Третий сборник Из Дневника любительницы парфюмерии

ИЗ ДНЕВНИКА ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ ПАРФЮМЕРИИ
Сборник третий
02.03.2018
Домик, в котором живет роза.
Мне нравится имя Роза. Я бы хотела, чтобы меня звали не Руфа, а Роза.
А еще больше мне нравятся сами розы. Разных сортов, размеров, цветов и оттенков аромата. И я все люблю.
А еще больше,  чем имя Роза и розы всего мира, я люблю парфюмерию с использованием аромата роз. Чувствую себя королевой, когда слушаю такие духи, а еще лучше, если я их имею в собственности.
Сегодня  я имею счастье знакомиться с ароматом Dom Rosa («Дом Роза»). Это  восточный цветочный аромат, презентованный парфюмерным домом Les Liquides Imaginaires в 2013 году. Унисекс.
Ноты: Белый кедр, Ветивер, Древесные ноты, Уд, Ладан, Гваяковое дерево, Гвоздика, Дамасская роза, Груша, Помело, Шампанское, Олинбаум
Парфюмер: Sonia Constant
***
Про парфюмера
Соня Констант (Sonia Constant):
«Пирамиды – не самый лучший способ описания ароматов! Я бы предложила забыть о пирамидах и описаниях, и слушать собственные эмоции и ощущения, которые вызывает аромат, когда вы нюхаете его с закрытыми глазами. Многие люди предпочитают читать то, что написали другие. Это «стадность», и это очень плохо. Повторять то, что придумал кто-то, гораздо проще. Не надо напрягаться. Незачем.
Очень редко встречаются те, кто думают сами, слушают собственную интуицию. Но гораздо важнее  иметь свои собственные ощущения от аромата, и пусть они отличаются от официальной пирамиды. Эйнштейн однажды сказал, что воображение важнее знаний. Я согласна». (Из интервью, которое дала Соня   Сергею Борисову - Serguey Borisov. Fragrantica).
Про главную ноту
Дамасская роза (R;sa damascena), представляет собой многолетнее кустарниковое растение вида Gallicanae из рода Шиповники и семейства Розовых. Дамасские розы славятся очень сильным и выраженным ароматом, благодаря чему сорта именно этого вида используются для получения розового масла. Этот сорт – исключительное творение селекционеров, которым уже на протяжении сотен лет люди с удовольствием пользуются в самых разных отраслях. Дамасская роза имеет крупные бутоны разных оттенков, от белого и нежно-розового до алого. От других видов эти цветы отличаются большим количеством лепестков в бутоне и его раскрытием. Розы источают невероятный аромат. Настоящее эфирное масло дамасской розы не должно иметь никаких примесей, в том числе спиртов.
Также существует интересный факт: чтобы получить всего пару капель эликсира, следует переработать как минимум 30 бутонов этого красивого цветка. Лепестки отделяются вручную, после чего при помощи процесса прямого холодного отжима и получается само масло. Затем оно просто заливается в бутылочки и поступает в продажу.
Прекрасные розовые или белые цветы дамасской розы цветут только один раз в год, и требуют хорошей плодородной почвы. Еще одна особенность – Дамасские розы обрезают после цветения.
Примеры (сорта)  дамасской розы:
• Мадам Харди
• Исфахан
• Полу-Plena
• Celsiana
Про бренд
Les Liquides Imaginaires - французский парфюмерный бренд. Вот уже несколько лет бренд выпускает коллекции-трилогии, давая каждому своему творению оригинальное название на латыни. Сам бренд имеет примерный перевод как «нестандартные запахи».
На сегодняшний день французский бренд уже выпустил 17 ароматов. Самый первый аромат коллекции «Fortis L’eau Forte» был создан в 2011 году.
 Les Liquides Imaginaires создает ароматы унисекс, различных групп: древесные, фужерные, цветочные, пряные, восточные.
Про перевод названия
Так как название парфюма резало мне слух и глаз, я занялась переводом через Яндекс.
Dom это не дом? Ведь дом по-английски house, building, home.
Но по-французски дом это Dom, но это же слово обозначает и дон, господин. И еще maison. Дом по-итальянски это casa. Но не Dom.
И все же Dom это просто дом на латыни. А я вычитала, что бренд Les Liquides Imaginaires своим парфюмам дает только латинские названия.
Ну, хорошо, Дом. Теперь Rosa. Роза на английском и французском  будет Rose. Но на итальянском и латыни роза будет не Rose, а все-таки Rosa.
Итак, я убедилась, что название парфюма переводится как «домик, где живет роза».
***
Мне очень понравилась пирамидка Dom Rosa. Однако я увидела ее только после нескольких дней разнашивания аромата вслепую. Слышала я в основном розу. При всем уважении к остальным ингредиентам – их я не слышу. Возможно, не хватило времени и количества имеющегося у меня парфюма. У меня только пробник и я его экономлю. Да, парфюм мне понравился, однако я в него не влюбилась ни с первого, ни с пятого, ни с десятого взгляда. Купила бы, просто чтобы был, ведь там роза. Но. Он стоит 14 тысяч за полноразмерный флакон 100 мл. Я за такие деньги ни за что его не куплю. 
Вопрос о покупке очень дорогих духов, сотых/пятисотых по счету, что есть у тебя дома, может стоять, только если ну очень они тебе  подходят. И если бы я собирала коллекцию ароматов с розами, то подумала бы, купить или нет. Но у меня коллекция в виде базара разных духов, которые я, по сути, не коллекционирую, а познаю, изучаю, пробую, развлекаю себя любимую.
Часто в моей жизни бывало, что мне не нравились красивые мужчины. А какой-нибудь так себе, ничего толком из себя не представляет, а приглянется. Так и с парфюмерией. Вроде купишь ароматик по 3500 за 100 мл, а пусть и 50 и 30 мл, а душа поет и ликует. А рядом, как гренадеры, стоят красавцы-флаконы с ценой от  12000. Не хочу. Хотя признаю – хороши. Как в рекламе 90-х: «..мне все нравится. Мне цена не нравится».  Потому и покупать Dom Rosa я  не буду.
Прощаю себя за то, что несколько дней разнашивала аромат Dom Rosa, а шампанского не услышала. И вина виноградного -  тоже нет. И всего списка по нотам – нет. Роза. Только роза. В основном роза.
Кстати, я плохо себе представляю мужчину, пахнущего розами. В том числе и Dom Rosa. Восточно-цветочный дядя весь в лепестках роз?
Dom Rosa Les Liquides Imaginaires  2013.
Любителям роз предназначается!

03.03.2018
Шикарный яд
Вчера вечером я сама себя отравила. Новым парфюмом. Конечно, 50/50, что это чистое совпадение. Вечером я нанесла 4 пшика Amber («Амбра») Franck Boclet 2014 года на пульсовые области запястий и на локтевые сгибы, и через 10 минут мне стало плохо. Застучало сердце, заболела голова, и я долго не могла уснуть.
Возможно, дело не в парфюме. Я смолоду  очень чувствительна – всегда циклоны слышу за 1-2 суток. И возможно, вчера вечером, когда я уже читала в постели, притихнув после дневной суеты, организм дал знать, что он устал и приболел.
Но, возможно, что в парфюме содержится компонент, который впитался в организм и через 10 минут после нанесения дал аллергическую реакцию. За этот вариант говорит и появившаяся спустя некоторое время сухость в дыхательных путях.
В первые минуты резкого ухудшения самочувствия я подумала все же на парфюм, а не на циклон. И растерла места нанесения аромата кремом для тела. А надо было вымыть!  За минуту до головной боли я поняла, что запах духов мне неприятен, и потому растерла его кремом, чтобы  снизить концентрацию. И только после я подумала, что вещество, якобы/возможно вызвавшее отторжение, уже впиталось в кровь. Я все же омыла водой места нанесения аромата, но было уже поздно. Сердце стучало как бешеное. Вот если бы зуд, покраснение – я бы сразу могла догадаться насчет аллергии и принять антигистаминный препарат.
И запах не пропадал – мне неприятный – и самочувствие не улучшалось. Так продолжалось много часов.
Проверить, мое внезапно возникшее плохое самочувствие – это реакция на парфюм, или это простое совпадение – можно только повторив процедуру через пару дней. Но я решила, что не стану этого делать. Пусть так и останется загадкой 50/50, что стало причиной моего болезненного состояния – парфюм или надвигающийся циклон.
Не стану более экспериментировать еще и потому, что запах мне категорически не понравился. Не стану я за него сражаться! А держался аромат почти всю ночь. И это после крема и смывания.
Ну ладно, просто не понравился бы. Это была бы половинка беды. Но тахикардия и головная боль были похожи именно на отравление. Только на токсины может быть такая физиологическая реакция. Ну что, что могло меня отравить? Все ингредиенты мне знакомы, я их пробовала и никогда не заболевала от их нанесения на кожу.
А еще мне странно, почему так сложились мои отношения с парфюмом, ведь пирамидка привлекла меня – там нечему не нравиться и быть ядом для моего организма: Amber Franck Boclet —принадлежит к группе амбровые/восточные/ пряные.
Верхние ноты: Лавр, Орегано и Иланг-иланг;
средние ноты: Жасмин и Пачули;
базовые ноты: Смолы, Ваниль и Амбра.
Основные аккорды:
бальзамический
амбровый
свежий пряный
ванильный
пачулиевый
***
Уже пару месяцев  меня  только радует  Frais Monde парфюмерное масло Амбра. Аромат -  амбровый, ориентальный, мускусный.  И в парфюме Amber Franck Boclet я слышу такие же  нотки. Но масло – чудесно звучит на мне, а что случилось с Amber?
Парфюм Amber (в переводе янтарный, желтый) – выглядит эффектно. В моем вкусе флакончик и цвет жидкости. На разных сайтах  разнится информация по полу. Кто-то пишет, что аромат чисто мужской, а кто-то, что он унисекс. Ничего не могу сказать, так как  агрессия этой жидкости против меня осуществилась без учета половой принадлежности.
Ознакомилась с отзывами любителей парфюмерии на Amber Franck Boclet. Их много и они восторженные. Все считают, что аромат шикарный.  В основном это – любители амбрового аромата. Но ведь я тоже люблю его! Ну что со мной не так? Почему такой шикарный парфюм я восприняла как яд?
Решила, что больше на ночь я не буду наносить на себя незнакомые парфюмы. Начинать знакомство буду с 1 пшика, и то на блоттер. И внимательно буду прислушиваться к сердцу и голове. Влюбляются или начинают болеть?

08.03.2018
Цитрусовый Мех
Слишком уж я впечатлительная. Мое внимание цепляется за мелочи, и я долго не могу преодолеть отторжение от чего-нибудь. Например, название МЕХХ на флакончиках парфюмерии.  Я понимаю умом, что это буквы иностранные, и это слово не означает мех животного. А все равно – понадобилось много времени, чтобы решиться на пробу. Да и то – дело не во времени. Просто была в гостях у подруги, а ее дочка любит духи  и собирает коллекцию парфюмерии. Она бывает за границей часто, потому много флаконов из-за бугра. Я напробовалась от души! И вот оказалось, что этот самый игнорируемый мною МЕХХ – она очень любит. Я понюхала – пахнет хорошо.
Приехала домой и решила купить на следующий день небольшой флакончик Mexx Woman.
Mexx Woman Mexx 2000 года — это аромат для женщин,  группа цитрусовые. Верхние ноты: Черная смородина, Бергамот и Лимон; средние ноты: Жасмин, Ландыш и Роза; базовые ноты: Сандал, Амбра и Белый кедр.
Если бы я не попробовала аромат в гостях, я бы так и не решилась на покупку. Я не очень-то влюбляюсь в цитрусовые ароматы. Люблю тяжелые, душные, шокирующие. Но этот цитрусовый/свеженький мне нравится. Пропахла одежда – она пахнет даже лучше, чем я сама, когда только что надуханилась.
Аромат хороший. Свежий, легкий. Сладкий -  в меру. Нежный. Поливайся им сколько хочешь. Никто вокруг тебя не задохнется.
Для столь супер/бюджетной, почти символической цены весьма достойный парфюм. Что называется – беспроигрышный вариант.
У бренда 53 аромата с 2000 – 2017 годы.
 И транскрипция наименования бренда МЕКС, а не мех. И вот как характеризуют ароматы бренда знатоки/эксперты/профессионалы:
«Ароматы для женщин Mexx в большей степени классические. Их можно характеризовать, как искрящиеся, динамичные и волнующие. Несмотря на простоту и доступность, их нельзя назвать примитивными, поскольку в коллекциях всегда представлены по-настоящему изящные парфюмы высокого качества. Туалетная вода Mexx была создана в Голландии, стране, издавна славящейся своими тюльпанами. Парфюмерная продукция этого бренда воплощает в себе безграничную свободу. Яркие штрихи ягодных нот и оригинальные фруктовые композиции складываются в простые, но изящные ароматы, заслужившие любовь многих людей по всему миру. Ароматы Mexx помогают дополнять позитивный, жизнерадостный образ, дарят ощущение легкости и безмятежности».
Вот такие бла-бла-бла, но я им верю, потому что мой парфюм мне нравится. Пусть будет.

12.03.2018
CALVIN KLEIN. ЕГО ТРУСЫ. ЕГО ДУХИ
Свой рассказик о новом парфюме – сегодня у меня на исследовании Sheer Beauty Calvin Klein 2012 года – я хочу начать с повествования, как я впервые услышала это имя: Келвин Кляйн.
Одно время, достаточно давно, я была влюблена в фильм «Назад в будущее». Я и сейчас считаю его привлекательным. Но на сегодняшний день – а я точно-о-о  киноман – я посмотрела такое количество шикарных и не очень подобной тематики фильмов, что, конечно, «Назад в будущее», ушел у меня на задний план.
«Назад в будущее (англ. Back to the Future) — фантастическая приключенческая комедия режиссёра Роберта Земекиса и исполнительных продюсеров Стивена Спилберга, Фрэнка Маршалла и Кэтлин Кеннеди. Премьера состоялась 3 июля 1985 года в США и Канаде. «Назад в будущее» — это история о подростке, который случайно попал из 1985 года в 1955 год. Он встречается со своими родителями, учащимися средней школы, и случайно пробуждает к себе романтический интерес со стороны своей будущей матери».
Вот тут я остановлю цитирование. Так как именно на этом эпизоде – когда происходит знакомство парня (его имя Марти)  со своей молодой матерью (на этот момент она ровесница своего будущего сына) – я и услышала впервые имя Келвин Кляйн. Сюжет таков. Парень после автомобильной аварии без сознания и находится в доме своей будущей матери. Оказывая ему помощь, она видит его трусы. И читает на них имя и фамилию. По менталитету 50-х годов (а в нашей стране такое действо было в норме и в 90-е) было принято подписывать белье своими именами. Так, я своей дочери в детский сад все вещи подписывала. Это делалось это так. Нарезались лоскутики бязи. На них тушью, черной, обычной, канцелярской, я выписывала инициалы или имя, затем проглаживала это все горячим утюгом. Лоскутик пришивался на одежду с изнанки. Выдерживал стирку. Так же, я знаю, делали все, кто сдавал постельное белье в прачечную – писали номер на уголке вещи.
Так вот в фильме, девушка, увидев на трусах имя и фамилию, решила, что это метка. И что парня зовут именно так, как написано на трусах. Так она стала его и называть, когда он очнулся. Она стала называть его Келвин. А фамилия Кляйн.
Когда Марти услышал, что его называют  Келвин, он не понял -  почему, и попросил разъяснить. Получив ответ своей будущей мамочки о надписи на трусах, он очень смеялся. Речь ведь шла о Келвине Кляйне.
«Фильм стал самым успешным фильмом года, собрав более 380 млн долларов США по всему миру, а также получив многочисленные положительные отзывы критиков. Американский институт киноискусства признал фильм лучшим в жанре научной фантастики.
Фильм положил начало трилогии «Назад в будущее», включающей также фильмы «Назад в будущее 2» (1989) и «Назад в будущее 3» (1990), а также серии мультфильмов и комиксов.
Кино-театральный слоган фильма: «Семнадцатилетний Марти МакФлай вчера пришёл домой пораньше. На 30 лет раньше» (англ. 17 year old Marty McFly got home early last night. 30 years early)»».
***
Вот так я узнала, что существуют на свете такие трусы – с именем Келвин Кляйн. И человек, который их производит.
Кельвин Кляйн, создатель одноимённого бренда, родился в 1942 году в США.
Свой бренд Кельвин Кляйн основал в 1968 году совместно со своим другом Барри Шварцом. Изначально его фирма располагалась на первом этаже одного из отелей и была, казалось бы, обычным ателье. Но к нему случайно заглянул некий человек, который сразу же сделал Кельвину Кляйну заказ на 50 тыс. долларов. Очень ему одежонка, видимо, приглянулась. Это был толчок для развития бизнеса.
В наше время продукция Calvin Klein имеет огромную популярность по всему миру. Под этим брендом выпускается огромный ассортимент разнообразных модных товаров.  Официальный сайт Calvin Klein (Кельвин Кляйн): www.calvinkleininc.com. На этой официальной странице фото с толпой мужиков. Видимо, на них на всех трусы с надписью КК.
Уже привычно, что многие модельеры обязательно производят парфюмерию. И Келвин Кляйн не оказался исключением. Calvin Klein  имеет  147 ароматов. Самый ранний аромат этого бренда создан в 1978 году, последний в 2018-м.
Sheer Beauty переводится как «Истинная красота».
Sheer Beauty Calvin Klein — это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные фруктовые. Страна США. Sheer Beauty выпущен в 2012 году. Верхние ноты: Бергамот, Красные ягоды и Коктейль Беллини; средние ноты: Жасмин, Пион и Лилия; базовые ноты: Мускус, Сандал и Ваниль.
Теперь мое мнение.
Нежный, легкий. Приятный, вкусный. Фрукты свежие/спелые/вымытые – ни у кого такой запах отторжения и неприязни не вызовет.  Но как по мне – скучно. Для меня он не подходит.  Простоватый. Бесхарактерный. НЕзагадочный. НЕинтересный. НЕвпечатляющий.
Пахнет по большому счету свежевыстиранными трусами. Но ведь это не так уж и плохо: чистое белье.
Пусть стоит себе на полочке, может, через годик разовьется во что-то. Может быть. А если нет – то в целом, в аромате ничего плохого нет, можно исбрызгать. Чтобы добро не пропадало зря. Куплено, значит надо истратить. Или подарить соседской девочке-подростку.
Ничего плохого, отталкивающего в аромате нет. Просто он мне в душу не запал. Но ведь мое мнение не есть истина в последней инстанции?
14.08.2018
Белый лепесток в черном флаконе
Сегодня исследую японский нишевый аромат из Америки. Ну что сказать? Я не японка душой, по всей видимости. Ничего гейшевого во мне нет. И потому аромат нежных белых цветочков, которые и есть, по сути, мой сегодняшний испытуемый, мне не нравится.
То есть, нравится, он очень приятный. Но разве это мой парфюм? Где шквал неистовых страстей? Где порыв знойного ветра? Где необъяснимая загадка?
Никакого сальто-мортале. А так хочется….
Я в шерстяном свитере. Рукав оттянула и налила парфюм туда, повыше запястья. О, да! Пахнет вкусно. Но не более того.
Вся облилась духами. Но слышу их только в первый момент. Потом не слышу. А для меня важно именно самой ощущать парфюм. И не ждать, когда кто-нибудь оценит аромат.
А флакон-то, флакон. Это «Белый лепесток»???
White Petals Keiko Mecheri — это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные. White Petals  - Белый лепесток  - выпущен в 2009 году. Композиция аромата включает ноты: Нарцисс, Корень ириса, Ландыш, Пион, Камелия, Майская роза и Благородные древесные породы. Страна - США.
Милый. Свежий. Приятный. Но не особенный. Не интересный. И запомнить его вряд ли удастся, и не узнаешь его на ком-нибудь. А где хоть какая-нибудь изюминка?
О бренде.
«Keiko Mecheri - бренд нишевой парфюмерии, названный в честь его дизайнера. Урожденная японка, Кейко сумела привнести в свою парфюмерию всю самобытность, красоту и гармонию своей страны. Кейко не создает традиционные, обыкновенные ароматы. Ее парфюмы - это словно тончайшая вуаль из запахов, которая окутывает тело необыкновенным ароматом. Все парфюмерные композиции этой талантливой женщины повествуют о ее родине, о воспоминаниях о самобытной Японии, впечатлениях и эмоциях, испытываемых ею.
Бренд нишевой парфюмерии был основан в Америке, и изначально выпускал парфюмированные свечи и ароматические средства для тела. Впоследствии бренд организовал и линию парфюмерии. Сейчас парфюмерия Keiko Mecheri включает более тридцати ароматных произведений искусства, и их количество увеличивается». (Взято из Сети).
Парфюм White Petals котируется как американский. Наверное, в нем действительно проявляется тоска по японской родине – очень он нежный. Я поняла, что все издалека очень сильно по своей родине ностальгируют. Я лично Кейко не знаю. Но я знаю своих одноклассников и одногрупников, которые уже по 20-30 лет проживают в США, Израиле и Германии. Тоже очень-очень, по- особенному сильно, прямо-таки неистово по русской своей родине скучают. Чем дальше и чем дольше, тоска все неизбывнее.
***
Чтобы вникнуть в характер духов White Petals , я решила найти их символическое воплощение в каком – нибудь платье. Смотрела в Яндекс/картинках льняные белые платья. Простой крой, без украшений – эти платья соответствуют парфюму. Если такое платье к месту надеть, то оно будет красивым. Так же и парфюм. Главное -  к месту.
Более того, к простому льняному платью и не подойдут шокирующие, тяжелые, восточные, сладкие  духи. А White Petals будут в самый раз. Так что главное – компания. И к месту, обязательно к месту. И все будет хорошо.
15.03.2018
Нескучный перчик
Когда я читаю  отзывы любителей парфюмерии на разных сайтах, то замечаю, что в основном пишут о раскрытии аромата, о шлейфе, послесловии. Я же в этом случае считаю верной первую половину пословицы -  «По одежке встречают…». Вот-вот! Очень мне важен первый вдох. Первое впечатление. «Первое слово дороже второго»!
При первом впечатлении от Odin 11 Semma я задумалась, вспоминая, от какого парфюма я испытывала аналогичные эмоции. Именно мои эмоции – здесь ключевые слова. Речь не идет о похожести на какой-то аромат. Речь идет только о моих эмоциях по отношению к ароматам. Об их силе, направленности, яркости.
Так вот, я вспомнила. Эмоции от пробы Odin 11 Semma напомнили мне мои ощущения радости и наслаждения, которые я испытываю от вдыхания самого моего любимого парфюма – Шанель №5. Я им уже почти не пользуюсь, но частенько достаю любимый флакон с половиной жидкости в нем и нюхаю, нюхаю, нюхаю. Какое наслаждение!
Однако Шанель№5 я знаю и люблю давно, а Odin 11 Semma вижу впервые. Но ведь речь идет, повторюсь, не о схожести ароматов, а о силе их воздействия на мою душу.
Разумеется, это два абсолютно разных аромата. Просто даже с разных планет.
Итак, первые вдохи Odin 11 Semma мне очень и очень понравились.
Надушилась. Пошла гулять с собаками. На прогулке через час стала слышать  вокруг себя плотное облако черного острого перца, залитого кипятком. Не сказать, что запах неприятный. Но мне счастья в душу не влил.
Прошло еще два часа. Кожа пахнет приятно, нескучно, ярко, самобытно. Но мне  перец не нравится. Мой вердикт таков. Духи хороши, но я их не хочу. И флакон за душу не берет. И название не нравится. Семма.
SEMMA
Small Electric Motor Manufacturers' Association — Ассоциация предприятий по производству электродвигателей малой мощности (Англия)
Теперь почитаю, что про этот аромат пишут в Сети:
«11 Semma («11 Семма»)  2013 года - это унисексовый аромат молодого бренда модной одежды из США, который теперь производит и селективную парфюмерию. 11 Semma безумно яркий восточный аромат. Парфюмерная пирамида 11 Semma от марки Odin строится на созвучии бобов тонка и смол, яркий аккорд цветков гвоздики смягчается пудровыми нотами. Их сменяет яркий жгучий перец, который прекрасно гармонирует с сандаловым деревом, корицей и табачными нотами. Парфюмер: Phillippe Romano. Композиция аромата включает ноты: Сандал, Стручковый перец чили, Пудровые ноты, Корица, Бобы тонка, Мирра, Гвоздика и Табачный лист. Группы Восточные/фужерные/пряные».
Кого не пугает перец - пожалуйста. Парфюм реально неплохой. Главное, нескучный.
P.S. Одежонка у бренда тоже нескучная. Но есть и обычная.
18.03.2018
Твилли
Случайно заметила этот парфюм на полке, когда пришла в магазин по другому поводу. Попробовала. Понравился. Взяла блоттер домой. Да, определенно, мне парфюм приятен. Да и моей капризной в отношении запахов дочери тоже понравился. Это Twilly d'Herm;s.
Еще дважды ездила в Рив Гош принюхиваться. Пока не купила. Но планирую. И только малышку. Аромат мне нравится, но он не мой.
 Эта парфюмерная вода  представлена в трех объемах – 30 мл, 50 мл, 80 мл.
Композиция Twilly d'Herm;s 2017 года:
Группа Цветочные. Ноты: Тубероза, Имбирь, Сандал. Парфюмер Christine Nagel - Кристин Нажель. Страна Франция.
 «Главными нотами композиции выступили тубероза, имбирь и сандал. Тубероза здесь звучит объемно и сладко, имбирь свежий и пряный, но очень воздушный, сандал – сладкий и теплый, делает аромат не легкомысленным, добавляя восточные нотки». (Информация почерпнута из Интернета).
А еще мне очень понравился флакон. Кроме крошечного шарфика-твилли на горлышке, у него крышка в виде шляпки – котелка. Этот флакон создал дизайнер дома Флоранс Манлик.
Почему же я обратила внимание на этот парфюм в магазине, где сотни флаконов?
Со всей ответственностью заявляю, что, кроме парфюмерии, я фанатею по платкам, тканям, обуви и сумкам. И потому слово «Твилли - Twilly» в сочетании с оформлением флакона и привлекли мое внимание.
У меня, разумеется, никогда, тем более в молодости, не было настоящего твилли (где взять-то было в советское время?). Но я всегда нечто подобное сооружала – носила как маленький шейный платок, завязывала платок  на руку, на сумочку. Видимо, где-то видела в иностранных журналах, и всю жизнь этот прием использовала. У меня даже сохранилась винтажная небольшая коллекция таких крошечных шейных платочков. Но они квадратные, а не как у Herm;s, не в виде полосок ткани. То есть я использовала только идею твилли, а не их самих.
И вот я увидела на флаконе парфюма расцветку настоящих твилли, с соответствующим названием. Я не могла пройти мимо.
Узенький шарф-ленту, который шьют из шелкового твида и называют «твилли», придумали в самом доме Herm;s.
«Twilly – это универсальный, многофункциональный платок, а точнее узкая полоска шелка Herm;s Twilly с изумительными рисунками.
История шёлковых шарфов марки Гермес началась в середине 1940-х годов, и сегодня они стали одной из визитных карточек Herm;s в мире моды. Шарфы имеют разный размер, и Твилли среди них является самым маленьким.
Модный дом Гермес выпускает свои платки только в четырех размерах. Все остальное – явная подделка.
1. 140х140см (шелковый муслин, шелк и кашемир)
2. Carr;s: 90х90см (саржевый шелк)
3. 70х70см (саржевый шелк)
4. 53х53см (саржевый шелк)
Способы применения твилли  могут быть разными:
• в качестве ленты-ободка, чтобы убрать волосы;
• как пояс;
• как браслет;
• в качестве дополнительного аксессуара для сумки;
• как галстук;
• как ленту на шляпе;
• как колье».
(Информация почерпнута в Интернете).
Но вернемся к парфюму. Мои личные впечатления от аромата:
Я очень люблю запах туберозы, хорошо отношусь к имбирю и просто восторгаюсь сандалом. В парфюме Twilly d'Herm;s я все это по отдельности не слышу. Да и не напрягалась, чтобы услышать. Выслушала только общий аккорд. Мелодия в аромате есть, ноты отдельные не выпячиваются. Для меня это признак хорошего продукта.
Аромат яркий, свежий, бодрящий, веселый и жизнерадостный. Игривый, танцевальный. Энергичный и активный. Цветочный, фруктовый, однозначно девочковый (в смысле не унисекс). Сладкий, вкусный. Однако мне он совершенно не подходит.
А настоящие твилли-шарфики, как и платок, который купила королева Англии,  от компании Гермес – настоящие, фирменные  -  я очень, очень хочу. И куплю.
19.03.2018
Аромат мака?

