Северная Земля.
Арктику я, конечно, знаю не понаслышке, и не только по книгам... Я был в Арктике не один раз и даже не пять-десять раз, а десятки раз. И не за один год я за 40 морских лет моих плаваний прошёл её моря и сам Северный ледовитый океан…
Я неоднократно проходил Карское море и море Лаптевых… А Баренцево море, только выходя из Мурманска, и заходя в него - я прошёл более трёх тысяч раз… Не сотен, а тысяч раз – за 43 года моих плаваний.
Бывал я много раз и на крупнейших архипелагах Северного ледовитого океана – Шпицбергене, Земле Франца Иосифа, Норденшельда и Северной Земли. Проходил не раз проливы: Карские Ворота, Югорский Шар, Вилькицкого, Дмитрия Лаптева… А как не вспомнить Шхеры Минина, где нас зажало во льдах на ледоколе «Капитан Воронин» и мне грозила зимовка. Но, слава Богу, тяжёлый лёд отпустил нас, и мы с большим трудом выбрались оттуда… Я об этом уже писал в своих воспоминаниях.
Неоднократно мои морские пути пересекались и с речными, когда плавания осуществлялись по крупнейшим рекам России - Обь, Енисей и Лена. В общем, есть что вспомнить…
Сегодня, я хочу рассказать о моём посещении архипелага Северная Земля, где я побывал в 1996 году, когда в течение трёх недель ходил ледовым лоцманом на танкере «Вентспилс».
Ледниковая система Северной Земли – самого северного архипелага Азии – занимает второе место по площади (18 325 км2) и запасам воды, законсервированной в ледниках (4700 км3), после Новой Земли. Льдом покрыто 49,8% общей площади островов. Архипелаг расположен между Карским морем и морем Лаптевых и отделён на юге от полуострова Таймыр проливом Вилькицкого. В составе архипелага четыре крупных острова (Октябрьской Революции, Большевик, Комсомолец и Пионер) и множество более мелких.
Северная Земля была открыта в 1913 г. Русской гидрографической экспедицией под руководством Б.А. Вилькицкого на кораблях «Таймыр» и «Вайгач». Официальное название «Земля Императора Николая II» в честь царствовавшего тогда российского императора архипелаг получил в 1914 г.; в Северную Землю переименован в 1926 г. Архипелаг впервые был детально исследован и нанесен на карту Н.Н. Урванцевым и Г.А. Ушаковым в ходе Североземельской экспедиции Всесоюзного Арктического института (ВАИ) в 1930–1932 гг.
После того как в 1914 году экспедиция Б. Вилькицкого приближенно нанесла на карты восточные и южные берега Северной Земли, почти 20 лет архипелаг никто не посещал. Только в 1930 году на небольшой остров, лежащий у западного побережья Северной Земли (будущий остров Домашний), с исследовательскими целями высадилась группа под руководством Георгия Ушакова. Во время зимовки советские полярники обнаружили, что ранее залив Шокальского на самом деле является проливом, а на одном из его мысов (назван Оловянным.) полярники Ушакова нашли признаки оловорудного месторождения.
Берега островов Северная Земля весьма разнообразны по своему строению. В северной части острова Комсомолец берега низкие, на острове Октябрьской Революции они оканчиваются огромными скалистыми обрывами. Со стороны Карского моря в берега Северной Земли вдается ряд заливов.
Впервые, лет 40 назад, я прочитал книгу Георгия Ушакова о североземельской экспедиции, которая называлась «По нехоженой земле». Читал её не отрываясь от начала до конца… Очень сильно написано! Удивлялся и удивляюсь мужеству этих людей, которые два года провели на Северной земле. Потом я перечитывал эту книгу ещё несколько раз… Что можно сказать об этих людях? Да, были люди… не то, что нынешнее племя. Я всегда мечтал побывать на островах Северной Земли, или бы хотя на одном из её островов, где два года провёл Ушаков Н.И. и его друзья – Урванцев, Журавлёв и Ходов.
Георгий Алексеевич Ушаков в 1930 году назначается начальником Северной Земли и всех прилегающих к ней островов со всеми правами, присвоенными местным административным органам советской власти. Г. А. Ушакову предоставляется, в соответствии с законами СССР и с местными особенностями, регулировать охоту и промыслы на вверенной ему территории и ввоз и вывоз всяких товаров, а также устанавливать правила въезда, выезда и пребывания на Северной Земле и островах иностранных граждан.
