Королевство третьего мира

    
         Начинать путешествия по странам всегда логичнее с их столиц: как правило, они максимально приветливы по отношению к иностранным туристам и обладают впечатляющим набором исторических и культурных объектов. Лондон, Москва, Париж, Бангкок, Куала-Лумпур и далее по списку, думаю, значатся в wish-листе многих путешественников. Однако к Горе Тетушки Пень (так переводится с кхмерского Пномпень) мне ехать совершенно не хотелось. Несколько лет назад я была в столичном Музее геноцида Туол Сленг, и до сих пор помню таблички, запрещающие там улыбаться. В Камбодже произошла одна из самых страшных трагедий ХХ века. В 1975 году, победив в гражданской войне, к власти пришли красные кхмеры во главе с Пол Потом, отменили деньги как таковые и с изощренной жестокостью уничтожили почти треть населения. Интеллигенция была истреблена практически полностью, доходило до абсурда: расстреливали даже тех, кто носил очки: стране аграрного коммунизма образованные люди были не нужны. Хотя режим красных кхмеров был свергнут в 1979 году, выстрелы здесь раздавались еще долго; до сих пор в сундуках кхмерских бабушек хранятся автоматы Калашникова, а Камбоджа остается одной из самых заминированных стран мира. Мне показалось, что в Пномпене трагическая энергетика войны чувствуется особенно остро, и в этом путешествие я решила избежать встречи с ней. Камбоджийская неделя была распределена между Сиемреапом для экскурсионной программы и двумя островами группы Ко Ронг для пляжного отдых. Такое сочетание должно было обеспечить смену картинки, знакомство с историей страны, ее обычаями и предрассудками, кухней, а также обещало дать ответ на мучающий меня вопрос: «Почему кхмерки ходят по улице в пижамах?»

         Археологический парк Ангкор – главная причина, по которой туристы со всего мира съезжаются в Сиемреап. Я решила отложить это удовольствие на десерт, отправиться туда после осмотра других достопримечательностей, хотя мне и не терпелось поскорее увидеть восхитительный Ангкор Ват. Говорят, Камбоджа – страна белой кармы и черной магии, и мое желание взглянуть на это чудо без промедления хотя бы одним глазком исполнилось в день приезда в отеле Courtyard by Marriott Siem Reap Resort. На крыше отеля в баре Lok Lak есть не только хумус из хлебного дерева, коктейли и диджей, но и телескоп, направленный прямо на башни Ангкор Вата. Предзакатный вид был особенно прекрасен в сопровождении бокала блан де блан. В Камбодже нет акциза на алкогольные напитки, потому вина Нового и Старого Света здесь можно пить по практически «родным» ценам.
                На следующее утро экскурсионная программа началась с посещения Пном Кулена – национального парка с одноименной горой, рекой и водопадом в 50 км на север от Сиемреапа. Хорошая новость для тех, кто ищет на планете места силы: вам точно будет чем «полакомиться» в Камбодже. Именно на горе Пном Кулен в 804 году Джаяварман II провозгласил образование Камбоджи как отдельной империи, ее независимость от Явы, и себя королем-богом. В русле реки высекли более тысячи лингамов – символов плодородия и созидания; омывая их, вода спадает вниз и образует живописный водопад. Купание в мягкой воде Пном Кулена, согласно верованиям, наделяет простых смертных божественной силой. Если этого вам недостаточно, то здесь же, возле пагоды XVI века с восьмиметровой статуей Просветленного Будды, монахи повязывают на запястье всем желающим красную нить, служащую защитой от злых сил и телесных недугов. И уже самостоятельно каждый может совершить обряд Devaraja, омыв храмовый лингам и загадав сокровенное желание. Для посещения национального парка вполне хватит пары часов, но важно помнить, что на его территорию можно приехать строго до полудня, а выехать только после полудня из-за реверсивного движения на этом участке дороги.

