“Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.”
Борис Пастернак.
О Марко Поло мне напомнили как-то в бассейне спортивного клуба в Чикаго. Есть такая детская игра - один из игроков закрывает глаза и кричит:"Марко!" В ответ остальные отплывают в разные стороны и кричат в ответ "Поло!" Задача ведущего игрока схватить за ногу любого из плавающих. Дело в том, что название игры восходит к стародавним временам, когда гондольеры плыли по каналам Венеции в поисках известного купца и время от времени выкрикивали его имя. Марко же в это время предавался азартным играм где-то у своей любовницы. Так ли это было узнаем у венецианцев, отправившись из Мюнхена на острова Венецианской лагуны рейсом Air Dolomiti.
Въехать в Венецию получилось эффектно, на скоростном катере “Алилагуна”, почти также, как у Джеймса Бонда в фильме "Казино Рояль". Бросив вещи в гостинице, взяв бутылочку воды Вальверде и вооружившись картой мы пошли вдоль каналов, по мостикам, по узким улочками, иногда бочком (туристов понаехало) и до центральной площади Святого Марка.
На главной площади Венеции Сан Марко сменилась птичья власть! Голубей совсем нет, там господствуют жирные могучие чайки с мощным клювом, способным запросто унести увесистый сэндвич из рук зазевавшегося туриста. Особый шик - посидеть в тени за столиком в знаменитом кафе "Флориан" и выпить чашку кофе, сваренного по старинному рецепту. Залы кафе роскошны и отличаются дворцовостью. Чарли Чаплин как-то оставил здесь запись "Food excellent!” - С этим были согласны все посетители, великие и простые смертные. Отсюда прекрасный вид на всю площадь, Базилику и Дворец Дожей и Торре дель Оролоджио с зодиакальным циферблатом и золочеными фигурами.
Дворец Дожей в готическом стиле - великолепен. Осматривать Палаццо Дукале лучше всего с местным гидом, в нашем случае похожим на комментатора Осокина. Не хватает слов и эпитетов, да и как описать фрески Веронезе, потолочные панно Тинторетто, картины Тициана, роскошно декорированныe Пурпурный Зал, Зал Львов, Зал Карт с неведомой страной Тартарией. Грандиозен Зал Большого Совета с 22-х метровой картиной Тинторетто "Рай". Ее нужно рассматривать целый день, да кто ж позволит.
Архитектору Календарио - высший балл! Предтеча дома правительства с разными министерствами, с трибуной для пламенных речей вождей по случаю встречи торговых делегаций, со своей тюрьмой, где протирали дорогие аталасные штаны и Джордано Бруно, и Казанова. Ажурные галереи, статуи философов, Бумажная лестница, где тусовались писчие, Золотая Лестница, Лестница Гигантов с Нептуном и Марсом. Остались морды львов и искаженные маски, в чрево которых бросали доносы. Думаю Тиффани содрали дизайн с капителей колонн для своих ключиков с трефами в окружности. Всем известнен Ponte dei Sospiri. Действительно, окошки в нем маленькие с каменными решетками. Естественно преступникам оставалось только вздыхать, отправляясь в местную тюрьму Карчери. Кстати французы умыкнули отсюда много картин в свой Лувр. Дожей было 120. Правили 1000 лет, в среднем 10 на брата. Кто погиб при сражении, кто отрекся, кто растерзан толпой, изгнан, а кто и заточен, казнен, кто пострижен в монахи. Обиднее всего, я думаю, было последнему Лодовико. Пришел, видите ли, Наполеон и упразднил титул.
Напротив дворца две высоченные колонны: на одной бронзовый крылатый лев, непонятно каким образом запрыгнувший на такую высоту. Льва несколько раз роняли, переправляли, только левая ляжка и грива с головой оригинальные. Восстановив, привезли несчастного в гондоле с цветами и водрузили вновь. На другой колонне венценосный рыцарь Святой Теодор, этот мраморный. Тут тоже не просто - голова Митридата, а торс римского полководца. У ног такой же собранный из частей крокодил. Чтобы рассмотреть внимательно колонны нужно надолго задирать вверх голову. Но есть другой выход. Заберитесь на Кампанилу. Тут все 100 метров. Колокольня служила маяком. Отсюда прекрасный на 360 градусов вид на изрезанный каналами город с коричневыми крышами одной палитры. Верхняя площадка - излюбленное место для фотографов.
