Главным в этом путешествии для меня было посмотреть не на творения рук человеческих, а на произведения Создателя: горы, озеро, реки и водопады, человек.
«Легенда»
Пансионат «Легенда», некогда «Шахтер», был куплен двумя братьями лет 20 назад и разделен на собственно «Легенду» и «Салиму». Надо заметить, что вся территория Киргизии – полупустыня, с песчано-гравийной почвой. Такой смесью у нас посыпают парковые дорожки, и беговые дорожки на стадионах, что бы не росла трава. Естественная растительность - верблюжья колючка, эфедра, кизил и другие низкорослые кустарники и жестколистные травы. На территории пансионата оазис из хвойных и плодовых деревьев, цветущих роз. Аллеи из тяньшанских елей, сосен обрамлены сформированным в форме прямоугольника мелколистным ясенем. В центрах парковых клумб растут огромные туи, по краям кусты роз. У домиков, посажены абрикосы, яблони и, конечно же, розы. Удивительно, как можно создать на бесплодной почве, такой цветущий сад. Хозяин пансионата ежегодно высаживает до 50 саженцев кустарников и деревьев, и лишь единицы приживаются и растут. Остальные погибают.
Аллеи ступенями спускаются к Иссык-Кулю. Большой песчаный пляж, совершенно прозрачная вода озера и снежные белки гор, расположенных на противоположном берегу, которые хорошо видно, несмотря на то, что ширина озера в этом месте 64 километра, создают сказочную атмосферу. Если же посмотреть в обратную сторону, то за пансионатом мы увидим розовато-красные, рыжие холмы, за ними зеленые отроги гор и ледниковые пики. От дороги пансионат ограждает ряд пирамидальных тополей. В пяти километрах от «Легенды» поселок Каджи-сай.
Хозяева радушные, заботливые, гостеприимные люди. Жена готовит в столовой пансионата различные блюда на заказ. Хозяин всегда придет на помощь своим гостям, по какому бы вопросу к нему не обратились. Среди отдыхающих много иностранцев: немцы, итальянцы, канадцы, голландцы, турки, китайцы, японцы и, даже, малазийцы. Элебес и его жена с легкостью говорят на нескольких языках. Они постоянно находятся в работе, будь то кухня или территория. По этому мы старались не беспокоить их по мелочам.
Люди.
Мы прилетели в Бишкек, в аэропорт Манас. Меня удивило, что аэропорт назван в честь героя алтайского эпоса Манаса. И первое, что я спросила у встречающего нас хозяина пансионата «Легенда», где мы собирались провести свой отпуск: «Есть ли различие между киргизским «Манасом» и алтайским ?» Элебес сказал, что никакого различия нет, так Алтай – это прародина киргизов, именно оттуда в 15 веке был большой исход киргизского народа.
Водитель, который возил нас на экскурсии в горы, тоже отметил: «мы ведь шаманы, а ислам… не знаю, откуда он пришел, наши предки алтайцы». И опять же на мой вопрос , есть ли различие между алтайским «Манасом» и киргизским, он утвердительно сказал – никакого различия нет, мы один народ. «А что же у Вас говорят о традиции почитания предков, о том, что каждый должен знать своих предков до седьмого колена?» - спросила я. «Так ведь у нас это главная традиция. Вот аксакал спросит у мальчишки, расскажи о своем роде. И он, мальчишка, должен рассказать не только о том, как звали его предков, но и о том, чем примечательна была жизнь каждого из них. В каких войнах участвовали деды и прадеды, что сделали они для своего рода, сколько детей было у каждого из них, чего добились в жизни эти дети. И если мальчишка не сумеет ответить на все вопросы, аксакал махнет рукой, мол, пропащий человек, глупец! Не знает своего рода, значит пустой человек!» Я вижу в этой традиции целую науку – историю. И эта наука в устах мальчишки, пожалуй, будет наиболее правдивой.
А теперь об отношении к людям. Еще в аэропорту Манас меня поразил такой факт. Муж пошел купить минералки, а я осталась стоять с вещами на улице. Ко мне подошел сотрудник ДПС, поинтересовался, встречают ли нас. Я пояснила, что просто вышла задержка нашего рейса, и встречающий скоро приедет. Он же стал уточнять, созванивались ли мы со встречающими, откуда они должны приехать, и предложил свой сотовый телефон для того, что бы я могла созвониться с Элебесом и узнать, действительно ли он находится на пути в аэропорт. Вот такая забота об иностранных туристах. Уверена, у нас ничего подобного не встретишь.
