1
Алие — женское имя арабского происхождения у крымских татар. Переводится как «небесная» или «возвышенная». А еще это вывеска на нашем отеле в двух шагах от Ханского дворца.
Дворец на реконструкции, и несколько дней в неделю он закрыт для туристов вообще - они как раз выпали на время нашего пребывания в Бахчисарае.
Мы добрались туда поздней ночью. Было неуютно так, как бывает когда ты с пяти утра на ногах и все время едешь: такси, вокзал, поезд, вокзал, электричка, аэропорт, самолет, аэропорт, поиск машины, оформление документов, поиск работающего салона связи, магазин, напряженная дорога в темноте по строящейся Тавриде.
Хотелось спать, но сначала - в душ. Сквозь закрывающиеся глаза успела разглядеть, что номер - очень хороший, а где-то справа торчит скала. Примерно так и начинались все мои визиты в Крым.
В пять утра разбудили звуки намаза из ближайшей мечети. Высунулась на балкон. Холодно, звезды, темно. Хриплый мужской голос в тишине напевает молитву, которая через динамики разносится над пустым городом. Сильное впечатление.
Ноги приросли к ледяному полу, пока с последним - "Алла... (окончание тает в выдохе чтеца) акбар" - все не стихло. Ежась, юркнула обратно под одеяло.
С утра обломался завтрак - кафе при отеле раньше 9 не работает. Но добрые женщины на кухне сварили в аккуратной маленькой медной турке термоядерный кофе. Дневная доза в одной чашке. Я залила его в термокружку и мы отправились в средневековый пещерный город и пещерный монастырь.
Ехать от отеля - пять минут по извилистой дороге. Чем ближе к краю города, тем выше горы вокруг. Вот Бахчисарай заканчивается, и дорога к монастырю ведет куда-то в верх. Оставили машину и пошли пешком, отвязавшись от местного гида, который предлагал промчаться на вершину на УАЗике.
- Надо идти пешком, - сердито буркнула я.
В горах погода меняется очень быстро. Замерзнув ночью, я вырядилась в шерстяной свитер на голое тело. Пожалела скоро, но отступать было поздно. По мере продвижения в верх ветер время от времени благословенно продувал меня насквозь.
Сразу же, у начала тропы, запретила себе думать. Просто - топ-топ - медленно шла и воспринимала. Старалась потрогать все руками. Улыбка на лице росла все шире и шире.
Свято-Успенский мужской пещерный монастырь. Ничего похожего я раньше не видела. Скалы сплетаются с архитектурой, все очень светлое, много незнакомой зелени. С широкой лестницы, за которой уже "не благословляется" фотографировать, открывается вид на ущелье - оно называется Мариам-Дерее (ущелье Марии).
Тут цепляем в компанию парочку из какой-то восточной страны, очень прилично говорящих по-русски и идем дальше, выше - на Чуфут-Кале.
Сначала дорога шла по территории монастыря, где разбили огромный сад. Случайно я убежала вперед метров на сто.
- Вы сегодня первая, - улыбаясь, ответил на мое приветствие седой мужчина, работающий в саду вдоль тропы.
Его зовут отец Георгий. Он живет в монастыре.
- Конечно, это не совсем, как монахи в Тибете, - смеется он. - Но я тут уже три года.
Прошли кладбище, кажется, воинов, погибших во время Крымской войны.
Через какое-то время парочка отстала - устали подниматься. Мы поулыбались друг другу, я сфотографировала их на память - сначала исподтишка, но девушка заметила, радостно замахала рукой, и я нажала на кнопку еще раз.Они пошли обратно, а мы потопали к стенам, которые виднелись высоко слева.
Вода то ли давно кончилась, то ли ее вообще не было - очень хотелось пить. Но еще больше - упасть лицом в короткую сочную апрельскую горную травку, всю в мелких цветочках, и дышать.
Город. Чуфут-Кале основан, предположительно, в V веке. Название переводится как "Еврейская крепость", якобы крымские татары считали караимов, населявших город с XIV века, евреями из-за сходства их религии с иудаизмом. Происхождение караимов до сих пор является предметом споров исследователей.
Сначала мы все сделали не так, и вылезли на плато Бурунчак со стороны запертых восточных ворот. Но это было впечатление даже посильнее намаза в пять утра.
(Тремя неделями ранее на работе коллега Мишаня показал фотографию этого места и сообщил что-то вроде: "Ты стоишь на вершине - а под тобой Шелковый путь". Он сказал это так, что сразу стало ясно: надо ехать).
