Matterhorn Glacier Paradise.
Matterhorn Glacier Paradise - это самый крупный и самый высокогорный альпийский регион для летнего катания. Поэтому крупные и мелкие отели в Церматте закрываются всего на месяц - полтора. Они не работают примерно с середины апреля до конца мая. И в начале лета открываются опять для таких вот горнолыжников, и любителей восхождений на гору Маттерхорн. На сегодня существует около 30 маршрутов, ведущих к вершине этой загадочной горы.
В летний сезон ежедневно около ста человек отправляются вверх, к такому красивому и таинственному Маттерхорну. Иногда на узких тропах возникают очереди. На самом деле на вершине не так много места и одновременно там могут находиться не более 20 человек. Горнолыжная деревня, которая ведет к Маттерхорну с итальянской стороны, называется Цервиния.
Из моих алма-атинских знакомых я знаю только одного человека, совсем не альпиниста, который приезжал в Церматт совершить восхождение на Маттерхорн. Мирик, привет!
Подготовленные альпинисты предпочитают северную сторону горы для подъемов, как наиболее сложную. Конечно, хотелось бы побывать в Церматте летом, подняться к Матерхорну и увидеть его отражение в горном озере. Я летом была на двух горнолыжных курортах в Швейцарских Альпах, и в этом есть свой кайф! Так же гуляешь по горам, наслаждаешься видами, только тепло, не мерзнет нос, и вокруг тебя не бело-синий мир, а сине - зеленый! И все вокруг в цветочках и птички поют…!
В общем, если у вас появится возможность поехать в Церматт летом, ни минуты не раздумывайте! Езжайте!
Южная стена Маттерхорна довольно опасная для восхождения. С этой стороны часто происходят камнепады, и, как следствие, не редки смертельные случаи. Я где-то читала, что за последние 20 лет, на Маттернорне погибло около 250 человек. Почти все погибли при падении.
У меня по плану отпуска, для фотографирования Альп был запланирован еще один ледник, который находился у горы Горнерграт. Высота горы Горнерграт чуть более 3000 метров и туда на медленном поезде нужно добираться 3, 5 - 4 часа. Билет так же стоил в районе 80-90 франков.
Дорога на гору Горнерграт проходит через очень живописные места - леса, водопады, говорят, там часто можно видеть разную живность типа черных горных коз, и коричневых горных козлов. На этот ледник определенно нужно ехать летом, захватив с собой теплые куртки.
Мне в январе помешала погода. Вернее - непогода. Следующие два дня после моего посещения станции Кляйн Маттерхорн, в Церматте мела метель. В горах постоянно был то очень плотный туман, то снег, то ужасный ветер, буквально сбивающий с ног, и я поняла, что не судьба мне отправиться к горе Горнерграт.
Смысл же не в самой поездке, смысл в смотровой площадке наверху, с которой открывается вид на сам Маттерхорн, на горный массив и ледники горы Монте - Роза. Именно это хотелось посмотреть, а не прокатиться 4 часа в холодном поезде. И потом 4 часа обратно в нем же. В самом Церматте было серо, уныло и угрюмо. Я для себя определила, что есть «веселый» снег, а есть снег серый, мрачный и безрадостный.
И, какое счастье, что таких вот «веселых» снегопадов, когда было тепло, хотелось все время гулять по улицам, а снег падал с неба огромными хлопьями, а не мел колючей крупой, во время моего пребывания в Церматте было больше.
В «серые» же дни мороз стоял не сильный, но ветра дули местами под 100 (!!!) км в час (это не просо слова, есть фотографии), и почти вся зона катания была закрыта. Так что мне очень повезло, что получилось пофотографировать Альпы и Маттерхорн.
В такую погоду, в метель, я уже однажды поднималась на ледник Юнг фрау. Не видно было вообще ничего. На смотровой площадке дул такой ветер, что я реально боялась, что меня сдует в пропасть.
