Свои помидоры на органике... продолжение 3

               
                Пикировка и перевалка.
      
      Пикировка (рассаживание по отдельным емкостям) проводится после появления на растении 2 – 3 настоящих листьев. Можно пикировать и в более позднем возрасте, но это удлиняет срок созревания помидоров. Так при пикировке в 6 – 8 листьев созревание урожая задерживается примерно на 8 – 10 дней. Кроме того, корням рассады становится тесно в контейнере, они переплетаются, их трудно разбирать. Стебли же рассады вытягиваются и с большим трудом умещаются в контейнере, чтобы засыпать их до семядольных листьев. Часто приходится  стебли укладывать кольцом, но они хрупкие,  ломаются и растение погибает.
      Если сорт очень ценный, то обломанные части стебля  поставим  в воду. Через дней десять образуются корешки и можно растение высадить в контейнер, но время упущено для получения раннего урожая.
     К моменту пикировки должны быть подготовлены емкости  и земля.
В качестве емкостей используем литровые пакеты из-под соков. Их преимущество еще и в том, что внутренняя сторона пакетов фольгированная, отражающая свет. Отрезаем верхнюю часть пакета, а в нижней - прожигаем отверстия. Лучше всего тонким паяльником сделать два отверстия. В большие отверстия быстро вытекает вода, не успев впитаться в землю. Пакеты подписываем.
      Рассаду с комом земли вынимаем из контейнера и аккуратно растряхиваем корневую систему.
      Сначала в контейнер насыпаем земли на одну треть, делаем углубление. Осторожно берем росток, отщипываем кончик центрального корня, и при посадке заглубляем росток до семядольных листьев.
Аккуратно немного поливаем из бутылки с трубочкой и сверху подсыпаем рыхлой землей.
Контейнеры составляем в пластмассовые ящики или поддоны.
      Из небольших контейнеров и “пеленок” рассаду с комом земли переваливаем в большие емкости. Главное, не разрушить земляной ком.
      При перевалке рассада быстрее растет, корни не потревожены и не затрачивается время на укоренение.

                Уход за рассадой.

      От периода выращивания рассады до пересадки в грунт зависят сроки созревания.
При посеве семян от 10 до 20 марта, пикировку проводим в первой половине апреля, а рассаду в грунт в не обогреваемую теплицу высаживаем после 10 июня, когда минует угроза весенних заморозков.
      Таким образом, рассаду надо выращивать в контейнерах около 2 месяцев.
В первой половине апреля день значительно увеличивается, как увеличивается и количество солнечных дней. Нашей рассаде на окне становится комфортнее, особенно, если окна выходят на солнечную сторону. Поэтому искусственное освещение можно сокращать, но все же досветка с естественным освещением должна составлять 14 – 16 часов в день. При достаточном освещении рассада сильно не вытягивается, ствол не истончается, междоузлия располагаются близко друг от друга. Листья сочные, зеленые.
      Температура в этот период поддерживается в пределах: днем –  от  +18оС до +23оС, ночью -  от +12оС до + 15оС. При таком режиме не происходит сильного вытягивания рассады. 
      Каким же образом обеспечить эту температуру на окне в квартире или комнате?
Апрельское солнце горячо нагревает. Поэтому, если температура на окне сильно повышается, нужно притенить растения с помощью листа бумаги или нетканого материала лутрасил.
Ночью для понижения температуры можно приоткрывать окно или форточку, но потоки воздуха рассеивать все теми же экранами и лутрасилом. И обязательно замерять температуру градусником.
      Полив рассады проводим не чаще одного раза в пять дней теплой отстоянной водой.
Каждые две недели в поливочную воду добавляем подкормку. Я предпочитаю “Идеал”.
В первый месяц на литр воды добавляю один колпачок, а в мае – два колпачка подкормки на литр воды. Подкормка проводится во время полива.
      Постепенно, по мере роста рассады, подсыпаем в контейнер землю. И подсыпаем вплоть до верха контейнера. На засыпанном стебле образуются дополнительные корни.
      Во второй половине мая растениям становится тесно в контейнерах, листьям требуется намного больше питания и влаги чем раньше, поэтому поливать приходится раз в два дня, а то и каждый день.
      Как приостановить рост вытягивающейся рассады?
1.Снизить дневную и ночную температуру.
2.Контейнеры расставить подальше друг от друга, чтобы листья соседних растений не соприкасались друг с другом.
3.По мере роста оборвать два нижних листа.
4.Развести в литре воды одну столовую ложку без верха золы, настоять сутки и полить растения из расчета 1 литр на 20 растений.
5. Перевести рост на боковой пасынок (см. рис).
 