Экспедиция под руководством Ушакова пробыла на архипелаге два года, за это время её участники преодолели расстояние более 7 тысяч километров. Она проходила в столь тяжёлых условиях, что не только маршрутные научные исследования и топографическая съёмка, но даже самопередвижение по Северной Земле, нередко было на грани человеческих возможностей. Русские исследователи шли в темноте полярной ночи и в летнюю распутицу, в пронизывающий сыростью густой туман и пургу, пробивали дороги среди айсбергов и хаотически нагромождённых льдов, утопали в воде и снежной каше, подолгу отсиживались в палатке во время ураганных ветров. Болели. Поразительно, но для них, по словам Георгия Ушакова, «Арктика не была ни «страной отчаяния», ни «безжизненной пустыней», ни той страшной частью нашей планеты, которая не вызывает у человека никаких чувств, кроме печали, бессилия и обречённости, как её рисовали европейские и американские путешественники».
За два года полярных исследований Георгий Ушаков и Николай Урванцев собрали сведения о рельефе Северной Земли, степени её оледенения, геологическом строении и льдах, климате, флоре и фауне. Но главным итогом экспедиции стала первая подробная карта прежде загадочной суши, которая оказалась не единым массивом, а архипелагом, состоящим из четырёх крупных и нескольких мелких островов и островных групп.
Ушаков, Урванцев, Журавлёв и Ходов не разыгрывать роль из себя робинзонов и героев, а смотрели на морозы Арктики «так же, как кочегары на жару у котельных топок; на полярные метели — как моряк на шторм, а на льды — как шофёр на трудную дорогу».
В 1996 году, когда я ходил по Арктике на танкере «Вентспилс», и, в конце концов, дошёл до Северной Земли, у меня всё было совсем по другому, чем в далёкие 30-е годы у экспедиции Ушакова. У меня была своя тёплая каюта, четыре раза в сутки меня приглашали в кают-компанию на приём пищи, вечером я мог смотреть по телевизору разные интересные фильмы, а также, - в любой день мог сходить в судовую сауну или в спортзал…
Северная Земля — далёкий, необитаемый архипелаг Сибири, расположенный в Северном Ледовитом океане между Карским морем и морем Лаптевых и отделённый от континентальной части Красноярского края проливом Вилькицкого. Здесь находится крайняя островная северная точка нашего округа — мыс Арктический на острове Комсомолец. В начале 20 века открытие этой ледяной земли завершило историю крупных географических открытий на планете.
На карте Арктики северная сибирская точка выглядит безжизненной землёй, но в прибрежных частях её островов встречаются, как низменные равнины, полого спускающиеся к морю, так и скалистые, обрывистые ледниковые берега высотой до 30 метров.
Северная Земля — настоящее царство льда: здесь насчитывается 20 крупных ледников, которые, выходя к морю, образуют айсберги (рекордных размеров айсберг — 12 км в длину и до 4 км в ширину — был зафиксирован в 1953 году).
