Заскулила, еще только запахло майскими почками:
- Надо ехать!
- Надо, значит поедем.
- Так ведь мне сидеть нельзя после операции.
- Нельзя сидеть, поедешь лежа. Сиденья в машине очень хорошо раскладываются.
Кое как дождались отпуска, и вот мы уже в пути.
Цель нашей поездки - Южный берег Телецкого озера. Мы хотели заехать туда с долины реки Чулышман, но получилось несколько иначе. Прочитано столько историй об этом дивном месте.Тут и песчаные пляжи, и теплая вода, и яблоневые сады. Райское место! Так ли это? вот и проверим.
Немного отдохнув на берегу Катуни, после ночи пути, дохнув чудного аромата свежести и немного подкрепившись, мы подъезжали к Семинскому перевалу. Окружающий пейзаж радует глаз. Куполообразные горы, покрытые смешанным лесом, иногда просматриваются скальные балконы, обилие трав и различных цветов в долинах. Что называется – зелено-кудряво.
Чувствуется приближение перевала. Уши начинает закладывать, ды-шать немного тяжелее, почему-то нападает зевота. Туман… Туман такой, что в трех метрах ничего не видать. Словно находишься в облаке. Замечаешь, что вокруг уже преобладает хвойная тайга, тоже признак высоты. Машины ползут медленно, уважительно пропуская друг друга. Благо дорога не петляет, все больше прямо и прямо. Очень хочется взглянуть вниз, чтобы полноценно ощутить высоту. Но, увы, таких красот на перевале нет.
И вот мы на вершине перевала. Высота 1729 метров. И туман, туман, туман. Вязкое опоясывающее, холодное облако вокруг тебя. Как на всех перевалах множество торговых точек с сувенирами, и хлебосолами, обязательный атрибут – алтайский мед, и из-под полы – медовуха. Замечаем, что оказывается и здесь на такой высоте живут люди. Жилые дома, территория горнолыжной базы. Но холодно, мрачно. И обидно, обидно, что нет смотровой площадки. Но мощь перевала ощутима.
Такой серьезный, я бы сказала взрослый, без ребячливой, хвастливой вычурности, без рискованного озорства на дороге, перевал. Мудрый, молчаливый, седой дед, сидит, скрестив ноги, покуривает трубку, и глядит в даль, сквозь прожитое время. Туда, куда постороннему взор не доступен.
Вниз дорога спускается так же плавно. Туман рассеивается, и мы снова мчимся по долине. Пейзаж стал уже практически родным, привычным. Горы. По долине вьется узкая лента реки. Облака нависли так низко. Они хотят спрятать от наших глаз вершины гор.
Путешествуем вдвоем с мужем. Мы счастливы! Мы мчимся вдаль от домашнего быта, от хлопот и забот, от тревог и волнений. Нам хорошо вдвоем. Во время движения я подкармливаю его со своих рук пирожками, шоколадкой, даю попить соку. Муж останавливается в красивых местах, мы любуемся, фотографируем. Такие приятные мелочи, такие приятные моменты! Вот уж действительно – не то важно, что важно, а то, что не важно! Эти мелочи так сближают. А мы ведь, чаще всего, не придаем этому значения. Но именно из таких моментов складывается счастливая жизнь. Я рассказываю наскоро прочитанные мною описания той или иной местности. По карте определяю высоту окружающих гор, названия хребтов. Мы представляем, как много лет назад, по этому пути шли торговые караваны. Немного углубляюсь в личную жизнь тех торговцев-путешественников, фантазирую.
Дорога не только приближает к цели, но и сближает путешественников. Прекрасно проведенное время вдвоем. Любить – это значит смотреть в одном направлении, и кажется, мы достигли этого. Наши желания совпадают, наши мысли переплетаются.
По петле определили – сейчас будет перевал. Перевал – красавец!
Многочисленные повороты по краю горы. Стремительно мчимся вверх. Множество смотровых площадок. Во время всего подъема хорошо видно подножье горы, видны изгибы трассы. Скальные отвесы, каменные ворота, осыпи – все, что только захочешь. Словно красуется перед путником Чике-Таман. По высоте он уступает Семинскому на 500 метров. Но какой вид! Как ощутима высота! Он заражает своим азартом! Чувство полета присутствует и во время подъема и во время спуска.