Обосновавшись на месте, мы отправились к магазинчикам у пансионата, найти таксиста, что бы нас повозили на экскурсии в горы. Многие места хотелось посетить. Час был ранний и никого из таксистов мы не нашли. В шашлычной паренек готовил тандыр к приготовлению шашлыка. Мы подошли к нему с надеждой, что он даст номер телефона кого-нибудь таксиста. Он же узнав, что мы хотим поехать в «Сказку» сказал: «да вам и незачем искать такси. Садитесь на любую маршрутку, попросите водителя, чтобы он остановил возле каньона. Там прогуляетесь километра 2-3 и вы на месте. Все это обойдется вам двоим в 120 сом туда и обратно».
На следующий день нам предстояла поездка в ущелье Барскаун. Там серьезные перевалы. Хозяин «Легенды» настоятельно рекомендовал искать внедорожник. Иначе, если на перевале случиться гололед, можно встать там, на неопределенное количество времени. Он предложил надежного человека, на надежной машине. Теперь с особым чувством благодарности я оцениваю его предложение. Белек не только нас довез на перевалы. Он рассказывал о местах, которые мы проезжали, останавливался по нашей просьбе в местах для фото, интересовался нашим самочувствием на высокогорье. На следующий день он нас возил по Каджи-Саю совершенно бесплатно, ждал нас два часа, пока мы дегустировали домашние вина, а потом завез нас к себе домой, провел в сад, где нарвал для нас яблок и груш. Его жена угостила нас национальным напитком «максым», на жареном ячмене.
Конечно, для следующей поездки в горы мы и не думали искать другого водителя. Я понимаю, туристический бизнес и все такое. Но здесь есть нечто большее, душевное! Искренние чувства ничем не подменишь. Лесть, натянутая улыбка и вымученная вежливость, характерны для нас, напрочь отсутствуют там.
Отдельный эпизод с дегустацией вин. Хозяин встретил нас с распростертыми объятьями. «Это кто же к нам пожаловал?» - спросил он. «Новосибирск» - ответили мы. Нас провели в садик, где устроена терраса, обвитая виноградом. На террасе импровизированный столик из огромного пня, лавочки и пенечки поменьше в виде стульев. На столик было выставлено около 10 видов домашнего вина, и ониксовые рюмочки, граммов на 20. После каждой пробы хозяин рассказывал о том, как делал этот напиток, развлекал нас местными байками и смешными историями из своей жизни. Взять хотелось все вина. Но мы ограничились четырьмя видами, больше нам не съесть. Согласна, опять бизнес. Но бизнес с любовью!
Обобщая написанное о людях, хочу сказать, киргизы очень гостеприимный, радушный народ. Они общительны, заботливы, вежливы. От общения с ними остались только положительные эмоции.
Иссык-Куль
Жемчужина Киргизии! Сказать что оно прекрасно – ничего не сказать. Оно многолико! В пансионат мы приехали ночью, шел дождь и слышался рев бушующих волн. На рассвете, едва проснувшись, мы пошли на берег. Красный песок, метровые волны, ворочающие подводные камни, совершенно прозрачная, не смотря на шторм, вода, а за нею снежные пики гор. Расстояние по воде до этих пиков 67 км. Скажите, можно ли что-нибудь увидеть на таком расстоянии в Новосибирске, или скажем в Омске? А на расстоянии 10 км, можно? А здесь 67 км, а видимость прекрасная. Обернувшись назад, мы увидели ступени. Сначала «Легенда» с благоухающими садами, потом красные холмы Каджи-Сая, за ними серо-зеленые горы, а за ними все те же снежные пики. Вся цветовая гамма собрана в одном месте. Но больше всего поражает озеро. Вдали оно темно синее, цвета индиго, затем плавно переходит в бирюзовое, рыжеватая зелень на гребнях волн и белая пена прибоя. Над озером лазурное небо, с глубоко фиолетовыми облаками, желтыми, до оранжевого и розовыми бликами восходящего солнца. На красно-кирпичном песке, словно брызгами моря и солнца – эфедра, с голубыми стволами-ветками и ярко оранжевыми плодами.