Но и в этой мёрзлой части Арктики размером в 37,6 тыс. квадратных километров есть своя жизнь. На небольших территориях тундры цветёт полярный мак, растут мхи и лишайники, а на островах белые и занесённые в международную Красную книгу розовые чайки, бургомистры, гагары, чайки-моёвки, как и другие морские колониальные птицы, которые с гомоном селятся на птичьих базарах. Северная Земля — дом для белых медведей, заходящих с материка диких северных оленей и волков, а прибрежные ледяные воды — место обитания нерп, гренландских тюленей, белух и моржей. Главный на Северной Земле, конечно, белый медведь…
Белый медведь (Thallassarctus maritimus), является наиболее красивым и величественным и в то же время наиболее сильным и могучим обитателем арктической области. От бурого медведя, кроме окраски, он отличается целым рядом признаков: более вытянутым туловищем и шеей, сравнительно небольшой и узкой головой, сильными и толстыми лапами, а также присутствием между пальцами толстой плавательной перепонки. Вес его достигает 500 килограмм. С белыми медведями мне приходилось встречаться не один раз, но больше всего – на Земле Франца Иосифа, в районе обсерватории имени Кренкеля, где я высаживал в течение пяти лет туристов во времена арктических круизов. Незабываемые времена, когда по посёлку полярников рядом с тобой бродят белые медведи в 10 метрах… Или, когда на катере я доставляю туристов на остров Хейса, а рядом с катером в пяти метрах на льдине стоит одинокий медведь, взирая злыми глазами на проходящий мимо катер и на меня лично… Или, когда в трёх метрах от проходящего катера, на льдинах лежат огромнейшие моржи весом более тонны и с почти метровыми клыками-бивнями. Страшно становится…
Белый медведь широко распространен в арктической области и встречается повсюду, где море большую часть года или совершенно или частично покрыто льдом. Будучи хорошим пловцом, он одинаково прекрасно себя чувствует, как в воде, так и на суше. Он в высшей степени вынослив, и никакие холода и ветра не вредят ему. Движения его неуклюжи, но, несмотря на это, в случае надобности, он быстро бегает и ловко карабкается по кручам. По воде он проплывает огромные пространства и может подолгу оставаться в ней.
Питается белый медведь всеми теми более или менее крупными животными, которых ему удается поймать в море или на суше. Любимой его пищей служат тюлень и рыба. Для того чтобы поймать тюленя белый медведь или подолгу караулит его на льдине, выжидая, когда он вынырнет, или, наоборот, охотится с воды, когда последний сам отдыхает на льдине. При этом он осторожно подплывает к льдине с подветренной стороны, а затем, очень быстро выныривая у самого ее края, яростно хватает добычу. Для ловли рыбы он загоняет ее в расщелины льдин или просто ныряет за ней. На наземных животных — на оленя, песца и птиц — он нападает только тогда, когда ему не хватает пищи в море. Падаль ест так же охотно, как и свежее мясо, но никогда не дотрагивается до трупа другого белого медведя. В голодное время питается травой и мхом и часто нападает на продовольственные склады полярных экспедиций. В последнем случае он не брезгает ни чем и уничтожает все. Никакие меры предосторожности — груды камней, толстые стенки ящиков и т. д., ничто не предохраняет от лап медведя.
Вообще, есть инструкции по поведению с медведем. Белый медведь — это дикий зверь, коварный хищник. Появляется тогда, когда ты его совсем не ждешь, в самый неподходящий момент. Даже на территории станции — пошел за угол и нос к носу с ним встречаешься. Поэтому нельзя одному уходить со станции, минимум вдвоем. Всегда ружье с собой. Приближаться нельзя. Медведь на людей сам не бросается и тоже старается уходить. А вот если голодный, то вполне может напасть. Особенно, когда ты начинаешь убегать от него. У медведя в инстинкте заложено гоняться за добычей. Если кто-то убегает, значит — догнать и съесть. Надо встать, орать, шуметь, чем-то тарахтеть. Тогда у медведя ступор начинается, он не понимает, почему на него ругаются, почему от него никто не бежит. Еще рекомендуют бросить в него шапку или варежку. Он на нее отвлекается, и можно несколько секунд выиграть. В общем, много рекомендаций. Медведицы опасны, когда они защищают медвежат. Обычно их собаки облаивают и отгоняют от тебя и от станции. Но медвежата бегают медленнее. И если их гонят собаки, а медвежонок опаздывает, медведица разворачивается и начинает отгонять, лапой махать. Очень опасно, когда ты между ними оказываешься. В таком случае медведица 100 процентов на человека нападет.
Зимней спячке белые медведи, по-видимому, не подвергаются, за исключением беременных самок, которые в зимний период уходят на сушу или на лед и там устраивают снежную берлогу. Детеныши рождаются в самое холодное время года. Спаривание, по-видимому, происходит в июле. Беременность продолжается от 6 до 7 месяцев, а число детенышей колеблется между одним и тремя, чаще всего их бывает два. Самка покидает берлогу со своими детенышами примерно в марте месяце и долго сопровождает их, пока они не станут совершенно большими. Мать всегда самоотверженно защищает своих детенышей и никогда не покидает их в опасные минуты.