Смеясь, я подошла к краю обрыва, плюхнулась на камни и давай плакать.
Место под моими ногами называлось "балка Биюк-Ашлама-Дере". Балка - в значении "сухая вогнутая долина с задернованными склонами". На ее дне вьется дорога, которая с высоты кажется ниточкой. По предположению некоторых ученых, здесь могла проходить часть знаменитого Шелкового пути.
Потом мы дали крюка и оказались на древнем караимском кладбище Балта-Тиймез ( переводится как "Топор не коснется"; другое название - Иосафатова долина).
Вообще, когда ты спускаешься в солнечном лесу с плато и неожиданно понимаешь, что вокруг тебя надгробия везде, куда хватает глаз - ощущение, что внезапно провалился в царство Аида. Но когда сердце понемногу перестает вырываться из груди, ощущаешь, что это очень спокойное и сильное место.
Здесь, в лесу на сколе оврага, около 7 тысяч могил - жителям Чуфут-Кале столетиями нужно было где-то хоронить своих предков... Есть несколько свежих захоронений - середины ХХ века.
Спустились до места, где расстались со восточными друзьями и снова полезли вверх. На этот раз к центральному входу в город.Его закрывают ворота из мореного дуба и кованных гвоздей. Ворота не менялись сколько-то веков - сколько именно, я не запомнила.
За полтора-два часа очень неспешно обошли город. Я ходила босиком и подолгу залипала на мелких цветочках - бесконечно прекрасных, в несколько раз меньше моего ногтя, растущих на камнях.
В пещерах петроглифы с сюжетами охоты перемежаются автографами "Здесь был Вася". На главной улице города телегами прямо в горной породе пробита глубокая колея. Собственно, благодаря тому, что порода очень мягкая, там и возникли пещеры: их рубили вручную.
В городе несколько хорошо сохранившихся строений: вышеупомянутые Восточные ворота, Средние ворота, мавзолей дочери хана Тохтамыша Джанике-Ханым (1437 год), Караимская кенасса (молитвенный дом, XIV век), Усадьба караимского писателя и археолога Авраама Фирковича (XVIII век). А также всякие рвы, оборонительные валы и так далее...
Возвращались в мир глубоко за полдень. В конце тропы появились торговцы. Купила пакет крымских трав.
Около монастыря, оказывается, есть родник. Напились ледяной воды из медных и латунных ковшиков на цепочке.
Рядом монахи продавали свою продукцию: сыр, сладости, что-то еще. Купила сливочную трубочку и поняла, что ничего вкуснее в жизни не ела. Может быть, показалось с голодухи.
2
Часа два на душ и отдых после дня в горах, и вот, когда садилось солнце, нас зачем-то понесло в Севастополь. Ну недалеко же. В темноте по незнакомой дороге, с тормозящим Яндекс-навигатором, с оживленным трафиком Севастополя, поездка показалась адом, а мне всего лишь хотелось посидеть на берегу. Поэтому когда меня привезли в центр города к бухте, во мне закипело говно, время от времени норовя сорвать крышку.
Наложилась усталость и да, поесть мы как-то забыли. Совершили налет на маленький гастрономчик, я смела несколько тюбиков детского пюре (в путешествиях - незаменимая штука), откусила от пирожка с картошкой в который кто-то подбросил мяса, брезгливо его отложила и очень захотела спать. Знобило от усталости. Вечер никак не хотел вытанцовываться.
С моей кислой миной прогулялись по набережной. В темноте мне все напоминало Питер, но не в том смысле, о котором обычно с придыханием говорят нижегородцы, а в том, когда я несколько месяцев маялась там без работы, друзей и перспектив, а по вечерам смотрела на Неву и думала: "Какого хрена я тут делаю?". Короче, я выдула чашку местного приторного какао в уличной кофейне, и мы поехали обратно.
Севастополь меня не принял. Это подтвердилось и через день, когда мы попытались отыскать там жилье. Забегая вперед скажу: Слава Богу. Мне кажется, я уснула раньше, чем мы вернулись в отель.
Утром, смурные и разбитые, собрали себя только часам к 9. Поехали в Мраморную пещеру, это 60 с чем-то километров. Дорога мне понравилась, а пещера - нет.
В пути навигатор вел нас какими-то глухими деревнями. Видели фазана, коз и как местные живут вдали от туристических троп (нормально они там живут).
