Matterhorn Glacier Paradise.
Как-то проснувшись рано утром, я увидела, что светит солнце. При всей своей убогости, окна и балкон моего номера очень удачно выходили на центральную улицу, на большую площадь и на горы. Просыпаешь утром злой и замерзший, после почти бессонной и холодной ночи, а тут перед твоим взором такая красота! И сразу думаешь – А жить, все-таки, хорошо!
Посмотрела я в очередной раз на синее небо и великолепные горы, и поняла, что пусть градусник и показывает бодрые минус 18 внизу в деревне, но нужно ехать в горы, на станцию Кляйн Маттерхорн. Без лыж, но с фотоаппаратом. Потому что через 3-4 дня уезжать домой, а у меня нет нормальных фотографий швейцарских Альп сверху, там, откуда до величественного Матерхорна можно дотронуться рукой!
Кататься на лыжах и таскать с собой тяжелый Кэнон было нереально. А Айфон тут же замерзал на ледяном ветру и никаких тебе фотографий. Я делала так в Австрии, пробовала кататься и фотографировать на Кэнон. Но там было проще, в 99% случаев рюкзак с тяжелым фотоаппаратом возила наш инструктор по горным лыжам Наташа.
Позавтракав, я пошла в туристический центр, спросить, как мне попасть еще и в Ледовый дворец, который находится внутри ледника? Мне сказали - покупайте у нас тут билет и на гору, и в Ледовой дворец.
Цена такого билета была 80 франков. То есть, для пеших туристов отдельных цен нет. Катаешься ты на лыжах, не катаешься ты на лыжах… Раз подошел к подъемнику, то цена будет одна. Считаю это не очень справедливым фактом, но какая может быть справедливость при капитализме? *улыбка*.
Тут даже Казахстан шагнул дальше. У нас на горнолыжном курорте Чимбулак есть проездные билеты для пеших туристов, которые стоят в 2 раза меньше, чем для лыжников.
Тур центр в Церматте находится в нижней части деревни, почти возле ж\д станции. А на посадку на подъемник на станцию, ведущую к Маттерхорну, мне нужно было идти в самый вверх Церматта минут 30-35. Вроде идешь не быстро, но, так как дорога все время поднимается, то ноги все равно дико устают. И это в Церматте я гуляла похудевшая на 10 кг. И то я умирала от таких прогулок. В туристическом центре мне дали с собой карту, чтобы я знала, на каких станциях мне делать пересадку, для того, чтобы попасть на самый верх.
Итак, меня ждут три пересадки, чтобы попасть на Кляйн Маттерхорн. Вообще станций по пути пять. Но на двух можно не выходить.
Иду вверх по Банкхофштрассе ( все время путаюсь, как же правильно писать это название), пыхчу, как паровоз, и думаю - как хорошо, что на мне не тяжелые горнолыжные ботинки, и я не тащу с собой лыжи, палки и шлем. Потому что со всем оборудованием добираться до верхней станции снизу деревни вообще нереально. Пока дошел – уже устал, и кататься больше не хочется. Вернее не так. Кататься не хочется вообще. А со средней станции, которая расположена в деревне, на Маттерхорн никак не попасть.
Людей в очереди на подъемник почти нет. Думаю, какой кайф! Поеду в кабинке одна. И тут в последнюю минуту ко мне вваливается толпа немцев. За ними больше очереди нет!
Всегда пыталась понять таких людей. Зачем заскакивать в уезжающую кабинку, если через 3 минуты приедет пустая?! Немцы ни замолкали, ни на минуту. Я поняла, что мои мечты в тишине и спокойствии насладиться величественными Альпами рассыпались в пух и прах…
Кабинка набирает высоту довольно быстро. Пытаюсь фотографировать Альпы через стекло, но фотографии получаются не очень резкие. Стены кабинок все исцарапаны. Очень трудно найти чистое место, чтобы нормально поснимать горы.
Этот вот тоже вопрос, на который я всегда хотела найти ответ. Чем можно так исцарапать стекло кабинок? Держатель для лыж находится снаружи кабинки, как так?!
В какой-то момент подъема вижу, что внизу, где-то далеко под нами, стал виден весь наш укутанный снегом Церматт. А вверху, на фоне ярко-синего неба, прямо по курсу открывается гора Маттерхорн. И ты такой буквально разрываешься – что же мне фотографировать, что же мне фотографировать?! Внизу или вверху?! Мне что – разорваться?! *улыбка*.
Относительно быстро мы с говорливыми немцами приехали на станцию, где нас ждала пересадка на другую линию подъемника.
Многие лыжники сходили тут и отправлялись кататься. С этой станции мне было бы ни страшно кататься одной. Никаких «черных» ужасов я не заметила. Я катаюсь хорошо, и катаюсь я уже много лет. Но я ужасный трус. Мне нравится кататься с кем-то. А еще мне нравится кататься с инструктором. Вернее, катиться за инструктором. Тогда вообще кайф! Тогда я могу кататься даже по «черным» трассам, как бывало ни раз в Австрии. А вот, когда я на горе одна – я тогда катаюсь по красным, и по синим. Одной мне так комфортно.
И, накатавшись, каждый раз я говорю - Господи, Спасибо тебе, что я ничего не сломала!
А так как сегодня мне кататься было не нужно, то я ехала выше в горы, мне к Маттерхорну. Мне очень нужно его сфотографировать!
Стоишь на горе, смотришь вокруг себя, и в очередной раз понимаешь - Швейцарские Альпы, вы великолепны! И понимаешь, что без солнца, когда все кругом серое, такой красоты ты не увидишь. Многие фотографы пытаются умничать на тему, что нет плохих условий для съемки, нужно лишь использовать другие параметры, и ваши кадры будут великолепны, но я считаю, что это не так! Для гор нужно глубокое синее небо! Ультрафиолет творит чудеса!