Население новоземельских базаров довольно однородное и состоит, главным образом, из толстоклювой кайры (Uria lomvia или Uria br;nnichi). Кроме этой кайры, здесь же поселяются и обыкновенная кайра (Uria troille) и кайра с очками (Uria ringvia), как прозвали ее русские промышленники из-за белого ободка вокруг глаза. Последние две кайры встречаются реже и их биология несколько другая. Кроме кайр, на новоземельских базарах встречаются и некоторые другие птицы, но их так мало, что они теряются в общей массе. На скалистых утесах иногда поселяется трехпалая чайка „моевка“ (Rissa tridactyla), но она гнездится обычно отдельно от гнезд кайры и никогда не садится на общую площадку с ними. На верхних откосах базара, на почвенном грунте разбросаны отдельные гнезда очень крупной чайки — бургомистра (Larus hyperboreus), который является сильным хищником среди мирного населения базара. Бургомистр таскает у безобидной кайры яйца и отнимает маленьких птенцов, одним словом наносит базару заметный вред, за что его очень не любит местное население, которое старается его уничтожать при всяком удобном случае. Мирным квартирантом этих базаров иногда является редкий „топорик“ с большим и очень красивым красным клювом. На больших базарах топориков обычно насчитывают единичными экземплярами. Гнезда топорика прямо не видны, так как они устроены в трещинах скал.
И вот я иду туда, где хотел всегда побывать – на далёкую Северную Землю. Сравнить моё плавание на современном судне и то, что претерпевали Ушаков и его друзья-соратники, конечно, нельзя… Здесь всё комфортнее и безопаснее. Но, всё по порядку. Как это было…
14.10.1996 г. В 00.30. закончили выдавать топливо на «Рундале», а в 00.40 отдали швартовые концы и отошли от его борта. В 12.00 ошвартовались левым бортом к танкеру «Индра». Ветер стих. Море успокоилось. Пасмурно. Временами идет дождь.
В 12.30 начали принимать груз во все танки. После принятия всего груза, танкер «Индра» уйдет в Мурманск, а мы пойдем в пролив Вилькицкого, а затем еще - на Северную Землю. Будем снабжать топливом полярную станцию в бухте Солнечной на острове Большевик. Атомный ледокол «Таймыр» уже ждет нас с танкером «Вилюйск», который должен идти еще дальше - на Певек.
15.10.1996 г. Отошли от «Индры» и последовали по назначению в пролив Вилькицкого. Пролив расположен между полуостровом Таймыр и Северной Землёй, соединяет Карское море с морем Лаптевых. Длина около 130 км. Наименьшая ширина 56 км. Глубины до 210 м. Плавучие льды встречаются в течение всего года. Открыт в 1914 гидрографической экспедицией на судах «Таймыр» и «Вайгач». Пролив был назван по имени русского гидрографа Б. А. Вилькицкого.
16.10.1996 г. Весь день идем Карским морем в район мыса Челюскин. В 09.20 нас взял под проводку атомный ледокол «Арктика». По радиотелефону разговаривал с теплоходом «Дмитрий Пожарский». Вечером прошли Диксон, где заняли место в караване: ал «Советский Союз» - тк «Рундале» - тк «Вилюйск» – ал «Арктика» - тк «Вентспилс». Мы идем в хвосте каравана. В 20 часов при сильном сжатии льдов мы застряли. «Арктика» вернулась и взяла нас на «усы».
Но лёд непредсказуем. То он разряжен, то громоздится торосами, то начинается сжатие ледяных полей, и суда, следующие за ледоколом по пробитому каналу, стопорятся и не могут самостоятельно двигаться вперёд. В этом случае ледокол возвращается и, проходя вблизи застрявших судов, окалывает вокруг них лёд и расширяет канал. Если же это не помогает, то начинается проводка судна «на усах». Это выглядит так.
У ледокола на корме имеется специальное углубление в корпусе, называемое кормовой вырез. Он оборудован привальным брусом, буксирными кранцами, стропами для крепления и резиновой подушкой, в которую упирается нос ведомого судна. Всё это позволяет ледоколу осуществлять ледовую проводку судна в тандеме. Швартовые тросы часто называют «усами», поэтому вид такой ледовой проводки и называется «идти на усах». Вот так, «где мытьём, где катанием», мы добрались до конца ледовой перемычки, и вышли на чистую воду. Там нас уже ждали другие суда, которые ледокол должен был провести в обратном направлении. Такая, вот, работа у ледокольщиков. Катайся туда-сюда по ледяному полю, как трамвай, от одной до другой конечной станции. В порт ледокол во время навигации заходит нечасто. Нельзя, чтобы работа на Севморпути во время летней навигации прерывалась. Каждый день - на вес золота!
