"Изба красна углами, обед - пирогами"
Интересно, что Семь Чудес света хоть и «сотворены» были нашими предками давным-давно, все равно остаются таковыми и до сего дня, а новые чудеса как-то не появляются. Мы сегодня так заняты добыванием хлеба насущного (а правительство изобретением всяческих пиаровских оправданий), что перестали даже пытаться создать что-то по-настоящему удивительное. Делаем железобетонные копии или нечто красивенькое и уютное, но все больше не аутентичное. И процесс этого мельчания начался не сегодня. В позапрошлом, Х1Х веке одно из наших российских чудес - Теремной дворец царя Алексея Михайловича-Тишайшего в Коломенском разобрали, так как власти посчитали, что специалисты, способные отреставрировать это Восьмое чудо света, перевелись. Нынче там возвели копию-диснейленд, на бетонный остов примастырили плахи, и никаких признаков мастерства, убожество. А надо сказать, что в основе старинной постройки были распространенные по всей России способы рубки стен «в чашу» и «в лапу», которыми пользуются иные мастера и до сих пор. Значит, если секрет старых плотников не утрачен, и сегодня еще есть возможность создать какое-то свое - российское чудо!
Подробное описание рубки стен «в чашу» - одного из самых древних и оригинальных видов рубки на Руси, как это ни странно, у нас было опубликовано мной в профессиональном издании впервые совсем недавно. Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.
Итак, технология рубки «в чашу» следующая. На расстоянии от торцов чуть больше диаметра укладываемых бревен готовятся чаши (на бревнах, уложенных последними). Бревна, разумеется, лежат наполовину выше двух предыдущих (в паре окладного венца, срубленного для жесткости «в охряпку», то есть с прямыми пазами).
Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены, то есть по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем вырубают ее точно по форме нижней половины укладываемого бревна.
На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна из кондовой сосны (кондовая – плотная, мелкослойная древесина, более 100-летнего возраста, причем, не прошедшая подсочку), выросшей на высоких песчаных почвах. Кривые бревна плотники подгоняют на места горбами кверху.
Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним бревнам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте «черта» устанавливают выбранный размер.
"Черта" – старинный кованый инструмент плотника, которым он пользуется для разметки-процарапывания на деревянных поверхностях изделий, требующих обработки, например, при выделке четвертей в брусьях, распиловке бревен на доски и рубке стен из круглого леса. Необходимый размер регулируется на ней передвижением колечка по двум пружинистым, длинным и загнутым острым на концах штырям одной длины. Черта так устроена, что, чем дальше колечко от острых концов, тем расстояние между ними больше и наоборот. Положение фиксируется деревянным клинышком, который вбивается (слегка) в место нахождения кольца, между штырями.
На черте устанавливают выбранную ширину. Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая – на верхнем. Так же делают царапины на этих бревнах с внутренней стороны сруба. Верхняя повторяет профиль нижнего бревна. Эти линии при окончательной укладке совместятся.
Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают – «вываливают» бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить. Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности касания нижнего бревна.
Плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку – другой острый угол лезвия). Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль царапины, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил – выковырнул, врубил – выковырнул. Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10-15см.
Затем подготавливается окончательно сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).
Далее укладывают бревна на свои места. Смотрят, точно ли подогнано каждое бревно. В Архангельске некоторые мастера умудряются подгонять бревна абсолютно точно - «комар носа не подточит». Называют такой способ «садить на головешку». Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева – головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее бревно с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места – недорубы. Их стесывают. Так же поступают хорошие хозяева, желая более точно подогнать бревна друг к дружке. В таком случае дом бывает теплее.
При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его «строго к небу». При дальнейшей разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уровнять разницу толщин вершины и комля, если бревна сбежистые.
В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор – 0,5 сантиметра, место для утеплителя – пакли или мха. Строящий себе дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен также.
Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором легкие вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем бревнах точно одна напротив другой. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены – две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на сто восемьдесят градусов, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем бревне) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных шпонок, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают бревна меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.
