Четвёртый сборник Из Дневника любительницы парфюме

ИЗ ДНЕВНИКА ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ ПАРФЮМЕРИИ
Сборник 4
01.07.2018
Блистательный сапожник
Да, сейчас Джузеппе Занотти (родился 17 апреля 1957 года) – это модельер роскошной итальянской эксклюзивной обуви и владелец брендов Giuseppe Zanotti Design и Vicini. Да, у него бутики в 75 странах мира, персональные заказы от звезд Голливуда.
А когда-то он был диск-жокеем, а потом начал работать на обувной фабрике простым помощником.
Уже будучи обувным дизайнером, в 1994 году он купил обувную фабрику «Vicini».
«Vicini»  - слово в переводе означает «соседи» - обувь шили для местных жителей.
Джузеппе Занотти сегодня -  дизайнер обуви с мировым именем.
1. Компания «Giuseppe Zanotti Design» («Джузеппе Занотти Дизайн») является итальянским брендом, который производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.
2. Название бренда: «Vicini».
Страна происхождения: Италия.
Специализация: производство модной одежды, парфюмерии и аксессуаров.
«Giuseppe Zanotti Design» и  Итальянский Дом модной обуви Vicini. Роскошная обувь. Эту обувь я никогда еще не носила. А на фото некоторые модели мне ну очень приглянулись.
С выходом на мировой рынок основатель этих двух обувных брендов (Джузеппе Занотти)  положил начало собственной парфюмерной коллекции (как все Модные Дома – чего там отставать от всех). Произошло это парфюмерное событие в 2015 году. «Два дебютных аромата, названные Land of Fashion и Private Collection, порадуют женщин вместе с роскошной обувью, любовно сшитой для них мастерами компании» - вычитала я в Сети.
Пробую я сегодня только один аромат – это Парфюмерная вода Vicini Land Of Fashion. «Территория Моды». (Название Private Collection переводится как «Частная коллекция»).
Vicini Land Of Fashion 2015
Группа ароматов:
Цветочные/ древесные
Верхние ноты:
бергамот, дикая мята, черная смородина
Ноты сердца:
жасмин, кориандр, роза, иланг-иланг
Базовые ноты:
ветивер, гваяковое дерево, кедр
Начала пробовать и сразу услышала лес, дикие ягоды - терпкие и спелые. Бархатистость, замшелость листвы. Влажность и тень. Мне очень понравилось.
Однако сердце и базу я не могла услышать. Пробовала на следующий день, и потом еще и еще. Слышу верхушку. Только хочу влюбиться, а продолжения нет. Расстроилась. А потом вычитала вот что:
«Ароматы дома Vicini выполнены в лучших традициях итальянской нишевой парфюмерии. Это очень эмоциональные, яркие, стойкие парфюмированные воды. Основной акцент в них сделан на ноте головы. Ароматы не имеют как таковой классической трёхступенчатой пирамиды, при этом, их ни в коем случае нельзя назвать плоскими или простыми. Начинаясь с неудержимого запала первой ноты, раскрываясь, они переливаются новыми гранями, демонстрируя разные оттенки своей сложной композиции, подчинённой, впрочем, одному настроению. Базовая нота этих ароматов, что также типично для «итальянской школы» — сухая, древесная, не шлейфовая».
Теперь мне все ясно! Вот почему мне казалось, что нет продолжения. Все, как выяснилось, закономерно. В таком случае, у меня нет претензий. Аромат мне нравится.
Однако в обморок от чувств-с я не падаю. И, по всей видимости, без памяти влюбиться не смогу. Гораздо больший интерес у меня вызывает обувь бренда, а не парфюмерия. По крайней мере, пока.
И что еще необычно – Джузеппе скрывает имя парфюмера. Говорят, так по контракту положено. Видимо, чтобы парфюмера не выкрали.
Обувь… Обувь у него хороша….
При написании текста я ныряла в бездонное море информации  под названием «Интернет». Хотите – верьте, хотите – проверьте.

02.07.2018

Открытие
Открыла для себя парфюмерный бренд.
Blood Concept. Открыла еще до того, как сделала перевод названия марки, и прочитала описание их ароматической линейки. Просто ко мне неожиданно нагрянула любовь. Когда я ее совсем не ждала. И любовь эта имеет имя. A Green Cachemire. Зеленый Кашемир.
Говорят, унисекс. Не хочу об этом думать. Аромат запал мне в душу. Радует, веселит и дарит наслаждение.
Вдыхала, улыбалась и вот подошла к ПК, чтобы прочитать что-то о своем новом любимчике. Это A Green Cachemire Blood Concept 2015 года.
Группы
Зелёные, Фужерные
Верхние ноты
Мандарин, Кардамон, Инжир
Средние ноты
Лаванда, Герань, Шалфей
Базовые ноты
Мирра, Кашмеран, Карамель
Парфюмер
Christian Vermorel
Страна
Италия
 Но что я прочитала дальше, меня очень удивило. Итальянский нишевый парфюмерный дом  Blood Concept выпускает духи строго в соответствии с определенной группой крови. Тут я решила, что раз уж я с первого вздоха полюбила духи, то они как раз для моей группы. У меня первая группа крови резус положительный. Читаю, смотрю таблицы. Нет. Парфюм A Green Cachemire предназначен для людей  с группой А, то есть второй группой.
Я срочно приобрела еще парфюмы для  первой, третьей и четвертой групп крови.  Да, неплохо. Но моя любовь – все же A Green Cachemire.
Какой я делаю вывод? Blood Concept просто молодцы. Какую шикарную маркетинговую сказку придумали!
Бренд при создании ароматов придерживается концепции, что парфюмы должны подбираться по группе крови, поэтому обязательно учитывает особенности  групп крови, создавая для каждой из них уникальный аромат.
Это – отличный ход!
Теперь буду пробовать и сравнивать эти четыре аромата.
Вот названия еще трех приобретенных мною ароматов с разными принадлежностями по группам крови:  0 Absolute Suede; Blood Concept B; AB Tokyo Musk. Вместе с Зеленым Кашемиром – это для четырех основных групп крови.
А у бренда есть еще парфюмы, с учетом резусов и прочих составляющих человеческой крови. Интересно-то как!
Но.
A Green Cachemire Blood Concept  - мой выбор. Совершенно без учета группы моей крови.
03.07.2018
Наверное, скорее всего, вероятнее всего – нескоро бы дошла очередь до этого бренда, если бы вообще дошла. Но мне положили это в подарок в мой заказ. И мне пришлось вне очереди знакомиться с брендом и с одним из его 82 нишевых/селективных парфюмов.
Harmony of Bamboo («Бамбуковая гармония») - аромат для мужчин и женщин от французского парфюмерного бренда Kilian. Парфюмерная композиция Harmony of Bamboo от Kilian была создана 2012 году и вошла в группу ароматов цитрусовые/фужерные.
Бренд Kilian.
 Kilian Hennessy, потомок французских виноделов, создал потрясающую коллекцию духов.
Отзывы на Kilian  неоднозначны. Они разные – от очень плохих до восторженных.
Бамбуковая гармония – это первый аромат бренда, который я пробую, так что ничего не могу сказать о характере всей ароматной линейки. Только пока о Harmony of Bamboo.
Harmony of Bamboo от Kilian
Год создания
2012
Группы
Фужерные, Цитрусовые
Верхние ноты
Бергамот, Померанец, Нероли
Средние ноты
Бамбук, Чай, Мимоза
Базовые ноты
Дубовый мох, Чай Мате
Парфюмер
Calice Becker
Страна
Франция
Harmony of Bamboo - аромат из новой коллекции дома - Истории Азии (Asian Tales). Бамбук считается растением здоровья, мужским началом.
Говорят, но я думаю, что это маркетинговая сказка, что на создание аромата парфюмера сподвигла народная японская сказка- The Tale of the Bamboo Cutter (Сказание о резчике бамбука или Повесть о старике Такэтори). Чтобы сформулировать свое мнение по этому вопросу, придется как-нибудь эту сказку прочитать.
Лично мне первые же пробы понравились. Свежесть, фужерность – для меня это в этом месяце модно. (У меня своя периодизация моды. В зависимости от моего самочувствия и мироощущения). Но сразу и почему-то очень уверенно заявляю, что об этом парфюме мечтать не стану и покупать полноразмерный флакон тоже не стану. Слишком дорого и совсем не моё.
Из отзывов – только положительных, выберу эпитеты, с которыми согласна:
«Зеленый бамбук. Сладковатая трава. Качественный лосьон после бритья. Летний. Жизнерадостный. Легкий. Сочные большие листы какой-то гладкой растительности, нарезанные полосками.
Пахнет - водянистым соком, на полом срезе.
Чайный. Влажные бамбуковые заросли. Аромат для медитации, если еще и китайская медитативная музыка зазвучит – будет самое то. А рядом река – вся в тине. Течение тихое-тихое. А рядом стоит чашка зеленого чая, но он давно остыл».
Итак, все мне ясно. Я этот аромат не хочу. Но придется пробовать другие линейки этого бренда, так как знатоки говорят, что Бамбуковая гармония очень отличается от всех остальных, фактически, она – нонсенс. Поэтому придется возвращаться к этому вопросу.
В заключении об авторе парфюма Harmony of Bamboo. Она же автор J`Adore. Это Calice Becker. Она сказала: «Никого не слушайте. Верьте своим чувствам и эмоциям. Достаточно того, что вы любите нечто, даже если не можете объяснить почему».
А про аромат Harmony of Bamboo она сказала вот что:
«Этот аромат был создан для привлечения азиатского рынка и для всех тех, кто предпочитает знойным и полновесным – более легкие ароматы. Этот аромат мне вовсе не кажется тем «водяным» ароматом, что были популярны в 90-х. Он – дорогой и богатый аромат, просто его богатство не так очевидно. Он свежий, легкий, напоминающий о свежести воды – однако я поддержала это впечатление натуральными компонентами высочайшего качества. Почему он дорог? Потому что в нем в нем абсолют мимозы, очень хорошее масло нероли и абсолют мате».
( Цитаты парфюмера заимствованы на  сайте Фрагрантика).

О4.07.2018
Бомбей
Еще в аэропорту Домодедово я обратила внимание на элегантную даму с короткой седой стрижкой. Возраст – неопределенный. Я теперь уверена, что в диапазоне 50-70 каждый выглядит на свое здоровье, характер, прожитую жизнь и достаток.
Летели вместе и приехали в один отель на Джербе.
В первый или во второй вечер я стояла на крыльце отеля и приставала с какими-то вопросами к отельному гиду. И подошла эта дама, с которой мы вместе летели из Москвы. Она была выдержанно, но весьма нарядно одета. Спросила у гида, привезут ли их на автобусе после ужина в городе в ресторане морской кухни, или им добираться на такси. Гид ответил, что привезут. Это мероприятие отеля, его покупают вне тура, и трансфер включен. Пока дама участвовала в беседе, я слушала ее духи. Явная ниша. Достаточно нарядно, ярко. Но мне не понравилось, хотя и не вызвало отторжения. Очень кричаще. Но дорого.
Женщина эта  - очень интеллигентной наружности. Она  и еще несколько дам, включая меня, имели обыкновение к ужину в ресторане отеля обязательно переодеваться. Пусть это не вечерние платья, но особые, не дневные, плюс сумочки и нарядная обувь. Остальная масса женщин на ужин ходила в том же, что и на пляж.
Так вот, я наблюдала за нарядами на ужине, потом подходила к женщинам, хвалила платья и  уточняла, шьют ли они сами. А так как я случайно услышала и духи, то стала расспрашивать, что за духи. Я вообще ко всем пристаю с расспросами, кто какие духи любит. И записываю. Люди с удовольствием дают мне интервью.
Так вот. Понравившаяся мне дама сказала, что она открыла для себя два парфюма и пока пользуется только ими. Днем – это Молекула номер 3. А вечером Бомбей. Я записала, чтобы в Москве найти парфюм с индийским названием, изучить и попробовать еще раз. Благо я четко запомнила аромат в тот вечер, на крыльце отеля.
Однако дома выяснилось, что Бомбей – это не название духов, а бренд. И у него  много парфюмерии. Какие же я слышала? Теперь не разберешь. Вот описания некоторых, которые я нашла. Сама не пробовала. Дорогая ниша, пробников нет. Остается только вспоминать аромат, который я услышала летним тунисским вечером на крыльце отеля.
Parfums Bombay 1950 - итальянский бренд. Основан в 2009 г. Владелец  Лучано Соррентино (Luciano Sorrentino).
1950 – это год, когда дед Лучано открыл свой магазин с душистыми композициями в историческом центре Неаполя. На данный момент авторству внука принадлежит 6 разноплановых линеек.
•    Firenze-Bombay – дебютная коллекция, посвященная 12 городам. Приключение начинается во Флоренции, родине ароматического искусства, и заканчивается в Бомбее, где Лучано Соррентино провел с 1995 по 1998 гг. Композиции этих двух точек планеты очень похожи.
•    Drink – линейка, основанная на фотографической обонятельной памяти, напоминающей дежавю. В ней отображены светлые переживания и волшебные моменты, изменившие жизненный курс творца.
•    Happy Islands – это воплощение красочных закатов, ароматного моря, свежего воздуха и далеких островов, на которых Лучано когда-то был счастлив.
•    Lab – самые экспериментальные композиции, где стираются грани между талантом и метафизикой. Они упакованы не менее оригинально: флаконы и коробочки стали образцом экодизайна.
•    Concept – мультисенсорная коллекция, объединяющая парфюмерное и художественное искусство. Посвящена современным гениальным мастерам вроде Luigi Masecchia, Massimo Sirelli.
•    Environment – концентрированные ароматы, заключенные в небольшие ампулы.
Уникальная продукция выпускается вручную. Во многих линейках бренд использует формулу Ambroxan, синтезированную немецким биологом в 1950 г. Также в его изделия входят индонезийские пачули, арабский тальк, итальянские масла, сардинский можжевельник, сицилийские цитрусовые, миндаль и проч. Упаковки сделаны из тосканской кожи, сардинских пробок и соррентской керамики.
(Информация ИМ randewo точка ру)
Есть также для ознакомления  пирамидки 6 женских ароматов.
1. Parfums Bombay 1950 Bombay Bling! Neela Vermeire Creations — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе восточные цветочные. Bombay Bling! выпущен в 2012 году. Парфюмер: Bertrand Duchaufour. Верхние ноты: Французский лабданум, Кардамон, Тмин, Черная смородина, Манго и Личи; средние ноты: Жасмин, Гардения, Иланг-иланг, Тубероза, Роза и Франжипани; базовые ноты: Пачули, Древесные ноты, Кедр из Вирджинии, Сандал, Табак и Ваниль.
2. Parfums Bombay 1950 Contamination 2015 года.
Группы Восточные, Свежие
Верхние ноты Бергамот, Литсея кубеба, Можжевельник
Средние ноты Иланг-иланг, Пачули, Сирень, Герань
Базовые ноты Ваниль, Ветивер, Ладан, Амбра
3. Parfums Bombay 1950 L'Inizio 2015 года
Группы Восточные
Верхние ноты Мята, Бергамот, Апельсин, Лаванда, Полынь
Средние ноты Пачули, Сандал, Кедр, Герань, Жасмин
Базовые ноты Ваниль, Мускус, Ладан, Кожа, Амброксан, Амбра
4. Parfums Bombay 1950 Respiro 2015 года
Группы Цветочные, Свежие
Верхние ноты Яблоко, Колокольчик, Цитрон
Средние ноты Бамбук, Роза, Жасмин
Базовые ноты Мускус, Амброксан, Кедр
5. Parfums Bombay 1950 Soul 2015 года
Группы Цветочные, Восточные
Верхние ноты Бергамот
Средние ноты Роза
Базовые ноты Амбра
6. Parfums Bombay 1950 Vivien 2015 года
Группы Цветочные, Мускусные
Верхние ноты Роза
Средние ноты Ландыш, Османтус, Жасмин, Ирис
Базовые ноты Мускус, Ветивер, Амброксан, Пачули
 Чисто по описанию я бы выбрала для покупки номер 1 и номер 6. Первый – потому что мне интересен парфюмер. Неординарная личность. Кроме того, говорят, парфюм – это запах Индии. А мне очень интересна эта страна. Все в ней интересно: история, философия, религия, украшения, ткани, косметика, лекарства, музыка, танцы. Короче – всё!
А шестой номер интересен мне тем, что фактически это афродизиак.
05.07.2018
Сарины сокровища
Когда знаменитый фильм шел (в рамках приличного) по ЦТ, я о нем даже не слышала. Я тогда ТВ не смотрела, все время была на работе.
Когда на пенсии я стала посвободнее, то, увидев один из фильмов на тему сериала (где Сара замуж выходит за мужчину своей мечты), очень удивилась (большим невинным удивлением), и купила весь набор фильмов сериала «Секс в большом городе». На лицензионных дисках, штук 6. Без обиняков и цензуры. Много-много-много серий. Удивлялась еще больше (большим невинным удивлением). Но все посмотрела, для общего развития, так сказать.
Конечно, я не в монастыре проживала всю свою сознательную жизнь. Нового  - ничего.  Но. Я не знала, что об этом можно спокойно говорить и показывать в кино. Нет, там нет ничего особо неприличного. Но тема-то, тема.  А отношение-то к этому, отношение! Четыре великовозрастные козочки скачут весь фильм и очень развлекают – тормозов и ханжеских замашек у них нет.
В этом сериале я и познакомилась с актрисой по имени Сара.
Я считаю ее некрасивой. Но как мне нравится ее фанатичная преданность красивой обуви! То есть, я равнодушной не осталась. И вот вижу – парфюмерная линия. Надо познакомиться, думаю. Начала вот с чего: Stash SJP Sarah Jessica Parker 2016 года. Затестила в Летуале. Мне стало интересно, и я купила по большой скидке. И начала изучать. Что за название? Ведь «stash» с английского – это сокровища, сундук, шкатулка.

Sarah Jessica Parker
Пол Унисекс
Год создания 2016
Группы Древесные, Фужерные
Верхние ноты Шалфей, Грейпфрут, Черный перец
Средние ноты Пачули, Белый гедихиум, Атласский кедр, Фисташки
Базовые ноты Мускус, Ветивер, Ладан, Массойя
Парфюмер IFF (International Flavours and Fragrances)   
Страна США

Мне очень понравилась пирамида. Абсолютно Небанальный аромат. Интересный. Представляете? Шалфей!
Строгий. Горьковатый. С вызовом.
Дерево. Как в хорошей сауне. Немного дыма.
Мне понравился. Но всем не порекомендуешь.
Женственности и эротичности нет. Только вызов и оригинальность.

06.07.2018
Я не собираюсь вас беспокоить
Это я не про себя и не про вас. Так называется парфюм!
I'm Not Going to Disturb You Femme Yohji Yamamoto.
Автор парфюма Ёдзи Ямамото Yohji Yamamoto (родился в 1943 году). Японский дизайнер. Он -  всемирно известный дизайнер одежды.
Я посмотрела его модели в Интернете. Мне очень нравится этот стиль. Прочитала в Википедии:
«Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, — в противовес обтянуто-оголённому «канону» современной моды. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. Излюбленный цвет Ямамото — чёрный. Бренд «Ямамото» стал широко известным как в Японии, так и за её пределами в 80-х годах XX столетия».
Теперь – его парфюм. Один из 16. I'm Not Going to Disturb You  - который я купила сегодня в подарок дочери. Пробовала его в Летуале. И вот таковы первые впечатления – что-то чужое. Нет, не страшное и не отторгаемое. А чужое/незнакомое/странное/необычное.
Прислушивалась/принюхивалась. Восток. Но не арабский. Япония. Точно – Япония. Незнакомая, неизведанная, таинственная, странная, чужая. Но интересная.
Аромат тонкий. Совершенно НЕсладкий. Сразу подумала, что он подойдет молодой восточной женщине с неординарной/нестандартной внешностью. Когда сразу не понятно, какие у нее этнические  корни. И тут же  поняла, что есть шанс попробовать подарить их дочери. Есть шанс, что ей понравится.
I'm Not Going to Disturb You Femme Yohji Yamamoto 2017 года - это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные/ древесно-мускусные. Верхние ноты: Артемизия и Ангелика; средние ноты: Османтус и Белый табак; базовые ноты: Ваниль и Мускус.
Сам Ямамото объяснил концепцию своей парфюмерии так: «Вся моя жизнь связана с сожалением. Я чувствую себя так, словно должен извиняться перед людьми и даже вещами за то, что живу. Я будто говорю: «Простите, что я здесь. Я не собираюсь никого беспокоить». Но в моей работе я громко заявляю о своём присутствии, и, похоже, вовсе не остался незамеченным...».
Меня такие слова сразили. У меня тоже часто такие мысли, навязчивые, что я всем как бы мешаю. У меня даже слезы навернулись.
I'm Not Going to Disturb You. Хорошо, что мне в магазине на него пальчиком показали. А то я бы на черную коробку не обратила бы внимание. Слишком, слишком скромно парфюм оформлен. Опять же – чтобы никому не мешать.
Ну, что сказать? Очень, очень, очень интересный парфюм. Рада, что не пожмотничала и купила.

20.07.2018
1001
Имею прямо скажем драгоценную жидкость – пробник духов (именно духов, а не парфюмерной воды), достаточно дорогих. Загадочных. Мне понравились сразу.
Вчера вечером начала пробовать, и первое же нанесение вызвало у меня улыбку, радость, внезапное улучшение настроения. Что-то неуловимо знакомое. Именно неуловимое. Что это – не поняла сразу. Да и после поняла не точно.
Парфюм продержался на локтевых сгибах до утра, но часов в 5 утра уже превратился в прохладное облачко. Или будто бы в лужице застыли с кристалликами льда какие-то пахучие лесные травинки и луговые цветочки. Еще позже эта холодинка еще больше растеклась, стала большой, и очень нарядной, и нишевой-нишевой. Слишком нишевой. Для меня  - слишком.
Вот, прошли сутки . И я начала читать о пирамиде этих духов, что сравнить ее со своими вчерашними впечатлениями.
Год выпуска:
2017
Группа ароматов:
восточные
Верхние ноты:
бергамот , имбирь , розовый перец , элеми , красный чай
Ноты сердца:
жасмин , ирис , куркума , папирус , роза , шафран
Базовые ноты:
амбра , ваниль , мускус , пачули , сандал
Оформлены духи роскошно. Оригинальный флакончик выполнен в спокойных теплых тонах, имитируя дерево и цвет старого листа пергамента, колпачок представлен в таком же стиле, только более темный.
Вот, справка о парфюме с сайта «Духи точка РФ»:
«Nobile 1942 1001 - этот оригинальный аромат был представлен в категории "унисекс" в 2017-м году. Nobile 1942 - это итальянская марка с историей, ведь первый парфюм был выпущен еще в 1942, как видно из названия. За этот долгий период создано пятьдесят восемь ароматов. 1001 создан в результате кооперации арт-директора Стефании Джаннино и парфюмера Луки. Центральным образом рекламной кампании избрана легендарная восточная царица Шахерезада - персонаж сказки "Тысяча и одна ночь"».
А вот еще информация из Сети о концепции парфюма: «В основе парфюма Nobile 1942 1001 находится реальная история художественного директора марки Стефании Жаннино (Stefania Giannino), которой, во время изучения арабского языка в университете, попалась в руки старинная книжка сказок на арабском языке. Так родилась идея появления аромата 1001. Восточная тема композиции 1001 понравилась парфюмеру Луке Маффею (Luca Maffei)».

Нет, нет и еще раз нет. Для меня эти духи – Италия современная, не сказочная, но роскошная, благоухающая, летняя, солнечная. Никакого арабского Востока. Никакой Шехерезады и сказок про 1001 ночь. Ну, или Шехерезада, но в дремучем хвойном лесу. Разве такое возможно?
Nobile 1942 1001.  Нишевые, дорогие духи. Прекрасные. Гармоничные. Сложные. Эффектные. Но. Никакой сказки.
Это – лично мое мнение.
А что пишут на Фрагрантике?
1001 Nobile 1942 — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе восточные. А в отзывах все пишут про восточную сказку «1001 ночь» . Видимо, все внушаемые отзывы написали. Прочитали  рекламу, так и поверили.
Нашла всего один отрицательный отзыв – на другом сайте. Вот он: « Тяжелый шипр. Мне показался упрямым и колким. На морозе специи совсем не играют, а просто монотонно давят...смолянистые нюансы, на мой нос, слишком навязчивы. Роза - не сюжет истории, а мимолетная сцена. На женщине эту мощь не вижу совсем. Стойкость - агрессивная, не отмоешься весь день. Пробовать только на себе, без затеста брать флакон рискованно».
Это единственный отзыв,  который написал невнушаемый человек. Я – второй такой человек. Для нас двоих нет арабской сказки в этом парфюме.
Я для твердости мнения налила на себя парфюма  побольше и принюхивалась еще – контрольно. Нет -  сказке. Есть дремучий хвойный лес. Солнце и дождь не попадают к подножью деревьев. Но аромат  солнца и дождя с хвои  - доходит. И лес-то  - не тайга сибирская. Отнюдь. Италия, или какой-нибудь недостаточно обитаемый остров в Средиземном море.
Никакой арабской сказки!
А что парфюмер?
Молодой, перспективный и популярный ныне парфюмер Лука Маффеи (Luca Maffei) из компании Atelier Fragranze Milano, который создал ряд ароматов для нишевых брендов, представленных на миланской выставке парфюмерии в этом году “Esxence 2017”.

В своей работе Лука Маффеи комбинирует между собой классическое направление и методы нестандартной прогрессивной парфюмерии.
Лука Маффеи (Л.М.):
«Сегодня отрасль всё больше насыщается новыми выпусками ароматов, поэтому, на мой взгляд, одной из ключевых задач является добавление в них оригинальности с помощью уникальных ольфактивных подписей. Этого можно добиться, обращая внимание на новые неизвестные материалы и новые технологии экстракции, такие, как абсолют кофе, цветы имбиря, абсолют какао и другие, а также используя новые синтетические молекулы для придания особого аромата.
       Я работал над нотами шампанского, и моя идея заключалась в том, чтобы создать настоящий запах шампанского с таким горьким и пыльным эффектом в тот момент, когда вы только что открыли бутылку, и газ вместе с пузырьками вышли наружу. У других парфюмов, в которых есть аромат шампанского в пирамиде, они часто встречаются с эффектом пряных нот, которые вызывают искрящиеся ощущения. После огромного количества исследований я обнаружил редкий пивной экстракт у компании  Charabot. Он удивительно горький, пудровый, с такой немного пыльной нотой, и получается из чрезвычайно концентрированного экстракта хмеля. И он идеально подошел для воссоздания дрожжевой ноты шампанского».
   
