Дорожные заметки о туристическом походе
по горам Тянь-Шаня в августе 1976 года.
Горы зовут
Казалось бы, давно пора привыкнуть к перестуку вагонных колёс, к посвисту ветра за окном. Но разве можно оставаться равнодушным, когда ещё столько не пройденных тобою дорог?! И вот я опять собрал свой старенький, в заплатах рюкзак и вместе с ребятами из Уфимского областного клуба туристов "Орион" еду туда, где древний Тянь-Шань греет на солнце горбатый хребет — Кунгей Ала-Тау.
Уже давно проплыли за вагонным окном однообразные степи Казахстана с пасущимися отарами овец и важными верблюдами и всё чаще мелькают утопающие в зелени пирамидальных тополей и фруктовых садов белые домики киргизских деревень, разбросанные по предгорьям Тянь-Шаня. Проходит немного времени и мы во Фрунзе.
В живописной долине раскинулся город-сад. Под южным солнцем изнывают площади, а тротуары манят прохладой. Густые кроны дубов и вязов скрывают их от палящих лучей, а рядом выводит свою тихую бесконечную мелодию прохладный арык. Трудно оторвать взгляд от изящных современных зданий, украшенных киргизским орнаментом, но сейчас мы спешим на автовокзал. И вот уже междугородный автобус мчит нас по горной дороге. Крутые склоны подступают к самой обочине, а с другой стороны кипит в дикой ярости горная река. Асфальтовая лента долго извивается по ущелью, карабкаясь к перевалу и вдруг выносит нас на высокогорную долину. Ещё немного — и перед нами поблёскивает изумрудной водой жемчужина Тянь-Шаня — озеро Иссык-Куль.
На 6200 квадратных километров раскинулось оно в котловине, образованной на высоте 1608 метров над уровнем моря хребтами Кунгей Ала-тау и Терскей Ала-Тау. Несмотря на то, что озеро питается снеговой водой горных рек, вода в нём солёная. Это мы узнали в посёлке Ананьево, когда уставшие и запылённые после долгой дороги, решили искупаться.
На следующий день, встав на учёт в контрольно-спасательной службе, мы прибыли к исходному пункту нашего маршрута — деревне Шаты. В магазине пополнили запас продуктов, поплотнее уложили свои тридцатикилограммовые рюкзаки и вскоре четырнадцать сгорбившихся фигур стали подниматься вверх по ущелью.
Первый костер
Впереди нас ждет трудный путь через перевал Шаты, а пока хорошая тропа ведет мимо пастбищ с отарами овец и большими стадами коров. То и дело попадаются палатки чабанов. Первыми нас встречают большие, лохматые овчарки, а следом один за другим появляется несколько маленьких, загорелых ребятишек. Потом выходит хозяйка и, заслонив ладонью солнце, долго смотрит вслед удаляющейся группе.
Река, носящая то же название, что и перевал, постепенно меняет характер. Возле деревни она тихо позванивала серебряными струями и шаловливо трепала нависшие кусты барбариса, а теперь с ревом бросается на огромные валуны, в бессильной ярости разбрасывая пену.
Меняется и тропа. Горы прижали ее к самой воде. Теперь нам то и дело приходится обходить большие камни, да и подъем увеличивается с каждым шагом. После вынужденного бездействия в поезде все быстро устали, но отставать никто не хочет, потому что за каждым поворотом реки открывается новый, еще более прекрасный мир.
Между тем призрачные тени расползлись по ущелью, и лишь вершины гор сверкали багрянцем, но скоро и они погасли. На Тянь-Шань опускалась ночь.
Выбрав удобную поляну, мы остановились, а через пару минут на берегу бушующей реки выросли четыре палатки, а рядом, унося в небо крохотные звезды, горел наш первый походный костер. В прохладном воздухе особенно красиво пела гитара и тысячеглазое небо, опрокинувшись над горами, внимательно слушало...
В гостях у чабана
Не успели первые лучи осветить снежные вершины, а дежурные уже разбудили группу. Ледяная вода уносит остатки сна, и мы дружно наваливаемся на чудо-кашу, заправленную тушенкой и диким горным луком.
После завтрака быстро укладываем рюкзаки и снова выходим на тропу, которая буквально через сто метров обрывается у реки. Чуть выше по течению замечаем упавшее дерево и по нему перебираемся на правый берег, но скоро упираемся в крутой склон и снова ищем переправу. На этот раз нам ничего не остается, как лезть в воду. Держась за натянутую веревку один за другим переходим реку и идем дальше. Уже давно осталась позади граница леса и только низкорослые заросли корявой арчи карабкаются по склонам, но и их становится все меньше.