Базилика Сан-Марко - еще раз понимаешь, что в средние века жили гении - зодчие, художники, ювелиры, не то, что нынешнее племя, которые даже один купол так не распишут и ни одной подобной мозаики не составят. Особенно поразил Pala d'Oro "Золотой алтарь" - невероятный алтарный образ в технике перегородчатой эмали с миниатюрами и драгоценными камнями на двадцать тысяч каратов. Самое интересное, что он расположен нелицевой стороной к входу. Акустика тут особая. Если у вас хорошо развито воображение, то вы увидите несколько разделенных хоров, поющих попеременно, органистов и музыкантов, а в центре главного скрипача собора Джованни - отца Вивальди. Снаружи, когда будете сдавать гиду наушники и рацию, полюбуйтесь на многофигурную конскую античную композицию - Квадригу Святого Марка.
Увидеть контрабас Амати и неплохую коллекцию мандолин вы сможете в музее музыкальных инструментов Антонио Вивальди на площади Сан Маурицио. Ницше считал Венецию синонимом к слову "музыка", а потрясающая венецианская сценическая техника определяли стиль и вкус на долгие века.
Если вы хотите укрыться на время от жары - зайдите в музей Леонардо да Винчи на площади Сан Рокко. Здесь представлены деревянные модели всех его механических изобретений - от пресса для отжима оливкового масла до подводной лодки, от перепончатой перчатки для улучшения плавания до орнитоптера. Шлем виртуальной реальности познакомит вас с военными находками самоделкина: с бомбардой и картечной пушкой.
Здесь докеры трудятся не покладая рук, шеф-повары экзаменуют запасы рыбы и моллюсков, а грузчики толкают тележки с фруктами и овощами. Рынок Риальто щедро кормит не только 58 тысяч жителей Венеции, но и миллионы туристов. Свет венецианского рассвета настолько прозрачен, что каждая рыба, каждый овощ приобретают особые контуры и свою жизнь. Здесь сардины похожы на только что отчеканенные серебряные монеты, моллюски жирны и заманчивы на утренней заре. Для туристов в удобных миниатюрных корзиночках продаются нарезанные фрукты. Все здесь строго по сезону. Груды персиков и вишен выложены рядами очень даже художественно. Огромные связки перцев из Тревизо. И что интересно, неоготический зал рыбного рынка недоступен чайкам, которые господствуют на площади Сан Марко.
Так все же гондОла или гОндола? Если внимательно присмотреться по форме то лодка-то напоминает драккары викингов в уменьшенном масштабе.Дизайн ее - это триумф эффективности флотского судоходства. Энергия, затрачиваемая гондольером, гребущим на лодке с двумя пассажирами равна энергии одного человека, идущего с такой же скоростью. Товарищи, будь я ученым - физиком я бы черканул вам формулу.
Весло - метров пять наверное. Движение веслом напоминает букву J. Интересна конструкция лодки. Сделана из 8 сортов дерева, включая красное, левый борт шире! Железный нос лодки весьма импозантен, выполнен в виде верхней завитушки опять же буквы S с шестью зубьями-насечками по количеству районов для создания противовеса. Гондольеры в тельняшках люди ушлые, песен не поют, только знай набивают карманы крупными купюрами. Нехотя, по-английски все же расскажут и покажут вам дом Марко Поло, дом Вивальди, дом Казановы. В первую неделю сентября здесь проводится регата гондол по Гранд Каналу. Вот это зрелище. Row Venice! А затем и парад "черных лебедей" по главе с золотой церемониальной баркой дожа. Из местных традиций: если вы в гондоле проплываете под мостом, нужно целовать спутницу, тогда счастье вам и вечная любовь до гроба. А еще считается, что если девушке сделали предложение в гондоле, то ей грех отказываться. Стоя на мосту провожаешь взглядом гондолы, и на ум приходят поэтические строчки: "Заметает ветерок соленый черных лодок узкие следы".
На улочках с плотным потоком туристов вам встретятся нелегальные мигранты, работающие в одиночку или попарно. Продают они два вида товара: глупые телескопические селфи-палки с маленькими зеркалами и второе изделие - круглые желатино-силиконовые шарики с двумя черными зрачками, приобретшие розовый цвет с помощью анилинового красителя. Спросите что это? Венецианский антистресс. И если по задумке он стимулирует у детей воображение и творчество, то взрослых мотивирует и снимает у них напряжение. Берешь приятный на ощупь шарик в руку и хрясь об асфальт. Масса растекается по нему и превращается в "розового осьминога". Потом можно все это нежно подобрать и собрать снова в шар. Ведь придумал же кто-то, очевидно алхимик, ведь в составе тетраборат натрия. Цена 5 евро. При появлении полицейских торговцы дают деру, иначе - перевалочный пункт на Лампедузе и пинком обратно в Африку.