Чике-Таман - молодой джигит, который красуется перед девушкой своей удалью, своей силой, своей азартной гонкой на дороге с множеством виражей, своей неповторимой красотой! Он молод, ловок и силен – чего еще надо?!
После Чике-Тамана местность преображается. Все больше голых скал. Песчаные осыпи. Растительность становится скудной, преимущественно вдоль рек. Интересный пейзаж: река Чуя, по берегам множество берез, середина июля. Стоит жаркая погода. И вот что странно: на березах еле заметны только распустившиеся молодые листья как у нас в начале мая. Читала про березку круглолистую, может это она. Мы очень часто останавливаемся, гуляем, смотрим и фотографируем. Только так, коснувшись руками и ногами, можно понять и ощутить себя в другом, отличном от нашего, мире. Ходим и созерцаем, едем и впитываем в себя необычную красоту. Вот здесь, за Чике-Таманом, начинается другой Алтай, обнаженный.
Голые громады гор отливающих разными цветами: то красного, то желтого, то белого, то серого, то блеск на солнце как дра-гоценные каменья, то тусклые темные тона преисподней. По долинам завалы огромных валунов. Хаос камней, песка и кое-где пожухлой травы. Первый раз в своей жизни я вижу такое чудо. Словно это не наша страна, и не наша планета. Уникальное место!
В поселке Акташ нужно не проспать поворот на Улаган. Дорога идет по долине реки Чибитка, между скал преимущественно красного цвета. Река стремительна. Ее русло сплошь в огромных валунах. Она бурлит, пенится, шумит, грохочет пробивая себе путь. Дорога грунтовая, узкая, с множеством зигзагов, спусков и подъемов. И вот Красные ворота. Даже если ты не знаешь, где они находятся, и не представляешь, как называется это место, ты не ошибешься, сказав, что Красные ворота - это здесь! Две огромные скалы, как два богатыря встали, выпятив грудь, друг против друга. Они спорят. Но их заглушает Чибитка, она как рука рефери проходит между ними. Многие приезжают сюда лишь для того, чтобы полюбоваться этим зрелищем и уезжают обратно. А мы едем дальше.
13 часов в пути. Время около четырех часов дня. Чувствуется усталость. На пути от Улагана до Балыктуюля множество озер. Можно бы остановиться на ночлег, поставить палатку, набраться сил для предстоящего тяжелого спуска с Кату-ярыка. Но нет, мы упорно прем вперед. Дорога утомительна. Трясет, пыльно и жарко. Женя теряет терпение. Машина начинает капризничать. Карта показывает, что от Балыктуюля дороги нет. Но мы-то знаем что есть.
В Балыктуюле захожу в магазин, чтобы узнать, как доехать, и сколько нам ехать еще до Кату-ярыка. Удивительно, все говорят на алтайском. Интересно поймут ли меня здесь. Мой русский язык словно резанул по ушам местных жителей. Они резко повернулись ко мне. На перебой отвечают.
- Километров пятьдесят
- нее… километров десять
- нет, нет. Я точно знаю, триста километров. Мой муж туда ездит.
Я в панике. Спрашиваю: сколько?!!
- триста
- может тридцать?!
- да, да… триста. Повернешь сразу направо и езжай еще триста километров.
Я передаю разговор мужу. Он говорит, что если триста – он не двинется с места. А мне становится смешно. Вот так у алтайцев: что тридцать, что триста - примерно одинаково. А вот если бы "три дня конем", то это уж наверняка, без ошибок!
Мы едем дальше. Дорога совсем дурная. Каменная пудра окутывает нас. Справа – Пазырыкские курганы. Но нам не до них. Хочется добраться до места. Впереди неизвестность. Крутой спуск, долина Чулышмана, еще нужно выбрать место для ночлега. А уже вечереет. Небо чернеет от туч. Надвигается буря. Дорога круто берет вверх. Высота Чике-Тамана – это баловство. Здесь, можно сказать на козьей тропе, на краю пропасти, высота особо ощутима. За весь путь 2-3 машины. Я ворчу: «Забрались бы еще повыше, а потом устроили спуск!» Все так и есть, дорога берет еще выше. Мы в сизых облаках. Облака, что светлее, раскинулись ниже нас. Небо разделено на хорошо просматриваемые пласты. И вот он, как-то сразу возник Кату-ярык.
- Может сходу? – спрашивает муж.
