На пешеходной улице Кертнерштрассе, которая ведет к Собору Святого Штефана (Стефана), построено очень много интересных домов.
Стеклянный дом – это Хасс хаус, в окнах которого отражается Собор Святого Стефана. Говорят, что жители Вены так и не привыкли к этому дому. И часто ругаются на здание, просто проходя мимо. Скажу, что среди домов на этой небольшой площади оно вообще не смотрится. Выглядит, как бельмо на глазу. Хотя, когда побываешь на Штефанплатц раз пять - шесть, на этот дом уже просто не обращаешь внимания.
Дом назван по фамилии торговца коврами – Филиппа Хааса, его старый магазин знали многие венцы. В 1945 году он был разбомблен и лишь в девяностые годы прошлого века выстроили это «чудо природы». *улыбка*.
И вот – передо мной Собор Святого Штефана. Даже если у вас на Вену есть всего один день, отправляйтесь гулять по Кертнерштрассе. Отели, дорогие магазины, кафе... Тут хорошо просто гулять.
Сказать, что я просто обожаю католические соборы, построенные в стиле готики в 11-13 веках, значит не сказать ничего. И, каждый раз, на ум приходит лишь одно - КАК они все это строили в те невозможно далекие годы!
Кони и люди… Вокруг собора стоит соответствующий аромат. На Штефанплатц всегда оживленно. С самого утра! В Вене мне не спалось, да и жалко было времени на сон. Поэтому очень часто, с «первыми петухами», я отправлялась сюда. От моего отеля пешком до собора было идти минут 20. Только в это время, рано утром, площадь не была заполнена толпами китайцев, которые в обязательном порядке надевают свои рюкзаки себе на грудь. Так действуют китайские туристы по всему миру.
Мало того, у нас в горах на горнолыжном курорте Чимбулак, на прошлой неделе я видела группу китайцев, которые катались на лыжах с рюкзаками, висящиим на груди.
Ладно, если ты в Европе или где-то там еще опасаешься карманников, то на лыжах то что?! В общем, этот момент не доступен моему понимаю. Я его отпускаю. *улыбка*.
Вернемся в Вену.
Соборная площадь до 1732 года была кладбищем. Сегодня мы видим, что многие надгробные плиты установлены с внешней стороны собора. И, скорее всего, кости людей убраны из земли под нашими ногами, и сложены в катакомбах собора.
В Вене еда рано утром - вообще не проблема. Это вам не Минск! Мне кажется, что многие заведения начинают работать уже в 6 утра. *улыбка*. Завтраки стоят по - разному. Но мне хватало кофе и фаршированного ветчиной и сыром круассана. Такой завтрак стоил 3-4 евро. А на 2 евро в соседнем магазине можно было купить большой круассан с колбасой и баночку жидкого йогурта. Завтракала на ходу. Я была не одна такая. В Вене утром везде можно встретить жующих круассаны людей. А круассаны тут хороши! Они такие же вкусные, как и в Париже. Но иногда и хотелось утреннего «гламура» кафе.
В Вене ездят очень стильные байкеры. Почти как из американских сериалов – затянутые в кожу бородатые дядьки на сверкающих Харлеях.
Вообще, свой рассказ о Вене я хотела начать именно с рассказа о Соборе Святого Стефана. И вот, наконец-то начинаю. *улыбка*.
Знаете, это было просто чудо, реальное чудо в моей жизни! Я уже раз 150 писала про свою, не понятную многим, любовь к католическим соборам Европы, выстроенным в стиле пламенеющией готики. Серое небо и капающий дождик не мешали мне наслаждаться деталями фасада. К вечеру погода в Вене испортилась.
И езжу я в Европу не только посмотреть на замки и дворцы. Я езжу, чтобы попасть внутрь нового для меня собора. Я могу находиться в них часами. Из Кафедрального Собора Барселоны я часа два не могла уйти.
А здесь же… Здесь я просто зависла. Впервые в жизни, у меня было чувство, что я на своем месте, я в правильном месте, где мне и положено быть. Не знаю даже, откуда все это пришло. Это чувство было просто неразделимой частью меня.
Собор Святого Стефана или Stephansdom или Steffl был освящен для католических служб в 1147 году. И сегодня это место резиденция кардинала — архиепископа.
«Величайшее культовое сооружение Вены» - как пишут на всех сайтах и во всех путеводителях, посвященных Вене. Западный фасад с Исполинскими воротами и языческими башнями – это все, что осталось от позднероманской постройки, начатой при императоре Фридрихе Втором.