Нельзя было пройти мимо старинного английского бренда!
Это Парфюмерный дом Atkinsons of London. Основан он был аж в 1799 году Джеймсом Аткинсоном.

Нашла в Сети:
«Поначалу он открыл магазин косметики, у входа которого посадил настоящего медведя, чтобы прорекламировать натуральность своих продуктов. В магазине продавался бальзам для усов и бороды на основе медвежьего жира и розового масла».
Ну, мне это вообще не нравится – то, что животное мучили. В последние годы я стала особо сентиментальна. Я за то, чтобы  закрыли цирковые номера с животными, а также зоопарки типа «тюрьма», дельфинарии и прочие заведения, где животные содержатся в неволе. Хватит издеваться над животными!
Читаю далее:
« Год спустя мистер Аткинсон представил так называемый Английский одеколон, о котором тут же заговорил высший свет столицы. Это был настоящий английский аромат, который сразу стал пользоваться большой популярностью в среде истинных ценителей. Аткинсон бросил вызов итальянским коллегам, которые в ту славную пору считались главными мастерами в составлении ароматов. Их творения с преобладающими нотами цитрусовых звучали не так глубоко, насыщенно и пряно, как тот самый Английский одеколон. После его успеха в свете Аткинсона было уже не остановить: новые ароматы появлялись регулярно.
В 1826 году Аткинсон был назначен официальным парфюмером королевского двора Англии. Монаршие особы со всего света заказывали одеколоны Atkinsons литрами. В числе именитых поклонников значились Наполеон, леди Гамильтон, королева Маргарита Савойская и даже супруга Николая II Александра Федоровна.
Магазины Atkinsons открывались по всему миру — от Нью-Йорка до Сиднея. Однако в начале XX века, когда в моду начали входить революционные по тем временам ароматы на основе синтетических нот, про марку начали забывать».
Итак, дом очень старинный. И ведь выжил, значит что-то стоящее производил. Поэтому  я в качестве знакомства прикупила пробирочку Californian Poppy 2017. (Poppy  - это с английского «мак» (цветок)). Вы когда-нибудь нюхали мак? Я нюхала. Он пахнет……ничем.
Честно скажу: я очень старалась. И так принюхивалась, и эдак. Ну, никак не распознала аромат. Ну, а что же я хотела всего лишь освежающей туалетной воды для женщин? Просто приятный нежный одеколончик. И все.
Однако ведь это фланкер роскошного  парфюма Californian, созданного в 1906 году. Интересно было бы  узнать, как пахли дамы более ста лет назад.
Нет, никакой старины, винтажа и антиквариата, в аромате 2017 года нет. Современный  цветочный легкий парфюм. И ничего более.
Californian Poppy 2017 Atkinsons
Пол женские
Группы цветочные древесно-мускусные
Верхние ноты Жасмин, Розовый перец, Цитрусы, Бергамот
Средние ноты Водные ноты, Апельсин, Мак, Калон (все, чем пахнет море)
Базовые ноты Мускус, Ладан, Кедр
Страна Великобритания

Пресный. Стандартный. Нейтральный. Слишком тихий. Чересчур деликатный.
Надо будет еще что-нибудь из Atkinsons попробовать. Бренд-то интересный. Старинный. Хочется осуществить погружение в историю великого британского парфюмерного бренда. Погрузимся, если получится.

23.03.2018
Аромат Жанны
Моя подруга, тоже любительница парфюмерии, рассказала мне о своих переживаниях. Она надела новый парфюм и отправилась на работу. По служебным вопросам зашла в приемную директора. А там  - секретарь. Молодая и красивая. И тут у этой молодой/красивой начался приступ астмы. Оказывается, это была реакция на парфюм моей подруги Люды.
Люда написала, что ей было очень неловко. И она переживает.
Естественно, я заинтересовалась очередным  «ядом». Я ведь люблю шоковую парфюмотерапию. Что это? Это -  Guerlain Cuir Beluga. И я срочно прикупила себе пробирочку.
Я не аллергичный человек. Но приняв на себя 4 пшика нового исследуемого/подопытного, я почувствовала головокружение. Затем начала болеть голова.
Однако я с энтузиазмом первопроходца парфюм не смывала, терпела, ждала. А вдруг голова случайно, по другим причинам, заболела?
Голова болела долго и нудно, но боль прошла через часа 3-4. Сама, без таблетки. Скорее всего, головную боль дали  эманации/флюиды парфюма.
На следующий день приняла уменьшенную дозу – 2 пшика. Голова уже не болела, но ощущения все равно были нездоровыми. И подтвердили ассоциации первого дня испытаний.
Что я чувствовала, кроме головной боли? Сначала, с первых минут – аромат дорогой копченой рыбы.
И опять я не уверена, так как, возможно, это был эффект самовнушения из-за названия «белуга». Но я вообще-то имею очень низкую внушаемость. Это проверялось, даже на уровне специалистов в этой области. Я даже профессиональному гипнозу не поддаюсь. А снотворные таблетки вызывают у меня стойкую бессонницу.
Так что, я думаю, аромат дорогой копченой рыбы в парфюме я не придумала.
У рыбы суровый вид. Кому пришло в голову дать такое - Cuir Beluga -  название парфюму?
Минут через 30 рыба исчезла. И включился конвейер новенькой дорогой обуви.
Но и конвейер закончился.
Через три часа на моей коже  близко к носу остался аромат человеческой кожи – ухоженной, свежей, здоровой, молодой. Так могла пахнуть в молодости моя подруга Жанна. Она была писаная красавица. (Восток-Запад. Эклектика). Это было 40 лет назад.
Принюхивалась к Guerlain Cuir Beluga дальше.
Парфюм после трех часов восседания на коже и в соприкосновении с воздухом давал оттенки запаха кожи спелой красивой женщины. С оливковыми глазами. Со слегка смуглой кожей. С пухлыми губами. Это очень привлекательная и притягательная женщина. В соку. В теле. С формами, подходящими под определение «есть все, и везде, где надо».
Ну, точно Жанна.
А потом я услышала нотки\капли чисто герленовские. Я знаю, что герлен уже не сам герлен. И даже не принадлежит самой семье Герлен. Там другие люди, другая команда. Но, видимо, герленовские конспекты еще сохранились, ими пользуются, да и пробирки, наверное, за 300 лет пропахли герленовскими аккордами.
Итак.
Guerlain. Cuir Beluga. Кожа белуги. Унисекс. Год 2005. Группа Кожаные.
Верхние ноты Альдегиды, Танжерин
Средние ноты Пачули, Бессмертник
Базовые ноты Ваниль, Кожа, Замша, Амбра, Гелиотроп
Парфюмер Olivier Polge
Страна Франция
Guerlain Cuir Beluga. Парфюм способен подчеркнуть привлекательность и притягательность, но если они имеются в наличии.
Guerlain Cuir Beluga. Это не мой аромат. Это аромат Жанны. Тогда, когда ей вслед говорили: «Шикарная». А я не она  - даже 40 лет назад. И сейчас я – даже не я, которая была  в то время. И не будем пытаться подчеркнуть давно утраченную привлекательность.
Впрочем, если бы Guerlain Cuir Beluga дарил мне обонятельное наслаждение, я бы его приобрела. Просто владеть. А так – зачем?

25.03.2018
Очень тихая роскошь
Мне неудобно как-то. Слегка стыдно. Такая ах-ах-марка, такой багаж знаменитых парфюмерных шедевров, а я неделю нюхаю и никак не разнюхаю.
Да. Оно. Фужер. Как я и хотела. Но. Я теперь точно знаю, что мне такое парфюмерное искусство точно  понравилось бы, если бы звучало ярко. Видимо, высокого полета изысканная томная роскошь, тихая и тонкая, мне, даме три поколения назад от сохи, не соответствует.
Речь сегодня идет о Velvet Cypress (Бархатный Кипарис) от Dolce & Gabbana. Год создания 2017. Унисекс. Группы Древесные, Фужерные. Верхние ноты: Бергамот и Сицилийский лимон. Средние ноты: Мускатный шалфей, Гальбанум и Кипарис. Базовая нота: Белый кедр. Страна Италия.
Такое про Velvet Cypress пишут, что аж завидки берут к тем, кто это в парфюме услышал:
«Вступительная часть композиции пробуждает и позволяет ощутить красоту окружающего мира сочными, прохладными цитрусовыми аккордами сицилийского лимона и самобытной пряностью бергамота.  Сердечный аккорд демонстрирует невероятную глубину и магнетизм композиции камфарно-зелеными оттенками мускатного шалфея, утонченными травянистыми мотивами гальбанума и уверенными бальзамически-хвойными полутонами стройного векового кипариса. Более теплые, благородные и уютные акценты звучания в парфюм вносит хвойно-сливочный запах белого кедра, создающий вокруг уникальной ароматической композиции ауру нескончаемой элегантности».
О! Как красиво написали. Но я ничего не поняла. Короче, парфюм этот – тихая роскошь. Не каждый поймет. Теперь о бренде.
Бренд Dolce & Gabbana интересен своей одеждой.
 Его создателями являются Стефано Габбана и Доменико Дольче. Основан бренд был сравнительно недавно – в 1994 году. В 1982 году молодыми людьми была открыта небольшая студия в Милане. За 10 лет небольшая творческая мастерская превратилась в настоящую индустрию моды и красоты.
А насчет парфюмерии так. Видимо, мне придется еще и другие ароматы слушать, иначе так и не пойму славу данного парфюмерного дома.
ИЛЬХОМ
По наитию купила миниатюрку BLACK OPIUM NUIT BLANCHE (Черный Опиум Бессонная Ночь), хотя в Рив Гош пробовала его же на блоттере из большого флакона, и  мне аромат не понравился. Но. Запах напомнил мне события прошлого. Вернее, не напомнил, а помог их вспомнить. Парфюмерии Ив Сен Лорана, в первую очередь его знаменитого кирпичного красного «охра» Опиума у меня никогда не было. Ни в молодости, ни в течение жизни. А тут вот – Черный Опиум Бессонная Ночь – явно новинку протаскивают под тень знаменитого старшего брата -  и вдруг я решила его пробовать. Сейчас разъясню - почему. В первую очередь разъясню  сама себе.
Когда мне было 19 лет, в молодежной компании своего круга общения я познакомилась с парнем. У него было арабское имя, означающее «вдохновение», «творческий порыв» - Ильхом. Именно «о»  - так произносили это имя в тех краях, где я жила в молодости. Я знаю, татары обычно произносят это имя  «Ильхам». Но мой новый знакомый был именно Ильхом.
Молодежные вечеринки в нашей молодости были весьма благопристойные. Никаких наркотиков и секса. Все чинно/благородно.
Так вот. Мы с Ильхомом сразу друг друга заметили. Я уверена, что каждый из нас подумал, что по внешней красоте  мы друг другу очень подходим. Я-то точно именно так  и подумала. Я ведь не подумала: «Кажется, я влюбляюсь в этого парня, что-то меня  к нему тянет». Я подумала, именно, что этот парень по всем внешним, имиджевым, социальным показателям может составить мне  эффектную партию. Мы будем красиво смотреться. Мы будем выглядеть красивой парой.
Внутренним чутьем тогда поняла, да и сейчас, вспоминая эту ситуацию,  уверена: парень также подумал и про меня.
Никаких искр, электрических разрядов, голосов/предчувствий из прошлых реинкарнаций. Просто анализ  - умственный. Пара будет что надо.
Парень начал со мной деликатно флиртовать. Красивый, стройный брюнет. Возраст, рост, социальное положение родителей – все подходит. Назначил свидание.
На свидание приехал на белом автомобиле. Эффектно ухаживал. Говорил комплименты. Все. Ни отторжения, ни тепла я не ощутила. Но красиво и весело проведенное время понравилось нам обоим.
Прошло несколько дней. Он позвонил, и сказал, что заедет за мной через пару часов. Я стала готовиться к свиданию. Тщательно, но без трепета и радостного предвкушения. В те времена я очень увлекалась макияжем. Перед свиданием сделала его  просто как на выставку. Нарядилась. Выглядела как королева. Но Ильхом не приехал.
И не перезвонил.
Я была очень, очень, очень расстроена, что зря  наложила макияж. Он был настолько удачен и эффектен, что мне хотелось показать его на люди. А тут надо просто его пойти и смыть. Заметьте. Я расстроилась не от того, что парень от меня отказался. Я расстраивалась из-за макияжа.
Конечно, было обидно, что не перезвонил. Проявление неуважения с его стороны было болезненным. Но я не жалела, что не приобрела себе такого красивого парня, друга, возможно в будущем жениха. Что-то мне подсказывало, что он  - мимо пролетающая планета. На миг показалось, что поравнялись, орбитами соприкоснулись, но тут же и разлетелись. Я почувствовала, что такие же мысли были и у него: девушка красивая, но она мне не нужна. Я ее не полюблю никогда.
Когда я задумывалась, а вдруг я не настолько хороша, чтобы понравиться такому шикарному парню, как Ильхом, то горевала. Но потом понимала, что  просто нам не по судьбе быть вместе.
Все равно эти события остались в моей памяти, как небольшая, но все же неудача в жизни. Вроде как я не достойна такого красавца.
Вот,  теперь я сама себе объяснила, почему меня потянуло на парфюм Черный Опиум Бессонная Ночь. Он красивый, знаменитого парфюмерного дома, вкусно пахнущий. Но не мой. Чужой. Мимо пролетающий. Как Ильхом, высокий брюнет на новенькой белой автомашине. Слово BLANCHE, кстати,  можно перевести и как бессонный, и как белый.
Мне понятно, почему  включилось наитие. Название парфюма, облик флакона, аромат -  красивый и чужой. Да, это Ильхом.
BLACK OPIUM NUIT BLANCHE.
 Основные аккорды:
ванильный
кофейный
сладкий
теплый пряный
«Новый аромат заключен во флакон той же формы, что и последние издания коллекции Opium. Темное тело флакона усыпано блестками, создающими образ в стиле глэм-рок. Лицом рекламной кампании, отснятой Daniel Wolfe (знаменитый фотограф), стала британская модель Edie Campbell». (Взято в Интернете).
Википедия: «Глэм-рок (англ.  «эффектный») -  жанр рок-музыки, возникший в Великобритании в самом начале 1970-х гг. и ставший одним из доминирующих жанров первой половины того десятилетия. Для исполнителей глэм-рока были характерны яркий образ, выраженный через театральную эффектность экзотических костюмов, обильное использование макияжа, андрогинный ( ни мужской, ни женский) облик».
Парфюмер Nathalie Lorson. В декабре 2016 года Натали Лорсон был присвоен титул Мастер-парфюмера. Это - высочайшая награда в области парфюмерии. Nathalie Lorson - одна из 12 таких титулованных мастеров  в мире.
Основатель бренда Yves Saint Laurent родился во французской семье в Алжире. Полное имя молодого человека - Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран.
В 1958 году Ив Сен Лоран представил на суд публики свою первую коллекцию авторских платьев. Тогда она была сделана для Дома мод Диора. Наряды были выполнены в трапециевидном стиле.
Выводы:
Одним словом, все хорошо с парфюмами серии Черный Опиум – стиль, имя, парфюмер, ингредиенты.  Я рада за тех, кому они подходят. Себя к этому народу, к сожалению, отнести не могу.

Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/27500.html

02.02.2018
ДИССОНАНС
В 1978 году, в возрасте 19 лет я была на Черном море в доме отдыха Лазаревское. Море было холодным, несмотря на август месяц. Пляж был каменистый – крупные булыжники. Все время дул холодный ветер, и я поверх шляпы надевала шарф, чтобы уши не продуло и чтобы шляпу не унесло в море. На деревянном лежаке лежать было очень жестко, я была очень худая - мослов больше чем мяса, да и сам лежак не принимал горизонтальную форму – очень уж были крупные булыжники. Я не могла их вручную раскидывать. Но мне было необходимо загореть. У меня было яркое желтое платье. Мне к сентябрю нужен был шоколадный загар. Я косила под итальянку. Выкрасила волосы в черный цвет и сделала кудри. Загар был жизненно необходим! Я терпела холод и упорно загорала. Чтобы мне не было скучно в таком холоде загорать, я записалась в библиотеку дома отдыха и взяла там книжку. И.С. Шкловский. «Вселенная.Жизнь. Разум». Это была первая книга. А вторая книга того же автора называлась  «Звезды. Их рождение, жизнь и смерть».
Зачиталась. Этот автор стал моим любимым на всю жизнь.

Интерес мой к космическим далям не утих по сей день. В прошлом году прослушала курс астрофизики онлайн от МГУ на портале «Открытое образование». Купила новый учебник астрофизики. Наслаждаюсь наполовину непонятной информацией о звездах и далеких галактиках.

Что такое для меня «звезда»? Далекая. Неведомая. Таинственная. Холодная. Чужая. Незнакомая. Опасная. Странная. Непонятная. Впрочем, Солнце тоже звезда. Но для меня оно – наше Светило. А настоящие звезды – далекие и холодные. Недоступные и неприступные.

Ну, и что же я могла думать о парфюмерии из такого вида флакона? Только то, что ну никак не может мне понравиться голубоватый, металлический, прозрачный аромат с намеком на его родство со звездами. А название Angel еще более ввело меня в замешательство. Я вообще не вижу связи между звездами в небе и ангелами. Вообще. Никакой. И ангелы для меня это совершенно другие сущности, или существа, или ипостаси. Впрочем, на картинках в Сети ангелы часто изображаются  рядом со звездами и имеют такую же палитру раскраски – холодный голубой цвет.
Однако я увидела описание этого бренда и аромата у Луки Турина. Шедевр, так сказал маэстро. Я ему поверила.
Информация из Интернета:
Thierry Mugler Angel (духи Тьерри Мюглер Ангел) – это парфюм для женщин, разработанный известными и талантливыми парфюмерами Olivier Cresp и Yves de Chirin в 1992 году.
Группа Гурманские, Восточные. Страна Франция.
Базовые ноты
Пачули, Карамель, Специи, Мускус, Темный шоколад, Бобы тонка
Средние ноты
Орхидея, Мёд, Персиковый цвет, Жасмин, Слива, Ежевика, Красные ягоды, Абрикос, Роза, Ландыш
Верхние ноты
Кокос, Бергамот, Кассия, Дыня, Сахарная вата, Жасмин, Мандарин

Вот, что я должна была подумать? Разве звезды такими бывают?
Пришлось купить и пробовать.
Это полный диссонанс, а не парфюм. Геометрический флакон, голубая жидкость, металлическая крышка. Патетическое название. И вдруг роскошный  тропический коктейль. Теплый морской штормовой ветер.
Ах, до чего же мне понравился аромат!
Пришлось ломать свои установки, игнорировать звездную холодность и геометрию. И намеки на иные миры в названии парфюма.
На сегодняшний момент  этот аромат  - мой фаворит. Сломать свои представления, что содержание флакона и его внешний облик должны гармонировать, мне все же пришлось. В данном конкретном случае я на это теперь закрываю глаза.
Аромат шикарный. Идеально мне подходит, очень нравится и соответствует моим понятиям о прекрасном.
Кстати, пачули я не слышу.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/27686.html
03.02.2018
Не такой как все
Возможно, этот светозарный кутюрье  очень уж мне -  почти патологически - интересен, поэтому я воспринимаю его творчество буквально и безоговорочно, и страстно и  давно мечтала о парфюме этого бренда.
Планировала, конечно, знакомиться с парфюмерией моего кумира, но  не подступалась. Дорого. И не решалась также из-за непреодоленного обожания, в том числе. И вот, неожиданно, миниатюрка Balenciaga Paris 10.Avenue George V сама приплыла ко мне в руки.
Название  моего парфюма – это адрес Дома Моды в Париже:Balenciaga Paris 10.Avenue George V.
Парижский модный дом  Balenciaga был создан еще в 1918 году Кристобалем Баленсиага. В 1947 году был создан первый парфюм. Первый фирменный бутик в Париже был открыт в 1937 году на 10 Avenue George V. В честь местонахождения этого бутика и назван аромат.
Balenciaga 10 Avenue George V
Страна   Испания
Год создания   2010
Пол   Для женщин
Группы   Шипровые, Цветочные
Базовые ноты    Кедр, Корень фиалки
Средние ноты   Пачули
Верхние ноты   Гвоздика

Наверное, это влияние красивого, талантливого и знаменитого мужчины: данный аромат вообще никак не воспринялся мною как цветочный. Я ни о каких фиалках даже не вспомнила. Кожаные  новенькие шикарные туфельки. Накрахмаленная тафта, хрустящая и впитавшая запахи макияжа манекенщицы. Skin on Skin L`Artisan Parfumeur, которые мне лично не понравились, однако которые я не могу не считать  роскошным шипром. Вот три ассоциации, которые промелькнули у меня в голове. Ну, уж извините. Выбилась из общего хора отзывов и рецензий, который поет исключительно про цветы. Ни цветов, ни фиалок. Просто роскошь и концентрированный талант. А также  беловоронность.
Сплошная беловоронность. Оригинальность. «Пикассо от моды». Не как у всех. Все по-новому. Новаторство и революционность во всем. Необычный. Идеальный. Не такой как все. Исключительный. Конечно, я так воспринимаю самого Кристобаля Баленсиагу. И транслирую на парфюм свое отношение к знаменитому кутюрье.
Купила книги по истории моды:
1. Сьюзан Ирвин. Кристобаль Баленсиага.
2. Мэри Блюм. Аристократ высокой моды.
Обстоятельно в обеих книгах – биография, творческий путь. Много фото.
Запоем читаю. Восхищаюсь. Рассматриваю фото. Мечтаю сшить что-нибудь приближенно напоминающее.
Также мечтаю о втором парфюме Баленсиага в своей коллекции. Это будет Florabotanica.
Этот же текст но с фото  https://karieva-raufa.livejournal.com/28215.html
04.02.2018
Возьми меня на луну
Такое название духов в моем вкусе. И потому я сразу на него среагировала – надо пробовать.
Разумеется, полюбить этот парфюм я еще не успела. Но, попробовав, сразу поняла, что мне аромат нравится.
Чтобы привыкнуть, распознать, запомнить, полюбить, узнавать, скучать – нужно время и продолжительное общение в течение этого времени. А у меня его нет. Экспресс-знакомство с парфюмерией в течение уже более чем шести месяцев дает плачевный результат. Первый негатив –парфюмы мелькают перед глазами, почти не затрагивая душу, как девушки у молодого повесы. А второй -  мой нос устает от бесконечных занюхов. И вот, некоторое накопившееся количество  имеющихся у меня в запасе пробников и тестеров я не могу оценить по причине усталости обонятельного органа.
Дала себе недельную передышку и взялась за старое. Нюхать, знакомиться, думать, записывать впечатления.
Мой сегодняшний подопытный -  это Korloff Paris Take Me To The Moon  2015.
Бренд Korloff Paris
Страна Франция
Группы  Фруктовые, Цветочные
Базовые ноты  Сандал, Пачули, Белый мускус
Средние ноты  Красная роза, Жасмин, Османтус
Верхние ноты Персик, Бергамот, Груша

