Второе наше путешествие по Японии, а попутно, и по нашему Дальнему Востоку, состоялось летом 2018 года. Для тех, кто не читал мой первый очерк о стране Восходящего Солнца, поясню, что мы с женой поехали навестить своего сына Дмитрия, уже третий год жившего в Японии. Вполне состоявшийся в своем родном городе программист, окончивший магистратуру и получивший опыт работы, давно интересовался этой далекой страной, решил попробовать реализовать себя там. Лучший способ попасть в Японию – это отправиться туда изучать японский язык в одной из многочисленных языковых школ. Зная лишь английский, найти работу в Японии, даже в ИТ отрасли, практически невозможно, и если такие случаи и бывают, то это скорее исключение, чем правило. Японцы, в основном, знают английский язык точно так же, как и мы – изучали его в школе, не более того. Год и девять месяцев Дмитрий изучал японский язык в языковой академии в Токио, жил в студенческом общежитии; как и многие студенты, подрабатывал в одном из ресторанов, среди японцев, что очень помогло в освоении разговорной речи, а заодно и познал премудрости поварского искусства японской кухни. На втором году обучения он начал искать работу по специальности, прошел несколько собеседований. Наконец, им заинтересовалась довольно крупная японская компания из города Саппоро, что на севере, на острове Хоккайдо. Там как раз очень нужен был специалист такого уровня, со знанием японского языка. Быстро оформили все документы, и Дмитрий переехал в Саппоро…
И так, билеты куплены, визы получены, чемоданы собраны, и мы отправляемся в путь. Попасть на Хоккайдо можно двумя способами: через Москву и Токио с длительным перелетом, либо через Сахалин – там несколько раз в неделю бывает рейс Южно-Сахалинск – Саппоро. Полтора года назад мы уже летали рейсом Москва-Токио, и теперь хотелось избежать утомительного десятичасового перелета. Второй путь, через Сахалин, с остановкой на сутки в Южно-Сахалинске, показался нам более предпочтительным. Когда еще удастся побывать на Сахалине и увидеть наш российский Дальний Восток. К тому же, южный Сахалин интересовал меня еще и с исторической точки зрения, как территория, сорок лет входившая в состав Японской Империи.
Из своего родного Челябинска мы вылетели в Новосибирск, и далее, стыковочным рейсом, в Южно-Сахалинск. Остров встретил нас утренним туманом и пробивающимся сквозь тучи солнцем. Вокруг везде, скрываемые туманной дымкой, горы и сопки, зеленые, покрытые лесом. Аэропорт недалеко от города, минут пятнадцать на такси.
Расположившись в номере гостиницы, отправились посмотреть город. Сейчас в Южно-Сахалинске проживает 200 тысяч жителей. Город молодой, но с очень непростой судьбой, богатой историческими событиями. Немного расскажу читателю об истории острова и его административного центра.
В начале XIX века Сахалин находился в сфере влияния Китая, но никакими международными договорами это подтверждено не было. До этого у берегов острова появлялась экспедиция французского мореплавателя Лаперуза, открывшего пролив между Сахалином и Хоккайдо. Первая русская кругосветная экспедиция под командованием Крузенштерна на шлюпе «Надежда» в 1805 году исследовала большую часть береговой линии, в основном южной части, не получив ответа на вопрос, является ли Сахалин островом, или он соединен с материком. В 1808 году остров исследовали две крупные японские экспедиции. В то время Сахалин был заселен местными жителями: на юге жили айны, на севере – нивхи. Лишь в 1849 году русская экспедиция капитана Невельского на военном транспорте «Байкал» окончательно нанесла на карту всю береговую линию и доказала, что Сахалин является островом.
Россия и Япония намерены были осваивать новые территории, но из-за закрытости японского государства, межгосударственные контакты установить не удавалось. Наконец, в 1855 году, когда Северо-Американские Соединенные Штаты вынудили японцев подписать с ними договор о взаимной торговле, между Российской империей и Японией также был подписан официальный договор. Симодский трактат гласил, что остров Сахалин является совместным и нераздельным владением двух стран. Граница между странами была установлена по проливу Фриза – между Курильскими островами Итуруп и Уруп, то есть южные острова Курильской гряды отходили к Японии, а северные – к России.
Через двадцать лет, в 1875 году, между Японией и Россией был подписан новый договор, Санкт-Петербургский, по которому Сахалин полностью переходил под управление России, а все северные Курильские острова были переданы Японии.
На Сахалине появились новые русские военные поселения. Также остров стал официальным местом ссылки и каторги. Первое поселение на месте современного Южно-Сахалинска появилось в 1882 году, называлось Владимировка. Вскоре оно стало поселением для отбывших свой срок каторжников.
После поражения Российской Империи в Русско-японской войне в 1905 году, согласно Портсмутскому договору, Южный Сахалин стал японским. Во Владимировке поселились японцы. Поселок быстро рос и в 1915 году превратился в город Тоёхара, который вскоре стал административным центром префектуры Карафуто. Первоначально на новой японской территории управляла военная администрация, а в 1920 году префектуре Карафуто был присвоен статус внешней японской территории, и управление перешло к министерству по делам колоний. В 1943 году Карафуто включили в состав «внутренних земель» Японской империи.