Цитата, разумеется, неполная. Но даже из этого отрывка понятно, что надо запомнить этого молодого парфюмера. То ли еще  наваяет: 1001 окажется цветочком.
Ну и хорошо! Будет что пробовать!
21.07.2018
Основатель династии
Я не очень люблю слишком разветвленное генеалогическое древо отпрысков одного знаменитого аромата, но мне настолько нравится один такой прародитель, что ему всё прощается.
Это Kenzo by Flower. Возраст 18 лет. И от него уже как минимум 10 «Цветков» произошло с 2000 года, включая 2017 год. Так что он – основатель династии.
Вот некоторые из отпрысков:
Kenzo by Flower WINTER Flowers (такие сезонные  есть не только зима, но и весна, и осень, и лето)
Kenzo Flower By Kenzo Essentielle 2009
Kenzo by Flower La Cologe 2009
Flower Tag Eau de Parfum от Kenzo 2012 (Тагов тоже несколько)
Flower By Kenzo Eau de Lumiere 2017
Все эти прекрасные парфюмы – варианты первого, самого-самого. Kenzo by Flower.
Я искренна в своих словах. Я действительно считаю этот аромат «самым». Для меня он вроде как привет из молодости, но не винтаж. Сублимированная женственность и счастье. Молодость и радость. Цветы, лето, счастье, любовь.
Kenzo by Flower
Пол Для женщин
Год создания 2000
Группы Цветочные, Восточные
Верхние ноты Мандарин, Боярышник, Черная смородина, Болгарская Роза
Средние ноты Опопанакс, Роза, Жасмин, Пармская Фиалка
Базовые ноты Ваниль, Ладан, Белый мускус
Парфюмер Alberto Morillas
Страна Франция
(Кстати, у всех вариантов  Цветков, и у главного прародителя – совершенно разные парфюмеры).
Цветочный аромат Kenzo by Flower - это настоящая классика, эталон женских ароматов.
Возможно, он восточный. Но не гаремный.
Он классический, но в то же время современный.
Чересчур женственный, но не подчеркивающий, что для женщин, как в прошлые века, нужна излишняя сексуальность, чтобы выжить в мире мужчин.
Трепетный, таинственный и неповторимый, и все же он не для затворниц и домоседок.
Он - для современных женщин большого города.   В том числе и для деловых женщин. Очень, очень чувственный, но в то же время он не скрывает в женщине ее уверенность в себе и самодостаточность.
Теплый.
Родной.
Восхитительный.
22.07.2018
Ну, не знаю, что и сказать.
Где-то с полгода назад моя парфюмерная подруга написала мне об одном парфюме, сопроводив  название своими впечатлениями. Я не стану это писать здесь. Мне неудобно. Стыдно. Я заинтересовалась и купила пробник. Точно. То, о чем мне написали. И это – ольфакторный ужас. Для меня. И дело не в шпионском уде, который есть в этом парфюме. Как раз уд я не слышу. Но все остальное…. Много-много было попыток раскусить смысл аромата, привыкнуть. Нет. Ужас. А ведь отзывы у народа прекрасные. Это Sharina Mukhallat Dhanel Oudh от арабского парфюмерного бренда Rasasi (ОАЭ), выпущенная в 2010 году.
Группы
Цветочные, Восточные
Верхние ноты
Сандал, Валериана, Роза, Герань, Иланг-иланг, Пачули
Средние ноты
Ладан, Шафран, Костус, Кастореум, Цибетин
Базовые ноты
Мускус, Амбра
 
Я большая любительница парфюмерии. Даже если не полюбила какой парфюм, все равно могу оценить его качества, признать роскошность. Но тут – не могу и все. Думала, Sharina Mukhallat Dhanel Oudh это единственное то, к чему я так и не приспособилась.
На днях выяснилось, что есть на свете еще одно парфюмерное сокровище, о котором многие пишут с любовным придыханием, но я вряд ли смогу привыкнуть. И это Noir Tropical – восточный гурманский аромат, который был презентован в 2013 году модным домом Maria Candida Gentile.
В отличие от Sharina Mukhallat Dhanel Oudh, об ассоциациях с которым мне стыдно писать, Noir Tropical для меня выдал вполне цензурные ассоциации. Из пробирки на меня пахнул тяжелый коньяк. А при нанесении на запястья закружилась голова от дурманящего аромата гнилых тропических фруктов. Настолько гнилых, что уже с роем мух. И еще там был увядающий цветок-мясоед. Тот, который осами, мухами и даже мелкими птичками питается. Я слышала, что кто дома такой цветок в горшке держит, то кормит его сырым мясом. Как я своего кота-хищника.
Простите меня, уважаемые поклонники этого аромата. Не хочу врать. Что услышала, о том и пишу.
Я планировала ночью, когда просыпаюсь, прислушиваться к аромату, наблюдать, как он распускается на коже. Но забыла. Видимо, не слышала его спросонок. А утром первым делом принюхалась к местам вечернего нанесения парфюма. Запах был тонкий, нежный и приятный. Старая корзина с испорченными фруктами исчезла. Ну, не знаю, что и сказать.
Итак,
Maria Candida Gentile
Пол
Унисекс
Год создания
2013
Группы
Восточные
Ноты
Ваниль, Ром, Миндаль, Бергамот
Парфюмер
Maria Candida Gentile
Страна
Италия
Читаю в Сети:
 «Noir Tropical можно сравнить с зажигательной ночью на тропическом курорте, где все неизведанно, все так притягательно, и кажется, что возможно все, но только здесь и сейчас».
Я не верю.
 23.07.2018
Божественный Уд
Наконец-то я встретила аромат, который содержит уд, но меня это не уничтожает.
То ли его умеренное количество, этого уда. То ли компания у него настолько подходящая, что  - я его слышу – но меня это не отталкивает и не пугает.
Унисекс
Год создания
2015
Группы
Древесные
Верхние ноты
Уд, Кофейные зерна, Древесные аккорды, Смолы
Средние ноты
Бобы тонка
Базовые ноты
Таитянский Ветивер, Индонезийские Пачули
Парфюмер
Aurelien Guichard
Страна
Франция
Нишевый французский бренд Robert Piguet в 2015 году обновил свой культовый аромат Oud (Уд) новым фланкером под названием Oud Divin (Божественный Уд).
Уд здесь мягкий, кофе настоящий и очень крепкий, алкоголь элитный и очень-очень дорогой. Шоколад – горький. Кстати, пачули я также не переношу в больших количествах, как и уд. Но здесь пачули в норме. Хотя голова у меня слегка закружилась – значит, точно есть пачули.
Я не считаю стойкость особым достоинством духов, потому что меняю их в течение суток. И мне не нравится, когда какой-то аромат привязывается и не уходит. Oud Divin достаточно стойкий. Сутки я его на себе слышала сильно.
Конечно, я не полюбила его так, как полюбила в свое время «Бандита». Более того, я его и не полюблю – в смысле носить не стану. Но я заявляю абсолютно безапелляционно, что он – великолепен. Он не банальный, он нарядный, быстро запоминаемый и узнаваемый. Он способен подчеркнуть особый образ человека. Какую-то нестандартную одежду и аксессуары, новаторскую прическу.
Аромат прекрасен. Он яркий и радостный. Но. Нужен особый образ, манера одеваться, истинная уверенность в себе. У меня есть особая манера одеваться, но с  аккордами этого парфюма  она не вяжется. Просто другое измерение.
Но парфюм этот сам по себе как картина. Можно всматриваться и видеть новые детали. Я восторгаюсь и восторгаюсь. Прислушиваюсь и принюхиваюсь. Нет, мне он не подходит.
Надела аромат на прогулку с собаками. Шел дождь. Парфюм разыгрался особенно хорошо. Но все равно его нестандартность многих способна оттолкнуть – так мне подумалось под дождем.
Да, еще подумалось, вдруг этот аромат на мужчинах лучше запоет?
Но мне он все равно не подходит. Хотя красив до невероятности.

23.07.2018
Ирис Бисмарка

Я сначала попробовала парфюм, потом ознакомилась с отзывами и описанием, и только потом села за текст.
Сразу скажу, что аромат мне понравился. Однако некоторые отзывы людей об этом аромате  для меня написаны будто бы на иностранном языке. Какие-то оттенки ириса с можжевельником, и еще нагорожено/перегорожено, и так и сяк. Заумно. Сложно. Витиевато.
Завидую тем, кто такое способен услышать, различить оттенки, да еще и прописать все это как рецепт в аптеке.
У меня все проще. Нанесла парфюм обильно – не пожалела. По-хорошему задохнулась от запаха роскошных новых туфель.
 Лак и кожа быстро ушли. И началось брожение в моем уме. Память перенесла меня в те времена, когда я не научилась еще восхищаться свободой, которую предоставляла мне бабушка. Я проводила больничные и каникулы у нее, и безумно скучала по маме.
Ждала маму, ждала, и вот она приехала, открыла калитку и подошла ко мне. Платье шелковое без рукавов. Лето, но уже вечер, и не так жарко. И кожа на маминых руках слегка прохладная на поверхности. Но руки красивой молодой женщины возраста 23-24 года очень теплые. А шелк на платье шуршит, и он прохладный. А в сумочке – конфеты и какие-то фрукты. И мама - большая любительница парфюмерии – какие-то духи. И пудра. И красная губная помада ленинградской фабрики. И все это не только в сумочке, но и на самой маме. А туфли у мамы велюровые или бархатные, открытые, с перепонками. И события эти происходят в теплой южной стране. И это примерно 1960-1961 год.
Вот так прекрасно стали пахнуть Aedes de Venustas Iris Nazarena немного спустя после нанесения.
Продержались они на моей коже до утра. И утром продолжали пахнуть молодой прекрасной женщиной. Томно. Слегка грустно. Тепло. Натурально.
Одним словом, повторюсь, парфюм мне понравился.
Теперь немного о составе, как его понимают продавцы и производители.
Бренд Aedes de Venustas
Пол  Унисекс
Год создания  2013
Группы Цветочные, Древесные, Мускусные
Верхние ноты Ирис, Анис звездчатый, Можжевельник, Амбретта
Средние ноты Уд, Кожа, Роза, Гвоздика
Базовые ноты Мускус, Ветивер, Ладан, Древесные ноты
Парфюмер Ralf Schwieger
Страна США
Бренд Aedes de Venustas -
всемирно известный бренд, созданный в 1995 году. Основатели: Robert Gerstner и Karl Bradl .Их роскошный бутик в Нью-Йорке, расположенный в самом центре, знает каждый ценитель нишевой и редкой парфюмерии. Первый их аромат - Signature.
Iris Nazarena. Композиция новинки разработана известным немецким парфюмером Ralf Schwieger в сотрудничестве с компанией Mane.
Iris Nazarena - парфюм, построенный вокруг цветка ириса. Но это не та спокойная нота корня ириса, которую мы знаем по другим композициям со словом "ирис" в названии или пирамиде. В центре нового творения - ирис Бисмарка, также известный под именем ирис Назаретский. (Он растет в горах к востоку от Назарета.)
Это была информация из океана по имени И-т.
Ирис Бисмарка. Посмотрела я на фото этого вида ириса и поняла, что парфюм Iris Nazarena не может пахнуть им. Или пахнет, но настолько тайно и завуалировано, что я самонадеянно решила, что только мое описание этого аромата – безусловно правильное, истинное.

24.07.2018
ИНЖИР
У меня три аромата сразу.  Так получилось, потому что взялась пробовать один, увидела, что это фланкер своего же предшественника, его усиленный вариант. А когда прочитала имя парфюмера, то вспомнила, что ее парфюм уже пробовала в январе этого года (пост называется ФИЛОСОФСКИЙ АРОМАТ).
Вот они, три аромата:

0. Diptyque Philosykos 1996 год  (мой январский пост)
1. Premier Figuier 1994 год  (винтаж)
2. Premier Figuier Extreme 2004 (фланкер)

Кроме одного парфюмера, все три аромата объединяет и одна тема – это ИНЖИР.
Я люблю инжир. И все три аромата мне приятны. Но я хочу сразу оговориться: считаю, что парфюмер взяла на себя трудную ношу. Создавать инжировые ароматы, я думаю, так же непросто, как, скажем, пытаться воспроизвести аромат лунной дорожки на речке, или решить создать чисто одуванчиковый или исключительно ромашковый ароматы.

0. Diptyque.
Diptyque Philosykos
Год создания 1996
Группы Древесные, Фужерные
Верхние ноты Инжир
Средние ноты Кокос, Зеленые ноты
Базовые ноты Белый кедр, Инжир, Древесные ноты
Парфюмер Olivia Giacobetti
Страна Франция

1. L'Artisan Parfumeur
Premier Figuier
Год создания 1994
Группы  Цветочные, Фруктовые
Верхние ноты Асафетида, Инжир
Средние ноты Инжир
Базовые ноты Сухофрукты, Кокос, Лайм
Парфюмер Olivia Giacobetti
Страна Франция

2. L'Artisan Parfumeur
Premier Figuier Extreme
Год создания 2004
Группы Древесные, Фужерные
Ноты Кокос, Инжир, Сухофрукты, Миндальное молоко, Сандал
Парфюмер Olivia Giacobetti
Страна Франция

Уже по описанию трех ароматов видно, что они – разные строчки одной и той же песни. Или все та же песня, но в разной оранжировке.
Ничего, ровно ничего плохого не могу сказать ни об одном из ароматов. Это – Нежность/свежесть/ теплота/юность/лето/отдых/беззаботность. И трава. Много травы. Есть еще свежая, а есть уже подсохшая.
Насчет инжира.
Я очень люблю это произведение природы. Но его запах – он прекрасен, когда кушаешь инжир. Но его воспроизвести – задача непосильная.
Я не верю тем людям, которые в отзывах запросто перечисляют десятки компонентов – запахи трав, фруктов, ягод и цветов, которые они якобы услышали в парфюме. Не верю. Городской житель средней полосы нашей страны, я уверена, может точно услышать запах арбуза, клубники, ну, мяты. Но чтобы различить десятки редковстречаемых заморских фруктов, трав, произрастающих где-то в Сибири – это надо специально учиться, ну, или, вырасти в лесу.
Месяц назад я объедалась инжиром размером с огромное яблоко в Тунисе. Вкус и аромат – как в Раю. Узнаю ли я этот запах в наших трех инжировых духах? Нет. Не буду врать. Нет. Но настроение, как если бы я вновь вкушала инжир, идея инжира, тема Оливии, ее чувства к этому направлению в парфюмерии – все это воздействует на меня и создает у меня инжировое настроение. И я начинаю верить, что все три аромата -  инжировые. И они мне нравятся.
Все они – не штопорные. В голову не ударят, самцов не привлекут. Но они приятные. Оригинальные. Тихие, спокойные, умиротворяющие. Даже магические. Но не взрывные, нет. Спокойствие, только спокойствие.
На то она и нишевая парфюмерия, чтобы не всем подходить и нравиться! И не обязана такая парфюмерия быть как все, и быть как духи из нашего прошлого. Она – своеобразна. И это хорошо.
31.07.2018
Мои сепульки
Сегодня я хочу описать свои размышления о Молекулах.
«Креативный парфюмер Geza Schoen (Страна Великобритания) разработал серию ароматов Escentric Molecules, суть которых - революционный переворот в парфюмерном мире». Каждый аромат якобы состоит  всего из одной молекулы.
Всего у бренда 10 ароматов, но у меня только семь. В пробирках.
Семь ароматов – три молекулы:
1. Iso E Super (3 шт.)
2. Амброксан (2 шт.)
3. Vetiveryle Acetate (2 шт.)
Чувствую себя химиком в лаборатории. Только белого халата не хватает.
Изложение сути своего впечатления начну издали. 1975 год. Мне 16 лет и я с подругами проживаю в студенческом общежитии на Стромынке.
Мы не всегда свободными вечерами танцевали и веселились. Часто  мы занимали вечер тем, что читали вслух литературные произведения. По очереди. Нас было 6 девчонок, и часа за три мы по кругу прочитывали большое произведение или его часть.
Помню, в один вечер читали рассказ. И постоянно чтение прервалось нашим громким хохотом. Как точно назывался этот рассказ -  не помню. Помню, что «Сепульки».
В двух словах содержание рассказа таково. Группа землян прилетает на другую планету. Заранее в общих чертах изучив язык инопланетян. Но в разговорах земляне то и дело слышат незнакомое слово «сепулька», но не могут понять его значение. В рассказе много юмора и страстей, так как на вопрос «Что такое сепульки?» инопланетяне реагируют странно. Они то кидаются в драку, то плачут и убегают, то пугаются, то смеются. И наши друзья так и не могут выяснить значение странного слова, какие бы методики изучения они ни применяли.
Я вспомнила это слово – сепулька -  в связи с моим исследованием  идеи бренда Escentric Molecules. Молекула в разных ситуациях (наборах компонентов парфюма) имеет разный смысл. Потому я имею сегодня семь сепулек. Вот они:
1.А. Escentric Molecules Molecule 01
Год создания 2006
Группы Цветочные, Древесные, Мускусные
Ноты Iso E Super
Верхние ноты Орхидея, Цикламен, Гиацинт
Средние ноты Гвоздика, Мелисса, Бессмертник, Нарцисс
Базовые ноты Ваниль, Мускус, Амбра
В основе лежит химикат Iso E Super, который обладает эффектом феромонов.
Другие составляющие, такие как зеленый лайм, розовый перец и ладан, смола мастикового дерева, лишь тонко дополняют и приукрашают эффектный аромат. Шлейф парфюма – бархатно-древесный, приятный и удивительный.
1.Б. Escentric Molecules Escentric 01
Год создания 2006
Группы Цветочные, Древесные, Мускусные
Верхние ноты Мандарин, Юдзу, Розовый Перец
Средние ноты Мята, Тимьян, Зеленый Лайм
Базовые ноты Мускус, Амбра, Стиракс, бальзамические ноты
Аромат поражает своей внезапностью. Это необычная парфюмерия, которую нельзя разделить на привычные ноты. Аромат содержит одну молекулу.
1.В. Escentric 01 Limited Edition
Год создания 2016
Группы Альдегидные, Древесные
Ноты Стиракс, Ладан, Лайм, Iso E Super, Мастиковое дерево, Розовый перец
Выпущен в честь 10-летнего юбилея выхода духов Escentric 01, в которых использовалась знаменитая молекула Iso E Super.  Она является основой и новой ароматической композиции, только в новой редакции кардинально изменены соотношения других компонентов парфюма, благодаря чему звучание духов стало еще более выразительным и красивым.
2.А. Escentric Molecules Molecule 02
Год создания 2008
Группы Восточные
Ноты Амброксан
Древесный аромат Escentric Molecules Molecule 02 может показаться сначала не имеющим запаха. Однако стоит соединиться ему с кожей, как этот бархатный аромат с легкой дымкой окутает теплотой и сексуальностью. Необычный, эксцентричный.
Это монокомпозиция, которая, помимо амброксана,  содержит еще и древесные, бархатные нотки, которые придают минеральную мягкость и деликатность.
2.Б. Escentric Molecules Escentric 02
Год создания 2008
Группы Цветочные, Восточные
Ноты Ирис, Жасмин, Амброксан, Iso E Super
Свежий мускусный аромат. Легкий, простой и ненавязчивый. Парфюм содержит уникальную молекулу амброксана. Амброксан дополняют нотки фиалкового корня, экстракт бузины и ветивер.
3.А. Escentric Molecules Molecule 03
Год создания 2010
Группы Шипровые
Ноты Ветивер
Парфюмерная композиция построена на основе ноты инденезийского ветивера, представленного здесь синтетической молекулой vetiveryle acetate, обладающей чистотой, глубиной и соблазном свежего ветивера.
Ветивер с давних пор был известен как сильный афродизиак, поэтому аромат способен любого сделать в глазах окружающих юным и сексуально привлекательным.
Композиция этого необычного аромата построена вокруг солирующей ноты ветивера, украшенной утонченными и влекущими запахами драгоценной древесины, корней, земли и сандалового дерева. Также в парфюме ощущается легкий, чуть заметный привкус сладости и мягкость пудровых оттенков.
3.Б. Escentric Molecules Escentric 03
Год создания 2010
Группы Шипровые
Верхние ноты Имбирь, Перец, Лайм
Средние ноты Чай, Жасмин, Ирис
Базовые ноты Мускус, Ветивер, Кожа, Сандал, Кедр
Этот аромат сложен и многогранен, он завораживает своим необычным, экспрессивным звучанием и смелым характером. Парфюм представляет собой композицию, выстроенную вокруг основной ноты ветивера, подчеркивающую его густой, экзотический, смолянистый и темный характер.
***
Кроме сепульного характера парфюмерии Молекулярного бренда, хочу также отметить тавтологичность его  генеральной идеи. Одна молекула – один парфюм – бесконечное множество  клонов этого парфюма.
Из этого двойного вывода  вытекают мои опровержения мифов в отношении Escentric Molecules:
1. Миф первый. Одна молекула. Ни в какой жидкости не может быть одной молекулы. Видели, как выглядит формула спирта? Или масла? Даже у воды сложное молекулярное лицо. А в пирамидах всех семи ароматов целые митинги дополнительных компонентов – веществ, которые не могут не иметь каких-то молекул.
2. Миф второй. Парфюмер совершил революцию. Всем известно, что как бы ни был популярен писатель у своих современников, классиком его признают, только если он будет интересен еще трем последующим поколениям взрослых читателей. Аналогично в парфюмерии. Революция? А может, надо подождать с таким выводом, пока хотя бы одно поколение не сменится?
3. Все «Молекулы» усиливают сексуальную притягательность. Я понимаю, люди верят таким заявлениям. Это увеличивает продажи. Ничего не поделать – гадалкам тоже верят.
Итак. Никаких единственных молекул. Раз. Никаких революций не произошло. Два. И никаких особых свойств у парфюмерии данного бренда нет. Это три.
Не является мифом – а именно – это чистая правда, что все мы разные. Да, голова, две руки и две ноги. Но – разные радужные оболочки глаз, отпечатки пальцев, рисунок ДНК и прочее, прочее, прочее. У всех разные судьбы, возраст, состояние здоровья, национальность, питание, место проживания, образ жизни, образ мысли, работа, косметика, парфюмерия, лекарства, вредные и другие привычки и прочее, прочее, прочее.
 Естественно, состав пота и кожных жиров – разный, у каждого человека свой. Разумеется, наносимые ароматические вещества дадут разные соединения у меня и еще у 15 моих подруг и соседок. Это – прописная истина. Все духи на разных людях раскрываются с нюансами. Однако гениальным маркетинговым ходом Escentric Molecules, кроме создания трех мифов о себе, является утверждение- предупреждение, что, КАК парфюм зазвучит – зависит от вас и от вашей кожи. Ясно? Нет от революционного парфюма, а от вас зависит, как вы будете пахнуть.
Вот. Неделю принюхивалась, как  семь молекулярных революционных парфюмов «ложатся» на меня. С условием, что меня заранее предупредили, что неудачи зависят исключительно от меня и моей кожи (организма, природного запаха и т.п.), а не от парфюма, я провела многочисленные пробы.
Оговорюсь сразу, чтобы вы не подумали, что я хаю революционный бренд: все парфюмы были мне интересны. Я получила новые ольфакторные впечатления. Они все – не унылые, не скучные. Шлейфили, и как-то необычно/непривычно. И даже удивляли: совсем затухнут, например, а часа через два – бац. Взрыв запаха, будто заново надушилась.
Сделаю  отступление. Есть общеизвестные медикаменты. Их запах особый. Нельзя сказать, что отвратительный. Но специфический. Например, Корвалол. А еще Капли Датского Короля от кашля (алтайка). Пихтовое масло. А еще Ромазулан, Меновазин, медицинский Скипидар, медицинский Нашатырный спирт. И уж с налетом экзотики – это Бом-Бенге, Мазь Вишневского и Ихтиоловая мазь. Список можно продолжать. Ну, и какие это запахи? Специфические. Природные, натуральные. Острые, жгучие, необычные. Они не гадкие, не опасные – но весьма впечатляющие. Кто не знает – советую попробовать.
Так вот, некоторые из семи молекулярных парфюмов сильно, а остальные слегка, но такие же впечатляющие и специфические, как и вышеперечисленные медикаменты.
Нет-нет, ни в коем случае:  они – не похожи. Не подумайте, что духи и эти медикаменты – похожи. Нет. Они не похожи! Но раса одна. РАСА ОДНА.
Я благодарна парфюмеру-революционеру за необычные изыскания в парфюмерии. Действительно, очень оригинально и необыкновенно. То, что он создал – достойно внимания. Химия – наука молодая, от ее развития зависит качество жизни человечества в целом. Поэтому все экспериментаторы в этой области – герои.
Конечно, недели мало для изучения семи парфюмов. Те, которые не слишком меня ошарашили – я еще буду пробовать. (Из семи сепулек я отметила для себя три: 1А, 2А, 3А).
Но пока для меня ясно, что бренд не подарил мне новую парфюмерную любовь. Надеюсь, пока не подарил. Ну, я сама виновата. Какая я – такой и запах. Меня предупреждали.
08.06.2018
Навсегда
Нет ничего вечного и постоянного. Никогда, навсегда – это просто наречия. Слова, слова.
Но в названии парфюма слово «навсегда» - звучит эффектно. Pour Toujours. Мне название понравилось. Также мне понравился флакон. В моем вкусе. Строго, дорого,  элегантно.
Итак, Pour Toujours. Это слово переводится на наш язык как «насовсем, навсегда, навеки».
Pour Toujours. Pour Toujours Faberlic.
Pour Toujours Faberlic — это цитрусовый аромат для женщин. Парфюмер: Nejla Barbir. Композиция аромата включает ноты: Цитрусы, Зеленые ноты и Цветочные ноты.
Вообще-то я цитрусовые ароматы не люблю. Вернее, они мне приятны, но влюбляться я в них – не влюбляюсь.
Понимаю, что аромат Pour Toujours позитивен. Он – жизнерадостное лето. Но мне скучно. Приятный, легкий, свежий – меня не вдохновляет. Никакой интриги, никакой тайны, никакой загадки.
Если кто купил Pour Toujours Faberlic – не расстраивайтесь. Запах не противный и не шокирующий. Избрызгаете за отпуск, не утомившись. Не назойливый он. Никого не испугает и не задушит.
Пирамида:
Начальные ноты: бергамот, мандарин, лимон, зеленые ноты.
Ноты сердца: роза, жасмин, ландыш, ирис, ананас, груша.
Шлейф: кедр, мускус, амбра.
Скромненько так, понемногу всего и тихо-тихо.
В заключение о парфюмере.
Нежла Барбир ( Nejla Barbir) - французский парфюмер, входит в десятку лучших парфюмеров мира. Она работала на модный дом Кристиан Диор и создала для него в 1991 году популярный аромат Дюна (Dune). Сейчас Нежла Барбир  - владелица парфюмерной компании Parfumania SARL, и она сотрудничает с Фаберлик.
OPUS pour HOMME и OPUS pour F EMME от Игоря и Ольги Крутых (2011 год) – также создала Nejla Barbir.
09.06.2018
Сокровище
Я давно планировала разобраться с этим самым сокровищем. Знаменитым парфюмом известной и очень любимой мною марки. Tresor Lancome.
Все как-то не получалось.
В этом месяце в Тунисе нас привезли в магазин парфюмерии. Такой магазинчик уютный, в восточном стиле, почти посреди пустыни. Конечно, я поняла, что сейчас нам начнут впаривать нечто пиратское, стыренное из безграничного мирового парфюмерного океана. Но я не была против. Мне было интересно.
Мой интерес к восточным духам подогревается их основой. Масло. Никакого спирта – религия не позволяет. А экскурсовод еще в автобусе нам рассказывал о технологии производства кактусового масла (из семян, не мякоти), и что это масло экспортируют для производства дорогих духов. А здесь, в Тунисе, на его основе делают эти же знаменитые духи, но в восточном варианте.
Я заслушалась и вспомнила по ходу, как в 1998 году в Сочи  купила очень дорого крошечный стеклянный бутылек в форме кактуса, весьма искусно сделанный. И в этом флакончике было 2 мл кактусового масла. Я купила это ради флакона. Но запах меня очаровал и очень долго дарил  мне радость.
И вот, слушая рассказ о кактусовом масле, вспомнив про покупку 20-летней давности, я решила обязательно прикупить пиратскую кактусовую копию каких-нибудь известных духов.
Приезжаем в магазин – а там сосуды 3-х литровые с великолепными ароматами. И тебе нальют -  сколько заплатишь. Можно было разные настои трав и цветов на масле купить, массажные масла, и тут же стоял стенд с банками, на которых красовались названия всех знаменитых духов известных брендов. 
Наши дамы накинулись на банки. Все стали говорить, что очень похоже на их духи, любимые, французские, только  с восточным оттенком. Некоторые решили купить вообще неизвестные парфюмы. А я не стала покупать то, что у меня есть дома. Мой взгляд упал на бадью с названием Tresor Lancome. Я понюхала пробник. Кактусовое масло узнала – хоть и прошло 20 лет. В Москве делала пробы Tresor в магазине, но стопроцентно запах не помнила. То, что я попробовала в пустыне, было мне приятно, и я купила 10 мл этого кактусового Tresor.
Вечерами стала использовать духи. Было приятно. Через пару дней я поехала на экскурсию, и в автобусе ко мне прицепился какой-то неизвестный аромат, и я решила, что пахнет кто-то из соседей. Вертелась, прислушивалась. Спустя достаточно продолжительное время поняла, что это я расчувствовала шлейф моей покупки. Кактусовый пиратский Tresor. Это было как открытие. Богато. Необычно. Неожиданно.
Интересно, что на 10 мл флаконе моего масляного парфюма написано рукой продавца Tresor Lancome. Уверенно написано.
В аэропорту Джербы, когда мы вылетали в Москву, было тихо. Рамадан. Магазины не работают. Очень маленький магазин парфюмерии не предлагал много вариантов. Честно, я собиралась покупать Герлен. Но опять мой взгляд упал на Tresor Lancome. Вариант 1990 года. 30 мл. Купила дочери в подарок.
Дома надушилась. Влюбилась сразу. Сама Женственность. Нега.  По глазам дочери поняла, что она за подарок благодарна, но пока ароматом не впечатлилась.
Я теперь днем тайно проникаю в комнату дочери, чтобы понюхать духи. Испытать теплую истому.
Но мой кактусовый Tresor стоит у меня на туалетном столике. Он чудесен. Но такой же истомы  не вызывает. Не сказать, что он диаметрально противоположный как аромат, но он и не такой же.
Если дочка к парфюму не присмотрится, не полюбит его, рано или поздно, она мне его отдаст. О! Это - настоящее сокровище.
Парфюм мне очень понравился, и поэтому я в следующих очерках буду изучать все парфюмы этого семейства, а их несметное количество. Но сегодня -  только вариант 1990 года. Итак, дополнительная информация об аромате такова:
Tresor («Трезор»)
Группы
Цветочные, Восточные
Верхние ноты
Ананас, Персик, Сирень, Ландыш, Цветок абрикоса, Бергамот, Роза
Средние ноты
Гелиотроп, Жасмин, Ирис
Базовые ноты
Абрикос, Сандал, Амбра, Мускус, Ваниль и Персик.
В мягком, насыщенном шлейфе гармонично сочетаются ноты мускуса, благородного сандалового дерева и сладкой ванили.
Парфюмер
Sophia Grojsman
Страна
Франция
Tresor Lancome.
Сладкий. Теплый. Пудровый. Да, много розовой пудры. Обворожительный, успокаивающий, почти усыпляющий. Просто медитация какая-то.
Tresor Lancome.
Бархатный. Роскошный. Ретро, но не ретро.
Обожаю персики. Настоящие, выросшие под солнцем. Когда губами ощущаешь их бархатную кожу и медленно надкусываешь. А сок начинает течь до локтя. Вот такой же и парфюм. Он теперь мой любимый.
Tresor Lancome.
12.06.2018
Green Tea
Я сегодня провела чудесную ночь. Будто бы в волшебной стране ночевала в душистом стогу.
А всего-то! На ночь приняла душ, вымыла голову, и вся-вся, включая волосы, надушилась парфюмерной водой 1999 года от Элизабет Арден под названием «Зеленый чай».
Я сквозь сон ощущала купол аромата надо мной. А два раза за ночь просыпаясь, восхищалась  нежным табачно-зелено-мятно-чайным всплеском запаха при каждом моем движении.
Green Tea («Зеленый чай») от Elizabeth Arden
Пол
Для женщин
Год создания
1999
Группы
Фужерные, Цитрусовые
Верхние ноты
Мята, Ревень, Бергамот, Лимон, Апельсин (кожура), Мята перечная
Средние ноты
Фенхель, Дубовый мох, Гвоздика, Жасмин, Белая амбра, Мускус
Базовые ноты
Мускус, Дубовый мох, Жасмин, Сельдерей (семена), Гвоздика, Амбра, Тмин, Зеленый чай
Парфюмер
Francis Kurkdjian
Страна
США
Green Tea
Только, и напрямую, зеленый чай я не слышу. Разнотравье, листья табака еще не сорванные – это да. Летний луг, подвявший от зноя.
Green Tea
Чистый, свежий, но не холодный. Наоборот, очень теплый, послезнойный.
Green Tea
Шедевр. Я так считаю.


