сами решайте, хотите ли этого, для начала можно просто посмотреть на круглые крыши и выпить гранатового сока в сквере Гейдара Алиева. Горячая вода в этом месте поднимается из недр земли с глубины 2500 метров. Говорят, полезно для кожи. В банях есть общие залы за 3 - 4 лари в час ($1,03 - $1,37) и отдельные номера с бассейнами от 30 до 150 лари ($10,31 - $51,55) в зависимости от бани, услуги мекисе (массаж или скраб) - от 10 лари ($3,44). Мы взяли отдельный номер за 70 лари ($24,05) в час. Одного часа мало, поэтому взяли номер на два часа, итого 140 лари ($48,11). Вечером женщины пошли в баню, а я остался в апартаментах, чтобы их не стеснять, нет смысла сидеть в бане в купальниках. До вечера еще было время, и мы прокатились на канатной дороге и полюбовались центром Тбилиси с высоты. Выпили кофе в кафе со странным названием KGB, туда никто не заходил). Потом пошли пешком до апартаментов. Еще один день был потрачен на покупку чурчхелы, сыра, сванской соли и прочих специй для дома и гостинцев друзьям. Прощальный обед мы провели в одном из популярных маленьких ресторанчиков с попугаями. Я не знаю его название, но находится он в районе Тбилисского Медицинского Университета. Это настолько далеко от центра, что туда отказался ехать за нами таксист. Возможно, что причина была в пробках на дорогах. Возвращались мы на метро. Я обратил внимание на людей в метро - это были усталые спящие люди очень скромно одетые. Грузины, в основном труженики и много работают. Нужно ведь вертеться, зарплаты скромные, а пенсия всего 200 лари ($58,73). Не все в Грузии гуляют и развлекаются как туристы.
На этом посещение Грузии завершилось и рано утром мы выехали в аэропорт, а в 10-30 уже летели с женой в Стамбул, сестра жены с племянницей улетели на два часа раньше через Ереван в Москву.
12. ОПЯТЬ СТАМБУЛ ТРАНЗИТОМ
ПЛОЩАДЬ ТАКСИМ
На обратном пути из Тбилиси в Киев у нас было всего 5 часов свободного времени, а мы уже имели опыт посещения Стамбула с его пробками на дорогах. Поэтому мы решили поехать в другой район - Площадь Таксим, которую почему-то назвали пульсом Стамбула. Остановка автобуса находилась рядом с остановкой в район Султанахмет, а стоимость проезда была примерно такой же - 18 лир ($3,48) в один конец. Мы уже не бегали в поисках автобусной остановки и просто расплатились в автобусе кредитной карточкой.
Площадь Таксим (по-турецки звучит как Taksim Meydani) - одна из важнейших достопримечательностей Европейской части Стамбула и самое «густонаселенное» туристами и местными жителями место города. Таксим - место, откуда начинается легендарная улица Истикляль, где расположены лучшие отели и известные рестораны города, место, где каждый день проходят миллионы людей. Слово «Таксим» в переводе с турецкого языка означает «распределение». Исторически сложилось, что именно на этом месте сходились главные водопроводы города, и отсюда вода уже поступала в отдаленные районы Стамбула еще со времен султана Махмуда I. Здесь же, прямо в центре площади, находится Монумент Республики (Cumhuriyet Aniti), созданный в 1928 году итальянским скульптором Пьетро Каноника. Этот самый известный монумент города был установлен в честь пятой годовщины основания Турецкой Республики (а основана она была в 1923 году после войны за независимость). 11-метровый памятник изображает основателей новой Турции. Главные действующие лица - разумеется, Мустафа Кемаль Ататюрк, а также его верные спутники - генерал Исмет Инёню (в честь которого, в частности, был назван стадион ФК «Бешикташ» в непосредственной близости от площади Таксим) и маршал Февзи Чакмак. Монумент интересен тем, что является «двусторонним» - с одной стороны, обращенной на север, можно увидеть Ататюрка в ранний период, еще до образований Турецкой Республики, а вот на другой стороне, обращенной в сторону улицы Истикляль нас встречают Ататюрк и его соратники в европейской одежде, что показывает Мустафу Кемаля как человека сразу двух эпох. Если присмотреться, на памятнике за спиной Ататюрка можно найти и двоих наших соотечественников - Михаила Фрунзе (известного лидера Октябрьской революции) и маршала СССР Климента Ворошилова. Говорят, что Ататюрк лично распорядился увековечить их память на монументе в знак благодарности Владимиру Ленину за огромную помощь, оказанную Ататюрку в национально-освободительной борьбе. С тех пор здесь, у памятника, проходят важные официальные мероприятия, а также всевозможные митинги и пикеты. В 19 веке на этом месте находились еще и артиллерийские казармы, но они были снесены в процессе создания известного парка Гези.
