Этот экскурсовод, Илья, родом из Риги, уже 30 лет израильтянин, понравился мне меньше других проводников. Рассказывал он бодро и хорошо, подробно и внятно, вставлял вполне смешные и накатанные шутки, но меня не оставляло ощущение холодного умелого цинизма за кадром. Вместо жезла у Ильи в руках красовался разноцветный, как у Оле Лукойе, зонтик, он носил его открытым, в качестве ориентира для группы. Остроумно – можно закрываться и от солнца одновременно. И, несмотря на приличные габариты, он несся мимо разных интересных вещей в старом Иерусалиме быстро, как сайгак. Это вполне объяснимо: дать группе разбрестись, например, по местному базарчику, и половина потеряется. Называл он группу «рубиновичами» ( «Рубин-тур», потому что.) И всё же…
Попробую объяснить отличие. Самый первый встретившийся нам экскурсовод - Наташа, тоже из «Рубин». Она водит группы семь лет, и рассказывала о Кейсарии, Бахайских садах и Акко живо, с интересом, вставляя отступления об архитектуре и уходя в литературу. Было чувство, что она любит и город, о котором говорит в данную минуту, и его историю, и его особенных жителей, и страну в целом. И к нам, русскоязычным, вместе с Россией и нашими проблемами относится очень даже тепло.
Второй, Сергей из «Атлантис», в прошлом харьковчанин, живет в стране примерно 13 лет, археолог до мозга костей, горячо говорящий о камнях, раскопках, артефактах. Он любит археологию больше, чем слушателей, но увлеченным людям это прощается. Сергей собирался на следующий день в качестве проводника израильской группы улетать в Коста-Рику. Какая интересная жизнь у человека!
Илья же относился к нам (может, я всё же ошибаюсь) как к работе, как к поголовью, которое надо не растерять и завести в магазин и нужную таверну. Если вы собираетесь зажигать в Иерусалиме свечи, святить то, что потом собираетесь привезти друзьям и близким, запаситесь атрибутами заранее. Конечно, во время экскурсии вы сможете купить всё, что заблагорассудится, но цена может оказаться совсем другой.
Перед визитом в старый город нас всем автобусом привезли в «Центр паломников», где царило изобилие и все ценники обозначены в долларах США. С конвертированием валюты у меня плохо, да я и не очень-то обеспеченный человек, поэтому покупать всё время было сложно. Причем русскоговорящий продавец уступает, а не говорящий по-русски кассир отжимает деньги обратно. Вот такое веселье. А на рынке старого города можно найти всё изрядно дешевле. Да только нам там не дали ни минуты ни до, не после посещения Храма Гроба Господня…
О самом посещении расскажу потом.
…Первые стены появились вокруг Иерусалима в восьмом веке до нашей эры.
Раскопки в этом городе показывают 23 культурных слоя. Город веками не менял свое местоположение. Верующие: мусульмане, христиане и иудеи со всего света считают эту землю центром своей культуры, веры, истории. Я думаю, что этот город сложно по-настоящему оценить во время экскурсионного бега, а история здешних мест столь насыщена и плотна, что об нее можно удариться, и носить след потрясения всю оставшуюся жизнь.
На Масличной горе стоит Базилика Агонии Господней или, по-другому, Церковь Всех Наций. Это францисканский католический храм, расположенный в Гефсиманском саду.
Храм построен на месте, где, согласно преданию, Иисус Христос совершил моление о Чаше в последнюю ночь перед арестом. Церковь создана в 1924 году по проекту итальянского архитектора Антонио Барлуцци на месте тех, что были веками раньше, на средства католиков двенадцати стран мира. Камень, на котором, считается, молился Иисус, расположен в алтаре, огороженный невысокой оградой в виде тернового венца. Входить туда можно всем. Я притронулась к камню, и знаете, почувствовала себя всю, до самого нутра. Это не просто камень. Среди моих друзей есть как верующие, так и скептики. Каждый из нас верит немножко по-своему, спор об этом неуместен. Я крестилась, когда мне исполнился 21 год. Есть намоленные места, это можно почувствовать. Но в этой поездке пришлось столкнуться с чем-то совершенно особенным, и неоднократно.
Базилику построили на фундаменте церкви крестоносцев ХII века, на том же месте, где ещё раньше была разрушена византийская церковь четвертого века нашей эры - то ли персами, то ли землетрясением.
Фиолетовое стекло витражей и выкрашенный в темно - синий, как ночь потолок призваны передать подавленность Христа в конце земного пути. На стенах светится мозаика: «Гефсиманское моление», «Поцелуй Иуды» и «Взятие Христа под стражу». Иерусалимская церковь Всех Наций принадлежит католикам. Представителями иных конфессий христиан используется для служб другой, открытый алтарь, находящийся рядом с храмом в саду, среди старинных маслин. Восемь деревьев в саду - очень древние. Радиоуглеродный анализ показал время посадки самого старшего 1092 год, а те, что младше, 1166, 1198 года нашей эры. Примечательно, что, судя по ДНК, все это деревья одного родительского растения.
