Сложно сказать, почему я прикипел к «государству тысячи островов». Возможно потому, что чувствую себя там свободным, не ограниченным ничем и никем, кроме собственных благоразумия и внутреннего воспитания. Возможно потому, что через эту страну пролегало моё первое в жизни полностью самостоятельное путешествие по миру. Не знаю. Да собственно и не важно.
Маршрут в забытый Богом райский уголок был проработан самостоятельно. Ради любопытства я спрашивал в нескольких турагентствах о поездке на Тогеанский архипелаг, но там или равнодушно отмахивались, не услышав «Турция, Египет, Кипр», или разочарованно пожимали плечами, явно слыша это название впервые. Первый прицел – столица Индонезии – Джакарта с пересадкой в Абу-Даби, после зимней и промозглой московской погоды столица ОАЭ приятно ласкает тёплым, чуть душноватым ветерком. Четырнадцать часов полёта двумя лайнерами, и мы отделены от России одиннадцатью тысячами километров, находясь в непосредственной близости от экватора. Маленький номер в отеле международного аэропорта Джакарты, я умываюсь и вдруг обращаю внимание на то, что стекающая в слив вода закручивается в обратную от привычной сторону – особенность южного полушария.
Мы отдыхаем, недолгий сон и берём такси до локального аэропорта, он практически рядом и таксист явно разочарован – заработать каких-то двадцать тысяч рупий и вновь пристраиваться в хвост очереди за клиентами.
Здесь у нас боинг до Макассара – столицы острова Сулавеси, как ни странно, но из самолёта мы выходим опять измотанные и уставшие, возможно потому, что сейчас ночь и мы не успели восстановиться. До перелёта в город Лувук почти шесть часов, в здании аэропорта Макассара тоже есть гостиница, похожая на японские сверхкомпактные хостелы, душ и сон – мы просто проваливаемся в объятия удивлённого Морфея, не ожидавшего нас так скоро со всеми будильниками, какие только нашлись в часах и телефонах.
Вот и Лувук, погода ясная и солнечная, перед зданием аэропорта группа вооружённых военных, как мужчин, так и женщин, стоящих по стойке «смирно», в ответ на наши удивлённые взгляды полицейский кратко поясняет – провожают погибшего сослуживца. На острове тлеющий конфликт между шиитами и сунитами, периодически вспыхивающий столкновениями и резнёй.
Полицейский нам приглянулся, мы спрашиваем его о стоимости дороги до Ампаны, он не только проясняет вопрос, но и предлагает нам услуги своего брата в качестве водителя, а себя – как сопровождающего. Удачно, лучше и не придумать.
Через двадцать минут после его звонка к аэропорту подъезжает потрёпаный джип, грузимся, ненадолго к дому представителя закона, заправка и вот – перед нами двести километров по побережью Сулавеси, через деревушки и горы к прибрежному городку Ампана, откуда предстоит паром до Вакаи – центра островного «королевства» Тогеан. Уже подъезжая к городу мы видим, что в порту нет ни одного крупного судна за исключением малотоннажного сухогруза, забитого контейнерами. В гостинице выясняется, что паром прибудет завтра согласно расписанию, его ждут ещё несколько туристов, кто-то старательно переписывает время прибытия «Туна Томини» в порт (в переводе «туна» - тунец, «Томини» - название моря Сулавеси), я предлагаю не доверять выцветшим на солнце цифрам, так как знаю, что фактически все расписания в Индонезии – штука крайне условная и почти всегда ситуацию решает человеческий фактор. Молодая пара европейцев хитровато улыбается и заявляют, что в таком случае они будут караулить паром с раннего утра.
Утром мы прибываем в порт – «тунец» уже тут, билеты и велкам на борт. Помимо общего помещения со спартански простыми «нарами» есть кубрик с креслами и кондиционерами, но там очень шумно из-за множества детей. Мы оказались на борту раньше прочих, и я подлавливаю помощника капитана с просьбой предоставить нам за отдельную стоимость каюту для персонала парома – под ключом, тихо и есть кондиционер. В гальюне кто-то находчиво привязал к трубе козу, она вначале недоверчиво косится на посетителя, но позже с любопытством разглядывает причинное место, вызывая у меня какое-то смутное беспокойство.