- Нет. Давай осмотримся.
Мы выходим из машины. И полнейший столбняк! Громадный каньон перед нами. Внизу кружат орлы. Чулышман вьется изумрудной лентой, обрамленный зеленой кромкой леса на дне каньона. Отдельные деревья неразличимы, тоненькая темно-зеленая полоска. Голые скалы охраняют долину реки. По горе,бархатной лентой, зигзагом спадает дорога. Безмолвие…
Какое-то странное видение возникло у меня. Конечно же, это всего лишь моя бурная фантазия. Но, тогда, словно бы я видела, что эта долина густо населена древним народом. Я, будто бы, ходила между ними, слышала их речь и смех.Ни с чем не сравнимое чувство! И тут мне вспомнились Пазырыкские курганы, которые мы только проехали. Уж не их ли создатели населяли эту долину?
Здесь особенно ощутим дух перевала. Холодной дымкой оползает вокруг тебя и спускается вниз. Он здесь. И ты это очень остро чувствуешь. И слышится шепот: «Спусти-и-ись… попро-о-обуй…». Он манит и зовет в неизвестность. Этот Дух коварен и вместе с тем прекрасен. Словно черный ловелас, соблазняющий юную деву. Озноб пробирает. Но глаз не оторвать.
Мы поднимаемся на смотровую площадку. Она находится на отвесной плите. Какой восторг! И слезы из глаз! Полет! Выше орлов! Среди облаков! Хорошо просматривается каньон. Петляя, он уходит к Телецкому озеру. Водопад серебряной струйкой спадает с отвесной скалы. Громады гор и справа, и слева, но ниже тебя. Вдали – снежные пики. Ты песчинка в океане. Ты гость в этом мире. Одно дыхание. Мы подавлены величием гор. Один сказал: «Ухожу в горы, что бы подавить гордыню». Все верно – это так!
Приближается гроза. Уже видны ее блики и слышны раскаты. Чернота окутывает нас.
- Ну что, вниз? - спрашивает муж.
- Да ты что, у нас же дети!
К нам подходит семейная пара. Они приехали сюда из Москва, полюбоваться величием перевала. Видя наше настроение спуститься вниз, они озадаченно крутят пальцем у виска.
- Вы только вглядитесь! Никаких ограждений! Дорога, мало того, что грунтовая, так еще и вся в рытвинах, валунах, промоинах. Уклон очень большой. Ширина в одну машину. Да, есть карманы, для того, что бы разойтись в пути. Но при этом, кому-то непременно придется сдавать назад. И все это на краю пропасти. Одумайтесь!
Вот эти слова подлили масла в огонь, и я окончательно воспротивилась спуску.
Мы разворачиваемся и едем назад. Не надо искушать судьбу. Подавив гордыню, уступив место разуму, мы не спустились!
Проезжая мимо Пазырыкских курганов, мы решили остановиться. Уникальные многовековые памятники! Они созданы примерно в 6-5 веке до нашей эры. Но куда исчезла целая цивилизация, целая культура? Почему она была именно здесь, и вдруг ее не стало? Эта тема занозой засела в моем сердце. Забегая немного вперед, скажу, что с этой поездки я посвятила ей 7 лет своей жизни. И это еще не конец. До сих пор я занята ее изучением.
Мы фотографируем курганы и едем искать место для палатки. Гроза совсем рядом. Горная речушка, немного деревьев, пологий склон горы. Дивное место для палатки. Мы в одно мгновенье ставим палатку. Капает дождь. Грохот все сильнее. Только устроились – гроза!
А гроза в горах – это совсем иная гроза. Близ Телецкого озера есть гора, вершина которой словно просверлена множеством гладко отшлифованных отверстий. Это удары молнии. А еще нам показывали, как на склоне горы из-за грозы выгорело 40 гектаров леса. То место, куда ударила молния - голый, гладко отшлифованный пустырь. А кругом, как от взрыва, разбросаны обгорелые изуродованные стволы деревьев. И еще, что характерно для грозы в горах это то, что вспышка идет одновременно с громом. Такой взрыв! И громадный резонанс. Кажется, камень гудит.
Страшно! Реально страшно!. Нам не до пережитых впечатлений за такой чудесный день! Ливень идет стеной. Как хорошо, что мы не спустились с Кату-Ярыка. Палатку начинает затоплять водой. Я ворчу на мужа:
- Нужно было окопать кругом палатки ровчик, чтобы вода не в палатку, и не под палатку, а по ровчику и в сторону.
