Не скрою, наше желание посетить древние земли персов, вызвали бурную реакцию средь друзей и добрых знакомых. Наиболее благожелательный отзыв звучал примерно так: - «Да!.. А почему не в Афганистан или в Ливан? Конечно, лучше всего в нынешнюю Сирию, в район г. Алепо, с плакатом на груди – «Я - русский, я ненавижу мусульманских террористов! В таком случае, ваша смерть будет быстрой и безболезненной…» Таковы вот представления об этом загадочном государстве, даже в нашей, дружественной Ирану, стране. Однако – «Безумству храбрых…»
Посольство Ирана находится в Москве на Покровском бульваре, 7. Дабы не вызывать лишнего негатива, женщинам лучше приходить в платке. Зальчик маленький, очереди почти никакой. Подача документов заняли не более получаса. Получение паспорта с визой (если не возникнет препятствий) через неделю. Могут предложить ускоренный процесс, но нам в этом нужды не было.
Через неделю паспорта с вожделенной визой готовы. Кстати, никакого бронирования отелей и билетов не требовалось, даже страховку не спрасили.
Вылет в Шираз 22 декабря 2013г. турецкими авиалиниями с пересадкой (так дешевле) в Стамбуле. Как транзитникам Turkish Airlines нам положена бесплатная гостиница или автобусная экскурсия по городу с двухразовым питанием. Выбрали экскурсию.
СТАМБУЛ (…город контрастов). Из аэропорта нас отвезли в центр, покормили дежурным завтраком, отвели в Голубую мечеть, показали знаменитую Ай-Софию, опустили в подземелья Цистерны. Последнее понравилось больше всего. От обеда мы отказались и автономным порядком, используя метро (больше смахивающее на трамвай), совершили небольшой шоптур. Прикупили куртчёнки, которые будут продемонстрированы на иранских фотографиях.
Вылетели в ночь, все женщины были абсолютно европейского вида… Приземлились и произошла метаморфоза, бабочки превратились в куколок.
«Ченьж мани» в аэропорту Шираза возможен, но курс невыгодный, лучше поменять долларов пятьдесят, а остальное в городе.
Курс на 23. 01. 2014г. Примерно такой: 100 долларов = 3млн. риал. То есть, чтоб не заморачиваться с запятыми, 100тыс. риал = 100 руб. Кстати, загадочные туманы, которыми любят парить мозги персы, существуют только в их буйных головушках, такой валюты, выраженной в купюрах, в наш вояж не существовало.
В гостиницу, Sasan Hotel (адрес Zand Ave. – Anvari St. Shiraz Email info@sasan-hotel.com) нас доставили за 80 тыс. риал (80 руб.).
ШИРАЗ. Упоминания о городе Ширазе встречаются на каменных табличках, датируемых вторым тысячелетием до н.э., а в 18 веке, в годы правления династии Зендов, Шираз стал столицей государства, и вплоть до Исламской революции 1979 года, был центром виноделия. Здесь творили и похоронены знаменитые персидские поэты: Саади и Хафиз - «иранский Пушкин».
Понедельник – день пожертвований, сегодня даже нам, неверным, разрешается заходить в мечети. Завтрак в отеле не удивил ни шведским столом, ни обилием яств… Но не объедаться же мы сюда прилетели. Вышли на улицу, прошлись, осмотрелись. Благо – живём в центре. Народ отдыхает, женщины все в праздничном… чёрном с головы до пят, но паранджи не видел - прогресс. Идём мимо лавок. Персы, как и арабы, с утра торговать не настроены, разве что часам к шести вечера созреют. А мне показалось, что они вообще не совсем уверены, нужна ли им эта торговля или ну её к Аллаху. «Иду, курю…» Притюхали к крепости Керим-Хан. Полюбовались наклонной угловой башней и мозаикой над главным входом, на панно изображены всякие истории из персидских легенд. Мозаика, как украшение крепостных стен, добавлена в эпоху Qajar.
Заглянули во внутрь. Мило, особливо садик с апельсиновыми деревцами. А местный народ тем временем целеустремлённо перемещался в сторону мечетей. Особенно выделялись своим праздничным, как я уже сообщил, чёрным убранством верующие (иных не встречал) женщины. Пошли и мы. Язык, который, как известно, до Киева доведёт, служил нашим путеводителем.