Всё снабжение ледоколы обычно получают от проходящих судов. Вода, топливо, продукты – всё это перегружалось на борт ледокола, и он безостановочно выполнял ледовую проводку судов. Особо срочные грузы иногда доставлялись на ледокол вертолётами. Для этого на ледоколе имеется вертолётная площадка на корме и вертолётный ангар. За короткую летнюю навигацию, которая продолжается в этих широтах с мая по октябрь, было нужно завезти в замерзающие порты Заполярья продовольствие, материально-техническое снабжение, топливо, товары для населения и ещё кучу различных грузов. А также обеспечить перемещение из портов Дудинка и Игарка, расположенных на Енисее, различных народнохозяйственных грузов. Основными из них были рудные концентраты Норильского никелевого комбината - крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, который был также одним из крупнейших производителей платины и меди. Особо ценные руды перевозились не «в навал», а в специальных контейнерах-изложницах, представляющих собой огромные металлические стаканы с плотно закрываемыми крышками. Руду перевозили специализированные грузовые суда ледового класса – рудовозы.
Современные ледоколы оборудованы буксирными лебедками с буксирными тросами, специальными кнехтами, клюзами и стопорами для буксира. Для буксировки вплотную, как я пишу выше, используется специальный буксир «усы»; короткий стальной трос с огонами на концах, которые пропускаются через якорные клюзы буксируемого судна.
При ледовой проводке в сплоченном тяжелом или торосистом льду применяют буксировку ледоколом вплотную. При этом способе буксировки ледокол подтягивает проводимое судно вплотную в свой кормовой вырез. Упираясь в кормовой вырез ледокола, и работая двигателями, буксируемое судно увеличивает общую мощность, необходимую для преодоления сопротивления льда. Буксировка вплотную применяется также в случаях, когда караван попадает в сжатый лед.
17.10.1996 г. Вахты на мостике мы стоим с капитаном по очереди по шесть часов. Я – с 02.00 до 08.00 и с 14.00 до 20.00. Капитан – с 08.00 до 14.00 и с 20.00 до 02.00. Это обычная морская практика при плавании судов во льдах. Когда капитан идет в Арктику без ледового лоцмана, то вахту они, таким образом, делят со старпомом.
Я обеспечиваю вахту второго помощника капитана и старпома. С большим трудом приходится продвигаться вперед, чуть ли не с боя брать каждый шаг…
Через некоторое время напор льда уменьшился и лед остановился. В результате весь пролив во все стороны оказался забитым сплошным льдом. После беспрерывного сильного треска и шума от постоянных ледяных ударов вдруг наступила мертвая тишина и спокойствие. По проливу пополз низкий туман.
Идем со средней скоростью 11, 5 узлов. Находясь у ледокола «на усах» проблем со скоростью у нас нет. Наша машина работает почти постоянно полным передним ходом. Если впереди ожидается тяжелая ледовая перемычка, то ледокол нам сразу же об этом сообщает по УКВ-связи. Радиолокаторы все время включены. Определение места судна во льдах осуществляется по спутникам. Это уже не те времена, когда я работал на ледоколе «Капитан Воронин» в начале 70-х годов. Прогресс техники очевиден. На своей вахте я прохожу знакомые мне места – район шхер Минина, архипелага Нордельшельда и пролива Матисена. Шхеры Минина – архипелаг из небольших островов в Карском море у побережья полуострова Таймыр недалеко от устья реки Пясины.
Вспоминаю времена, когда я чуть не утонул на выгрузке груза в бухте Эклипс на тх «Акоп Акопян» в 1966 году, а также мою длительную стоянку на ледоколе «Капитан Воронин», затертом во льдах бухты Бирули, когда меня хотели оставить на зимовку. Это были времена, о которых я сейчас вспоминаю с ностальгией. Завтра часов в 10-11 должны подойти к мысу Челюскин. Здесь я еще не был, поэтому мне интересно побывать в этих знаменитых местах. Но, у мыса Челюскин я был в 1973 году, когда мы перегоняли из Мурманска в Тикси теплоход «Петродворец», но тогда льдов практически не было и мы мыс Челюскин прошли быстро, а я, видимо, спал в это время после вахты. Так что я ничего об этом не помню.