Мне все понятно, кроме того, что, причем тут луна?
Посмотрим, что пишут про бренд.
Как вам фраза: «Знаменитый ювелирный Дом высокой моды и парфюмерии»?  (взято на Рандеву.ру).  Ювелирный, парфюмерный и модный дом в одном флаконе. Конечно, когда есть деньги, можно нанять людей и сотворить что пожелаешь. Хоть платье, хоть парфюм. А можно и часы, автомобиль и журнальчик попутно издавать. Но я человек старомодный. Считаю, что должна быть специализация. Ресурсы даже у самых богатых людей/семей/компаний все равно ограниченные. Или пушки, или масло!  Насчет пушек и масла пример взят мною из учебника. Знаменитого. « Экономикс».Авторы  Макконнелл К.Р., Брю С.Л.  (Справка: «Один из наиболее популярных в американских колледжах и университетах учебник, выдержавший 14 изданий, был первым подобным изданием, переведенным и напечатанным в России в 1992 г. В большинстве российских экономических вузов он используется в учебном процессе как базовый учебник. Рекомендован Министерством образования РФ для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям».)
Это мой первый иностранный учебник, по которому мы начали работать с 1992 года. А до этого я пользовалась только такими сейчас уже раритетами, как Политэкономия  советских авторов, Капитал Маркса и монографии директора Института экономики Капустина А.Е.
В аспирантуре (я училась по специальности 08.00.01 Политическая экономия) у нас был отдельный экзамен по капитализму на основе трех томов Капитала Маркса. И отдельно был экзамен – кандидатский минимум -  по социализму. Для каждого экзамена нужно было свободно владеть мудреной информацией по 1500-2000 страницам книжного текста. Как я не рехнулась? Кстати, аспирантуру по этой же специальности закончила Ирина Хакамада. В те же годы, что и я – мы с ней почти ровесницы.
Ну ладно, что это я про страшное мое политэкономическое прошлое? Теперь у нас в приоритете – парфюмерия.
Итак, Korloff Paris Take Me To The Moon  2015.
Парфюм весьма приятный. Насчет луны тоже можно выкрутиться – этот парфюм для ночных свиданий под луной, можно и так сказать. В любом случае, если вы купили флакончик Take Me To The Moon не глядя, или вам этот парфюм подарили – все хорошо и совсем не страшно. Можно иметь, пользоваться, всем понравится.
И еще про бренд.
Korloff Paris (Корлофф Париж)  - это французский ювелирный бренд, основателем которого является Даниель Пайласер. Настоящий маэстро ювелирного дела, он стал новым владельцем самого большого в мире бриллианта Korloff Noin. Это уникальный в своем роде драгоценный камень, добытый в Сибири, весом 88 карат. Прежде был собственностью русских дворян Карловых-Сапожниковых.
Даниэль Пайласер приобрел знаменитый бриллиант в1978 году, когда и основал одноименную фирму. С этого же года среди его ювелирной продукции появились и парфюмерные шедевры.
05.02.2018
Тамаре или Лолите?
Почему я вообще обратила внимание на этот аромат? Потому что в книге Луки Турина о нем сказано, что это шедевр, и относится к группе лучших громких ароматов. А если бы не эти рекомендации, я бы прошла мимо. Флакон в форме яблока (Нина Ричи) у меня был не раз – это я уже проходила и мне неинтересно.
Lolita Lempicka 1997 года.
Первый затест не произвел на меня впечатления, соответствующего рекомендациям Маэстро. Но я не разочаровалась и не расстроилась. Знаю, нужно время.
И  я не ленилась время от времени надевать аромат, и куда-то идти, с тем, чтобы забыть о необходимости принюхиваться.
И  в один прекрасный день – надела, пошла, забыла -  и внезапно накрыло. Вот он, да, это оно -   я почувствовала, в чем его, аромата,  «шедевральность». Согласна. Лука Турин прав.  Шикарно и необычно, не похоже ни на что другое.
Спустя некоторое время решила зафиксировать письменно свои впечатления об аромате. Три шага: внешнее оформление, название и сам запах.
Флакон мне стал нравиться, так на нем есть метки, будто бы сделанные наспех и кустарно – крышечка корявенькая. А коробочка заманчиво мятного цвета – приятно глазу. Плохим почерком написанное название – на зефирной белой табличке.  Одним словом, я связала внешний вид парфюма и его аромат – все гармонично. Значит, продумано. Осмыслено. Не наспех и не лишь бы продать. Одобряю.
Теперь название. Читала что-то про Лолиту и про художницу. Ничего это меня не вдохновляет. Я не люблю произведение Набокова. А вот картины Тамары Лемпицки мне понравились. Так кому духи посвятили? Непонятно - Тамаре или Лолите? Я бы лучше поняла автора парфюма, если бы название несло информацию только о художнице. Пусть бы он назывался Tamara Lempicka. С моей точки зрения, было бы отлично. Но в название приплели малолетнюю кудесницу Лолиту – мне такого почитания не понять. Но так как парфюм мне нравится, буду считать, что Набоков тут не имелся даже по идее, а назван этот парфюм в память о Тамаре. Мне так думать органичнее.
Теперь сам аромат. Не стану ничего говорить о горчинках/перчинках, и какие цветы в ряд я слышу. Достаточно посмотреть пирамиду в парфюмерной энциклопедии, и понять, что аромат сладкий, пряный, нежный, пудровый и цветочный. Мне интереснее, чем размышлять о пирамидке, сформулировать, какие мысли у меня возникли при вдыхании этого ароматного облачка. А мысли таковы.
Впервые  - крепче крепкого -  я задумалась о месте рождения мыслей человека на лекции по диалектическому материализму на третьем курсе университета. Профессор сказал, кроме всего прочего, что тончайшая грань между органической материей, клетками мозга, и нематериальной, духовной работой человеческого разума, является величайшей тайной. Как пульсирующее живое, многоклеточное образование – ткань мозга, вдруг начинает думать?
Профессор-философ все это так красиво преподносил, используя разные метафоры, что я помню до сего дня звук его голоса. Да-да, мне очень интересно, где рождается мысль, ум, самосознание?
А при чем тут духи? А при том, что аромат Lolita Lempicka  вызвал во мне похожие мысли, как на той лекции. Да, парфюм цветочный – это материальная сторона, осязаемая. Но в то же время то облако аромата, которое вдруг меня накрыло, содержало в себе какие-то невиданные компоненты, которые нельзя представить в виде материальных, обыкновенных цветов. Что-то нерукотворное я услышала в этом ароматическом облаке.  Да, парфюм сотворен из цветов, но они породили в каком-то своем танце некое нечто из нематериального мира. Так же, как живая биологическая клетка  неведомым способом рождает мысль человека.
Органическое/неорганическое. Живое/неживое. Материальное/духовное. Растение – минерал. Камень – цветок.  Все в нашем мире сложно связано между собой и порождает немыслимые сочетания и новые явления.
Теперь я понимаю, почему парфюм Lolita Lempicka в книге «Парфюмерный гид» отнесен к группе шедевров. Потому что невозможно разгадать, как сочетание запахов земных растений порождает совершенно нематериальную струю  в общем облаке аромата.
Аромат Lolita Lempicka:
Страна  Франция
Год создания  1997
Пол  Для женщин
Группы  Фруктовые, Цветочные
Парфюмер  Annick Menardo
Базовые ноты
Пралине, Белый мускус, Ветивер, Бобы тонка, Ваниль
Средние ноты
Лакрица, Корень ириса, Амариллис, Черешня
Верхние ноты
Анис звездчатый, Плющ, Фиалка

06.02.2018
Tomorrow
Восточный/ цветочный Tomorrow Avon 2005 был награжден FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Private Label 2005 - в номинации «Лучший аромат для женщин». Мне это ни о чем не говорит, в том смысле, что ничего не гарантирует, но все равно выписала для сведения.
Название «Завтра»  - прекрасно. Я где-то читала, что у производителей парфюмерии серьезные проблемы с названиями. Их, то есть всевозможные наименования, где-то фиксируют, и очень трудно заполучить имечко для новых духов. Надо инстанции пройти и пороги пооббивать. Свободное имя за просто так не получишь. И свободных нет на годы вперед. Мне этого не понять. В нашей речи море свободных названий, называй как хочешь. Например, «круговая порука» или «будни горисполкома». Но это – в качестве шутки. А Avon - молодцы. Название Tomorrow очень  емкое и короткое, конкретное и воздушное – все одновременно. Молодцы!
Завтра. Очень  точно. Не какой-нибудь там флер про флер от цветка и утренней росы с легким дуновением какого-то ветерка. Конкретно. Завтра. Avon – молодцы!
Завтра - это не вчера и не сегодня. Завтра – оно таит неизведанное. Оно даже может быть опасным. А вдруг у тебя завтра экзамен в ГИБДД? Или визит к врачу, который тебя пугает?
***
tomorrow is a new day = утро вечера мудренее
***
 
Но, в то же время, завтра может быть и твоя свадьба с любимым человеком, и долгожданный подарок. Тогда завтра будет таить уже не опасность, а предвкушение счастья.
Завтра.

При звучании этого слова я сразу вспоминаю:
1. Фразу Скарлетт О’Хара, которую знает весь мир. «Я подумаю об этом завтра» («I'll think about it tomorrow»).
2. Фильм «Приходите завтра» (1963) и Екатерину Савинову в роли Фроси Бурлаковой.

Слово «Завтра» имеет  огромную силу. Его энергетика непредсказуема.

Я нашла в Яндекс/переводчике, как звучит и пишется «Завтра» на других языках:
Demain   - французский вариант,
Domani  -  итальянский,
Morgen -  немецкий,
Ирт;г; -  татарский,
Утре  - болгарский,
Паго;  - таджикский,
Сутра  - сербский.
Завтра.
И все же сегодня для меня «Завтра»,- это парфюм.
Tomorrow 2005- это аромат для женщин.
Парфюмерная композиция включает:
1. Верхние ноты: бархатцы, пачули, перец, малина и персик;
2. Средние ноты: апельсиновый цвет, индийский жасмин и африканская фиалка;
3. Ноты базы: сандал, мускус, амбра и палисандр.
По пирамиде видно, что, действительно, аромат восточный/ цветочный.
Аромат создал парфюмер Harry Fremont.
Парфюмерная серия: Today Tomorrow Always
***
Ну и как же пахнет «Завтра» в понимании Avon?
Нормально пахнет. Не кричаще, но и не тихо. Цветы. В основном цветы. Чуть конкретнее – так. Сладкий. Теплый. Персиковый. Абрикосовый. Густой. Весенний. Веселый. Радостный. Медовый.  Для своей ценовой категории достаточно стойкий. Можно покупать. Ну, если уж совсем не понравится – можно передарить. Не пропадет.

07.02.2018
Поиск единственного
Для меня очень важны эмоции, которые парфюмерия вызывает в моей душе и в моем сердце, а также  - какие мысли и ассоциации возникают в моем уме в моменты знакомства с новыми ароматами или встреч со старыми друзьями.
Начну с реверансов о поиске любви – к человеку или к парфюму.
Многие люди тратят целую жизнь на поиск идеального спутника жизни. И даже в 70 лет еще надеются встретить настоящую страстную любовь или музу. Я это не придумала. Прошлой весной на пляже в Тунисе про свою мечту о страстной любви рассказал мне сосед, красивый ухоженный элегантный старик 70 лет, родом из нашей северной столицы. Я избегала его после этого разговора в отеле 5 дней, и обрадовалась, когда он уехал. Потому что как-то пристально он на меня смотрел. Наверное, хотел рассмотреть, а вдруг я та самая, 8-я по счету жена, способная на истинную страсть. А про мечту о музе я услышала на днях. Солидного возраста мужчина написал мне, что не оставляет надежды встретить третью жену, которая наконец-то станет настоящей музой, способной вдохновить его на великие свершения. До его 70 лет таковой еще не нашлось. Я срочно удалила этого товарища из френдов в социальных сетях. А то вдруг он думает, что я и есть та муза. Нет. Я уже сама себя в свои под шестьдесят не могу  ни на что великое  вдохновить, не говоря уже о чужом дядьке.
Эти ребята не одиноки. Большая часть человечества занята тем же – поиском. Всю жизнь. Этому вопросу наполовину посвящена художественная литература, последних двух столетий – точно.
Когда мне было 16 лет, я с подружками жила в общежитии на Стромынке. Вечерами мы читали вслух. По очереди, чтобы не уставать. И я помню рассказ. Герой этого рассказа всю жизнь путешествовал. Искал свою любовь. Потратил на это 30 лет. Видимо, поумнел за это время. И вдруг, однажды вернувшись, понял, что его соседка, которая живет – окна напротив, и которая всю жизнь его встречает в порту, любит его. Он заглянул ей в глаза и понял, что она и есть та самая любовь. Его идеальная спутница жизни.
Я считаю, что это счастье, что человек все же нашел любовь. Но если бы не нашел, тоже было бы не катастрофично – в реальности. Так как поиск и есть смысл жизни. Важна не цель, а процесс.
А теперь я поясню, как это увязывается с моими эмоциями насчет парфюмерии. А вот как.
Есть дамы, которые по 30 лет пользуются духами одной марки и названия. А есть такие, которые в вечном поиске. Ищут самые-самые-самые духи.
Если речь идет о спутнике жизни – это счастье, если в молодости такого встретишь и проживешь с ним 30-60 лет. И ни разу не подумаешь, что это не тот человек.
А если речь идет о парфюме?
Я считаю, что неоптимально ограничиваться одним парфюмом на 30 лет. В более рациональном состоянии находятся ищущие. Но не стоит зацикливаться на поиске одного единственного идеального парфюма. Поиск, пробы, бесконечные попытки найти нечто необычное – это процесс творчества и самопознания.  Искать, смотреть, слушать, нюхать. Важен сам процесс. Конечно, можно и не найти идеальный парфюм. А может, не это цель? Цель – сам поиск? А уж в процессе поиска обязательно будет намываться золото. Причем не в одном единственном варианте. Тем более, когда тебе 20 и когда тебе уже 50 лет – полагаю, идеальные парфюмы должны быть разные. Пробуешь, ищешь, ошибаешься, разочаровываешься. Всякое будет. И много, много, много будет прекрасных встреч.
Так вот, попробовав Boucheron Jaipur Bracelet 2012, я поняла, что если бы я была зациклена на поиске одного родного мне парфюма, я могла бы остановиться на нем, настолько он мне понравился. Но я не зациклена. Я запомню, что этот парфюм – крупинка золота в огромном пласте парфюмерной продукции. Аромат прекрасен. Но я точно знаю, что таких крупинок еще много-много. И я не стану делать вид, что ищу единственную страстную любовь. И не остановлю свой поиск. Ведь нахождение в пути, в дороге, в поиске, когда до конца пути еще далеко, сулит еще много встреч. Даже если и не будет везти, и будет попадаться разнообразное не то, все равно будешь все умнее и умнее. Но, возможно, устанешь. И остановишься на чем-то. Заглянешь в глаза флакону духов, как путешественник заглянул в глаза своей соседке, и скажешь: « Все. Хватит. Вот - Jaipur Bracelet. И буду пользоваться только им всю оставшуюся жизнь».
Но что-то мне подсказывает, что этого со мной  не случится. Смысл жизни в поиске смысла, а не в его нахождении.
Мой сегодняшний «тот самый, единственный» - потенциально единственный, разумеется - Jaipur Bracelet («Джайпур Браслет»).
Джайпур -  город в Индии, штат Раджастхан.
Джайпур, называемый «Розовым городом» из-за необычного розового цвета камня, использовавшегося в строительстве, был основан в 1727 году махараджей Дхундхара Савай Джай Сингхом II (годы правления 1699—1743) в качестве новой столицы государства (Википедия).
Jaipur Bracelet создан в духе знаменитого ювелирного украшения – браслета Науратан, которое символизирует удачу и успех. Основу этого украшения составляют 9 различных камней. Науратан  - это ритуальное индийское украшение, которое по традиции преподносят на свадьбу невесте.
Очень люблю Индию и все индийское.
Духи Jaipur – их флакон повторяет  форму браслета безусловно. Но у меня парфюмерная вода. И флакон лишь напоминает форму браслета, являясь обычным сосудом.
Бушеронов (парфюмов) всего -   на сегодняшний день  - 45, в том числе 8 – джайпуров (4 мужских, 4 женских). У меня  - Джайпур Браслет 2012 года -  Boucheron Jaipur Bracelet. Создан он по мотивам Джайпура Jaipur  (не браслета) 1994 года.
Но Boucheron – это не парфюмерный, а ювелирный Дом.
Ювелирная марка Boucheron – это целая французская династия, которую основал Фредерик Бушерон в 1858 году.
С тех пор  - 160 лет - это название является синонимом французских ювелирных украшений.  Четыре поколения семьи Boucheron посвятили свои жизни и силы  становлению имени компании. Их украшения шикарны и узнаваемы. Мне очень понравились!
Первым именитым клиентом Boucheron из России стала княгиня Мария Николаевна, старшая дочь Николая Первого. А первый бутик Boucheron в России открылся в 1911 году в Санкт-Петербурге . В наше время торговый дом Boucheron выпускает не только ювелирные украшения, но и роскошные часы, аксессуары и, конечно же, великолепные ароматы. Духи Boucheron не менее роскошны, чем многоцветье драгоценных камней ювелирных шедевров этого Дома.
Парфюмерная вода Jaipur Bracelet («Джайпур Браслет»):
Группы Цветочные
Парфюмер Carlos Benaim
Базовые ноты
Кипарис, Ирис, искусственный элемент cashmeran.
Средние ноты
Ландыш, Гвоздика, Гиацинт

Верхние ноты
Лист фиалки, Вербена лимонная, Базилик, Петитгрейн, Горький апельсин
Посмотрим, что народ в отзывах говорит  о Jaipur Bracelet («Джайпур Браслет»):
«Цветочная пудра, роскошь, изысканность. Мягкая и пушистая ядовитенькость. Антидепрессант. Ретро, несмотря на то, что новинка.
Интенсивный, яркий, восточный, привлекающий внимание. Крышесносительный. Нежный, женственный, игривый. Звонкий. Сливочный. Элегантный».
К сожалению, я не умею раскладывать ароматы на составляющие ноты. И я не способна слышать постепенное раскрытие всех цветов и прочих компонентов. Поэтому  не буду пытаться давать эпитеты, причем такие, чтобы они отличались от уже имеющихся в многочисленных отзывах.  Достаточно моих реверансов насчет поиска любви, изложенных в начале этого рассказа. Jaipur Bracelet мог бы стать конечной точкой моих парфюмерных поисков, если бы именно нахождение единственного аромата было бы моей целью. Хорошо, что  это не так.

08.02.2018
L'Elephant
Сегодня утром,  пока чистила машину, разговорилась с соседкой. Она сказала, что всю жизнь покупала только парфюмерию Кензо Kenzo . Ее мнение: это самая шикарная и женственная парфюмерная продукция. А я недавно пробовала один парфюм Kenzo.  Написала пост про этот новый парфюм. Но не влюбилась в него. Это была новинка с глазом – «всевидящим оком», как я сама его прозвала. Но все же, после утреннего разговора, я  решила пойти в большой маг и присмотреться к бренду Kenzo еще раз.
Прихожу, подхожу к стенду, и внимательно смотрю на нижние полки, где стоят духи, созданные в прошлые годы, не новинки. Смотрю и жду, какой флакон меня позовет.
Вот, позвал.  Это был флакон-тестер, и потому не имел крышечки. Если бы я увидела крышечку, я бы вспомнила – я много раз видела фото и ролики парфюмеров с рассказами об этом знаменитом парфюме. Но крышечки узнаваемой в магазине не было, тем не менее, именно этот флакон позвал меня, и я взялась его пробовать. Ошеломляюще! Чуть не свалилась с ног. Посмотрела на упаковку – очень красиво. Подошла консультант и сказала, что эти духи называются Jungle  и переводятся как путешествие в джунгли. Я ушла из магазина, предварительно нанеся парфюм на кожу и на блоттер, и часа два просто задыхалась.
Что же это за аромат? Два часа  терзалась размышлениями о запахе. Но крышечку увидела только в интернете спустя еще два часа. Так что размышляла именно о запахе, а не вспоминала, что я когда -то слышала об этих  духах.
Ну, увидела я крышечку на фото в Яндексе, вспомнила, что слушала ролики об этом аромате. Но я ведь его не пробовала никогда ранее. Так что знакомство происходило здесь и сейчас. Сегодня.
Ну, что сказать? Я вообще-то очень люблю ароматы, способные удушить и ошеломить меня саму, а также шокировать окружающих. Так что с этой точки зрения сегодняшний препарируемый аромат – явно мой. Но признаки серьезного удушения - первое время, как вышла из магазина, явно были. Может, мне уже не по возрасту такой шквал страстей?
Прошло время, пришла домой, удушье прошло. Аромат стал нежным, но все равно непростым, очень пряным и достаточно необычным, как и был в начале знакомства.
Теперь, дома, в интернете, нашла и фото со знаменитым слоником на крышке флакона, и описание парфюма:
«Ориентальный, восточный аромат Kenzo Jungle создан в 1996 году для необыкновенных, рискованных женщин, которые не знают подчинения  и страха. Это аромат внезапных встреч, страсти, свободного мира и дикой  природы. Яркий дорогой аромат не оставит окружающих равнодушными. Необычный дизайн флакона – слоник L'Elephant на крышечке флакона, подчеркивает источник вдохновения создателя духов – джунгли, неукротимый животный мир и энергия природы.
Страна  Франция
Группы Пряные, Восточные
Парфюмер Dominique Ropion
Базовые ноты Пачули, Ваниль
Средние ноты Лакрица, Гардения, Манго
Верхние ноты Мандарин, Зира».

Да, аромат мне нравится. Очень нравится.
Хочу его.
10.02.2018
Общий знаменатель
Долгое время искала  таинственный компонент духов – общий знаменатель, так сказать, который мне стабильно неприятен.
Некоторые парфюмы – разных брендов – для меня весьма отталкивающие. Я в них чую что-то похожее и неуловимое – одно и то же  у многих, которое мне не нравится. Именно оно, это неизвестное вещество, на мой взгляд, и делает духи для меня неприятными.
И вот, это общее, узнаваемое и отвратительное, я назвала: «шпион», и долго думала, что же это именно/конкретно такое.
Недавно я пробовала несколько новых духов, и все они как на подбор были мне противны. Несмотря на знаменитые марки, разрекламированность и высокую стоимость. И я увидела в описаниях, что у них почти все ингредиенты разные абсолютно. Кроме одного. Этот общий знаменатель назывался «уд». Я решила, что это и есть давно разыскиваемый мною «шпион». В этот же временной промежуток мне попались на пробу еще одни духи -  прекрасные – и в них  тоже был уд. Но я сочла, что исключение лишь подтверждает правило, и просто в этом парфюме этого уда настолько мало, что он только украсил аромат.
Итак, я себя убедила, что шпион разоблачен. Поспешила срочно  доложить о поимке шпиона своей подруге Лене.
Прошло какое-то время, и я решила еще раз убедиться, что шпион – точно он - уд. И купила несколько пробников парфюмов  с содержанием этого уда. Для подтверждающего эксперимента.  Вчера начала пробовать. Взяла «Королевский Уд»  Royal Oud . Нанесла куда полагается, и…ощутила нечто прекрасное. Неужели уд в микродозе класть необходимо, чтобы достигать ароматического совершенства? Или мой непойманный еще шпион это вовсе не уд?
Итак, парфюм. Королевский Уд. Royal Oud от Creed.  Шикарный аромат. Загадочный. Нестандартный, необычный, незнакомый,  но как бы приглашающий вспомнить, что он – знаком мне, просто я забыла.
Royal Oud («Королевский Уд»)
Страна Франция
Год создания 2012
Пол Унисекс
Группы Фужерные, Восточные
Парфюмер Olivier Creed
Базовые ноты  Уд, Сандал, Мускус
Средние ноты Белый Кедр, Гальбанум, Ангелика
Верхние ноты Лимон, Сицилийский Бергамот, Розовый перец
Бренд известный. Дом Creed стал официальным поставщиком парфюмерии для двора королевы Виктории еще в 1760 году. Основатель: Джеймс Генри Крид.
Как и 200 лет назад, во главе компании сегодня стоит один из членов семьи.
Цена на парфюмы Creed достаточно высокая.
Royal Oud от Creed - это представитель нишевой парфюмерии. Создан на основе одного из самых дорогих компонентов в современной парфюмерии – древесины агарового дерева. Агаровое масло, добываемое из ароматной смолистой сердцевины дерева, имеет множество названий. Чаще всего употребляются: агар, смола алойного дерева и, конечно, уд. Вот, есть ботаническая информация о самом дорогом дереве в мире:
«Синонимы: агаровое дерево, агар, алойное дерево, уд, удовое дерево, райское дерево, орлиное дерево, каламбак, argarwood, aloewood, oud.
Семейство: волчниковые (Thymelaeaceae)
Род: аквилария (Aquilaria)
Виды: существует около 15 видов Aquilaria»
 
По составу, приведенному на сайтах магазинов парфюмерии, в энциклопедиях, и по отзывам поклонников и противников аромата, можно составить определенное представление, чем  и как пахнет парфюм Royal Oud. Пишут очень много и очень разное. Но я говорю одно: прекрасен.  Не какие-то там невинные/невзрачные/ ординарные цветочки. А только  Роскошь и Благородство!
Конечно, я продолжу знакомство с ароматами, имеющими в своем составе названный мною общим знаменателем уд. И шпиона тоже буду искать. Поторопилась я подруге отрапортовать о его поимке. Думаю, что это не уд, а если уд, то он превращается в шпиона, если его в парфюме непрофессионально много. А Royal Oud – теперь мой фаворит. Яркий, сказочный. Любимый парфюм.
11.02.2018
Русский чай
Никакого русского чая! И нерусского тоже. И не унисекс, и не женский, и не мужской. Вообще никакого секса, ни розового, ни голубого. Просто непривычный незнакомый запах. Не природный, но и не химический. Исключительный. Оригинальный и очень приятный. Нанесла на ночь на локтевой сгиб. Трижды ночью просыпалась и слышала ореол аромата вокруг себя. Очень интересный ореол. А утром источалась  от моей кожи ароматная дымулька, как испаряющаяся летняя теплая ночь неуловимо истаивает и пропадает. Эта дымулька тоже поднималась и таяла. Подстелилась слегка вниз по руке, как утренний туман над рекой, и исчезла.
О чем это я? Russian Tea от Masque!
Страна Италия
Год создания 2014
Пол Унисекс
Группы Ароматические, Пряные
Парфюмер Julien Rasquinet
Базовые ноты Береза, Кожа, Ладан
Средние ноты Бессмертник, Магнолия, Черный чай, Лабданум
Верхние ноты Черный перец, Малина, Мята
***
А вот какие  наивысокопарнейшие слова написали про аромат продавцы: «Russian Tea – это восточный фужерный парфюм. Насыщенный и богатый букет виртуозно воспроизводит дымные отблески костра, завораживающую горечь диких трав в нетронутой степи, манящее тепло летней ночи и сладкое благоухание ароматных ягод и веточек малины. Удивительный аромат, создающий отчетливый образ похода, разведенного под звездным небом огня, дружеских посиделок и никакой цивилизации вокруг. Необычайно уютный и ассоциативный Masque Russian Tea понравится поклонникам нетривиальной парфюмерии».
А вот какой я прочитала отзыв на парфюм Masque Russian Tea, и откровенно над ним (над автором отзыва) смеялась. Товарищ хочет в дорогом деловом костюме сидеть в степи у костра? Или в бане распариться и сверху накинуть светский пиджачок? Вот этот отзыв дословно:
«Очень вдумчивый, загадочный аромат. Больше мужской, но не откровенно мужской. Я его представляю на каком-нибудь деловом вечере/встрече на мужчине в дорогом костюме. Реально чувствуются ноты костра, бани, мыла на распаренной коже, берёзы, мяты в свежезаваренном чае, с веточками малины. Благородный аромат».
А я думаю, надо думать, прежде чем писать.
***
Ни то, что написано продавцом для заманухи, ни то, что написал любитель ходить в баню в дорогом костюме – я не слышу. Но аромат Masque Russian Tea мне безумно понравился. Он для меня и моего носа  – истинное наслаждение.