…Кстати, о языке. «Майдан» слово из лексикона персов, - чисто азиатского народа. Так что, собравшимся на «европейском майдане» стоит задуматься об этом странном словосочетании, и от чего такие корни имеет украинская мова. Но это так, лирическое отступление, на тему последних событий.
Долго брели какими-то глинобитными закоулками и наконец, пришли к заветной цели – знаменитой мечети Шах-е-Чераг. Она построена над могилой святого Сейида Мир-Ахмада, вероломно убитого в Ширазе. Фактически это мавзолей.
Народу тучи, все доброжелательны. Леру зазвали в отдельное помещение, накинули цветастый балахон (чтоб отличалась от правоверных в чёрном) и выпустили наружу. Внутренний двор, площадью около полтора гектара, устелен коврами, на которых небольшими семейными кучками сидели и возлежали женщины, естественно в чёрном. Красиво… должно быть, - как грачи на весеннем поле. Из мощных динамиков звучит голос мулы. Распластанные на полу активно реагируют возгласами, на слова, вероятно, пропетые из Корана. Полное единство! Немножко жутко, вспоминается судьба умного, но наивного Грибоедова…
Перед входом во внутрь надо снять обувь, положить в целлофановый пакет, и уже с ним в руках заходить. Захожу… обалдеваю! Всё, и стены и потолок покрыты маленьким разноцветными зеркальцами. Эффект Рая на Земле.
На полу, опять же на коврах, абсолютно автономно друг от друга, молятся мусульманские мужчины. В руках Коран, на ковре маленький глиняный пятачок диаметром пять сантиметров, толщиной около одного см. В молитвенном рвении верующие упираются лбом в эти круглые штучки и надолго застывают. Женщинам отведены другие помещения. Чуть в стороне мавзолеи правоверных святых, рядом стеклянные кубы для пожертвований. Жертвую. Брожу средь молящихся и чувствую себя лишним на этом празднике веры. Прошу у служек, наблюдающих за порядком, разрешения на вынос одного из намоленных пятаков для депортации его в Россию. Не разрешают, но долго совещаются. А как же, дело-то не простое – умственное. Отхожу, собираюсь уходить. Меня догоняет один из служек, чой-то лопочет. «Наверно, хотят обыскивать, хорошо, что не поддался искусу, не стыбрил…» Служка, как-то не очень заметно, суёт мне в руку глиняный «пятак». «Провоцирует?.. А, будь что будет!» Беру. Пока выходил, ещё двое служителей принесли мне подобные артефакты. Уважают, поди, Россию!
Как я понял, молитвы продолжаются в режиме «нон стоп» - одни уходят, другие приходят, и всем хорошо, хотелось написать «весело», но… не тот случай.
Сдаём Лерину «спецуху» и в окружении исходящих мусульман движемся к выходу. Поплутав по переулкам с глинобитными стенами, попадаем на базар Вакиль. Он сегодня закрыт. Посетим в другой раз. Ищем туалет… Туалеты в Иране, извините за подробность, оборудованы сантехническим прибором «чаша генуя» и шлангом с водой. Ни одного грязного и вонючего помещения за всё время пребывания в Иране, я не встретил. Ещё раз, извините.
Возвращаемся на майдан, что возле крепости. По дороге встречаем колону митингующих с чёрными флагами. Они громко скандируют, дуют в дудки, бьют в барабан… один из демонстрантов яростно топает босиком. Декабрь!! Может, жарко человеку?..
Берём такси, едем на могилу поэта Хафиза… вы помните –
«иранский Пушкин». Вначале посещаем кафе, пьём чай, общаемся с народом. Милые интеллигентные ребята, приятные лица.
Рядом с кафе, идёт сбор урожая. Никогда не собирал апельсины, дай, думаю, помогу ребятам. Просто так, безвозмездно… Улыбаются.
Возле усыпальницы стоят почитатели поэта. Могильная плита, вырубленная из оникса приятной зеленоватой гаммы, и как нельзя лучше соответствует месту захоронения. Почитают персы поэта, даже на обложке иранского паспорта изображен мавзолей Хафиза.