- Оля, успокойся! Выгляни из палатки и посмотри на колеса машины – они до половины в воде. Тут ни какой ровчик не поможет.
Мы черпаем воду, спасаем документы. Ну, не знали мы тогда, что в горах, нельзя ставить палатку у реки. То, что кажется невинным ручейком, при хорошем ливне, превращается в огромный водный поток. За мгновение река заливает добрую половину долины. Ливень стихает, и мы измученные засыпаем замертво.
- А хорошая ты у меня баба, практичная.
Я открываю глаза. И мне так приятно от этих слов. Утро, туман. Потянулись, умылись, перекусили. Думаем, что делать дальше. К Телецкому-то все равно хочется. Подсчитываем по времени, и решаем вернуться до Маймы и через Горно-Алтайск в Артыбаш на Телецкое. Подумаешь езды 600 км. Ну может чуть больше.
Развешиваем в машине мокрые спальники, открываем все окна и едем. Неизвестно, найдем ли мы жилье в Артыбаше, а спать в мокрых спальниках прескверное дело. Веселая музыка для поднятия настроения, спальники из окон машины трепещут, словно флаги по ветру, и мы, недоспавшие, но довольные. Кто бы увидел, сказал: "Ну, точно - цыгане".
Артыбаш.
Примерно в 5-6 часов вечера мы были в Артыбаше. Небольшой поселок растянулся по береговой линии Телецкого озера в 3-4 улицы. С тыла его подпирают горы. В месте, где из озера берет свое начало Бия, перекинут мост.
Мы снимаем домик. С этим проблем в Артыбаше нет. Вдоль дороги стоят местные жители с предложениями жилья. С террасы нашего домика хорошо видно озеро. За домиком гора покрытая кедром. Уютное место. Есть беседка, есть душ и баня. Хозяева спокойные, гостеприимные люди. Хозяйка режет по дереву, делает сувениры. Располагаемся. Раскладываем на просушку свои промокшие пожитки. Хорошо! Вечером шашлык, романтический ужин. Хозяева советуют нам своего знакомого в качестве проводника по Телецкому озеру. Мы берем экскурсию до южного берега. Не смогли с юга туда попасть, так попадем по воде с севера. Петр Иванович артачится. Не любят местные жители плавать туда. Все дело в том, что в ясную погоду, примерно в два часа дня, начинает штормить. Идет метровая волна (полуденка). Это продолжается до темноты. Скакать по такой волне не очень приятно. Они говорят: «Лучше пять раз сплавать на Корбу , чем один раз на южный». За приличную плату он все же соглашается. Мы ночуем в домике из свежего кедра. Вдыхаем неповторимый аромат.
И вот утро. Деревня просыпается...
- Сережа, иди скорей сюда, машинка поломалась.
Слышится с берега. Видимо какая-то хозяйка принялась за стирку. Подходит вечно пьяный муж и начинается перебранка:
-Да я тебя щас тут закопаю!!! Ты что творишь! …
Видимо, поломка серьезная, он долго ковыряется, понося на чем свет жену.
- Все! … Будешь по деревне ходить гря-язная!!!
Кругом поют петухи, брешут собаки, мычит скотина. Деревня живет своей жизнью. Мы завтракаем на воздухе в беседке, слушаем деревню. Для нас это экзотика.
Телецкое озеро
В 10 нам надо быть на берегу. Знакомимся с Петром Иванычем. Ему около семидесяти лет. Он рыбак, охотник и просто очень приятный человек. Плавал капитаном на местных судах.
Петр Иванович рассказывает нам о Телецком озере. Мы сообщаем ему, что мы вчера, как с Кату-Ярыка. Что хотели проехать по долине Чулышмана к озеру. Он удивлен:
- Дааа…. Вот это заусило вас. Ну что ж, сегодня вы туда попадете. Это я вам гарантирую. А вчера, хорошо что не спустились. У нас две недели шли дожди. А там с гор во время дождей много воды сходит, прямо реки образуются. Переправы через них нет. И даже если бы вы прошли там до Телецкого, вы оказались бы на левом берегу Чулышмана. Вы бы не искупались в теплой воде озера, так как там большая глубина. А отмель, и теплые плесы, правее Чулышмана. К тому же в Балыкче живут нехорошие люди. Они древнего племени тубаларов (обрезавших себе косу). Агрессивные, промышляют разбоем.