Не совсем понятно было, честно говоря, куда идти с первой станции, чтобы пересесть на второй уровень канатной дороги. Я пошла за толпой лыжников и оказалась права. А вот немцы отправились куда-то совсем в другую сторону. И я не страдала от их отсутствия в кабинке. Высота на этой станции почти 3000 метров над уровнем моря.
Вот и вагончик, который повезет нас выше, к вечным снегам и вечным ледникам… Доехали до второй станции. Остановились. Медленно идем по ужасно холодному тоннелю, проложенному в толще гор и ледников на смотровую площадку.
Зимой в швейцарских тоннелях, расположенных на высоте, можно почувствовать какой-то специфический запах. Он вовсе не раздражающий. Но он есть. Первый раз я ему поразилась в тоннеле, по которому мы приехали к леднику горы Юнг Фрау. Но это было совсем в другой части Швейцарии. Тогда мы отдыхали в городке Интерлакен.
Гора, которая оказывается перед нами, когда мы выходим на смотровую площадку, называется Брайтхорн. Ее высота 4164 метра над уровнем моря. Именно между этой горой и Кляйн Матерхорном находится Materhorn Glacier Palace, куда я отправлюсь чуть позже.
Гора Брайтхорн считается одной из самых легких для покорения в этом регионе швейцарских Альп. Но, если говорить правильно, то перед нами Пеннинские Альпы.
Не пропустите смотровую площадку, потому что увиденное потрясает - ледники, снегА, острые верхушки Альп... Невозможно красивый и невозможно холодный снежный мир. Замерзаю практически мгновенно. На нее нужно подняться по заледеневшей лестнице, но это стоит того, поверьте мне!
Я горы видела много раз, в любое время года. Мы в Алма-Ате живем, фактически в горах. Я видела горы по всей Швейцарии, в Австрии и в Италии, но тут… Но тут… Кажется, что я не видела никогда ничего подобного. Один заледеневший и заснеженный крест чего стоит! Это просто какой-то вынос мозга… Я смотрела на него, как кролик на удава, и даже забыла, что замерзла уже так, что...
Минус 26 и ветер! Руки в перчатках не слушаются. Приходится их снимать, чтобы включить фотоаппарат. Хорошо, что батарейку я грела в кармане и ее хватает на таком морозе на 10-12 снимков. Первая батарейка села за 2 минуты, пока я снимала видео.
Дико хочется попасть в тепло, но понимаешь - когда ты еще все это увидишь!? Я просто застываю на месте заледеневшим столбиком. Кажется так, как я замерзла здесь, я не мерзла никогда и нигде в жизни.
После смотровой площадки кажется, что в холодном тоннеле тепло! Мне еще удалось поймать пару туристов и попросить их сфотографировать меня на этом бело-синем фоне.
Каждый раз, находясь в горах в новых для себя местах, я задаю один и тот же вопрос - так что же лучше - горы или море? *улыбка*. И каждый раз я не знаю, что самой себе ответить...
Человек кажется таким ничтожным на фоне всего этого природного великолепия....
Со смотровой площадки открывается вид и на французские, и на итальянские Альпы.
После смотровой площадки, по тоннелю я иду искать, где же мне найти кабинку, которая привезет меня на самый верх горы, к Matterhorn Glacier Paradise?
Попадаю в холодное помещение, впереди меня стоят десятки лыжников. Эта станция называется Trockener Steg и ее высота 2939 метров над уровнем моря.
Всего по пути от Церматта до Клян Матернхорна мы пересекаем 5 станций и на каждой из них можно выходить фотографировать великолепные горы.
Оказывается, что от Trockener Steg наверх едет только 1 кабинка, но большая. Одна кабинка вверх, одна вниз. И все.
Не знаю, сколько в нее помещается народа. Человек 35, может быть 40. И ходит кабинка достаточно редко. В первую я не поместилась. Ждать следующую, как минимум, минут 15-20. А я уже порядком околела. Особенно мерзнут ноги в зимних ботинках. Мы стоим на ледяном полу и холодном помещении, стоим и ждем чуда – нашу большую кабинку. Наверное, тем, кто катается, тоже холодно стоять в горнолыжных ботинках.
Так что если вы собираетесь кататься в Церматте на лыжах с самого верха горы, то учитывайте длительный подъем из деревни. На него может уйти от 35 до 50 минут.
И вот, и вот перед нами он - Matterhorn Glacier Paradise.
Тут туристов и лыжников ждет зона катания, отель, ресторан, смотровая площадка, и Ледовый дворец. Говорят, что гора открыта всегда! Зона катания на этой высоте работает 365 дней в году, то есть круглый год!
Хочется сказать только – Нуууу…. А как же зимние бураны? А как же сильные снегопады? Я бы не хотела оказаться тут на лыжах во время сильного снегопада, когда вообще не понятно, куда же ехать…Мы так пару раз попадали в снежные бураны в Австрии… Ничего хорошего, скажу я вам. Просто не понимаешь, куда ехать?! Весь склон горы – сплошное молоко. Ограждений не видно. Где край горы и где кончается трасса - тоже не понятно. Видимость – три метра. Страшно еще и от того, что ты понимаешь, что и тебя то особо не видно на трассе, даже в яркой одежде. И тогда то я каталась не одна, мы катались толпой с семьей, друзьями, нашим инструктором Наташей и с ее сыном Марком.
Столкновения между лыжниками при плохой видимости бывают очень сильными, иногда даже фатальными.
Окровавленных людей, которых свозят вниз на специальных санках спасатели, я видела много раз.
После такого зрелища хочется сесть в баре и просто пить коньяк, навсегда забыв про лыжи.