Другой известный поэт Персии - Саади тоже покоится в саду недалеко от сада Хафиза. Его усыпальницу мы посетили поздним вечером, только благодаря разбитному таксисту. Но прежде усыпальницы Саади, заехали в несколько знаменитых мечетей… Откровенно говоря, эти храмы… с их непременным ритуалом снятия обуви, малость поднадоели. Уже после третьей, интерес к зеркальному сиянию резко стал угасать, а в пятую мечеть идти просто не хотелось, но таксист настоял. Персы, они такие…
Утром следующего дня, ровно в девять такс-перс подкатил к отелю. Едем в Персеполис, а дальше, как планида выведет. Домчали быстро, таксиста, собравшегося быть нам ещё и гидом отправили отдыхать в машину. Сами разберёмся…
ПЕРСЕПОЛИС – именно то главное, что хотелось посетить в Иране. Мы, очарованные артефактами иных древних народов, а также благодаря политике запада по блокаде Ирана, совершенно напрасно обходим своим вниманием культуру древней Персии. А ведь она, наряду с достижениями Египта, Греции, Китая, была одним из центров развития современной цивилизации. Первое - у персов была своя религия, свой Бог Акура Мазда, который впервые в истории представляется как единый Бог. Второе - клинопись, но не иероглифы! Что это, как не предтеча современной письменности?.. Третье - империя Персов простиралась от пределов Индии до границ с Египтом. Да, персы были воинственны, пытались покорить Грецию, но в то же время они построили дороги, почти как современные. Функционировала система почтовых сообщений, имелся свой аналог водопровода.
Однако вернёмся в древнюю столицу империи Ахменидов, приютившуюся на возвышенности у подножья горы Рахмат. Можно вообразить, что представлял Персеполис в расцвете своего могущества, коль руины, открытые взору спустя полторы тысячи лет после ограбления, столь прекрасны. Да, набедокурил здесь Александр Филиппович от души… затем природа покрыла печальными дюнами то, что представляется нам в сильно усечённом варианте. Опять же, постарались мусульманские законы, запрещающие изображение лиц людей и морды животных.
Многие лица и морды изваяний побиты. Но и это ещё не всё, те же сильно культурные англосаксы поснимали лучшие фрагменты барельефов, изваяний и утащили в свою «норку» на Туманном Альбионе. Были в Британском музее, видели. А Персеполис, вот он…
Бродили мы среди руин часа четыре, и на поездку в Пасаргады, не было ни сил, ни времени, ограничились визитом в Накше-Рустам там захоронения нескольких Дариев, (в т.ч. Дария который и перенёс свою столицу в Персеполис 520г. д.н.э.), Ксеркса I, Артаксеркса, а немного в стороне стоит Куб Заратустры.
Третий день в городе Шираз был посвящён прогулке по городу, обмену денег, посещению базара Вакиль и визиту в армянскую церковь, всё-таки 25 декабря, Рождество как ни как. Восторженных отзывов о базаре не напишу, поскольку их нет, базары в странах с арабским населением более красочны, и есть возможность поторговаться. Здесь же в основном китайский ширпотреб и индийские ковырялки. Забегая вперёд, скажу, что в Исфахане базар куда лучше, нежели базар Вакиль в Ширазе. Чайхана при базаре неплохая… Однако курица не дает должного вкусового представления о кухне Ирана. Чтоб закончить гурманскую тему, выдам свои пристрастия. Я не настаиваю, но заказывать посоветовал бы кебаб из говядины или баранины. Мы их отведали в замечательном ресторане при музее города Мейбод. Хороша похлёбка из бараньих голов (попробовали в Тегеране), приятна местная форель (вкусили в Хамадане). Изумительны свежевыжатые соки (продаются везде). Гарнир особого разнообразия не представляет – гора риса, присыпанная чем-то жёлтым, и довольно вкусные салаты. Бон аппетит!
Рождество в Ширазе встретили с местными христианами, в основном сирийцами армянских кровей. Милая община, человек около сорока, разного возраста и пола, собралась в 16 часов. Пришли и мы. Церковь без всяких росписей, вертепов… даже крестов я не заметил.
Они не крестятся, то есть совсем, ни на право, ни на лево. В храме, как на Западе, скамейки с партами, внизу подставки для колен при молении. Обязанности священника выполняла худощавая женщина лет за сорок, в повседневной одежде… Сначала она что-то сказала своим, затем заиграл орган, и все (особенно мы!) запели псалмы (вероятно).