14.06.2018

Тайна
По-французски звучит  Myst;re.
Каждое утро с собаками прогуливаюсь по улице Коминтерна. И уже давно наблюдаю за интересной дамой, которая выходит из высотного элитного дома и спешит к остановке. Дама сильно возрастная, но ухоженная настолько, будто это известная кинозвезда, или драматическая театральная актриса, или балерина с мировым именем. Состарившаяся, на пенсии, но все еще прекрасная.
Я всегда разглядывала одежду дамы, ее сумки и обувь. Таких нет ни у кого. Вещи добротные, дорогие, изысканные, необычные. Они настолько красивые, что резко диссонируют с окружением. Я таких вещей не видела даже в гламурных журналах. Странно было, что такая дама садится в автобус. Она выглядит так, что было бы гармоничнее, если бы к ее подъезду подгоняли лимузин.
Раза два дама прошла очень близко со мной. И я услышала ее парфюм. Остановить спешащего человека и спросить, какой у нее парфюм, я не сочла уместным, но шлейфом ее духов восхитилась.
Позавчера иду с собаками и вижу на остановке свою приятельницу Иру. Мы с ней всегда по утрам обсуждаем питание собак – она заводчица карликовых такс. И вдруг ровно за Ирой стоит та самая дама. И я завела диалог.
Я: Какие у вас духи? Я наслаждаюсь их шлейфом уже полгода.
Ира: Да-да. Шикарный запах, мы каждое утро в одном автобусе едем, и я нюхаю вас.
Дама: Я эти духи привезла из Парижа, мне перевели название на русский язык. Тайна.
Я: Как выглядит флакон? Какой бренд?
Дама: Я не знаю бренд. Флакон большой, стеклянный.
Заметьте, что концовка диалога происходила, когда автобус уже почти отходил.
Я помахала рукой уходящему автобусу и отправилась домой – кормить мопсов завтраком и искать  духи по имени Тайна.
Конечно, это Тайна от Роша. Rochas.
«Пол
Для женщин
Год создания
1978
Группы
Восточные
Верхние ноты
Гиацинт, Гальбанум, Кориандр
Средние ноты
Фиалка, Ландыш, Гвоздика, Тубероза, Корень ириса, Розмарин, Жасмин, Нарцисс
Базовые ноты
Стиракс, Мускус, Дубовый мох, Пачули, Кипарис
Парфюмер
Nicolas Mamounas
Страна
Франция
Mystere de Rochas – страстный, опьяняющий, божественный аромат для обольстительниц, для настоящих женщин, которые любят сочетать классику и изысканный шарм, сексуальность и элегантность. Аромат появился в продаже довольно давно, а именно в 1978 году, что позволяет его отнести к классическим ароматам для женщин».
Этот же парфюмер выпустил новый, но вроде как копию, фланкер винтажной Тайны:
«Пол
Для женщин
Верхние ноты
Гиацинт, Гальбанум, Кориандр
Средние ноты
Иланг-иланг, Фиалка, Ландыш, Гвоздика, Тубероза, Корень ириса, Розмарин, Жасмин, Нарцисс
Базовые ноты
Стиракс, Белый кедр, Мускус, Дубовый мох, Пачули, Кипарис, Цибетин
Парфюмер
Nicolas Mamounas
Страна
Франция
Rochas Mystere (новый выпуск) – стойкая многооттеночная, шлейфовая парфюмерная вода от французского парфюмерного дома Rochas, созданная для женщин французским парфюмером Nicolas Mamounas. Это изумительный фланкер знаменитого аромата Mystere, выпущенного в 1978 году, относящийся к семейству восточных композиций.
Необычайно чувственный, страстный, прекрасно сбалансированный аромат, запах которого заполняет пространство надолго остается на одежде и в памяти. Он выделит свою хозяйку из  толпы, сделав ее еще более эффектной и уверенной в себе.   
Звучание аромата начинается со свежих, умиротворяющих мотивов гальбанума, пряности кориандра и соблазнительной сладости гиацинта. Сложное, загадочное сердце нота за нотой дарит цветочные ароматы нарцисса, жасмина, гвоздики, ландыша, фиалки, туберозы и иланг-иланга, разбавленные приятной терпкостью корня ириса и пикантной горечью розмариновых акцентов. Сложный, многооттеночный шлейф состоит из теплой, глубокой древесной базы, включающей в себя ноты кипариса, белого кедра, дубового мха и пачули, находящихся в тесном союзе с эротически-чувственными регистрами циветты, стиракса и мускуса».
Попробовать винтажный вариант, даже вновь выпущенный, у меня пока нет возможности. Стоимость в разных магазинах от 15-30 тысяч (винтаж). Новодел (фланкер)  от 5 тыс. Пробников нет.
Перед Новым годом на грандиозной распродаже купила Мадемуазель Роша. Rochas.
«Пол
Для женщин
Год создания
2017
Группы
Цветочные, Фруктовые
Верхние ноты
Яблоко в карамели, Черная смородина
Средние ноты
Роза, Жасмин
Базовые ноты
Мускус, Сандал, Амбра
Парфюмер
Anne Flipo
Страна
Франция
В 2017 году французский люксовый бренд Rochas выпустил аромат, воспевающий оду неописуемой женственности эксклюзивной классической парфюмерной композиции Madame Rochas, вышедшей в 1960 году. Трепетность и утонченность аромата передается даже сквозь хрупкое стекло изящного розового флакона, украшенного романтичным тканевым бантиком.
Парфюм создан для молодых, кокетливых, жизнерадостных женщин и воплощает игривую натуру и непостоянство ветреной молодой парижанки, которая своим образом олицетворяет французский шик и роскошь.
Аромат начинается изумительным запахом спелой черной смородины и мармеладовой сладостью карамелизованного яблока. Его игривое, флиртующее сердце дарит мелодичные мотивы сладкой душистой розы и магическое, заманчивое благоухание египетского жасмина. Роскошный, богатый, красочный шлейф аромата составлен из драгоценных мерцающих бликов серой амбры, умиротворяющего древесного тепла экзотичного сандала и чувственных полутонов мускуса».
 С месяц не слышала ничего. Отставила. Сейчас, в связи с Тайной, нашла их и стала распробовать. О, я их расслышала, конечно. Так может пахнуть свалявшаяся конфета, которую забыли в чемодане лет эдак на 5. Еле отмылась.
Однако, мне необходимо завершение истории про Тайну. Если нет пока возможности заиметь Тайну от Роша, которой пахнет прекрасная дама из элитного дома, то я срочно/обморочно купила Тайну от Новой Зари. Говорят, похоже, кого есть и то и это.
«Novaya Zarya (Новая Заря)
Пол
Для женщин
Группы
Восточные, Древесные
Верхние ноты
Фиалка
Средние ноты
Роза, Пачули, Кориандр
Базовые ноты
Мох, Амбра
Страна
Россия
Mystere – тонкий, загадочный и манящий женский  восточно-цветочный аромат с легкими древесными акцентами, выпущенный известным российским брендом  Novaya Zarya. Ароматическая композиция с названием «Тайна» призвана придать  хозяйке парфюма особую колдовскую загадочность и подчеркнуть  ее утонченность и женственность.
Ароматическая симфония начинает звучание с нежного, пряного аромата трепетной фиалки, который изящно трансформируется в шелковисто-пряный аромат бархатистой розы, теплую, волнующую пряность пачули и специевые ноты кориандра. А завершает звучание парфюма нежный пряно-лесной запах дубового мха, настоянный на чуть смолистых акцентах изысканного янтаря, формируя долгий и очень красивый по звучанию ароматический шлейф».
Это - про духи. А у меня парфюмерная вода и другой флакон.
Шлейф, исходящий от прекрасной дамы, в отечественной Тайне не узнаю.  Но Тайну от Новой Зари я полюбила с первого взгляда и первого внюха. Сладко, шикарно, грандиозно. С какой-то подоплекой – приветом из прошлого. Но все равно прекрасно. Не знаю пока насчет стойкости, но в момент нанесения парфюма, я вся преисполняюсь счастьем. И это всего-то за несколько сотен рублей. Рекомендую своим ровесницам в первую очередь. Еще заказала винтажные духи. Сравню со своей парфюмерной водой. И все-таки найду французскую Тайну – куплю отливант. Мне интересно.
Примечание: Описание парфюмов (в тексте в кавычках) скопированы с сайта ИМ «Рандеву.ру»

17.06.2018

Запах утренней росы

Аромату 20 лет. И у него много поклонников. Потому в моих планах было обязательно с ним познакомиться. В магазине даже не раздумывала – понюхала блоттер и влюбилась.
Дома нить потеряла.
С тех пор прошло полгода. Только наношу парфюм  – шикарно. Потом все пропадает, быстро и безвозвратно.
Накупалась вчера, облилась вся и легла спать. Купола аромата ночью не слышала. Утром было ощущение, что слышу нечто прекрасное, но неуловимое, как сон, который забывается в процессе пробуждения.
Сделала окончательный вывод, что для меня этот парфюм пахнет росой на весеннем цветке в 6 часов утра. Прекрасно, но у меня другая радиоволна. Плохо ловит.
Да, чистый, нежный, цветочный. Согласна со многими отзывами. Вот эти отзывы:
- Для меня этот аромат не просто тёплая цветочная пудра, чистота, ухоженность, воздушность.
- Это волшебный аромат, это свежий воздух, кусты пионов с каплями росы, чистая кожа.
- Нежный, ненавязчивый, свежий, легкий, уютный, теплый, очень женственный!
- Очень богатый и очень нежный аромат! Он для тех мест, где не надо быть громкой и яркой! Он для созерцания, умиротворения, неги и гармонии с собой!
Согласна с авторами этих отзывов. Но я слышу все это несколько мгновений.
Кстати, почти нет отрицательных отзывов о Noa («Ноа») от Cacharel. Его любят все.
Итак. Noa. 1998 год.
Группы
Цветочные, Древесные, Мускусные
Верхние ноты
Слива, Белый мускус, Персик, Белая фрезия, Пион, Зеленые ноты
Средние ноты
Иланг-иланг, Лилия, Ландыш, Роза, Травяные ноты, Жасмин
Базовые ноты
Ваниль, Бобы тонка, Белый кедр, Ладан, Кориандр, Кофе, Сандал
Парфюмер
Olivier Cresp
Страна
Франция
Мой флакончик с жемчужинкой на дне – пусть стоит себе, стоит на полке дальше. Вернусь к нему как-нибудь. Под настроение. Все-таки классика.
Возможно, я просто сама себя не слышу. Аромат сливается со мной, моей кожей, моей сущностью? Или просто это особые духи, которые пахнут «ничем», как роса и  ветер?

19.06.2018
Запах тайги
Признавая особый шарм итальянской парфюмерии, я все же считаю, что ее нежность, изящность и ласковость мне не совсем по душе. Не от души.
А тут пришлось попробовать Goti Black, и я не услышала Италию. Я услышала – только не смейтесь и не удивляйтесь – Сибирь, тайгу.
 Что со мной не так? Или, наоборот, со мной все так, и даже чересчур?
Возникла яркая ассоциация с песней «Я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги». Конечно, у песни иной смысл, но я заострилась на ЗАПАХЕ ТАЙГИ. И необыкновенном смятении моей души, томящемся в ней, когда я слушаю эту песню из времен моей молодости.
Вот это казус! Итальянский парфюм восточной группы  и вдруг наша тайга…
Вот чем-то этот парфюм пахнет таким, чем может пахнуть только в очень дремучем лесу. В первобытном, непроходимом лесу, где растения у земли всегда в тени, к ним солнце не пробивается сквозь гущу крон, и они слегка подопревшие/отсыревшие. Ароматы разных растений, трав, кустов и мхов сливаются, и запах становится слишком крепок и горчит/перчит.
Конечно, через некоторое время тайга с ее запахами исчезает, и остается только нежная, ласковая, изысканная Италия.
А мне дороже тайга.
Итак.
Парфюмерная вода Goti Black (Готи Блэк)
Группа ароматов:
восточные
Рикардо Готи, основатель компании Goti, выпускающей аксессуары и обуви, в 2008 году начал создавать парфюмы, совместно с фабрикой Santa Maria Novella.
«Goti Black нишевого итальянского бренда Goti 2008 года состоит из пряно-бальзамического опопонакса, сладкой амбры и ванили, многообразных пачулей, специфического мускуса, колдовского жасмина и душистого черного перца, искрящейся перечной мяты, благовонной лаванды, тонизирующего бергамота, сумбурного мандарина».
Пол
Унисекс
Год создания
2008
Группы
Восточные
Верхние ноты
Мандарин, Мята, Бергамот
Средние ноты
Черный перец, Лаванда, Жасмин
Базовые ноты
Ваниль, Мускус, Опопанакс, Пачули, Амбра
Страна
Италия
Ах, какое удовольствие от первых мгновений нанесения этого парфюма, которые уносят меня в дремучий лес…
21.06.2018
Giordani Gold
Золотое воспоминание
Ровно 20 лет назад в голубой атласной косметичке своей дочери я увидела пробничек парфюма. Попробовала. Мне очень понравилось! Спросила у дочки, что за духи. Она сказала, что это духи, в которые она влюблена, но покупать пока не будет, так как они не подходят ей по возрасту, статусу и имиджу. Было ей тогда 18 лет.
Как странно. Подумала я. Мне -  что нравилось, то я и покупала. Даже в юности, я не размышляла ни о возрасте, ни о статусе.
Через несколько лет дочка стала искать (как потом она мне рассказала) эти духи, но ей сказали, что их сняли с производства. Увы и ах.
Три месяца назад, зная мою заинтересованность в  поиске старых известных и знакомых мне парфюмов, дочь вдруг вспомнила о тех духах, которые ей понравились 20 лет назад. И сказала, что вряд ли я их найду, ведь их больше не производят.
Мне было не особо трудно выяснить, что производят. Я их нашла и вспомнила по аромату, что это именно они. И купила полноразмерный флакон. Упаковала как подарок и в апреле на день рождения дочке подарила.
Ей было приятно. С волнением мы распаковывали флакон. Я ждала, узнает ли хозяйка те прежние духи. Да. Узнала. Сказала, что это те самые, ну или очень похожие. И вот теперь они ей в самый раз по возрасту, статусу и имиджу.
Парфюм в самом деле прекрасный. Мне самой очень нравится, и я с удовольствием сама его ношу.
Чтобы найти и купить эти духи дочке, я не поленилась стать консультантом Орифлейм. И попереться на другой конец города за нужным парфюмом в офис компании тоже не поленилась. Эх, Орифлейм. Не буду я работать твоим консультантом…..
На сайте Орифлейм написано:
«Giordani Gold
На протяжении 40 лет Giordani Gold помогает миллионам женщин по всему миру дополнить свой образ утонченными нотами роскоши. Классика золотой эры парфюмерии, легендарный аромат Giordani Gold возвращается! В сердце цветочно-древесной композиции – нота цветков апельсина. Подчеркнутый нежным букетом белых лилий и жасмина, аромат продолжается контрастным древесным шлейфом.
Элегантный флакон с золотистой отделкой и изящной гравировкой стал воплощением грации, гармонии и роскоши, олицетворяя женщину в стиле Giordani Gold».

Giordani Gold Oriflame — это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные. Giordani Gold выпущен в 1976 году. Giordani Gold был создан Nathalie Feisthauer и Bernard Ellena. Верхние ноты: Белые цветы, Мандарин, Цветок лимона и Апельсиновый цвет; средние ноты: Жасмин, Тубероза и Лилия; базовые ноты: Кипарис, Пачули, Белый мускус и Мох.
Я знаю дам, которые этим ароматом пользуются многие годы.
Но многие считают, что его нельзя использовать молоденьким девушкам. Так считала и моя дочь.
Те, кого сохранился флакон парфюма выпуска 1976 года, говорят, что современный вариант хуже намного. Не знаю. Мне и новый вариант очень по душе. И дочке нравится. Смотрю – носит.
Закончится флакон – куплю еще. В дополнение куплю дезодорант и крем для тела – такие же, с этим же ароматом. Пусть будут.

Единственно, надо не забывать, что у серии Giordani Gold есть еще много новых вариантов, например, Giordani Gold White Original , Giordani Gold Essenza, Miss Giordani  и многие другие – их почти 40. Так вот. Это – абсолютно ДРУГИЕ духи. Наш вариант Giordani Gold, тот, который новодел  аромата 1976 года – один. Или просто «золото», или еще слово «оригинальный» добавлено. Кстати, 20 лет назад  парфюм назывался просто Giordani. Или я просто так помню?

23.06.2018
Легенда
У милой девушки – парфюмерного видеоблогера – увидела ролик  о духах Пани Валевска. Блогер купила все виды новоделов этой серии и охарактеризовала их. Плохо. Ужасно. Девушка молодая, и не помнит старой, винтажной синей Пани Валевска.
А я помню. Это был 1971 год. Не может быть 1974 год, потому что я помню себя очень маленькой. Плюс 3 года, и я уже была взрослая.  У моей мамы на тумбочке у зеркала стоял тяжелый 100 мл стеклянный синий флакон. С длинной шеей. И такой же флакон, но без шеи – крем.
Я была очень любознательная в детстве. Все пробовала и нюхала. Помню, что это были очень нежные цветочные духи. Легкие, почти как одеколон. Крем был жирный, на ощупь противный, но аромат был у него хороший.
Я поверила милой девушке, что новодел может быть  резким. Купила в Озоне за 699 руб. Тоже духи, как у мамы, но флакон легкий – вряд ли стекло. И 30 мл, с распылителем. У мамы была просто винтовая крышка.
Первая проба – яркие цветы – мне понравилась. И аромат очень напомнил мамины духи.
Но через 5 минут я поняла чувства видеоблогера. Удушающе тяжелый неистребляемый аромат.
Я не пожалела о покупке, но черную, белую и красную версию покупать не стану. Достаточно было удовлетворить ностальгические чувства синим флаконом.
Есть в продаже винтажный вариант синей Пани Валевска 70-х, но он стоит почти 14 тысяч. Я думаю, не стоит заморачиваться. Пусть покупают те, у кого с этим парфюмом связано в прошлом что-то значительное.
Итак, Пани Валевска.
 Сначала о винтажном варианте.
Год создания
1971 (1974)
Группы
Цветочные
Ноты
Роза, Жасмин, Альдегиды, Ландыш
Страна
Польша
Чувственный цветочный аромат для роскошных женщин Pani Walewska- символ бренда Miraculum. Парфюм Pani Walewska является легендарным ароматом, легкое цветочно чудо.
Теперь о версии 2017 года.
2017
Ноты
Роза, Жасмин, Ландыш
Страна
Польша
Этот аромат является переизданием знаменитого  классического парфюма Pani Walewska Classic 1974 года выпуска, который запомнился удивительно женственной сладкой и соблазнительной композицией.
Аромат Miraculum Pani Walewska Classic 2017 заключен в классический «винтажный» флакон глубокого синего цвета.

Скорее всего, новый вариант – такой же, по составу, по формуле, как и старый. Но тогда, в прошлом, все было лучше. Так думают почти все. И трава зеленее, и небо голубее, и еда вкуснее. Наверное, и духи в далеком прошлом тоже казались волшебными. А сегодня, мы набаловались огромным выбором. Вот и воротим нос.
Вывод. Парфюмы одинаковые. Мы – другие.
Я рада приобретению в коллекцию. Носить не буду. Но все равно рада.
Но, как говорят, никогда не говори никогда. Возможно, стану постарше, стукнет в голову ностальгия, надушусь и пойду. И пусть все шарахаются. Многие и от новых духов известных марок, нишевых и дорогих шарахаются. Так как какая разница?
А тут все-таки ЛЕГЕНДА. Pani Walewska Classic. Настоящее ретро. Дивное, густое и душащее в своих объятиях.
В заключение два слова о марке, из Сети.
«Miraculum – польская торговая марка, принадлежащая одноименной косметической компании, которая начала работать в 20-х гг. 20 века.
Бренд был приобретен в 2000-м г. крупным концерном. Его главная специализация – выпуск ухаживающих кремов и парфюмерии. Это высококачественные продукты, созданные в инновационной Краковской лаборатории».
25.06.2018
100% любовь
Все живые существа хотят любви. Желательно, большой и всепоглощающей.  Поэтому трудно было пройти мимо парфюма с завлекательным названием «100% любовь». «100% Love».
Первый пшик – и это был ужас.
На ночь нанесла на локтевые сгибы по одному пшику и легла спать.
Ужас прошел быстро. И остались на всю ночь роскошные ароматы солнца, только что прошедшего летнего слепого дождя, травы, золотой соломы и неизвестных ягод.
Особенно солома. Это не просто куча травы. Это золотая соломка, достойная итальянской шляпки с шелковыми цветами.
Утром нанесла 2 пшика за ушки и пошла гулять с собаками.
На улице лето, буйство трав, тепло и солнечно. Гуляла и аромат на себе не чувствовала. Расстроилась.
Завела собак домой и намерилась идти по своим делам. Нанесла еще два пшика на виски и распределила по волосам.
Да, это было лишнее. Слышала резкий аромат часа два. Это тебе не соломка. Что-то супер/пупер. Кое-кто даже противогаз попросит. Ниша ведь, гурманство.
Потом прошло.
В целом моя оценка наивысшая. Только меру надо знать. Ассоциаций с любовью у меня нет. Никакой эротики в нем нет. Но аромат интересный. Совершенно не простецкий. НЕ банальный. Это – здорово.
Теперь посмотрим, что про него пишут.
«100% Love»
Парфюмерный дом S-Perfume
Пол
Для женщин
Год создания
2003
Группы
Цветочные, Фруктовые
Ноты
Ладан, Темный шоколад, Древесные ноты, Мускус, Красные ягоды смородины, Плющ, Какао, Малиновая водка, Зеленые шипы розы, Абсолют розы, Валериана, Болгарская роза, Турецкая роза, Лабданум
Парфюмер
Sophia Grojsman
Страна
США
Мнение народа:
• 100%-ный кошмар из забродивших дрожжей;
• Пьянящий пыльный;
• Протухшая клюква;
• Это не парфюм в обычном понимании. Это авангард, шок, произведение искусства;
• Не всеми будет понят, но для коллекции представляет огромный интерес;
• Это - водка! Шок для окружающих. Носить очень интересно – вызов всему миру.
Я с мнением народа согласна. И носить аромат буду.
Теперь о парфюмерном доме.
Его создал японский скульптор Nobi Shioya (Ноби Шиойя), он же возглавлял его с 2000 по 2009 годы.
Бренд S-Perfume представляет собой линию селективных парфюмов, созданных в сотрудничестве со знаменитыми парфюмерами мира. Порой приобретение такого аромата – это риск, на который могут идти далеко не все. Часто это футуристические, абстрактные композиции. Считается, что эти ароматы по душе только креативным лидерам, бунтарям, смелым интриганам и просто разносторонним личностям с уникальным взглядом на мир.


27.06.2018
Сакральное слияние
Про некоторые духи думаешь: «Кто сможет ими пользоваться?» А вот сегодняшние мои  духи вызывают другой вопрос: «Неужели есть кто-то, кому этот аромат может не понравиться?»
Любовь с первого вздоха. Сразу, без обиняков.
Ну, конечно, рука мастера! Бертран Дюшафор! У него скучных духов нет.
Итак, сегодня у меня селективная/нишевая
Majda Bekkali Fusion Sacree (Сакральное слияние) For Her.
Парфюм произведен в рамках селективной коллекции от Majda Bekkali.
 Majda Bekkali, владелец, дизайнер и создательница линии Sculpures Olfactives (Lilly du Reve). Над созданием этих богатых композиций работают известные парфюмеры, а неординарный дизайн флаконов был создан в сотрудничестве с известным скульптором Claude Justamon.
Fusion Sacree (Сакральное слияние) For Her
Пол
Для женщин (некоторые считают, что это унисекс)
Год создания
2012
Группы
Восточные, Пряные
Верхние ноты
Мандарин, Кофе, Ревень, Бергамот, Кориандр
Средние ноты
Гвоздика, Тубероза, Гардения, Жасмин
Базовые ноты
Ваниль, Толуанский бальзам, Мускус, Пачули, Гелиотроп
Парфюмер
Bertrand Duchaufour
Страна
Франция
Fusion Sacree (Сакральное слияние) For Her
Я честно прочитала все отзывы на нескольких сайтах. В подавляющем большинстве отзывы положительные. Удивительно то, что  поклонники парфюмерии по поводу этого парфюма превзошли в своих стараниях писать отзывы среднестатистическое количество букв на каждого человека. Просто какие-то трактаты многостраничные пишут!
Я решила, что это пустое занятие. Уже несколько парфюмов Бертрана я пробовала – да невозможно расщепить его ароматы! Он настолько неординарен и небанален как человек и специалист, что невозможно обычному человек понять, что там во флаконе имеется. Даже глупо пытаться.
Я только поняла – парфюм богатый, коварно таинственный. Сакральный, и всё тут. А что там влито – нам не понять.
Роскошный аромат. Будет украшать, развлекать, согревать и утешать. Мне, себе любимой, сильно он нравится.
А расщеплять его на ноты – дохлый номер.