Тропа выводит нас на высокогорные луга. Под ногами мягко пружинит густой ковер травы, пестреющей яркими, очень пахучими цветами. Впереди замечаем палатку чабана и направляемся к ней.
Хозяева с удовольствием вступают в разговор, но им трудно общаться по-русски и нам часто приходится прибегать к помощи нашего переводчика Шамиля Саитова. Чабан рассказывает нам о своей жизни. Большую часть года он с семьей проводит в горах, охраняя колхозное стадо. В свою очередь мы рассказываем о себе, а хозяйка угощает всех кипяченым молоком и свежей брынзой. Мы делимся с ними индийским чаем и попрощавшись, идем дальше.
Перевал
На пути встает большая гора, и ущелье, врезавшись в нее, делится на две части. Наш руководитель Валерий Жегневский уже ходил по этому маршруту и уверенно сворачивает влево, туда, где между двух снежных вершин виден перевал. Его высота над уровнем моря 3253 метра. Мы стоим над подступах к перевалу, на дне огромного котла, образованного горами. Такие места называют цирком, а мы находимся на арене. И хотя на вершинах завывает ветер, ударяясь о камни, здесь не чувствуется даже слабого дуновения.
Солнце остановилось над нашими головами, и раскаленный воздух обжигает тело. Обливаясь потом, карабкаемся по крутому травянистому склону. Сильно чувствуется нехватка кислорода. Через каждые пятьдесят шагов останавливаемся, чтобы отдышаться. Бешено колотится сердце. Ноги дрожат от усталости, а склон все круче и круче. Перед самым лицом мелькают ботинки впереди идущего. На плечи неумолимой глыбой давит впятеро потяжелевший рюкзак, и каждый шаг равен победе.
Выбравшись на небольшую ровную площадку, набираемся сил перед последним штурмом. По-прежнему жжет солнце, но над соседними горами распласталась свинцово-черная туча. Нам следует поторопиться. Последние сто метров отчаянной крутизны берем приступом. Автору этих строк удается подняться первым, и ветер яростно треплет штормовку с эмблемой Белебеевского клуба туристов "БеСКиТ".
Между тем серая тень тучи погасила искрящийся в ложбинах снег. Сразу стало холодно. Мы делаем снимки, складываем в тур из камней записку с фамилиями участников и начинаем спускаться по противоположному склону. И хотя косые полосы дождя уже совсем рядом, никто не торопится, потому что наш путь лежит по каменной сыпучке. При каждом неосторожном шаге камни оживают и с грохотом катятся вниз. Но вот опасное место позади. Под ногами похрустывает слежавшийся грязный снег, и в это время на нас обрушивается сильный град. Быстро перебегаем снежное поле и, собравшись вместе, укрываемся под полиэтиленовой пленкой.
Град кончился так же внезапно, как и начался. Еще совсем рядом слышался шум падающих кристаллов льда, а над нами опять светило солнце.
Среди камней замечаем ручеек и с жадностью пьем холодную снеговую воду. Это начало реки Саты, впадающей в озеро Кель-Сай. Нам с ней по пути.
Уже в сумерках мы вышли к границе леса, где можно набрать дров для костра. Все сильно устали, и гитара в этот вечер осталась в чехле.
Встреча с чудом
Утром вместе с дымом в палатку ворвался удивительно знакомый, но немыслимый в горах запах. Это наш завхоз Таня Филатова пекла на углях пышные, поджаристые оладьи.
Ребята один за другим выскакивали из спальников и бежали к реке умываться. Ждать к завтраку никого не пришлось. В этот день мы ушли с места ночевки попозже, приведя в порядок себя и свое имущество. Перевал оказался хорошей тренировкой. Теперь мы делали большие переходы, да и путь был не трудным. Хорошая тропа вела нас по склонам, спускаясь все ниже и ниже в ущелье.
Вдруг с высоты гор как-то сразу открылось озеро Кель-Сай. Зажатое между горами, оно тихо дремало. отражая в кристально чистой воде и снежные вершины, и пушистые белые облака, и тонкие, как иглы, ели, убегающие вверх по крутым берегам. Неприступные, угрюмые скалы подступили к самому озеру, а под ними холодным зеленоватым цветом темнели бездонные ямы. Заходящее оранжевое солнце слегка золотило зеркальную поверхность воды, придавая отражениям какой-то нереальный, таинственный вид.