Мраморную пещеру открыли в 1987 году. Сначала ее назвали Афганской, в честь воинов-интернационалистов; а Мраморная она из-за породы, хотя говорить так не совсем корректно - это известняк, которому окончательно превратиться в мрамор не хватило каких-то сотен лет. Ну да ладно. В год моего рождения в пещере оборудовали бетонные дорожки смотровые площадки и стали пускать туристов.
Вообще в Крыму около тысячи открытых и поставленных на учет пещер (большинство из них законсервированы, чтобы в них никто не убился). Морща лоб, экскурсовод назвала точную цифру, я какое-то время даже ее помнила. Мраморную - как и большинство пещер Крыма - открыли случайно. На поверхность выходит небольшой лаз, который кто-то обнаружил.
Да, забыла сказать, место действия - вершина горы Чатыр-Даг. Туда ведет грунтовая дорога через урочище. По пути билборды слезно просят там не то что шашлыки не жарить, но даже не останавливаться, чтобы не нарушать экосистему. В несезон по этой дороге есть риск не проехать, но карта показывает, что можно напрямик пройти тропами. Несмотря на относительною труднодоступность, в пещере время от времени устраивают музыкальные концерты и фестивали - хорошая акустика.
Пещера огромная, но это не ощущается, потому что внутри стабильно поддерживают полумрак (это необходимо, чтобы не начинался процесс фотосинтеза и она вся не покрылась зеленью). Там очень влажно и всегда около +10 С. Нельзя трогать ничего, кроме скользких металлических поручней, когда шлепаешь за экскурсоводом по мокрым бетонным ступенькам. Зато можно проявлять фантазию и пытаться увидеть в сталактитах и сталагмитах сказочных персонажей (1,5-километровый маршрут начинается с Галереи Сказок). У спелеологах фантазия хорошая, а у меня - нет. Поэтому для меня это было путешествие через храм лингамов и застывших в камне горных соплей. Кое-где привиделся каменный лес.
Я понимаю горы, от влажности и холода у меня тоже начался насморк и заскребло в горле. Настроение опять упало ниже уровня моря.
На обратной дороге я кормила бездомную собаку крекерами и фотографировала подснежники (подножие горы затопили белые цветочки с как бы поникшими соцветиями: "Аааа! Тормозиии!""). Фотки получились так себе.
До конца дня был далеко и мы поехали в Красную пещеру. Не потому что впечатлений не хватило, просто там рядом водопад.
Мы выгрузились около парка "Викинг". На входе стоит ладья, а за забором - деревянный городок. Это декорации с разных фильмов, которые свезли в одно место и в сезон там работают реконструкторы. В несезон - а я рассказываю про первые числа апреля - там одинокий гид лузгает семечки. Этот парень толково объяснил нам, куда идти и предложил услуги проводника. Мы отказались. Позднее он догнал нас с большой группой, так что явно не остался в накладе, а то я слегка переживала.
Место, по которому мы топали, называлось урочище Кизил-Коба. Тропа шла вдоль чистейшей речки, которая в нескольких километрах выше вытекает из горы и срывается с плато, образуя водопад.
Пока мы ахали на подснежники, бесшумно подкрались кабаны. То есть это по моей версии они - кабаны. На деле - небольшие черные и розовые свинки с тугими животиками, практически волочащимися по земле. Пока я орала, прижавшись к дереву, они дружелюбно по-собачьи виляли хвостиками, в а глазах-пуговках читалось любопытство: "Есть чо?".
На водопаде было классно. Справа и слева - огромные скалы, под ногами с шумом срывается вода, за спиной - плато, заваленное огромными булыжниками и поросшее вьющимися растениями. Далеко на горизонте облако прилегло на снежную вершину.
В пещеру - ура - не пошли. На обратном пути искупались в речке. Класс. Правда, как только вышли на открытое пространство, ветер мигом продул до костей.
В Бахчисарай возвращались через Симферополь, встали в пробку. Я очень быстро устаю и либо начинаю психовать, либо сплю. Задремала, подглядывая одним глазом, как где-то справа пасмурный день сменяется ясным вечером.
Вечером наконец-то попали в кафе при отеле. И сразу стало жаль, что не зашли раньше. Шашлык из шампиньонов, вареная картошка и какая-то дико вкусная горячая лепешка с дымком и мягким сыром внутри, политая сливочным маслом. На десерт - травяной чай с медом.