12.02.2018
Инжирное вино
Я соблазнилась на описание….такие красивые ингредиенты! Также меня привлекла почти тягучая жидкость  красного цвета. Как гранатовый сок. Слегка мутный. Если его выжимать вместе с перегородками.
Очень богатый состав. Интересно было изучить! И я взяла аромат на пробу, несмотря на то, что мне не понравилось ни название, ни оформление парфюма.
 Парфюм называется  «Авторские ароматы города Кале. Сияние молнии». Cale Fragranze d’Autore Fulgor.
На мой взгляд, название не эффектное. Имеет свойство надевать на покупателя шоры. Я, например, ничего про молнию не слышу. А меня изначально попытались зашорить названием. Я против. А флакон похож на аптечный. Вроде как Капли Датского Короля купила, кашель лечить. Не впечатляет.
Первые 20 минут  у меня был рефлекс. Кой-какой, неприятный. Но ничего, сама хотела нишевые, древесные – получай. Пробуй, нюхай, терпи. Это тебе не привычный люксик.
Еще час – терпимо, но невкусно.
Потом забыла.
Через несколько часов вспомнила, принюхалась. Теплый аромат. Приятный. Понятный. Знакомый – узнаем традиционные и даже консервативные  ароматические смеси.
Но как выжить первое время? Это для меня был вопрос из вопросов.
Если первое время запах мне не нравится, значит, мне не нравятся верхние ноты, и частично средние. Лишь со временем стало полегче дышать и думать.
Вот они какие разнообразные, эти ноты:
Cale Fragranze d’Autore Fulgor
Страна Италия
Год создания  2011
Пол Унисекс
Группы Древесные, Амбровые, Восточные
Парфюмер Silvio Levi, Maurizio Cerizza
Базовые ноты Амбра, Ладан,Пачули, Графит, Пирит
Средние ноты Шафран,Магнолия, Белый Нарцисс
Верхние ноты Зеленый танжерин,Черная смородина, Листья инжира.
Труднопроходимая чаща запахов, не разглядишь, что там, за поворотом.
Продолжала пробовать/разнашивать аромат всю ночь. Днем, через часа два,  «экстремальное нечто»  ушло в тепло и знакомую амбру. Ночью дело обстояло иначе. Внешних дневных раздражителей не стало, и аромат звучал первыми нотами примерно 8 часов подряд. Может и больше, но настало утро и начались дневные заботы, про аромат было забыто.
Итак, ночь. Ну, и  какая к ч….. молния? Подбродивший переспелый инжир!
В наших местностях домашние вина в основном ягодные. В южных регионах – виноградные. В народе такой самодел называется "бормотуха". А чтобы сотворить инжирное и финиковое вино/водку, надо жить в соответствующей стране. Я в такой была в прошлом году. Экскурсовод из местных предупредил, что в их стране производятся алкогольные напитки из инжира и фиников, в том числе и на экспорт. Туристы активно покупают (я тоже купила), несмотря на предупреждение, что пить это могут только отъявленные мазохисты. Обычно ограничиваются добавлением микродоз в коктейли.
Никто не говорит, что эти экзотичные напитки некачественные. Качественные. Этот народ научили виноделию их бывшие колонизаторы. Инжирная водка называется Буха. Финиковый ликер называется Тибарин. Секретная рецептура столетней давности. Но вкус….
Так, сии напитки я привезла домой. Пить – невозможно.
Ночью сегодня думала: что же мне напоминает парфюм? Вот. Вспомнила – инжирную водку/вино.
В рекламе пишут, что ароматы Cale Fragranze d’Autore – это ароматы хорошего настроения. Я согласна! Но. Описание парфюма и  его аромат немного, а для некоторых носов и далеко не немного, разнятся. Пирамида нас обманывает. Аромат тяжелый, тревожный. Очень многим не понравится.
Душный. О свежести можно забыть напрочь. Видимо, поэтому в официальном описании ожидается страшная гроза.
Официальное описание этого аромата:
«Вдохновением для создания аромата были вспышки молний. Это запах грозового неба, разряженного воздуха, мокрой листвы, бушующей природы. А также натуральный запах сочной свежескошенной травы. Со временем зелень уходит, аромат теплеет, выходят амбра и ладан».
Из всего этого я слышу лишь последнюю строчку – тепло, амбру и ладан. Про остальное – не испытываю официально положенных эмоций совершенно. А уж про свежескошенную траву – это вообще перебор. У меня есть американский моноаромат на эту тему. Вот там –свежескошенная трава. А в Fulgor ее точно нет.
Аромат нишевый. А значит, не рассчитан всем нравиться. На любителя он. Я не стану его отвергать и буду разнашивать, так как люблю новые впечатления.
***
Мой кот шарахнулся от меня в парфюме  так, что я испугалась за его кошачье здоровье. Но потом наш старый и больной кот развеселился. Собаку пришлось закрыть в комнате. Кот ее кусал. Как только собаку спрятали, кот начал неистово охотиться на мои сапоги, стоявшие в прихожей.  Я такое поведение кота объясняю воздействием моего сегодня препарируемого парфюма.
Да………Аромат не прост. Но я ведь и хотела что- то эдакое. Необычное. Коньяк тоже бывает неприятен – но ведь пьем и потом становится хорошо……..
А также я люблю шокировать окружающих. Поэтому буду пользоваться ароматом Fulgor в люди. В офис я больше не хожу (теперь я на пенсии), поэтому такая провокация обойдется для меня без последствий. Главное – постоянно обновлять парфюм. Чтоб винищем несло. А то опять уйдет парфюм в тепло и амбру. А нам нужен необычный оттенок инжирной водки/вина! Интересная это нота. Так что я не жалею о приобретении парфюма.
P. S. Было бы интереснее и лучше бы продавалось, если  парфюм назвать: «Инжирное вино». Но кому нужно мое мнение?
13.02.2018
Про Ладан
Когда моя подруга и коллега Юля  заметила, что я заказываю разные виды ладана в интернет-магазинах, она с осторожностью  высказала свое мнение по этому поводу.
Юля не переносит и даже боится запаха ладана, так как в детстве и юности, когда умирали  старшие родственники их бесчисленного клана, она выстаивала со всеми родственниками поминальные службы и подолгу вдыхала ладанный аромат. Чувствительная детская психика провела прямую параллель между горем в семье, плачем, состоянием тоски и тревоги с этим запахом. И никто из взрослых не объяснил, что прямой связи нет.
Вот так Юля, очень удивившись моим покупкам – в больших количествах – этого вещества, была вынуждена признаться в своих сформированных в детстве страхах.
Я подругу поняла. Но сама относилась к запаху по-другому. В моем детстве уход из жизни бабушек, дедушек и других родственников никогда не сопровождался запахом ладана. Другие были обстоятельства и ритуалы.
А моя любовь к этому необыкновенному аромату возникла у меня в возрасте под сорок лет, спонтанно. Был у меня долгий период жизни, когда я, потеряв по объективным историческим/трагическим причинам свое собственное жилье, скиталась по чужим углам. По причине бедности в этот период эти чужие углы были, как правило, убитыми и заброшенными квартирами, отстойными общагами, в которых были навек прописаны тараканы, развалюхами/кибитками на краю деревни. Я, въехав в очередные такие «хоромы», веря в наличие определенной энергетики в каждом жилище, принималась эту энергетику «чистить». Мои чистки включали и переклейку обоев,  замену труб, и устранение протекания канализации, если она вообще была, а также мистические/духовные мероприятия. Мне было так легче адаптироваться к плохим местам жительства. И ладан дарил мне надежду, что в будущем моя жизнь наладится. Начитавшись литературы и наслушавшись советов, я катала яйца,  жгла свечи, читала аффирмации, и, естественно, жгла благовония. В силу ладана я поверила очень быстро, а запах этого вещества полюбила всей душой. Постепенно у меня сформировался  набор аксессуаров – для вожжений и воскуриваний – все какие только бывают причиндалы для этого, они у меня были. Вскоре меня и мои подруги стали приглашать в гости тематически. Например, одна сказала: «Что-то с мужем часто стали ссориться». А другая сказала: «Сын не слушается, грубит». И хором мы все эти мероприятия  называли: «Гнать чертей из дома». Собирались, воскуривали ладан, звенели колокольчиками, при этом ходили по комнатам, заглядывая в каждый угол, шумели. И все мы были уверены: помогает.
На эту тему из инета:
«Славяне во времена язычества верили в способность ладана очищать, оберегать от темных сил и злых духов. Новые дома окуривали ладаном, чтобы обеспечить спокойную благополучную жизнь, принести здоровье хозяевам. Окуриванием защищали домашних животных от болезней, недугов, наговоров, колдовства.
Появление ладана у истоков Христианства определило его важную роль во всех церковных обрядах. Считается, что аромат благовоний уносит слова молитв, благодарности, просьб, жалоб прямо Богу. По-прежнему велика вера в очистительные свойства окуривания, поэтому перед большими праздниками православные и католические храмы чистят дымом благовонных смол».
Я и сейчас это действо  - окуривание помещений - время от времени осуществляю. И запах ладана обожаю.
Я вспомнила об этом, потому что мне на пробу попался аромат, который и есть концентрированный ладан. Этот парфюм имеет непонятное для нашего слуха название Tiziana Terenzi Ecstasy. Первые два слова – это имя и фамилия. Тизиана Терензи – это сестра парфюмера Паоло Терензи, автора духов. А последнее слово – «экстаз». ( Экста;з — положительно окрашенный аффект. Высшая степень восторга, воодушевления. Термин зафиксирован ещё в античной литературе: Аристотель, Плутарх. Википедия).
С этой точки зрения парфюм переводится, как «восторг Тизианы Терензи». То есть парфюмер  сам сотворил парфюм, и сам им восторгается. Так что ли? Я его понимаю. Я тоже свое литературное творчество считаю гениальным и частенько восторгаюсь своими новеллами и эссе.
Но вернемся к парфюму. Нанесла я его и задохнулась от восторга. Мне он очень и очень понравился. Конечно, я услышала торжественный ладан. Причем, когда воскуривается благовоние в помещении – это легкий запах, он быстро улетучивается. А парфюм лег на меня не облаком – покрывалом из тяжелой парчи. Мне это понравилось, так как я люблю тяжелые, душные, яркие запахи.
Однако через сутки я поменяла свое мнение. Не потому, что я разлюбила запах ладана. Нет, не разлюбила. Но его стало так много, что я устала. Всю ночь и весь последующий день  парфюм не исчезал с моей кожи. Промывание водой, спиртом, смазывание нейтральным кремом надушенных участков тела – ничего не помогло. Аромат прилепился ко мне и не уходит. Я утомилась. Наверное, я сама виновата. Аромат яркий – могла бы сразу догадаться, что надо нанести самую крошечную капельку намазом. И было бы хорошо. А я-то – щедро, распылителем.
Не смывается. Стоит намертво. Вчера, когда я резко полюбила аромат – я чувствовала триумф по аналогии с торжеством в душе  необыкновенной женщины Софьи Алекссевны, старшей сестры Петра Алексеевича, когда ей предстояло годы править страной единолично (я предполагаю, что она это чувствовала). А сегодня, через сутки, отчаявшись смыть с себя суперстойкий аромат – я тоже ощущаю   эмоции – по аналогии, что -  я предполагаю -  испытала та же Софья, когда повзрослевший   братец сослал бедную женщину  в монастырь навсегда.
Итак. Если кому аромат подарен или куплен впопыхах – не отчаивайтесь. Чуть-чуть-чуть. Можно с дневным кремом. И тонкий  аромат вам обеспечен. Даже купаться можно – он не уйдет.
Вот так.
Что пишут про состав парфюма:
Tiziana Terenzi Ecstasy
Страна Италия
Год создания  2012
Пол  Унисекс
Группы Древесные, Восточные
Парфюмер Paolo Terenzi
Базовые ноты Древесные ноты, Амбра, Ладан, Почва
Средние ноты Пачули, Роза, Фиалка, Ладан
Верхние ноты Сосна, Ель, Галька

P.S. Название Ecstasy аромату совершенно не подходит.  «Мистическое соло» или «Размышления во сне». Или что-то подобное подошло бы больше.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/30883.html

14.02.2018
Предвкушение счастья
Попробовала новый парфюм и в первую секунду он мне очень понравился. Через несколько минут я удумала надушенную точку пульса понюхать вплотную. И в эту же секунду от аромата мне стало плохо - я отпрянула от собственного запястья.
На ночь опять нанесла парфюм - на запястья и локтевые сгибы. Ночью ворочалась, а как только слышала аромат – ужасалась: как невкусно. Что-то ядовитое!
На следующую ночь решила сама не намазываться. Только кончики волос смазала маслом для волос и два раза пшикнула на них парфюмом.
Утром, еще не проснувшись окончательно,  ворочалась в постели и думала: какое-то волшебное у меня настроение. Предвкушение счастья -  примерно так можно его сформулировать. И в процессе пробуждения я поняла – это настроение создает таинственный запах, который окутывает меня. Он показался мне не только таинственным, но и знакомым. Он напомнил мне ароматы молодости – Клима, Жозе. Но не сами духи, а настроение, которое они вызывали. Предвкушение счастья.
Этот мой новый незнакомый знакомый - Vivaciously Bold Diana Vreeland 2016 года.
Vivaciously Bold – это название парфюма. Переводится как «дерзкий жизнерадостный» (я не согласна). А Diana Vreeland – это бренд. Назван по  имени знаменитой дамы. Дианы Вриланд. Ее внук Александр решил увековечить имя своей и без того знаменитой бабушки в названии парфюмерного бренда Diana Vreeland.
Диана Вриланд в свое время была  редактором модных журналов и обозревателем дизайнерских новинок. Она - легендарный директор отдела моды американского Harper's Bazaar, прослужившая на этом посту четверть века.
Первый раз в СССР она приезжала с  Джеки Кеннеди. Здесь Диана была малоизвестна, а в Америке её знали не меньше, чем вдову президента Кеннеди. Диана была самой влиятельной женщиной в мире моды. Она изменила законы глянцевой журналистики.
С приходом Дианы Вриланд, журнал Vogue перестал быть журналом о моде, он стал модным журналом, в котором можно найти всё, что модно. Работая консультантом в Институте костюма музея «Метрополитен» в Нью-Йорке, Диана Вриланд сделала из него центр мира моды.
 Диана была одной из самых влиятельных и стильных женщин своего времени. Ее высказывания пошли, как говорится, в народ, и давно стали крылатыми выражениями. Вот некоторые ее выражения:
• Переизбыток хорошего вкуса - очень скучно.
• Вульгарность - очень важный ингредиент в жизни. Немного плохого вкуса это как щепотка паприки. Порой нам всем нужна щепотка плохого вкуса: это полезно. Я не люблю, когда вкуса нет вообще.
• Нет нужды рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной.
•   Бикини - это крупнейшее изобретение со времен атомной бомбы.
• У вас должен быть стиль. Он помогает спускаться по лестнице, подниматься по утрам. Это то, как вы живете. Без стиля вы никто.
• Единственно верная элегантность - интеллект. Если он у вас есть, все остальное приложится.
•   Вы не обязаны быть красивой. Вы не должны красоту никому. Ни вашему супругу, ни возлюбленному, ни любовнику, ни коллегам по работе и уж тем более первому встречному мужчине на улице. Вы не должны красоту своей матери, своим детям и вообще не должны ее человечеству. Красота - это не рента, которую надо выплачивать, чтобы иметь право называться женщиной.
• Не думайте о фактах. Просто проецируйте свой образ на публику.
•   Что я думаю о том, как одевается большинство? Я не думаю о большинстве.
• Элегантность - врожденное чувство. Она не имеет ничего общего с тем, чтобы быть хорошо одетой.
• Без эмоций нет красоты.
• Думайте о том, как одеты вы, а не кто-то другой.

Ароматы для Дианы имели большое значение, она никогда не выходила из дома, не надушившись. Везде у неё были свои духи – в доме, автомобиле, кабинете и даже на выставках в Метрополитен, именно она придумала распылять ароматы в музейных залах через вентиляцию.
О любимых духах Дианы Вриланд нам практически ничего известно. Говорят, что она любила Сuir de Russie, Chanel, говорят, что едва уловимый аромат на женщине её совершенно не устраивал, и она носила в сумочке свои любимые духи, чтобы во время воспользоваться ими, полагая, что «если духи на женщине нужно вынюхивать,…их явно недостаточно».
(Информацию о Диане я взяла из бескрайнего инетного моря).
Однако, вернемся к нашему парфюму. Всего у бренда на сегодняшний день их 14. Мой, то есть имеющийся у меня в наличии на руках – это один из самых последних новинок.
Vivaciously Bold
Страна США
Год создания 2016
Ноты  Самбак, Бергамот, Перец, Грейпфрут, Мускус, Петитгрейн, Пачули, Ветивер, Лимон
Пол Унисекс
Группы Мускусные, Древесные, Цветочные
Парфюмер Carlos Benaim
***
Вот оно! Вот то, что показалось мне при близком разнюхивании ядовитым – ветивер. Но в малых количествах он и дает это самое волшебство – предвкушение счастья. Аналогичное чувство от этого компоненты я испытала, когда пробовала парфюм с таким названием от Гермес.
Вывод однозначен: парфюм Дианы хорош. Аккуратно, к месту, немного – и будешь шикарно пахнуть.  Лично я задумала купить еще 2 мл, и также маленький флакончик масла для волос, которое не утяжеляет волосы, а полностью впитывается и без отдушки. Волью эти 2 мл в это масло, пусть ассимилируется заранее. А потом – на волосы. Можно на влажные. Немного, разумеется. Благоухание мне обеспечено. Как и предвкушение счастья.

15.02.2018
Золото не всегда само золото
Ничего не знала ни о бренде, ни о парфюме, купила пробник, так как  глаз зацепился за смешное название: «бульон».
Я, конечно, понимала, что речь не о настоящем бульоне. Знала наверняка, что какой-то суровый будет у этого слова Bullion перевод. Но все равно мне было смешно.
Про запах  с первого теста ничего определенного сказать не смогла. Надо было еще  думать и думать. Но то, что это не заезженная попса – это точно, это я поняла сразу.
Первые дни проб  дали мне настолько неоднозначную картину парфюма, что решила заранее, до описания своих впечатлений, познакомиться – что пишут о нем  продавцы аромата.
О! Никакой Аравии, роскоши востока, бредущего в пустыне каравана верблюдов, как   и золотого слитка, я не почувствовала.
Высококачественное  кожаное снаряжение для дорогого арабского скакуна – это мое первое впечатление.
Слово  «bullion» означает золотой или серебряный слиток. Если только считать, что настоящий арабский скакун бывает дороже золота, то можно согласиться с названием. Золото не всегда само золото.
А слово «Byredo» не переводится, или я не нашла перевод. Зато нашла кое-что об отце-основателе:
«Название бренда в переводе со староанглийского словосочетания by redolence означает «необязательные ароматы». Основатель парфюмерного дома Byredo Parfums - шведский художник Бен Горхам. Получив диплом художника и сделав успешную карьеру профессионального баскетболиста, Бен с готовностью окунулся в мир селективной парфюмерии. Случайная встреча в Стокгольме  в 2006 году с парфюмером Пьером Вульфом перевернула жизнь художника/баскетболиста. Он был поражен способностью ароматов мгновенно проникать прямо в душу человека, и понял, что предпочел бы создавать ароматы, а не картины. Парфюмерное искусство стало для него новым источником вдохновения и самовыражения. Для создания нового аромата он объясняет свои идеи и желания французскому парфюмеру Jerome Epinette - Жерому Эпинетту, а тот уже воссоздает их в парфюмерной композиции».
Да уж. Простой шведский парень индийского происхождения Бен Горхэм — баскетболист, модель, дизайнер, хозяин парфюмерного бренда. Тоже, в своем роде ,парень - золото, которое не всегда само золото. Увидев фото Бена, я поняла, что хочу познакомиться с его парфюмерией более основательно…..Такая харизма……(фото я увидела после знакомства с ароматом. Так что харизма хозяина бренда на мое мнение не повлияла).
Торговый дом Byredo Parfums появился на парфюмерном рынке как производитель  ароматических свеч. Впоследствии Byredo Parfums стало производителем эксклюзивной, элитной и нишевой парфюмерии. Цена на парфюмы Byredo достаточно высока.
Духи бренда  сложно отнести их к какому-то жанру или определению. Ниша и есть ниша. На любителя.

Bullion Byredo
Страна Швеция
Год создания 2012
Пол Унисекс
Группы Древесные, Пряные
Парфюмер Jerome Epinette

 Верхние ноты: Розовый перец и Слива;
средние ноты: Османтус, Кожа и Магнолия;
базовые ноты: Темные древесные породы, Сандал и Мускус.
А сливу я не слышу. А разве слива имеет отчетливый аромат? Пойду на рынок – понюхаю.
Понюхала. Этого запаха в парфюме я не слышу. Кожа, в основном кожа. Но мне это по душе. А чего только цветами благоухать? У меня мильён этих цветов, а таких парфюмов, как Byredo Bullion  - единицы. Необычные, интересные.
Лучше бы я вообще не смотрела на пирамидку. Все равно идет влияние заявленных нот. Слива, османтус. Не хочу об этом думать. Пусть будет дорогая сбруя, с инкрустацией драгметаллами и камнями. На шикарной лошади. Меня устраивает такой вариант. Арабский скакун часто – золото, которое не всегда само золото. А часто – дороже.