                Как перевезти рассаду на дачу?
 
      Задача при перевозке – не повредить хрупкие листья и не сломать стебель.
В это время земляной ком весь пронизан корнями и, если, придерживая стебель, положить контейнер на бок, то земля не высыплется.
Расстилаю газету в два слоя, кладу контейнер с растением на бок, расправляю листья вдоль стебля и заворачиваю.
Газету закрепляю скотчем.
 В конце мая, в начале июня рассаде уже явно становится тесно в литровых контейнерах.
Если внимательно взглянуть на стволы помидорных кустов, то у многих из них, на нижней части стебля образуются корни (фото ). Таким образом, помидорный куст сигнализирует о нехватке питательных веществ. Он просится в грунт, а время не подошло.
      Чем можно помочь?
      Берем плотный лист полиэтилена, по высоте 20 см., по ширине - периметр контейнера плюс 3 – 4 см. Оборачиваем верхнюю часть контейнера и приклеиваем скотчем. Образовавшуюся емкость засыпаем землей. Корневая система разрастается, и растение получает дополнительное питание (фото  ).
               
               
                Закаливание рассады перед посадкой в грунт.

      Привезенную из дома рассаду нельзя сразу выставлять на прямой солнечный свет.
Листья буквально сгорят. Постепенно нужно закалить растения. Днем в теплую погоду выставляем рассаду в тень. Если ночи теплые, то можно оставить на улице и на ночь, укрыв их синтепоном или лутрасилом в два, три слоя.
      Через неделю переносим растения в полутень с рассеянным светом, еще через неделю можно выставить и на прямой солнечный свет. Даже непрямой солнечный свет, даже освещение в пасмурные дни в открытом грунте благоприятно влияют на растения: стебель утолщается, становится более темным, листья  приобретают здоровый изумрудный оттенок.
      Но, при угрозе заморозков рассаду необходимо убирать в подогреваемое место или укрывать несколькими слоями синтепона, лутрасила, полиэтиленовой пленки.

               
                Подготовка вытянутой рассады для высадки в грунт.
      
      Каждый знает, как трудно высаживать в грунт вытянутую рассаду. В этом случае мы готовим не лунку, а траншею, в которую и будем укладывать стебель рассады с комом корней и земли, предварительно удалив листья с той части стебля, которая окажется в грунте.
      Чтобы легче было справляться с этой операцией, за три, четыре дня до посадки обильно проливаю ком земли в контейнерах с рассадой. Затем обламываю все листья и пасынки, если они выросли, с той части стебля, которая будет в земле. При обламывании листьев и пасынков нужно оставить пенек до одного сантиметра. Примерная часть стебля рассады от поверхности почвы должна быть от 25 – 30 сантиметров.
      Укладываем контейнеры с рассадой на любое, лучше солнечное место, в ряд и укрываем любым плотным белым материалом (синтепоном, несколько слоев лутрасила, мешки из-под сахара), оставляя макушку с листьями, которая в дальнейшем при посадке должна быть на поверхности почвы.
      За три, четыре дня макушка поднимется и примет вертикальное положение. Теперь удобно будет рассаду высаживать в грунт.