Правильно сказать: «Мы плывем вдоль правого берега озера, который расположен слева от нас». За Артыбашем начинается местная «Рублевка». Здесь дачи высоких людей. Ректор Новосибирской медицинской академии. На берегу стоит его яхта стоимостью 6 000 000 руб. дальше дачи министра культуры Алтайского края, губернатора, и многих, других чинуш. Дальше довольно пологая гора. На ней когда-то был мужской монастырь, потом католическая церковь хотела поставить свой собор, но патриарх всея Руси Алексий не дал разрешения.
Мраморная гора. Да. Вся гора состоит сплошь из мрамора. Во времена правления Брежнева, эту гору хотели распилить и доставить в Москву для отделочных работ метрополитена. Но оказалось невыгодно прокладывать сюда железную дорогу. Так гора осталась стоять на месте.
Остров влюбленных. Это единственный остров на озере. У нас же нет – говорит – вечного огня, у нас новобрачные едут на остров влюбленных, бывает, что возвращаются уже втроем.
Мыс Ажи. Выглядит как торчащая из воды скала. Это самое узкое место на озере. Если смотреть в даль по воде, кажется, что озеро тут и заканчивается. Горы сходятся вместе разрезая воду. Это место называют Драконовы ворота. Древние алтайцы, подплывая к мысу Ажи, брызгали на него водой, читали молитвы, прося пропустить их через драконовы ворота. Ажи – в переводе с алтайского проход. И дальше происходит чудо: по мере плавного продвижения по воде вперед, горы действительно раздвигаются, словно открываются ворота. Говорят, через ворота может пройти только чистый душой человек.
Поселок Яйлю. Это научный центр. Здесь живут биологи, ме-теорологи, сотрудники заповедника. Всего около 300 семей. У них своя школа. Всего на озере 3 больших поселка: Иогач, Артыбаш, Яйлю.
Дальше озеро делает поворот на 90 градусов . Слева Абаканский хребет. Если передают дожди на юге Красноярского края – то это здесь. До Абакана 65 км по тропе через горы. Естественно автомобильной дороги нет.
Однажды, во время разработки рудников в тайге в районе Абакана, туда была заброшена самолетами экспедиция (геологи, научные сотрудники, и просто рабочие). В Иогач прибыли три монахини, чтобы совершить пеший поход к разработкам и дать благословение Господне. Повел их егерь местного лесхоза. Монашки без опыта нахождения в горах, без подготовки рискнули на такой дальний, примерно десятидневный переход. Прошло около 17 дней. Егерь должен был уже вернуться. Но его не было. И на двадцатый день его все не было. Тогда председатель лесхоза обратился к нашему провожатому Петру Иванычу:
- Ты на Абаканский хребет ходил? Дорогу хорошо знаешь?
- Ходил. Да кто ж ту дорогу не знает, там тропа.
- Наш егерь пошел провожать туда трех монахинь. И вот уж 20 дней его нет.
- Так если монашки молодые, то его еще 20 дней не будет.
- Ладно, посмеялись и хватит. Давай отправляйся на поиски.
На четвертый день пути нашелся провожатый. Ох, и намаялся он с монашками. С непривычки, ноги девиц стерты были в кровь, приходилось делать частые привалы. Но все поразились, насколько глубоко верующие были эти монахини. Ни одна из них не пожелала вернуться, ни одна не проронила и слезы.
Водопад Корбу. Красота неповторимая. Но все опошляет цивилизация. Рынок с сувенирами, небольшие летние уличные кафе. Все это просто не вписывается в пейзаж. К водопаду следует подняться по деревянным ступеням. На расстоянии 10 метров от водопада, а может и больше, тебя обдает водяной пылью. Если вытянуть руки вверх и постоять так некоторое время, ощущаешь, как происходит омовение и очищение всего твоего тела и души. Вода с Корбу дала мне силы. Хочу заметить, что пила воду я на всех водопадах, которые мы посещали. Но вода Корбу особенная.
Петр Иванович нам рассказал, как однажды он привез сюда интеллигентную семью: муж доцент, жена и теща – Галина Ивановна. Чопорная дама, с претензиями, довольно грузная, и вечно недовольная. Заботливый зять стал уговаривать сойти ее на берег и пройти к водопаду.