Высококачественное  кожаное снаряжение для дорогого арабского скакуна – это было мое первое впечатление от запаха. И это же впечатление остается актуальным при завершении исследования.
Прошло несколько дней, и аромат пока не стал для меня узнаваемым. Более того, он не запал мне в душу, не вошел в сердце и не вызвал никаких воспоминаний о прошлом. Да, интересный, да, необычный. Но...я его пока не полюбила. Возможно, все у меня еще впереди, и постепенно отношения с этим запахом у меня сформируются и сложатся. Уже то, что, я, вообще , кроме кожи, не угадала ничего из пирамидки, говорит о тайне, сокровенном и закрытом знании, которое еще мне открылось. Значит, еще откроется. И еще будут встречи с Byredo, и  не только с сегодняшним Bullion, но и с другими драгоценностями этого бренда.
До новых встреч, Byredo!
P.S.  Тайна раскрыта. Парфюм  поведал мне о своем секрете. Вечером я закончила писать заметку о Byredo Bullion , в 23.00 нанесла аромат на нужные точки на руке, и легла спать. В 3 часа ночи проснулась по своим причинам и ткнулась носом в руку, куда нанесла парфюм перед сном. Там было такое…Кожаный аромат  остался, но кроме него я услышала нечто прохладненькое в лицо,  и шекотное в носу. И хотелось вдыхать это вновь и вновь. 
Заснуть сразу я не смогла и потому решила на диктофон наговорить, с чем ассоциируются эти мои ночные ольфакторные впечатления. Вот они.
1. Кожей пахнет только куртка пилота. А на вертолете мне страшновато, прохладненько, и от волнения – если смотреть вниз на какую- то покрытую густым зеленым лесом впадину – щекотно в носу. А-то знаю, в носу бывает щекотно от пудровости аромата. Значит, кожа с пудровостью. Плюс прохлада. И все эти обонятельные волны обычные, земные, не сбивающие с ног. Естественные. Каждый элемент в отдельности. И это при том, что парфюм совсем неординарен. Он совсем нестандартен.
2. Затем я погрузилась в сон, а утром опять принюхалась к ароматизированной коже на своей руке. Ночные впечатления не приснились. Утренние были  были такими же по оранжировке, но чуть-чуть если не слабее, то приземленнее. Тут уже были вместо куртки пилота  мои кожаные сапоги, кожаные детали оснастки верховой лошади. Я скачу на ней по зеленому лугу, а вдали виден густой лес. Так же прохладненько в лицо, и тоже щекотно в носу – от волнения и страха. Да, на лошади тоже страшно, но не так сильно, как в вертолете.
Выводы о парфюме.
 Нестандартный аромат. Но не вызывающий. Никого не сшокирует. Но если человеку парфюм понравится, то будет нравиться со временем все больше и больше. Конечно, аромат этот выходит за рамки моих предпочтений в парфюмерии. Вряд ли я стану покупать полный флакон и пользоваться ароматом стабильно. Но под настроение вновь испытывать ощущение волнения во время полета на вертолете или на полном скаку на лошади – я очень даже хочу.
16.02.2018
Совращение удачей
У нас на Дудинке в торговом центре есть закуток Avon. Его организовала Сашенька. Каждый день она там выставляет пробники, журналы, принимает заказы. И через несколько дней эти заказы приносит. Возле Сашеньки всегда толкутся девушки и тетеньки. Я тоже там мимо прохожу. Подслушиваю, подсматриваю, и пробники беру или покупаю – как случается.
Заказала я Сашеньке антивозрастной крем и пришла его выкупать. Рядом стояла дама средних лет и сокрушалась, что нет у Саши в данный момент миниатюрки Today, а ей надо срочно, у нее закончился,  она 11 лет только этим парфюмом пользуется. Сашенька стала успокаивать даму, обещала через два дня привезти ей ее любимый парфюм.
А я – не умею молчать – сказала этой даме: на свете на сегодняшний момент только официально зарегистрированных 8 тысяч парфюмов, а вы прицепились к одному на целых 11 лет. Раскройте глаза и оглянитесь. Вот, на прилавке три миниатюрки стоят – пробуйте. Ищите что-то новое!
Дама, будто и не услышала меня, продолжала втирать про Today, что, мол, это истина и смысл, и альфа и омега парфюмерного мира.
А я решила попробовать стоящие на прилавке миниатюрки трех новых парфюмов. Мы с Сашей стали обсуждать их композиции, пробовать вместе, распылять и прислушиваться. Поклонница Today умолкла и смотрела на нас. И вот она протянула руку к чужому для нее парфюму. Попробовала. Стоит и молчит. А мне этот аромат приглянулся. Я его купила. 250 рублей за 30 мл в красиво оформленном флаконе – почему бы и нет.
Пока мы с Сашей еще обсуждали другие парфюмы, насмерть верная одному парфюму все 11 лет дамочка сказала, что она тоже  покупает. То же самое, что и я купила.
Вот так я случайно сбила с толку и с истинного пути, научила плохому, «совратила» женщину. Сподвигла ее на попробовать и купить другой парфюм.
Я уверена, что эта дама захочет и третий парфюм попробовать через некоторое время. А потом четвертый, и пошло – поехало.
А парфюмчик, который мы с этой дамой в тот день прикупили, называется Удача, Luck. И пахнет он очаровательно. Свежим, но очень-очень спелым грейпфрутом. Сочным, красным, сладким. Из сильно и глубоко южной, пропитанной солнцем страны. А вокруг этого фрукта слышны размытые неосознаваемые по сорту цветы, цветы, цветы. Слегка увядшие на солнце.
Мне аромат очень понравился. Есть еще другая порционность в ином флакончике.
А вот что о Luck написано на Fragrantica:
«Спустя девять лет после выпуска (в сотрудничестве с Parlux) своего именного аромата Мария Шарапова (Maria Sharapova) возвращается в мир парфюмерии - знаменитая теннисистка стала лицом рекламной кампании нового парфюм-дуэта LUCK компании Avon. Парные ароматы Luck for Her и Luck for Him ожидаются на европейском рынке в сентябре, на рынке Северной Америке - в октябре, а на азиатском рынке - в ноябре 2014 года.
Удача (Luck) - главная тема нового парфюм-дуэта. Как часто для победы спортсменам не хватает именно удачи. Но это не относится к Марии Шараповой, которая совсем недавно стала победительницей "Ролан Гаррос", открытого чемпионата Франции по теннису. Отснятая Памелой Хэнсон (Pamela Hanson) рекламная (видео- и фото-) кампания с участием Марии будет представлена в Южной Африке, Польше, Болгарии, Венгрии и Румынии.
Издание для женщин Avon Luck for Her анонсируется как цветочно-фруктово-восточная композиция, разработанная парфюмером Adriana Medina из Givaudan. Аромат открывается яркими нотами итальянского бергамота, красных ягод и мандарина. В сердце композиции цветет Царица ночи (селеницереус) в окружении белых цветов. Завершает впечатление база из бархатистого сандала. Аромат будет доступен в стеклянном флаконе с золотистым колпачком-бантиком. Avon Luck for Her был создан Adriana Medina и Sonia Constant».
Удачи всем моим читателям!
17.02.2018
Запах непонимания
Я разглядывала серебряные украшения в витрине. Подошла дама средних лет, в шубе , нарядная и ухоженная, и стала у продавца спрашивать, почему подвеска вот такая есть, а вот какую она хочет -  нет. Я заинтересовалась – какая есть и какую она хочет. Прислушалась к диалогу, и поняла, что дама внутренне агрессивна. Она не знает, чего хочет, всем недовольна и все ее раздражают.
Я подошла ближе. Услышала резкий, но не противный запах. Гераниевое масло. Не само по себе, а в обрамлении парфюмерной композиции. Значит, это был парфюм. Необычный, слишком яркий и навязчивый. Чтобы переключить внимание дамочки от продавщицы, я сказала, что у нее интересные духи. Внимание дамы с агрессией изнутри переключилось на меня. Она сказала недоверчивым тоном: «Интересные? Никому не нравятся. Все говорят, что пахнет масляной краской или концентрированным ароматическим маслом. Все шарахаются и зажимают нос».
Заметьте, дама сама дала отрицательную характеристику своим духам, и все же нанесла их на себя достаточно обильно. Как бы говоря всем вокруг: «Воняет? Вот вам еще!»
Я собралась продолжить обсуждение парфюма, спросить название, но дама резко ушла и даже забыла, что попросила продавщицу что-то показать, и та уже  достала товар с витрины, недоуменно провожая уходящую фигуру взглядом.
А я хотела уточнить, какой у нее парфюм! Я знаю, что очень многие парфюмеры используют аромат герани. А теперь и не узнать.
Парфюм был слишком резким, но я думаю, что дело было в количестве. Но не только. Состояние человека. Его настроение, здоровье, настрой. Я думаю, это тоже влияет на звучание парфюма. Дамочка была недовольна собой, людьми, парфюмом, жизнью. Секунды общения с ней и ее бегство подпортили мне настроение.
А несколько дней до этого я вошла в свой подъезд и через один пролет лестницы увидела чужого незнакомого парня. Что-то в нем мне показалось странным и даже опасным. Я напряглась и приготовилась к возможной атаке. Однако, поравнявшись с ним, увидела, что парень просто хочет ретироваться. Меня это не успокоило, так как от человека исходил странный запах. Теперь, когда я знаю, что этого парня выследили и арестовали, оказывается, это был наркоман и он грабил прохожих, я думаю, что это был запах того лекарства, которое он ввел себе в нашем подъезде. За несколько минут до моего появления в подъезде. На два этажа выше я увидела использованный шприц.
Я расстраиваюсь из-за этого эпизода. Во-вторых, я не проявила бдительность. Почему я не выбежала из подъезда и не вызвала полицию? А во-первых, у меня не сработал инстинкт самосохранения – я ведь почувствовала неладное, и даже сгруппировалась для возможного боя. Об опасности мне кричал  запах. А я крик не услышала. Или услышала, но не сделала выводы.
Все запахи, которые мы не понимаем, не интерпретируем, не делаем по ним выводы, я называю запахи непонимания. Не понимаем мы, что нам подсказывает Вселенная. Часто не слышим ее  или делаем вид, что не слышим.
Все мы ощущаем запах весны, можем с завязанными глазами по запаху узнать, в чьем знакомом доме оказались. Но у опасности и агрессии тоже, скорее всего, есть запах. И мы все его слышим, даже неосознанно. Главное, научиться его быстро и правильно интерпретировать. И принять нужное решение.
Пусть никто из нас и никогда-никогда  не встречает на своем жизненном пути агрессию и опасность!






01.01.2018
Эти, те, эта и этот  - и все это перец
Я очень люблю перец. Черный. Не душистый горошек, а очень острый, который продавали в Средней Азии. И сейчас я покупаю его на рынке у узбеков. Там, где они специи в мешочках продают, на развес. От многих специй могу отказаться, но не от перца.
Давненько уже, месяца два назад, купила пробничек Etra Etro Etro, забыла о нем, а сегодня села анализировать: о чем этот аромат – не знала ничего, то есть забыла - даже сопроводительную информацию магазина. И вот вдохнула. Перец! Тот самый перец, который черный и очень жгучий. Как интересно! Напшикала на сгиб локтя, на запястье и под нос.  Пока суть да дело, по хозяйству провозилась, чувствую – жечь начало. Как перец, когда на губы попадает, жжет. Так и парфюм стал вести себя  на моей коже. Стало быть, точно, перец.
Посмотрела на сайтах продавцов. Никакого перца не указано. Одни разные цветочки. Я удивилась. Неужели я ошиблась?
Ищу информацию по бренду и парфюму на официальном сайте, в энциклопедиях. Надо же разобраться, почему я слышу перец, а про него в пирамидке ни слова.
Нашла! Я не ошиблась! На сайте производителя есть указание на перец: Красный перец пименто.
Вот так неожиданно, впервые в своей парфюмерной биографии я ем/наедаюсь перцем, но не с едой, а в парфюме. Что ж, необычно. Оригинально. Интересно. Мне понравилось. И запомнилось.
Первые духи торговой марки Etro вышли в свет в 1989 году. Всего их на сегодняшний момент 35.  Самый ранний аромат этого бренда создан в 1989 году, последний — в 2017-м.
А вот что пишут в интернетном море/океане:
Etra Etro Etro («Этра Этро Этро») -   теплый пряный древесный. Страна: Италия. Год создания:1999. Пол: Унисекс. Группы: Древесные, Восточные. Базовые ноты: Мускус и Ваниль. Средние ноты: Жасмин, Герань, Кедр, Роза, Паприка, Белый кедр, Сандал. Верхние ноты: Кориандр, Палисандр, Кардамон, Розовое дерево.
Итак, мой итог по исследованию аромата Etra Etro Etro: знакомству рада. Было интересно и необычно. Но большой флакон не куплю. Не хочу.
И, на память, о бренде. Парфюмерия ведь у них у них дело десятое. Бренд Etro производит шикарные  текстильные изделия. Стиль мне понравился. Я люблю этнические – восточные, индейские, индийские  орнаменты. Пусть будут, пусть украшают нашу неяркую погоду, которая царствует в нашей стране   9 месяцев в году.

02.01.2018

ФИЛОСОФСКИЙ АРОМАТ
Вот какая я легкомысленная тетка. Мне просто бутылочка понравилась. И сразу я захотела эту туалетную воду. А ведь даже название – не то, что произнести, прочитать не смогла. И все равно купила. Люблю красивые, необычные или запоминающиеся флаконы. А тут на этикетке я увидела инжир. Все, вопрос о покупке был решен.
Открыла парфюм дома, попробовала. А где инжир? На меня дунул зеленый и свежий - настоящий, прекрасный смешанный лес начала лета.
Вот. Расстроилась. Все люди как люди. Слышат сначала верхние ноты. А я все наизнанку. Услышала базу. А это лес. Кедр. Будем ждать инжир.
Я в недоумении. А где инжир? Лес. Только лес. Фужер. Да, фужер. Кому не нравится, пусть цветочные/восточные покупают. А мне нравится фужер.
В описании аромата Diptyque Philosykos указано инжировое дерево и его листья. Я этого не услышала. Возможно, я просто не знаю, как они пахли. Ведь я знаю только  запах плодов.
Несколько ящика спелого инжира папа, во времена моего безмятежного детства, привозил из Рамита. Там росли инжировые рощи. Мама варила три 3-х литровые банки варенья. Они всю зиму стояли на подоконнике в кухне и постепенно поедались. Мама говорила, инжир настолько полезен, что заменяет человеку хлеб, кашу и мясные котлеты. Варенье было как очень темный янтарь цветом, а инжиринки были половинками. Не измельченные, не развалившиеся. Даже зернышки сохранялись. Менялся только цвет. Размер плодов был как крупный грецкий орех.
Перед варкой мама  руками разламывала каждый плод и потирала  половинками друг об друга – со стороны зернышек. Почему? Мама говорила, что так положено. Кем и почему – не уточнялось.
Я взрослая  - инжировое варенье не варила. Жила в другой стране. Где инжир не растет.  Инжир поштучно продают в нашем городе на рынке по цене килограмма местных ягод. Но однажды  я увидела баночку инжирового варенья из какого-то кавказского города. Купила. Нет, это было не то, что стояло на подоконнике в моем детстве. Цвет – почти черничный. Инжиринки целые, но размером с вишню. Вкус даже отдаленно не напомнил мне мамино варенье.
Сейчас я покупаю сушеный инжир, вымачиваю, и по 2 штуки в день съедаю. Надеюсь, это поможет мне прожить до 99 лет.
В описании аромата Diptyque Philosykos, кроме инжира, указан кедр – как база.
На одних сайтах в описании аромата Diptyque Philosykos  написано: Белый кедр. На других – Калабрийский кедр.
Выяснила, что  Калабрийский кедр – это  семейство хвойных, как и сибирский, атласский, гималайский и многие другие. Калабрийская, или брутийская сосна, получила свое название от местности па юге Италии — Калабрии (античное название — Брутий). Эфирное масло добывается, используется. А вот Белый кедр – это на самом деле не кедр. Это туя западная, канадская, семейство кипарисовых. Очень ароматная смола. В парфюмерных энциклопедиях есть указание, что ноту Белого кедра используют в  3 274 современных ароматов. Эфирное масло западной туи производят из хвои и шишек. Оно имеет теплый и мягкий аромат, который способен успокаивать и снимать стресс. В нем угадываются древесные, мускусные и камфорные нюансы. А про Калабрийский кедр такой информации нет. Так какой кедр в Diptyque Philosykos? Это осталось для меня загадкой. 
Теперь займусь названием парфюма. Ни прочитать толком, ни произнести не могу. Ищу перевод. Яндекс/переводчик меня не понял. Ни так, ни сяк не понял. Однако на познавательных сайтах, где имеются очерки по истории древнегреческой философии, я все же нашла  крупинки  смыслового перевода. Филосикос  - означает «любитель фиг». Ну вот, приехали. А что такое фига? Википедия: «Инжи;р, или Фи;га, или Фи;говое де;рево, или Смоко;вница обыкнове;нная, или Смо;ква, или Ви;нная я;года (лат. F;cus c;rica) — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые».
А любителем фиг, оказывается, был великий греческий философ Платон. Он был учеником Сократа и учителем Аристотеля. Вот это великие ученые мужи! Платон основал в Афинах философскую школу. Он устроил её к северо-западу от города, в Академии – роще, посвященной мифическому герою Академу и богине Афине. Школа Платона была общедоступной. Лекции философа могли слушать все желающие, вне зависимости от возраста, благосостояния и общественного положения. А роща-то была инжировая! И Платон очень любил плоды инжира и считал, что его употребление развивает ум и память. Моя мама, видимо, поэтому считала инжир таким полезным и закармливала им своих детей. Она вычитала это у Платона!
Теперь мне ясно, почему аромат Philosykos  так назвали! Эта парфюмерная  композиция  - как бы реконструкция ауры, которая царила во время чтения Платоном своих великих лекций. Залитые солнцем деревья и лужайка. Древние греки расселись и слушают мудрого Учителя. И только инжировые деревья дают тень и благоухают. А в аромате Diptyque Philosykos содержатся все элементы инжирного дерева: листья, цветы, плоды, древесина. Поэтому он и есть Филосикус! Это – философский аромат.
Итак, древесная фужерная туалетная вода Diptyque Philosykos .Страна: Франция. Год создания: 1996. Пол: Унисекс. Группы: Древесные, Ароматические. Парфюмер: Olivia Giacobetti. Говорят, это первый в мире инжировый (инжирный) аромат. Так что стоит его и попробовать, и припасти в свою коллекцию!

03.01.2018
Мистер не виден и не слышен
Нет, он не невидимка. Скорее, он неслышимка.
Невидимка не подходит, как название, парфюму, который я так и не смогла услышать. Поэтому – он неслышимка.
Редко, но бывает, что я не слышу некоторые парфюмы. Вот ничем они для меня не пахнут. Наверное, их молекулы с моими сразу дружить начинают, и становятся для меня неслышимыми. Вот если в ведро воды налить еще один стакан воды, что изменится?
Однако у меня есть секретная методика, как услышать неслышимые ароматы. В нашем туалете есть вентиляция, огромный такой  шумный прибор. Но включается это устройство, только если включен свет. Так вот, наш туалет – моя тайная лаборатория по распознаванию неслышимых ароматов. Я все чисто-чисто вымываю, несколько раз смываю моющие средства, а потом обильно распыляю парфюм. И ухожу. Через пару часов -  аромат проявляется. Там чистое замкнутое  пространство без доступа воздуха и запахов извне. Уже много  нераскрываемых на мне ароматов сдались мне, на милость победителю, и показали свой букетик.
Сегодня я пишу об аромате, который не поддался воздействию моей секретной методики. Уже с месяц я его просто распыляла, и на крем намазывала, и волосы опрыскивала. Вот не слышу, и все тут. Отправила его в туалет на анализ. Не помогло. Я его все равно не слышу. Так что он так и остается для меня «Мистером никто и не знаю какой». Или «Мистером не виден и не слышен».
Флакончик – просто красотуля. Тяжелое стекло, оформление передней части бутылочки рельефное. Все красиво и солидно. Но - решил ароматик со мной не водить дружбу. Пусть теперь просто полку украшает.
Речь идет о Emanuel Ungaro Apparition Exotic Green (Эмануэль Унгаро. Явление. Зеленая экзотика). Страна: Франция. Год создания:2011. Пол: Для женщин. Группы: Фруктовые, Цветочные. Базовые ноты: Пачули, Мускус, Сандал, Кедр. Средние ноты: Корица, Лист фиалки, Роза. Верхние ноты: Бамбук, Черная смородина, Лимон, Мандарин.
И ведь на аромат много положительных отзывов! Надо, же, счастливчики!  Слышат его. А я не слышу. Жаль.
Всего у  бренда Emanuel Ungaro 53 аромата. Основатель бренда: Эмануэль Унгаро  - французский модельер. Он  создал собственный  дом высокой моды. Платья этого модного дома  мне не понравились. Фото в Яндекс/Картинки  посмотрела. Наверное, я просто не сумею их носить.
04.01.2018
Вслепую, методом тыка, знакомиться с ароматами я немного устала и решила, что мне нужна навигация. Начала с «Парфюмерного гида» Луки Турина. Я его для себя назвала Маэстро.
Просмотрела все ароматы, кто получили у Маэстро 2 (разочарование) и 1 (ужасно). Я их не пересчитывала, но примерно 150 ароматов в списке точно  есть.
Большинство – мне не знакомы. Однако нашла и те, которые я считала хорошими духами. А известный в мире парфюмерный критик считает, что они никуда не годятся. Их 11.
Вот этот список:
Кол получили:
1. Diamonds от  Armani
2. Amor pour Homme от  Cacharel
 Двойку получили:
3. Amor Amor от Cacharel
4. Escape от Calvin Klein
5. Diorama от Dior
6. Fahrenheit от Dior (моя симпатия 3)
7. Miss Dior от Dior (моя симпатия 3)
8. 5th Avenue от Elizabeth Arden
9. Estee от Estee Lauder ( помню как супер/парфюм)
10. L'Air du Temps - Nina Ricci (моя симпатия 4)
11. L'Homme - Yves Saint Lauren
Я не упала в своих глазах, потому что есть целый список  духов, которые мне не понравились до прочтения списка двоечников Луки Турина. Однако есть и хорошисты-отличники, которые мне тоже понравились до знакомства с книгой.
Конечно, я оценивала по шкале нравится/не нравится лично мне.  Я же не могу оценить парфюм как химик, как профессиональный парфюмер. А Лука именно профи. Он – Маэстро. Так что буду вновь пробовать двоечников и пытаться понять их.
В списке я подчеркнула то, что пробовала в этом году. Остальные - пробовала много лет назад. 
Номерам 6 (Fahrenheit от Dior) и 7 (Miss Dior от Dior) я уделила внимание тем, что написала о них заметки, распробовала и поставила серединную оценку по 5-балльной системе. Критерий, повторюсь, только моя симпатия. Ни в коем случае не объективная оценка духов как композиции, объекта анализа профессионалов.
Номер 9 (Estee от Estee Lauder), о котором я написала заметку, я долгие годы вспоминала, считала потеряшкой – не помнила название – но помнила, насколько сильно они мне нравились. Но ведь прошло 30 лет, возможно, я просто помню и восхищаюсь своей молодостью.
Номер 11 (L'Air du Temps от Nina Ricci) я увидела в списке Роже Дав. Он составил список 10 лучших ароматов для зрелых дам. Номер 11 были у моей мамы, когда ей было 40 лет. Я побежала тестировать их в магазин. И поставила им 4 по своей шкале симпатий. Внесла в список своих приоритетов. И вдруг вижу аромат в двоешниках. Я удивилась. Буду изучать аромат еще и еще раз.
Все остальные ароматы (их семь) из списка помню, так как пробовала их в прошлом, однако сама их не носила. Скорее всего, забыла. И точно не могу определить свое к ним отношение. Но буду пробовать заново, чтобы лучше понять Маэстро.
 05.01.2018
ДИКАЯ УТКА
Cacharel  - на юге Франции так называют вид грациозных и изящных диких уток.
Cacharel  - бренд модной одежды -  был создан в 1958 году. Одежда, выпускаемая Домом моды Cacharel, быстро стала популярной. А его  романтичный, цветочный стиль в 60-х годах прошлого столетия пришелся по вкусу движению хиппи.
В 1978 году увидел свет и первый парфюм Cacharel, произведенный совместно с компанией L'Or;al. На сегодняшний день  компания Cacharel создала уже более 30 уникальных ароматов.
Теперь винтажный Anais Anais Cacharel 1978 года я считала верхом совершенства в мире цветочных запахов. Ах, как он мне нравился! Покупала я его себе трижды - в далекой молодости.
Парфюм создавали 4 парфюмера, а это было необычно. Аромат считался слишком ярким и взрывным для цветочного. Но, видимо, это и  покорило меня. Я могу отметить прелесть нежных парфюмов, но полюбить могу только эдакий и необычный. Слишком-слишком – только такой.
Anais Anais Cacharel 1978 года в белом фарфором флаконе, излучающий фонтан «много-много цветов», даже до приторности – долго украшал мой туалетный столик. Этот аромат делал меня счастливой даже тогда, когда – бывали моменты – ну никак нельзя было мне причислить себя к счастливчикам.
Маэстро (это Лука Турин.  Книга « Парфюмерный гид») поставил аромату Anais Anais Cacharel 1978 года оценку «4». У него эта оценка имеет словесную форму «Хорошо. Рекомендую».
Это был очень популярный аромат, однако оценку «5», что означает у Маэстро «Шедевр», получил не он, а другой аромат. Этого отличника зовут Loulou. Точная «5»! «Шедевр». Маэстро назвал этот аромат одним из великих. Так, надо срочно покупать и пробовать!
Loulou Cacharel 1987 года - цветочный, жасминовый, восточный. Парфюмером является Jean Guichard. Маэстро называет этого парфюмера «великий мастер».
Лука Турин проставил свои оценки многим известным ароматам Cacharel. Я привожу только выборку, далеко не все ароматы. Вот, «5» и «4» - указаны в этой заметке. «2» и «1» обсуждались в предыдущей заметке «Уроки Масэстро».  Но ведь есть еще оценка «3». У Маэстро это означает «добротный, адекватный». Для примера, кому поставлена эта оценка, приведу:
  Promesse Cacharel 2005    - «Обещание»
  Noa Perle Cacharel 2006 – вариация Noa 1998.
Кроме отличницы Loulou, считаю, надо внести в список ароматов, которые надо пробовать:
Eden Cacharel 1994 – «Рай»
Noa Cacharel 1998.
Эти два аромата винтажные, проверенные временем, отзывы хорошие, а Маэстро ставит им твердые «4».
Итак, Дикая утка: есть что пробовать!
06.01.2018
Два брата из семейства крокодиловых
На прошлой неделе я смотрела фильм, и там был такой эпизод. Девушка лежит в больнице, ее пришел навестить друг и принес большую мягкую игрушку. Мужчина говорит: крокодил. А девушка его исправляет: аллигатор.
Видимо, у девушки, которая по сюжету была агентом ФБР, есть еще второе образование: биология.
Рядовым людям трудно отличить крокодила от аллигатора. Я сверилась в Википедии. Оба зверя принадлежат к единому семейству – крокодиловых. Но аллигаторы отличаются формой головы, другими внешними признаками, а также  повадками и средой обитания.
Тридцать лет назад, когда моя дочь была еще ребенком, мы с ней рисовали. Как-то решили нарисовать крокодила. Нарисовать это животное с фото в книге по зоологии мне было сложно, и взяла за основу нарисованного крокодила  бренда Lacoste.
У мужчин в нашей семье была спортивная одежда с вышитым значком – зеленым крокодилом. Я с него и нарисовала крокодильчика.
Картинка получилась красивая, размером 15 на 20 см. Крокодил был веселый, чересчур зеленый, с красной пастью и желтыми глазами. Рисунок  я повесила на стену. У меня есть фото того времени – на него невзначай попала эта картинка.
Таким образом, с брендом Lacoste я знакома более трех десятилетий. Но в основном, я воспринимала эту компанию как производителя спортивной мужской одежды. Конечно, видела и  парфюмерию -  и в магазинах, и у людей, когда бывала в гостях. Однако была уверена абсолютно, что мне эти ароматы не подходят. Я, конечно, любила спорт, но в городе, в обычной жизни, спортивный стиль не соблюдала, и интереса к парфюмерии от производителя спортивных товаров не проявляла.
На прошлой неделе я получила посылку с заказанными мною духами, и в нее магазин-отправитель положил пробник парфюма Lacoste Pour Femme Legere (Legere означает легкий).
Конечно, далее я  изучу всю информацию и отзывы по этому парфюму.  Однако начала я с пробы. Просто нанесла аромат и стала принюхиваться. Ничего спортивного. Нормальный женский аромат. Привлекательный. Напомнил мне какую-то вкусную, но терпкую ягоду. Такую, какой  много не съешь.
Теперь – изучаю информацию.
Lacoste.
Французская компания по производству одежды, обуви, парфюмерии, очков, часов и различных кожаных изделий. Основана в 1933 году, символом и логотипом является изображение зелёного крокодила. (Википедия)
Создателем бренда является известный теннисист Рене Лакост, который самостоятельно изготовил себе спортивную майку, в которой выступал на крупных соревнованиях.
Парфюмерию Lacoste стали выпускать с 1984 года.
Всего на сегодняшний день у бренда 44 аромата.
Отзывы на Lacoste Pour Femme Legere 2017 года в основном хорошие, но все они построены на сравнении этого аромата с его старшим братом - Lacoste Pour Femme 2003. Кто-то считает, что они похожи, кто-то имеет противоположное мнение. В прениях я поучаствовать не могу, так как не знакома с предшественником. Оба аромата относятся к группе Мускусные, Древесные, Цветочные.
У двух вариантов ароматов Lacoste Pour Femme – 2003 и 2017 годов есть ярые поклонники, но есть и  - пусть немного – противников. Это нормально. У всех разная  восприимчивость, разная кожа.
А как я к нему отношусь?
Аромат на мне не вьется, не клубится, я  быстро о нем забываю, но если принюхиваться к месту нанесения, он мне приятен и напоминает, что на свете есть слова и понятия: «эротичность « и «феромоны». Потому что он женственный, очень даже. Никакого спорта! Нежный и деликатный.
Способен  подчеркивать элегантность женщины, с которой он подружится. Если подружится.
Чтобы лучше его понять, надо все же познакомиться с классической версией, с которой его списали.  Судя по некоторым отзывам, Лакост старший и Лакост младший -  однозначно братья, но не похожи абсолютно. Или похожи, но как крокодил и аллигатор?  И все же лучше иметь (попробовать) оба. Чтобы оценить их объективно.
Думаю, если уж купили эти парфюмы – оба или один, нужно открыть флакон (ы), понюхать и отставить его (их) подальше в шкаф в темное место. Месяца на два-три. Это первое. А второе, конечно, кожа человека. Не факт, что на любой женщине (девушке) Lacoste Pour Femme Legere будет себя чувствовать вольготно. Думаю, девушка должна быть теплокровной, которой всегда жарко. Если мерзлячка – аромат не подойдет.
 Я теплокровная, но, у меня началось першение и заложило нос. Значит, мне аромат  не подходит. Поэтому в коллекцию полный флакон не куплю. А если бы не мой нос с его чихами – то купила бы. Классический 2003 года -  куплю пробник. Чтобы сравнить с младшим братом. Мне интересно. А першение в носу – потерплю. Ради процесса познания.
07.01.2018
Японская весна
Аромат называется "Masaki Masaki".
Сначала я купила 10 мл в длинном флакончике. На пробу. Еще в прошлом году.  Потянуло меня к японскому почерку. Да и цвет жидкости привлек мое внимание – весенняя цветущая сакура на фоне вдали-вдали белеющей снежной шапки самой высокой в Японии горы.  Этакая японская весна. Я написала в своем дневнике о своих впечатлениях. Вот они:
«Духи с другой планеты.
Это было давно. Наша туристическая группа  несколько дней шла  по ущелью между грозными заснеженными вершинами-пятитысячниками, что в Фанских горах в Киргизии. Нам надо было подойти к перевалу, преодолеть его и оказаться в долине. И вот мы  на месте. Скинули рюкзаки и огляделись. Луг. Разнотравье. Августовское солнце. Я запомнила необыкновенный запах множества трав и цветов. «Как на другой планете», – подумала я тогда. Наклонившись к теплому валуну, я разглядывала растение с цветком. Цветок  был нежно-розового цвета, крошечный и весь как будто мохнатый. Но что самое удивительное – цветок был четко квадратной формы. «Точно – другая планета»,- опять подумала я.  Когда мы после того похода «спустились с гор», вернулись в город, то узнали, что в наше отсутствие в стране было очень необычное событие – попытка государственного переворота, которая вошла в историю под аббревиатурой ГКЧП. Так вот, к чему я это вспомнила: мои новые духи, как и тот цветок в горах, показались мне диковинными. Заморскими. Не в смысле за нашими морями, Черным, Каспийским, Балтийским, Средиземным или какими другими. Нет. В отношении этих духов речь идет о море на другой планете. Для меня они инопланетно-восточно-заморские. Пахнут этаким гибридом граната и манго, с нотками сочинской магнолии, как она пахнет в октябре на закате. И еще мне очень понравилось оформление духов – строгое и изысканное, и роликовое  распределение. Удобно дозировать. А дозировать точно надо. Много этих духов наносить не стоит. По крайней мере, на нашей планете».
Прошло полгода, и я забыла об этом парфюме. Когда зять попросил дать рекомендацию по выбору парфюмерного подарка своей жене, я в магазине почему-то прямиком направилась к полке с  «Masaki Masaki», на бегу протестировала, и выбрала самую большую коробочку.  Я абсолютно не помнила, что у меня есть в коллекции эти духи. Но почему-то уверенно их выбрала.
Парфюмерный подарок понравился. Это было невероятной удачей, так как моя дочь очень консервативна в выборе ароматов и несколько лет пользовалась только двумя  из линейки La Perla. И напрочь отказывалась сменить парфюм.
Две «Жемчужины» La Perla дочь отставила и стала пользоваться Masaki Masaki. И вот полгода я наслаждаюсь невероятным по красоте облаком, которое распространяется в нашем доме, когда дочка собирается на работу. Но, что странно, я все равно все это время не вспоминала, что этот же парфюм у меня у самой есть, и я его знаю и люблю.
Сегодня я держу у себя на столике свой флакон Masaki Masaki, и – позаимствовала - большой флакон дочери. Для меня загадка, как я давала совет зятю – не помня про свои духи. Это весьма странно, что я дважды интуитивно выбирала оба аромата, но не провела параллель между ними. Это ведь одно и то же! Почему я не вспоминала этого  так долго?
Сегодня я поняла причину.
Мой Masaki Masaki  с роликовым распределителем, и я его наносила на свою кожу. Интересный цветочный аромат имел свое звучание на мне, и эту музыку я слышала с самой себя, не со стороны. Но совершенно другие ноты я слышала от  облака, которое носила дочь. Она никогда не наносит духи на кожу. Она распыляет их в воздух, а потом под эти капли встает. Мельчайшие пылинки духов попадают на волосы, плечи, платье. И выдают в итоге ароматное облако.
Итак, аромат звучит по-разному в зависимости от способа нанесения/распыления. Это первое. Второе – на мне и на дочери аромат играет разными нотами. Нельзя сказать – в одном случае роскошно, богато, а в другом нет. Нельзя сказать, что в одном случае сладко, а в другом кисло или фруктово. Ничего такого сказать нельзя. Просто в двух случаях это разные ноктюрны.
Однако в обоих случаях  аромат прекрасен.
В заключение кое-что об аромате и бренде из необозримого интернетного океана:
Дизайнер Масаки Матсушима (Masaki Matsushima) удачно сочетает традиции европейской парфюмерии с немыслимым минимализмом и лаконичностью Японии.
Аромат  Масаки Матсушима Масаки: «Настоящий японский», - так охарактеризовали его пользователи.
Страна: Япония
Год создания: 2007
Пол:  Для женщин
Группы: Цветочные, Фруктовые
Парфюмер:  Jean Jacques
Базовые ноты:  Мускус, Пачули, Малина
Средние ноты:  Магнолия, Цветок черешни, Роза
Верхние ноты:  Личи, Маракуйя, Арбуз