28.06.2018
Зависть
Зимой я обратила внимание на деталь, которую подчеркивают в своей одежде молодые люди обоего пола. Это очень обтянутые коротенькие брючки и заниженные носки, чтобы их не было видно из обуви. Наши мамы такого типа носки, которые назывались «следы», носили в закрытые туфли.
Таким образом, с короткими брючонками и низкими носками, щиколотки остаются голыми. Это смотрелось как вызов. Сугробы, холод, а у людей голые ноги и обувь не по сезону.
Мне такая мода ну совсем не нравится. Она не подходит под наш климат. В теплой стране, наверное, было бы нормально.
Также мода может не нравиться и в парфюмерии.
Так,  в парфюмерии последних лет очень моден  уд. Его пихают во все подряд, в тех или иных количествах. Не могу я его полюбить, и все тут. Вот, взяла  пробник точно с удом. Он  даже указан в названии. Пробую, разнашиваю, жду, что полюблю. Нет. Не люблю. Старомодная я, видимо.
Вот этот мой  парфюм:
Lancome L’Autre Oud Eau De Parfum («Ланком. Другой Уд»)
Lancome
Пол
Унисекс
Год создания
2012
Группы
Восточные, Древесные
Верхние ноты
Шафран, Шалфей мускатный, Ладан, Лабданум, Нагармота
Средние ноты
Орхидея,Турецкая роза, Болгарская роза, Уд
Базовые ноты
Амирис, Дубовый мох, Ветивер, Пачули, Уд, Гуаяк, Мирра, Гурьюнский бальзам
Парфюмер
Christophe Raynaud
Страна
Франция
 «Парфюм  вошел в коллекцию эксклюзивных ароматов. Его представили как «редкий, роскошный и таинственный аромат,  относящийся к композициям на тему уда»».
Наверное, я бы полюбила эту роскошь, если бы не предательский, неистребимый, кричащий, шпионский уд.
Если чуть разносить, растереть, слышу парфюм как праздничный, торжественный. Но…уд. Он для меня не звучит. Он топорщится.
Кстати, на Фрагрантике отзывы просто восторженные. Видимо, там собрались поклонники и почитатели  этого самого уда.  Я им слегка завидую. Назову это пост «Зависть». Если бы мне нравился уд, то духами Lancome L’Autre Oud Eau De Parfum можно было бы пользоваться без меры, аромат пропитал бы всю одежду. И я  благоухала бы  на полцарства. Меня слышали бы от соседней улицы. А так…нет.
30.06.208
Гаремная роскошь
У меня нет знакомых дам, которые покупают духи за 40 тысяч рублей. Конечно, это цена 100 мл и в концентрации «духи». Я купила 2 мл для пробы. Конечно, если самозабвенно эти духи полюбить, можно купить и 100 мл, и пользоваться ими и только ими всю оставшуюся жизнь. Это не мой путь. Это для меня скучно.
Духи стойкие, богатые, душные, благородные. Но я их не полюбила. Нет страшного для меня уда (или есть, но слишком мало, что я не шарахаюсь), но и кроме него удавок хватает – только стоит взглянуть на пирамиду. Но не могу отрицать, что духи стоят своих денег. Они шикарные. Однако, и это очень важно, шикарность эта не европейская. Это чисто гаремный вариант благоухания. Нега, покой, чувственность, цветущие сады за высоким каменным забором, кальян, бахур, шелковые подушки, полупрозрачные ткани, полумрак. А ты – например, бизнес-леди (успешная, только такая может парфюм за такие деньги покупать), мчишься на деловую встречу в серебристом автомобиле с водителем в черном костюме, и вдруг такие восточные блаженствующие запахи. Ну, не знаю.
Посмотрим, какой состав предлагают к сведению продавцы парфюмерии.
Sheiduna Puredistance Унисекс 2016 года
Верхние ноты Специи, Цитрусы
Средние ноты Пачули, Смола, Дамасская роза, Гвоздика
Базовые ноты Ладан, Мирра, Древесные ноты
Парфюмер  Cecile Zarokian
Страна Нидерланды
Стиль: восточно-пряный.
Вот что написано об этом парфюме на Фрагрантике:
««Разрабатывая концепцию SHEIDUNA, мы хотели соединить чувственность Востока и элегантность Парижа и в итоге создали богатый насыщенный аромат. Нас вдохновил пейзаж песчаных дюн в пустыне во время заката: волшебные переливы золотого цвета от уютно-теплого до огненно-оранжевого, несущие чувственный комфорт и томный соблазн».
Cecile Zarokian — независимый парфюмер, имеющий в Париже свою собственную лабораторию. Ее творения производятся только из первоклассного сырья. С первого их разговора Ян Эвуд Вос почувствовал, что они с Сесиль разделяют одинаковую страсть к аутентичности и совершенству ароматов.
Разработка парфюма Sheiduna заняла 9 месяцев. Парфюмеру Cecile Zarokian удалось создать идеальную гамму из эротичных и элегантных нот.
Название SHEIDUNA предложил основатель Puredistance - Ян Эвуд Вос. Вся сущность аромата созвучна ему: SHEIDUNA - название, состоящего из слов: She (она), Sheika (Восточная царица) и Dune (песчаная дюна). Это новое слово имеет ту же интонацию, что и Seduction (соблазн).
Аромат SHEIDUNA окутывает вас как мягкое теплое одеяло и в то же время пронизывает глубокой чувственностью.
Высокая концентрация лучших парфюмерных масел (27%) дают уникальную стойкость и насыщенность аромату. Одно нанесение обеспечивает интенсивный и длительный эффект».
Конечно, парфюм интересный. Но это гаремная роскошь. Так только, попробовать и восхититься.

01.05.2018
Волчица
Я знаю милого и доброго человека, который считает себя неудачником. И чтобы усилить свою энергетику, выглядеть более агрессивным, он выбрал себе символ. У древних народов это называлось тотем. Везде у этого добряка теперь волки – кольца, медальоны, акварели на стенах дома, подвески в машине, оттиски на блокноте и сумке.
Не то, что собираюсь надсмехаться над парнем, отнюдь. Я с ним согласна. Такие энергетические пассы могут в какой – то момент оказаться моральным подспорьем. Я вспомнила, увидев его роскошный волчий медальон, что когда-то, очень давно, хотела у себя в рабочем кабинете повесить на стену  фото свирепого волка, надеясь, что это поможет мне говорить «нет», если мне поручают дела, которые не входят в мои служебные обязанности. Так я хотела себе помочь преодолеть ситуации, когда мне по работе « садились на голову». И даже допускала в голову мысли сделать на теле тату с изображением волка. Но так и не решилась.
И тут вижу духи. Волчица. Ну, вот что я должна была подумать? Тотемная жидкость, посвященная Матери-Волчице. Той, которая не промахивается. От которой можно подпитаться силой.
Купила пробник.
И что же вы думаете? Вместо дикого леса, волны адреналина от опасностей, прилива сил от первобытного источника я очутилась на великолепном празднике. Это была премьера спектакля. Театр весь в золоте и роскошных цветах,  и он оперный. И народ-то не в джинсах и сапогах, после работы и толчеи в метро. Народ-то прибыл в каретах. На дамах роскошные туалеты, настоящие бриллианты. В этих гранях отражаются и дрожат все огни – большие и малые, близкие и далекие. Везде пахнет цветами, пирожными, марципаном, помадкой, зефиром. И спектакль не начинают – ждут прибытия царя с семьей. Очень много подходящих для характеристики парфюма кадров  - по интерьеру, оформлению цветами залов, балконов, веранд, перегородок, по украшениям и нарядам женщин -  я видела в фильме «Матильда». Режиссер Учитель. (Фильм мне очень, очень понравился).
Вот так. Ждала темного леса, а получила сверкающий огнями театр.
Парфюм мне очень нравится. Праздничный, сладкий, торжественный.
А насчет Волчицы: «Будем искать». Нам нужна настоящая Волчица. Дикая и гордая. А не какой-то там марципанчик.
Итак, женский аромат Serge Lutens Louve (духи Серж Лютенс Волчица) 2007 года.
Группы
Восточные, Гурманские
Верхние ноты
Миндаль
Средние ноты
Роза, Жасмин, Мускус
Базовые ноты
Специи
Парфюмер
Christopher Sheldrake
Страна
Франция

02.05.2018
Почти старинный аромат
У меня такой идет месяц – так звезды расположились, наверное, что я зациклилась на винтаже. Выбираю годы создания парфюмерии 70-80. Тепло мне от этого.
Вот, увидела 1971 год. Clinique Aromatics Elixir. Духи. Название знакомое, сам парфюм мне категорически не знаком. Описание насторожило – не просто мои любимые цветочные группы, а шипровые. Но я все же решилась на покупку.
Первый занюх не понравился. Ну что же я хотела! Шипровые ведь, не очень привычно. Второй занюх дал  легкое напоминание о моих любимых духах от Эстер Лаудер «Роса юности» 1953 года. Вдруг стали проявляться те самые ностальгические нотки. Парфюмы похожи оформлением, цветом жидкости, флакончиком и стилем. Но все же они разные!
Дальнейшее использование парфюма привело меня к выводу, что духи мне нравятся, но есть напряжение. Холодковатость какая-то, даже болотистость. Непривычные для меня ноты.  И все же я довольна приобретением. От парфюма исходит не винтажный даже, или ретро, дух. Нет, это просто антиквариат какой-то. Старинные духи. Мне так кажется.
Я тоскую, что у меня пока нет возможности попробовать Жакки от Герлен, которые были созданы в начале прошлого века. Но вот, тяга к очень старинному парфюму у меня пока удовлетворена сегодняшним ароматом. В моем понимании, именно так, или похоже, могли источаться ароматом духи  более ста лет назад. Я испытала новые ощущения от использования парфюма. Наслаждаюсь, удивляюсь, поёживаюсь. И опять удивляюсь. Аромат мне интересен.
Он  для пробуждения. В нем не только цветы, но и травы. Горечь. Полынь. Лекарственная ромашка. Настойка. Сухой колючий сеновал. Слишком лесной и природный. Нанесла на себя на ночь, и утром с ним проснулась. Он явно въедливый и неистребляемый. И все равно парфюм – шедевр. Рада, что купила.
Теперь почитаем, что о нем пишут.
Парфюм Clinique Aromatics Elixir
Группы
Цветочные, Шипровые
Верхние ноты
Альдегиды, Шалфей мускатный, Ромашка, Бергамот, Герань, Вербена лимонная, Кориандр
Средние ноты
Роза, Гвоздика, Тубероза, Корень ириса, Жасмин, Апельсин
Базовые ноты
Мускус, Дубовый мох, Ветивер, Ладан, Пачули
Парфюмер
Bernard Chant
Страна
США
Парфюм Clinique Aromatics Elixir («Клиник. Ароматик эликсир») вышел в свет в 1971 году и стал одним из первых ароматерапевтических парфюмов. Он способен создать легкое и непринужденное настроение, отвлечь от тяжелых мыслей и скуки серых будней. Этот аромат пользуется огромной популярностью и по сей день, ведь его неповторимое благоухание останется актуальным навсегда.
Парфюмерная композиция этого аромата состоит из нот розы, ромашки, жасмина, ландыша, иланг-иланга, пачули, ветивера, амбры и циветты.
Верхние ноты: Альдегиды, Кориандр, Ромашка, Мускатный шалфей, Вербена лимонная, Бергамот, Розовое дерево и Герань; средние ноты: Гвоздика, Тубероза, Апельсиновый цвет, Корень ириса, Жасмин, Иланг-иланг и Роза; базовые ноты: Сандал, Пачули, Мускус, Дубовый мох, Ветивер и Ладан.
О бренде:
CLINIQUE. Была создана в 1968 году. Изначально компания Клиник входила в состав огромной парфюмерной корпорации «Эсте Лаудер». Основной акцент в производстве компания делает на изготовлении лечебных косметических средств по уходу за кожей. Уникальные крема, лосьоны, сыворотки и спреи способны вернуть к жизни проблемную кожу, сделать ее более здоровой и  привлекательной.
03.04.2018
Прелестный аромат
И опять далекий 1986 год. Прелестный аромат в винтажном стиле. Liz Claiborne.
Повелась на акцию, 100 мл по символической  цене - тестер. Флакончик даже интереснее, чем основное оформление.
Из Сети:
«Композиция Liz Claiborne от Liz Claiborne открывается начальными нотами белой лилии, гвоздики, сочной зелени, мандарина, фрезии, персика, календулы и бергамота. Им на смену которым приходит цветочное «сердце», собранное из аккордов: туберозы, фиалки, нарцисса, сирени, жасмина, иланг-иланга, ландыша и розы. Основа композиции тает в ореоле чувственных и долгоиграющих ароматов сандалового дерева, амбры, мускуса и дубового мха».
«Верхние ноты: Лилия, Гвоздика, Зеленые ноты, Мандарин, Белая фрезия, Персик, Календула и Бергамот; средние ноты: Тубероза, Фиалка, Нарцисс, Сирень, Жасмин, Иланг-иланг, Ландыш и Роза; базовые ноты: Сандал, Амбра, Мускус и Дубовый мох».
Liz Claiborne.
Пол
Для женщин
Год создания
1986
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Мандарин, Бергамот, Персик, Зеленые ноты
Средние ноты
Фиалка, Ландыш, Роза, Сирень, Тубероза, Жасмин, Нарцисс
Базовые ноты
Мускус, Дубовый мох, Амбра
Парфюмер
Nicolas Calderone
Страна
США
Прелестный аромат из моей молодости. По стилю. Сам аромат в 80-е не пробовала. Но сейчас – ностальгирую духом того времени, когда у меня вся жизнь была впереди.
Как пахнет? Нежно. Сладко. Привлекательно. Охапка цветов. Над этим ароматом порхает Эрос. Настроение как перед свадьбой.
Теперь о бренде и его создателе. Фирма Liz Claiborne с 1976 года выпускает элегантную, стильную, удобную одежду для деловых женщин.
Работает компания и в настоящее время,  как одна из самых высокодоходных. Кроме одежды выпускает также аксессуары и парфюмерию.
В 1980 году была основана линия аксессуаров Liz Claiborne Accessories.
Парфюмерия Liz Claiborne представлена 50 ароматами. Самый ранний аромат этого бренда создан в 1986 году, последний — в 2017-м.
Наименование бренда – от имени основательницы Лиз Клайборн (Anne Elisabeth Jane «Liz» Claiborne, 1929- 2007). Это американский модельер и предприниматель бельгийского происхождения.
Дело Лиз увенчалось мгновенным успехом: уже в 1976 году объемы продаж компании составили 2 миллиона долларов, а в 1978 году выросли до 23 миллионов долларов.
Ее компания Liz Claiborne Inc. Стала  первым предприятием, созданным женщиной и попавшим в престижный рейтинг крупнейших мировых компаний Fortune 500. Лиз Клайборн стала первой женщиной из этого списка, которая занимала пост председателя и главного исполнительного директора компании одновременно.
1988 году Liz Claiborne Inc. завладел третьей частью американского рынка спортивной одежды для женщин.
Лиз Клайборн стала первым дизайнером, который перестал разделять одежду на категории в магазинах, что повлияло на процесс шопинга. Так, покупателям больше не приходилось искать рубашки и брюки в разных отделах. Они могли собирать полноценные образы сразу в одном отделе. Это нововведение коренным образом изменило мерчандайзинг в большинстве крупных универмагов, сделав его таким, каким он является в наши дни.
Иногда Лиз сама работала в своих магазинах как продавец, делая это для того, чтобы узнать мнение женщин о ее одежде.
«Я хочу одевать деловых и активных женщин, таких же, как и я; женщин, которые одеваются в спешке, которые неидеальны».
Лиз Клайборн
Бренд Лиз Клайборн продолжил свою деятельность и после смерти основательницы.
Лиз Клайборн - третий крупнейший изготовитель одежды в Соединенных Штатах, отправляющий товары 150 фабрик во всем мире в 3500 точек розничной торговли. Она - абсолютный лидер в своей области рынка, контролирующий 33 % бизнеса в Соединенных Штатах по выпуску женской спортивной одежды. Компания считается одной  из самых успешных в истории бизнеса в Соединенных Штатах.
04.05.2018
Скромное сокровище
Нежный, свежий, приятный. Легкий. Ненавязчивый. Это ведь туалетная вода. Для освежения. Не парфюм. Никакого эпатажа, рока, эротики, страсти. Только свежо и приятно.
Просто хороший аромат. Обыкновенно хороший. Простой. Цветы, одни цветы. Как невычурный хрустальный бокал. Скромный, но со вкусом. И нет в нем ничего особенного.
Возможно, парфюмерная вода более насыщена впечатлениями.
Однако большая дистанция между моим восприятием аромата, пусть положительным, позитивным, но не восторженным, и тем, что пишут об этой марке и парфюме – слишком большая, чтобы не обратить на нее внимание. Именно эта дистанция вынуждает меня более внимательно изучить отзывы о парфюме, вникнуть  в его суть детально, чтобы понять, может, это я чего-то не догоняю?
Armand Basi in Red («Арманд Баси. Красный») от Armand Basi был создан в 2003 году.
Парфюмерная композиция состоит из нот листьев фиалки, жасмина, бергамота, мандарина, кардамона, имбиря, мускуса, розы, древесного мха и ландыша.
Пишут, что он в основном цитрусовый. Вот откуда искрящаяся свежесть!
Armand Basi in Red 2003
Пол
Для женщин
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Мандарин, Имбирь, Бергамот
Средние ноты
Роза, Лист фиалки, Жасмин
Базовые ноты
Мускус, Дубовый мох, Древесные ноты
Парфюмер
Alberto Morillas
Страна
Испания
Armand Basi in Red 2003
Верхние ноты: Имбирь, мандарин, бергамот, кардамон; ноты сердца: Лист фиалки, лилия, жасмин, роза; ноты базы: мускус, Дубовый мох и дерево.
Арманд Баси Ин Ред имеет в Сети огромное количество восторженных отзывов. Почему?
А вот какое восторжество этому парфюму, да и всей  парфюмерии этой марки я вычитала на сайте Явмоде.ру:
«А что ожидать от лаконичного флакона Armand Basi In red с веточкой сакуры? Японского минимализма или испанского темперамента? И того, и другого! Ни того, ни другого! Арманд Баси Ин Ред – настоящая шкатулка с сюрпризом!
Armand Basi In Red – аромат, название которого переводится как «В красном», был создан известным парфюмером Альберто Морильяс (Alberto Morillas).
Испанский бренд Armand Basi занял парфюмерную нишу в 1999 году. Арманд Баси Ин Ред, который был выпущен в 2003 году и стал знаковым товаром марки.
Арманд Баси Ин Ред выпускается в двух концентрациях. Парфюмерная вода In Red Eau De Parfum выпускается в прямоугольном флаконе цвета бордо, имеет более томный, тягучий аромат. Туалетная вода, наиболее распространенная версия духов, выпускается в прозрачном флаконе, нижняя половина которого окрашена в красный цвет. Содержимое флакона не имеет ничего общего с внешним его оформлением: в пирамиде In Red ни одной «красной» ноты нет. Верхушка пирамиды состоит из цитрусовых нот – сочный бергамот и яркий мандарин. Коктейль из одиннадцати компонентов In red -  озорной, звонкий, свежий.
Почему Armand Basi In Red выдерживает конкуренцию со всемирно известными марками духов? Дело в том, что аромат Арманд Баси абсолютно не похож на других. Он не такой, как все.
Современные модные тенденции в парфюмерной области требуют сексуальности от ароматов, эпатажа или и вовсе отсутствия половой принадлежности.
Аромат Armand Basi In Red имеет смелость быть не таким, как все, и от этого только выигрывает!
Цена Armand Basi In Red демократичная. Зачастую доступность ароматов Armand Basi является основным аргументом для их приобретения. А позже, уже после знакомства с ароматом Арманд Баси, начинается настоящая любовь».
О! Вот какое, оказывается, у меня теперь есть  скромное сокровище!
Теперь о бренде и его создателях.
История марки Armand Basi началась в 1948 году, когда братья Арманд и Джозеф Баси открыли в Барселоне свою первую мастерскую Basi, S.A., в которой стали производить качественный трикотаж из шотландской пряжи. Ранее Арманд прошел курс обучения в престижной школе Canet de Mar school, в которой профессиональные мастера обучали своих студентов искусству вязания и плетения.
Семейное ремесло пошло в гору. С каждым годом количество заказов росло в геометрической прогрессии. Через 10 лет молодые люди смогли открыть собственную трикотажную фабрику. В 1961 году было установлено тесное сотрудничество с успешной и развивающейся компанией Lacoste, которая вывела популярный бренд на качественно новый уровень. В 1987 году была построена новая мастерская, оборудованная по последнему слову техники. Новые машины, сделанные по передовым мировым технологиям, позволяли создавать одежду, аналогов которой не было в мире. В 1994 году одежда марки уже продавалась в 11 странах - в крупнейших городах Европы, Америки и Азии. В 1995 году в Лондоне состоялось торжественное открытие первого иностранного бутика Armand Basi, а в 1997 году бутик бренда был открыт в самом престижном торговом центре Барселоны - Passeig de Gracia. В 2001 году была выпущена первая коллекция очков от Armand Basi. В 2004 году увидела свет первая коллекция обуви известной марки.
Стиль Armand Basi можно охарактеризовать как очень бодрое и удобное pret-a-porter (Прет-а-порте; (фр., буквально «готовое к носке») — модели готовой одежды, запускаемые модельерами в массовое производство. В отличие от высокой моды, которая выпускается в единственном экземпляре, эта одежда тиражируется).
Armand Basi придумал одежду для любимого футбольного клуба Barsafootball Team, дизайн для телефона MotorolaV66 (лимитированный выпуск этого мобильника был вмиг раскуплен испанскими модниками) и костюмы для фильма "Марс атакует", оформил ночной клуб Pasha, одел Тома Круза в картине "Особое мнение" и выпустил коллекцию часов Armand Basi Timewear.
Первые ароматы марки вышли в 1999 году. Это были мужской Armand Basi Homme и женский Armand Basi Femme. Ароматы всецело соответствовали ультрасовременному дизайну коллекций одежды марки и идеально дополняли друг друга.
Всего у бренда 19 ароматов.

05.05.2018
Революционный гроб
Моя младшая сестра Лола Кошкина, беспрекословно талантливая портниха и модельер – прямо от Бога – сочетание красного с черным называла «революционный гроб».
Я это ее выражение  помню уже 40 лет, и вспоминаю каждый раз, когда вижу на даме черные брюки и красную кофту, или черное пальто с красными сапогами. Нет, я не говорю, что это плохое сочетание. И сестра так не считала. Но это было не в ее вкусе. Да и не в моем. Очень яркое сочетание, слишком броское.
Я купила парфюм, исключительно ориентируясь на его заметное красно-черное оформление. К тому же год создания 1995 мне тоже понравился – достаточно давно созданные ароматы мне нравятся больше, чем сегодняшние.
И это все о нем:
«Cheap & Chic Moschino — это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные. Верхние ноты: Бергамот, Петитгрейн, Юзу и Розовое дерево; средние ноты: Цикламен, Роза, Водяная лилия, Пион, Фиалка и Жасмин; базовые ноты: Мускус, Ваниль, Бобы тонка, Орхидея, Сандал, Ветивер, Ирис и Серая амбра.
Верхние ноты
Бергамот, Юзу
Средние ноты
Кувшинка, Фиалка, Роза, Пион, Жасмин, Цикламен
Базовые ноты
Ваниль, Ирис, Мускус, Ветивер, Орхидея, Амбра
Парфюмер
Nathalie Lorson
Страна
Италия
• Примечание: Юзу (Yuzu) – это гибрид мандарина и ичангской папеды (Ichang Papeda), известный в Китае со времен Конфуция, эпохи династии Тан, то есть более двух с половиной тысяч лет. Юзу. Японский лимон
Богатый шлейф Cheap & Chic Moschino соткан из оттенков сандала, ветивера, касатика, белой ванили, мускуса, орхидеи и серой амбры».
Духи Moschino начали выпускаться в 1987 году.
Мое мнение? Никакое. Я этот парфюм не слышу. Вернее, приятные  всплески, немного мужские (будто бы любимый только что вышел из душа), свежие, различаю, как только открываю флакон и наношу парфюм на себя. И все. Через минуту – ничего не слышу.
А на Fragrantica тысяча отзывов! Настолько этот аромат популярен. Большинство отзывов – положительные, и даже восторженные.
Посмотрела в сети рекламные фото этого аромата, чтобы понять, что именно хотел сказать нам автор духов. Всматриваясь в эти фото, понимаю, что я автора не понимаю, а также понимаю, что это и не может быть мой аромат.
О бренде. Это – одежда. Нашла в Сети: «Основатель бренда, Франко Moschino, долгое время работал в Доме моды Версаче. В 1985 году Moschino открывает собственный Дом мод. Тогда он создает авторские линии нарядов Moschino Jeans и Cheap and Chic. «Модно – это то, что нравится покупателю», - так заявил своим почитателям молодой человек. Его стиль был своеобразным бунтом протеста против устоявшейся индустрии моды. В 1994 году дизайнер создает первую в мире коллекцию, изготовленную из экологически чистых материалов. К тому времени он был уже достаточно известным. Его костюмы, аксессуары и духи Moschino стали эталоном модной индустрии».
Мне не нравится. Я такие фасоны не ношу.
06.05.2018
Людочкины духи
Моя одноклассница,  с которой я познакомилась, когда мне было всего 6 лет (ей тоже), спросила мое мнение насчет парфюма Weekend for Women Burberry. У меня самой этого аромата никогда не было, но помню, что у подруг я его слышала. Но было это слишком давно, и я забыла запах. Поэтому срочно организовала новые пробы. И вот что я ответила в письме своей однокласснице Людочке (именно Людочка, а не просто Люда или Людмила - она  настолько хороший и приятный человек, что так, именно так):
«Люда. Я попробовала твой любимый парфюм. Он так же прекрасен, как и ты. Конечно, еще буду обдумывать, прежде чем написать очерк. Но первое впечатление от него - он как мое к тебе отношение. Он идеально тебе подходит. Объективно: Я за всю жизнь так и не встречала больше девушку/женщину такую же милую и добрую, приятную и дружелюбную, как ты. В школе ты была маленьким солнышком. Пусть я не видела тебя много-много лет, но я уверена, что ты и сейчас такое же солнце. Для всех, кто тебя окружает. И для меня, пусть и на расстоянии и через Интернет».
Вот, дошла очередь рассмотреть Weekend for Women Burberry более детально. Подробнее об аромате  в Сети:
«Это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные. Weekend for Women выпущен в 1997 году. Парфюмер: Nathalie Lorson. Верхние ноты: Резеда, Мандарин и Шалфей; средние ноты: Корень фиалки, Ирис, Нектарин, Персиковый цвет, Шиповник, Красный цикламен и Голубой гиацинт; базовые ноты: Сандал, Мускус и Белый кедр. Страна Великобритания.
Weekend for Women («Уикенд для женщин») от Burberry 1997  - натуральный, природный аромат, глубоко английский, сдержанный, но потрясающе женственный, нежный, ароматный и благоуханный».
В письме своей однокласснице я написала правду. Поэтому даю этому аромату домашнее название «Людочкины духи». Аромат узнаваемый. Особенный, поэтому его легко запомнить и трудно с чем-то спутать. Сладкий в меру. Дело даже не в конкретном запахе, а в настроении, который он задает. Это настроение – весна, теплое солнышко, цветы и беззаботность.
Теперь о бренде. Он такой же глубоко английский, как и аромат. Его основатель - Томас Берберри.
«Томас Берберри родился в 1835 году. В юности он работал подмастерьем, а в 1856 году (в возрасте 21 года) основал свою компанию по изготовлению одежды.
1879 году Томас Берберри изобрел габардин. Эта «дышащая» водонепроницаемая ткань полностью вытеснила старые тяжелые и неудобные материалы, использовавшиеся при производстве одежды. Технология производства ткани была запатентована Томасом Берберри в 1888 году.
Самая первая модель тренча, запатентованная Томасом Берберри в 1912 году, называлась Tielocken. Это был изготовленный из габардина тренч без пуговиц с поясом.
Во время Первой мировой войны компанией было создано 500 000 плащей для Британского королевского корпуса, модели которых назвали тренчкотоми. Даже в послевоенные годы прочные плащи продолжали пользоваться популярностью. Вещи Burberry предназначались для лётчиков авиации, автомобилистов, полярных исследователей».
(Информация взята с официального сайта бренда https://ru.burberry.com/our-history/).
Инет:
«Первый крупный заказ на изготовление униформы для офицеров поступил к Томасу в 1890 году.
В начале ХХ века компания Томаса становится постоянным поставщиком формы для британской армии. На офицерском обмундировании стояла фирменная маркировка. Эмблемой компании стал конный рыцарь с развивающимся флагом и с копьём. Девизом рыцаря стало латинское слово «вперёд». Так компания выразила своё стремление к новым идеям. Копьё же означало символ защиты традиций фирмы.
В 1891 году, благодаря успешному сотрудничеству с британской армией, Томас смог открыть собственный магазин одежды в Лондоне. В настоящее время на этом же месте находится штаб-квартира торговой марки Берберри.
Спустя 10 лет магазины Берберри открываются в Нью-Йорке и Париже.
В 2006 году Дом моды отметил свое 150-летие.
Под британским брендом Burberry выпускается женская и мужская модная одежда категории люкс, а также парфюмерия, стильные аксессуары и обувь. Одежда бренда имеет свой характер и отличительные черты. Знаменитый клетчатый узор Burberry появился в 1924 году на подкладочной ткани. Сегодня он является основной традицией, которую бережно сохраняют во всех коллекциях. На создание фирменного орнамента Томаса натолкнул классический английский плед. Клетка была названа Nova Check. Традиционная клетка присутствует в любых вещах различных фасонов в различных вариациях.
Дизайнеры бренда умело сочетают клетку с полоской в однотонных тканях.
 В 1955 году компания была куплена крупной британской корпорацией Great Universal Stores. Новый владелец бренда Дэвид Уолфсон.
 Британский бренд имеет большую историю, за годы которой он достаточно изменился. Однако полное соблюдение традиций и часто встречающаяся клетка делает бренд достаточно устаревшим и привычным. И все-таки Burberry особо любим англичанами, которые так любят хранить собственные традиции».
Мне бренд и его продукция нравятся. Как и английские традиции – особенно способность их яростно соблюдать. Это дает надежность и стабильность.  Видимо, мне этого не хватает.