Сегодня Таксим представляет собой крупнейший транспортный хаб города, откуда можно добраться до любой части мегаполиса. Все туристические маршруты города также неизменно проходят через Таксим. В самом центре площади, недалеко от Монумента Республики находится станция метро (линия М2) и фуникулера (называется она, как ни странно, Таксим). Несколько лет назад площадь была существенно реконструирована и с нее убрали автомобильное движение, поэтому ранее существовавшие здесь многочисленные станции автобусов и такси теперь перенесены чуть дальше. Однако тут сходятся сотни маршрутов любых видов транспорта, так что путешественник всегда может добраться с Таксима в любой район Стамбула.
Именно на площади Таксим берут начало 2 ключевых для города проспекта - Истикляль и Джумхуриет. Истикляль - длинная пешеходная улица (по которой ходит только исторический трамвай) с бесчисленным множеством магазинов, кафе и ресторанов, в конце которой находится станция исторического фуникулера Tunel. Она создана в 1875 году и является второй в списке старейших в Европе. Джумхуриет идет на север - в деловой район города.
В пешей доступности от Таксима находятся лучшие отели города, в числе которых Ritz-Carlton, Inter Continental, Hilton, Hayatt, Swissotel, Marmara, Divan и другие известные сетевые гостиницы высшего класса. Все они находятся между Джумхуриет Джаддеси и набережной Босфора.
Джумхуриет Джаддеси ведет до делового центра города - плошади Меджидиекёй (Mecidiyekoy) пешком или на метро. Весь проспект заполнен магазинами и кафе. Если присмотреться, здесь можно весьма недорого купить качественные предметы одежды и обувь. В середине пути от Таксима до Меджидиекёй будет станция метро Османбей (Osmanbey), где начинаются кварталы, любимые местной богемой - районы Мачка, Тешвикье, Нишанташи, Абди Ипекчи и другие фешенебельные места с дорогими магазинами и ресторанами.
Именно на площади Таксим проходят массовые праздничные и не только мероприятия. В 2013 году на площади Таксим, а именно в парке Гези, состоялось беспрецедентное в новейшей истории Турции событие - массовая акция протеста против действий городских властей, вознамерившихся уничтожить парк и построить на этом месте торговый центр. Волнения, перешедшие в политическое русло, захватили всю страну. На улицы почти 100 городов вышли демонстранты. В ходе митингов произошли массовые столкновения активистов с полицией, в которых погибли 22 человека и пострадали свыше 8000. Как сообщается, только в Стамбуле за все время акции на улицы вышли более 2 миллионов человек.
Сюда обязательно стоит приехать любителям шопинга: на площади много магазинов, к тому же от нее начинается главная торговая улица Стамбула - Истикляль. Мы прошлись по двум улицам с заходом в магазины, но ничего интересного для себя не присмотрели. Жена искала зимние сапоги, но таких не было. Я спросил у продавца про зимние сапоги, а он показал на осенние. Для турков зима - это просто прохладная осень. Турки, как и грузины одеваются в серое и черное, многие женщины ходят замотанными в платок и в длинных платьях. Вероятно, знаменитая турецкая обувь сразу идет под заказ на экспорт, но выяснять это времени не было. Пора было возвращаться в аэропорт.