Во все остальные дни, светило солнце, а озеро было спокойным. На несколько метров вперед отчетливо видно дно. Вода относительно теплая, даже после шторма. Муж купался, я позволила себе зайти по колено. На вкус вода слегка солоноватая, минеральная. Местные жители зимой используют ее для питья и приготовления пищи.
Почему-то именно на берегу Иссык-Куля особенно захотелось пофилософствовать. Что нам дал Европоцентризм? Теорию рабства? Перед Богом ты раб. Еще не родившись, на тебе уже грехи. Как бы ты перед Богом не предстал, все в грехе. Соответственно твое настроение подавленное, с чувством постоянной вины. Причем, неизвестно перед чем, и неизвестно за что. Где же радость жизни?! Радость бытия?! Радость от того, что ты находишься в дивном месте. Все во грехе. Ибо наслаждение чувствами – грех. Но ведь мы созданы такими. И нам даны чувства. И мы можем и должны испытывать разные эмоции. Они то же нам даны Богом. И если я восторгаюсь природой Азии, вопреки тому, что она в основном поддерживает Ислам, который впрочем, то же не уступает христианству в грехопадении простолюдина, не уже ли это грех? Вот так примерно действует религия. Ты постоянно виноват. В чем? Ты и сам не знаешь. Но виноват непременно. Я , с берега Иссык-Куля, смотря на вечность ледниковых гор, вижу мир в несколько ином свете. Природа, что создана Творцом, не может оказывать на своего дитя – человека, отрицательное воздействие. Она говорит: «Слушай и внимай! Живи и чувствуй! Оценивай и сопоставляй! Объединяйся!». Это не пафос, это то, что перед твоими глазами. Смотри! Божественные белые пики, синяя гладь воды, сиренево-фиолетовые облака – три цвета высших чакр. И конечно, красный песок – цвет начала. Может быть, и зашла я слишком далеко, но это дала мне Природа. А я это увидела.
Провожал Иссык-Куль нас, как и встречал, штормом. Но потом, когда мы уже ехали в аэропорт вдоль берега озера, вода светилась яркой бирюзой. Элебес отметил, что такой цвет редко бывает на нем.
Каньон «Сказка»
И Сказка, и в то же время загадка. Каменно-глиняные холмы после каждого дождя меняют свои рельефы. Здесь можно увидеть разных чудовищ, попасть в гроты, проследовать по руслу ручья, меж отвесных стен каньона и попасть в тупик в виде ступени, до нескольких метров высоты, на которой ручей образует небольшой водопад. Блуждать по лабиринтам каньона можно бесконечно. Есть там и «Китайская стена». Это непрерывная на несколько километров гряда плоских камней, торчащих к верху. Стена двойная. Между первой и второй стеной абсолютно равное расстояние на протяжении всей длины. Несколько раз стена заходит на холмы и возвышается над ними причудливыми замками. В стене так же есть проходы, очень похожие на дверные проемы. Однако все это – творение природы (или человека?).
Цветовая гамма здесь преимущественно охристая. От бледного желтого, до кирпично-красного, и коричневого. Так же есть примеси зеленого, лимонно-зеленого, розового до лилового. Особо впечатляюще смотрится с вершин красных холмов ярко-синий Иссык-куль.
По преданию, жена Манаса долгое время жила в этом каньоне, скрывая от врагов своего сына. И не мудрено! Многочисленные лабиринты, проведенные ручьями осадковых вод, запутают даже опытного поисковика. Мы наслаждались панорамным обзором с очередного холма. Группа особо шумливых туристов шла по каньону. Они то пропадали из виду вовсе, то говорливой толпой оказывались в нескольких метрах от нас, на вершине очередного холма. Они упорно двигались в нашу сторону, видя, как мы снимаем панорамные обзоры. Им, наверное, казалось, что с нашего ракурса наиболее привлекательный вид. Они , не жалея штанов, спускались с гравийных бугров, прямо на энном месте, в то время как мы семенили по скользким спускам ножками. Нам-то штаны еще носить не одну пятилетку! Такая игра раззадоривала обе стороны. Мы убегали, они догоняли. Мы спустились к стене, обнаружив русло ручья. Идти по нему было особенно приятно. По бокам возвышались монументальные творения Природы. Ровная гладь русла, вела нас по каньону. И вдруг проблема. Ручей, пройдя через прорубленные двери Китайской стены, оборвался водопадом, высотой не менее 2-х метров. Спрыгнуть я бы не рискнула. Однако, слева оказалась крутая тропа наверх. Наши «преследователи» оказались тут же.