Очарованные красотой, мы не сразу вспомнили о фотоаппаратах, зато потом их затворы щелкали с удивительной быстротой. Запечатлев в памяти и на пленке сказочный уголок нашей страны, идем дальше. Тропа круто ныряет вниз, под своды огромных елей. Петляя между стволов, быстро спускаемся к подножию горы, на небольшую полянку, прижатую к озеру с одной стороны крутым склоном, с другой - высокой отвесной скалой. На самом берегу, под сводами стройных елей, уже стояло несколько палаток. Мы выбрали место и поставили свои.
Нашими соседями оказались туристы из города Фрунзе и отпускники из Алма-Аты.
Валежника поблизости не было, и Витя Сашин с Равилем Ахметовым полезли за дровами наверх. Они подтаскивали сухие стволы упавших деревьев по откосу к скале, а потом, привязавшись веревкой на краю обрыва, сталкивали их вниз. Увлекая за собой камни и кувыркаясь в воздухе, бревна падали, с треском ломаясь об острые выступы. Таким образом проблема дров была решена. Мы варили традиционную рисовую кашу и тяжело вздыхали, когда возле самого берега раздавался мощный всплеск играющей форели.
Над горами опустилась ночь. Большая Медведица висела над нашими головами, запутавшись в ветвях огромных елей, а на другой стороне озера, между двух снежных вершин, желтела луна, расстелив по водной глади искристую дорожку. Следующий день в плане нашего отдыха, и поэтому мы долго сидели у костра, делились впечатлениями, вспоминали свои старые маршруты.
Следы равнодушия
Еще на сером утреннем небе тускло светили последние звезды, а мы с Колей Новиковым и Сергеем Михляевым были уже на ногах. Мне удалось разыскать небольшой бревенчатый плот, с которого очень удобно делать спиннинговые забросы, а ребята с поплавочными удочками ушли на перекат, чтобы попытать счастья на реке Кель-Сай, вытекающей из озера.
Вооружившись шестом, я ступил на борт моего удивительного, медлительного суденышка. Через кристально-чистую воду смотрели в небо изумрудные от водорослей камни. Но что это?! Совсем рядом с берегом валялись консервные банки, пустые бутылки, старые кеды. Озеро, которому трудно подыскать равное по красоте, было превращено в свалку. Стало до боли обидно за людей, не умеющих ценить и беречь прекрасное, за то, что такие люди еще есть.
Между тем на фоне багрового неба четко проступили ломаные линии гор. Легко пробежал разведчик солнца — утренний ветерок, и, словно пыль после быстрых шагов, над озером заклубился, поплыл туман. Он разостлался так низко, что только моя голова возвышалась над ним, а тело утопало в прохладной, непроницаемой пене. Когда я наклонил голову и посмотрел вниз, то с трудом различил бревна плота, на которых сидел, но стоило ее поднять — и далеко вокруг было видно каждое дерево. Так я познакомился еще с одним чудом великой волшебницы природы, которое растворилось в первых же лучах солнца, насквозь пропитав влагой мою одежду.
На берегу уже горел костер и гремели котелками дежурные. Коле с Сергеем повезло. На влажной от росы траве лежало несколько красавиц форелей. Завтрак был обеспечен, и, когда Люда Агапова и Таня Чеблакова раздали всем по довольно большому куску нежно-розового ароматного мяса, то нашему восхищению не было границ. После вкусного завтрака мы прихватили с собой фотоаппарата и отправлялись осмотреть окрестность и водопад на реке Кель-Сай. Здесь нам опять пришлось стать свидетелями варварского отношения к природе.
Там, где озеро сужается, отдавая свои воды реке, стояла сеть. Чья-то безжалостная рука перекинула с одного берега на другой прочный шелковый шнур, расчертив воду под ним на аккуратные капроновые квадраты. Форель. завезенную сюда из Европы и с трудом прожившуюся в высокогорных условиях, ловили сетью!
Мы решили во что бы то ни стало лишить браконьеров их орудия, но, возвращаясь, увидели, что его уже нет. И только когда однажды Юра Рузанов стал мыть свою тарелку куском прочной капроновой сети, нам стала понятна причина ее исчезновения.
Посланцы гор
Снова уложены рюкзаки. Мы идем дальше. Прощай, озеро! Каким ты будешь через несколько лет? Впереди нас ждет еще много непройденных километров, много встреч с удивительно гостеприимными чабанами, с суровой и прекрасной природой и ее обитателями. Об одной из них я хочу рассказать.