Туго набитые животы было необходимо выгулять и мы отправились бродить по улицам. Ночной Бахчисарай пахнет весной и немного пылью. Людей почти нет. Желтые фонари освещают круто изгибающуюся улицу с узкими тротуарами. Слева - невысокие горы. Некоторые специально подсвечивают. Красиво. Я запомню его таким.
3
Настала пора уезжать из чудесного Бахчисарая поближе к морю. Снова едем в Севастополь. Заехали на завод Инкерман, я купила бутылку какого-то вина любимым коллегам, они у меня пьющие.
На Googlе-картах наметили несколько адресов у моря. Первый был на пляже Учкуевка. День выдался солнечный и ветряный, на скамейке бабушки резались в карты. Сначала я с восторгом фотографировала, как сине-голубое море и чистый желтый песок перемешиваются с разноцветными камушками, а потом резко осознала, что мы все еще в городе. Он справа, слева и сзади... Блин.
В гостинице мне не понравился управляющий. На элементарный вопрос: "Есть у вас кухня?" Он злобно зыркнул: "У меня есть". Потом нехотя процедил, что в номере будет чайник. К сожалению, в Крыму время от времени встречается эта категория людей, которые априори не любят туристов и всячески это демонстрируют.
Короче, мы поехали в другое место. Оно оказалось еще хуже. На фото это была гостиница, одиноко стоящая на скалистом берегу в районе садовых товариществ, а на деле ее окружал двухметровый бетонный забор. И вокруг тоже были дома, окруженные бетонными заборами.
У мальчика, собиравшего мусор, мы спросили, как пройти к морю. Он объяснил и минут через семь перед нами открылась свалка и военная база с ракетными установками. Где-то далеко внизу море нещадно полоскало крохотный пляж, усыпанные белыми камнями. Туда можно было спускаться по железной лестнице времен товарища Сталина, но мы не рискнули. Я уже привычно впала в истерику. Надо было что-то решать. С тоской вспомнила южный берег Крыма, Новый Свет...
- Слушай, ну до Нового Света далеко. Че так и будем мотаться?
- Да тут блин все рядом. Зато там точно хорошо.
Вернулись к машине. Решили ехать в Симеиз. Это тоже ЮБК, но поближе. И там никто из нас не был. Я уже ничего хорошего не ждала, но расслабилась.
По пути заехали на мыс Фиолент. Я поняла, что эта часть Крыма, с пористыми скалами, со слишком резким морем, с огромным количеством строек и людей, мне категорически не нравится. Но поскольку мы уже сваливали, настроение поднялось. К тому же откуда-то вырулила бабушка, пасущая козочек. Я отвлеклась.
Еще залезли в дзот. Там все открыто, но ни мусора, ни запаха мочи. Либо убирают (вряд ли), либо у современников все-таки есть уважение к памяти о войне. Немного походили по пустым коридорам. На сохранившихся крючках висит пара курток.
Из машины позвонили в первую попавшуюся на карте гостиницу и договорились с хозяином. Он представился Михаилом. На самом деле его имя оказалось сложнее, но я сейчас его уже не вспомню.
Михаил оказался полной противоположностью козлу из Учкуевки. Основательный восточный мужчина в годах, в глазах читается мудрость, а в движениях отсутствует суета. Его гостиница - несколько домов, прислонившихся к горе Кошке. Территория большая, но уютная. Куча приятных мелочей типа фонтана с рыбками, клетка с голубями, беседки, лавочки, балкончики... Дома напоминают шале.
Но это все было через пару часов, а пока мы ехали по самой прекрасной дороге, петляющей между горами и морем. Я чувствовала, что еду домой.
Название Симеиз мне не говорило вообще ни о чем. Поэтому по прибытию я с любопытством разглядывала узкие улица и понатыканные друг на друга дома. Куча ленивых солнечных кошек. Сложно разъезжаться со встречными машинами.
Сходили на рынок, а там крутая тетя с макияжем, как у Урсулы из "Русалочки". Накупили кучу вкуснющей свежей зелени и я впервые за поездку готовила сама - в доме Михаила нашлось место кухне. Это было прекрасно, потому что готовлю я вкусно, особенно после диеты на Агуше.
За ужином впервые увидела дельфинов. В окно.
Вечером я прогулялась место, где по моим ощущениям должен был быть пляж. Он там действительно есть, галечный, очень маленький. Слева - забор и пара тракторов. Это закрыли на реконструкцию набережную. Справа - скалы.