Вакаи – единственный остров на Тогеанах, где может причалить паром и есть вышка спутниковой связи, мы немедля докладываем родственникам о прибытии в конечную точку путешествия и отправляемся в деревню разыскивать Уни – местную ангела-хранителя туристов, прибывающих на архипелаг и по совместительству владелицу одного из многочисленных рисортов в округе. Уни – тагилка, у тагильской диаспоры свой язык, свои обычаи и обособленные, закрытые деревни на островах, посещение их поселений туристами допустимо только в сопровождении представителя диаспоры и с ограничениями, учитывающие особенности этой народности.
Уни договаривается со своим отцом о транспортировке нас с женой до острова Маленг, так как мы сообщили ей, что нам нужна Сифа – управляющая одним из рисортов, куда мы собственно и стремились. Дом семьи Сифы находится в деревне на Маленге. Лодка узкая, по бокам на коромыслах – бамбуковые поплавки, некий тримаран для устойчивости судна. Что-то не клеится с левым мотором – отцу Уни никак не удаётся его запустить. Лодка заворачивает в ближайшую деревню, отец Уни исчезает, на деревянном настиле причала дети разглядывают нас и смеясь, приветливо машут руками. В лучах заходящего солнца они выглядят живыми бронзовыми статуэтками в простоте своих одежд.
«Дело было не в бобине» - замена свечи возвращает двигатель в рабочее состояние, и мы движемся теперь к Маленгу на максимальной скорости прямо в стремительно густеющий вечер.
Причал Маленга подсвечен навигационными огнями, ночь опустилась мгновенно, кажется, что на нас накинули тёмное покрывало с мириадами звёзд. Проходим к дому Сифы, отец Уни зовёт старшего, мы ждём за калиткой. Выходит мать Сифы – дородная женщина в цветастом платье и сын хозяина дома, он спрашивает, надолго ли мы собираемся находиться на отдыхе – малый срок пребывания в рисорте им не выгоден. Я называю несколько имён тех, кто работал на рисорте, услышав это, мать Сифы удивлённо спрашивает меня, откуда я знаю эти имена. Представляюсь.
Юноша убегает в дом и через краткое время почти все высыпают наружу – «доктор вернулся»!
Отец Сифы, «босс» трясёт мне руку, улыбаясь, он даёт несколько купюр отцу Уни с тем, чтобы тот доставил нас на рисорт острова Валеокоди и на прощание суёт мне в руки упаковку шоколадных печенюшек – чтобы не скучать в лодке. Провожаемые всей семьёй мы отбываем на Валеокоди с умиротворением в душе – обо мне тут не забыли.
Следует сделать небольшое отступление в прошлое. За три года до описываемых событий я провёл на Валеокоди почти полный месяц и однажды попросил поймать для меня кокосового краба. Этот каприз в случае успешной охоты обошёлся бы мне в пятьдесят тысяч рупий, потому сотрудники рисорта всем скопом отправились к прибрежным скалам. Сами островитяне называют краба «кокосовый вор» - собирая рассыпанную перед норами кокосовую крошку, краб удивительным образом теряет осторожность и его можно поймать. Клешня вора способна на приличное усилие – он может отсечь фалангу пальца при захвате в суставе. Но к несчастью, охотников постигла случайная неудача – пробираясь через джунгли кто-то нечаянно задел осиное гнездо на упавшей пальме. С криками все мгновенно побежали обратно, на открытое пространство, преследуемые свирепыми насекомыми размером с палец.
В местах укусов повздувались вулканы, чувствуя себя косвенным виновником происшедшего, я накормил страдальцев супрастином и нурофеном, кроме того один из работников, сын «босса» Апул разорвал себе подошву ноги, пока прорывался сквозь джунгли. Этот вопрос был решён при помощи перекиси водорода, стрептоцида и тугой бинтовой повязки.
Две недели, проведённые на Валеокоди были подлинным праздником лени на суше и снорклинга в окрестных водах. Рано утром жена написала на песке «С днём рождения», мы купили на одном из островов крупную благородную рыбину и вечером всем рисортом отметили это скромное событие под припасённый скотч. Специально для Сифы я прихватил с собою выписанное в предыдущий раз от руки разрешение на вывоз раковин, за подписью и печатью, увидев этот клочок бумаги она растрогалась и пообещала сохранить его.
Обратный путь с Тогеан мы проделали паромом до Горонтало, в этом городе есть аэропорт, и мы благополучно вылетели боингом в Макассар. Далее Джакарта, Абу-Даби и наконец-то Москва.
В Домодедово, выйдя из здания на улицу я ощутил холод. Казалось, частичка тепла, привезённая из-под жаркого экватора, нырнула в московские тучи. Кому-нибудь пригодится.