07.05.2018
Просто La Femme
Парфюмерию производят все модные дома, а также производители аксессуаров. Хорошо это или плохо?
Не знаю.
Сегодня пишу о впечатлениях от знакомства с парфюмом очередного производителя одежды и сумок. Prada.
Prada La Femme Prada
Нежное, тонкое, белоцветочное чудо. Приятное, но совершенно не мое.
Prada La Femme Prada
Не сражает наповал. Не шокирует. Потому мне не интересен. Но в целом аромат неплох.
Prada La Femme Prada
2016 год
Италия
Восточные цветочные
Женские
Парфюмер: Daniela (Roche) Andrier. Ноты: Тубероза, Ирис, Специи, Пчелиный воск, Плюмерия. Верхние ноты: Специи и Пчелиный воск; средние ноты: Франжипани, Тубероза, Ирис и Иланг-иланг; базовые ноты: Ветивер и Ваниль.
Что о нем гутарят люди?
«Простой, и одновременно благородный. Его хочется слушать и слушать! Легкий, нежный, летний, цветочный, пудровый,  прозрачный, в нем много воздуха. Стойкость небольшая, часа 3-4».
«Слишком итальянский».
«Парфюм  стряхивает клише женственности с предназначенного для прекрасной половины человечества аромата. В нем яркая, сочная пряность экзотического франжипани растворяется в теплой глади пчелиного воска и омуте пряных специй под сенью душистых, почти лилейных нот утонченной туберозы».
(Википедия: Общепринятое название «Frangipani» (франжипани) восходит к шестнадцатому веку – это имя благородной итальянской семьи, один из маркизов которой, изобрел духи с ароматом плюмерии.
Плюмерия. Род тропических деревьев семейства Кутровые. Общеупотребительное название плюмерии - франжипани, в честь итальянского дворянина, который создал духи с использованием аромата цветков этого растения. Плюмерия является национальным цветком Лаоса и Бали, а у Майя он был символом эротики и, в частности, вожделения. Также считается символом бессмертия — сажают её на территориях храмов в буддистских странах).
«Ни на что из современных ароматов не похож. Характер имеет ухоженный, интеллигентный. Как безупречный белый букет цветов».
«Несмотря на достаточно большое количество отрицательных отзывов, меня аромат не разочаровал. Более того, с каждым днем все больше и больше влюбляет в себя. Изысканная цветочно-медовая свежесть. Богатый, цельный аромат. Звучит очень натурально и дорого. Сходство - с Poeme от Lancome. Только Poeme - это буйство цветов-медоносов, а La Femme- это свежий ветер, разносящий пыльцу этих самых цветов».
«Монотонный».
«Скучный».
«Высокомерный».
«Помпезный»
« Ну, просто разочаровашка. Никакущий».
Это были настрелянные из Сетей отзывы.
***
Мне интересен бренд. Особенно после фильма «Дьявол носит Прада».
Информация из паутины:
«История Дома моды Prada берёт своё начало в 1913 году в Милане. В этом году Марио Прада основывает компанию Fratelli Prada, что в переводе с итальянского означает «Братья Прада». Специализируется компания на изготовлении дорожных сумок для состоятельного потребителя.
На сегодняшний день Prada является мощным концерном, который объединяет в себе шесть торговых марок: Miu Miu, Jil Sander, Granello, Prada Donna, Prada Uomo и Helmut Lang.
Помимо производства дорожных сумок, одежды и других аксессуаров, компания Прада успешно занимается выпуском парфюмерной линии».
Но сумки хороши! У моей дочери есть одна. Черная.  Это – шикарно. У меня нет и не будет. А зачем мне? На рынок ходить? Но. Нравятся. Хочу до безумства как. Просто, теоретически. Слишком дорого, чтобы купить и любоваться.
А насчет парфюмерии вот что. Придется мне, видимо, еще знакомиться с парфюмерией этого бренда, так как пока цельного представления о ней у меня не выработалось. С первого знакомства, она намного бледнее шикарных сумок.

08.05.2018
Это не хиппи
Аляпистый, яркий. Почти несуразный. Это я про флакон. Оформление духов настолько мне не подходит по характеру и духу, что я решила его купить и попробовать – из чувства противоречия. Розовая коробочка, внутри картон не розовый даже  - фуксия. Все безвкусное и режет глаз. Это духи, не парфюмерная вода. Попробовала. О! Свежая молодая ярко-зеленая листва в весеннем саду. Мне очень понравилось. Настроение поднялось мгновенно. Это первое впечатление. Но при чем тут розовое, многоцветное, плюс золотая корона – в оформлении? Будем читать, искать, разбираться.
Ну что ж. Все поизучала. Оказывается, чтобы понять - дико розовое, яркое, в бантиках и стразах - оформление всей парфюмерии этого бренда, надо сначала посмотреть на их одежду. Это яркая, красивая, броская одежда для девочек-подростков.
Бренд Juicy Couture был основан в 1994 году. Первый же выпуск изделий, созданных в розовых и персиковых тонах с привлекательным узором, произвел фурор. Спортивные штаны, выполненные из велюра, произвели настоящую сенсацию. В 2002 году к ранее изданной линии одежды была добавлена новая. К ней относились купальники, а также пляжные вещи. Далее дизайнеры решили  поэкспериментировать с модой для собак. Они изготовили гламурную одежду, поводки, кровати и игрушки для маленьких любимцев. Сегодня Juicy Couture - это женская одежда, костюмы в спортивном стиле, бижутерия и аксессуары, сумки и многое другое.
Juicy Couture -  легендарный калифорнийский бренд. Скучно точно не будет. Одежда яркая и дерзкая. Ах, если бы они шили одежду 56 размера (российского), то я бы тоже ее приобрела. Ведь и на пенсии хочется выглядеть восхитительно, свежо, кокетливо!
Вернемся к моему ароматному приобретению.
Peace, Love & Juicy Couture
(«Мир, Любовь и Джуси Кутюр»)
Пол
Для женщин
Год создания
2010
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Лимон, Гиацинт
Средние ноты
Липовый цвет, Магнолия, Жимолость, Жасмин
Базовые ноты
Корень ириса, Мускус, Пачули
Парфюмер
Rodrigo Flores-Roux
Страна
США
В Паутине написано про этот парфюм:
«Это - ностальгия по шестидесятым годам! Аромат, посвященный всем свободолюбивым натурам, празднующим радость независимости вместе с хиппи!
Для тех, кто ожидает счастья и радости от жизни, этот новый парфюм звучит призывом жить в мире гармонии, любви и дружбы. Красочный флакон, украшенный веселыми «фенечками»  хиппи, так и привлекает внимание всеми этими сердечками, ожерельями из бирюзовых бусин, розовым браслетом».
Мое мнение.
Как я уже написала, аромат мне сразу понравился. Своей свежей зеленью. Зелень зеленая-зеленая. Игривый. Сочный.
Никакой сладости, несмотря на розовое оформление. Никакого феромонства. Ноль страстей.
Под спокойное и нейтральное настроение – пойдет.
Да, кстати – никаких хиппи, цветных шариков и ситцевых сарафанов. Оформление и аромат – друг другу не соответствуют. Сам аромат - это даже близко не хиппи.
11.05.2018
Гавана так Гавана.
Я ошиблась. Я безнадёжна.
Парфюм купила, ориентируясь на приемлемую цену (малый объем духов) и год – 1996. Что за духи, из чего они – не задумывалась. Купила втёмную. Вслепую. И пробовала парфюм до  получения информации о нем. Ну и вот, мысли у меня случились такие: «мне попадались ароматы с кожаными оттенками. Но оттенки эти были острозвучащие, слышны вместе с лаком и другими испарениями обувной фабрики или мастерской. Да, кожа, да, новые туфли – но слишком явные. А сегодняшний парфюм  - я ощутила новую свежую кожу, но вне мастерской с ее клеем и машинным маслом. Просто чистая, свежая, ручной выделки кожа. С примесью сухой травы (возможно, табака ) – только она примешалась в ароматное облачко».
После всех этих размышлений стала читать информацию о составе парфюма. И стало ясно, что невозможно  быстро стать парфюмерным экспертом, хотя скоро год, как веду Дневник любительницы парфюмерии с целью своего самообразования в этой области.  Написано, что это цветочные духи. Никакой кожи нет в помине. И сушеных листьев табака тоже. Как же так? Я ведь их услышала!
Итак. Гавана. Aramis Havana pour Elle. (с фр.pour Elle –для нее. Это важно, так как есть еще вариант для него).
Бренд Aramis (Одежду не шьет, обувь и автомобили не производит. Журналы не издает.Только парфюмерия!). Страна США
Парфюмер из Марокко - Carlos Benaim.
Год создания
1995 или 1996
Группы
Цветочные, Восточные
Верхние ноты
Мандарин, Дыня, Зеленое яблоко, Персик
Средние ноты
Иланг-иланг, Роза, Гелиотроп, Фрезия
Базовые ноты
Ваниль, Бобы тонка, Мёд, Кедр
Что еще пишут?
«Парфюм Aramis Havana («Гавана Пур Эль») обладает очень свежим, легким, воздушным, ненавязчивым ароматом. Парфюмерная композиция этого аромата выстроена на нотах свежей зелени и искрящихся, сочных аккордах цитрусовых – лимона, бергамота, апельсина и мандарина».
«Яркая композиция открывается нотами мандарина, персика, бархатцев, дыни, яблока, магнолии, клементина и ландыша. Ноты сердца включают звучание фрезии, ананаса, розы, иланг иланга, манго, гелиотропа, волчеягодника душистого, селеницереуса крупноцветкового и цветов шелкового дерева. В шлейфе Havana pour Elle останется аромат сандалового дерева, ванили, бобов тонка, кедра, амбры и меда».
«Верхние ноты: дыня, мандарин, персик,зеленое яблоко, клементин, бархатцы, ландыш, магнолия
Средние ноты: фрезия, гелиотроп, иланг-иланг,роза, селеницереус крупноцветковый, цветок шелкового дерева, ананас, манго, волчеягодник.
Базовые ноты: мед, Тонка бобы, сандаловое дерево, ваниль, кедр».
Мое мнение? Я настаиваю на аромате табака! Я не была в Гаване. Но я представляю, как может пахнуть дорогая сигара. Еще сено. Еще кожа от седла, старого и ручной работы. Еще вечерняя Гавана с ее запахами улиц – я мечтаю посетить Кубу.
Я ароматом Aramis Havana для нее просто очарована. Хочу большой флакон духов. Хоть и дороговат. Но я понимаю, что этот аромат всем подряд нравиться не сможет.
Еще он у меня ассоциируется с Сезарией Эворой. Она на сцене всегда босиком. Она курит. Она смуглая. Мне все это нравится. Я ее обожаю. Аромат теперь – тоже.
12.05.2018
Психоделическое  - это как?
Я понимаю прилагательное «психоделическое» как необычное, измененное, потустороннее, с налетом мистики и случайно вытянутое из сферы подсознания. Наркотики и всякие там трансы я не имею ввиду – это точно.
Так называемые психоделические узоры на ткани, которые использует знаменитый итальянский бренд Эмилио Пуччи (Emilio Pucci) мне весьма и весьма симпатичны. Узоры эти называют флорентийскими. Мне бесконечно импонируют эти платья. Простые по крою, но загадочные и не от мира сего. Конкретно этих платьев, этого бренда, у меня никогда не было, но к похожим тканям и платьям я всегда тяготела, покупала, шила и носила.
В 2007 году бренд отметил свой 60-летний юбилей. Основатель торгового дома, маркиз Эмилио Пуччи ди Барсанто появился на свет в 1914 году во флорентийской семье дворянского рода. Получил блестящее образование и мог состояться как политик. Но маркиз пошел другим путем.
Будучи членом Олимпийской итальянской лыжной команды в 1934 году, Эмилио сам разработал дизайн своего лыжного костюма.
Эмилио открыл первый бутик на Капри в 1949 году, тогда же в свет вышли его легендарные брюки «капри», известные теперь всему миру. В 1950 году вышла в свет первая кутюрная коллекция Emilio Pucci.
Эмилио также известен как один из первых модельеров, использовавших тянущиеся ткани в своих работах. Также он изобрел очень широкие женские брюки «палаццо» и платья из легкого шелкового джерси, удобные в поездках и занимающие очень мало места. Эмилио Пуччи был прозван «Королем повседневного кутюра», у него одевались известнейшие женщины мира: Жаклин Кеннеди, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор.
Кроме одежды торговый дом выпускает и знаменитые духи Pucci Emilio.
Парфюмерия Pucci...
Ах, какой флакончик! Невозможно пройти мимо!
Две версии аромата в почти одинаковых затейливых флаконах:
1. Emilio Pucci Miss Pucci 2010
2. Emilio Pucci Miss Pucci Intense 2011
Более ранний вариант в прозрачном флаконе. А интенсивный, второй – имеет темное оформление – серый пластик.
У меня в руках интенсив  Miss Pucci Intense 2011.  Конечно, не имея  на пробу начального варианта Мисс Пуччи, трудно их сравнивать, но я все же попытаюсь. На основе имеющихся в Интернете информации и отзывов. Да, перед началом анализа хочу заявить, что то ароматное нечто, что у меня есть в роскошном флакончике с психоделическим рисунком, и что я наношу на себя и принюхиваюсь – прекрасно пахнет. Шикарно. Парфюм так же великолепен, как и платья этого бренда.
Итак, два варианта аромата. Попытка сравнить их.
А. Парфюмеры.
Miss Pucci 2010 года создан тремя парфюмерами Francois Demachy, Christine Nagel и Benoit Lapouza.
Emilio Pucci Miss Pucci Intense 2011  создал парфюмер
Benoit Lapouza. Один. Но ведь этот же мастер входит в трио парфюмеров первого варианта.
Б. Группа ароматов.
Miss Pucci 2010 года относится к группам:
Цветочные, Древесные, Мускусные.
Miss Pucci Intense 2011  относится к группам:
Цветочные, Восточные. Восточно-цветочный парфюм заключен в необыкновенной красоты флакон из прозрачного стекла и темно-серого пластика.
Но ведь оба парфюма в том числе и цветочные!
В. Пирамида.
Miss Pucci 2010 года  имеет:
Верхние ноты
Магнолия
Средние ноты
Роза, Жасмин, Апельсин
Базовые ноты
Ирис, Мускус
Второе описание:
Композиция включает женственные оттенки розы, свежие ноты цитрусовых, аккорды жасмина, теплый, изящный кедр, белый мускус, ирис.
Третье описание:
Верхние ноты: Цитрусы, Магнолия и Сицилийский лимон; средние ноты: Жасмин, Африканский апельсиновый цвет, Роза и Иланг-иланг; базовые ноты: Мускус, Ирис и Кедр из Вирджинии.
Miss Pucci Intense 2011  имеет:
Верхние ноты
Лимон, Апельсин
Средние ноты
Магнолия, Жасмин
Базовые ноты
Ваниль, Пачули, Бензоин, Амбра
Второе описание:
Верхние ноты: Африканский апельсиновый цвет, Амальфитанский лимон и Сладкий апельсин; средние ноты: Жасмин и Магнолия; базовые ноты: Пачули, Бензоин, Ваниль и Амбра.
Третье описание:
Парфюмерная композиция аромата Emilio Pucci Miss Pucci Intense начинается с верхних нот лимона, сладкого апельсина и цветков апельсинового дерева, которые постепенно дополняются сердечными нотами жасмина и магнолии. Завершается композиция на чувственных нотах ароматной ванили, теплой амбры и смолы сиамского бензоина.
Как видим, некоторые совпадения в описаниях пирамиды обоих ароматов есть!
Итак, мы сравнили парфюмеров, группы и пирамиды двух парфюмерных композиций. Теперь перейдем к эпитетам, которыми наградили эти парфюмы  их поклонники и недруги в своих отзывах на разных парфюмерных сайтах.
Начнем с Miss Pucci 2010 года:
• Жизнерадостный. Слышится шалфей, лаванда, ананас.
• Аромат холодный и сухой. Цитрусы и терпкий мускус. Стойкий и шлейфовый. В шлейфе чувствую ирис.
• Освежитель воздуха.
• Несочетаемое сочетание цитрусов и жасмина.
• Аромат свежей зелени Miss Pucci одна из лучших моих находок от Emilio Pucci. Они реально поднимают настроение!
• Его изюминка – ноты белого мускуса. Именно они и привлекают внимание, пробуждают чувственность и желание.
• Начало цветочное, женственное, завлекающее... Но со временем аромат грубеет, становится резким, "мужским", причем мужским - в не самом лучшем смысле.
• В композиции не чувствую сбалансированности, есть напластование диссонирующих запахов, какофония нот. Цитрусы отдельно, деревяшки - отдельно. Цветы вообще заглушены: мускус доминирует, а должен был бы приправлять звучание основных цветочных нот.
• . Для меня запах свежего чистого наглаженного белья.
• Аромат классный, на мне слышится акация.

• Запах пыли. Выделить какую- то ноту невозможно. Мне не понравился.
• Противный аромат. Химозный, навязчивый. Невыносимый, удушающий и просто мерзкий.
• Это жесть, ад, кошмар для моего носа. Голова разболелась мгновенно, отмыть не могла дня два.
Просто вонь какая-то.
• Это любовь с первого "нюха". Очень понравился этот цветочно-мускусный аромат. Я кроме мускуса чувствую еще и дыньку. Удивительно читать столько негативных отзывов и как совершенно по разному люди воспринимают запахи.
Теперь приведу эпитеты из отзывов на Miss Pucci Intense 2011  года:
• Душный и влажный, сладкий букет сердца, и сухая горячая база, вкупе с зеленым сочным началом. Магнолия мне чудится орхидеей, жасмин красиво переплетается с апельсиновым цветом, амбра и пачули сухие. Пока единственный для меня парфюм с нероли (апельсиновый цвет) который нравится.
• Потрясающе! Отвечает всем моим ольфакторным пристрастиям! И цитрусы, и пачули со смолами, а уж нежная ванильная база! Меня не душит, не смущает, а радует такая благородная итальянская страсть. • Жасмин здесь просто прекрасен, а пачули как хороши!...Но ваниль - для меня - камень преткновения, душит и бегу смывать.
• Один из моих любимых ароматов - смола, древесина в сочетании с цитрусами и ванилью - изумительное звучание.
• Тяжелый, восточный, ужасный.
• Сладкий и липкий.
• Противный, навязчивый.
  Как видим, у обоих вариантов аромата есть много неприятелей. Что ж, у всех нас разное восприятие жизни вообще, и ароматов в частности. Как я уже писала, мне самой  парфюм понравился. Он похож на платья данного бренда – тоже психоделический.
Общий вывод я делаю такой. Оба парфюма, хоть и разные, но все же родственники. У них один отец. Далее. Итальянская парфюмерия – та, что я уже пробовала - все же имеет свои нюансы и отличается от всех прочих. Кстати, для меня она не является очень уж подходящей. Полностью  - по внутреннему состоянию и моему характеру -  она  мне не подходит. Но парфюм Мисс Пуччи 2011 мне ближе других, именно за счет некоторой таинственной его психоделичности. Не понятно? Конечно, и не будет понятно. Ведь  вопрос остается вопросом: «Психоделическое – это как»?
15.05.2018
Ментальный ландыш
Вот, сегодня читаю информацию о парфюме, отзывы о нем, сведения о пирамиде. Удивлению моему нет предела. А удивляюсь я сама себе. Вчера я нанесла на себя аромат, чтобы, прочувствовав его, назавтра написать очерк о впечатлениях. И что я услышала? Ландыши. Сплошные, несорванные, расцветшие вовсю, ландыши. На солнце. Целое поле. А тут читаю, удивляюсь и волнуюсь. Ландышей-то, оказывается, нет и в помине. Наверное, они в этом парфюме ментальные. А иначе, почему вчера, засыпая, я была уверена, что вся окутана ландышевым облаком?
Femme Avon  - женский аромат 2014 года. Группы: цветочные/фруктовые. Верхние ноты: Розовый грейпфрут, Слива и Фиалка; средние ноты: Жасмин, Дикая орхидея и Магнолия; базовые ноты: Амбра, Персик и его кожура, Древесные ноты и Мускус. Американский производитель косметических и парфюмерных продуктов Avon разлил аромат во флаконы объемом 50 мл в концентрации парфюмированной воды.
Что говорят о нем люди:
- Нежный, девичий.
- Легкий, цветочный.
- Монотонный.
- Позитивный, милый, легкомысленный.

- Простенький.

- Плоский и дешевый.
- Приятный, но маловыразительный. Не запоминается.
- Стойкий.
- Нестойкий.
- Нежный.
- Грубый.
- «Вонючка редкостная».
- Шикарные цветы.
Вот такие разные у народа впечатления.
Про свое мнение я уже сказала. Цветы, в основном цветы. Нежные, сладкие, приятные. Абсолютно не имеют эротичности. На такие никого не завлечешь в свои амурные сети. Насчет стойкости молчу. Если по сравнению с суперстойким дихлофосом, то они нестойкие. Вообще я стойкость не считаю достоинством. Парфюм недорогой – можно непрерывно обновлять. А закончатся, да и в лес их. Другие купить.
Вот и весь сказ.

18.05.2018
Наравне с Коко

Да, Nina Ricci  - это талант, имя, величина и легенда в мире моды и парфюмерии, наравне с Коко Шанель.
Нежные белые сладкие  цветы. Это ее парфюмы.
Нежные краски, вышитые цветы, замысловатые узоры, насыщенность различными аппликациями, оригинальные мотивы. Это ее платья.
Nina Ricci.
Французский модельер итальянского происхождения, основательница дома высокой моды Nina Ricci. Известность всемирная. По сей день.
Nina Ricci.
Необыкновенной красоты элегантная и ухоженная женщина. Говорят, она ежедневно, всю жизнь, с 7- 8 утра проводила в парикмахерской. Ее прическа всегда была безупречной. Как и ее вкус и стиль. Выглядела она как королева. Отличительной особенностью было то, что она всегда носила жемчуг на шее. Ожерелье Нина не снимала никогда.
Nina Ricci.
Дочка сапожника сумела основательно изучить швейное дело настолько, что уже в двадцать лет нанимала портных, которые по ее эскизам шили эксклюзивную модную одежду. Работала она в Доме высокой моды Raffin.
Новички в этом модном доме выполняли работы по пришиванию пуговиц, глажке одежды, сортировали посылки. Этот путь прошла и Нина. Проработав некоторое время младшей модисткой, она стала дизайнером, а потом и совладелицей бизнеса.
 Работала Нина  в Raffin с 1908 года и последующие 20 лет, пока предприятие не разорилось в период кризиса.
Когда Нине было 50 лет (1932 год), она вместе с сыном открыла свой Дом высокой моды. К моменту открытия своего Дома моды имя Нины Риччи было известно всему Парижу по ее работе в Raffin.
 Спустя несколько лет Дом Моды превратился в могущественную и огромную империю. Через несколько лет после создания Дома Высокой Моды прибыль предприятия составляла 300%. Начав создавать средства макияжа и прекрасные ароматы, империя вышла за пределы моды в одежде.
Нина родилась в 1883 году и прожила долгую жизнь (до 1970 года, 87 лет). Вырастила без  мужа двух сыновей – одного родного, второго приемного. От своего законного мужа ей досталась только фамилия – Риччи. Все остальное она заработала сама.
Итоги ее жизни:
Nina Ricci (Нина Риччи) – французский бренд, специализирующийся на производстве женской одежды, обуви и аксессуаров, парфюмерии и декоративной косметики. Также выпускает постельное белье и принадлежности для ванной. Основан в 1932 году дизайнером Ниной Риччи и ее сыном Робером.
Стиль платьев Нины: женственные силуэты, подчеркивающие линию талии, различные драпировки и аппликации, украшать наряды бантами и рюшами. Отличия: безупречный крой, изысканность, высококачественными материалами. Базовый состав первых коллекций бренда: маленькое черное платье, классический костюм и вечернее платье с драпировками.
Практически таким же осталось ныне все то, что в свои первые коллекции вкладывала сама Нина Риччи.
Итальянская портниха  смогла затмить даже роскошную простоту Шанель. Да, Шанель – это эталон, в том числе и для Нины.  Но у Риччи в ее одежде была еще и  романтика, чувственность, женственность. Нина придерживалась романтического стиля, украшала одежду рюшами и атласными лентами. Специализировалась на свадебных платьях.
Кроме этого успеха, Нина подарила миру три поколения талантливых парфюмеров.
Говорят даже, что главным шедевром Нины был все же не бренд, Дом моды и роскошная парфюмерия. Это был ее сын. Робер Риччи. Парфюмер  успешный предприниматель.
В наши дни внук Робера, правнук Нины, тоже является известным и талантливым парфюмером.
Да, дети и внуки – это главное достояние любой женщины, но все-таки,  у Нины есть еще большие достижения. И дом она построила, и деревья посадила. А не только сына вырастила.
В середине пятидесятых годов XX века Нина Риччи отошла от бизнеса и передала полномочия сыну. Нина гордилась амбициями сына и доверяла ему.
Роберту Риччи принадлежит  идея завершать каждый образ манекенщицы Дома мод особенным парфюмерным запахом. Роберт был замечательным парфюмером. Первые женские духи Coeur Joie 1946 года он выпустил в хрустальном флаконе, разработанном Рене Лаликом.
В 1948 году вместе с парфюмером Френсисом Фабреном был создан еще один парфюм - L'Air du Temps, который до сих пор считается одним из самых популярных в мире.
 Именно этот аромат принес компании огромную прибыль и популярность. Подсчитано, что  L'Air du Temps покупают в мире каждые пять секунд.
В 1988 году в возрасте 83 лет Робер Риччи скончался. Сын пережил свою мать на восемнадцать лет. Еще несколько лет семейным бизнесом управлял приемный сын Нины.
Когда бренду исполнилось полвека, он перешел в руки к другому владельцу.
На этом, конечно, история знаменитой семьи не заканчивается. И сегодня на всех Неделях моды в Париже  представляются коллекции бренда Нины Риччи.  Но теперь бренд «Нина Риччи» живет  отдельной жизнью от потомков семьи. Так, правнук Нины имеет уже только свою линию парфюмерии.
Романо Риччи является правнуком легендарной Нины Риччи (Nina Ricci)  и внуком Роберта Риччи. Он является эквивалентном рок короля в мире ароматов (Juliette Has Gun- парфюмерный бренд).
 После того, как  Parfums Nina Ricci была продана в 2000 году, Романо провел шесть лет обучения с неизвестными французскими компаниями, где никто не признавал его фамилию. Он основал свой бренд Juliette Has A Gun в 2006 году в Colette в Париже, и шесть лет спустя – он является одним из самых узнаваемых брендов нишевых ароматов в мире.
Сегодня бренд Nina Ricci входит в состав группы компаний Puig Fashion Group (Испания) и представлен в 130 странах мира.
Puig Fashion Group приобрели контрольный пакет акций Nina Ricci в 1998 году. В этом же году они заключили лицензионное соглашение со швейцарской компанией Time Avenue SA на производство часов.
В настоящее компания в основном ориентирована на выпуск духов, часов и ювелирных украшений.
Платьев, часов и ювелирных украшений Nina Ricci у меня никогда не было. А вот духи были. Многие. И есть. Вот, сейчас держу в руках новенькие. Пробую впервые. «Первый День». Premier jour.
Флакон  Premier jour имеет форму разрезанного цилиндра цвета персика. Очень оригинально.
Год создания
2001
Группы
Цветочные/восточные
Верхние ноты
Мандарин, Душистый сладкий горошек
Средние ноты
Орхидея, Гардения
Базовые ноты
Мускус, Специи, Сандал, Древесные ноты
Парфюмер
Carlos Benaim, Sophie Labbe
Страна
Франция
Этот аромат  - воздушный, утонченный, прозрачный. Запах ласковый и ненавязчивый. Сладковато-нежный цветочный запах, без приторности. Легкий, весенний, девичий. Утро. Открытое окно и теплый ветерок.
Вроде бы – отлично. Но. Для меня это обыденно и скучно. Как будто я в 9 классе и  в школу на утреннюю линейку собираюсь. Белые гольфы, белая блузка и темно-синяя юбка.
Пусть стоит флакончик  для коллекции, пользоваться не буду.
Я заметила вот что. На ком-то парфюмерия от Нины Риччи мне очень нравится и вызывает желание скорее купить этот аромат себе. Однако после нескольких таких реализованных порывов я разочаровалась,  и больше так не делаю. Поняла, что Нина Риччи не для меня. Я этими ароматами не пропитываюсь и не проникаюсь. Однако, я признаю их шедевральность. Как и невозможность не восхищаться самой Ниной, великой для моды женщиной и модельером.
Я понимаю, это одна из старейших парфюмерных марок в мире. Парфюмерия уникальная, узнаваемая, качественная. Но  некоторые ароматы запоминаются на всю жизнь, а какие-то даже самые знаменитые оставляют равнодушными. И с этим ничего не поделать.