08.01.2018
ШИПРЫ
В 2017 году исполнилось 100 лет особой группе ароматов – «шипры».
«Chypre»  - так назывались духи бренда Coty 1917 года. Они были созданы на основе мха, произрастающего на Кипре. Кроме дубового мха,  французский парфюмер Франсуа Коти включил в состав «Chypre»: пачули, бергамот, ладан и сандал.
Парфюмерная общественность отмечала столетие «Chypre»  как важное событие. На самом же деле  первые шипры появились в 1840 году, но тогда они еще не были выделены в отдельную группу. И  Coty были не первыми, кто использовал название «Chypre» для духов — Guerlain выпустил аромат Chypre в 1909 году, а в 1912 году — Chypre d'Orsay. Однако отдельной группой шипры стали считаться только с 1917 года.
В 2010 году был издан закон IFRA, который запретил парфюмерам использовать некоторые растительные компоненты. Дубовый мох вошел в число запрещенных растений, как редкий и исчезающий на планете. В качестве альтернативы стали  использовать гальбаниум и синтетический заменитель легендарного растения. Запахи в целом похожи, однако знатоки уверяют, что истинная роскошь и глубина аромата теперь отсутствует.
Первым шипровым ароматом, с которым в нашей стране познакомились все представители моего поколения – это папин или дедушкин «Шипр». Одеколон, которым после бритья дезинфицировали кожу многие мужчины.
А кроме этого одеколона, в течение жизни, в основном в молодости, я пробовала, носила и любила шипровые ароматы, даже не подозревая, что они шипровые. Они просто были прекрасными.  Это:
 Lancome Magie Noire
 Paloma Picasso Paloma Picasso
 Christian Dior Diorella
В этой троице самые теплые воспоминания у меня остались от Lancome Magie Noire. Этот аромат у меня  прожил очень и очень недолго. Не потому, что я носила парфюм слишком интенсивно. Просто ко мне приехала бабушка. Она уже была очень старенькая, плохо ходила, но все же  отправилась самостоятельно осматривать квартиру. Возвращается бабуля в гостиную – и все ахнули. От ее благоухания. Бабушка моя, как выяснилось, заходила в мою комнату, увидела необычный флакончик, и надушилась парфюмом  по укоренившейся привычке -  способом, которым пользовалась всю свою жизнь. А именно, так. Духи она наливала в одну ладошку, второй прихлопывала, и потом  ладушки-ладушки наносились на уши, под мышки, под сиськи, потом ладони растирались и на лицо, волосы, наносились оставшиеся флюиды. Естественно, у меня больше не стало Lancome Magie Noire. В первый момент я расстроилась. Но быстро успокоилась. Первая причина: бабушка до сегодняшнего дня – это самый любимый в моей жизни человек. Хотя ее нет с нами уже 35 лет. И вторая причина – это мое понимание, что за все в жизни надо платить. Одномоментно потратив мой парфюм, бабушка неосознанно  востребовала с меня долг. Этот долг я накопила, все свое детство нещадно, без ограничений, бесконтрольно выливая на себя парфюмерию из бабушкиной коллекции.
Следующий список – это свежеапробированные мною ароматы.
В этом, 2017,  году я попробовала ряд ароматов, и тоже полюбила  их,  в той или иной степени. Ну, или просто заметила! И они тоже шипры! Вот они:
Guerlain Shalimar Parfum Initial
Christian Dior Miss Dior
Tom Ford White Patchouli
Hermes Terre d'Hermes Parfum (мужской)
Trussardi Skin (мужской)
Gucci Pour Homme (мужской)
Hermes Hermessence Vetiver Tonka (унисекс)
L'Artisan Parfumeur Timbuktu (унисекс)
Mancera Roses Jasmine (унисекс)
Tom Ford Black Violet (унисекс).
Уверена, я попробовала больше, не все смогла быстро вспомнить. В этом списке особо могу отметить L'Artisan Parfumeur Timbuktu. Такое  плотное шикарное облако ношу с собой, если надеваю их, будто я не на рынок иду за продуктами, а выступать еду в английский парламент. Сейчас на стадии распробывания находятся Hermes Hermessence Vetiver Tonka. Необычно, но я еще не сформулировала свои чувства по отношению к нему.
Сотни шипровых ароматов существуют, живут рядом с нами и ждут, когда мы их полюбим. Но жизни на все это множество  не хватит. Пока, на сегодняшний день,  я составила маленький список. Что планирую попробовать. Я еще не пробовала их, но планирую познакомиться вот с  этими шипровыми ароматами:
Chanel Coco Mademoiselle
Guerlain Mitsouko
Yves Rocher Comme une Evidence
Dolce&Gabbana Velvet Patchouli
Frederic Malle Le Parfum de Therese
Giorgio Armani Prive Cologne Eclat de Jasmin
Givenchy Chypre Caresse
Guerlain Rose Barbare
Serge Lutens Chypre Rouge
Tom Ford Arabian Wood.
Однако, есть еще один шипровый женский аромат, который я попробовала в этом году, и который очень полюбила. Это Бандит! Я думаю о нем почти каждый день. Как и в случае с Lancome Magie Noire, Бандит напоминает мне родного человека, которого тоже очень давно нет с нами. Это мой муж.
Написала о парфюме заметку. Вот выдержка из нее:
В 1944 году первая женщина-парфюмер Жермена Селье создает аромат Bandit. Это произошло за двадцать лет до того, как шипры в качестве мужских ароматов вошли в моду. В настоящее время Bandit выпускается. Оригинальная формула аромата 1944 года сохранена, в 1999 году ее лишь восстановили, парфюм получил второе рождение после 25-летнего перерыва.
ROBERT PIGUET BANDIT. Я все время о нем думаю. Нравится. В душу запал.
В связи с этим стала искать мнение о Bandit у Луки Турина. В его книге «Парфюмерный гид» нашла список парфюмов под названием «Лучшие шипры». Читаю:

31 Rue Cambon
   Aromatics Elixir
   Bandit
   Chinatown
   Diorella
   Givenchy III
   Jubilation 25
   Knowing
   Mitsouko
   Pour Monsieur
Вот. Бандит попал в десятку лучших! Кроме этого, он получил от Луки оценку «5», что значит «шедевр, великий аромат». А еще  в числе лучших шипров  есть аромат, который я включила в список планируемых знакомств. Это Mitsouko. Поставлю его в свой список первым!
09.01.2018
Ветивер Тонка
В прошлом месяце я пробовала свой первый аромат от Гермес, мужской. И он мне очень, очень понравился. Это Terre D'Hermes pour homme. В ноябре в своем Дневнике в заметке «Земля Гермеса» я сделала такое заключение:
«Прочитанная мною информация о бренде, парфюмере и «кайф», испытанный от аромата Terre D'Hermes pour homme, привели к моему твердому решению, что в будущем я с особым вниманием буду присматриваться к другим ароматам этого маэстро и продукции этой парфюмерной компании».
Поэтому, просматривая видеоблоги любительниц парфюмерии, выбрала и посмотрела ролик, посвященный Hermessence Vetiver Tonka Hermes для мужчин и женщин. Дама из России, но проживающая уже много лет в Англии, минут сорок рассказывала о своей крепкой привязанности к этому аромату. Она сказала, что даже из отпуска всегда торопится домой, потому что скучает по парфюму.
Меня этот рассказ напряг. Аромат ведь это не кот или пес, по которому можно скучать. Но все же я решила попробовать именно этот парфюм и попытаться понять, к чему же там можно настолько привязаться.
Первый занюх меня смутил. Чем-то таким  выпалило – колючим и неестественным, что я отпрянула. Ни о чем таком в видеоблоге не рассказывалось. Однако, я нанесла парфюм на локтевые сгибы, закрыла рукавами и занялась своими делами. Где-то через час я почувствовала облако аромата. Благородного. Прекрасного. Первая колючка куда-то исчезла.
Через несколько дней я вернулась к исследованию Vetiver Tonka. Опять  выползла колючка. А потом исчезла. Я в это время довязывала носки. Один уже был готов. Я прыснула духи на него и спрятала носок в коробку. На следующий день ароматизированный носок продолжал пахнуть колючкой. Стало быть, колючка исчезает от тепла кожи человека, превращаясь в королеву.
Сегодня я решила, что пора сформулировать свое отношение к аромату, и нанесла его на себя безо всяких экономий, и отправилась  на утреннюю прогулку с собаками в парк. Болталась по парку с друзьями-собачниками битый час. И каждый раз при  интенсивных движениях от меня отрывалось облако аромата.  Вердикт: очень, очень нарядный аромат.
Вернулась домой, такая благоухающая вся. Аромат  я для самой себя одобрила. Дюже. Знатно. Весьма. Я, конечно, из отпуска торопиться не стану, потому что по нему соскучилась. Но он очень и очень хорош.
Теперь посмотрю, что про него  гутарят в Сети.
Hermes Hermessence Vetiver Tonka.
Страна: Франция. Год создания: 2004.
Ноты: Табак, Ландыш, Лесной орех, Ветивер, Карамель. Пол: Унисекс. Группы: Шипровые, Древесные.
Парфюмер: Jean-Claude Ellena
Ветивер. Не знала, что это.  Теперь имею представление.
Ветивер (vetiveria zizamonides) - растение семейства злаки, происходящее из Индии и культивируемое также в Китае, Японии, Бразилии, на Яве, Гаити и Реюньоне ради получаемого из его корней эфирного масла (ветиверовое масло). Его широко используют в парфюмерии, извлекая из корней эфирное масло желтовато - горчичного оттенка, очень плотное и тяжелое, с глубоким, дымно – земляным, стойким, лесным запахом. Масло ветивера обладает чудесным ароматом. Его можно охарактеризовать как теплое, насыщенное, глубокое, с колоритом копчения, с восхитительными дымными оттенками и тонкой изысканной горчинкой, с бальзамическими нотами и мотивами высушенного солнцем дерева и разогретой земли. В нем чудится переплетение корней во влажной земле и сладковатый аромат леса (www.laparfumerie.org).
Подробная классификация ароматов ветивера и парфюмерии с его участием   имеется у Сергея Борисова.
Sergey Borisov
Переводчик  книги Луки Турина Perfume: Le Guide (Парфюмерный гид).
Редактор русского издания «Сто лучших ароматов» Луки Турина и Тани Санчес.
Постоянный автор в команде Фрагрантики.
Сухая древесная часть ветивера развивается с помощью сухих и терпких нот табака, бобов тонка (кумарина) и дубового мха. Этот аккорд призван передать терпкий запах высушенных на солнце нитевидных корневищ ветивера и развить его. Сухая идея продолжается, например, в прозрачной терпкой сладости Vetiver Tonka Hermessence (Сергей Борисов).
Итак, я считаю, что аромат Hermes Hermessence Vetiver Tonka – нарядный, благородный. Желанный, как долгожданный подарок. Единственное, что для меня остается тайной, почему он унисекс? Я его понимаю как женский и существенно повышающий женскую привлекательность. Интересно, и как же он будет звучать на мужчине?
10.01.2018
НЕЖНЫЙ ГЛАЗ ДРАКОНА
Все знают, что у многих предприятий есть коммерческая тайна. Я думаю, что даже молочный комбинат, и то, не сильно распространяется о рецептах своих  фруктовых йогуртов. Что уж говорить о парфюмерных компаниях! Их выживание на рынке зависит от способности не только изобрести нечто  пользующееся спросом, но и защититься от плагиаторов.
Поэтому то, что написано в аннотации к духам или на сайтах магазинов, высокопарно расписанные такие-сякие ноты, шлейфы, базы и послевкусия – не более чем общие, символически приближенные, штрихи к их парфюмерии. Просто, чтобы иметь общее представление, как-то обозначить кораблик в море, имя дать что-ли, дополнительно к названию духов.
Да, кое-что в запахе парфюма узнать можно. Но это только тень от того, что в действительности в каких-то микродозах в парфюме имеется. Я уверена в этом.
Вот, пример. На столе сейчас стоят подаренные на мой день рождения неизвестные мне ранее духи. Называются они Vince Camuto Femme 2013 года. Первый занюх – да, цветочные, да приятные и нежные.
Читаем  рекламацию-прокламацию:
Базовые ноты
Амбра, Мускус, Ваниль, Пачули, Ветивер
Средние ноты
Ирис, Жасмин, Роза
Верхние ноты
Розовый перец, Цитрусы
Наверное, если иметь высшее парфюмерное образование, это все услышать можно. А нужно ли?
Я имею некоторое представление о том, какие ароматы могут издавать  все перечисленные компоненты по отдельности. Возможно, их смешение дает нечто фантастическое и совершенно другое. Но  конкретно этих товарищей, каждого, в окнах на трех этажах указанных нот, я в парфюме не слышу. Ну и не надо! Парфюм шикарно оформлен и очень приятно пахнет, и я хочу  изложить письменно, себе на память, свои обонятельные и  прочие ассоциации, которые возникли в моей голове.
Я уверена, что автор парфюма всегда участвует в разработке дизайна коробки и флакона. Они – продолжение идеи самого аромата.  Поэтому для меня архиважно, как парфюмерия выглядит. Я замечаю все – цвет, форму, размер, надписи, рисунки, из чего и как сделан флакон. Всегда и всю жизнь я  парфюмерию покупала именно так – полагаясь на свою интуицию и пытаясь прочесть по коробке и флакону, что именно замыслил парфюмер, когда варил сие зелье. И я очень редко ошибалась.
С этой точки зрения американский парфюм Vince Camuto Femme 2013 прекрасен. Цвет коробки – крупной и строгой – великолепен. Светлый восхитительно-сиреневый. Эмблема в центре коробки  - под светлое серебро с имитацией, что она стянула  под себя шелковую ткань – выше всяких восторгов.
Теперь флакон. Это апофеоз эргономики!  Его не хочется выпускать из рук. Задняя стенка тяжелого стеклянного флакона округлая,  повторяет форму ладони, приготовленной для  получения живительной влаги. Передняя часть флакона повторяет имитацию стягивания ткани, но не сиреневой, а прозрачной. И такой же герб, почти по-настоящему геральдический, что и на коробке. Но только теперь это не рисунок, а  как будто настоящая чеканка на серебре. На гербе  различимы мелкие детали. Даже фигурку льва я на нем разглядела – сразу вспомнила герб дома Ланнистеров из саги «Игра престолов». Жидкость во флаконе абсолютно прозрачная. Нет намека на голубизну, и поэтому ассоциаций с морем, свежестью у меня не возникло.
Нежно-светло-сиреневый тон коробки  и прозрачный флакон и парфюм – что мне напоминает?
Стала думать, что приходит на ум. Сначала поинтересовалась брендом. Ага, производитель сумок и обуви. Вдруг сиреневые и прозрачные цвета – их конек? Изучила продукцию. Нет. Нашла  - отдаленно из этой палитры -  сумку. Да и то – нет, даже с натяжкой, - она с другой планеты.
В составе парфюма указан ирис. Да, бывают ирисы похожих оттенков. Но аромат моего нового парфюма ассоциируется у меня с экзотическим цветком. Для меня  ирис все же не тропики, не экзотика. Они в палисадниках в нашем регионе произрастают – что тут экзотического?
Поискала в Сети. Нашла. Тропические  цветы, водные лилии, кувшинки - есть подходящие под имидж моего парфюма оттенки! Да, вот эти цветы – то, как они предположительно могут пахнуть -  подходят под имидж и тонкий цветочно-тропический аромат моего Vince Camuto Femme.
Но в парфюме, кроме цветов, я слышу сладость диковинных фруктов. Причем таких фруктов, которые я сама реально ела. А не просто предполагаю, какой они имеют вкус. Стала вспоминать, а также искать перечни тропических фруктов с фото. Нашла. И вспомнила, что ела эту диковинку и даже не забыла вкус. Точно. Именно этот вкус я чувствую в парфюме. Этот тропический фрукт называется лонган. Я бы ни за что не вспомнила, если бы не увидела фото. По фото я вспомнила его полупрозрачную ароматную сладкую мякоть. И запах. Точно, именно его я слышу в моем Vince Camuto Femme.
Лонган имеет другое название – Лам Яй, и народное имя – «драконий глаз». С народным названием я не согласна, так как никакой агрессии во фрукте нет. Он имеет нежную, невероятную красоту, необычную консистенцию, экзотический сладкий вкус. Он очень сочный. Гурманы слышат во вкусе привкус мускуса. А химики  проанализировали фрукт и обнаружили в нем  много сахара, витамин С, кальций, железо и фосфор, а также множество биокислот, полезных для кожи.
А еще я нашла фото и информацию об акебии. Но я такую ягоду не пробовала. Но по виду и описанию она тоже подходит к  Vince Camuto Femme. Акебия - это десертная ягода, имеет приятный аромат и по вкусу похожа на малину. А если подойти к растению поближе, то чувствуется легкий запах шоколада.
Итак, аромат Vince Camuto Femme мне очень нравится. Однако, могу честно признаться, мне он не подходит. Очень уж он тонкий, нежный, эфемерный. Мой образ в моем же понимании совсем другой. Мне нужен кардинально, диаметрально другой парфюм. Ошеломляющий, что ли. А Vince Camuto Femme скорее подойдет к образу нежной стройной девушки, с натуральными светлыми волосами, которая не делает искусственный загар и не использует яркую косметику.
Однако я не стану искать такую знакомую девушку, чтобы передарить ей свой Vince Camuto Femme. Мне он нравится самой. И я его буду носить этим летом, с нежным тонким шелковым платьем. Нежно-сиреневого оттенка.
11.01.2018
БЛАГОРОДНЫЙ ЖИВИЧНЫЙ
 Я обнаружила очередной очень серьезный пробел в моем парфюмерном образовании – я ничего не смыслю в истинных, головокружительных фужерах. Эта группа ароматов, понятная мне теоретически, с большим трудом укладывается у меня в голове, как реальный аромат, витающий вокруг меня здесь и сейчас.
Я уже пробовала классические фужерные ароматы дома  Houbigant. И они мне очень понравились. Но они, видимо, были какими-то рафинированными/адаптированными фужерами. Сегодня пробую Frapin Paradis Perdu  2013 года. Это аромат/унисекс. Группа древесные/ фужерные.
 Вот так ароматище! Сбил меня с ног. «Благородный живичный». Так я назвала его, что называется «с ходу».
Видимо, чтобы оценить и понять такого высокого полета  парфюм, нужно иметь определенный уровень восприимчивости, незашоренности, готовности понять незнакомые оттенки чужой культуры. Иметь самой аналогичный уровень культуры, пусть даже диаметрально другой. Оценить роскошный уровень элитной парфюмерии, только оторвавшись от сохи, сложно.
Я, конечно, уже не от сохи. Но соха была всего три поколения назад. И   к уровню дорогого  французского фужера я пока не готова.
Аромат Frapin Paradis Perdu  мне не нравится. Как парфюм для женщины он, на мой взгляд, не пригоден. Мне кажется, что он пахнет лесом, где стоит баня из свежих необработанных бревен. Причем, баню истопили ночью. Скорее всего, поздней осенью. А в бане на печке выложены камни, на которые нужно лить воду. Так вот в эту воду налили какой-то травяной состав, необычно для нашего времени первобытный. В него добавили сухие травы, сено, полынь. И этот дух очень хорош. Для бани. Но не для моих платьев и чтобы в них пойти в гости.
Я вчера надела аромат Frapin Paradis Perdu , а сегодня не смогла надеть другой, потому что духом этого парфюма пропиталась вся моя одежда. Срочно все на стирку!
Ну и какой же это райский парфюм? Нет, название не подходит! Да, он теплый. Но не так предположительно должно пахнуть в Раю. Ну не стогом подопревшего сена же. Но если он Рай потерянный? Тогда нормально – так может пахнуть тоска по безвозвратно утраченному. Яндекс/ переводчик считает, что правильно так перевести Paradis Perdu: тайный. Притаившийся Рай. Не потерянный.
Аромат Paradis Perdu явно сможет оказывать терапевтическое действие. Если зимой приболел и дома остался, в теплом халате, который ты не боишься пропитать запахом леса – поможет не унывать. Может настроить на умиротворенное философское настроение. Чтобы не расстраиваться, что ОРЗ  нарушило все твои планы.
Знакомство с ароматом – положительный ольфакторный опыт. Я Paradis Perdu покупала без оглядки на расписание его нот. Только по виду флакона. Винтажный флакон с  жидкостью  цвета дорогого коньяка, и с деревянной крышкой – от него повеяло теплом и уютом. А сейчас посмотрела на пирамидку – хорошо, что не смотрела до покупки. Там написано про цитрусовые. Какие цитрусовые могут быть в осеннем влажном непроходимом лесу?
Теперь информация по бренду. Я счастлива, что нашла этот аромат, потому что это был случай познакомиться с брендом. Французский бренд Frapin, семейный бизнес. Основная деятельность - Beverages. Фрапины более 700 лет производят элитные коньяки! Парфюмерия у них строго нишевая. Всего 13 ароматов – с 2007-2017 год. Парфюмерия от Frapin была создана как продолжение старинных традиций компании и воплотила в себе все то, что присуще редкому эксклюзивному коньяку: насыщенность, богатые глубокие оттенки, запах дерева, кожи, смолы и незабываемый аромат. (Laparfumerie.org).
В описаниях аромата Paradis Perdu Frapin на различных сайтах в интернетном океане  много незнакомых компонентов:
Верхние ноты:
Грейпфрут, Бергамот, Лимон и Мандарин
Средние ноты:
Базилик, Равенсара, Обвойник, Гальбанум, Элеми, Сено и Ветивер
Базовые ноты:
Кедр из Вирджинии, Палисандр, Лабданум, Древесные ноты, Мох и Мускус.
На другом сайте такое описание компонентов:
Верхние ноты:
Бергамот, Грейпфрут, Мандарин
Средние ноты:
Ветивер, Сено, Гальбанум, Элеми, Базилик
Базовые ноты:
Древесные ноты, Ладан, Дубовый мох, Мускус