Затем укладывается мох. Если день ветренный, его, чтобы не сдувало, притюкивают вдоль волокон топором. При ударе лезвие покружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительнее пакли, используемой в последнее время чаще прежнего, он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух помещений. Смолистый и едкий дух пакли не всем бывает приятен, у иного человека от нее болит голова.
«Вздымают» мох – заготавливают заранее. Обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох. К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях – релках, свободных сухих местах, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче. Он растет недалеко от низинок, когда дерут его, под ногами иногда выступает вода. Другой – грубый и жесткий – не используют, он длиннее и растет на кочках, называется клоповником. Не заготавливают и длинную зеленую дерюгу. Из этого мха когда-то было принято изготавливать погребальные венки. В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва – лужа) – самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.
Выбирается местечко посуше, где разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри; таким образом сушат сено, сжатые хлеба и прочие злаки). Для этого кладут несколько жердей в основание, втыкают в землю острови - стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10-15см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. В отличии от сенных зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для сруба средней величины может быть 60-70см шириной, три метра длиной и два высотой.
На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. Кто-то сушит его на ветру, раскладывая на досках под навесом. Следят только, чтобы он не пересыхал, так как пересохший сильно крошится. Чтобы бревно плотно легло на свое место, мох при укладке непосредственно на место проверяют, не попали ли в него небольшие шишки, комки или небольшие щепки.
Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком – большим деревянным молотом. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одной половине бревна, то по другой.
Швы конопатятся окончательно, когда сложена печь. Однако, иные считали, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Особые требования к ней не предъявляются. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше. Если конопатка сделана из более прочного материала, чем в стенах, то соскакивая она будет повреждать поверхность бревен, оставляя вмятины и задиры.
Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам – слегам с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают его разделять на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на уровне середки оконных проемов сквозными бревнами. И только после монтажа сруба на место выпиливают в них участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу. В этом случае не обязательно выставлять леса и работать так, соответственно, бывает удобней.
На рубке дома традиционно работают парами. На каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб в паре чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.
Когда-то пара настоящих плотников вырубала по пять-шесть венцов за день. Известное дело: «Кто ладно строит, тот дорого стоит!» Однако, на иных домах одних вздымщиков требовалось человек по двадцать. Так, в деревне Новгородская Тарногского района Вологодской области до сих пор стоят дома из бревен диаметром шестьдесят сантиметров. Тут, конечно, было не обойтись без специальных подъемных приспособлений. Непременно вспоминали и поговорку: «Криком дом не рубится, шумом дело не спорится».
Сейчас существуют много других способов возведения стен деревянных домов из оцилиндрованных – сточенных под один диаметр бревен. Поэтому все соединения – угловые, желоба (в лучшем случае) и прочее выполняются на станках по шаблону. Все одного размера. В условиях конвейера это выгодно в экономическом отношении для строящих организаций. На какой-то оборудованной площадке или в цехе машинами заготавливается бесконечное количество бревен. В зависимости от планировочных решений строящихся домов меняется только их длина. На месте же стройки из одинаковых, как кирпичики, бревен без особой сложности собираются стены. Это более легкий способ в отличии от того, когда приходится причерчивать каждое бревно по месту. Но для настоящего мастера последнее не составляет большого труда. Причерчивая каждое бревно, он оставляет печать сердечного тщания на всех конструкциях, то есть одухотворяет постройку, машина же снимает с дерева заряд, оставленный стихиями, то есть выхолащивает материал! Кроме того, неоцилиндрованный лес можно назвать неослабленным, он стоит значительно дольше, и в эстетическом отношении и по теплопроводности окантованный лес – уменьшенный в диаметре – уступает цельному бревну. Поэтому издревле в народе предпочитали строить неспешно, надежно и красиво. Вспоминали при случае, что «плотник топором думает», приговаривали: «Не будь тороплив, будь памятлив».
Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князья, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие благородный – тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием рубили себе хоромы собственными руками.