21.05.2018
Странный такой Модный Дом
Вот если что нравится – нравится сразу. Без выжиданий, раскрытий и прочих проволочек. Вот, мне сразу понравился аромат Franck Olivier 1998 (или 1988?) года для женщин. Однако когда я села писать об этом заметку, то намерения мои изменились, я сильно отвлеклась от парфюмерной темы. Много  времени я потратила на поиск фотографий одежды этого известного в мире бренда, ничего не нашла, устала и  не смогла анализировать парфюм.
Нигде. Нигде нет фотографий одежды из коллекций бренда Franck Olivier. Очень странно. Странный такой Модный Дом. Везде пишут: знаменитый. Ошеломляющие коллекции одежды! А где хоть что-то посмотреть?
Информация есть, но весьма скудная. Вот она - что-то в цитатах, а кое-что в моем изложении:
История торговой марки «Franck Olivier» началась в 1955 году. Один парень, потомственный ткач, открыл текстильную фабрику. Потом еще две по пошиву одежды. Швейное производство было для него семейным делом, поскольку в начале 1900 годов его дедушка был известным портным, занимался пошивом одежды класса «люкс».
«Дизайнер и основатель бренда Franck Olivier , стал продолжателем традиций своих предков, которые производили текстиль. Среди тех, кто высоко ценили текстиль от Оливеров, были портные французских королей и императоров, очень притязательные к качеству, срокам, но готовые платить любую цену за качественную ткань».
Потомственный портной дал название своему бизнесу, сложив вместе имена  своих сыновей - Фрэнк и Оливье. Это стало названием бренда, и псевдонимом его основателя. В 1964 году был  официально зарегистрирован бренд «Franck Olivier» (Франк Оливье). История торговой марки началась в 1964 году, когда произошло открытие первого парижского бутика, а уже через год бренд дебютировал с показом коллекции «haute couture».
« Центр внимания мира большой моды мгновенно переместился на французского модельера, предложившего роскошную одежду высокого класса по низким ценам. Одежда от Franck Olivier фактически была доступна каждому человеку со средним доходом».
 В 1965 году о бренде узнала вся Европа. Уже в 1967 году основатель марки открыл фирменный бутик в Нью-Йорке. Примерно в это же время одежда Franck Olivier стала продаваться и в Японии.
«В 1967 году дизайнер расширяет сферы влияния: фирменные бутики появляются в Токио и городах США, открывается демонстрационный зал в Нью-Йорке, а вскоре и большой магазин на Fifth Avenue. В общении с прессой Franck Olivier высказывался, что ориентирует свою продукцию на изящных женщин с динамичным ритмом жизни».
«Компания Оливера из небольшой мастерской превратилась в крупнейшего производителя текстиля, и вышла на французский и европейский рынки, потеснив конкурентов. Дальнейшим развитием бизнеса стало открытие предприятий по производству модной одежды и аксессуаров. Фрэнк Оливер пытался внедрить инновации и снизить издержки, возникающие при производстве текстильной продукции. Удешевление продукции должно было помочь ему в завоевании мирового рынка».
«Модному Дому «Franck Olivier» удалось разработать коллекцию стильной одежды, основанную на актуальных в то время тенденциях и сочетании самых востребованных цветовых оттенков. Впоследствии было разработано еще несколько довольно интересных коллекций одежды в урбанистическом стиле, завоевавшие ошеломительный успех не только в европейских странах, но и на территории Японии и США».
 «Силуэты модной одежды бренда «Franck Olivier» всегда отличались сложностью и замысловатостью, а также изобилием узоров, добавлениям изящных украшений. Модели марки на протяжении существования Модного Дома были оригинальны, изысканны, ультрамодны и суперсовременны, и в тоже время они доступны для женщин не только из высшего общества, но и для людей среднего класса».
«Отличительной чертой коллекций Фрэнка Оливера было использование естественных материалов – льна, шелка, хлопчатобумажных тканей, а в дизайне делалась ставка не только на чарующую экстравагантность, но и на более практичные вещи, такие как удобство и эргономичность одежды, и обуви. Продвижение бренда Фрэнк Оливер завершилось завоеванием азиатского рынка. Были открыты бутики в Токио, Пекине, Сеуле - бренд завоевал доверие азиатских покупателей. Эксклюзивной «фишкой» Фрэнка Оливера стало производство одежды для жителей крупных городов, новый стиль был назван «урбанистическим». Он отличался практичностью, позволял уделять внимание гардеробу, при этом экономя время на подбор необходимого наряда, что немаловажно в динамичной жизни мегаполиса».
С 1993 года бренд "Franck Olivier" принадлежит компании SODIP Designs.Компания "SODIP Designs" - компания, объединяющая молодых стилистов и дизайнеров. Она работает с самой широкой сетью французской парфюмерии для развития рынка ароматов.
Вскоре после того, как активы компании были выкуплены корпорацией SODIP, дизайнер стал работать не только над одеждой, но и над духами, впервые продемонстрированными в октябре 1993 года на Duty Free Exhibition в Каннах. До 1993 года лейбл занимался только выпуском эксклюзивной одежды, а с данного года вышла в свет первая парфюмерия Franck Olivier.
В 1993 году Фрэнк Оливер начинает производство парфюмерной продукции и косметики, делая упор на создания ароматов для женщин, используя для этого сочетания запахов растений, пряностей, древесные и другие ароматы. Фрэнк Оливер - сегодня популярнейшая марка одежды, духов и парфюмерии.
Возможно, что сегодня бренд сконцентрировался только на парфюмерии? Не может быть! У бренда всего-то 46 ароматов. Самый ранний аромат этого бренда создан в 1998 (?)  году, последний — в 2017-м. Наверняка есть одежда! Но где посмотреть фото?
Одежда точно выпускается и сейчас. Я видела упоминания о том, что одежду Franck Olivier  любят носить американские актрисы. Они молоды в настоящее время, значит, линии одежды Franck Olivier  существуют и по сей день.
Я на одном сайте нашла, что настоящее имя маэстро — ОнгФианг. Однако по запросу в Интернете на эту фамилию выскакивает информация о футболисте-однофамильце.
Однако я сильно отвлеклась. У меня новый парфюм, и должна поделиться впечатлениями о нем.
Женский аромат Frank Oliver 1998 года.
Группы
Цветочные, Фруктовые
Верхние ноты
Слива, Персиковый цвет, Грейпфрут, Черная смородина
Средние ноты
Иланг-иланг, Роза, Гелиотроп, Жасмин
Базовые ноты
Мускус, Сандал
Парфюмер
Franck Olivier
Страна
Франция
Начну с того, что мне понравился процесс знакомства с флаконом. Обычная белая картонная коробка. Но открыла - внутри картон оранжевый. А флакон завернут в тончайшую папиросную бумагу темно-фиолетового цвета. Сочетание оранжевого и фиолетового усилило ощущение сюрприза.
Разворачиваю бумагу – там необычной формы флакон. В руках лежит, будто теплый. Наверное, пластик, но дает тактильное ощущение органики. Форма похожа на раковину, в которой появляются жемчужины. Цвет кости, приятный глазу. Кстати, флакон совершенно не соответствует самому аромату, как мне думается. Но пишут про флакон так: «Парфюмерные композиции бренда легко узнаваемы, они всегда помещены в необычные флаконы, многие из которых изготовлены в форме ракушек, навевающих мысли о лете, море, отдыхе, солнце, любви и путешествиях».
Сам аромат  безо всяких обиняков – цветы и фрукты. Фрукты какие-то знакомые и незнакомые – одновременно. Мне понравилось. Но я заметила, что в моей душе при осознании симпатичности аромата, возникли какие-то ностальгические нотки. Как грусть по давно минувшему. Что вроде свое, родное, и в то же время - чужое, почти потустороннее. Похожее чувство я испытывала в 1996 году, когда жила в чужом городе, вынужденно уехав из родного. Потеряла жилье, семье, имущество и родину. И вот жила я в огромном городе в грязном общежитии, в комнате, рассчитанной на одну кровать, но нас двое, и две кровати не помещаются, потому вообще живем без кроватей. Палас на полу, на нем спим.  Так вот, в этом городе поздно вечером иду домой в общагу – спать на паласе, как бобик, после трудного рабочего дня – работала я на трех работах. На улице, уже примыкающей к моей, по названию Революционная, стоят большие, уютные, добротные жилые дома. Аллея проходит очень близко к такому дому. А первый этаж невысок, в окна можно заглядывать. На улице уже темно, а в окнах теплый свет. Почти все окна занавешены, но кое-где есть полоски между тканью, а некоторые кухни вообще без тряпок на них. Дом длинный, я иду и смотрю в окна, и вижу кусочки чужой жизни. В тот момент мне кажется, что все люди на свете имеют свой дом, одна я стала бездомной. И кажется мне, что у всех – идиллия. Вот, семья собралась ужинать. А вот другая семья – смотрят ТВ, а ребенок играет. В другом окне видно, как с ребенком делают уроки. И дальше, в том же духе.
Иду я, и размышляю, какого счастья – иметь свой дом, меня лишили политические бури. На душе щемящая тоска.
Сегодня, испытав парфюм, я вспомнила эту щемящую тоску, но без отчаяния, которое тогда у меня было. Я про него забыла, так как все в моей жизни наладилось, есть у меня дом, у меня все хорошо. Помню только шевеление в душе, грустное такое, мятущееся, но усмирённое.
Да, парфюм вызвал такое, казалось бы, негативное воспоминание. Но, все-таки, в перекрашенном, осветленном, очищенном виде.
Все мы хотим покоя и стабильности. Но большинство понимает все же, что жизнь должна быть наполнена событиями. Разными. Иначе не приходит осознание, не просветляется душа, не совершенствуется ум.
Но стабильности  и непрерывного неиссякаемого счастья все равно хочется.
Однако, вернемся к парфюму. Что еще о нем пишут и говорят:
Frank Oliver 1998. Парфюмерная композиция этого аромата состоит из нот малины, смородины, белого персика, сливы, спелого грейпфрута, кожицы цитрусов и плода страсти. «Сердце» аромата благоухает оттенками фиалки, болгарской розы, жасмина. Роскошный шлейф соткан из нот мисурийского сандалового дерева, флорентийского ириса, гаитянского ветивера, испанского меда, мускуса и ванили.
Frank Oliver 1998. Сладкий, но очень отличается от современных сладких ароматов. Уютный, добрый, нежный, при этом интенсивный, стойкий и шлейфовый.
Frank Oliver 1998. Безмятежный. Настоящий антидепрессант.
Парфюмер: Franck Olivier (Он же портной? Как он так быстро превратился в парфюмера?)
Композиция: верхние ноты: грейпфрут, персиковый цвет, черная смородина, слива;
ноты сердца: жасмин, иланг-иланг, гелиотроп, роза;
ноты базы: белый мускус, сандаловое дерево и ваниль.
Frank Oliver 1998. Знаменитая «белая ракушка» стала воплощением обаянием и красоты. Удивительный флакон, подобный молочно-белой тяжелой морской раковине.
 «Где-то в отзывах мне попалось, что парфюмерная вода Franck Olivier «Franck Olivier» пахнет… нагретыми на солнце ракушками. И это абсолютно так! Вот почему флакон духов выполнен именно в виде раковины!
Для меня в аромате нет никакого мёда, сандала, мускуса… Просто к фруктовому коктейлю добавили букет из ирисов и вуаль из ванили».
Аромат гармонии, счастья, домашнего уюта, абсолютной женственности, аромат любви и нежности матери и ребенка.
Очень поднимает настроение и нравится окружающим. Не раздражает.
На некоторых сайтах указано, что год создания этого парфюма не 1998, а 1988. В подтверждение – нашла отзыв некой Леночки: «Не может быть он выпущен в 1998 году. Я подростком тайком от мамы пшикалась. Лет 17 мне было, а это 1988 год. Что-то перепутали. А ракушечка и сейчас есть в моей коллекции. Красивая нежная классика».
Итак, аромат многим людям нравится. Мне тоже понравился. Но сегодняшний свой очерк, все же, заканчиваю с раздражением. С небольшим. Из-за инкогнито бренда. И путаницы с годом создания первого парфюма.
 Ну, где посмотреть фото одежды этого странного Дома Моды?
01.04.2018
Варианты вечности

Если честно, то к этой марке парфюмерии  после написания очерка «Келвин Кляйн. Его трусы. Его духи» вообще не собиралась возвращаться. Парфюм, о котором я в нем рассказала, не произвел на меня особого впечатления.
Но этот очерк прочитала моя подруга Лена из Самары. Она нашла свою записную книжку 1996 года, и там моей рукой написано, что я неистово  влюблена в Calvin Klein Этернити мужской. Я совершенно забыла об этом эпизоде, а Лена вспомнила. Я в тот день 22 года назад пришла к ней и с восторгом рассказывала, что на Главпочтамте от парня пахло так, что я готова была отправиться за ним на край света. И парень сказал, какие у него духи. Я пришла к подруге и записала.
После письма подруги я поскакала в Рив Гош вспоминать, что там за такие магические/эротические мужские духи. Нашла, нанесла  на запястья, на шубу свою, и ушла.
 Это был кошмар. Ольфакторный ужас. Я чуть не задохнулась, пока доехала домой.
Часа через два аромат рассеялся. И – да, это он, знакомый мне запах из далекого прошлого. И он прекрасен. Вот часть переписки с Леной в Одноклассниках  после этого опыта:
Руфа: Но я вчера была в магазине и налила на рукав шубы тот самый мужской винтажный Келвин Кляйн Этернити (Вечность). Еле доехала домой, настолько замутило. Слишком много его нельзя. А когда немного шуба проветрилась - О! Это они. Те самые. если от мужчины будет ими пахнуть....плюс дорогая сигарета........плюс рюмка очень дорогого коньяка...О! О! О! Будет как в песне "был у меня один такой. Такой, что крУгом голова...."
Лена: если сейчас пробовать, неужели будет такой же эффект. Как тогда, в 1996?
Руфа: Я тебе точно скажу - восприятие разное. Тогда и сейчас. Я только через 2 часа ноты узнала. А первый момент - уф. Кошмар. А в 1996 был другой гормональный фон в организме.
Лена: Так почему же  запах этого парфюма ТАК исходил от парня из Главпочтамта? Я очень хорошо помню - твой рассказ был полон эмоций, и парень был охарактеризован как "обалденный мужик".
Руфа: А мужик показался обалденным, потому что он тоже имел гормональный фон по типу "охотник" плюс парфюм= привлекательность мужская. А то, что мы с тобой сейчас из флакона нюхнем - неплохо, но без "охотника" вряд ли аромат раскроется как надо.
***
Я еще два раза ходила разнюхивать мужской Этернити. Да, это он, из 1996 года. Очень яркий мужской парфюм. В результате моих проб насквозь пропах этим ароматом мой пуховик (рукава). Уже две недели не выветривается. Отнесу пуховик в химчистку, благо зима на исходе.
В связи с этим воспоминанием и повторным  знакомством с мужским вариантом Вечности я  решила попробовать и женский винтажный Этернити.
Только получила его на пункте самовывоза, сразу распаковала и налила  на запястья. Первый момент – фу. В нос ударила волна какого-то чужого компонента, который я охарактеризовала как «запах бледно-голубого бутылочного стекла». Была разочарована. После мужского парфюма с таким же названием ожидала нечто более интересное. Но по дороге домой я решила, что виной разочарования является не парфюм, а моя спешка (нельзя вскрывать флакон сразу после транспортировки и нахождения на холоде), и  мое шерстяное платье. Каждый день такое платье не настираешься. А оно наверняка содержит десятки молекул от других парфюмов, которые я нещадно пробую. Я замечала, что это платье даже после стирки чем-то пахнет – неузнаваемыми духами. Скорее, миксом.
Так вот, я дома переоделась в домашнюю свежевыстиранную одежду, и вновь нанесла женские Этернити. Другое дело! Бутылочное стекло исчезло.
На следующий день я вновь нанесла на себя парфюм, и он начал со мной заигрывать.
И вот, через несколько дней я поняла, что это теперь мой фаворит. Нежный, женственный, винтажный, звучание тихое, низкое. Это и хорошо. Я обожаю  «Росу юности» от Эсте Лаудер, это мои любимые духи сейчас, но каждый день и как я люблю (помногу) я ими душиться не могу. Это негуманно по отношению к окружающим. А вот Этернити – другое дело. Ими можно пользоваться много, часто и каждый день. Никого не задушишь.
Итак, совершенно незапланированно я вернулась к марке Келвин Кляйн. И благодарна Лене за  напоминание о ней. Теперь чуть подробнее о Вечности в двух вариантах – мужском и женском -  из Сети, на памятку.
Замечу, оба варианта – только винтажные. 1988-1990 годы. Только о них речь. Это замечание важно, так как имеется много новых вариантов этого парфюма.

1. Женские CK Eternity («Келвин Кляйн. Вечность»). Парфюм дивных цветочных оттенков. Пол Женские. Год создания 1988. Группы цветочные. Ноты: Мандарин, Шалфей, Зеленые ноты, Фиалка, Календула, Роза, Ландыш, Жасмин, Нарцисс, Мускус, Пачули, Белая фрезия, Гвоздика, Сандал, Амбра, Гелиотроп. Страна США. Парфюмер Sophia Grojsman.

2. Мужские CK Eternity for men («Келвин Кляйн. Вечность для мужчин»). Немеркнущий мужской аромат. Пол Мужские. Год создания 1990. Группы Фужерные. Ноты: Мандарин, Бергамот, Лаванда, Базилик, Ландыш, Герань, Жасмин, Кориандр, Шалфей, Апельсин, Мускус, Ветивер, Амбра. Страна США. Парфюмер Carlos Benaim.

02.04.2018
Рената
В давние времена, когда я работала на заводе что называется «от зари до зари», и мне, естественно, некогда было смотреть ТВ, я все же обратила внимание на один эпизод из фильма.
Смотреть фильмы времени не было, но при возможности ТВ включался, и шел фоном.
Так вот, я обратила внимание, как одна из героинь отечественного фильма про тайгу, тонула в болоте. Я удивилась ее необычному для ситуации тону просьбы о помощи, авторской интерпретации паники. Я много сцен, когда герой фильма тонет, видела, но чтобы таким томным тихим  голосом говорили: «Я тону», - это было необычно.
Актрису я запомнила внешне, но фамилию забыла. Несколько лет спустя мне опять было некогда смотреть ТВ, но фоном, когда я шила по вечерам, он всегда работал. И вот вижу эту же актрису, но как ведущую программы о моде, обуви, белье. Я заинтересовалась. Прическа – блонд и уложена в стиле 20-х годов. Мне понравилось! Я даже пыталась повторить укладку – не получилось. Также мне понравились черные обтягивающие платья ведущей, ее белое лицо и ярко-красная губная помада. Так что я стала смотреть эти передачи. И запомнила уже не только актрису, но и ее фамилию.
В позапрошлом году я увидела рецензию на фильм. Режиссером этого фильма была та самая оригинальная и яркая блондинка. Мне понравилась скандальная аура этой рецензии. Было написано, что фильм снят без разрешения высших органов, на личные сбережения режиссера, в городе съемка велась нелегально. Актеры работали бесплатно. Это все – друзья. И даже бывшему мужу роль нашлась. А музыка – отпад. Земфира.
Я посмотрела фильм. И не могла оторваться. Посмотрела его 8 раз подряд. Выучила все диалоги. Срисовала фасоны платьев. Скопировала сумочки, платки и шали, шляпки и беретки. Повторила бусы. И уже два года раз в месяц примерно фильм пересматриваю. Этот фильм называется «Последняя сказка Риты». Режиссер Рената Литвинова.
Ничего более оригинального я не видела никогда. Даже книгу с рассказами Ренаты купила. Но рассказы  - это не фильм. В фильме надо смотреть на манеры, ужимки, наряды и слова Ренаты. Вот что необыкновенно!
И вот на прошлой неделе я вижу в рекламе Фаберлик саму Ренату (кстати, почти  неузнаваемую, как и Николь Кидман на последних фото: что-то они с лицами своими делают, уколы что ли какие-то)  с рекламой духов с ее именем.
Для меня не важно было, какие это будут духи, хорошие или плохие. Заказала. Для меня важно иметь такие духи, так как после фильма про Риту я абсолютный фанат Ренаты Литвиновой.
Да, духи весьма неплохи. В меру сладкие, в меру фруктовые. Выпирает один тропический фрукт, очень переспелый. Немного напрягает. Но в целом весьма достойно. Теперь приведу рекламные тексты об этом парфюме на памятку:
• Аромат воплощает изысканный образ кинодивы, ее уникальный стиль и красоту томными нотами гардении, орхидеи и розы. В нем бесконечная тайна и шарм, утонченность и магнетическая энергетика, выраженные переливами ванили и нектара черной смородины, кашемирового дерева и пачули. Пленительная композиция пробуждает Богиню в каждой женщине.
             Renata выпущен в 2018 году. Парфюмер: Alienor Massenet.   (Фрагрантика).
• Выпущенный в 2018 году Renata от марки Faberlic классифицируется как женский аромат и принадлежит семействам Древесные, Фруктовые и Цветочные.
Бергамот, Красное яблоко, Личи и Мандарин образуют стартовый аккорд композиции, в сердце ; Черная смородина, Гардения, Орхидея и Роза; базу составляют Амбра, Кашмеран, Мускус, Пачули и Ваниль (Аромо. Энциклопедия).