Так получалось, что каждый день за все время моего пребывания в Вене, оказывалась в этом Соборе. Он открыт до 11 часов ночи. Первый раз в него я зашла уже вечером, в самый первый день моего прилета в этом замечательный город. Заходишь внутрь и видишь, что где-то тааааам, вдалеке, светится красным светом алтарь. В соборе играет оргАн, справа от входа люди молятся старинной иконе Девы Марии.
Наверное, я уже была здесь, в одной из прошлых жизней. Я точно была здесь. Такие чувства не берутся ниоткуда…
Рассматривая собор снаружи, стоя на площади, обратите внимание на белые камни под ногами. Ими выложены размеры первоначальной базилики, которая стояла на этом месте очень давно.
Базилика постройки тринадцатого века. И, как ни странно, найдена она была только в 1973 году, когда велись какие-то работы в метро. А если приехать к Собору на этом самом метро, то внизу можно увидеть раскопки капеллы Святого Виргилия.
Перед Собором традиционно находится Соборная площадь. В Вене она совсем не большая, но народа на ней всегда очень много. Подозреваю, что среди туристов шныряет много карманников, поэтому берегите ваши кошельки!
И на Соборной площади ушлые местные студенты затаскивают туристов на свои концерты. Я не избежала этой участи! Не нужно поддаваться на эти разводы, какие бы завлекающие буклеты они вам не показывали, и как бы не снижали цену на билеты. *улыбка*. Но, говорят, ты не турист, если не попал в новой стране на новый развод. Понятное дело, что на спину верблюда возле пирамид на плато Гиза в Каире я не полезу никогда, но вот в Вене на любительский концерт меня заманили.
При чем, я совсем забыла, что уже была на подобном мероприятии во Флоренции и тогда подумала, что все, это был последний любительский концерт за много денег в моей жизни. Но, пару лет спустя все забылось, и я опять получила корявенький билет в обмен на кровно заработанные евро. *большая улыбка*.
Ну да ладно! Не страшно. Хотя концерт оказался так себе. Я еле нашла здание, в котором он проходил. Для этого пришлось с картой в руках оббегать вокруг все мелкие улочки. Да и когда в конце выступления называли имена артистов, то прозвучало 90 % русских фамилий. Выступали студенты. Студенты заманивают, студенты выступают. Не плохая прибавка к стипендии.
Позже, постоянно попадая вечером на бесплатные концерты классической и органной музыки в разных церквях Вены, которые давали профессиональные музыканты, я поняла, что первый концерт был настоящей самодеятельностью в ужасном помещении.
Продолжим рассказ про Собор Святого Стефана. При императоре Рудольфе Четвертым в 1259 году началось строительство готического продольного нефа.
В соборе на лифте я поднялась на крышу. И не нашла то, что планировала здесь увидеть. А именно - знаменитую Венскую меру. *улыбка*. Мера находится на той башне, которая с часами. Я должна была увидеть контур каравая и железную линейку.
В Праге Пражскую меру я тоже не нашла, пока меня за руку не подвели к ней. *улыбка*.
Легенды Праги и Вены говорят нам об одном и том же. Если покупатель проверял по этой мере товар и понимал, что его обвесили, он жаловался. Нечистых на руку торговцев сажали в клетку и несколько раз окунали в воду. Отсюда и пошло выражение - "Подмоченная репутация".
Северная башня собора Святого Стефана называется еще Орлиной. Эта та башня, под которой на Соборной площади стоят лошадки и их фиакры. Ее хорошо можно разглядеть, когда вы выходите сзади из церкви, после экскурсии по крипте. В крипту билет стоит 5, 5 евро. Если вы впечатлительный человек, то вам туда не нужно. Косточки, черепки, скелеты – жертвы ужасных средневековых эпидемий. Заразы тут можно не бояться. Все залито хлоркой. И чем-то еще. И раньше все кости засыпали негашеной известью.
Северная башня так и не была достроена до высоты Южной.
И в Вене нам экскурсоводы рассказывают легенды. Когда-то давно мне казалось, что Швейцария - это страна тайн и легенд. Но, в каждом средневековом городе Европы хватает своих тайн.
Итак, почему же Северная башня "низкорослая"?
Ее строитель, Ганс Пуксбаум, заключил договор с нечистой силой, чтобы построить нечто невообразимое. Случилось это примерно в 1511 году. По условиям договора Ганс не должен был упоминать имя Девы Марии во время всего срока строительства, иначе башня так и не будет достроена.
Но однажды строитель познакомился с девушкой, влюбился и, увидев ее с высоты, выкрикнул имя «Мария». В тот же миг он упал и разбился. В лепешку, надо полагать…
Колокольня на этой башне была установлена только лишь в 1556 году.