- Галина Ивановна, сходите к водопаду. Это так прекрасно. Ведь не зря йоги по долгу медитируют у водопадов. Это колоссальная энергия которая проходит через тебя, забирая негатив и оздоравливая организм. Это доказано научно. Пройдемте пожалуйста.
Теща нехотя сходит на берег в пушистых тапочках и легком халатике. Семья удаляется к водопаду. Их нет час, два. Петр Иванович в беспокойстве пошел им на встречу. Подходит к водопаду и видит: сидит Галина Ивановна на камне, глаза закрыты, а заботливый зять наливает ей коньячок. Умиленная, умиротворенная теща поднимается со словами:
- Да… Доцент был прав…
Приблизительно напротив Корбу, на другом берегу озера находится дача Михаила Евдокимова. Он приезжал туда каждый год после бурно проведенного отдыха проводить оздоровительные процедуры. Баня, купание, чаи на травах, мед, охота и рыбалка.
Следом за Корбу Малый Корбу, водопады «Медведь не пройдет».
Показывая на противоположный берег, Петр Иванович рассказывает про охоту на медведя.
- Гора покрыта высокой травой, кое-где кедры. Трава только кажется с воды шелковистой и гладкой. На самом деле – это бурьян, выше человеческого роста. Медведя в ней не разглядишь. Так вот на медведя охотятся в паре. Один сидит в лодке с красным флагом. Другой идет в гору к медведю. Тот что в лодке показывает, наклоняя флаг в лево или в право, куда идти охотнику, где по отношению к нему сидит медведь. Как говорится, нацеливает. Потом выстрел и мишка готов.
Следуя все так же вдоль правого берега, мы видим место впадения реки, Кокши, по-русски – Синяя долина. Очень живописное место. Вся долина реки словно мостовая выложена гладким белым камнем. Синие склоны гор обозначают ее течение. Хвойный лес издали кажется синим. Над долиной синеватая дымка. От того и название – синяя долина.
Всюду непроходимая тайга по склону гор, и вдруг поляна. Конечно, это с воды кажется поляна. На самом деле – это целое поле в несколько гектаров. Стоят два дома. Там живут две семьи. Ни о каком электричестве нет и речи. Кругом тайга. Единственное сообщение с миром – по воде. Однако во дворе видны огромные спутниковые тарелки-антены. Мы так удивились. Оказывается, у них есть ветро-генератор, есть солнечные батареи, а значит и электричество. Живут семьи своим хозяйством. Держат скотину. Большая площадь разработана под яблоневые сады. Огород. Рыбалка, охота – опять же. Своя пасека. Зимой делают сувениры для туристов. И вот так живут уже много лет. Их дети выучились в Горно-Алтайском интернате. Один из сыновей получил ученую степень в области физики. Только позавидовать можно. Люди живут в экологически чистом районе, на натуральных продуктах, без вредных излишеств, своим трудом.
Дальше отвесные скалы, покрытые изумрудным налетом - каким-то солоноватым минералом. И медведь, и марал, и волки, и кабарга, и соболь приходят сюда весной и слизывают со скал этот налет. Под скалой узкой лентой песчаный пляж. И опять тут охота. Один охотник стоит на пляже с ружьем под скалой. Другой в лодке маячит о приближении животного. Когда животное находится над охотником, он стреляет, дичь с отвесной скалы падает прямо к лодке. Удобно, не надо на себе тащить.
Мы приближаемся к южному берегу. Нежный трепет в груди. По центру озера - гора Туалок. На ней широкие шрамы от падающей воды горят серебром. Но мы не ещё завершили осмотр правого берега.
Смирновские сады. Метеоролог Смирнов женился на телёске, и у ехали они вот сюда, практически к самому южному берегу. Построили жилье, родили 17 детей. Практически на голых скалах Смирнов возвел яблоневые, абрикосовые сады. Он хорошо рассчитал, что ущелье Чулышмана находится практически напротив. По нему, как по трубе, идет горячий воздух с Монголии. Тепло всегда. Климат мягкий. По камешку, в ручную, выложил он длинные многоярусные террасы. Его дети возили на лодках перегной с Чулышмана. Это примерно по воде километров 7. И вот, на голом месте, по сей день, растут роскошные сады.