03.04.2018
Помада
Уже в детстве мы красили губы. Конечно, не дома – родители бы наказали. Мы занимались этим в пионерских лагерях или в санаториях. Вот я, например, несколько раз проводила школьные каникул в санатории «Гушары» (Таджикистан). На территории росли огромные ореховые деревья. Грецкие орехи созревают только осенью, а летом плоды еще в зеленом коконе (будущая скорлупа). Он толстый, прочный. Но если зубами немного его надкусить, то следующий слой имеет специфический приятный аромат и влагу. Если этим влажным внутренним слоем провести по губам, то через некоторое время они приобретают сочный, яркий натуральный (усиленный) цвет. Вроде и накрашено, вроде и нет. Держится этот эффект несколько дней. Перебарщивать нельзя. А то губы пересохнут и потрескаются.
Уже будучи взрослой, я нашла настоящую губную помаду с таким же оттенком, как от незрелого ореха – усиленный натуральный цвет губ.
Тема «Губная помада» весьма привлекательна. Но я хочу ее начать издалека, с заповедей моей мудрой маман. Теми из них, которые касались имиджа девушки, и она учила меня так в моем подростковом возрасте.  Начну, конечно, с губной помады. Замечу заранее, что все заповеди носили безапелляционный характер, в духе моей родительницы.
1. Никогда не крась губы яркой красной помадой. А то рот будет похож на попу обезьяны.
2. Никогда не выходи из дома без сумки (сумочки, портфеля и т.п.)
3. Никогда не носи ситцевые платья, они простят.
4. Никогда не носи босоножки, это некрасиво и негигиенично.
5. Никогда не оставляй сливочное масло в обертке. Всегда выкладывай его  в масленку.
Таких «никогда» было много. Но пока остановлюсь. Только замечу, что не все мамины заповеди, и не всегда, я выполняла. Так, в молодости (примерно в 30-33) я красила губы яркой красной помадой, сногсшибательно-красной. В подростковом возрасте норовила выйти из дому без сумки, умудряясь нужные предметы рассовать по карманам. Платья ситцевые ношу – упроститься не боюсь, босоножки обожаю, масло перекладывать в масленку забываю.
Итак, губная помада.
На той неделе на сайте Фаберлик заказала несколько пробников. Выбрала два.
Вот наименования 4-х, которые не подошли мне по цвету:
43106 Роскошный поцелуй. Тон Очаровательный карамельный.
40284 Рената. Тон Эффектный розовый.
40268 Абсолютный объем. Тон Дыхание пиона.
40269. Абсолютный объем. Тон Элегантный розовый.
А эти два  - заказала полноразмерные тюбики, так как цвет и текстура мне очень понравились:
40326 Рената. Тон Изящный ягодный.
40270 Абсолютный объем. Тон Винтажный нюд.
И еще заказала кучу новых пробников.
Помады для губ – важная часть жизни каждой дамочки. Все мы знаем, что помады бывают:
• увлажняющие
• питательные
• стойкие
• гигиенические
• матовые
• атласные
• глянцевые
• увеличивающие объём
• визуально отбеливающие зубы
Основные компоненты помады: основа, добавки, красящая смесь, отдушки. (Здесь и далее информация из Википедии).
Воск определяет форму помады, обеспечивают её прочность и пластичность. Изначально для производства губной помады использовался натуральный пчелиный воск, но он является сильным аллергеном, как мёд и другие продукты пчеловодства. Сегодня высококачественную помаду чаще всего изготавливают на основе натуральных восков растительного происхождения.
Масла. Основное масло для производства губной помады — касторовое. Главным его достоинством является устойчивость к окислению. В значительно меньших количествах производители помады используют масла кокоса и ши. Также масла используются в качестве добавок.
Красители. Исторически первым красителем, применённым в производстве губных помад, был кармин. Цвет этого пигмента может изменяться от серого до пурпурно-фиолетового.
Добавки. Среди добавок, входящих в состав губной помады, наиболее часто встречаются витамины А и Е. Они обладают противовоспалительным действием, содержат растительные масла, экстракты и солнцезащитные фильтры. Чтобы продлить срок службы помады, в её жировую основу обязательно вводят антиокислители и консерванты. Также в современную помаду добавляют пленкообразующие компоненты (полимеры и силикатные производные, обеспечивающие помаде блеск и стойкость). Полимеры, образующие тончайшие покрытия на коже губ. Это покрытие-плёнка обеспечивает устойчивость и предохраняет губы от потери влаги.
Отдушка скрывает запах сырья губной помады и придает ей свой запах.
Впервые помаду стали использовать в Месопотамии примерно 5000 лет назад. Краска для губ была известна уже в Древнем Египте.  Там она изготавливалась из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира. Египтянки предпочитали помады темных оттенков.
Из Египта помада попала в Древнюю Грецию, а затем и в Рим. Однако в этих странах нашлись как и сторонники, так и противники краски для губ. Одним из главных противников стал знаменитый Клавдий Гален. Гален вовсе не был противником косметики — он лишь пытался предостеречь женщин от использования опасных косметических средств. Это обуславливалось тем, что в те времена в помаду добавлялись пигменты, которые являлись ядовитыми (сурик, киноварь). Однако женщины продолжали использовать помаду.
Христианская церковь также отрицательно относилась к любым изменениям во внешности. В XIV веке католическая церковь запретила косметические средства: папская булла провозгласила, что красящиеся женщины искажают образ Девы Марии. В этот период инквизиция имела право арестовать за святотатство женщин, красящих губы.
В 1883 году на всемирной выставке в Амстердаме французские парфюмеры представили завернутую в шелковую бумагу помаду в форме карандаша.
Популяризации помады способствовала знаменитая актриса Сара Бернар. Она прямо-таки боготворила это «великое открытие XIX века» и дала ему своё название «stylo d’Amore» («Палочка любви»).
Авторство помады в тюбике принадлежит фирме GUERLAIN. Появление первой помады в металлической упаковке (в США, 1915) породило «помадный бум», ведь пользоваться помадой стало удобно.
Первой помадой стала Ne m’oubliez pas («Незабываемая»), созданная на основе розового воска. Она продавалась в футляре с поршневым механизмом, который был очень удобен, поскольку позволял использовать помаду полностью, до самого конца. Футляр имел сменные блоки.
В 1920 году Елена Рубинштейн выпустила первый тюбик губной помады, получившей название Valaz Lip-Listre; губная помада от Рубинштейн стала явлением почти революционным — если ранее позволить себе это косметическое средство могли лишь женщины с высоким доходом, то Valaz Lip-Listre стала продуктом исключительно демократичным, стоимость которого не превышала нескольких долларов. В тридцатых годах Хэйзел Бишоп, основательница одноименного косметического бренда, создала ещё одну революционную новинку — губную помаду, устойчивую к поцелуям.
В 1949 году, в США были сконструированы первые машины для выпуска помады в её сегодняшнем виде — в металлическом или пластиковом тюбике.
Интересные факты
• Со времени мирового финансового кризиса 1929 года, в экономике существует так называемый «эффект губной помады». В тяжелые времена потребители стараются экономить и перестают тратить деньги на крупные и дорогие вещи. Продажи автомобилей снижаются, падает количество проданного жилья, все меньше покупают бытовой техники и мебели. Но косметику, как мелкий и необременительный для бюджета продукт, продолжают покупать. Так, промышленное производство США в 1929—33 годы сократилось вдвое, а прибыль косметических компаний, наоборот, выросла.
• Французские учёные подсчитали, что среднестатистический мужчина глотает до 3 килограммов помады за всю свою жизнь, а женщины — до 8 килограммов. Также бытует мнение, что красная помада поднимает женщинам самооценку, а также способна отвлекать их от насущных проблем.
Хорошо, что есть Википедия. Как много интересного можно узнать.
Итак, помада для губ -  такая же обширная тема, как и парфюмерия. Сегодня мы в это море информации добавили свою маленькую капельку.
04.04.2018
Земля, вода, жара и цветы
Вот, приобрела парфюм Faberlic by Valentin Yudashkin Rose, пробничек.
Попробовала. Да, мне есть что рассказать о своих первых впечатлениях, однако я должна, чтобы меня лучше поняли, сделать экскурс в прошлое. И далекое, и не очень далекое.
Когда в 2005 году я верховодила кадровой документацией на заводе в Ногинске, у нас был большой прием рабочей силы из солнечного Таджикистана. Одни партии рабочих прибывали, другие уезжали. Непрерывно менялись. Кадровикам хватало писанины все это оформлять/переоформлять.
Был у них «старшой». По-русски хорошо говорил. И вот приходит он как-то раз в отдел кадров и говорит: «Уезжаю в Душанбе на месяц, за меня бригадиром останется мой брат».
Я уточнила, точно ли он вернется. Он заверил, что да. И вот почему я это уточнила. Попросила я этого парня привезти мне земли из города, в котором я родилась, выросла и жила до 33 лет.
Идея с землей давно роилась в моей голове. Дело в том, что из моего сердца никак не уходила тоска по моей малой родине, из которой я уехала в 1992 году из-за гражданской  войны между «вовчиками» и «юрчиками». А когда я жила во Владимире, познакомилась с русской семьей из Ташкента, которые также страдали аналогичной тоской. И глава семьи часто летал в Ташкент к своим родителям. Так вот, этот бывший житель Ташкента сказал, что он уже понапривозил ташкентской земли кучу, и себе, и всем знакомым (давали заказы). Люди зашивали землю в мешочки и носили с собой. У кого были дачи – посыпали клумбы. Кто уже в России похоронил кого – родную землю сыпали на могилы. Этот  поставщик узбекской почвы во Владимир уверял меня, что это очень помогает справиться с ностальгией. Заказы у него не иссякают – на новую партию родной землицы.
Я поддалась влиянию ташкентцев, и решила тоже землицы с малой родины заказать.
Вот  и попросила этого отъезжающего на родину таджика привезти мне немного – в небольшом пакете – земли.
Я помнила, что читала: в старину всем воинам на войну давали с собой мешочек земли. Как оберег.  Я не особо верю в обереги, но все же, думаю, народная мудрость, скорее всего не зря хранит о таких действиях память. Значит, надо попробовать.
Итак, оставалось ждать товарища с землей, по его возвращении.
Местные дамы – сотрудницы моего отдела кадров, как только таджик ушел, стали выражать сомнения. Они сказали: «Этот парень – известный плут. Он тебе наберет земли за углом и принесет».
Тут я выразила сомнение, учились ли мои сотрудницы в школе, если у них нет понятия, что везде почва разная. Почва за углом от завода в Ногинске и из Средней Азии, точно абсолютно, одинаковой не будет! К тому же, я выросла в тех краях, я узнАю землю оттуда.
Прошло время, и парень вернулся. И привез мне целый пакет земли. Гордо сказал, что все на родине с пониманием отнеслись к этому заданию. А также он сказал, что набрал землю в центре города, из газона возле чайханы Рохат. Знаменитой чайханы.
Конечно, я узнала землю. Конечно, парень меня не обманывал.
Я тоже сделала мешочки, дарила их душанбинцам, посыпала клумбу – и все так же делала, по инструкции бывалых людей.
Забегая вперед, скажу – мне не помогло. Более того, через 2 года тоска усилилась, так как в моей жизни появился друг по имени Интернет, и я стала смотреть фото родных мест. И уже не глухо тосковала, а открыто рыдала при просмотре.
Сегодня я вспомнила этот случай, с землей, в связи с пробами моего нового парфюма. Сейчас сделаю еще один экскурс в прошлое, далекое, чтобы объяснить, какие чувства вызвал во мне аромат.
Детство мое проходило в доме бабушки и дедушки. У них был частный дом в поселке Южный. Это черта города Душанбе. Но  далеко от центра, где были многоэтажные дома, площади и дороги. Здесь, в махалле, были тупики, частные восточные дома, виноградники, сады и огороды, арыки – большие и маленькие. Дворы были большие, многие держали скот. От дороги далеко. Автомобили были у немногих. Раз в день  кто приедет – и все. Дядя вот раз в неделю приезжал на машине.
Бабушкин дом располагался в тупике по улице Пахтакор. Мы и еще 4 дома выходили на кусочек земляной дороги. Да, никакого цемента/асфальта. Утрамбованная почва.
Летом, когда спадала жара, девочки и я тоже, из этих домов, расположенных в тупике, вениками выметали дочиста этот участок. На Востоке принято чисто выметать землю. А потом, когда земля гладкая – ни песчинки, ни травинки, ни пылинки – брали в одну руку ведро, а другой рукой пригоршнями выплескивали воду на эту чистую землю. За горячий день почва была очень нагретой, и вода мгновенно впитывалась, оставляя влажные на вид кляксы (на ощупь они были сухими). Эти кляксы держались ну минут 20, не больше. И эти минуты из-за клякс, теплая земля издавала особый аромат. Частички пыли сухой азиатской земли с водой. Запах я ни с чем не спутаю. Как и не могла не узнать землю из газона у чайханы Рохат.
Так вот. Воспоминание моего детства – летний вечер 50 лет назад. Жаркий день плавно перешел в вечер. Еще светло, но солнца уже нет. Все цветы из палисадников и плоды на деревьях задумали  приготовления к ночи. Успели немного охладиться от зноя дневного солнца, выплеснув в воздух свой томный аромат. Подметенная земля получила немного воды и тоже отдала аромат. И вот это все – я почему-то услышала, вдохнув свой новый парфюм. Аромат микса  земли и воды в жаркий азиатский вечер. Земля, вода, жара и цветы – и все из моего детства.
Наверное, это слишком просто для сложного цветочного парфюма, но это лично мои ощущения, и для меня они очень и очень важны.
А теперь о самом парфюме – информация с сайтов  продавца и парфюмерных энциклопедий.
Faberlic by Valentin Yudashkin Rose Faberlic — это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные зеленые. Это новое издание: Faberlic by Valentin Yudashkin Rose выпущен в 2017 году. Парфюмер: Delphine Lebeau.
Аромат Faberlic by Valentin Yudashkin Rose создан специально для компании Faberlic.
Верхние ноты: акватические ноты, кувшинка.
Ноты сердца: ландыш, пион, цикламен, груша.
Шлейф: мускус.
 И в завершение рассказа хочу напомнить себе о модельере, имя которого красуется на флаконе. Валентин Юдашкин.
Википедия: Валентин Абрамович Юдашкин – заслуженный деятель искусств СССР и России, художник, модельер, автор многих модных коллекций и проектов. Его называют русским Пьером Карденом, нарядами от которого гордятся именитые модницы не только в России, но и далеко за её пределами.
Мне все нравится: парфюм, сам Юдашкин и его платья.
06.04.2018
Магия Ланком
Для меня слово Lancome имеет чарующее, гипнотически-наркотическое значение. С этим словом связаны самые амплитудные колебания женских струн моей души. Это - пудра, тушь, тени, лак для ногтей, которые улетали на мое лицо и  руки  по упаковке в неделю, когда мне было 16-17 лет. Позже, в возрасте 25-26 лет я была очарована парфюмерией Ланком. Это знаменитые Клима и Ма же Нуар. Об этих двух знаменитых ароматах и их роли в моей жизни я уже писала очерки в прошлых месяцах, повторяться не стану.
В дальнейшие годы, 30-40 летнем возрасте и далее,  мне не приходилось  пробовать парфюмерию Lancome, как и косметику этой фирмы. Я даже не вспоминала о ней. Не до того было. Только  10 лет назад случайно довелось попробовать парфюм «Гипноз». Абсолютно никакого впечатления он на меня не произвел. Я думаю, дело не в нем, а во мне. В моем тогдашнем настрое.
 В этом месяце решила вернуться к Lancome. Приобрела пробник Roses Berberanza. Унисекс. Год создания 2017. Группы цветочные. Ноты: Специи, Дамасская роза, Фисташки.
К сожалению, мне аромат не понравился. Слышу своего «шпиона». Предположительно, это – уд. Не понимаю рисунок аромата. Не чувствую изюминку. Не получаю кайфа. Странно, потому что очень люблю розу.
Однако на памятку в Дневник запишу информацию:
Rоses Berberanza Lancome. Парфюмер: Julien Rasquinet. Верхняя нота: Танжерин; средние ноты: Дамасская роза, Малина, Имбирь, Зеленые ноты и Фисташки; базовые ноты: Бензоин, Белый кедр, Лесной орех, Мед, Ром, Шафран, Древесные ноты, Ваниль и Фиалка.
Состав интересный! Но, видимо, слишком противоречивый.
Конечно, нельзя сказать, что духи противные. Нет, в целом они не пахнут отталкивающе. Возможно, кому-то понравятся.
Очень красивый флакон.
Марка Lancome, духи и косметика которой ценятся во всём мире, была создана в 1935 году. Создателем Ланком является Арман Птижан.
Позднее планирую еще раз вернуться к парфюмерии Ланком. Но буду пробовать винтажную классику, которая в течение моей жизни прошла мимо меня – Поэма, Трезор. Все-таки Ланком – это для меня Магия. Магия Ланком.
07.04.2018
Непобедимый  враг
У нас всех есть один враг, которого невозможно победить. Можно объявлять ему войну, бросать в эту войну все свои ресурсы. Но результат будет все равно один. Победит он, а не мы.
Этот враг – пыль. Вражина – пылюга.
Этот очерк – о парфюмах. Как все мои опусы. Но тема пыли важна и в отношении парфюмерии тоже.
Разумеется, невозможно покупать полноразмерные флаконы духов в большом количестве. Дорого. Мне интересно пробовать как можно больше парфюмерии. Но это нереально по стоимости, невозможности их где-то хранить. Да и вообще, это нерационально. Зачем выпускают такие большие дозировки? 100 мл! А почему не литр?
Как хорошо, что есть пробники. Это крошечные пробирочки на 1-2 мл.
Да, для пробы этого достаточно. Однако наиболее интересным вариантом пробников я все же считаю не безликие пробирки, а миниатюры. Это на 5-7 мл флакончик, крошечная копия полноразмерного. Просто маленькая. И коробочка картон. Всё – повторяет большой размер духов.
Вот это особенно интересно – собирать такие миниатюрки. Это доступно по цене, но так же красиво. И уж такие крохотульки легче хранить. Вот, у меня много изящных стеклянных полочек в комнате. И на них располагается масса миниатюрных шкатулочек, маленьких сувениров, и, конечно, флакончики миниатюрок парфюмерии. Я храню их в родных картонных коробочках. Время от времени достаю, любуюсь, нюхаю и ставлю на место. Они радуют мое сердце.
И тут я возвращаюсь к заголовку моего сегодняшнего очерка. Враг. Пыль. Представляете, каково сражаться  с этим врагом, когда в доме млн полочек, а на них стоят млн млн очаровательных крошечных предметов, включая миниатюрки парфюмерии?
Я ненавижу вытирать пыль. Из хозяйственной работы по дому я больше всего люблю стирку. Затем погладить – тоже неплохо, особенно у телевизора. Далее идут по убыванию моей любви (возрастанию ненависти) следующие виды работ:
1. Стирка.
2. Глажка.
3. Готовка.
4. Мытье посуды.
5. Мытье полов.
6. Вытирание пыли.
Да, мне стыдно. Но я не вытираю пыль. Не хочу. Вот, решила  на эту тему –  пыль – сделать экскурс в любимые фильмы.
Итак. Фильмы (немного отвлекаюсь от парфюмерии).
Я обожаю экранизации произведений Агаты Кристи. Считаю ее гениальной. От фильмов по ее книгам исходит особая, необыкновенная аура. Даже если их снимают разные режиссеры и в разные годы.
Наверное, вариантов Мисс Марпл очень много. Но я стабильно знакома только с тремя. Это Джоан Хиксон, Джеральдин Макьюэн (МакЭван) и Джулия Маккензи.
Справка из Википедии:
Джоан Хиксон (1906-1998). Британская актриса театра, кино и телевидения, воплотившая образ мисс Марпл в серии телевизионных фильмов BBC.
Джулия Маккензи (родилась в 1941). Британская актриса, певица, театральный режиссёр.
Джеральдин Макьюэн (МакЭван)  (1932 -2015).Британская актриса, известная по роли мисс Марпл в одноимённом сериале на канале «ITV».
По теме борьбы/неборьбы с пылью я хочу привести пример – эпизоды из фильма «Труп в библиотеке». Кевин Элиот – режиссер. Это вариант, в котором роль мисс Марпл исполняет Джеральдин МакЭван.
В первые минуты фильма служанка утром отдергивает шторы на окнах (минута 2.08). И видно, какие клубы пыли от них исходят, как и видно, что портьеры очень старые, нитки из ткани торчат.
Я решила, что этим эпизодом режиссер хотел показать, как пообносилась английская аристократия после мировой войны.
Одновременно показывают, что в доме целый отряд прислуги. У меня дома полно пыли, но ведь у меня нет прислуги.
Действие фильма продолжается. Следующий эпизод, вернее, задний его план, вынуждает меня думать, что режиссер иронизирует над внешним лоском англичан. Даже не иронизирует, а глумится.
Итак, следующие кадры, которые еще и еще раз будут повторяться – это когда группы людей стоят в библиотеке и смотрят на лежащий на полу труп. А сзади этих людей виден стеллаж с книгами. Например, минута 4.42. И четко видно, как с потолка и до середины стеллажа – висит суровая паутина. Почти черная. И это при наличии в доме целой армии слуг!
Паутина эта выглядит, как в сказке, как антураж пещеры, где Кощей Бессмертный хранит свою Смерть.
Да, я не люблю вытирать пыль на своих бесчисленных полочках. Но паутина у меня нигде не свисает.
Ладно, составлю бизнес-план реализации проекта по борьбе с пылью. Одна полочка в неделю, например.  И мои ненаглядные миниатюрки парфюмерии тоже будут получать дополнительную порцию внимания.
В итоге. Пыль все равно победит.
08.04.2018
Опять пустынный ветер

Ну что ж. Неожиданно, но я опять попала на марокканский ветер. Знаменитый Шарги. Я уже пробовала духи с таким названием и писала о них.
Вот что я написала в августе прошлого года:
«12.08.2017
Неистовый Шарги
Выбрала для нового знакомства Serge Lutens Chergui. Прочитала в аннотации, что духи названы в честь жаркого пустынного ветра Марокко - «Шарги». О! Я люблю пустыню, жару и мечтаю посетить эту африканскую страну. Должно быть, духи неистовые, если названы в честь урагана.
Знакомство решила построить так. Сначала изучу информацию по компонентам, которые указал производитель парфюма. А потом, прислушавшись к своему сердцу, дам духам оценку. Свою, конечно, любительскую, неэкспертную.
Читаю в сети: «Шарги – от арабского слова sharg (восток). Это горячий ветер, дующий из пустынь. Начинается внезапно, температура поднимается до 50°С и выше. Ветер несет много пыли и песка, и продолжается несколько дней подряд. Он удушающий, обжигающий, имеет характер фена. Действует на людей угнетающе».
Прочитав про ветер Марокко, я поняла, что купила интересный парфюм. Он должен прийтись мне по вкусу! Вот это духи! С характером фена?
Нанесла парфюм на нужные места. Первое впечатление – аромат абсолютно, сокрушающее, совершенно мне не знаком. Он для меня - незнакомец что надо, Незнакомец - с большой буквы.
На начальном этапе, принюхиваясь к аромату, составных частей и компонентов различить не смогла. Знакомлюсь дальше. Надо распознать в аромате заявленные в аннотации компоненты: ноты меда, мускуса, листьев табака, кожи и амбры, ириса, розы, сандала, пряностей. Как много всего!!!
Начнем с мёда. А чем и почему пахнет мёд? Говорят, пахнет он из-за наличия в нектаре эфирных масел. Различные сорта мёда имеют различный аромат. В зависимости от места проживания пчел и растений, там произрастающих. Стало быть, нотки меда в «Шарги» должны быть южными, терпкими, сладкими, восточными. А пчелы-марокканцы должны быть поджарыми, стремительными.
К мёду у меня особое отношение. Мой дед был пчеловодом. В его доме всегда был мёд в огромных банках, и на столе всегда была чашка с мёдом в сотах. Всю жизнь я мечтала найти себе мужа-пчеловода, как мой дед. И всю жизнь покупаю мёд и надеюсь, что он будет такой же, как в детстве, в доме дедушки и бабушки. Мечты не сбылись: ни мужа-пчеловода, ни настоящего, того самого, очень вкусного мёда.
Далее у нас в составе аромата мускус. Я за то, чтобы люди не мучили животных. Поэтому, я надеюсь, что в нашем аромате использовался синтетический мускус, из растения гальбанума, а не из желез оленя-кабарги.
Духи включают мускус, но заявлено, что они унисекс. Это вещество добавляет брутальности мужчинам и нежности, женственности дамам. Как автору духов удалось это соединить? Возможно, потому что мускус был заменен растением гальбанум?
Читаю в сети: «В гальбануме обнаружен также галлюциноген миристицин, поэтому ароматерапевты приписывают ему способность влиять на психику.
Гальбанум интересен тем, что и в первозданном виде ведет себя как составной аромат. Вначале ярко раскрывается нотой зелени, затем становится сладким бальзамическим, далее — древесно-специевым... В итоге гальбанум становится даже чуть мускусным».
Теперь про листья табака. Читаю в сети: «Табак обладает теплым, медово- сладким ароматным оттенком с привкусом пряной горчинки. В верхних нотах несколько вяжущий, уходящий при раскрытии к базе глубокими древесными нюансами».
А что про кожу?
Читаю в сети: «Запах кожи характеризуется элегантным, тонким и приятным ароматом, который невозможно перепутать ни с каким другим. Однако тот запах, который приписывается хорошо выделанной коже, на самом деле является запахом, который придают ей вещества, применяемые в процессе её дубления - дуб, береза, можжевельник, вереск, мирт, кассия и другие растения. Нота кожи при использовании её в парфюмерной продукции придаёт ей чувственность и грациозность. Ароматы кожаного класса всегда имеют богатый, сложный и многокомпонентный состав, в который парфюмеры нередко включают ноты табака, обугленной древесины, дыма костра и восточных пряностей».
Следующий компонент Шарги – амбра. Читаю в Сети: «Это твёрдое, горючее, воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Она используется как фиксатор запаха. В настоящее время почти вся собранная натуральная амбра скупается парфюмерными фирмами для изготовления дорогих духов».
Я надеюсь, что амбра в Шарги синтетическая. Есть на то моральные причины. Видимо, исходя из них в США продажа любых продуктов, чье происхождение связано с исчезающими видами животных (включая амбру, найденную на берегу), запрещена с 1973. И правильно.
Еще в составе аромата Шарги указаны ладан, сандал и пряности.
Про ладан я прочитала в сети: «Главная функция ладана – это приятнейший аромат, которым окуривают помещения. Когда человек вдыхает испарения ладана, то у него притупляются психические и нервные напряжения. Происходит полнейшее умиротворение».
Теперь про сандал (сантал). Читаю в сети:
«Сандаловое дерево - это вечнозелёное тропическое дерево. Основной аромат сандала изысканный, древесно-бальзамический, туманно-мускусный. Масло широко применялось в парфюмерии, косметике и медицине, однако из всех этих сфер было практически вытеснено. Из-за высокой цены и хищнического истребления деревьев пришлось перейти на синтетические ароматизаторы и более дешёвые медицинские средства».
Теперь о цветочных компонентах Шарги – ирисе и розе.
Читаю в сети: «Аромат ириса легкий, сладкий, свежий, древесный, цветочный с тоном фиалки. Этот запах дарит ощущение гармонии, устраняет эмоциональные и психические блоки.
Аромат ириса известен также под старинным названием «фиалковый корень». Так как корневища при сушке источают запах, напоминающий аромат фиалки. Его обеспечивают содержащиеся в корне ироны (в масле их от 10 до 15 %). В целом аромат ириса сладкий, утонченный, цветочно-пудровый, переливается травяными и цветочными оттенками. Фиалковый корень в парфюме придает королевскую изысканность и утонченность, с намеком на превосходство».
Вау!
Мой самый любимый аромат – розовый. Читаю в сети: «На данный момент натуральное розовое масло благодаря недешевому процессу извлечения масла считается одним из самых дорогостоящих эфирных масел. Чтобы получить 1 мл розового масла, нужно 5 кг лепестков роз».
Еще в наш Шарги входят пряности. Они очень разнообразные.
Я ошеломлена, насколько сложный парфюм я приобрела. Целый день потратила на чтение десятков страниц текстов про компоненты этих духов. Значительно расширила свой кругозор. Заодно со знакомством с новыми духами.
День, потраченный на знакомство с парфюмом, завершился. Я серьезно подустала, изучая в сети информацию о составных компонентах парфюма Шарги от Сержа Лютена. Я не являюсь спецом по ароматам и хозяйкой супер-обоняния, чтобы вычленить и услышать все ароматы внутри Шарги. Но главный вывод я сделать могу. Пока я перелопачивала Интернет, то время от времени ныряла носом в район своего бюстгальтера, куда напшикала Шарги. И поняла – я пахну очень и очень вкусно. Необычно, непривычно, возможно, лично для меня не совсем подходяще. Но очень вкусно. Ставлю Шарги свою неэкспертную оценку «отлично»».
***
Вернемся ко дню сегодняшнему,  и к парфюму Sharky S4P.
S4P– аромат-унисекс, он воспевает  марокканский ветер (вычитано в Сети).
Sharky S4P — это аромат для мужчин и женщин (унисекс), он принадлежит к группе цветочные древесно-мускусные. Sharky выпущен в 2012 году. Верхняя нота: Лист инжира,Роза, Пачули; средние ноты: Белая роза, Сирень и Жасмин; базовые ноты: Мускус, Ваниль, Сандал и Белый кедр. Парфюмер Thierry Wasser. Страна Италия.
Название сегодняшнего Шарги похоже на имя космического корабля, или робота-станка с ЧПУ.
Но флакон – отнюдь не машина. Это нежная белая голубка. Почему? Какая связь с суровым ветром?
Теперь о бренде.
«S4P ("Наука за мир") - итальянский парфюмерный бренд, основателем которого является Умберто Веронези. У бренда 4 аромата, посвященных четырем земным стихиям. И все они – белые голубки. Слово «стихия» вызывает у меня несколько иные ассоциации…
«Поначалу S4P был создан как научно-исследовательский фонд, но со временем уже превратился в успешный бренд, который и по сей день финансирует научную деятельность.  Основатель бренда был заинтересован в изучении воздействия различных запахов на организм и духовное состояние человека». (Информация с сайта известного интернет-магазина. Но там была ошибка/опечатка «успешный бред» вместо «успешный бренд». Очень смешно).
Теперь о моих эмоциях о моем новом аромате.
Выбирала исключительно по флакону. Люблю белые бутылочки. А тут еще и птичка. Сердце мое растаяло. На название не сильно обратила внимание, так как с языками не сильно дружу, и словечки иностранные не сразу воспринимаю.
Ничего о парфюме не читала, сначала пробовала. Несколько дней. Нечто восточное сразу услышала, но одновременно поняла, что  это восточно-чужое. Хотя никаких отрицательных эмоций и отторжения аромат не вызвал.
Много-много дней не возвращалась к парфюму. Не тянуло. Что-то стояло между нами. Видимо, то самое чужое. Сегодня решила все же вернуться к аромату, разносить его и подумать о нем.
Да. Восток слышу. Но вот читаю про ветер Шарги и понимаю, что никаких ассоциаций с ветром парфюм у меня не вызвал. И не вызывает сейчас, когда я уже знаю о замысле насчет марокканского ветра.
Если бы в аромате была какая-нибудь для меня зацепочка, необычная штучка, то вполне можно было бы ими пользоваться. Конечно, слышится аромат как: тепло, богато, бархатно. Но лично для меня без изюма.
Сравню-ка я его  с Шарги Сержа Лютена!
Вряд ли я могу утверждать, что парфюмы с одинаковым названием  и посвященные одному и тому же природному явлению – похожи. Конечно, нет. Но если мне выбирать – то выберу лютеновские. Но если честно/честно, то оба парфюма не выберу. Хочу именно сегодня  нежности и милоты, а не пустынные ветрищи с песком в лицо. Фу. Да, еще момент. Почему написание  названия одного ветра у двух парфюмов разное? Не напутано ли что-то с переводом? У Сержа Лютена – точно о марокканском ветре. А насчет голубки – есть какие-то сомнения.
Нет, ничего плохого про Sharky S4P сказать не могу, но не для меня они. Мне режет глаз несоответствие названия духов их аромату, математическое наименование бренда и эта неподходящая к научным изысканиям белая птичка. И тут же -  легенда про пустынный ветер. Какое-то  аляповатое излишество, на мой взгляд. А я трепетная лань, мне такая дисгармония не по душе.
10.04.2018
Всё может быть
В советские времена у всех женщин, и у моей мамы тоже,  были духи. Назывались «Быть может». А потом еще появились «Может быть», в таком же флакончике с похожим ароматом. Духи эти были доступны по цене, помещались в сумочку, хорошо пахли. Их любили все.
Я не помню тот запах. Помню, что у нас дома стояли такие флакончики постоянно, и я их в детстве  нюхала. Но они были и хороши, и незаметны одновременно. В чем их отличительная особенность – не знаю.
Примерно в 1975 году в польском магазине в Москве я купила себе польские духи в черном флаконе с золотой отделкой (название не помню), тени, и «Быть может» тоже купила до кучи. Наименование производителя не помню. Поллена или Миракулум? Духами этими я не пользовалась. Куда подевала – не помню.
Вот, на днях увидела знакомое  название духов и почти родной силуэт флакончика. Только они теперь  - коллектив. То есть их теперь несметное количество, для каждого города отдельно. Я купила себе «Рим». Потому что мечтаю туда поехать.
Как пахнет «Рим»? Сладкими цветочками. В стиле ретро. Я не знаю, как пахнут другие города, но я думаю, все будет в том же духе.
Нашла описание парфюма этой же серии, только «Париж»:
Бренд Miraculum
Страна Польша
Год создания 2016
Пол Для женщин
Группы Шипровые, Цветочные
Базовые ноты Апельсин, Ваниль,Гвоздика
Средние ноты Ландыш
Верхние ноты Персик,Бергамот

Жаль, что я не помню мамины «Быть может». Но, мне кажется, скорее всего, этот рецепт не повторили. Что -то типа, наподобие, похожее сотворили. А иначе зачем когорта городов? Смогли бы повторить классику «Быть может», скопировать тот же дизайн, надпись на коробочке – и все. Спрос был бы обеспечен. Еще живо то поколение, которое душилось этим парфюмом, и то поколение, которое помнит эти духи у своих мам и бабушек.
А новый вариант, в частности мой «Рим» - неплох. Но пользоваться  не буду. Просто это был ностальгический порыв. Пусть будут в коллекции. Может при случае еще «Лондон» и «Нью-Йорк» прикуплю. Туда я тоже мечтаю съездить. Может быть, съезжу. Всё может быть.
11.04.2018
Вселенная Лоренцо
Совершенно неожиданно открыла для себя новую вселенную. И меня очень заинтересовал ее хозяин и создатель - один итальянский  товарищ из Флоренции. Зовут его Lorenzo Villoresi.
Теперь придется пробовать весь модельный ряд его парфюмерии.
А все потому, что меня внезапно заинтриговал  один из ароматов.
Дело было утром, в 7.00. Я надушилась пробным ароматом Lorenzo Villoresi Musk и отправилась гулять с моими мопсами. Встретила в парке приятельницу Варвару. Она гуляла там со своей таксой Лялей. Варя стала мне рассказывать о своих впечатлениях от поездки в Тбилиси. Я с интересом слушала, однако параллельно мой ум свербила мысль: «Что за духи у нее?»
В конце нашей прогулки я спросила Варю, какой у нее такой интересный необычный парфюм. И тут она мне говорит, что никогда в жизни не пользовалась никакой парфюмерией, мылась только детским мылом. И это – всё. Три ее мужа всегда восхищались запахом ее тела – натуральным. Все, не сговариваясь, настаивали, что она пахнет свежим молоком. Смолоду Варя уверилась, что ей не нужна парфюмерия, и сейчас, под 70 лет, так и не сочла нужным начинать использовать духи.
Я была обескуражена. Во время нашего разговора меня постоянно накрывала волна прохладного аромата. Как пыль или пудра, но ледяные. Мельчайшие льдинки, и все-таки с цветочным оттенком. Типа  подснежников среди сугробов. Или будто в промерзшей тундре на проталинах скромные цветочки вылупились.
И тут меня осенило. Это ведь мой новый пробный парфюм дал такой эффект. Я очень была заинтригована, так как при первых занюхах эффекта ледяной пудры не было. Были только цветы.
Еще несколько дней я пробовала аромат, истратила весь пробник. Пыталась испытать такое же ощущение, как на прогулке. Но в теплом помещении создавалось только цветочное облако. Лёд только начинаю слышать, как он тут же ускользает. Вроде как U-точка: вот- вот находится, и тут же ускользает. А иной раз искать не надо, все находится само собой. Как на прогулке. Когда я забыла о парфюме, а необычный аромат приписала собеседнице. И накрыло.
Впечатление от цветочной холодности, тонкой, нежной, изысканной, вызвало во мне желание иметь этот аромат – огромную бутыль -  у себя в ванной комнате. Где кафель и вода. Это ведь не духи, а туалетная вода. Значит, надо освежаться ею с утра. Я бы прикупила эдак литра два, но это невозможно из-за высоченной стоимости.
Итак, Lorenzo Villoresi Musk 1995 год .Унисекс. Группы Цветочные, Древесные, Мускусные.
Верхние ноты
Бергамот, Цветочные ноты, Гальбанум
Средние ноты
Роза, Герань
Базовые ноты
Ваниль, Мускус, Дубовый мох, Амбра
Композиция составлена нотами бергамота, кардамона, гальбанума, розы, герани, дубового мха, мускуса, розового дерева, сандалового дерева и ванили.
Говорят, что Lorenzo Villoresi – парфюмер № 1 в Италии. Это -  Вселенная Лоренцо.
Планирую еще попробовать его парфюмы:
Lorenzo Villoresi Donna 1994
Lorenzo Villoresi Spezie 1994
Это  - винтажные парфюмы. Но есть масса новинок! Парфюмер создает селективные, нишевые ароматы. Естественно, они дорогие. Так хочется все попробовать! Но вряд ли это возможно.