Темнота упала как-то неожиданно, стало страшно, и я поспешила наверх. Путь через парк, где на аллее кто-то нетрезво выяснял отношения да зазывал сорвавшуюся с поводка собачку.
4
Утром поехали в Алупку в Воронцовский дворец. Точнее, пошли. Типа несколько километров, недалеко, а мы за спорт и активный образ жизни. Это оказалась дрянная идея, к тому же, не моя. Топать вдоль пыльной дороги постоянно вверх под палящим солнцем - ну такое. Добрели до остановки и сели на автобус.
Дворец меня впечатлил. Очень красиво и внутри, и снаружи. Я же уже писала, что мы ходим в музеи посмотреть на качественные вещи? Воронцовский дворец - одна большая качественная вещь.
Дворец выглядит только что построенным (хотя ему почти два столетия, годы постройки 1828-1848) - ни тебе сколов, ни обшарпанностей. Дело в том, что его строили из диабаза - это супер-твердая местная горная порода. То, что сделали мастера - а постройкой занимались местные мужики по проекту английского архитектора Эдварда Блора, который Алупку видел только на рисунках - можно назвать подвигом.
Внутри уровень сохранности тоже выше всяких похвал. Можно посмотреть на первые в России обои (они были жутко модные и дорогие), на шикарные залы, комнаты и кабинеты. Как это все уцелело в советское время и годы оккупации фашистами - отдельное, считаю, чудо.
А рядом - парк. Это очень мощная история про гималайские кедры, гигантские лиственницы, сосны, и все - на фоне пиков самой высокой горы Крыма Ай-Петри. Офигеть. Чувствуешь себя маленьким-маленьким.
Обратно ехали в автобусе с компанией белорусов - две или даже три семьи с детьми. На кочках дети что-то шутили про "русские дороги", а взрослые их одергивали.
Рядом со станцией накупила крымской травы - завтра домой.
Сейчас пишу и понимаю, что рассказы друзей о моем говенном характере - не сказки, а объективная реальность, потому что по прибытию в гостиницу я закатила скандал. Меня торопили идти на гору, потому то мало времени, скоро уезжать, а я устала и вообще. "С места не сдвинусь, пока кофе не выпью". Я могу даже безобидную фразу сказать так, что все вокруг разбегутся. Так и случилось.
Одиночество меня лечит. Выпила кофе, успокоилась, подышала, глядя на море. Чувствую: отпускает. Поиграла с забавным хрюкающим французским бульдогом, который бегал по территории гостиницы. Когда бульдог решил, что моя нога - его подруга, спряталась в дом. Через час я уже полностью пришла в себя и вышла за калитку, зорко следя, чтобы бульдог меня не заметил.
Главная достопримечательность Симеиза - гора Дива, торчащая в море. На нее с берега можно пройти по специальной тропке и вскарабкаться наверх, каждую секунду думая, что ж ты такое ссыкло? Но перила надежно ввинчены в камень еще в середине прошлого века, в том числе и наверху, так что бояться нечего. С горы открывается шикарный вид на Симеиз, на море. Красота, высота, кайф.
Вечером сборы - утром снова в дорогу. Было жаль потерянного в Севастополе времени.
В море так и не искупались. Такой косяк на моей совести в первый раз, я только ноги помочила. Хотели сходить утром, но было лень.
Путь домой занял сутки. На машине в Симферополь, приехали на час раньше, слонялись в местном парке, смотрели лебедей. Я выбросила недоеденную сахарную вату в урну - в детстве она казалась вкусней.
Со сдачей машины проблем не возникло. Заехали на заправку (машину нужно возвращать с полным баком, заправка - за счет клиента), затем нас довезли до аэропорта. Потом все тоже самое, что и несколько дней назад, только в обратном порядке: самолет, Шереметьево, электричка, в метро какой-то бэнд играет Led Zeppelin, оппойная леди бъёт мне по камере, потому что ей не нравится, что я фотографирую музыкантов, несколько часов на вокзале (нежно ненавижу Курский), боковая полка в плацкарте, чьи-то торчащие ноги, я ненадолго засыпаю под навязчивое бормотание в голове: "Проводник, чаю!". В три с копейками безжалостная проводница будит: скоро Нижний. Затем такси, подъезд, ключ и сонные морды моих мохнатых: "Где ты была так долго?".