Нагулявшись по узким улочкам Венеции, отведав пасти и антипасти, отправьтесь на катере в небольшую поездку по островам лагуны и начните с Мурано. "А люстра венецианского стекла, между прочим три тыщи стоит! Клянусь сыном в течение три года заплотим!" Это вам не артель Клары Цеткин! Действительно люстры стоят несколько тысяч долларов. Здесь даже урны сделаны из муранского стекла, и в горшках, стеллажах и кашпо цветочки красивые, но стеклянные. Вы не умеете пользоваться металлическим косариком? Вы близоруки? У вас гипертония? Тогда вам противопоказано быть стеклодувом. Не местном заводике туристам демонстрируют, как можно за 10 минут из стекломассы, нагретой до 1300 градусов, выдуть стеклянного коня с гривой. Особый клан - стеклодувы-аппаратурщики. Эти выдувают стеклянные приборы, колбочки и тару для лекарств. Выдувальщики огнедышат газовой горелкой и создают елочные игрушки, лампы. А вот стеклодувы - художники - они дуют рюмки, фужеры! А ведь есть страны, где кроме стекольного производства водочных и пивных бутылок больше ничего нет! На Мурано - чудеса. Стекляшка лежит и вдруг появляется слоник! А витой сосуд для слез для восточных наложниц! Помимо цветного стекла особого впечатления остров не произвёл, разве что Museo Vetrario и палаццо аристократов с готическими окнами. Уверен что виртуозы Мурано негласно конкурируют с умельцами из чешской Богемии.
Изменим начальную букву в названии острова и мы уже пробуем песочное печенье буранелли на Бурано. Такое впечатление, что всем жителям острова выдали по ведру с цветной краской и послали красить фасады. И островитян понесло, некоторые просили по два ведра, в итоге половина дома синяя, другая красная, и ставни в цвет половин. Должно быть очень хорошо разбираются в палитре цветов муниципальные власти. У каждого семейства свой цвет, радужный и пестрый. Красят все, что попадет под руку - лавки, лодки, собачьи будки. Нужно подкрашивать раз в полгода, и не дай бог перепутать цвет. Маляры от бога! Сами понимаете - самый доходный бизнес на острове - красильная лавка. Сушильные машины жители острова не признают, поэтому белое исподнее и платья сушатся на веревках со стеклянными прищепками (наверное из Мурано). Декоративность, броскость, радость для фотографа! Когда женам местных рыбаков надоело плести рыболовные сети, они принялись за кружева. И довязались до создания Музея Кружев. Представляете, видел зонтик из кружев! Венецианские кружева как и стекло признаны во всем мире. А вот Кампанила (колокольня) у бурановцев кривая, покосилась.
Бурано соединен пешеходным мостом с небольшим, но весьма интересным островом Маццорбо. Здесь идиллия сельской жизни и возделывания виноградников. Единственная церковь Святой Катерины принадлежит Oрдену Бенедиктинцев. Самое главное богатство - это сады и вина Вениссы. Dorona di Venezia - золотой сорт винограда. Очень уж приятно сидя в мишленовском ресторане за столом с белыми георгинами и на стуле дизайнера Филиппа Старка пригубить вино из одной из четырех тысяч бутылок, производимых за год на острове, а затем и отведать свежей рыбки с рынка Риальто и овощей с Сант Эразмо. Что отличает специальное вино Маццорбо - так это золотая этикетка без названия вина. “Как же так?” - воскликнет удивленный посетитель. А название, оно на обороте написано, прямо на стекле прописью тем же золотом или серебрянкой. Из блюд закажите рыбу и вам на тарелочке приплывет нежное филе красной кефали с кастрауре, первым цветком растения артишока c легким прикосновением имбиря, плюс таралли и южные итальянские закуски. Про полупрозрачный розовый тартар из креветок уже не буду рассказывать, а о десерте - ложке абсента, помещенной в шоколадный бисквит и домашнее шоколадное мороженое, посыпанное сицилийским миндалем - тем паче. Минимальные порции, почти молекулярные, что свойственно элитным ресторанам.