Нам уже подтвердили, что на мысе Челюскин мы будем выгружать 600 тонн топлива, вместо 1700, которые планировалось к выгрузке. Куда будем сдавать остальной груз, пока не знаем. Ждем решения фрахтователя судна Смолина. Знаем, что после выдачи груза на мыс Челюскин, должны идти в бухту Солнечную - на остров Большевик, который находится в архипелаге Северная Земля. Сегодня передали почту для атомного ледокола «Советский Союз», которую взяли еще в Мурманске. А от них получили копии карт бухты Солнечной и мыса Челюскин, так как наши карты очень уж мелкомасштабны.
Северная Земля расположена в центральной части Северного Ледовитого океана. С запада берега архипелага омывают воды Карского моря, с востока — море Лаптевых.
От континентальной части Красноярского края Северная Земля отделена проливом Вилькицкого длиной 130 километров и шириной в самом узком месте южной оконечностью островов Транзе у берегов острова Большевик — 56 километров.
18.10.1996 г. Сегодня к 11 часам подошли с запада к мысу Челюскин в бухте Спартак. В 12 часов зарубились в лед и начали заводить шланги на берег для перекачки топлива.
К 16 часам проложили линию шлангов с танкера на берег и начали перекачку топлива грузополучателю. После ужина капитан с женой поехали в гости к начальнику погранзаставы – старшему лейтенанту, а я остался на судне. Попросил капитана, если есть на «полярке» рыба, то чтобы немного и мне принесли свежей. Я потом сам ее посолю, чтобы не подсунули прошлогодней тухлятины. Такое здесь бывает зачастую. Жулья и здесь хватает. Не раз убеждался в этом и на Диксоне, и в Дудинке. А сам я засолю так, как мне это надо. Получили телекс от фрахтователя, что будем здесь выдавать все-таки 1700 тонн топлива. Значит, завтра еще будем стоять здесь, и я смогу посмотреть, что такой полярная станция Челюскин, и что здесь осталось после горбачевской перестройки.
Мыс Челюскина - северная оконечность полуострова Таймыр и самая северная материковая точка Евразии. Координаты: 77°43; с. ш. и 104°18; в. д. 20 мая 1742 года знаменитый русский полярный исследователь Семён Иванович Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной точки России – мыса, который впоследствии был назван его именем. Путевой журнал Челюскина, в котором он делится впечатлениями о своем путешествии на собачьих упряжках, трудном пути, проделанном им с товарищами, и их прибытии на мыс, до сих пор хранится в Петербурге, в архиве военно-морского флота.
Самая северная точка полуострова Таймыр отличается суровым климатом. Зима здесь стоит круглогодично, снег практически не тает, а температура в июле и августе обычно не превышает +1С°. В настоящее время полярная гидрометеостанция «мыс Челюскина» называется радиометеорологическим центром, где зимуют от 8 до 10 человек. Построен ряд жилых зданий и научных павильонов. Часть зданий сейчас заброшены и не эксплуатируются. Здесь же расположен и самый северный аэродром континентальной Евразии «Мыс Челюскин», который обслуживается Хатангским объединённым авиапредприятием. От аэродрома осталась только вертолётная площадка, которая обслуживается военными. В общем, почти все вокруг развалено.
А в 1973 году, я сделал в своем дневнике такую запись»: «Навигация по Северному морскому пути была невозможна без изучения гидрометеорологических процессов у мыса Челюскин и в морях Карском и Лаптевых. Ключи к ледяному замку начали подбирать во время Второго международного полярного года. Экспедиция Всесоюзного Арктического института на ледокольном пароходе «Русанов» началась 22 августа 1932 года.
В настоящее время станция на мысе Челюскин называется радиометеорологическим центром; здесь зимует около 100 человек. Построено на мысе Челюскин уже очень много жилых зданий и научных павильонов.