По другой версии легенды, не было никакой гибели главного строителя. Башню не достроили, потому что случился плохой год для виноделия. Виноград созрел рано, и вино получилось кислым. Пить его было нельзя, и этим вином стали гасить известь для укрепления фундамента.
Но что-то там нарушили в технологии, и строительство остановилось. В это же время турки начали угрожать Вене вторжением. Все деньги, выделенные на строительство собора, пошли на войну. А потом были потрачены и на восстановление города.
После всех этих событий Северную башню несколько раз пытались достроить, но так и не достроили.
В девятнадцатом веке собор очень долго реставрировали. Потом он сильно пострадал от бомбардировок в 1945 году. Работы по восстановлению продлились до 1961 года. Деньги на них собирались по всей Австрии.
На Соборной площади стоят очень симпатичные дома, за исключением того чуда из стекла, Хасс хаус, о котором я вам рассказала в начале этой части.
Арочные ворота, через которые мы попадаем в собор, это Исполинские ворота. Они сейчас считаются одним из самых значительных позднероманских произведений искусства во всей стране. Они были созданы в 1240 году.
Когда вы зашли в собор, то обратите внимание на его макет. А вот дальше проход - только за деньги. *грустная улыбка*. То есть, подойти к алтарю иначе никак нельзя. Все огорожено. Платим тетеньке за конторкой 5 евро и проходим внутрь.
Весь красивый вид внутри отгороженной части, ведущей к алтарю, портили непонятные железные конструкции. Это было что-то типа больших рамок, свисающих с потолка, с налепленными на них бумажками. Так как на дворе был апрель, не так давно закончилась католическая Пасха, я предположила, что на этих бумажках записаны деяния и чаяния прихожан.
Рассматривать все это великолепие собора под звуки органа… Не то, что мурашки по коже, тут просто полный улет!
Старинная икона, висящая не далеко от входа в собор, возле которой молились многочисленные люди, это знаменитая Печская Мадонна. Икона, привезенная из Венгрии имератором Леопольдом Первым в 1697 году. Это одна из самых почитаемых икон Австрии. Ее история идет от 1676 года, когда венгр Ласло Шигри из села Пёч заказал икону богоматери в память о своем освобождении из турецкого плена.
Икона оказалась в пёчской церкви. В 1696 году Пёчская икона девы Марии прославилась чудесами.
По легенде, когда Евгений Савойский бился с турками, из глаз Мадонны две недели текли слезы. В венгерском селе Пёч осталась копия иконы. Но даже копия стала считаться чудотворной. Поэтому Пёч стал местом паломничества и был переименован в Мариапёч. Честно говоря, про такой городок я никогда не слышала, да и основательно попутешествовать по Венгрии еще не получилось.
Рядом с иконой в Соборе Святого Стефана, в юго-западном углу, чуть правее от нее, находится капелла Святого Элигия для поклонения Мадонне. Говорят, что туристов туда не пускают. В ней только молятся прихожане. Но как-то поздно вечером я спокойно в нее вошла. И меня никто не стал выгонять.
Знаете, самые злобные католики в мире мне встретились в Пекине. Недалеко от нашего отеля и пешеходной улицы, стоял шикарный католический собор. Как он был красиво вечером подсвечивался софитами… Знаете, такое нечто нереальное! Пекин и собор! Конечно, рассматривая сооружение днем, я поняла, что он не такой шикарный, но вечером он меня заинтриговал.
И вот, я захотела в него зайти! Как бы ни так. На меня наорали, меня буквально выгнали из него взашей. Орали, понятное дело, на китайском языке. Я так и не поняла, что я такого сделала, что меня не пустили внутрь? Был ноябрь, я не была в шортах или майке с открытыми плечами. Была вполне скромно и прилично одета… В общем, это для меня так и осталось загадкой.
В соборе Святого Стефана висит одно интересное распятие. Иисус Христос с зубной болью. Распятие спрятано за сеткой. Интересно, зачем? Ведь это копия, оригинал хранится в Северной башне. И тут нас ждет легенда, говорящая о том, что пьяные мужики шли домой из пивной, они увидели статую Христа и обсмеяли его скорбное выражение лица. Обзывая статую «Христос с больными зубами». Утром у всех разболелись зубы, и болели до тех пор, пока они не пришли в храм и не покаялись.
Капеллы в соборе идут одна за другой. В них можно помолиться тому или иному Святому и поставить свечку.