Гуляя по Церматту, я несколько раз слышала на русском языке, что название горы «Matterhorn» переводят, как «Мать горы». То есть русские товарищи слово «Маттер» воспринимают только, как «Мать».
На самом деле название этого величественного пика происходит от немецкого слова «Matte», что переводится, как «луг», и «Horn», означающее «пик».
На французском и итальянском языках эта гора называется соответственно Cervino и Cervin. Здесь корни лежат в латинском языке, и это слово переводится, как «лес».
Когда я это услышала, то сразу задумалась, кому пришло в голову назвать абсолютно лысую гору словом «лес». Слово «луг» тут, честно говоря, тоже мало подходит.
По третьей версии итальянская и французская версия названия горы происходят от слова «олень» (фр. cerf и итал. Cervo).
Сохранились письменные хроники 1543 года, в которых горный перевал «the Theodul Pass» получил название «Matter».
Откуда бы ни шли корни названия горы, мне почему-то кажется, что тут присутствует слово «смерть». Маттерхорн из года в год собирал свою кровавую жатву. Из Интернета – «С момента первого восхождения на гору в 1865 году и до 1995 года здесь погибли более 500 альпинистов». Погода в этих местах очень резко меняется именно из-за высоты.
Интересно, что сама гора Матерхорн является нейтральной территорией. То есть она не относится ни к Швейцарии, ни к Италии.
Как-то в Интернете я наткнулась на одну статью, рассказывающие о том, что ученые нашли огромную полую камеру в основании горы при помощи спектроскопических зондов.
Произвели все измерения, создали компьютерное трехмерное изображение и просчитали, что гора является не стабильной. Далее они заявили, что Матерхорн может рухнуть внутрь самого себя, так как имеет пирамидальную форму.
Когда это случится – не известно. Может через год, может через тысячу лет. И вместо нынешних 4478 метров высоты гора уменьшится до округлого купола высотой чуть более 2000 метров.
Верить или нет таким прогнозам? Сколько уже раз ученые предсказывали взрыв вулкана в Йелостоунском Национальном парке в США? Наверное, обрушение Матерхорна из той же оперы.
Слегка перекусив, выхожу на смотровую площадку ресторана. На такой высоте чашка кофе или глитвейна (который тут называется Глювайн) стоит, как самолет.
*улыбка*. И на этой смотровой площадке тоже невероятно холодно и сдувает порывами ветра. Но отсюда открывается потрясающий вид на Маттерхорн. Кажется, до него можно дотронуться рукой…
Что может быть прекрасней зимних Альп?:) Снежный мир, он такой бесконечный....
Не могу налюбоваться верхушками гор. Горизонта не видно, одни сплошные горы. Это из разряда – «Перед смертью не надышишься...»*улыбка*.
Тут же висят указатели, по которым можно попасть в Италию, если вы хотите покататься с той стороны горы.
Но, нам сегодня туда не нужно. *Улыбка*. В 15-45 последнее катание итальянской зоны. Дальше подъемник закрывают. Темнеет зимой в Цермате в 5 часов вечера, а ведь лыжникам и бордерам нужно успеть спуститься с горы. В Австрии мы заканчивали кататься часам к четырем, и совершенно без сил брели в наш отель. Иногда мне хотелось бросить лыжи и просто лечь спать на асфальт.
Горный перевал Теодул, высотой в 3300 метров над уровнем моря, который расположен между горой Маттерхорном и Маленький Маттерхорном (Klein Matterhorn), является самым низким проходом между Вальтурнанш (это самый высокий горнолыжный курорт Италии) и долиной Матерталь. В период с 100 г до н.э. и до 400 г н.э., римляне и кельты использовали этот проход в качестве торгового пути через Альпы. Целых 300 лет они пользовались этой дорогой! Почему это прекратилось – я не знаю… Пришли века упадка?