НОВЫЙ АЭРОПОРТ СТАМБУЛА
Я уже писал вначале про новый аэропорт Стамбула. Когда мы прилетели в первый раз в Стамбул, то рассматривать аэропорт было некогда, мы спешили поехать в город. Сейчас нам спешить было некуда, тем более наш рейс задержали на 30 минут и у нас, как у транзитных пассажиров, уже были на руках посадочные талоны, а багаж автоматически перегрузили в другой самолет. Погрузка багажа в аэропорту Стамбула проходит аккуратно. Мы наблюдали из окна, как чемоданы перевозились в специальных контейнерах на длинных тележках. Здесь мы не увидели, как турки хватают чемоданы за ручки и кидают их в люк. Контейнеры на колесах автоматически поднимаются на платформе и закатываются в багажный отсек. Даже если идет дождь, багаж спрятан в контейнеры и не пачкается.
По плану аэропорт Стамбул должен стать самым крупным в мире с пассажиропотоком в 150 миллионов человек в год, предусмотрена возможность расширения до 200 миллионов. Аэропорт принимает рейсы из многих стран Европы, Среднего Востока, Северной Африки, США и Азии, которые выполняют более 100 авиакомпаний. Именно сюда прилетает большинство регулярных рейсов из России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран. Аэропорт Стамбул имеет все необходимое, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно: VIP-залы повышенного комфорта, отель, кафе и рестораны (в том числе фастфуд Starbucks, Burger King), магазины беспошлинной торговли Duty Free, бесплатный WI-FI (2 часа, требуется регистрация), пункты обмена валют, отделения банков и банкоматы, возврат налогов Tax Free, аптеки, камеры хранения, прокат машин и многое другое. В аэропорту Стамбул функционирует 14 мест для курения: 4 в зоне для пассажиров, вылетающих международными рейсами, 2 в зоне - для внутренних рейсов, 1 в зоне международного трансфера, 2 на подземном уровне, 5 в каждом из причалов самолетов. После того, как вы приземлились в международном аэропорту Стамбул, в здание терминала вы попадаете или через телескопический трап ("рукав"), точно также при вылете из аэропорта. Вы выходите из самолета и следуете по указателям: Passport Control - для выхода в город, Domestic Transfers - для пересадки на рейс внутри Турции, International Transfers - для пересадки на следующий международный рейс. Частично путь по указателям будет совпадать. В зону Domestic Transfer вам надо, если вы летите дальше местным рейсом по Турции. Для пересадки на рейс за пределы Турции ищите аналогичную зону International Transfer. Если вы выходите в город, то вам надо пройти паспортный контроль. Далее вы проходите в зону получения багажа. На табло по номеру рейса можно узнать номер багажной ленты. Далее вы выходите из стерильной зоны через "зеленый" или "красный" коридор, в зависимости от того, надо вам что-то декларировать или нет. Здесь вы можете обменять валюту или снять наличные лиры с карты, подключиться к сотовому оператору, арендовать машину, оставить багаж в камере хранения и т.д. Имеется первичный контроль безопасности и контроль безопасности на входе. Аэропорт очень большой, поэтому все пассажиры сразу же разбегаются по своим стойкам регистрации и посадки, никакой толкучки нет. Далее вы попадаете в стерильную зону, где находятся магазины беспошлинной торговли Duty Free, разные кафе, зоны ожидания, лаунджи. В аэропорту множество комфортабельных туалетов, да и весь аэропорт моют чуть ли ни духами. Запахи сладких духов ощущаются везде в аэропорту.