В Соборе Святого Стефана можно подняться на две башни. Они на крыше никак не соединяются. На Северную башню ходит лифт, на Южную же придется подниматься ножками. Вам предстоит преодолеть 343 ступени, и оказаться на высоте в 67 метров. Всего высота башни 137 или 138 метров, я точно не помню. На Южной башне смотровая площадка крытая, смотреть нужно из застекленных окон. И здесь нет в фономате русского языка.
На Северной же – гуляй - не хочу. На ней установлены аппараты, где за 2 евро можно послушать экскурсию на русском языке. И посмотреть колокол Пуммерин. Правда, он находится за стеклом. Видимо, чтобы туристы его не залапали до смерти. Когда я смотрела на эту громадину, то только и думала – КАК они его сюда подняли???!!! Вернее не этот, предыдущий, сейчас мы смотрим на новый колокол. Старый был отлит из захваченных турецких пушек, и весил почти на полторы тонны больше.
Пуммерин, так его зовут, больше колокола Кельнского Собора. И звонит он всего 10 раз в год.
А вот одиннадцать колоколов Южной башни звонят регулярно. Именно поэтому я бы не советовала останавливаться в отеле на Соборной площади. Хотя, я помню свою первую поездку в Швейцарию – мне так нравилось просыпаться от колокольного звона по утрам.
Всего наверху Собора Святого Стефана находится 23 колокола.
В чем плюс Северной башни? Только с нее можно рассмотреть великолепную мозаичную крышу собора. А это заслуживает пристального внимания. Я вообще никогда ни у одного у собора не видела такой крыши. Двадцать три тысячи цветных черепков! Умная говорящая машинка сообщила мне, что если выстроить в одну линию все черепки – длина этой линии превысит 50 километров.
А еще тут есть особый Пивной колокол, который раньше оповещал о закрытии пивнушек. Звонит ли он сейчас – не знаю на самом деле. И тут мы слышим очередную легенду, гласящую о том, что великий Бетховен понял, что он потерял слух, когда увидел, как рядом с собором взлетают птицы, испуганные колокольным звоном, но самого звона он не услышал.
Пока, в моем рейтинге "Вид разных городов с разных колоколен \ башен\вершин и тд" лидирует Париж с балкончика Собора Парижской Богоматери, за ним идет Лондон с высоты колеса обозрения Лондон Ай, затем Нью-Йорк с высоты Empair State building. На четвертом месте – летний Милан с крыши Миланского собора. А вот посмотреть на Флоренцию с высоты мне так и не удалось.
Достаточно понаслаждавшись видами серой Вены, на лифте спускаюсь с башни вниз. Я же еще не все осмотрела внутри собора Святого Стефана. Я не могу попасть ближе к алтарю. Идет католическая служба, никого близко не подпускают.
Многие туристы ходили и расспрашивали друг друга, что же это за конструкция и зачем налеплены бумажки?! Так что не мне одной пришел в голову этот вопрос.
Из того, что нужно обязательно рассмотреть за решеткой, куда пускают только за деньги - это Кафедра Епископа. Здесь нужно найти «оконного зеваку», про которого пишут все путеводители по Вене.
Кафедра подлинная. Она сохранилась с 15 века. Это самая известная достопримечательность собора. На ней выполнена совершенно потрясающая резьба по камню. Все тот же мой любимый готический стиль. Кафедра украшенна бюстами четырех отцов церкви - Амброзия, Иеронима, Папы Григория и Августина. Совсем рядом с кафедрой стоит «Мадонна для прислуги». Это раннеготическая статуя Девы Марии, относящаяся к 1320 году.
В центральной части собора сохранились витражи 1340-1360 годов.
В соборе стоят 18 алтарей, и это не считая тех алтарей, что расположены в капеллах. Про каждый алтарь можно послушать свою историю и свою легенду. Я пристроилась к одной русской группе с гидом и послушала пару легенд.
Самые главные алтари собора - это Главный алтарь и алтарь Винер – Нойштедер. Он похож на двустворчатое трюмо. Алтарь был создан в 1447 году для монастыря Винер – Нойштадт. В нем хранится самая главная дарохранительница. Ее створки лишь приоткрывают в воскресные дни. В будние они плотно закрыты. Ничего не увидишь. Это первый алтарь Вены, выполненный в стиле барокко.
В какой-то момент вышедшее из-за туч солнце, ярко осветило витражи собора, и разноцветные блики начали падать на высокие колонны. Было очень красиво!
Если к вопросу алтарей подходить глобально, то кажется, все эти алтари внутри собора похожи друг на друга. Но, рассматривая их внимательно, понимаешь, что это совсем не так.
Не пропустите надгробие императора Фридриха Третьего. Император умер в 1493 году. Это самый роскошный готический надгробный памятник в этом соборе, да и во всей Австрии тоже! Верхняя часть представляет собой лежащую фигуру императора, высеченную из красного мрамора.