Удобен для исследователей мыс Челюскин. До полюса - рукой подать, всего-то 720 миль, да два моря под боком. Вот и наполняется весной небо над проливом ревом моторов. Ведут самолеты ледовую разведку для изучения дрейфа, льдоисследователи занимаются изучением прочности льда на трассе Северного морского пути. Неприветлив мыс Челюскин. Зимой его леденят холодные ветры, с какой бы стороны горизонта они ни прилетели. Летом здесь нет шумных птичьих базаров, а лишь каменистая тундра да студеное море. Такие места раньше назывались «забытые богом». Но их не забывают люди. Даже стремятся сюда. Одни называют это романтикой, другие - работой. И дело не в названии. Главное то, что караваны судов давно ходят проливом Вилькицкого». И это было 60 лет назад, при власти большевиков, а не сейчас!
Вечером ко мне пришли гости – начальник аэропорта и прапорщик с заставы. Принесли три гольца и двух муксунов. Гольцы и муксуны потянули на 32 кг. Местные дельцы хотели получить за эту рыбу по 15 тысяч за килограмм, т.е., почти полмиллиона рублей (тогда такие деньги были у нас в связи с инфляцией), но я их выпроводил из каюты. Стояли мы от берега километрах в трех, а тащить обратно они свою рыбу явно не хотели. Поговорил насчет рыбы с капитаном. Капитан позвал их в каюту за хорошо накрытый стол, и дело решилось малой кровью – отдали всю эту рыбу бесплатно, да пообещали и назавтра соленых гольцов еще принести. Главное, чтобы стол был накрыт! Сделаем! Выгрузка топлива идет темпами в 70 тонн/час. В общем-то, это неплохо.
19.10.1996 г. К утру перекачали 700 тонн. Еще надо сдать 1000 тонн, но, возможно, нам надо будет переходить на другое место, так как в этом месте все емкости скоро буду полностью заполнены. А это значит, что надо будет продуть топливо из шлангов, затем отсоединять все шланги (а это несколько километров), затем танкер будет переходить на другое место, и снова надо будет подсоединять эти шланги, заполнять их медленно, а потом уже надо начинать перекачивать топливо. Да еще все это чревато разливом топлива, что крайне нежелательно, так как штрафы за разлив топлива в Арктике, могут доходить до несколько миллионов долларов. И хотя экипаж танкера сплошь русские ребята, а судно то ведь все-таки иностранное. А мне, как ледовому лоцману, в случае разлива, даны большие права о докладах в соответствующие органы.
Видимо простоим здесь пару дней, если все хорошо будет. Погода стоит хорошая, солнечная. Стоим в припае без подвижек. В полынье часто появляются моржи. Сегодня видел белую медведицу с двумя медвежатами. После обеда ко мне пришел с радиостанции радист Юра, который принес мне 10, 5 кг. соленых гольцов. Попробовал – вкусный голец и свежий. Отдал ему 150 тысяч рублей. В общем, рыбой я затарился под самую завязку. Голец (гольцы) (лат. Salvelinus) — род рыб, принадлежащий к семейству Лососевые. На территории островов чаще всего попадается Арктический голец (лат. S. alpinus), который образует несколько форм: проходные, озерно-речные и озерные, — у каждой из которых свой ареал распространения.
20.10.1996 г. В 22 часа закончили все операции по сдаче топлива. Из бухты Спартак (у мыса Челюскин) вышли в полночь, и под проводкой ал «Арктика» в 05.00 пришли в бухту Солнечную на острове Большевик. Большевик — второй по величине остров архипелага Северная Земля и его южная оконечность. Остров отделён от материка проливом Вилькицкого, а от острова Октябрьской Революции — проливом Шокальского. Омывается Карским морем и морем Лаптевых.
Площадь острова — 11 312 км; (30,6 % от площади архипелага Северная Земля). Высшая точка — 935 м. В южной части острова преобладают холмистые равнины, переходящие в платообразные возвышенности, вершины которых покрыты ледниковыми куполами. На прибрежных равнинах мохово-лишайниковая растительность арктической пустыни. Для острова характерна сильно пересеченная местность со значительными перепадами высот. Общая площадь оледенения достигает 31 % (свыше 3,3 тысячи км;). Крупнейшие ледники: Ленинградский, Семёнова-Тян-Шанского, Кропоткина, Мушкетова и Аэросъёмки.