Поселок Беле с турбазой «Таежный залив». Камгинский залив с впадающей в него рекой Камга, гора Туалок – южная сторона озера.
И вот мы наконец в заветном месте. Там, куда мы хотели попасть и не попали вчера. Мы у Чулышмана. Наш катерок пристает к берегу. Мелководье примерно метров на 5-6 вглубь озера. Ступаем в теплую воду на крупный песочек. Горы, высотой более 2000 метров, окружают нас. По берегу заросли тальника. Чулышман несет к озеру очень много топляка – о дровах можно не беспокоиться. Среди того же топляка можно найти причудливые силуэты. Многие туристы берут себе на сувениры эти милые штучки. Тепло. Совершенно нет ветра. Но и особого жара не чувствуется, хотя на термометре +35. Просто уютное, комфортное тепло. Здесь Чулышман распадается на несколько рукавов, все они довольно широкие. Общая ширина впадения – примерно километра 2-3. вода озера в этом месте очень теплая, а в Чулышмане, как и в любой горной реке, холодная. Здесь можно одной ногой стоять в Чулышмане, другой в озере – это очень хорошо ощутимо.
За Чулышманом, гора Алтын-Туу – золотая гора. Легенда гласит: давным-давно один алтаец нашел слиток золота величиной с конскую голову. Но настал голодный год и он хотел обменять золото на еду. Однако у всех еды было так мало, что никто не стал с ним меняться. Тогда он залез на высокую гору и бросил бесполезное золото в озеро. С тех пор и гора и озеро называются золотыми. Но и сейчас, местные говорят, на Алтын-Туу можно намыть немного золотого песка. Эта гора действительно напоминает слиток золота. Растительности на ней нет. Куполообразная скала, с множеством, переливающих золотом, расщелин промытых водой. Камень этой скалы тоже преимущественно грязно-желтого цвета.
На большом песчаном пляже стоит турбаза «Полундра». Палаточный городок на 10-12 палаток. Есть крытый бар, сколоченный из замысловатых коряг-топляков, крытая эстрада. Заправляет всем этим хозяйством товарищ вождь – Владимир Ворожко – лидер Омской группы «Седьмая модель». У них очень хорошо можно устроиться. Снять палатку с двухразовым питанием стоит 750 руб./сутки. По вечерам на крытой эстраде дают концерты. По желанию Владимир сам водит людей в горы на экскурсии.
Мы гуляем, осматриваем местность. На пляже находим место для обеда. Широкое разрезанное по-вдоль бревно заменяет и стул и стол. Перед нами панорама уходящего в даль ущелья Чулышмана, Алтын-Туу и Телецкое озеро. Мы не торопимся, и нежимся, и наслаждаемся. Женя идет купаться и на берегу находит разодранную кабаргу. Тот, кто ее разодрал, оставил свои следы. Все это довольно свежее. Становится немного не по себе. Тут же отдыхающие, тут же дикая возня зверей, причем довольно крупных зверей.
Пляж. Солнечные лучи ласкают тебя на обширном песчаном пространстве. Легкий влажный ветерок с озера практически не заметен, но он хорошо освежает. Сочная зелень, замысловатые коряги на песке, стоящие громадной стеной горы, которые кажется, созданы для того, чтобы укрыть тебя от невзгод, от посторонних глаз – все это похоже на рай.
Но нам пора возвращаться. Мы садимся в лодку. А это место не отпускает нас. Хочется вернуться, остаться и может навсегда. Я бесконечно оглядываюсь, словно хочу забрать взглядом всю эту прелесть с собой.
Мы плывем мимо Алтын – Туу. Я все смотрю назад до тех пор, пока совсем не исчезнет из виду Южный берег. Весь обратный путь мы плывем по метровым волнам, что оказывается совсем не приятно. Не зря местные жители не любят сюда плавать.
После Алтын –Туу две реки: Большая и Малая Чили. Чили в пе-реводе с алтайского – окно. Когда солнце идет на закат, его лучи, падая по долинам этих двух рек на противоположный берег, создают два световых пятна. Одно – большое, по реке Большая Чили, и маленькое – по реке Малая Чили. Издалека, глядя на эти пятна, кажется, что это светятся окна – большое и маленькое.