Скажу пару слов и про Главный алтарь. Он называется Хохалтарь. Хохалтарь был создан в барочном стиле в середине 18 века. Многие посетители собора говорят, что когда смотришь на икону алтаря, то создается впечатление, что ты смотришь в небо.
Честно, у меня таких ассоциаций не возникло.
Но, безусловно, увиденное - завораживает.
На иконе изображена казнь Святого Стефана у древних стен Иерусалима.
Над головой Стефана разверзлись небеса, там мы видим Христа и Всевышнего.
По сторонам алтарной иконы стоят статуи двух самых почитаемый святых Австрии - это Святой Себастьян и Святой Рохус, который должен был защищать Вену от чумы.
Вот, наступил момент, когда я поняла, что почти весь собор я осмотрела. Пришла пора лезть в лезть в катакомбы. Экскурсии в них проходят несколько раз в день, строго по времени.
Но, наверное, перед этим стоит рассказать про странные похоронные обычаи Вены.
Жители Вены любили расчленять своих мертвецов. Королей хоронили в трех местах. Сердце покоилось отдельно в одной церкви, внутренности лежали в запечатанных сосудах во второй церкви. Тело покоилось в гробу, который стоял отдельно в крипте семейства Габсбургов. Спасибо, что головы у них не отрезали…А так бы можно было бы еще и на головы в четвертую церковь сходить посмотреть.
Про королей мы поговорим потом, потому что до склепа церкви Капуцинов я еще не дошла. Пока разговор о простых смертных.
Жителей Вены сначала хоронили на кладбищах вокруг соборов и церквей города. В 1732 году император Карл Шестой запретил хоронить людей на старых кладбищах, расположенных вокруг крепостных стен. Поэтому тела стали хоронить под церквями.
Пришло время императора - просветителя Иосифа Второго, в и 1784 году он пресек эту традицию. В катакомбах запрещено было хоронить новых мертвецов. Но, император предложил другую идею. Он предложил использовать многоразовый гроб! После какого-то времени захоронения, когда плоть уже разлагалась, старые кости извлекались, гроб использовали снова и снова. Но эта идея у венцев особо не прижилась, потому что жители города все равно испытывали к смерти почтительное отношение. Что говорить, если в Вене есть даже специальный Музей Похоронной службы.
Когда Иосиф Второй ввел этот запрет, в катакомбах под собором было похоронено больше 11 тысяч человек. Катакомбы разделены на две части. Одна находится под самим собором, вторая - под площадью Штефанплац.
Под Северной башней, глубоко внутри, находятся урны, в которых хранятся внутренности императоров и членов их семей. В огромных запечатанных чанах. И стоит 15 королевских саркофагов. А в подземном склепе епископов, куда мы попали в первую очередь, до сих пор производят захоронения. Последнее захоронение было совсем свежим.
Фотографировать тут нельзя. Но я сделал один снимок. Я не знала, что нельзя фотографировать. Прошла в крипту впереди всей группы. Гид меня сильно не ругал, даже не попросил удалить фотографию.
А вот дальше, когда мы прошли по катакомбам еще какое-то время, и оказались под Соборной площадью, мы и увидели горы костей. Никакой ужас при виде этого меня не обуял. * странная улыбка*
Мне было даже интересно все это рассматривать. Черепушка к черепушке, косточка к косточке. «Все чинно – благородно»(с). Только вот в крипте было дико холодно.
Катакомбы еще примечательны тем, что здесь, в Крестовой капелле отпевали покойного Моцарта 6 декабря 1791 года. А похоронили его за городом на кладбище Святого Марка в общей могиле. Туда то я и отправилась, но позже. И, наткнувшись по пути на Военный музей и настоящие танки, про посещение могилы Моцарта я забыла. *грустная улыбка*.
В катакомбы собора в Вене можно попасть только группой с гидой . Экскурсия проводится на немецком и английском языках и ведет ее очаровательный дядечка, я в него прям влюбилась! *улыбка*.
При выходе из катакомб думаешь только об одном - Ух ты, свежий воздух!
Нет, в катакомбах ничем не воняет, но все равно хотелось на улицу. Деньги, по 5, 5 евро собирают уже при выходе из катакомб. Вышли мы на улицу под недостроенной Северной башней.
Мягкий песчаник, из которого построен собор, почернел за века, и в этом есть своя прелесть - дыханье старины глубокой (с)
Уходить от Собора Святого Стефана не хочется. Иду медленно, продолжая рассматривать детали фасада…