Парфюмер: Amelie Bourgeois. Амели Буржуа, французский независимый парфюмер.
Амели выросла во французской деревеньке, где с детства ее окружали разнообразные запахи: сена, почвы, песка, сосен… Неосознанно, она увлеклась ими. В течение трех лет она изучала косметологию. Когда тайны парфюмерии стали открывать ей, она научилась играть с запахами из своего детства и своими воспоминаниями, воссоздавая атмосферу прошлого. (Laparfumerie.org)
Итог изучения парфюма у меня  такой. Аромат мне не нравится. Носить его я не буду. Однако для новых впечатлений  и расширения обонятельного кругозора он был  мне необходим. Знакомство с ним обогатило  мои представления о нашем безграничном мире, состоящем из тысяч разных запахов.


12.01.2018
Сегодня  решила записать своими словами, что я поняла из статьи знаменитого парфюмера прошлого столетия Эдмона Рудницка. Его труды есть в свободном доступе – любой может почитать.  Ни одной ссылки  и цитат в моем тексте нет. Я записывала словами только свои чувства, испытываемые от понимания мыслей этого великого человека. Чтобы лучше впитать его мудрость.
Духи — это коктейль из разнообразных ароматических продуктов, разведенных в нужной пропорции в спиртовом/масляном растворе.  Просто смешивать наугад и наобум - слишком затратно. Нужен план этого парфюмерного танца. Продуманный план. Сценарий составления духов, их музыкальная тема и аранжировка.  Вступление, основная часть и заключение. Каждую мелочь нужно записать. Держать все это в голове немыслимо даже очень талантливому человеку.
И этот рисунок парфюмерного танца бездумно составлять тоже нельзя.  Это как просто малевать холст. Нужна идея.  Смысл. Что мы хотим сказать миру? А вот что нам удастся сказать миру – это зависит от таланта и трудолюбия. Ну и от уровня профессионализма, тоже, конечно.
Без профессиональных знаний  состава компонентов, технологии создания парфюмерии, последствий смешивания различных веществ, даже талантище - подарок судьбы не поможет составить настоящие хорошие духи.
Чтобы стать профессионалом, нужно близкое по  данной деятельности образование, интерес, способность запоминать запахи и вещества, и их названия. Также нужен учитель. Маэстро. И нужна практика. Пробы и ошибки. Они неизбежны.
Аромат. Запах. Это знакомые нам слова. Эти  два определения могут отражать наше восприятие того, что  существует в природе. Нам не надо напрягаться и объяснять свои ощущения/ассоциации, если нужно просто  сказать, чем пахнет вот этот цветок. Мы скажем: аромат розы. Также мы можем сказать: роза пахнет хорошо.
С парфюмерией гораздо сложнее. Если сказать: эти духи пахнут розой, то это будут не духи. Духи настоящие – это палитра разнообразных запахов, которые слились воедино. Можно сказать: духи пахнут хорошо или плохо. Или вкусно/невкусно. Но эти слова никак не смогут описать всю    нотную запись данной парфюмерной музыки.
Научиться запоминать, осмысливать чувства, записывать  и произносить вслух слова,  их обозначающие, люди учились много столетий. Языки, искусство и науки развивались, расширялся лексикон и понятийный аппарат. Человек научился и продолжает учиться  описывать чувства, которые возникают у него при виде красивой природы, картины, здания, инструмента, песни, поэмы. И учится этому   уже сотни  и сотни лет.  Этот же процесс происходит и в отношении парфюмерии. Однако  эта сфера человеческой деятельности слишком молода – ей с натяжкой лет 150. И потому труднее всего среди всех произведений человека описывать именно парфюмерию.
То, что реально чувствует наш нос, еще не имеет  ни в каком языке точных и всем понятных определений. Поэтому чаще всего про духи люди говорят: вкусно, приятно, хорошо. Если напрягаются, еще могут сказать: тепло, глубоко, мягко. А если еще сильнее напрягутся, то скажут: скучно, жизнерадостно, грустно.
Но все эти определения о чем угодно, но только не об истинных чувствах, которые мы испытываем благодаря своему обонянию. Эти определения – заимствованные, условные. Они не передают сути  чувств, вызываемых ароматами.
Люди затрудняются описать – и они не виноваты, что язык еще не выработал таких слов – парфюмерию, как произведение искусства, как слившийся  конгломерат ароматов, порождающий невиданный в природе альянс. Поэтому почти все пытаются услышать в парфюме нечто простое и знакомое – аромат розы, или хвои, или дерева, или фруктов. Людям так легче.
Можно взять словарь синонимов/антонимов/эпитетов. Их  - бездна. Но если их использовать для характеристики запахов, ароматов, парфюмерии, то они все равно не уловят сути. Так только, для красного словца, можно многозначительно заявить про духи: это громкий аромат. Или веселый аромат. Или ласковый аромат. Нет-нет. Все это чужие, неподходящие эпитеты для мира запахов.
Придется ждать, пока человечество выработает ольфакторный лексикон. Да и то, сам по себе он не выработается. Все люди должны прилагать усилия по вариантам описания запахов, учиться этому. Важно: получать парфюмерную информацию, исследовать, запоминать, пробовать разные ароматы. И пытаться их описывать. Для себя в первую очередь. Вносить, так сказать,  свой вклад в развитие человеческой мысли в этой области. Нам всем надо стараться выражать свои чувства, искать способы их определения, не заимствованные от других органов чувств. Не уставать пробовать ароматы и пытаться выразить словами полученные впечатления. Подыскивать слова и придумывать новые. Возможно, нам удастся сократить этот путь с нескольких тысячелетий хотя бы только до одного. Нужно хотя бы догнать по  словарному запасу другие сферы восприятия. Насчет - "перегнать" - говорить пока не приходится.
У парфюмеров уже есть классификация духов. Например, шипры, цветочные, восточные. Это уже что-то. Но все это еще далеко от совершенства, с которым музыкант просто записывает возникшую в его голове и сердце мелодию на нотной бумаге. И ее легко смогут прочитать все музыканты мира. Когда-нибудь так будет и с духами!
Но пока для парфюмерии это невозможно. При описании духов используются лишь образы. Знакомые слова, ассоциации. Сравнения и заимствования из других сфер человеческого восприятия мира. Пока невозможно записать особыми словами и понятиями то, что мы чувствуем, вдыхая аромат. Даже всем существующим в природе запахам невозможно дать имя. Что уж говорить о парфюмерии, где  априори присутствуют сотни веществ, обладающих своим ароматом и меняющих его под воздействием соседей.
Кроме классификации парфюмерии на группы, имеются в арсенале  парфюмеров  различные другие виды группировки. По видам материалов, например, или по их стойкости, или по их происхождению. Однако, и эти группировки относительны. Парфюмеры при изготовлении духов нацелены на создание новых, уникальных связей, которые невозможно угадать  никому, кроме самого парфюмера. Он часто специально старается замести следы. А иначе формулу новых духов разгадают и похитят.
Парфюмеры продолжают разрабатывать способы записи новых палитр ароматов, составлять таблицы, классифицировать запахи и вещества по  разным их признакам. Одним словом, работа идет. Разрабатываются новые термины, ведутся  записи  по изменениям, вариативности запахов. Вводятся новые понятия.
Но тут обнаруживается еще один подводный камень. Да, нет понятийного аппарата для описания запахов. Но ведь еще есть индивидуальные особенности каждого человека в восприятии запахов – разнятся они почти как отпечатки  пальцев. Даже когда будет выработан первоначальный общечеловеческий лексикон для обозначения усредненных ольфакторных впечатлений, он начнет разбухать от дополнений,
замечаний и комментариев отдельных индивидуумов. Потому что  красный цвет почти всем видится красным. А вот один и тот же запах,  скорее всего, будет иметь множество вариаций  ощущений от его восприятия.  Как будем разбираться со всем этим, люди? Это – долгосрочный план. А  пока будем продолжать использовать образные выражения, знакомые  формы, ассоциации, образы из глубин нашей памяти. И все это будет продолжать быть исключительно субъективным.
Описывать парфюмерию бесконечно сложно. И людей, способных хоть как-то осуществлять этот процесс, ничтожно мало. А может быть, и не нужно слишком уж упорно  описывать их именно сегодня. Или сегодня, но не всем. Необязательно изощряться, искать надуманные слова и образы.  Каждый может пробовать и  пробовать, думать и думать. Ощущать свои чувства, слушать свою интуицию и сердце. И просто решить: нравится вам парфюм или нет. И не искать в нем  деревяшки, головешки, перчинки, кислинки ветерки, и ананасы. И прочее такое же, часто непонятное и даже убогое в смысле качества сравнений.
Наслаждайтесь ароматами и жизнью. Ищите свой парфюм.
Говорите с ним. Думайте о нем и слушайте, что он сам вам о себе скажет.
13.01.2018
Являясь многолетней поклонницей линии La Perla, и собрав несколько флаконов разных вариантов J'Aime, с одним из них моя дочь все же ошиблась. Приобретение золотого флакона J'Aime Gold Edition 2014 года не было для нее  удачным. Духи ей разонравились в процессе использования. И они были подарены мне. О, мне это по душе – для меня парфюмерии чем больше, тем лучше. Флакон тяжелый, как гиря. Он с трудом помещается на ладони. Золотой. У линии La Perla мне безумно нравятся тяжелые основательные флаконы ее ароматов.
И название « я люблю» мне тоже нравится.
Я уже  писала заметку о La Perla  в своем Дневнике в сентябре. Называется она «Жемчужина».  Вот что в этой заметке  есть о бренде: «Основателем  известного сейчас во всем мире итальянского бренда La Perla  является дизайнер Ада Мазотти. И начала она не с духов, а с нижнего белья. Свое первое ателье по пошиву корсетов она открыла в 1954 году, в городке Болонья. В течение нескольких лет была сформирована одна из крупнейших компаний, занимающихся изготовлением нижнего белья. Белье  бренда La Perla и по сей день  - одно из самых роскошных и востребованных. В Европе эта  марка является лидером в данном направлении. А парфюмерия, которая начала выпускаться  под  этим брендом, имеет  свое начало с 1986 года. И духи La Perla также прекрасны, как и нижнее белье – это мнение  большинства представителей мира моды и парфюмерии».
Новое, лимитированное произведение от дома  La Perla называется J'Aime Gold Edition 2014 года. Группа ароматов Фруктовые, Цветочные. Я сравнила запах с другими J'Aime – он имеет отличия. В целом нельзя отрицать, что все эти ароматы  – семья. У них общие родители, единый комплект генов. Однако есть одна нота, придающая J'Aime Gold Edition некую особенность, которая и не понравилась моей дочери. Назовем ее Цветок Манилы.
 Это не солирующий запах какого-то отдельного компонента духов. Эта доминанта явно букетная. Определим ее внешне, как медово-янтарные капли. На вкус и запах все это пиршество сравним с  переспелыми тропическими ягодами, залитыми золотистым сиропом, и в таком виде закарамелизованными. Не столько сладости, сколько терпкости. А вкус и запах не отделяются друг от друга. Аромат узнаваемый, делающий шаг вперед из общего строя, но тонкий, и навязчивый весьма и весьма в меру.  Цветок Манилы с Филиппин.
Когда я все свои ощущения сформулировала, то  я увидела несоответствие тяжелого золотого флакона аромату его содержимого. Не золото. Золотистая карамель. Цветы и фрукты в полупрозрачной янтарного оттенка патоке. Нет, не золото. Золото холодное и блестящее, оно ничем не пахнет.
По шкале «натуральность- искусственность» аромат J'Aime Gold Edition больше склоняется к натуральности. Однако составные компоненты аромата не звучат по одному. Они  работают в плотном тандеме. Это затрудняет описание аромата. И это является признаком качества парфюма. Так что все его характеристики/эпитеты -  условные, приблизительные.  По моим ощущениям аромат J'Aime Gold Edition может быть назван, как был назван мною  его ведущий аккорд, из-за которого его разлюбила моя дочь, а именно «Цветок Манилы».
Цветок Манилы. Сладкие цветы и фрукты - тропические, теплые и слегка терпкие. Не только что сорванные, не прохладные, ни в коем случае. Мёд и карамель нагреты полуденным  солнцем, сохраняющим тепло огня - родителя карамели. Цвет  - золотистый, но не золотой. Скорее темно - янтарный. Жженый сахар.
Мне аромат нравится, я с удовольствием им пользуюсь. Но я никогда не потеряю от него голову. А когда он закончится, забуду. Хотя, кто знает, что будет? Всегда все может измениться.

14.01.2018
РОСКОШНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ
В 2007 году в октябре исполнилась моя мечта, и я оказалась в Праге. Отбилась от своей туристической группы, чтобы неделю бродить по улочкам сказочного города в одиночестве.
Но сегодня не рассказ о моих впечатлениях о Праге, коих превеликое множество. Сегодня я вспоминаю кафе-кондитерскую недалеко от центра, на тихой улочке, куда я зашла испить кофе и вкусить пирожные.
В кафе было мало людей, вкусно пахло, и завораживал  роскошный интерьер  19 века. То ли стены и мебель были на самом деле старинными, то ли  искусно состаренными современными – я не разобрала.
Я не балована посещениями Европы. Конечно, я была как во сне от восторга. Все красиво и  вкусно. Слишком красиво и слишком вкусно, моя нервная система прямо-таки бесновалась. Ах, как же там роскошно пахло – кофе, шоколад, выпечка. А вспомнила я об этом в связи с появлением у меня нового необычного для меня парфюма Miss Dumonten.
Моя подруга Людочка недавно написала отзыв по поводу парфюма Miss Dumonten. Вот ее сладкие речи: «Один пшик и ты переносишься в дорогую шоколадную лавку, где чтят традиции, где шоколад делают только вручную, по старым дедовским рецептам, где хозяин лавки наливает вам чашку горячего шоколада и не спеша заворачивает для вас  марципановые пирожные, шоколадные конфеты».
 Я тут же купила 10 мл на пробу.  И, вдохнув этот аромат, кажущийся жидким, а не газообразным, я сразу вспомнила ту прекрасную кондитерскую в центре Праги.
При первой примерке аромата мне почудился коньяк, или ликер. Оказывается, он там точно присутствует, это я увидела позднее в описании. После улетучивания дорогих алкогольных паров, начинает царствовать шоколад. Оказывается, в парфюме используется не просто шоколад, а какао-бобы высшего качества и редкого вида. Называются они  «элитные нерастворимые какао-бобы группы Criollo».
Через несколько часов улетает все – амаретто, ликер, коньяк, шоколад в плитках, горячий шоколад в фарфоровой чашке, какао, ваниль, миндаль, свежая выпечка. Все съестное. И остается одна, однозначная, концентрированная, притягательная  и любведарящая женственность. Слиток, брусок, плитка феромонов. Отличного качества. Высшей  пробы.
Подробнее о моем новом парфюме.
Бренд: Serge Dumonten.
Название парфюма: Miss Dumonten 2015 год.
Страна: Франция.
Группы: Гурманские, Восточные
Парфюмер:Serge Duval (он же Serge Dumonten) - талантливый художник, независимый парфюмер, дизайнер одежды.
 На сайте этого бренда я прочитала, что написала о коллекции от Serge Dumonten парфюмерный критик Мария Каневская:
 «…Его парфюмерия – как предмет роскоши, как гипноз, как средство украсить себя, как возможность подчеркнуть женственность или мужественность.   Все ароматы  абсолютно  разные. Объединяет их только одно – они все прекрасны… А дальше естественный порыв – хочу все и сразу. Но тебя обламывают…Так что, розы мои алые, мы с вами можем только скорбеть. Ибо шансы наши на то, что это однажды появится в магазинах – московских, или парижских, или лондонских, наверное, ничтожны... Вот всякое  дерьмо в магазинах стоит сотнями и тыщами наименований, а такая красота вряд ли появится...».
Я не посмела такую яркую цитату не только не привести здесь, но даже сократить. Процитировала полностью.
Вопрос только – почему сказано, что эта  парфюмерия не появится в магазинах? Появилась – я же купила, и подруга моя купила.
Сегодняшний роскошный шоколадный – не один. Коллекция состоит  из многих ароматов. И у меня есть еще другие. Но о них – потом. Сегодня наша королева - Miss Dumonten. Аромат-праздник. На особое, знаменательное, торжественное настроение и событие. Как украшение, как медитация, как мечта. Шоколад. Шоколад. Шоколад.
У меня никогда еще не было такого необычного, такого роскошного шоколадного аромата. Теперь есть, и я очень этому рада.

15.01.2018
Династия  Герлен: хромосомы гениальности.
У меня нет возможности, желания и потребности проводить научную работу в архивах парфюмерного Дома Герлен, чтобы самостоятельно написать его  историю. Поэтому для  приобретения приблизительных знаний об этой самой истории я использовала статью  Надежды Никольской «Жан-Поль Герлен. Конец Ароматной империи».  Я нашла ее  на странице 521 во втором томе сборника статей по истории парфюмерии. Ароматы и запахи в культуре/ Составитель О.Б.Вайнштейн/ В двух томах/ М.:Новое литературное обозрение, 2010 – почти тысяча страниц интересного материала по разным вопросам парфюмерных знаний.
Я не бывала в Париже и не знаю французского языка. Даже в нашу Ленинку поискать информацию по теме ехать не хочу. Нет сил, да и уверенности, что я там что-то найду, у меня нет.  Я думаю, что существует очень мало литературы по парфюмерии на русском языке: всегда просматриваю библиографию в имеющихся книгах по парфюмерной  теме – в основном используется литература на иностранных языках.
Династия Guerlain: четыре поколения и почти 200 лет триумфа!
Последний из Герленов-парфюмеров (Jean-Paul Guerlain) в настоящее время жив – ему еще не так много лет  (он 1937 года рождения), но он отошел от дел своего Дома. Ушел на пенсию, но за некоторое время до этого (в 1994 году) он продал свой семейный бизнес, и уже работал в нем как наемный работник. Вот уж точно – конец империи.
А начало империи можно считать с 1828 года, когда первый Герлен открыл магазинчик, в котором торговал мылом и своими первыми рукотворными одеколонами- Senteur des Champs и Esprit de Fleurs.  Звали его Pierre-Francois-Pascal Guerlain. В 1853 году Пьер Герлен создал одеколон «Eau Imperiale» и подарил его венценосным новобрачным - императору Наполеону III и испанской принцессе Евгении. Флакон из тёмного стекла, созданный по этому случаю, был украшен эмблемой Бонапартов - золотыми пчёлами, впоследствии превратившимся в фирменные герленовские соты.
У Пьера Герлена было 2 сына. Скончавшись в 1964 году, Пьер оставил сыновьям своё парфюмерное предприятие в превосходном состоянии. Старший, Эме (Aime), занялся созданием  новых ароматов. А младший, Габриель (Gabriel), взял на себя коммерческие дела.
Самым знаменитым ароматом второго поколения династии стал  Aime Guerlain Jicky 1889 года.
Ярким представителем третьего поколения семьи стал племянник Эме, сын его младшего брата Габриэля, Жак (Jacques). В 1919 году он сотворил духи «Mitsouko»,  а в 1925-м - аромат «Shalimar".  В 1933 году одеколон «Vol de Nuit» («Ночной полёт») он посвятил  лётчику и писателю Антуану Сент-Экзюпери. В 1955 году состарившийся Жак Герлен создал аромат «Ode» совместно со своим 19-летним внуком Жан-Полем.
Четвертое поколение семьи – это Jean-Paul Guerlain. Внук Жака, правнук Эме и праправнук Поля. Того самого, что начал с продажи мыла.
О ныне здравствующем наследнике знаменитой парфюмерной династии известно, что он очень богат: в 1996 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда франков. Также известно, что он всю жизнь был заядлым курильщиком, но это нисколько не испортило его обоняние: он безошибочно умеет определять 3000 оттенков запахов. Формально у семьи есть пятое поколение: у Жана-Поля  подрастают три внука. Однако ароматы создаются в настоящее время  посторонними для семьи людьми, хотя школу подготовки они прошли у мастера. В 1994 году парфюмерный дом династии Guerlain, перестал принадлежать этой знаменитой семье.
Первым самостоятельным ароматом Жана-Поля стал «Vetiver» (1959 год).
Всю свою парфюмерную жизнь Жан-Поль не знал провалов. Каждые три-четыре года он не спеша создавал новинки, и все они становились шедеврами. Он - парфюмерный гений. Залогом успеха парфюмер считал неукоснительное следование традициям, заложенным его предками.
Самые знаменитые духи дома Герлен – это шедевры 4 поколений гениальных парфюмеров. Вот список.
Первое поколение:
1853 - Eau de cologne Imperiale
Второе поколение:
1889 -  Jicky
1904 - Champs Elysees (1996 год - ремейк)
1904 - Mouchoir de Monsieur
1906 - Apres l'Ondee
1912 - L'Heure Bleue
Третье поколение:
1919 - Mitsouko
1925 - Shalimar
1929 - Liu
1933 - Vol de Nuit
1955 - Ode
Четвертое поколение:
1959 – Vetiver
1962 - Chant d'Aromes
1965 - Habit Rouge
1969 - Chamade
1974 - Eau de Guerlain
1979 - Nahema
1985 - Derby
1989 - Samsara
1992 - Heritage
1998 - Guerlinade
1998 - Coriolan
1999 - 2001 серия Aqua Allegoria
2009 - La Petite Robe Noire