При этом для Большевика характерна самая высокая на Северной Земле граница питания ледников — 600 м. Большинство ледяных комплексов не доходят до моря, а оканчиваются моренами либо в долинах, либо в пределах прибрежных равнин.
Чтобы вы понимали, где он находится, лучше всего глянуть на карту.
Полуостров Таймыр, самая его северная часть — мыс Челюскин. Далее пролив Бориса Вилькицкого и начинается остров Большевик. Справа остается море Лаптевых. Слева — пролив Шокальского и остров Октябрьской Революции. Большевик — кусок каменной глыбы примерно 180 километров в длину и 100 километров в ширину. Летом здесь работают геологи. На юге острова пашет маленькая золотодобывающая артель. На самом севере — научно-исследовательский центр. В остальном это огромное безжизненное пространство. Промерзшие реки, озера, горы и нетронутые никем ледники.
Кстати, когда я ходил в гости к полярникам, то заметил, что там очень обманчивое расстояние. Вот если ты стоишь на берегу и смотришь на остров Октябрьской Революции, то кажется, что до него около пяти километров. А на самом деле — сорок. Как раз напротив нас был Университетский ледник — один из самых больших. Это некое место рождения айсбергов, потому что ледник постоянно сползает в море. Так вот, образуются айсберги и расплываются по всему проливу. Зимой он замерзает, поверхность более менее ровная, и айсберги тут и там вмерзают в лед. Получается какая-то нереальная картина, будто ты на Луне. Нигде такого больше не увидеть.
На переходе лед был довольно тяжелый – толщиной до полутора метров. Шли очень тяжело, даже под проводкой такого мощного ледокола, как «Арктика». Несколько раз застревали и «Арктика» вынуждена была возвращаться к нам, и окалывать. В самой бухте Солнечной лед в полутора милях от берега толщиной 30-40 см. Врезались в припай, протянули шланги и начали сдавать топливо грузополучателю. В 16 часов сходил пешком на берег вместе со 2-м штурманом, чтобы познакомиться с условиями жизни на острове Большевик. Принесли начальнику базы и его заму 10 бутылок пива, а они дали нам ответный презент – 15 кг. красной рыбы. Вечером вместе с капитаном и его женой посидели за пивом и рыбой в его каюте. Когда я был у полярников в гостях, то многое узнал об их жизни. Оказывается, на острове Большевик, горняки-золотодобытчики добывают за сезон до 500-600 килограммов золота. Ресурсы Большевистского золотоносного района, как наиболее изученного в ТАО, оцениваются неоднозначно. Если их россыпной потенциал при высокой степени разведанности оценен достаточно полно (подготовленные к промышленному освоению запасы составляют 9.5 т или 38% от прогнозных ресурсов, а возможность наращивания промышленных запасов определена в объемах 2.5–5 т), то рудный пока остается в прогнозных оценках. Последние по представлениям разных экспертов колеблются от 150 т (в стоимостном выражении 1.4 млрд. долл. США) до 2446 т (23.2 млрд. долл.)
С наступлением зимы, на станции остается всего лишь 4 человека, которые здесь остаются зимовать, а заодно, борются с медведями и песцами, которые часто приходят «в гости» к людям. У зимовщиков имеется для этого оружие – карабины и пистолеты.
Когда мы уходили с полярной станции, то распрощались с ребятами, как с лучшими друзьями. Они ведь не часто видят здесь гостей, а поэтому нам завсегда рады, и очень просили приходить к ним и в следующем году. В ночное время танкер «Вентспилс» закончил все свои операции, убрал шланги и вышел из бухты Солнечной курсом на Мурманск.
Вот так исполнилась моя мечта, и я побывал на архипелаге Северная Земля.
Ещё раз советую всем почитать книгу о североземельской экспедиции Георгия Ушакова «По нехоженой земле». Уверяю – не пожалеете. Найти эту книгу и скачать её можно в интернете без всяких проблем.
На фото вверху: Участники экспедиции (слева направо): Николай Николаевич Урванцев, Георгий Алексеевич Ушаков, Сергей Прокопьевич Журавлев и Василий Васильевич Ходов. Фото из архива семьи Г. А. Ушакова