13.04.2018
Клубника в масле
Я скорее восточный человек, нежели европейский. И мне нравится все восточное – кухня, ткани, украшения, косметика, музыка.
Всю свою жизнь я млела, даже если просто слышала словосочетание «арабские духи». Что такое для меня арабские духи?  Это «Каир»  - теперь винтажный  - у мамы в молодости. Долгие годы зависти, когда все уже ездили в Египет, а я не имела возможности. И вот, наконец, прорыв. Привезла огромное количество аттаров из Хургады, и год им пользовалась, чуть ли не купалась в них. Была на пике парфюмерного счастья.
Прошло время, я нечаянно увлеклась бесконечно длинным турецким сериалом «Великолепный век» 6 сезонов и «Кёсем» 2 сезона. Смотрела запоем, целый год – очень, очень много серий. Съездила в Турцию. Скупила украшения, ткани, посуду – как в кино. Проштудировала  несколько учебников и монографий по истории Турции.
Нет, парфюмерию турецкую не скупала. Она как-то выпала из поля моего зрения. Но все же, в фильмах этой турецкой гаремной эпопеи я  обращала внимание, что на туалетных столиках султанш было много парфюмерии. Более того, камера заостряла внимание на процессе использования духов при подготовке наложницы или супруги к встрече с султаном. Крупным планом показывали, куда наносились духи. Правильно наносились. Да, это были роскошные восточные сосуды с маслянистой жидкостью. Арабские масляные духи.
Итак, я люблю арабские духи. Разве можно их не любить? Это все равно, что не любить «1001 ночь». Ведь это  достояние человечества – и сказки, и духи.
Сегодня моя тема Sultan Al Haramain Perfumes. Абсолютный Восток. Классика. Женские. Сладкие. Традиционно, беспрекословно восточные.
Есть такое описание:
Группы Цветочные, Фруктовые
Верхние ноты Ананас, Клубника, Корица
Средние ноты Цветочные ноты
Базовые ноты Сандал, Амбра
Производство Саудовская Аравия. Компания AL HARAMAIN. Основана в 1970 году в Мекке.
Чувственный жаркий Восток. Волшебный  сказочный Восток.
Говорят, что в состав парфюмов AL HARAMAIN входят только натуральные ингредиенты:
•    экстракты цветов;
•    вытяжки трав;
•    природные масла.
Говорят также, что ароматные композиции AL HARAMAIN покоряют красотой и загадочностью, навеянной солнечной магией.
А еще вот такое описание аромата я нашла:
Sultan Al Haramain Perfumes — это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе восточные гурманские. Композиция аромата включает ноты: Клубника, Ананас, Корица, Цветочные ноты, Ваниль, Амбра, Роза, Жасмин, Персик, Малина, Иланг-иланг, Сандал, Мускус, Пачули и Лаванда.
Клубника? В масле?
Итак, Sultan Al Haramain Perfumes. Лично мое мнение.  Аромат очень приятен. Но. Я на сегодняшний день (надеюсь, временно) потеряла интерес к женственным восточным ароматам. Очень уж они ассоциируются у меня с необходимостью стараться понравиться мужчине, казаться томной, нежной, чувственной, слабой, даже глупой. И видеть предел своих мечтаний в жизни в похожем на гарем помещении, в его специфическом окружении и при тех ценностях, которые там царят.
Если бы не это, парфюм можно было бы считать шикарным. Как  жизнь на роскошных подушках в гареме. За высокими заборами, в ограниченном пространстве, в котором вместе с тобой в заключении благоухает сад с роскошными цветами.

19.04.2018
Люси
Моя приятельница Леночка рассказала мне, что она обожает парфюм Люси. Пользуется им и только им уже 13 лет.
Разумеется, мне интересно, за какие такие заслуги люди могут любить один аромат так долго?
Разумеется, я это не одобряю.
Но парфюм все же прикупила, благо стоит он весьма демократично.
Итак.
Lucia Oriflame — это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные. Lucia выпущен в 2006 году. Верхние ноты: Амальфитанский лимон, Черная смородина, Магнолия, Мандарин и Плющ; средние ноты: Жасмин, Гиацинт, Роза, Фиалка и Орхидея; базовые ноты: Сандал, Персик, Дамасская слива, Древесные ноты, Мускус и Ежевика.
Ничего, ровным счетом ничего плохого про этот аромат сказать не могу. Нежный, приятный.
А вот что о нем написано на сайте Орифлейм:
«Созданный под вдохновением от шведского праздника, Дня Святой Люсии, этот аромат подойдет женщине, чья красота подобна первым лучам теплого солнца, вселяющим надежду. С нотами белой сирени, плюща и индийского сандала.
Дизайн флакона символизирует сияние звезды.
Наполненный светом и очарованием, этот аромат создает ауру гармонии и спокойствия. Основу композиции составляет белая сирень – олицетворение чистоты и умиротворенности».
Я никаких оттенков Востока не слышу, хотя по описанию, как мне кажется, они могли бы быть. Для меня этот парфюм – олицетворение чистоты юной девушки, очень юной. Именно так может пахнуть молоденькая невеста, которой сегодня предстоит венчание в католическом костеле где-то в маленьком городке северной Европы.
Да, аромат хорош, и я не жалею, что приобрела полный флакон. Буду пользоваться им иногда по утрам, чтобы скрасить отсутствие солнца в дождливую погоду.
Однако, чтобы я полюбила слишком сильно какой-либо аромат с именем Люси, он должен быть созвучен, ну, например, вот такой музыкальной композиции:
Little Richard - Lucille (1957) [Long Version, High Quality Sound]
https://www.youtube.com/watch?v=u0Ujb6lJ_mM
О! Вот тогда это было бы точно МОЁ.
20.04.2018
Марлен
В течение своей жизни я часто меняла свой облик. Кардинально изменяла прическу, цвет волос, стиль одежды, макияж. Играла, так сказать, со своим образом. Разумеется, я не являюсь от природы талантливым стилистом или что-то такое в этом роде. И все свои имиджевые штучки я заимствовала. Смотрела фильмы, наблюдала за окружающими. Естественно, яркие актрисы попадали в поле моего зрения, и, если они меня чем-то цепляли – я запоминала это.
Не сказать, что я брала чье-то фото и говорила себе: вот, буду подделываться с понедельника под эту дамочку. Нет, конечно. В голове моей была целая картотека впечатлений, они просто всплывали в памяти при появившемся желании что-то изменить в своей внешности. Это уже потом, когда новый образ у меня складывался и мне нравился, я анализировала его и понимала вдруг, под впечатлением от кого из интересных женщин я его создала.
В середине жизни у меня был устоявшийся и проверенный годами и эмоциями внешний образ. Сильно осветленные волосы. Родной цвет  у меня русый и осветлить его до состояния «белокурый» не составляло труда. Более того, были люди, которые годами не догадывались даже, что я не натуральная блондинка.
Кроме белокурых волос у меня важным элементом внешности были брови. В ранней молодости я их корректировала лишь слегка, сохраняя их широту и густоту. Но что я стала делать примерно с 37 лет! Фактически я их изничтожила и рисовала заново. Достигла в этом  мастерства. Это были роскошные изогнутые ниточки. Красиво, но явно неестественно. И только много лет спустя, разглядывая свои же фото, я поняла, откуда ветер дул. Так я неосознанно повторяла образ самой эффектной из женщин, которые мне нравились. Это – Марлен Дитрих. Мои светлые каре, тонкие удивленные брови, яркий макияж на очень белом лице, строгие почти мужские черные брючные костюмы  - это все от нее.
Пару месяцев назад купила парфюм, не прочитав название. Интуитивно. На днях начала им пользоваться, специально не прочитав название – для чистоты эксперимента.
Аромат мне что-то напомнил. Нет, не другой парфюм. Просто показался знакомым по образу, по идее. Так бывает, когда не можешь вспомнить, где видел человека, или мелодия что-то напоминает, и не можешь вспомнить, что именно.
Незнакомый знакомый парфюм мне понравился. Он был одновременно чужим и родным. Приятным, но необычным/непривычным.
И потом я решила прочитать информацию о нем, чтобы сделать попытку понять автора аромата  – что он хотел нам сказать -  и что почувствовали другие люди, попробовав эти духи.
Прочитав, что парфюм является посвящением Марлен Дитрих – это «Дань», которую преподнес парфюмер этой необыкновенной женщине, я поняла, почему аромат мне понравился. Я люблю Марлен, и полюбила идею парфюма.
Многие люди  в своих отзывах об аромате отмечают горьковатую нотку, почти алкогольную. Объясняют это алкогольными пристрастиями героини, которой парфюм посвящен. Я эту нотку слышу. Меня лично она не отталкивает. Наоборот, придает парфюму пикантность. Что? Она любила выпить? Я тоже люблю! А кто не любит? Покажите мне такого человека!
Сегодня я не соблюдаю образ Марлен в своей внешности. Всему свое время. Но в те годы, когда я лелеяла и воссоздавала внешние атрибуты актрисы на  себе, я считала себя красоткой.  И не только я. Кстати, никому мой образ саму Марлен не напоминал. Естественно, сходства лиц у нас с ней нет. Но ее  имиджевые находки сильно меня украшали. И ее саму, разумеется, тоже.
И парфюм, посвященный великой актрисе – весьма хорош. Несмотря на множество отрицательных отзывов. Что ж. Сколько людей, столько и мнений.
Итак, дополнительная информация:
1. О парфюме.
Gres. My Passion. Hommage a Marlene Dietrich.
Gres. Моя страсть. Дань Марлен Дитрих.
2007 год.
My Passion Hommage a Marlene Dietrich был создан Jean-Christophe Herault и Sidonie Lancesseur. Верхние ноты: Красное яблоко, Корица и Ландыш; средняя нота: Апельсиновый цвет; базовые ноты: Амбра, Ваниль и Мускус.
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Ландыш, Корица
Средние ноты
Апельсин
Базовые ноты
Ваниль, Мускус, Амбра
Парфюмер
Sidonie Lancesseur
Страна
Франция
2. Об актрисе:
Марлен Дитрих - Немецкая и американская актриса, певица, секс-символ. Она ещё при жизни стала легендой, создав в кино один из совершенных женских образов и оказав большое влияние на моду, стиль и женское сознание (Википедия).
3. О бренде:
Gres – французский торговый дом, занимающийся производством одежды, парфюмерии, а также аксессуаров.
Основательницей бренда является Али, родившаяся в Париже в 1903 году. После 1945 года марка Gres постепенно обрела большую известность, а в 1997 году была выкуплена фирмой Escada. Однако и в наше время парфюмерия и одежда от Gres продолжает выпускаться. Первый из ароматов вышел в свет в 1959 году.
22.04.2018
Любовь к двоечникам
Что-то со мной не так. Почему я влюбляюсь в откровенных двоечников?
У меня есть книга «Парфюмерный гид» Луки Турина. Это наиболее известный и уважаемый на сегодняшний день парфюмерный эксперт. У него есть градация всех известных парфюмов, созданных за последние сто лет. Так вот, аромату 5th Avenue  от Elizabeth Arden поставлена оценка «2» - плохо, ужасно.
А мне очень, очень понравился этот аромат. Винтажно. Тепло. Маняще. Женственно.
Да, я видела оценку от Луки Турина, но все же приобрела парфюм, чтобы попробовать. Решила я это сделать после прочтения книги  Мишель Фитусси «Елена Рубинштейн». А какая связь?
Книга очень подробно описывает биографию великой в своей области женщины. Именно Елена  научила всех женщин пользоваться косметикой. Она ее изобретала, производила, продвигала по всему миру. Происходило это в 20 веке. Австралия, а затем Европа были покорены. А потом Елена прибыла в Америку. И там узнала о существовании достойной соперницы. Элизабет Арден. История конкуренции этих дам – это история развития косметики и средств по уходу за кожей. И только когда в 1953 году  в их зрелом, очень зрелом возрасте на  горизонте появилась Эстер Лаудер, стало ясно, что косметических богинь уже не две.
Так вот, годами ранее у меня был известный аромат от Рубинштейн. «Разыскивается». «Wanted». Он мне настолько нравился, что я его очень быстро истратила и потом несколько лет чуть ли не молилась на пустой флакончик. Потеряла его 5 лет назад при переезде в другую квартиру.
Косметики фирмы Рубинштейн у меня никогда не было. Как и косметики от Арден.  И вот после прочтения книги мне захотелось сравнить  знаменитый аромат Арден со знакомым мне ароматом ее равноценной конкурентки.
Сравнила. Силы у них были равны. Разумеется, парфюмы несравнимы, создавались в разное время, но для меня важны идея, дух, энергетика. А не количественные показатели.
Конечно, я верю экспертной оценке профессионального парфюмерного эксперта. Но я-то не эксперт. Я думаю чаще всего сердцем и эмоциями. И влюбляюсь в двоечников. Многие мои любимые ароматы подвергаются уничижительной критике профессионалов. А я эти ароматы люблю, и буду любить дальше.
Дополнительная информация об упомянутых в тексте великих женщинах (из Сети):
Элизабет Арден (1884-1966)
Канадская предпринимательница, косметолог, основательница косметической империи Elizabeth Arden в США. Благодаря работе компании «Helena Rubinstein» и Elizabeth Arden в США изменилось отношение к косметике как к рабочему гриму доступных женщин на инструмент оздоровления и примету изысканной женщины. На момент смерти Элизабет имела капитал 60 млн долларов США.
Хелена Рубинштейн (1872 -1965)
Знаменитая предпринимательница, основательница косметической линии и сети магазинов в США, Франции и Великобритании. Первая классифицировала кожу по типам - сухая, нормальная, жирная. На момент смерти основательницы фирма Рубинштейн сотрудничала с 30 странами, в половине которых были открыты ее салоны. Было построено 14 косметических фабрик, в которых работали 32 тысячи рабочих и служащих. Собственный капитал Елены приближался к ста миллионам долларов.
Эсте Лаудер (1908 – 2004)
Американская предпринимательница, основательница и первый председатель совета директоров корпорации «Estee Lauder». Эсте создала 4 формулы кремов для кожи, которые до сих пор не сняты с производства. «Самое красивое лицо в мире — ваше» так считала Эсте Лаудер. Она говорила, что «Моя миссия — научить как можно больше женщин не просто быть красивыми, а оставаться красивыми».
Информация (из Инета) об упомянутых в тексте парфюмах:
5th Avenue («Пятая Авеню») от Elizabeth Arden
Пол
Для женщин
Год создания
1996
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Мандарин, Магнолия, Бергамот, Сирень, Липовый цвет, Ландыш
Средние ноты
Фиалка, Мускатный орех, Гвоздика, Тубероза, Жасмин, Персик
Базовые ноты
Ваниль, Ирис, Мускус, Гвоздика
Парфюмер
Ann Gottlieb
Страна
США
Helena Rubinstein Wanted («Элена Рубинштейн. Вонтед»)
Пол
Для женщин
Год создания
2009
Группы
Цветочные
Верхние ноты
Мандарин, Перец
Средние ноты
Магнолия, Гардения
Базовые ноты
Ваниль, Ирис
Парфюмер
Carlos Benaim, Dominique Ropion
Страна
США

23.04.2018
Красная дверь
Люблю я всякие феншуйские штучки. Символы там разные, амулеты/предметы. Интересно ведь. Разумеется, красная дверь  - как предмет, деталь и как символ - меня очень впечатляет. Вообще - дверь, как вход в жилище. А уж увидев духи с таким названием, конечно, я постучалась. Не могла не постучаться.
Итак. Красная дверь. Это коллекция парфюмерии от известного бренда Elizabeth Arden.
Всего в коллекции семь ароматов. Но у меня первый, главный, винтажный вариант. Сама что ни на есть красная дверь. Безвариантная. Просто дверь и просто красная. Elizabeth Arden Red Door («Элизабет Арден. Красная дверь») 1989 года.  Я покорена этим ароматом. Поэтому  решила достаточное количество времени и сил потратить на прописывание информации на эту тему.
Что означает дверь символически, в мире идей?
Это  - граница. Одновременно -  защита от опасностей и доступ.
Переход из одного состояния в другое. Превращение, вход в новую жизнь. Освобождение.  Приглашение к общению. Изоляция. Заключение.
Есть примета, что люди, не закрывающие за собой дверь, никогда не обретут собственного жилья. Более того, через открытые двери уходит вся сила.
Но это про символ «дверь». А «красная дверь»? Красная дверь является символом удачи, привлекает ее в ваш дом.
С точки зрения стиля красная дверь - фантастический способ выбрать что-то смелое и необычное. Лично я хочу красную дверь у себя в частном доме. В обычном подъезде – нет.
Итак, «красная дверь» - яркий символ, образ, интересная идея. Говорят, что  дверь в первый магазинчик Арден была красной. Ну что ж. Для названия парфюма это несказанно мудрая, великолепная находка. И сам винтажный парфюм Red Door Elizabeth Arden прекрасен. Вот какие описания аромата имеются в Сети:
А. Red Door. ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:
цветочный
белоцветочный
древесный
сладкий
пудровый
теплый пряный
Принадлежит к группе восточные/ цветочные. Выпущен в 1989 году - но является до сих пор классическим, элегантным парфюмом, символом гламура и роскоши.
Б. Red Door. Парфюмер: Carlos Benaim.
Верхние ноты: Апельсиновый цвет, Слива, Фиалка, Персик, Анис и Роза;
средние ноты: Мед, Гвоздика, Тубероза, Орхидея, Белая фрезия, Лилия, Жасмин, Иланг-иланг, Ландыш и Роза;
базовые ноты: Сандал, Амбра, Мускус, Бензоин, Ветивер, Гелиотроп и Белый кедр.
В. Red Door. Композиция аромата начинается с аккордов иланг-иланга и красной розы. А в самом сердце аромата раскрываются ноты орхидеи, жасмина, лилии из долины, цветов апельсина, дикой фиалки и фрезии. База парфюма состоит из нот меда, сандала и ветивера.
Г. Red Door .Пол Для женщин
 Группы Цветочные, Восточные
 Верхние ноты Слива, Роза, Персик, Фиалка, Апельсин,    Анис звездчатый
 Средние ноты Орхидея, Ландыш, Роза, Гвоздика, Тубероза, Жасмин
 Базовые ноты Мускус, Ветивер, Бензоин, Амбра, Гелиотроп
 Парфюмер Olivier Gillotin, Carlos Benaim
  Страна США

Red Door, Red Door, Red Door. Да,да-да. Аромат красивый. Торжественный. Величавый. Теплый, насыщенный, плотный  и густой. Прекрасная цветочная классика. Ингредиенты богатые. Как будто это сундук с драгоценными каменьями, и  стоит в темном помещении.  Винтажно. Даже старомодно. В моем вкусе.
Одна молодуха написала в отзывах про этот парфюм: «Немытая средневековая Европа на королевском балу».
Возможно, для многих, особенно молодых, аромат будет восприниматься  ошеломительно и противоречиво. Но не для меня. Буду носить, даже если от меня будут шарахаться.
Это все про – винтажную Красную дверь. Red Door 1989. А теперь для сравнения – новоделы из этой же коллекции. Информация только из Сети. Я их сама еще не пробовала.

Сохраняется  внешний антураж, цветочность, но парфюмы все-таки разные. Это видно из описаний (нашла пять).
Например:
1. Red Door Velvet («Красная дверь. Бархат») 2006 года.
Группы
Фруктовые, Цветочные
Верхние ноты
Чай, Ландыш, Цикламен, Бергамот
Средние ноты
Жасмин, Пион
Базовые ноты
Ваниль, Мускус, Пачули
Парфюмер
Clement Gavarry
Страна
США
Парфюмерная композиция аромата состоит из нот ванили, мускуса, чая «Эрл Грей», ландыша, лепестков фрезии, цикламена, пиона и жасмина. Мягкий шлейф очаровывает благоуханием ванили, мускуса, меда и пачули.
2. Elizabeth Arden Red Door Shimmer («Элизабет Арден. Мерцающая красная дверь») 2008 года.
Группы
Фруктовые, Цветочные
Верхние ноты
Груша
Средние ноты
Слива
Базовые ноты
Мускус, Дубовый мох
Парфюмер
Clement Gavarry
Страна
США
В составе аромата  Elizabeth Arden Red Door Shimmer звучат начальные ноты ежевики, груши и розового перца. В «сердце» царят оттеки лилии, пиона и гардении. Завершается композиция аккордами амбры, сандала, ветивера, мускуса и бобов Тонка.
3. Red Door Aura Elizabeth Arden  2012 года - это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные древесно-мускусные. Парфюмер: Carlos Benaim. Верхние ноты: Бергамот, Малина и Апельсиновый цвет; средние ноты: Жасмин и Роза; базовые ноты: Сандал, Мускус и Амбра.

4. Парфюм Red Door 25 имеет цветочно-фруктовый аромат и стал новой интерпретацией вечной классики. Выпущен в ознаменование 25-летия модного дома.
Год создания
2014
Группы
Цветочные, Шипровые
Верхние ноты
Ежевика, Черная смородина, Малина
Средние ноты
Белые цветы, Лист фиалки
Базовые ноты
Мёд, Пачули, Сандал, Мускус
Парфюмер
Carlos Benaim
Страна
США
Парфюмерная композиция 2014 года собрала в себе звучание нот черной смородины, нежных цветочных аккордов, соблазнительных нот пачули, меда, спелой малиной, бархатистых листьев фиалки, нежного, чуть смолянистого сандала и чувственного мускуса.

5. Модный дом Elizabeth Arden завершил свою коллекцию Red Door женской композицией Always Red. Восточный цветочный аромат вышел в 2015 ограниченным тиражом.
Группы
Цветочные, Восточные
Верхние ноты
Слива, Маракуйя, Красный апельсин
Средние ноты
Роза, Самбак, Фрезия
Базовые ноты
Махагони, Пралине, Амбра
Парфюмер
Clement Gavarry
Страна
США
Экзотичные фруктовые акценты в оригинальном букете великолепно гармонируют с утонченной цветочной сладостью, создавая пикантную и соблазнительную ауру вокруг своей владелицы. Душистая слива, тропическая маракуйя и красный апельсин гармонично растворяются в объятьях медового жасмина, чувственной розы и интригующей фрезии. Завершается сексуальный Always Red гурманской базой из красного дерева, роскошной амбры и утонченных конфет пралине.
Композиция: маракуйя, красный апельсин, слива, жасмин самбак, роза, розовая фрезия, конфеты пралине, махагони, красная амбра.
Вот. Описания еще одного представителя коллекции не нашла.
Но буду пробовать современные варианты сама. Вначале изучу те, которые создал тот же парфюмер, что и винтажные 1989 года - Carlos Benaim. Вот такие планы!

25.04.2018

Просто в голубом

Скажу сразу. В 80-е годы парфюм In Blue  не имела и не пробовала у подруг. Видела в продаже, но не собиралась покупать, так как голубая коробка для меня означает воздух и воду. А я не люблю  - особо -  нежные, свежие и водянистые ароматы.
В настоящее время я приобрела Courreges In Blue  новодел 25 мл 2013 года - туалетную воду. Разумеется, я и не рассчитывала, что это будет точная копия 1983 года, духов. Которые тоже сегодня можно приобрести как винтажные и очень дорогие.
Конечно, на моем выборе и решении познакомиться с брендом и парфюмом сказалось трепетное отношение к прошлому, а также моя память – я прекрасно помню эту голубую коробочку. Сейчас у меня такая установка – все, что было в моей молодости – прекраснее, чем все, что есть сейчас.
Хочу сравнить описание новодела и винтажа.
1. Courreges in Blue
Год создания
2013
Группы
Цветочные, Водные, Альдегидные
Верхние ноты
Мандарин, Имбирь, Альдегиды, Базилик, Бергамот, Гальбанум, Кориандр
Средние ноты
Лаванда, Фиалка, Ромашка, Тубероза, Жасмин, Персик
Базовые ноты
Мускус, Ветивер, Сандал
Парфюмер
Roure Bertrand
2. Courreges in Blue
Год создания
1983
Группы
Цветочные, Водные
Верхние ноты
Мандарин, Календула, Альдегиды, Базилик, Бергамот, Кориандр
Средние ноты
Фиалка, Роза, Пион, Тубероза, Черная смородина, Жасмин, Персик, Апельсин
Базовые ноты
Белый кедр, Мускус, Дубовый мох, Ветивер, Гвоздика, Пачули, Сандал, Амбра
Парфюмер
Alexis Dadier

Примерно, по описанию, должно быть -  похоже. Но. Разные парфюмеры – это разный почерк, и разные урожаи растительных компонентов тоже дело не последнее. Стало быть, полного сходства нет и не может быть.
 Винтажные духи 1983 года купить пока не имею ни возможности, ни желания, а туалетная вода 2013 года мне очень и очень понравилась. Я слышу дуновение  времен моей молодости, винтажную женственность, и даже, несмотря на свежесть и водянистость – сладость и терпкость. А это не может мне не нравиться. Демократичная цена, приятный стойкий аромат. Можно покупать и пользоваться. Таково мое мнение.
Теперь о бренде.
 Основателем бренда Courreges (Курреж) является французский модельер Андре Курреж (1923-2016). Прославился  в 60-е годы своими ультрасовременными нарядами. Соперничает с Мэри Куант за право быть первым изобретателем мини-юбки. По мнению дизайнера, современная женщина больше не нуждалась в традиционном костюме 50-х, для которого были свойственны осиная талия и туфли на шпильке. Андре считал, что женщине 60-х гораздо более подходят мини-юбка и брючный костюм. Он был особенно известен своими обтекаемыми швейными конструкциями, созданными  под влиянием модернизма и футуризма, с использованием современных технологий и новых тканей.
Вторая волна популярности к Андре Куррежу пришла с появлением парфюмерной линии Courreges. (Википедия).
Я носила в своей жизни и мини-юбки, и брючные костюмы. Но сегодня я стала консервативна. И считаю эти предметы неженскими, крамольными.И не ношу их категорически.