Интересно, что Маттерхорн длительное время популяризировали в качестве африканской горы (!!!). Ученые считают, что породы, которые его образовали, являются частью Апулийской тектонической пластины. Это маленький континент, который откололся от Африки до эпохи Альпийского горообразования.
Почему же величественный Маттерхорн называли Африканской горой?
200 миллионов лет назад распался континент Панагея. Часть его отошла в Европу, часть в Африку.
Европейская часть называлась Лавразия и именно на ней оказались породы, которые сформировали гору Монте-Роза, а скальные породы, из которых состоит Маттерхорн, оказались в Гондване, это и была Африка. А между ними плескался древний океан Тетис.
100 миллионов лет назад океан Тетис перестал расширяться. От Африки откололась большая Апулийская тектоническая плита и двинулась к Европе. И вот произошло столкновение, которое привело к горообразованию.
Сам Маттерхорн формировался последний миллион лет в результате естественной эрозии. Изначально гора была круглой, как холм.
Из Интернета - Так как высота горы превышала снеговую линию, горные склоны практически круглый год были покрыты толстым слоем льда. Летом часть льда таяла и просачивалась в коренные породы. С приходом морозов влага превращалась в лед, в результате чего на склонах образовывались трещины. С течением времени породы разрушались. Так образовались четыре стороны Маттерхорна.
Знаете, швейцарцы молодцы! Они еще в девятнадцатом веке поняли перспективы горного туризма, и сколько он может приносить стране денег. И стали все делать для того, чтобы туристы беспроблемно стали добираться в горы.
Как только люди заинтересовались Маттерхорном после экспедиции Эдварда Уимпера, в 1888 году началось строительство железной дороги, которая соединяла деревню Церматт и город Висп. Первый поезд прибыл в Церматт 18 июля 1891 года. Всего за три года была проложена дорога в совсем не простых местах, были пробиты тоннели…
А у нас в Казахстане до сих пор не могут проложить короткую дорогу в 60 километров до киргизского Иссык - Куля. Ладно, не будем о грустном.
Будем и дальше ездить по 600 км, чтобы искупаться в соленом киргизском озере и оставить там много денег, потому что иногда отдых в Турции оказывается дешевле.
Вернемся в благословенную Богом Швейцарию. Кстати, одна из легенд сотворения Богом этой страны гласит – В общем, Бог все всем пораздовал, какие-то страны получили пышные поля, какие-то луга с сочной травой, на которой паслись тучные стада. Какие-то страны получили моря, какие-то выход к океанам, какие-то страны получили реки с чистейшей водой. Кто-то получил сотни больших озер, в которых ловилась крупная рыба…И тут Бог вспомнил про Швейцарию и понял, что этой стране достались одни только горы.
Прошло пару дней, Бог подумал, что это не справедливо и отнял что-то у каждой страны и дал это Швейцарии. Вот теперь у швейцарцев есть и горы, и реки, и луга с тучными стадами, и сотни озер и тд и тп. Вот так неожиданно Швейцарии очень сильно повезло! *улыбка*. Но мне кажется, самое главное – это то, что швейцарцам повезло с правительством, швейцарцам повезло с народом. Казахстан, фактически имеет все тоже самое, по крайне мере вокруг Алма-Аты. Но как живем мы, в этом нашем ханстве, где взяточник сидит на взяточнике и им же погоняет, и как живет Швейцарская Конфедерация… Зато мы громко, на весь мир заявили, что Алма-Ате уже целых 1000 лет и два года, а в октябре один великий казахский ученый сделал открытие, что Египетские пирамиды построили казахи… Тут очень хочется заматериться, а нельзя.
Когда вы поднялись на самый верх к Кляйн Матерхорну (Klein Matterhorn), то знайте, именно отсюда можно попасть в Glacier Palace.
Швейцарцы утверждают, что это - самый крупный ледовый дворец в мире.