- Проблема! – говорю я им, указывая на крутой спуск русла.
- There are no problems! –говорят они, и начинают спускаться по отвесным стенам.
- Сan you help with the lady – говорят они, и указывают на меня.
И тут я осознаю свою убогость в знании языков. И причем, не только свою убогость, но убогость всего среднестатистического российского народа в познании английского.
Муж, скрестив руки, говорит: « хелп ноу».
А они жмут нам руки и говорят, что они из Италии, приехали сюда, чтобы посмотреть убежище сына Манаса (это я поняла косвенно, возможно они говорили другое).
- We're from Italy
- А мы, из Новосибирска.
- О! О! О! – говорят итальянцы и пожимают нам руки.
Мы начинаем подниматься по крутой тропе. Кроссовки мои начинают скользить, муж, шагающий сзади для моей подстраховки, толкает меня в мягкое место, и говорит:
- Только не соскользни, иначе покатимся оба. И главное не торопись, везде успеем!
Я, по-тихому, двигаюсь вперед, умудряясь не упасть.
Итальянцы в восторге, показывают большой палец вверх, шумят, и удаляются.
Ущелье Барскаун.
Ущелье названо по названию реки, протекающей в нем. Уже в самом начале чувствуется высота, сквозит довольно прохладный ветер. В начале ущелья два водопада. Названия первого – Борода аксакала. Второй – Слезы Барса. Слезы трехкаскадный водопад. Если смотреть с высоты на каскады водопада, можно увидеть три радуги одновременно. К водопадам небольшой подъем. Рекомендую начать подъем к правому водопаду. Потом по склону горы можно не спускаясь пройти ко второму водопаду. Там живописная тропа среди тянь-шаньских елей. Что бы посмотреть каскады Слез Барса, нужно преодолеть еще несколько подъемов.
Место у водопадов довольно хорошо обжито туристами. Здесь можно перекусить, купить кумыс, покататься на конях, сфотографироваться с соколом. Тут же расположен памятник Гагарину и знаменитый камень-памятник Тагай Бию. Его ещё называли Мухаммед-Киргиз, то есть Киргизский Пророк - родившийся в 1470-е годы в Алайской долине. Он откочевал на Иссык-Куль, устроил здесь свою ставку, и в 1508 году был провозглашен ханом всех киргизов. Тагай Бий, изгнал моголов из киргизских гор. Однако затем Кашгария попыталась вернуть себе Тянь-Шань, Тагай Бий решил создать киргизско-казахско-узбекский союз, но Султан-Саид в 1517 году нанёс упреждающий удар - его войско вошло в Барскаун, Тагай Бий был схвачен и 5 лет провёл в кашгарском плену. Вернувшись, он обнаружил, что киргизами правит кашгарский наместник, сын Саид-хана Рашид, и вновь начал договариваться с казахами. В итоге в 1526м Тагай Бия опять схватили, и теперь держали в кашгарском плену до самой смерти (1533). Однако при Тагай Бие тянь-шаньские киргизы впервые заявили о себе. Дворцом Тагай Бия была большая белая юрта, а этот валун, опознанный в 2011 году, служил толи троном, толи столом переговоров.
Мы едем дальше. Впереди перевал Сары-Мойнок, высота которого 3442 м над уровнем моря. Дорога великолепная, хотя и песчано-гравийная. Это по тому, что ведет она на знаменитый золотоносный рудник Кумтор. Перед перевалом экологический пост. На выезде нашу машину осматривали на предмет отсутствия добычи в виде рыбы, птицы и пушнины. Охота здесь запрещена. Перевал Сары-Мойнок плавно переходит в перевал Барскаун, высота которого 3816 м. Здесь уже нет растительности. Холодный камень, снежные шапки на горах, минусовая температура (мы были в сентябре). Некоторые участки перевала опасны в связи с частым сходом лавин. Со смотровой площадки вид потрясающий. Суровое величие гор, чувство полета и немного кружит голову. Ни то от высоты, ни то от красоты.
