Прозвенел будильник. Никогда я не ждал его с таким нетерпением. Большому хорошо: его согревает подкожный жир. А меня колотит мелкая дрожь. Я быстро встаю и надеваю пуховку. Нужно двигаться, чтобы согреться. Вылезаю из палатки и начинаю делать упражнения.
Появляется голова Большого: «Вода в котлах покрылась льдом, но полностью не замёрзла».
- Разжигай примуса! Я сейчас приду.
- О`кей! – Егор идёт на камбуз.
Я заканчиваю зарядку быстрой пробежкой на месте. Кажется, согрелся. Подхожу к Большому. Он даром времени не терял: вода в автоклаве уже тёплая. Рядом с примусами аккуратно завёрнутые в полиэтилен продукты для завтрака, оставленные завхозом ещё с вечера.
Я вскрываю упаковку, здесь банка растворимого кофе, сухари, печенье, сливочное масло, сахар, соль, сухое молоко и «Геркулес». Понятно, будем варить овсяную кашу.
Большой наливает в миску тёплой воды и разводит сухое молоко. Выливает в автоклав. Не дожидаясь кипения, высыпает туда же овсяные хлопья, тщательно перемешивает, добавляет сахар и соль. Закрывает автоклав и затягивает крышку. Накрывает стеклотканью.
Что б мы делали без автоклава? На такой высоте вода закипает при температуре ниже 90 градусов, и в обычном котле каша бы готовилась значительно дольше, чем на равнине. А в автоклаве под высоким давлением – 10 минут и готово!
Егор снимает с примусов автоклав с овсянкой и ставит кипятиться воду для кофе. «Кстати, кофе в запечатанной банке, надо открыть», - вспоминаю я. Беру нож и подцепляю лезвием крышку консервной банки.
Хлопок! И я ничего не вижу. Очки и лицо заляпаны растворимым кофе. С моих уст невольно слетает несколько слов из лексикона грузчиков. Большой своим диким раскатистым ржанием нарушает суровое безмолвие гор. Я снимаю очки и смотрю на Егора. Тот умирает от смеха, тыкая в меня палец: «Ма-а-авр!»
- Что там у вас стряслось?! – доносится из «Коровы» озабоченный голос Дениса. Большой своим хохотом разбудил всю группу.
Егор, сотрясаясь, держится за живот и не может вымолвить ни слова.
- Банка взорвалась! – отвечаю я, отряхивая с лица липкие крупинки растворимого кофе. – Вставайте, завтрак уже готов!
Кофе упаковывали в Прибалтике, практически на уровне моря, а здесь высота больше четырёх тысяч метров. Воздух разряжённый. Из-за разницы давления и произошёл этот взрыв. Весь стол был покрыт ровным тёмно-коричневым слоем кофе. В банке осталась едва ли половина содержимого. Несмотря на всю комичность ситуации, мне было жалко кофе, и я стал аккуратно сгребать его ладонями в кучку.
- Вы бы видели этот фейерверк! – весело излагает Большой за завтраком, - Юрик в момент превратился в негра. А потом снимает очки, а глаза то – белые!
- Эх, жалко, не видели! – хихикает Люба, - Юрик, может, повторишь?
- Для тебя с превеликим удовольствием, - я равнодушно зеваю, - могу даже перо в ухо вставить и танец тумба-юмба сплясать, только боюсь, у нас кофе не хватит.
Кофе действительно мало, при всём моём старании хоть что-то собрать треть банки улетучилась.
В восьмом часу мы покидаем стоянку и направляемся к перевалу, преодолевая порывы ветра. Перевальный взлёт не очень крутой и особой технической сложности не представляет, видимо, категория перевала определяется прежде всего необходимостью длительного пребывания на леднике. Ближе к седловине ветер усиливается.
В 10 часов группа поднялась на перевал Янгидаван Восточный (2А, 4379). На седловине правит бал пронизывающий ветер, пугая нас душераздирающим воем, и мы сразу утепляемся. Я накидываю пуховку поверх анорака и застёгиваю молнию до самого носа.
С перевала открывается грандиозная панорама суровой горной страны, вызывающая у любого человека сильнейшие чувства восхищения и трепета. Мы стоим, как завороженные, на Алайском хребте, на границе между Таджикистаном и Киргизией, удивляясь тому, что смогли совершить. Где-то там, далеко внизу, за пеленой облаков находится местечко Тандыкуль - начало нашего маршрута. Мы набрали более двух километров высоты. Столько же по высоте от Тандыкуля до моря. Но где море, а где Тандыкуль? Где Тандыкуль, а где мы? На заоблачной высоте поневоле становишься философом. Зачем мы оставляем все блага цивилизации и стремимся забраться повыше в горы, напрягая все силы, терпя лишения, и даже порой рискуя жизнью? Не для того ли, чтобы узнать, как мелок человек перед лицом всепоглощающего величия гор? Или человеку свойственно пытаться дотянуться до божественного величия, чтобы самому возвыситься над собой и поверить в свою значимость в этом мире? По крайней мере, после путешествий в горы человек познаёт, чего он стоит. И это факт!
Вера делит плитку шоколада на восемь равных частей и раздаёт всем награду за успешный подъем на перевал. Алёна строчит записку и упаковывает её в полиэтиленовый пакет, из которого мы только что извлекли записку группы туристов из Ленинграда.
- Юрик, положи, пожалуйста, записку в тур! – ласково просит Алёна.