Во время Второй мировой войны, когда на Сахалин высадился советский десант, жители города Тоёхара, поддавшись имперской пропаганде, в страхе бежали в горы. После освобождения города новая советская администрация сразу стала налаживать отношения с японцами, призывая всех с миром возвращаться в свои дома. Через несколько дней горожане стали возвращаться, а спустя месяц, в городе уже работали японские магазины, торговые лавки, закусочные, местное население активно восстанавливало свои дома, пострадавшие во время боевых действий.
В 1946 году город Тоёхара был переименован в Южно-Сахалинск, и начался советский этап истории города. Интересно, что тогда это было единственное место в СССР, где действовало частное предпринимательство. Однако длилось это не долго. Через год все японское население острова подверглось депортации. Около 400 тысяч японцев, а вместе с ними и местных айнов, выселили в Японию, в основном на Хоккайдо.
Сейчас о японском периоде жизни города напоминает здание краеведческого музея Сахалина. Построено оно было в национальном японском стиле в 1937 году. Тогда там тоже был музей, японский краеведческий.
Современный Южно-Сахалинск - благоустроенный, чистый, малоэтажный город. Высоких зданий нет, все старые дома отремонтированы, по крайней мере, в центре, везде тротуарная плитка, много зелени. Проспекты не отличаются своей шириной от улиц, и в «час пик» случаются пробки на дорогах. Большинство автомобилей на дорогах с «правым рулем» - следствие соседства с Японией.
В гостинице нам сказали, что туристов на острове практически нет, хотя приезжих много. Большинство из них – «вахтовики», связанные с нефте-газовой отраслью, следуют транзитом на север острова, где на шельфе и находятся основные месторождения. Этой отрасли и обязаны города и поселки Сахалина своим благоустройством. Несколько лет назад, нефтяные компании обязали вкладывать деньги в местную инфраструктуру, и населенные пункты острова совершенно преобразились.
Местные власти сейчас нацелены на то, чтобы развивать туризм, показывать уникальную природу острова российским и зарубежным гостям. Но очень уж далеко находится Сахалин от центральной России, и добраться туда не просто. В отсутствии туристов на улицах города мы убедились на собственном опыте. На центральной площади, у памятника Ленину, когда я достал свой фотоаппарат и стал снимать, прохожие оглядывались и с любопытством рассматривали нас. Мы даже почувствовали себя как-то неуютно, и я убрал фотоаппарат. А в скверике у краеведческого музея, заметив фотоаппарат, к нам даже вышел охранник и наблюдал за нами, пока я не закончил снимать. Когда мы спрашивали у прохожих дорогу, поначалу люди вели себя как-то настороженно, но затем подробно рассказывали, как лучше пройти. Было заметно, что местные жители еще пока опасаются праздно шатающихся по городу чужаков. А с наступлением темноты улицы города совсем опустели.
Ночью почти не спали. Сказывалась перемена часовых поясов. Разница по времени Сахалина с нашим Челябинском составляет шесть часов, а с Москвой – восемь. Когда в европейской части России еще только ложатся спать, на Сахалине уже встают. Дело осложняется еще и тем, что по какой-то причине наши российские часовые пояса Дальнего Востока опережают географическое время. Например, столица Японии живет точно по географическому времени. Разница между Токио и Челябинском – четыре часа. Это же время и на всей территории Японии. Город Саппоро находится практически на одном меридиане с Сахалином, но сахалинское время на два часа опережает время в Японии. При переездах в соседнюю страну это очень неудобно.
Рано утром мы отправляемся в аэропорт. Совсем небольшой международный сектор начал работу едва ли не за полтора часа до вылета самолета. Пассажиров немного, половина из них – россияне, остальные китайцы и несколько японцев. К моему удивлению в Саппоро летает небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет Bombardier DHC-8.
Наконец, мы заняли свои места в самолете, взлетаем. С утра погода хорошая, легкая облачность. Вскоре начинаешь понимать преимущества полета на таком самолете – летим не очень высоко и сквозь иллюминатор все хорошо видно. Внизу покрытые лесом сопки, береговая линия, впереди пролив Лаперуза. Летим над морем. И вот вдали, сквозь туманную дымку, показалась земля. Вот она, Страна Восходящего Солнца, остров Хоккайдо…
По площади Хоккайдо даже чуть больше Сахалина. В самой северной его оконечности находится небольшой портовый городок Вакканай, откуда ходит паром в сахалинский порт Корсаков. С воздуха под нами был такой же пейзаж, какой мы видели, пролетая над Сахалином: горная цепь, поросшие густым лесом сопки, извилистые русла горных речек, иногда среди зелени сопок сверкнет на солнце, словно маленькое зеркало, водная гладь небольшого озера. От Вакканая до Саппоро километров триста. В северной части Хоккайдо следов деятельности человека почти не видно. Здесь, как и у нас в таежных районах Сибири, чувствуется широта и простор незатронутой человеком дикой природы.
Наш самолет идет на снижение. И вот под нами какой-то довольно крупный населенный пункт на реке. Автомобильные трассы расходятся в разных направлениях, исчезая в долинах между сопками. По железнодорожному мосту через реку бежит поезд. В центральной части острова следы цивилизации уже видны повсюду.
Приземляемся в аэропорту Нью Читосе. Большой, современный, довольно новый аэропорт, по пассажиропотоку третий или четвертый в стране, находится в сорока километрах от города Саппоро, двухмиллионной столицы губернаторства Хоккайдо. Очень быстро проходим паспортный контроль, таможню, и вот долгожданная встреча с сыном. Полтора года спустя мы снова в Японии.
О Саппоро, острове Хоккайдо и особенностях жизни в Японии – в последующих очерках.