Внутри одного ледника я уже была, это было на горе Юнгфрау, вернее, в горе Юнгфрау в совсем другой части Швейцарии.
Я вспоминаю, что билет на ледник мне уже продали в кассе, пытаюсь приложить эту бумажку к турникету. Турникет меня не пускает. Раза 4 пробовала – не пускает и все. Пытаюсь выяснить, где же мне купить билет, если этот не работает?! А вокруг меня ходят люди, которые совсем не разговаривают на английском языке.
Оказалось, что билеты в Glacier Palace продают в кассе в баре. 10 франков стоит билет. Блин, а за что я тогда заплатила 10 франков внизу в Туристическом офисе?
Кассир мне на пальцах объяснила, что моя бумажка - это вовсе не билет. Вот так меня швейцарцы нагрели на бабло. *улыбка*. А на 10 франков можно было купить в супермаркете бутылочку вина и большой и вкусный ломоть сыра к нему. *грустная улыбка*.
Купила я новый билет и отправилась вниз по ступенькам, в толщу ледника… Высота, в которую я погрузилась, это 3383 метра над уровнем моря.
Внутри холодно, очень холодно. У меня дико мерзли ноги, даже не смотря на то, что я ходила по пластиковым "половичкам", а не по голому льду.
Людей внутри Glacier Palace не было вообще. Я там бродила одна. Совсем не хотелось думать о том, какая же масса льда нависает над этими проходами и над моей головой...
Лед на стенах попадается самых разных цветов. Порой он даже был каких-то нереально зеленых и синих оттенков. Как бы не хотелось все рассмотреть поподробней, быстро идешь вперед, потому что фотоаппарат начинает примерзать к рукам. По дороге попадаются всякие разные фигурки, машинки и целые городки изо льда.
На самом деле быстро двигаться не получается. На такой высоте сердце начинает выпрыгивать из груди, и многим людям в таких местах не хватает воздуха.
Вообще, этот Ледовый дворец находится не в самой горе Матернхорн. Это отдельный ледник, между горой Klein Matterhon и горой Брайтхорн.
Минут на 20 - 25 меня тут хватило. А потом захотелось просто сбежать в тепло, потому что от холода уже зуб на зуб не попадал. Пришлось опять идти в бар, покупать чашку горячего и очень дорогого глитвейна.
Высота вершины самой горы Матерхорн составляет 4478 метров над уровнем моря. И примечательна гора тем, что имеет четырёхгранную пирамидальную форму со стенами, обращёнными по сторонам света.
Гора долго не покорялась альпинистам. Примерно 150 лет назад было сделано больше 10 попыток ее покорения, в основном с итальянской стороны.
Первое успешное восхождение состоялось 14 июля 1865 года со стороны Швейцарии. Четверо человек из группы погибли во время отрыва веревки. Три дня спустя еще одна группа поднялась на вершину Маттерхорна со стороны Италии.
Из путеводителя – « Горный проводник Герман Перрен хотел покорить вершину Маттерхорн 150 раз. Но в 68 лет, в очередной раз, совершая опасное восхождение, не удержался и погиб. Отважному альпинисту оставалось сделать менее 10 восхождений, чтобы осуществить свою мечту».
150 раз, 150 раз пытаться взойти на одну и ту же гору.
На Матерхорн активно совершают восхождения из Церматта и в наши дни. Наверное, поэтому кладбище в центре Церматта у большой Англиканской церкви заполнено могилами тех, кто так не сумел покорить эту гору…И на нем довольно много свежих захоронений. «Кладбище погибших альпинистов». Я видела такое первый раз в жизни, долго бродила по его дорожкам, читая имена и даты. И, поверьте, больше быть в подобном месте мне не хочется.
Самым сложным для покорения оказался южный склон Матерхорна. На него было совершено восхождение только через 66 лет, после первой удачной экспедиции на эту гору.