На территории аэропорта Стамбул имеется отель Yotel, ориентированный на удобство пребывания состоятельных пассажиров. Он доступен как с территории Турции - YOTEL Istanbul Airport, так и из транзитной зоны - YOTELAIR Istanbul Airport. Значительно сэкономить можно, остановившись в нескольких километрах от аэропорта. Пока таких отелей мало: Park Inn by Radisson Istanbul Airport Odayeri, Istanbul Airport Durusu Club Hotel, Mahsun House Airport. Если нужно, то дешевле всего переночевать в Султанахмете и районе Фатих. Пусть туда ехать дальше, но зато можно это сделать экономно на автобусе IST-1 S, который ходит круглосуточно. И если вы приезжаете не совсем поздно, то с интересом можете провести ваше время. Предусмотрены бонусы тем, кто летит Turkish Airlines. Если вы летите международным рейсом, выполняемым Турецкими авиалиниями, с пересадкой в аэропорту Стамбул, то вам могут быть положены следующие бонусы: Отель при вынужденной остановке от 12 часов для эконом-класса и 9 часов для бизнес-класса. Бесплатный отель по программе "Stopover in Istanbul". Предоставляется только для некоторых маршрутов, необходимо делать запрос. Время пребывания в Стамбуле должно быть от 20 часов. Бесплатная экскурсия. Ваучеры на питание. Так что летайте Турецкими авиалиниями.
В этот раз мы подробно изучили аэропорт Стамбул, после чего прилетели в киевский аэропорт Борисполь, где дикая толпа пробивалась в зону паспортного контроля, перескакивая ограждения. Из 18 стоек работали только 3. Пограничник почему-то долго расспрашивал мою жену, через какие пропускные пункты она ездила в Россию. А у меня он спросил, откуда я прилетел, а я ему почему-то ответил: "Из Константинополя".
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Авиабилеты я купил заранее за 10243,31 гривен (по курсу на 04.02.2019 $1 = 29,75. Это будет $344.31). Имеется в виду билеты туда и обратно на двоих, а мы летели из Киева вдвоем. Если бы я купил билеты на прямой рейс Киев-Тбилиси и Тбилиси-Киев, то получилось бы минимум 11292 грн или $457,17 (я не помню сколько стоили авиабилеты 04.02.2019 и беру стоимость на сегодняшний день по курсу гривны $1 = 24,70). Были еще билеты по 28666 ($1160,57) и 34974 ($1415,95). Добавьте еще 4000 грн за багаж на двоих в оба конца ($161,94) и по 1 - 3 евро на человека за завтрак в самолете. Вот такая арифметика с экономикой.
[2] Проезд в район Султанахмет на автобусе стоит 18 лир ($3,48 - мы поменяли доллары в аэропорту по плохому курсу $1=5,17 лир, поторопились с обменом), плюс купили карточку за 18 лир и пополнили ее на сумму двух билетов. Оказывается, что не стоило заморачиваться и оплатить проезд в автобусе кредитной карточкой. Наличными деньгами оплачивать нельзя, а карточкой можно. Поэтому вся эта ерунда об оплате карточкой в автобусе, которую рассказывают турки в Ютубе не стоит внимания.
[3] Курс доллара в Грузии практически везде одинаковый, но иногда в обменниках берут комиссию. Поэтому нужно предварительно спрашивать, иначе вы можете поменять ни по курсу 2,91 а по курсу 2,56. Такое со мной случилось, бдительность иногда подводит.
[4] Расценки турфирм (автобусы, в среднем 15 чел.): Мцхета 40 - 42 - 50 лари (у нас 50 Мцхета + Гори + Уплисцихе); Кахетия 42 - 50 - 60 (у нас 50); Казбеги 47 - 50 - 65 - 80 (у нас 50 + Дарьяльское ущелье + водопад + Красный монастырь возле границы с РФ, а туда не возят); Кутаиси-Пещера Прометея-каньон Мартвили 75-80-85 (у нас 55 + каньон Окаце). Индивидуальные туры обошлись бы в 88 лари или 385 лари за машину только до пещеры Прометея, а если добавить каньон Окаце, то 170 лари на каждого. Боржоми 80 - 90 (у нас 50).