Руководительница выводила громче всех, при этом крепко ощущалось полное отсутствие у неё музыкального слуха… Но видать, сила веры была столь велика, что сей досадный нюанс, в конечном итоге, совсем не помешал ни нам, ни остальным присутствующим. Своеобразная месса – перед лицом общины выступили человек пять, видать с покаянием, затем все (и мы тоже) пожертвовали на храм. Опять попели, а после мессы нас пригласили попить чаю. Не подумайте о спиртном, такие чудеса в Иране случаются редко, даже в Рождество не взошло. Возвращаясь из церкви встретили ребят иудейской веры, которые услышав русскую речь, предложили купить водку Абсолют. Подумали-подумали… и отказались
26 декабря переезжаем в Язд. Дорога проложена среди пустыни, изобилующей верблюжьими колючками. На горизонте справа – горы, слева - пустыня, а на расстоянии метров пятидесяти - встречное движение.
ЯЗД - это город-оазис, центр зороастризма в Иране. В полусотне километров от города функционирует зороастрийская святыня - пещера «Чак-Чак», в которой не одно тысячелетие горит священный огонь, а с потолка капают (чак-чак) капли святой воды, просачиваясь сквозь камни от священного источника. Полы и часть стен святилища устланы плиткой из оникса. При входе растёт священное дерево. Вид открывающийся от входа в «Чак-Чак» изумительный. Подниматься к пещере только пешком, преодолев триста двадцать ступенек.
В окрестностях города Язда сохранены места захоронений зороастрийцев, это небольшие, метров сто высотой, сопки, на которых построены цилиндрические «башни молчания». Туда сносили мёртвые тела, и их склёвывали птицы. Затем кости покойников хоронили внизу на кладбищах. Местные всё это называют «дохме» … Не оттуда ли, в русском языке слово дохлый?
Язд славен своим древним водопроводом, это «ганаты» (рукотворные подземные каналы), которые доставляли воду от гор на десятки километров.
В старой части города сохранились глиняные постройки и очень узкие улочки в виде крытых галерей. Прикольно.
Едем в ИСФАХАН, второй по величине город Ирана и, как нас уверяли, самый красивый. Гостиница наша расположена у моста Си-о-се-Поль, номер на третьем этаже с огромным балконом. Рядом находится армянский квартал Джульфа с христианским собором Ванк.
Прошлись на вечер глядя… Кроме упомянутого собора, имеется ещё несколько церквей явно неармянского дизайна (посещали, знаем). Внутри собора росписи в стиле Пиросмани, (хотя он, как известно – грузин) совсем примитивизм, такие встречались в заброшенных украинских церквах… Короче, не разделяю я восторги некоторых товарищей. Следовало бы сказать, что, мол, я не дорос, мало-что понимаю, но не буду, имею право. Настоящие армянские храмы совсем другие – это шедевры!
На следующий день с утра, посетили великолепную площадь Имамов (Imam Square), где расположена Мечеть Имама (Масджид-э-Имам), 1640 года. Там же и другие храмы, но эта самая замечательная, Бухара отдыхает. Откровенно говоря, все эти мечети уже не вызывают особого восторга, глаз замылился. Зато на базаре увидели великолепные работы местного мастера. Однако магазин был закрыт, мы попытались на следующий день, мы увидели ту же картину – «Замок на двери». Взывание к состраданию и к помощи от соседей по лавке мастера-торговца не возымели положительных результатов – демиург так и не пришёл. А жаль…
Мосты через реку, без воды (не сезон) мы объездили на такси, кроме Си-о-се-Поль, естественно. Да, это не Карлов мост, что в Праге, даже не Большой Каменный, … но посмотреть не грех. Рванули к качающимся минаретам, - закрыто. Зато посетили ещё и Исфаханский «дохме», расположенный в полукилометре от шатких минаретов. Красивая горка.
На обратном пути, молодой таксист завез нас в какой-то закоулок и гордо показал нечто знаменитое, но что это значит, объяснить не смог. Там были бюст и могила, мы, на всякий случай, поклонились… Только в Хамадане узнали, что это было захоронение Авиценны.
Долго искали мечеть Джами, и не зря. Нас тысячелетиями поджидали – впечатляющая резьба по камню и прекрасные фрески с сурами из Корана. Теперь, по мне, и Самарканд отдыхает.