Отличия Дома Guerlain от многих других:
1. Многие знаменитые ароматы были созданы модными домами. Их основатели – кутюрье. Парфюмерия для них – дополнение к образу их одежды. Это Шанель, Живанши, Диор и многие другие. Герлен занимался не «haute couture» (высокая мода), а исключительно парфюмерией.
2. Основатели знаменитых модных домов, например, Шанель, Диор и многие другие – это самородки, талантливые люди, появившиеся из ниоткуда и сделавшие карьеру благодаря своим талантам. Герлен - наследник старинного парфюмерного дома. И он признан великим парфюмером  не благодаря  заслугам предков. Он каким-то чудесным образом, генетически, впитал мудрость предыдущих поколений своей семьи, как бы получил ее с генами. Откуда-то взявшаяся в ДНК хромосома гениальности начала делиться и передаваться от Поля всем поколениям его потомков.
Особенности Дома Guerlain:
1. Трансформация уже имеющихся ароматов - одна из многих фамильных хитростей дома Герлен. За основу новых ароматов брались проверенные предыдущими поколениями формулы и идеи.
2. Семейной традицией являлось посвящать ароматы известным людям, например, Антуану Сент-Экзюпери, Катрин Денев и другим.
Парфюмерные принципы Дома Guerlain:
1. Композиции никогда не бывают вычурными, сложными, компонентов всегда немного. К примеру, в духах «Нахэма» («Nahema»), которые в 1979 году парфюмер посвятил своей любимой актрисе Катрин Денев, всего двенадцать компонентов.
2. Явное предпочтение отдаётся натуральным ингредиентам. Искусственные материалы лимитированы – их количество не должно превышать 20 процентов.
3. Контроль качества сырья -  Жан-Поль ежегодно инспектировал плантации пахучих растений и заводы по производству эфирных масел.
4. Большое значение придаётся дизайну флаконов: «Флакон для аромата - что платье для женщины».
5. Узнаваемость, так как в каждом парфюме присутствует фирменный аккорд, называемый «Герлинад» («Guerlinade»). Точный состав его, конечно, держится в секрете, но известно, что туда входят бобы тонка, роза и ваниль. Так же был назван аромат 1998 года.
Однако на исходе двадцатого века эти принципы перестали вписываться в новые модные тенденции. Духи перестали быть символом красоты, успеха, богатства. Они стали доступными и чаще стали использоваться для создания образов, или как предмет игры, и как  предмет коллекционирования. Жан-Поль Герлен, скованный вековыми консервативными традициями, оказался к этому психологически не готов. Если раньше Герлен никуда не спешил и каждую новинку готовил несколько лет, то теперь в одном лишь 1999 году на рынок было выброшено девять ароматов, многие из которых - «Limited Edition», то есть изначально рассчитаны не на вечность, а на сиюминутный спрос. Герленовские ароматы поставили на поток. Возврата в прошлое нет. Теперь создавать новые ароматы под маркой «Guerlain» будет команда сильных, но безымянных профессионалов. А эпоха великих творцов, воплощавших в себе стиль, талант и традиции, вместе с последним Герленом-парфюмером  ушла навсегда.
16.01.2018
Aime и Jicky
Эме Герлен (Aime Guerlain) – представитель второго поколения династии Guerlain .
Именно Эме Герлен впервые разложил запах духов на три составные части – верхние ноты, ноты сердца и базовые. Кроме того, он стал первым, кто объединил в парфюмерном искусстве натуральные компоненты и синтетические составляющие.
Самым знаменитым ароматом Эме стал  аромат  Jicky 1889 года. Аромат стал сенсацией. Jicky стал первым ароматом, включающим в свой состав синтетические ингредиенты, в частности, ванилин, кумарин и линалоол в сочетании с натуральными лавандой, бергамотом и норковым маслом. Благодаря такому составу парфюм получился стойким и оригинальным, подходящим как для мужчин, так и для женщин. Бутылочка, в которой продавался аромат, закрывалась пробкой, напоминающей пробку шампанского. Jicky производится и по сей день.
Аромат более ста лет  Jicky 1889 не теряет своей привлекательности и востребованности, он считается первым в истории парфюмерии ароматом-унисекс.
«Jicky – бессмертен. Он вечно молод. Его можно носить самому, обожать его, и в то же время совершенно не узнать с кожи другого человека. Не понятно, для кого он – для мужчин или для женщин – на всех он звучит по-разному». (Лука Турин).
Jicky: Группы Древесные, Восточные
Jicky: Парфюмер Aime Guerlain

 «Мужской» основой Jicky служит запах свежескошенного сена, а отчетливые оттенки сандалового дерева и майорана рассчитаны на прекрасную половину человечества.
Jicky: Верхние ноты
 Розмарин, Мандарин, Бергамот и Лимон;
Jicky : Средние ноты
Бобы тонка, Лаванда, Корень ириса, Корень фиалки, Базилик и Жасмин;
Jicky: Базовые ноты
Специи, Кожа, Сандал, Палисандр, Амбра, Бензоин, Ваниль и Розовое дерево.
Почему аромат получил такое имя? Есть две версии. И они  намекают на двуполость духов. «Jicky» - это имя одной англичанки, приятельницы Эме, и домашнее прозвище его племянника Жака (Jacques).
Кстати, я не верю, что нормальный мужчина станет создавать таинственные духи в честь своего малолетнего племянника. Я уверена, что духи посвящены любимой и скорее всего недоступной женщине. Или потерянной.
Я очень хочу иметь такие духи, но пока не имею возможности. Пока только смотрю на фото, читаю информацию о нем, мечтаю. Решила из отзывов составить  выжимку характеристик, которые мне интересны. На память. Буду готовиться к тому моменту, когда эти духи появятся на моем туалетном столике.
Первым странным словом, которым я заинтересовалась в отзывах, была «индольность». Теперь я знаю, что это.
Википедия: Люди, знающиеся в парфюмерии, услышав о жасмине, обычно ожидают в первые же минуты вместе со сказочным благоуханием этого нежного цветка уловить неприятные индольные нотки. Кто не знаком с этим определением, готовьтесь закрывать носы от одного упоминания об «индольности», ведь это понятие ассоциируется с «фекальными» запахами.
Итак, выжимка из отзывов.

• «Jicky многогранен и одновременно прост в восприятии - поразительная фундаментальность и глубина прячется в этой золотистой водичке.
Вообще меня сначала отпугнула откровенная индольность, которая, казалось бы, так и останется с тобой до конца, но нет - вскоре управление композицией берут на себя лаванда, разнотравье и сандал».
• «Jicky Guerlain - прозрачный, звонкий, жизнерадостный. Он жонглирует нотами лаванды, лимона - свежего и засахаренного, ванили и бобов тонка и призывает к легкомыслию и веселью».
• «Парфюм исполняет свой выход потрясающим аккордом, которая охватывает четыре октавы - от земельно-коричневого до небесно-голубого - и проходит, оставляя за собой загадочный и улыбающийся след. Это квинтэссенция духа Дома Guerlain».
• «Для меня этот аромат - жестокое разочарование, вообще не понимаю, КАК такое можно на себя надеть????»
• «Винтажная туалетная вода –
не, ну шо вам сказать? Тема не нова, да. Лаванда и ваниль со множеством нюансов. Мужчинам вполне сойдет». 
• «Если от красоты современного парфюма перехватывает дыхание, то как же хорош был исходник?»
• «Да здравствует мыло душистое!. Аромат очень понравился своей необычной луговой травянистостью, но мысль о мыле не дает покоя. Летом буду носить обязательно».
• « Капризные и необычные духи, очень сильно мимикрирующие под химию кожи. У меня парфюм 7,5 мл из испанского El Corte Ingles, купленный в 2005 году - то есть нормальный аутентичный вариант».
• «Первые 30 мин нужно пережить при знакомстве - вначале взрыв яркой очень тошнотной молочно-сливочной нотой. Насколько я любитель чего-то специфического, но меня передернуло, я спрятала блоттер в сумку. Спустя 2 часа - приятная лаванда с ванилью и розмарином и легкий намек на женскую замшевую перчатку. Парфюм для аристократки начала 20 столетия».
• «Кто-то тут писал про запах изо рта - соглашусь, тоже заметила такое. Но когда эта нота уходит, минут через 20-30, аромат становится просто невероятно красивым! Очень необычный, яркий, ни на что не похожий, пряный, может даже чем-то похож на Звездочку, но это сходство ничуть не пугает и не отталкивает. Совершенно бесподобный аромат!»
• «После нанесения на кожу я почувствовала резкий запах "животинки" - а если уточнить, то я пахла, будто меня пометили все дворовые коты вместе взятые! Никаких других нот - кошачьи метки и все! Но я не смыла, так как знала, что нужно просто подождать, как и с другими ароматами подобного типа (переждать, пока уйдет первая волна). И вот, минут через десять аромат решил показать мне себя -  какой он на самом деле - классика Герлена, аромат дорогущего мыла который просто сплетается с кожей и с запахом моего тела, образует симбиоз».
• «Анималика - мягко сказано. (Анималика – животные запахи).  Запах фермы - это будет точнее. Видимо, кому-то везет, и ему этого в Jicky не перепадает, а вот мне - увы. Несправедливость! Зато, какое чудо - послевкусие, остающееся на следующий день. Но в начале - не знала, куда и деваться».
• «Чем больше я погружаюсь в ароматы Герлена, тем больше думаю: - а не пришлось ли мастеру продать свою душу… ?»
• « Судя по всему...винтаж и современная версия - это несравнимые вещи. У меня современная версия, к сожалению. Обиды не передать. По началу, сразу после нанесения парфюм выдает то, что здесь благородно называют анималикой. Не буду кривить душой, да простят меня поклонники этого творения, пахнет он для меня лавандовым освежителем воздуха обильно попрысканным в общественном туалете».
• «Пропитанные бензином кожаные перчатки».
• «Впервые попробовав Жики, решила, что, наверное, никогда больше не надену ЭТО, именно из-за очень физиологического запаха; поднося запястье с Жики к носу, я могла вызвать слабый рвотный рефлекс. В шлейфе никаких фекалий не было и нет. К этому индолу, по мере разнашивания, обоняние достаточно быстро приспособилось и трансформировало его в теплый негромкий животинистый запах, который сейчас очень позитивно воспринимается как мной, так и другими, как некая теплая телесность. Индольная нота есть везде, в ПВ, как мне кажется, более выраженная».
• «С ЖЭКи, как ни с кем, уверенно и надежно, ощущение физического и психического комфорта. Ни один более парфюм так не поднимает мне самооценку!»
• «Сначала такой приятный аромат, а потом через минут тридцать не покидало ощущение, что я сижу в странной цветочной клумбе с тошнотворными цветочками, а рядом стоит тарелка с куриным бульоном. Вот что это? Анималика? Или животина?»
• «Первое впечатление было просто волшебным. Сливочно-карамельная дымка, безумно вкусная... Не было ничего резкого и неприятного. Просто восторг.
При втором же нанесении-дикое разочарование. Выдал мерзопакостнейшую анималику. Была поражена и удивлена-неужели от этого же аромата я была в восторге вчера?!»
• «Jicky - это мой любимый яд. Дайте мне есть его ложками, пить его чашками!»
• «Люблю, но не понимаю (если так можно выразиться). Очень поднимают настроение. Это  лекарство от хандры и меланхолии».
JICKY DE GUERLAIN…
Ясно, что ни на чье мнение нельзя положиться. Сколько людей, столько и диаметрально противоположных отзывов. Все ароматы надо пробовать самой, и делать выводы.
JICKY DE GUERLAIN…
Такое количество разных выводов говорит о том, что духи «болеют» множественностью личностей. Они сложные и многоликие. Это интригует.
JICKY DE GUERLAIN…
Для  приобретения приблизительных знаний об этом аромате я использовала статью  Надежды Никольской «Жан-Поль Герлен. Конец Ароматной империи».  Я нашла ее  на странице 521 во втором томе сборника статей по истории парфюмерии. Ароматы и запахи в культуре/ Составитель О.Б.Вайнштейн. В двух томах. М.:Новое литературное обозрение, 2010 – почти тысяча станиц интересного материала по разным вопросам парфюмерных знаний. Также я использовала книгу Луки Турина и Тани Санчес «Парфюмерный гид».
До свидания, JICKY DE GUERLAIN…
Надеюсь на личное знакомство!
17.01.2018
У меня есть любимая песня. Ее авторы Александр Зацепин  и Леонид Дербенев.
Мне в ней нравится все – голос певца (Олега Анофриева), музыка, мотив и слова. Слова – наимудрейшие! Например, вот:
«Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь».
 Можно сказать немного иначе. Миг этот – СЕГОДНЯ.
ВЧЕРА – оно всегда немного ностальгично, грустно. ЗАВТРА – чаще всего призрачно, неопределенно, даже слегка опасно. Самое  осязаемое,  настоящее, надежное и практичное – это СЕГОДНЯ.
Вот такие у меня мысли возникли, когда я увидела в журнале Avon духи с прекрасным именем  TODAY. «Сегодня».
Компанию Avon я знаю давным-давно. Но вот с духами начала знакомиться только с лета этого года. Уже познакомилась с парочкой мужских ароматов, и приступила к дамским. Начала с Today Avon. Как я уже сказала, меня привлекло название. А во-вторых, я увидела имя парфюмера Olivier Cresp. О! Это же ученик непревзойденного маэстро Эдмона Рудницка! Я решила, что у такого учителя не может быть посредственного ученика. Кстати, меня не смущают демократичные цены Avon, и я отнюдь не считаю это признаком плохого качества парфюмерии.
А еще мне понравился флакон. Это мой любимый дизайн сосудов для духов.
Я прочитала состав парфюма, но ничего из компонентов по отдельности не слышу. И не пытаюсь услышать. Монозвучание композиции считаю признаком  талантливости парфюмера.
На сайтах парфюмерии есть сотни-сотни отзывов на парфюм Today Avon. Я их не читала, но уверена, что там есть и восторженные, и уничижительные отзывы. Мне же важно только мое мнение. А оно таково. С первого же занюха мне духи понравились.  Спокойные, но не заурядные. Нарядные, но не кричащие. Сладкие, но не приторные. Можно и в пир, и в мир. Узнаваемые, но без эксцессов и эпатажа. Нормальные, хорошие, надежные. Прочно запоминающиеся, но не навязчивые. Если кому аромат понравился – эти духи всегда можно иметь в запасе. Как подругу, проверенную годами.
«Today Avon - это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов цветочные древесно-мускусные. Этот аромат получил награду FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Private Label 2005» - инфа из океана по имени Интернет.
Дальше можно не распинаться.
Хорошие духи.
Можно брать.
18.01.2018
Трудности перевода
Были и есть в моей жизни люди, которые говорят на том же языке, что и я, но часто у меня возникает подозрение, а иной раз складывается железное убеждение, что мы говорим на разных языках. Знакомые части речи, обычные слова – а понимания не то, что ноль, а в минус.
В то же время у меня были встречи в жизни, когда я успешно общалась с иноязычными людьми. С учетом моей дремучести по части знания (скорее, незнания) иностранных языков, общение, тем не менее, проходило явно с полным взаимопониманием. Таких встреч и ситуаций были десятки. Сегодня упомяну лишь две.
Когда я была в Праге, то проводила время в одиночестве, отбившись от своей туристической группы. Купила билет на велосипедную прогулку по Праге. Ясно было, что она будет не на русском, но я решила, что это неважно, ведь главное посмотреть по сторонам. Прихожу я к назначенному времени, а там стоит экскурсовод. Одна. И я одна. Пришла администратор и на получешском/ полурусском/ полуэсперанто сказала мне, что больше никого не будет. Только я купила билет. Но экскурсовод обязана провести экскурсию даже с одним туристом. Она студентка из Америки. Стефани из Калифорнии – так она представилась. Меня предупредили, что Стефани только-только приехала  и еще не знает ни одного славянского слова. Она говорит только на американском. А я что? Мне все равно – я улыбнулась американке, и мои поехали 3 часа кататься по Праге на велосипедах. И что вы думаете? Мы отлично друг друга понимали. Я вспомнила все топики с экзамена в 10 классе. Рассказала о себе, Стефани рассказала о себе. Мы обе выучили с десяток слов – она на русском, я на английском. Мы очень подружились. И даже обнялись на прощание и всплакнули.
Второй эпизод в моей жизни был вообще неожиданный. На наш завод привезли оборудование из Италии, и с ним приехали специалисты по его монтажу. В общежитии завода была вечеринка с итальянцами, в конце я вызвалась мыть посуду, чтобы быстрее улизнуть с мероприятия, где все говорят на итальянском и английском. Один итальянец помогал мне собирать посуду и все время что-то лопотал. Естественно, я мечтала, чтобы он ушел поскорее, все равно ничего не понимаю. Однако через 20 минут мы начали немного понимать  друг друга. Какие-то английские слова, несколько немецких, несколько чешских. И диалог наладился. Мы все вымыли, вытерли, еще кофе сварили, покурили, обсудили все, включая международную обстановку, и расстались друзьями.
Уж не знаю, допустимо ли провести аналогию взаимопонимания людей, и отношений человека с парфюмерией. Но я рискну. Так же, как я не понимаю некоторых людей, говорящих на моем родном языке, так я не понимаю некоторые бренды, несмотря на то, что мне понятны и знакомы ингредиенты их парфюмерии.
К таким брендам я отношу Kenzo. Много раз пыталась подступиться – не получалось. При этом я не считаю, что бренд плохой и парфюмерия некачественная. Уверена, что все на высоте. Я же не считаю всех людей, с которыми у меня нет взаимопонимания, плохими.
А вспомнила я этот бренд, потому что с двумя последними парфюмерными покупками получила в подарок пробники Kenzo World 2016 года. Один использовала, второй. Думаю, странно, что-то не слышу ничего. Вообще ничего. Прочитала параметры  парфюма:
«Фруктовый цветочный амбровый аромат. Основными нотами стали пион, белые цветы с доминирующим египетским жасмином, который дает эффект "красных ягод" в начале аромата. Затем все утопает в сухом амбровом древесном облаке амброксана, который также является ключевым ингредиентом».
Такое шикарное обещание, загадочный состав. Почему ничего не слышу?
Почитала про основателя бренда. Мне понравилась его фраза, поэтому не могу ее не привести: «Когда-то давно я шил платья для кукол сестры и мечтал, как буду одевать круглоглазых дочерей далекого Запада». Японец КензоТакада стал-таки успешным дизайнером одежды.
Я много слышала от людей, что им очень нравится этот бренд. Я решила, что пробников маловато для знакомства, и двинула сегодня по мегамагазинам  парфюмерии, чтобы пробовать много и всласть.
Эффекта ноль. Нет взаимопонимания.
Очень красивое оформление. Всевидящее око. Плохо вяжется с цветочным направлением парфюма, но выглядит интересно.
Как не могут все люди друг друга понимать, так и невозможно понять и полюбить все парфюмы. Ничего не поделаешь. Надеюсь, что Kenzo World 2016 года все же достойный парфюм, и он найдет своих искренних почитателей.
19.01.2018
ПОЦЕЛУЙ ЛАНДЫША
Сегодня делаю окончательные выводы по Le Baiser De La Plue Serge Dumonten. Пробовала понемногу месяца два. Ну что ж. Это новый член моей собственной партии зеленых/ландышевых, которая у меня уже давным-давно организовалась, поселилась на полке и в моем сердце.
Первым партийцем издавна был Landysh Serebristiy Ландыш Серебристый Novaya Zarya – советская классика. Разумеется, пользоваться ароматом не хочу, но считаю интересным. Советская ностальгия меня «мучает», так сказать. Как если бы купить на барахолке  комсомольский значок или алюминиевые ложки, какие были в пионерском лагере. Все это развлекает, радует.
 Второй проверенный партиец – это Diorissimo от Диор. Уже парочка флаконов в прошлые годы была на меня мною вылита с удовольствием. Мечтаю купить новодел  - большущий флакон. Стоит в Рив Гош. Пахнет – просто по сердцу  растекается теплой волной, и рассудок мой на мгновенье отключается.
Ландыш Серебристый не будем рассматривать – пусть себе стоит в сторонке. Но вот сравнительный анализ Diorissimo и  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten мне интересен. Я не хочу и не могу сказать, что это одно и то же. И что эти ароматы  - братья. Нет. Одна раса. Но родители разные.
 Вот когда мне было 38 лет, и я была еще очень хороша собой, коллеги по работе увидели мою 17-летнюю дочь, по ней поняли, что она моя, то есть никто не сообщал им этого, и пребывали в недоумении. Что-то такое же, но другое. Узнаваемое, но не то. «Улучшенный вариант тебя» - был вынесен вердикт. Но потом вердикт был скорректирован – если она улучшенный, то я – ухудшенный? Но это было неправдой. К моей внешности слово «ухудшенный» не клеилось. Абсолютному сравнению не подлежит то, что разное. Не все величины сравнимы. Да, моложе. Но у меня в 38 лет еще не было никаких признаков немолодости.  Почему же тогда она  - улучшенный вариант?
Вот также и эти два парфюма - Diorissimo и  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten. Винтажный Diorissimo лично мне роднее. Я и сама уже "винтажная" -  сильно "винтажная" -  тетка. Diorissimo ярче и ураганнее. А вдруг молодой девчонке больше подходит Le Baiser De La Plue Serge Dumonten? Я думаю, да. Больше подходит.  Вроде как то же, но другое. А сравнивать нельзя. Раса одна, но не братья.
Много/много/много отзывов есть везде на эти ароматы -  и на Diorissimo, и на  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten. Не хочу уподобляться авторам, в обиходе которых замасленные штампы типа «деревяшка, кислинка, перчинка». Скажу коротко. Все три аромата – белоцветочные. А уж кто что слышит – зависит от населения их черепных коробок. Как и у меня.
Цветочные. Ландышевые. Шикарные.  Группа «Поцелуй ландыша». Я теперь к такой группе их причислила. Все они – хороши. Каждый по-своему. А уж для кого и что будет считаться   «улучшенным»  или «ухудшенным»  вариантом - дело выбора. У нас свободная страна. Что нравится, то и носи.
Мне лично нравятся все мои три партийца. Носить буду Diorissimo, восхищаться нежным «улучшенным» вариантом – «Поцелуем дождя». А на советскую классику буду смотреть заинтересованным взглядом как бы из своего прошлого.

20.01.2018
Игра разума
Моего разума. У меня такая игра идет  постоянно. Сначала я по описанию нахожу парфюм, присматриваюсь к нему, анализирую название и  -  обязательно – дизайн флакона, а потом  ставлю его в свой собственный лист ожидания покупки. Когда доходит до него очередь – выкроены деньги – я заказываю этот парфюм, но в этот момент не помню совершенно, почему я его выбрала. И даже не пытаюсь подсмотреть. Выбрала, значит что-то зацепило. А мне надо знакомиться с разными брендами и ароматами – так, для общего развития. Поэтому спонтанный выбор для меня важен.
Так вот, дошло время до покупки, и я заказываю аромат с доставкой в пункт выдачи. Проходит еще неделя. Я еду выкупать заказ, и ничего не рассматриваю. Дома я покупку ставлю в коробку ожидания, и она лежит там, пока до нее не дойдет очередь. И вот, наконец, наступает день, когда именно этот аромат я беру на изучение. Месяц-другой уже миновал, и я вообще не помню, что это за аромат, какой он марки и какого черта он мне был нужен, зачем я его купила. И опять я не заглядываю ни на сайт магазина, ни в описание, ни в парфюмерную энциклопедию. Просто смотрю на флакон, коробочку и начинаю пробовать, наносить на себя и прислушиваться. Конечно, я вижу название – и у меня в голове начинают возникать ассоциации. Рассматриваю  цвет  и рисунок коробки, вдыхаю запах парфюма -  ассоциации продолжаются. Все эти игры разума сливаются в один  сольный номер. А включенный разум продолжает играть.  В игры. Ассоциативно/интуитивно я даю имя парфюму – свое. Представляю, как и куда его можно носить.
Такая же эпопея произошла с моим сегодняшним гостем/другом -  J.Del Pozo Halloween.
Когда я первый раз его нанесла на запястья и понюхала, у меня непроизвольно случилась  безмятежная улыбка. Вдох, еще вдох – улыбка не сходила с моих уст.
Потом я легла спать, а утром запястья уже не пахли.
Сегодня  я опять нанесла парфюм и включила свое воображение. Какие картинки возникли в моем головном компе? Шарики. Мне пять лет, и я пытаюсь надуть шарик на праздник. Надуть не получилось. Надул папа. Этот вкус и запах яркого надувного шарика, а также настроение предвкушения праздника – вот что мне навеял парфюм. Возможно, уже разум включился в игру  с названием. Ведь Halloween – это праздник. Не наш праздник, чужой. Но я часто вижу его празднование в американских фильмах. Правда, там больше показывают тыквы и свечи. Но у меня возникли в уме шарики.
Уже с учетом, что я подглядела  название парфюма  -  название  яркого и коллективного праздника, я стала пробовать парфюм еще и еще, пытаясь увидеть что-то кроме шариков. Вот. Увидела. Не на улице будет этот праздник. Он будет в доме. Дом украшен шариками и везде пахнет свежевыпеченным домашним печеньем. И везде царит очень праздничное настроение.
Все. С парфюмом J.Del Pozo Halloween мне все ясно.
Теперь надо посмотреть описание и отзывы, размещенные на сайтах.
Это шок.
Описание и отзывы содержат все что угодно, но не праздник с тыквами, не шарики, не печенье.
Все что угодно. Но не Halloween. То, что написано в описаниях и что слышат люди, попробовавшие парфюм и написавшие отзыв – для меня «откровение». Ничего такого я не услышала. И даже не представляю, как они смогли услышать. Автор назвал парфюм Halloween. Разве это ничего не значит? Как в фильмах люди проводят этот праздник? Громко, ярко, в костюмах, с испугами, с конфетами/печеньями. Halloween – он такой. Он не есть эротика. И не фиалка с туберозой, посыпанные перцем. Он из другой сказки.
Короче, нет у меня слов. От удивления и недоумения.
Для меня этот парфюм будет парфюмом-праздником. Немного чужим, ведь наш народ никакой Halloween не празднует. Но ведь все равно праздник. А значит, будут шарики и свежая выпечка. Все. Точка. И ни одному отзыву и описанию я не верю. Этот аромат для меня – концентрированный праздник. Странный, чужой, но веселый. И так пусть и будет. И пусть это игра моего разума. Мой разум. Мой флакон парфюма на моей полке. Что хочу, то и думаю.
Справка. Бренд тоже с праздничным  оттенком. Вот, нашла в Интернете: «J.Del Pozo – это современный дизайнер, производящий не просто одежду для светских мероприятий, офиса или неформальной обстановки, а творящий восхитительные свадебные платья, костюмы для театральных выступлений, а также уникальную авторскую одежду для богатых и знаменитых. Джей дель Позо создает яркие, чарующие наряды, считая изготовление повседневной одежды делом слишком скучным. Его сердце требует праздника, бури чувств, эмоций, живых переживаний. Каждая грань человеческой натуры находит отражение в его модных коллекциях. Каждый его показ – это подлинное шоу, привлекающее множество людей со всех концов света».
Я думаю, что автор парфюма насчет его интерпретации  быстрее согласился бы со мной, чем с авторами размещенных в интернете  опусов  про горчинки/перчинки/дождинки, раскрывающиеся у кого огурцом, у кого бананом.