Именно на острове Торчелло чувствуешь себя реально на острове. Милое запустение, скульптура Божьей матери, поросшая мхом, каменные статуи, охраняющие виноградник. В самом сердце острова - уникальный ансамбль базилик с мозаикой и кампанилы. Только здесь с одного ракурса можно одновременно увидеть 5 крестов на куполах. Так называемый Понте дель Дьяволо - единственный мост без перил. Выпейте вина в "Локанда Чиприани", принадлежащему сыну Тинто Брасса. Или как автор закусите mantecato alla veneziana в Вилла Сейченто 600.
Таинственен квадратный остров Сан Лаззаро дель Армени. Не случайно Армени. Орденом Мхитаристов здесь основан католический армянский мoнacтырь. В великолепной библиотеке и центре ориенталистики невозможно не сделать научное открытие! Братья Айвазовские были тут частыми гостями, а у местных монахов есть настоящая египетская мумия. Лорд Байрон тут жил пару лет и переводил с армянского на английский. Монахи здесь варят розовое варенье "Вардануш", причем хранят в кувшинах.Так что обязательно посетите по пути на остров Лидо.
Надо же какое совпадение - именно сегодня, когда автор решил написать об острове Лидо, открывается очередной 75-ый Biennale di Venezia 2018. И это не только кинематография - это и театр, и живопись, и музыка, и танец и архитектура. Основан конкурс как ни странно тем же Бенито. Здесь вручают не только Золотого Крылатого Льва, но и памятную медаль-монету Золотую Озеллу. Такую дожи дарили выдающимся гражданам Республики. На Лидо отличные пляжи, присутствует дух аристократизма вперемешку с гедонизмом. Вечером - прекрасный вид через лагуну на Венецию.
Однако вернемся в город каналов. Бывая в разных странах, городах, автор всегда ищет взглядом и фотографирует пожарные машины. Ясное дело, что в Венеции машин таких нет, но о какое везение! Vigili Del Fuoco - пожарные шлюпки, легкие красные узкие катера. Удалoсь сделать не только снимки, но лицезреть пожарные учения у музея. Второй пунктик у автора - обязательно посетить морской порт и посмотреть на круизные лайнеры. Это особый вид медитации.
По дороге в порт можно полюбоваться роскошными яхтами, пришвартованными к набережной Рива дельи Скьявони. Пристальное внимание автора привлекли две элитные крейсерские мегаяхты "Royal Romance" и "Carinthia VII". В порту к отплытию готовился лайнер MSC Crociere "Costa Luminosa", тут же готовилась к смене группа пожарных. Надо сказать, что венецианцы без особого восторга принимают у себя круизные суда. Дело в том, что отходы от горючего теплохода, попадая в воду разрушают фундаменты домов. Лайнер в Венецианской бухте как слепой котенок. Его ведут в открытое море два буксира. Провожая взглядом круизное судно, я еще раз взглянул на вышеупомянутые яхты, наверняка принадлежит олигархам с постсоветского пространства. 100%! Любопытство было удовлетворено запросом в сеть. Итак, первая яхта принадлежит Медведчуку, а вторая, хоть и принадлежит госпоже Хортен, но сдана в аренду казахскому олигарху. Так и хотелось сказать украинцам и казахам: "Людiны, Адамдары! Вот они солидные куски вашего бюджета! На приколе в Венеции!" Была там и третья, значительно более хлипкая и меньше размером, предположил, что этой скорее всего владеет американец, так и оказалось - мультимиллионер из Техаса.
Барельеф на набережной с надписью на итальянском и русском напомнит вам о том, что с городом связана часть жизни и осуществленная мечта Иосифа Бродского. Он и похоронен здесь на одном из островов - Сан Микеле. Желающие узнать поподробней об взаимоотношениях поэта и Венеции почитайте его эссе "Набережная неисцелимых", в частности о венецианской музе поэта Мариолине Дориа де Джулиани. На закате, как писал поэт "рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы чётче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей".
Если вы посетили площадь Сан Марко, были во Дворце Дожей и покатались по каналам на гондоле - это не значит, что вы увидели королеву Адриатики во всей красе. Здесь 188 островов. Автор посетил всего лишь 7, остальные желаю посетить тебе, мой дорогой читатель! Veni etiam - латинская фраза, по которой и названа Венеция. Возвращайся опять!
scritto luglio duemiladiciotto