Мы только что прошли перевал Курменты с отметкой 3146 метров над уровнем моря. Солнце уже готово было упасть за окружавшие нас скалы, и мы спешили добраться до кромки далекого леса, где можно было запастись дровами для костра. Вдруг недалеко от нас с высокой скалы посыпались камни. Мы подняли головы и в изумлении застыли. На самом краю провала гордо стояли два тура. В лучах заходящего солнца они казались вылитыми из бронзы, и только нервно подрагивающие уши выдавали присутствие жизни. Над головой козла, словно две радуги сверкали огромные, красиво изогнутые рога. Но вот он, чуть присев, метнулся за выступ. Секунда — и на скале никого не было, а мы, забыв о времени, еще долго смотрели на серые камни - свидетели еще одного чуда.
На следующий день тропа привела нас в долину реки Чилик, ограничивающую с севера хребет Кунгей-Ала-Тау. Вода в ней была белой от большого количества растворенного известняка, а по берегам росли березы, которых мы здесь еще не встречали.
Прошло два дня, прежде чем нам удалось выйти к реке Чон-Урюкты и укрыться в лесу от палящего солнца, преследовавшего группу от самого озера. Завтра нас ждет интересный и невероятно трудный путь к последнему перевалу, а сейчас мы с удовольствием плещемся в ледяных струях горной реки и с нетерпением посматриваем на дежурных. Запасы хлеба давно кончились. Уже который день приходится печь лепешки. Вот и теперь ребята под руководством Риммы Кагармановой заняты этим почетным делом, заставив нас терпеливо ждать ужина.
Почти всю ночь по брезенту палаток хлестал ливень, а утром, как ни в чем ни бывало, весело улыбалось солнце, разбрасывая по мокрой траве драгоценные алмазы. Зато лес стоял мрачный, о чем-то задумавшись, и в наказание за нарушенную тишину поливал нас с веток частым дождем.
Горы вплотную подступали к реке, обрываясь в нее отвесными скалами, а мы метались с одного берега на другой через разбухший от дождя бешеный поток, по грудь утопая в ледяной воде. Выбравшись на берег, с трудом продирались сквозь немыслимые завалы из камней и деревьев, и, уперевшись в отвесный прижим, опять наводили переправу. Нам едва хватило дня, чтобы преодолеть восемь километров и выйти из леса на высокогорные луга.
Восхождение
Утром следующего дня семь добровольцев, среди которых была Ирина Михайлова, ухитрившаяся не натереть мозоли, отправились на восхождение на снежник, высота которого была помечена на карте цифрой 4530 метров. С собой взяли самое необходимое из снаряжения и консервы на обед.
Все ближе и ближе сверкающая вершина, но каждый шаг к ней - испытание мужества. Под ногами то и дело оживают камни и с грохотом срываются вниз, но с нами наш ангел-хранитель — веревка, такая же крепкая, как и наша дружба.
С огромным трудом выбираемся на небольшую площадку и в растерянности останавливаемся. Дальше дороги нет. Уже совсем рядом ослепительно сверкающая вершина, но путь к ней лежит через широкую каменистую сыпучку, круто обрывающуюся в пропасть. Прошло много времени, прежде чем нам удалось найти безопасный подход и вплотную посмотреть на огромный белоснежный лоб, вздыбившийся вверх. Проверив снег и убедившись в том, что он не грозит обвалом, обвязавшись веревкой, серпантином идем вверх. На холодном, яростном ветру беспомощно трепещут полы штормовок. Задыхаясь от огромного напряжения и недостатка кислорода, с трудом выбираемся на вершину.
"Весь мир на ладони, ты счастлив и нем", — так поется в песне, и так было на самом деле. С высоты мы ясно увидели раскинувшиеся цепи горных хребтов, озеро Иссык-Куль в туманной дымке и дальше как бы всю нашу прекрасную страну, его замечательный народ. Мы увидели строгие лица погибших на войне солдат, наших сверстников, и лица тех, кто увидел Победу. Они внимательно смотрели на нас и молча ждали ответа, а мы не стали прятать глаза.
Неистово завывал ветер, налетая на камни, а внизу гулко ухали лавины, поднимая столбы едкой пыли, и над всем этим - безоблачное синее небо.
Уже в сумерках мы подошли к лагерю. Ребята давно нас ждали и начали волноваться, но узнав, что все в порядке, успокоились. Уставшие. сидели мы у костра, а Сережа Михляев, большой знаток в области приготовления чая, угощал всех непревзойденным по вкусу напитком.
Горы потонули во тьме, и только отблески костра пробегали по поляне. Я смотрел на обветренные, уставшие лица ребят, сидевших у огня, и благодарил судьбу за то, что она подарила мне эту дорогу, за прекрасных парней и девчат, за их простую, великую дружбу.
Всего один перевал отделяет нас от конечной точки маршрута. Скоро опять застучат на стыках колеса и за окном побегут знакомые просторы родной Башкирии, по которой мы так соскучились...
Фото: morena.kz