          Дорога до парка и обратно дает возможность немного познакомиться с бытом кхмеров, в том числе увидеть деревенские дома на высоких сваях – в Сиемриапе я таких не видела. Дело в том, что во время сезона дождей уровень воды на территории Камбоджи всегда поднимался до критической отметки, и отсутствие ирригационных систем породило традицию строить дома на возвышении. Сегодня проблемы с затоплением деревень решены, однако кхмеры по старинке продолжают строить свои жилища на сваях, которые нередко достигают высоты в человеческий рост. На сваях здесь строят не только деревянные, но и каменные дома, которые, отбросив лишнюю скромность, можно назвать виллами. Кроме традиций, такие конструкции попросту удобны и экономичны. Во-первых, под домом, как правило, устраивают кухню с живым огнем, что особенно практично, когда дом деревянный. Во-вторых, пространство под домом продувается, и здесь можно отдыхать в прохладе без необходимости тратиться на кондиционер. Да и возможность установить кондиционер, надо признаться, скорее редкость – электричество есть не везде, и, главное, стоит очень дорого.
         Кроме прочего, по дороге я узнала, что кхмерские бабушки – очень счастливые люди. Они пользуются неизменным авторитетом в вопросе распределения семейных финансов, проще говоря, распоряжаются деньгами всего семейства, при этом могут спокойно покуривать травку и носить короткие стрижки. Попивая кокосовую воду и слушая гида, я совершенно не заметила, как пролетели 50 км обратной дороги мимо рисовых полей и манговых садов.
Вообще временная компактность экскурсий из Сиемреапа – огромный плюс. Здорово утром успеть на священный водопад, а после обеда посетить самое большое пресное озеро в Индокитае – Тонлесап.

         Экскурсия по озеру в очередной раз убедила меня, что путешествия – это не роскошь, а жизненная необходимость. Если бы я не увидела плавучие деревни своими глазами, не факт, что поверила бы чьим-то рассказам. Только представьте: более тысячи вьетнамских семей-беженцев живут в домах-лодках, ходят в плавучие магазины, церкви и бильярдные… Камбоджа «выделила» им место для жизни, не на суше, а на воде, и они отлично приспособились. Жители своеобразного водного мира занимаются рыбной ловлей. К счастью, озеро Тонлесап по количеству видов рыбы, которая в нем водится, уступает разве что Амазонке. Рыбу продают на большую землю, а в свободное от работы время качаются в гамаках, отправляют детей в школу в тазиках и поливают цветы. У этих людей сильные и развитые руки из-за постоянной гребли и слабые ноги. У них есть возможность ежедневно наблюдать красивейшие закаты и нет возможности переселиться на берег. Когда вода в озере поднимается и разливается на территории 12 тысяч кв. км, плавучие деревни распределяются по его каналам, и вся страна целых три дня отмечает это событие. В период низкой воды ее уровень может опуститься с 12 метров до полутора, общая площадь сокращается до 250 кв. км, и тогда все снова кучкуются в центре озера. Кто-то в нашей группе сказал, что сюда стоило бы привозить избалованных детей, чтобы они увидели, в каких условиях живут их сверстники.

         Расположенный в 15 минутах езды от Сиемреапа, грандиозный храмовый комплекс Ангкор с рассыпанными по нему сакральными памятниками кхмерской цивилизации, занимает площадь более 400 кв. км. Среди различных по стилю и размерам построек – наследия яркой плеяды кхмерских правителей, Ангкор Ват, безусловно, самый главный. Это одно из крупнейших культовых сооружений в мире и единственная достопримечательность Камбоджи, угодившая на государственный флаг. Амбициозный правитель-узурпатор Сурьяварман II убил своего дядю ради престола, объединил Камбоджу, воевал против Вьетнама, распространил свое влияние на Малайю, Мьянму, Таиланд и начал строить Ангкор Ват, восхитительный город-храм, центральная башня которого символизирует священную гору Меру – центр Вселенной и место жительства богов.

        Потребовавший 37 лет строительных работ, Ангкор Ват стал одним из высших достижений семи веков существования великой Империи Кхмеров. До сей поры остается много вопросов относительно того, как в начале XII века, с помощью веревок и слонов такое сооружение вообще могло быть воздвигнуто, да еще в рекордные сроки. Отсутствие вразумительных ответов придает Ангкор Вату еще большей загадочности. Добавьте к этому историю о том, как заблудившийся и ослабевший от малярии французский ученый случайно наткнулся в середине XIX века на каменную сказку, скрытую за завесой непроходимых джунглей, и вот у вас уже нет шансов не загореться желанием увидеть это чудо своими глазами.
           Не имеет значения, отправитесь вы в Ангкор Ват рано утром, в жаркий полдень или ближе к закату, там всегда будет много туристов, особенно китайских. У последних очень тесная связь с Камбоджей, в частности, один из городов побережья – Сиануквиль, практически стал китайским анклавом после того, как китайцы инвестировали в строительство местного аэропорта. Словом, чтобы улучить момент и сделать то самое фото с отражающимися в воде пятью лотосоподобными башнями Ангкор Вата без мельтешащих туристов, придется набраться терпения.