Рядом расположено огромное древнее кладбище, которое знаменито близостью к долине Кедрон и Храмовой горе. В Книге пророка Захарии Мессия в конце дней взойдёт на Масличную гору и оттуда, по звуку трубы Иезекииля, начнется воскрешение мёртвых. И, значит, те, кто похоронен близко – поднимутся первыми. Кладбище действующее, и поэтому очень дорогое. Экскурсоводы любят сообщать (не знаю, насколько это правда), что Иосиф Кобзон и Алла Пугачева уже прикупили там себе местечко.
Первые захоронения здесь появились несколько тысяч лет назад. На горе насчитывается не менее 150 000 могил, некоторые из которых приписываются ветхозаветным персонажам. Например, могила Авессалома – третьего сына Давида, восставшего против своего отца. Напротив – Золотые ворота в Иерусалим, наглухо заложенные камнем. Считается, что именно через них Мессия во втором пришествии войдет в Иерусалим. Нынешние ворота были построены, вероятно, в 520-х годах н э., во времена царствования Юстиниана I. рядом с руинами более древних ворот. В 1541 их замуровал османский султан Сулейман Великолепный. Хотя решение запечатать ворота могло быть принято по чисто оборонительным причинам, верующие предполагают, что Сулейман заложил их, дабы воспрепятствовать входу Мессии.
48 каменных ступеней ведут в пещерный храм ХII века. В 326 году его построила мать римского императора Константина, ревностная христианка Елена Равноапостольная. Потом его разрушили, но в 1161 году храм восстановила иерусалимская королева Мелисенда.
Речь идет о греко-православной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Армянская апостольская церковь так же совершает там богослужения. Храм воздвигнут над Гробницей Богородицы, где, по преданию, апостолы погребли Деву Марию. Старинные каменные своды в вековой копоти лампад темны, и кажутся низкими. Конечно, во время экскурсии сложно понять, где и какой находится придел и престол, но каждый камень дышит стариной и следами поклонения. Некоторые пробелы восприятия я заполняла, сравнивая свои фотографии с материалом интернета, благо, об этих местах его великое множество. Древние каменные стены неожиданно делают реальными давно ушедших людей, письменные свидетельства о которых больше похожи на легенды, чем на быль.
У православной и католической церкви есть разногласия относительно местоположения Успения Пресвятой Богородицы. Евангелие гласит, что умирающий на кресте Сын поручил Свою Матерь заботам любимого ученика, апостола Иоанна. Правда, ничего не говорит о том, как именно умерла Богородица и где она погребена. Догмат католической церкви утверждает: по завершении земной жизни тело и душа Девы Марии были взяты в Небесную Славу. Католики и протестанты уверены, что это произошло на горе Сион, там, где теперь стоит аббатство Успения. А восточная христианская традиция утверждает, что Мария умерла естественной смертью. Предание рассказывает, что к Богородице явился архангел Гавриил, предупредивший её об окончании земных дней. Перед смертью Мария захотела увидеть апостолов, и они, разошедшиеся по миру, проповедуя учение, на облаках перенеслись в Иерусалим. Мирно скончавшуюся Марию похоронили в гробнице, где уже покоились её родители - Иоаким и Анна, и ее земной супруг, Иосиф Обручник. Среди апостолов отсутствовал только Фома – он пришёл в Иерусалим на третий день и попросил открыть гробницу, чтобы проститься с Марией. Когда камень у входа убрали в сторону, внутри оказались лишь "погребальные пелены, да дивное благоухание."
Пещерный храм в долине Кедрон у подножия Елеонской горы – тот самый, в котором, как считают восточные христиане, была похоронена Дева Мария. Несмотря на разрушения и изменения, общий первоначальный крестообразный план храма сохранился. Посреди крутого ступенчатого спуска на правой стороне находится придел в честь святых Иоакима и Анны с их гробницей. Тут же похоронена и королева крестоносцев Мелисенда Иерусалимская. Вы просто не представляете, какой захватывающий исторический роман можно прочесть на довольно сухих страницах Википедии, коснувшись каких-либо имен. А напротив, на левой стороне - часовня праведного Иосифа Обручника с его гробницей.
Начиная с 1814 года, правый придел принадлежит Православной Церкви, а левый - Армяно-Григорианской. В длину храм приблизительно 34 метра, а в ширину - около 6-ти. Ниже лестницы монахи в коричневых рясах продают толстые свечи, впрочем, у них не только свечи в ассортименте, просто мне показалось, что в этом храме стоит оставить огонек за здравие близких.
В усыпальницу Божией Матери ведут два прохода: входят западными дверьми, а выходят северными. Невысокая каменная притолока заставит поклониться даже самых низкорослых. За усыпальницей в восточной части храма есть чудотворная икона Иерусалимской Божией Матери. Она почитается не только христианами, но даже некоторыми мусульманами. Написана она русской монахиней Сергией. и подарена храму Успения Пресвятой Богородицы в 1906 году.
В 1954 году храм был затоплен при наводнении, икона всплыла к своду, а затем опустилась, когда паводок ушел, на пол. В этом месте для нее был сооружен киот из розового критского мрамора, в котором икона и находится, по сей день.