Плато Арабель начинается сразу за перевалом Барскаун. Множество озер с цветом воды от зеленого, голубого до черного. Рядами стоят исполины ледниковых пиков. Здесь, на плато и находится знаменитый Кумтор. Это единственный в мире рудник, расположенный на такой высоте. Рабочим, в первые три дня адаптации, запрещается работать в полную силу. Все нужно делать медленно, не спеша, иначе не избежать горной болезни (тутэк). Это когда упал и не встал. И кровь из носа, и дыхание замедляется.
Мы поднимаемся еще выше. Перевал Соек, высота 4028 м. Когда я вышла из машины, первое, что поразило меня, это открывшаяся панорама. К дороге с двух сторон примыкают горы, образуя ворота. За ними открывается поднебесная. Синее море гор с белыми бурунами ледниковых вершин. Дух захватывает! Врата в поднебесную – первое, что пришло мне на ум. Белек, наш водитель рассказал, что в 1916 году, спасаясь от завоеваний Российской империи, тысячи киргизских семей бежали в Китай через этот перевал. Соек – в переводе Кости. Многие здесь и погибли. До сих пор здесь находят человеческие кости. Но есть и те, что дошли. По приезду домой, я сразу посмотрела фильм «Уркун» о великом исходе киргизского народа. Фильм полностью на киргизском языке, но мне и без перевода было все понятно.
Джеты Огуз
Ущелье Семи Быков. Въезжая в ущелье, почти сразу перед глазами встает скала «Разбитое сердце». Скала действительно в форме сердца, красно-кирпичного цвета. Она разломлена пополам кривым изломом. В разломе чернеют, словно запеченная кровь, тянь-шаньские ели. Наилучший обзор скалы от речки, которая протекает в нескольких метрах от дороги. Она, словно поток слез, вытекает из под «Разбитого сердца». Тонкая, живописная работа Творца.
За «Разбитым сердцем» не менее очаровательное зрелище – Семь Быков. Такие же красные скалы, разделенные ущельями. Сколько бы мы не считали их, получалось все же восемь. «Значит, размножаются» - заметил наш водитель. У подножия скал уютно расположился санаторий. Мы проезжаем его и пешим ходом поднимаемся к скалам. Красные громады, изъеденные ветром и дождями налегают над нами. У «ног» быков живописною зеленью раскинулся можжевельник. Осматриваем панорамный обзор с высоты. Оказывается за дорогой, что идет по ущелью, еще четыре Быка. К ним грунтовая дорога. Мы едем туда. Осматриваем и эти массивы, и общую панораму ущелья, теперь уже с двенадцатью Быками.
Если проехать дальше по ущелью можно посмотреть живописный водопад «Девичьи косы». К сожалению, мы не смогли туда проехать, т.к. мосты через речку были частично разломаны.
Ущелье Жууку.
Ущелье славится целебными горячими источниками, обогащенными сероводородом. Территория у источников и сами источники содержатся в хорошем состоянии. Две юрты с бассейнами и еще одно строение в виде бани с тремя бассейнами, позволяют одновременно принимать процедуры сразу нескольким семьям. Каждый бассейн рассчитан на 3-5 человек. Если вы путешествуете вдвоем, то для вас выделят отдельный бассейн, не подсадят к вам еще кого-нибудь. Вся процедура направлена на создание максимальных условий для расслабления. Вода горячая, примерно 50 градусов. Неприятные ощущения возникают, только когда погружаешься в воду. Она кажется нестерпимо горячей. Потом ласковое тепло разливается по всему телу, ты весь расслабляешься, и уже не хочется вылезать наружу. Вода совершенно чистая, прозрачная, постоянно обновляется струей из трубы, уходит где-то со дна бассейна. Над водой стоит пар. Дышится тяжеловато. Поэтому нахождение в бассейне не рекомендуется превышать 15 мин. Слезы Земли. О целебных свойствах и противопоказаниях источника много информации в интернете. Мы же на себе испытали полнейший релакс. Все заботы и тревоги улетучились, во всех мышцах чувствовалось расслабление, боли в суставах ушли. Всю обратную дорогу мы мирно спали в машине, чего никогда не случалось со мной раньше (люблю глазеть во все стороны).