Погода в окрестностях горы Матерхорн и Кляйн Матерхорн меняется стремительно не только зимой, но и летом. Летом могут внезапно налететь тучи и разразиться жуткая гроза, при этом температура может упасть с плюс тридцати до нуля. У нас в горах в Алма-Ате и области, на высоте выше 2500 метров над уровнем моря летом может произойти тоже самое. Поэтому даже летом мы возит в горы полную сумку теплой одежды. В этом году в июне и в июле на высоте около 3000 метров над уровнем моря я надевала теплую длинную меховую жилетку, при этом думая, какая же я молодец, что я ее захватила с собой в горы.
Высоту горы Матерхорн измеряли несколько раз.
Первый раз это сделал швейцарский геолог в августе 1792 года. Он тогда использовал цепь и секстант. По его расчетам высота Матерхорна составила 4501, 7 метров.
Почти 80 лет спустя один итальянский инженер решил перемерить Матерхорн с помощью ртутного барометра, который он взял с собой на вершину при восхождении. Его результат был 4505 метра.
Самые последние измерения высоты горы были проведены в 1999 году при помощи GPS.Был получен результат 4477,54 метра или 14690 футов.
Когда мы смотрим на Матерхорн из Церматта, мы видим восточный и северный склоны горы. Склоны высотой 1000 и 1200 метров.
Это два самых опасных склона этой горы из-за камнепадов и штормовых ветров.
В основном все подъемы на гору проходят через южный склон, высотой 1350 метров. Тут разработано множество маршрутов. Самый высокий - это западный склон - 1400 метров.
Ну а альпинисты штурмуют гору по всем 4 граням.
Как бы не было прекрасно на горе, но наступило время, когда нужно ехать вниз.
Кабинка, которая везет нас вниз, вся заледенела... Мне удалось занять себе место у окна, только потому, что я зашла в нее одной из первых. Кабина быстро заполняется людьми, мест у окон всем не хватает. Хочешь фотографировать горы - расчисти себе ото льда кусочек окошка. *улыбка*.
Лыжников в этом районе не так много, потому что трассы очень протяженные, их много, и толп народа нет. Все рассасываются по склонам, и порой кажется, что на горе совсем нет катающихся. Наверное, в праздники и каникулы тут совсем другая картина.
Последние мои дни в Церматте прошли в серости. Опять пришел циклон, пошел снег, но не сидеть же из-за этого в холодном номере отел! Я отправилась в совершенно новое место прогулок, и оказалось, что пешеходная тропа местами пересекается с горнолыжной трассой. На обочине дороги стоят небольшие деревянные кафе, в которых можно выпить шампанского по 8-10 франков за бокал в 100 мл. Но в такой мороз холодного шампанского совсем не хотелось.
Эх, как же красит горы солнце и синее небо, но, что есть, то есть. *улыбка*. Снег валил практически стеной весь день, и не думал прекращаться.
Не только красивые, резные деревянные фигурки расставлены по всему Церматту, но и ледяные тоже.
Вот и наступил час Х. Дико хотелось реветь, ведь завтра придет пора прощаться с Церматтом и с Артемом. Ребенок будет работать в отеле еще до мая. Но у меня больше не получится съездить к нему. В конце апреля многие отели Церматта закрываются на полтора – два месяца, чтобы потом открыться для летнего сезона. Летом туристов в Церматте тоже хватает.
Вечер прошел в прощании со всем.
Пока-пока, горный козел..)
Пока-пока елка с прикольными игрушками :)
Пока- пока коняшки..)
Прекрасный вид из окна моего отеля, прощаюсь и с ним :) Комната была просто ледяной, я жила, как в морозильнике, но вид был замечательный.
Прощальный взгляд на один из символов Швейцарии...
Пока-пока Маттерхорн :)
Пока-пока Артем. :)
Утром меня ждала долгая дорога на поезде с двумя пересадками. Два дня в Женеве и самолет домой... В квартиру, в которой меня никто не ждал, кроме двух моих котов.