Весь левый берег намного круче правого. В долине Большой Чили поселилась семья. Оба врачи. Он занимается лечением позвоночника. Прекрасный мануальный терапевт. Он использует комплексное лечение – массаж, иглотерапия, траволечение, баня, холодотерапия, гимнастика. Чтобы получить это лечение необходимо приехать туда как минимум на 10 дней. Про нее же, Петр Иванович рассказывал такую историю. Однажды охотники поставили силки на какого-то зверя. В них запутался медведь. Когда они проверяли силки, то увидели разъяренного зверя. Ружья на медведя у них при себе не было. Охотники поехали искать помощи как раз у этих врачей. Его дома не оказалось, а она не растерялась. Взяла «Калашникова», прыгнула в лодку и с двух выстрелов завалила зверя. У меня в голове прямо-таки стоит картина: как хрупкая женщина из лодки стреляет в разъяренного медведя. Потрясающе!
Водопад 40 грехов появился как-то внезапно. Широкими каменными ступенями спускается он к озеру. В старину, сюда приезжали священнослужители, кающиеся и исповедующиеся. Здесь отпускались грехи. Водопад очень красив. Может не так силен как Корбу, но очарователен по своему. Хотя, аура там не хорошая. Чувствуются резкие перепады настроения. Нет ощущения очищения и исцеления.
Дальше яблоневые сады. Крутой обрывистый берег. По нему деревянная лестница вверх метров на 15. Тут же прилада для спуска ящиков. Раньше, в этом месте жили 8 семей. Они разработали около 40 гектаров земли под яблоневые сады. Со временем семьи разъехались, а сады остались. И вот в конце августа, начале сентября, жители ближайших окрестностей совершают сюда поездки для заготовки яблок.
После садов – водопад Чоодор – маленькое жилище, шалаш. Он причудливо спадает со скалы, создавая из своих потоков шалаш. Пройти к этому водопаду не просто. Нужно по скользкому бревну перейти через бурную речку. Смотровая площадка – довольно старое и опасное сооружение из досок. Снизу водопад еще шикарней, он с трех сторон окружен скальным колодцем, открытым словно для обозрения с четвертой стороны. На берегу озера сложен туристами и отдыхающими курган. Следуя примеру войска Тамерлана прибывающие сюда кидают в одну большую кучу свой камень, чтобы потом вернуться.
На другом берегу озера, на вершине горы четко видны контуры мужского лица. Второй раз я вижу гору с человеческим лицом. Говорят это царь-батюшка Алтай охраняет Телецкое озеро.
Каменный залив. Мистическое место. По одной из версий сюда упал метеорит. Разброс огромных камней-валунов на три стороны, что характерно при падении сверху очень большого тела. Однако эту версию ученые опровергают, обосновываясь на то, что космических пород в этом месте не найдено. По другой версии это результат схода очень большого ледника. И та и другая версии замечательны. Здесь поразительная тишина. И сквозь эту тишину слышен стон камней.
Впереди поселок Йогач. Там мы посмотрели заправку для водного транспорта. И на этом наше путешествие по Телецкому озеру закончилось. Мы ночевали в своем кедровом домике. Утром поднялись в гору к святому источнику, набрали воды полюбовались кедром, которому более 400 лет, и отправились домой, в обратный путь.
Про обратную дорогу писать не буду. Она всегда пропитана грустью, тоской. В этот раз это чувство было сильным как никогда. Я нашла свое место на Алтае. Я нашла то место, куда непременно хочется вернуться.
Осознание того, что ты был на Алтае приходит несколько позже. Ты вдумчиво рассматриваешь несметное количество фотографий. Водишь по ним пальцем, словно бы желая утвердиться: "Да, я действительно тут была!" А в мысли, так скромно, закрадывается утверждение, что если услышанные истории о жителях кардонов на Телецком озере обратить в статистику, получится стопроцентное превосходство, над жителями мегаполисов. Несмотря на большую удаленность от медицинских центров и, даже аптек, жители кардонов намного здоровее жителей мегаполисов. А так же они организованней в быту, свободнее от различных обязательств, их разум чист и светел от мирских соблазнов, вредных для жизни и здоровья, все, что делают их руки приносит пользу, в отличии от городских жителей (к примеру, создающих приказы, которые никто не исполняет и пишущих инструкции, которые никто не читает,)их дети в ста процентах с легкостью заканчивают ВУЗы и отлично проходят социализацию.
Да здравствует, Алтай!