         Стены Ангкор Вата, покрытые барельефами с элементами эротики и героизма (а это почти километровое панно по периметру центрального здания), расскажут всю правду про прекрасного Раму, красивую Ситу, доблестного Ханумана и демона Равану. Каменные переплетения листьев и цветов лотоса покрывают галереи и переходы храма, а тысячи кхмерских Джоконд – храмовых танцовщиц апсар – встречают у каждого портала и поворота. К слову об апсарах: древнее искусство небесных танцовщиц было уничтожено красными кхмерами, но сейчас традиция возрождается, чтобы стать еще одной причиной для гордости Камбоджи. Способствует этому тот факт, что правящий ныне 63-й король Камбоджи Нородом Сиамони получил хореографическое образование, а также изучал киноискусство, и у инициатив по восстановлению танцев апсар есть государственная поддержка.

          Услышав как-то о райских пляжах Камбоджи, я загорелась желанием увидеть их. До двух островов – Ко Ронга и Ко Ронг Санлоема можно добраться из Сиануквиля, ставшего одним большим китайским кварталом на побережье Камбоджи. Перелет из Сиемреапа в Сиануквиль займет меньше часа, также есть ночной Hotel Sleeper Bus – он идет до побережья 10–11 часов. По прибытии на побережье останется лишь купить билет на Speed Boats, которые увезут вас от шумного пирса Serenditipy на острова.

        Из двух островов Ко Ронг – более крупный и развитый, а также более шумный, если выбирать проживание в районе деревни Koh Touch. Я искала тишину, поэтому выбрала район деревни Сок Сан на пляже Long Beach. У меня была только одна забота – как не сгореть на солнце и как выбрать место для ужина, когда лебедь тянет в сторону итальянского ресторана Eat Pray Love, а рак – в кхмерскую забегаловку. В итоге успела и на пиццу, и на крабов. Еще на Ко Ронге я узнала, что амок – это не только запеченный в банановом листе рыбный или куриный фарш, но еще и соус для риса, который иногда напоминает суп. На пляже Long Beach безмятежно и почти нет купающихся. Песок действительно оказался белоснежным, а вода – сказочно прозрачной и теплой. Представьте же мое удивление, когда на следующем острове, Ко Ронг Самлоем, вода со стороны Saracen Bay была еще бирюзовее, а песок – еще белее. На горизонте – только гамаки, лодки, качели и опять всего лишь несколько голов купальщиков, хотя в пляжных плетеных стульях, самых удобных на планете, распласталось довольно много белокожих туристов.
        Идеальный день островного dolce far niente: проснуться с петухами, выпить чашку кхмерского кофе с естественным ароматом шоколада, съесть огромный фруктовый салат с манго, папайей и ананасом или утренний суп бобо из рисовых хлопьев и сушеных креветок, добавив в него курицу, зелень, имбирь, сушеный чеснок, перец чили и лайм, провести день в ласковых водах Сиамского залива с перерывом на сон, обед или фруктовый шейк, покачаться в гамаке, испытать себя, балансируя на сапе ($3 за 30 минут без инструктора), сделать 800 фотографий водной глади, скрепя сердце удалить 700, продегустировать коктейли во время Happy Hours, а в 7 часов вечера отправиться смотреть на мерцающий планктон
.
         Совершая вечерний моцион по набережной в поисках идеального места для ужина, остановитесь на ресторане Eden Seaside, где ассорти из морепродуктов за $7,90 подают на банановых листах с кхмерским соусом из черного перца, соли и лайма, а также готовят краба с зеленым кампотским перцем. В сопровождении холодного белого вина ужин за столом на песке под шелест волн особенно хорош.

         Кстати, ответ на вопрос, почему кхмерские женщины ходят днем в пижамах, оказался до банальности прост: «Им так удобно».