Ну как тут откажешь. Я прячу пакет в щель между камнями тура.
Денис стоит, как жандарм, обдуваемый ветром, и внимательно изучает местность за перевалом. Наш маршрут лежит вниз по ущелью реки Янги-Дабан до впадения в неё правого притока Илликсу, а затем вверх по ущелью реки Илликсу на перевал Илликсу Северный (2А, 4700). Расстояние по карте между перевалами вроде бы не очень большое, но требуется сбросить более тысячи метров высоты, а затем на 1400 метров подняться, при этом, судя по карте, никакой тропы на подъёме не будет. При таком раскладе сегодня мы в лучшем случае спустимся до слияния рек, а завтра весь день потратим на подход под перевал Илликсу Северный. На перевал сможем подняться лишь послезавтра.
Денис оценивает северный отрог безымянной вершины (4802) Алайского хребта на возможность прохождения его траверсом. Особой сложности там, кажется, нет, но в том-то и дело, что с перевала виден лишь западный склон отрога, а что там за перегибом, неясно. Но уж больно заманчиво пройти этот отрог траверсом, чтобы попасть в соседнее ущелье с минимальной потерей высоты, тогда, если всё пройдёт удачно, можно будет подняться на перевал Илликсу Северный уже завтра. Взвесив все «за» и «против», командир принимает решение идти траверсом.
Мы покидаем перевал, уходя вправо с небольшим снижением. Двигаемся в кошках цепочкой по одному. Командир, как всегда, впереди. Я замыкающий.
Ветер слегка стихает, но то и дело тревожит нас своими резкими порывами. Мы идём сначала по правому краю ледника, потом пересекаем небольшой скальный участок и снова выходим на лёд. Пересекаем ледник на западном склоне вершины с отметкой 4802 и снимаем кошки. Дальше они не нужны. Денис ведёт группу траверсом, выбирая наиболее пологие участки склона, незначительно сбрасывая высоту лишь при необходимости.
Вскоре мы выходим на отрог, откуда открывается вид на ущелье Илликсу. Суровая картина: скалы, нагромождения камней и лёд. Слабая растительность есть лишь далеко внизу, у самого устья реки Илликсу. Не задерживаясь на отроге, где порывы ветра свирепствуют особенно сильно, группа спускается в ущелье и наконец выходит к воде.
Вместо полноценного обеда делаем перекус. Кипятим воду, завариваем крепкий чай и жуём сухари с копчёной колбасой и салом, обильно запивая чаем. Денису не хочется терять время: нужно успеть подняться как можно выше, чтобы завтра поутру выйти на перевал.
После перекуса группа начинает набор высоты, медленно поднимаясь по ущелью. Тропы нет. Командир прокладывает путь, руководствуясь своим опытом и интуицией. Я плетусь последним, не имея ни малейшей возможности хоть как-то повлиять на выбор пути, и вижу впереди себя только рюкзаки с ногами. Озираться по сторонам некогда, нужно смотреть под ноги, иначе можно запросто где-нибудь навернуться и повредить конечности или вовсе свернуть себе шею.
Как обычно, делаем короткие остановки через каждые сорок минут. Сидя на рюкзаке, можно оглядеться. Только здесь и замечаешь, сколько мы прошли за последнюю ходку.
Пейзаж становится всё более суровым. Погода пасмурная. Дует пронизывающий ветер, хорошо хоть попутный, помогает идти. Рюкзак за спиной служит неплохой грелкой, но стоит только его снять, и мокрая от пота спина на ветру тут же замерзает. На привалах не всегда есть возможность усесться верхом на рюкзак спиной друг к другу. Иной раз просто садишься на подходящий камень, подкладывая «пендаль» под ягодицы, а рюкзак прислоняешь к склону и не снимаешь его вовсе. Но если уж снял рюкзак, а погреть спину некому, то будь любезен, доставай из рюкзака теплую куртку и накидывай на плечи: твоё здоровье отнюдь не твоё личное дело. Заболеешь – станешь обузой для всей группы.
В короткие паузы отдыха наша команда разбивается на мелкие кучки. Денис обнимается с Алёной, а Антон обычно, сидит, как султан, окруженный Верой и Любовью. Виктор держится особняком, он мужик закалённый и в грелке не нуждается. Я кучкуюсь с Большим. Его широкая теплая спина прикрывает меня от ветра как надёжный щит. Егор хороший парень. Мы подружились с ним ещё в прошлогоднем походе.
Уже в сумерках нашли относительно ровную площадку недалеко от воды, с которой хорошо просматривался горный хребет, который нам предстоит завтра перевалить. В нём есть два понижения, одно из которых – наш перевал Илликсу Северный. Горные породы сильно разрушены временем. Весь склон усеян множеством камней. Отсюда до перевала не менее 500 метров по высоте, но дальше уже воды не предвидится.
- Классическая сыпуха, - мрачно говорит Денис, глядя на осыпной склон, - до чего же мерзкая штука! Ночевать будем здесь!
День выдался тяжёлым. Все сбрасывают рюкзаки и занимаются обустройством лагеря. «Бедные дежурные, - думаю я, - им ещё предстоит готовить ужин, слава богу, что наше дежурство закончилось».
После ужина сразу завалились спать. Завтра потребуется много сил, чтобы одолеть самый высокий перевал нашего маршрута.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: http://www.proza.ru/2019/10/08/1493