Маникаран - горячие источники в горах

Семира
Дорога вдоль долины Куллу: из ее центрального транспортного города Манди на север, к перевалу Манали и имению Рерихов в Нагаре — стоит того, чтобы запечатлеть ее на пленку. Сперва она ведет через водо-хранилище, которое образует красивый изумрудный разлив среди гор. Потом высоко над голубой рекой, над которой все еще растут пальмы, мимо белого храма на противоположной стороне темного горного ущелья с ведущей к нему извилистой лесенкой — который выглядит игрушечным. Потом долина становится шире, а пальмы сменяются пушистыми соснами на мощных коричневых горах, весело освещенных солнцем. Река  тоже становится шире и мелководнее, скатываясь по своему усеянному огромными камнями ложу и легко разбивая высоченные горы рукавом своего притока — реки Парвати. Эта развилка дороги ведет в город горячих источников Маникаран.

Когда доезжаешь до нее, вдалеке уже показываются снежные вершины. Все лучше становятся видны разновысотные ряды гор, и оазисы круглых шапок сосен занимает сплошное остроконечное еловое царство. Сперва его замечаешь вблизи — на отмелях бьющейся о булыжники мелкой реки, потом на склонах серых гор, и наконец, повсюду вокруг, на белом фоне снега.

Поворот на Маникаран: в ущелье реки Парвати — в 2,5 часах езды от Манди. После чего автобус едет еще столько же по изгибам ее высоких берегов. В Маникаране шоссе обрывается, и рейсовые автобусы дальше не ходят. Это тупик и конечная точка быстрых и комфортных путей: и дальше маршруты только пешие, с уклоном в альпинизм.

Согласно путеводителю, я рассчитывала на 3 часа пути от Манди до Маникарана, а вышло 5 — но я ничуть не пожалела об этом: столь красива была дорога. Горы над рекою Парвати возвышаются как божества. Совершенно неудивительно и понятно в таких местах, почему люди им поклонялись. Почему до сих пор в Индии вершины считаются святыми местами и обиталищами богов — и до сих пор на них строятся храмы.

И чем дальше, тем выше и могущественнее деревья — ели, такие же огромные, широкие в обхвате и высоченные, как реликтовые леса в Нагаре и Манали. От подножия реки они возвышаются до шоссе и возносятся над автобусом — и начинаешь ощущать их божественность тоже: чувствовать их как живые существа.

Интересно, что вернувшись в Ленинград и гуляя по парку Лесотехнической Академии, я еще некоторое время сохраняла это чувство, обращая внимание на внутреннюю мощь деревьев — хотя в городе, конечно, не такую сильную, как в природных местах Индии. Душа в Индии раскрывается и становится более живой — почему и рождается это отклик природе: ощущение, что деревья и горы тоже имеют душу.

Вдоль всей дороги горы стояли как боги — а автобус ехал высоко над рекой, гудя на каждом повороте серпантинов. Я любовалась красотой чуть узкоглазых жительниц в ярких теплых одеяниях типа нашего сарафана: сделанного из большого клетчатого шерстяного платка, хитро завязанного узлами. Как и сари, это одеяние — просто кусок материи, оно не имеет швов — только узлы на плечах и подвязку пояса. Мой Ярик на переднем сиденье, на уровне водителя, тоже был вполне доволен этой 5-часовой поездкой: столько ярких впечатлений, что ничуть не укачивает. Слишком активное внимание включает эта дорога, чтобы можно было на ней уснуть.

Изумрудная река внизу обнажала огромные булыжники белых камней, а светло-коричневые горы местами блестели от солнца как золотые — и на обратном пути, на закате, камни обломов скал засверкали еще сильнее. Снежные вершины вдали то показывались, то исчезали при поворотах дороги. В горах были рассыпаны немногочисленные дома с черепичными крышами — своей человеческой маломерностью подчеркивавшие величие пейзажа.

Таков и сам Маникаран: узенькая полоска человеческого жилья между громадами гор и мощью бьющегося о камни потока.

В этой полоске выделяются несколько белых храмов с разноцветными флажками над ними.

Единственная улица, обрамленная лавочками с одеждой и сувенирчиками, параллельна реке и ведет разом ко всем храмам. Есть храмы каменные и деревянные:

Древнейший в Маникаране храм Шивы вырезан из камня, подобен храмам Манди. В храме Рамы с каменными скульптурами сделаны купальни с горячей водой термальных источников, отдельно для мужчин и женщин. Кроме каменной скульптуры мне там запомнился деревянный барельеф четырехглавого Ханумана и яркая картина-икона богини Сарасвати, украшенная разноцветными блестками, как ёлка в Новый год. Местная деревянная резьба здесь процветает наряду с традиционно индийской, каменной — и два других храма рядом — деревянные с резными пагодами крыш.

Центральный храм — у самой реки: из него подымается пар. У храма расположены два источника, огражденные камнем: вода в них кипит. Здесь выдаются мешочки с рисом: каждый может, не напрягаясь, за десять минут сварить себе ужин — и отведать этой священной пищи, освященной явлением подземной мощи богов гор.

Над одним из источников — черный каменный барельеф Шивы с трезубцем: тут он как Нептун, владеющий грозной стихией. Рядом улегся в естественной позе бронзовый Шиванандин, прикрытый красной попоной. Он напоминал местных красивых черных коров, которые, ласкаясь, облизывали друг друга около нашего автобуса (я тут впервые оценила выражение "телячьи нежности").

К горячим источникам имеет выход и сикхский храм — сверкающий зеркалами. Там предлагают сладкий прасад (рисовое пирожное). И можно бесплатно покушать в местной столовой (обувь надо снять, как и везде) — набрав на железный поднос обычного риса с острыми приправами, а потом вымыв его за собой. Ярик, конечно, этого есть не стал, а я перекусила больше впрок: когда много впечатлений, есть не хочется. Торопясь к автобусу на другой стороне реки, мы бегом пересекли деревянный мостик над шумящей рекой, над которой вздымался пар. И на том же рейсовом автобусе, что приехали, через два часа покинули этот маленький поселок, где сила стихий отводит человеку его скромное человеческое место.

Рассказ с иллюстрациями:
https://astrolingua.ru/TRAVEL/ind5_7manikaran.htm

Слайд-фильм:
Маникаран — горячие источники в горах:
https://yadi.sk/i/wdCspPSgfTqJW или https://yadi.sk/i/CLdYwztNUcLwX