На рейсовом автобусе перемещаемся в ХАМАДАН. В ближних попутчиках у нас семья: папа, мама, дочь на выданье, девочка подросток и поскрёбыш сыночек, лет десяти. Видимо, папа долго старался пока обзавёлся наследником. Самая интересная – девочка-подросток, чистый «Буратино» … Что-то такое нам послышалось, когда она представлялась. Девочка долго старалась и наконец, вошла с нами в контакт. Путь не близкий за бортом снег, по обочинам десятки легковушек. Некоторые машины уже перевёртыши, многие битые. Зима! Наш водитель не спешит, осторожничает. Полно растерянных водителей, торопливо напяливающих на резину цепи. А мы беспечно развлекаемся с семьёй, они с восторгом пересмотрели почти все наши европейские фотографии, не раз порывались угостить домашними яствами и наконец, пригласили к себе домой. Даже сам суровый папа подошёл ко мне с прижатой к сердцу рукой, мол, пошли к нам, от души прошу. Заманчиво, но неудобно. Вскоре, в километрах десяти от Хамадана, они засобирались. Автобус остановился на развилке, снегу набросало сантиметров пятнадцать, к тому же мела позёмка. Семья, прощально махая, мужественно двинулась на преодоление занесённого снегом оврага. Папа впереди, на пару с сыночком, мама за ними, оберегая дочь, которая «на выданье» и замыкает шествие наш общительный и романтичный «Буратино». Удачи вам, милые персы!
Полтора часа торчали в пробке. Добрались… Шальной таксист, в восторге от выпавшего снега, пугал нас разными пируэтами, на обледенелой дороге. Обошлось. Всего за сотенку лихо докатил нас к гостинице, которую, заказали на рецепшн в Исфаханском отеле. Есть такая услуга.
Город Хамадан известен тем, что здесь в мавзолее Есфири (Эстер) и Мордехая захоронены царица Эсфирь (Эстер) и воспитавший ее родственник - Мордехай. Мавзолей одно из мест паломничества евреев со всего мира. Евреи верят, что Есфирь, упомянутая в Ветхом завете, была женой иранского царя Ксеркса I во времена Ахеменидов. Связанная с ней легенда стала основой праздника Пурим в еврейской культуре.
Здесь же в Хамадане, жил и творил Абу; Али; Хусе;йн ибн Абдалла;х ибн Си;на, или Авице;нна— средневековый учёный, философ, врачеватель. Абдалла;х ибн Си;на был придворным врачом саманидских эмиров и дайлемитских султанов, некоторое время служил визирем в Хамадане. Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли чуть более половины.
Недалеко, километрах в сорока от Хамадана открыта пещера Али-Садр, которую настоятельно рекомендую посетить. Путешествие внутри пещеры займёт часа два, но удовольствие, которое вы получите, стоит потраченного времени и денег. Пещера является самой известной в Иране. Она одна из красивейших и уникальных пещер в мире. Расположена в невысокой горе Саритаппе (желтая скала) на юге одноименной деревни.
Если кому-то захочется привезти из Ирана замечательную керамику по пути в Пещеру, попросите таксиста, и он привезёт в отличные мастерские по изготовлению керамики. Там имеются великолепные копии артефактов из раскопок, и цены смешные.
Отъезжаем в Тегеран. Подвезло, что были места в VIP автобусе. Разница в цене мизерная, а комфорта гораздо больше.
ТЕГЕРАН. Откровенно говоря, Тегеран больше смахивает на рабочую слободу, нежели на столицу. Большой город, но какой-то он непричёсанный, что ли. Понравилось в столице: мне - похлёбка из бараньих голов, Лере – сокровищница. Этих блестящих камушков немерено, и при всём, при этом, так говорят, большую часть безделушек шах при бегстве успел забрать с собой. Теперь, поди, распродаёт, чтоб на хлебушек было… У каждого свои трудности.
Вот не знаю, относить ли наше посольство к иранским ценностям или к российским? Милейший атташе Александр (фамилию знаю, но не скажу) Уделил нам часть своего времени, провёл по саду, сфотографировал на знаменитой лестнице… Помните снимок с Тегеранской конференции? Там восседали руководители трёх мировых держав. Знаковое место, по крайней мере, для нас… Памятник Александру Сергеевичу Грибоедову, очень маленький и очень милый. Сад посольства огромный, (половину площадей у иранцев выиграли в картёжных играх наши казаки из охраны посла) великолепно обихожен, в нём даже собственный микроклимат. Ещё раз спасибо Александру!