ЭКСКУРСИЯ В АЛБАНИЮ (продолжение отдыха в Черногории)
По субботам на ресепшен Ада Бояны приезжал супервайзер, «условно» знающий русский язык. Это был молодой человек, инвалид, с явными признаками перенесенного детского цебрального паралича, который усугублялся сильным дефектом речи и очень плохим зрением. По-русски он говорил очень плохо, а при его невнятной речи, вообще было трудно что-либо понять. Спросил его, можно ли съездить в соседнею Албанию. С большим трудом, но все, же мы поняли, что можно, но надо собрать группу из десяти человек или, хотя бы восьми. Договорились, что завтра он приедет за деньгами для экскурсии, которая состоится послезавтра.
Еще в Иркутске, у меня было желание съездить в Албанию.
После разрыва отношений с Советским Союзом, Албания, долгие годы находилась в политической и экономической изоляции от всего мира. Она оставалсь закрытым государством вплоть до начала 90-х годов прошлого столетия. Международный туризм в Албании отсутствовал в принципе. Думаю, вы согласитесь со мною, что об этой стране, мы практически ничего не знаем. Вспомните, много ли вы читали произведения албанских писателей, смотрели албанские кинофильмы и вообще получали какую-нибудь информацию, кроме энциклопедий и справочников, чтобы можно было представить жизнь албанцев. Люди старшего поколения, наверное, помнят оперетту «Вольный ветер», в которой с веселыми песнями и плясками изображали борьбу албанцев против итальянских и немецких окуппантов. На этом наше заочное знакомство с этой страной заканчивалось. Кроме как на карте, она вообще отсутствовало как государство. Она не участвовала ни в каких международных совещаниях, ни состояла ни в военных и политических блоках. Даже сейчас, для большинства россиян, название единственной мусульманской страны в Европе, остается пустым звуком.
И еще маленькое дополнение. В конце 50-тых годов, друг моего отца ( в то время наши семьи жили в одной квартире), тоже буровой мастер, был послан на два года в служебную командировку в Албанию. Он поехал с женой и маленьким сыном Сашкой. Через несколько месяцев вся их семья погибла в автомобильной катастрофе (машина свалилась в пропасть). Фотография их семьи до сих пор хранится семейном в альбоме моих родителей.
Короче, мне хотелось там побывать, чтобы иметь хоть какое-нибудь представление об этой маленькой стране. Кроме нас с женой, изъявили желание поехать, еще три супружеских пары. Наши новые друзья из солнечной республики Коми - Юра и его жена Катя, чешская и сербская пары.
Заплатили по 60 евро за человека. В оплату вошли – оплата водителю, услуги гида, обзорная экскурсия, обед в ресторане.
. . .
На следующий день, в 7-30 утра, на нанятом, микроавтобусе «Форд», двинулись к албанской границе. Было жаль терять теплый солнечный день, находясь вне пляжа и моря, но раз мне приспичило туда ехать, приходилось, чем-то жертвовать.
От Ады до албанской границы, по берегу моря, примерно 2 километра, мы доходили до нее по пляжу, но до пограничного перехода, пришлось ехать через Ульцин, до которого 15 километров и столько же, в сторону по горам, которые называются Албанские Альпы.
На пограничном контрольно-пропускном пункте, водитель собрал наши паспорта и пошел к пограничникам. Через пять минут, вернулся обратно. Никаких новых отметок в паспорте не появилось, внести наши данные в реестр въезжающих в страну за эти минуты никто бы не успел.
Через несколько сот метров от пограничного пункта, тормознулись на стоянке возле кафе. Кто-то пошел за прохладительными напитками, другие в туалет. Я остался курить в одиночестве, в тенечке, всегда цветущей азалии. Подошла молодая цыганка с ребенком на руках и начала что-то говорить, показывая на ребенка. Понятно, что выпрашивала деньги, а ее мордатый, смуглый бутуз, должен был изображать умирающего от голода младенца. Сколько я от нее не отварачивался, говоря, что не понимаю, и денег нет и вообще, вали от сюда, все было бесполезно. Отошел в сторону метров на десять, она за мной. Подошел Юрий, но настырная цыганка, своими приставаниями, не давала нам поговорить. В конце концов, чтобы от нее отвязаться, вытащил из кармана, какую-то монету (оказалось 2 евро) и отдал ей, та даже не поблагодарив, испарилась.
Для меня это был первый случай за рубежом, когда просили милостыню. В странах «третьего мира», попрошайничество, в порядке вещей, но мы находимся, хотя и в Южной, но все-таки, в Европе.
Здесь же, на стоянке, в багажное отделение нашего микроавтобуса, подсел гид, для которого, там заранее был приготовлен пластиковый стул. Это был невысокий мужчина, примерно пятидесяти лет, стройный и загорелый. Он представился, но его сложное для нашего восприятия имя, сразу же, из памяти улетело. Общеизвестно, что при знакомстве с новым человеком, его имя запоминается и закрепляется в мозгах, после третьего раза общения. Со слов гида, он преподает историю в государственном университете в Тиране, русский язык выучил для себя, в России никогда не был, ненавидит прошлый режим Хожи и гордится нынешними переменами и достижениями Албании.
Только «Форд» двинулся, он сразу же начал комментировать все, что окружало нас по дороге. Справа и слева, в далеке, на господствующих высотах гор, виднелись доты. Их верхняя часть имела форму полусферы, с амбразурой посредине. На сколько метров они углублены под землю, не известно. На мой вопрос, зачем здесь доты и от кого собирались защищаться албанцы, он усмехнулся и на одесский манер, ответил вопросом на вопрос:
- Наша страна очень маленькая, ее площадь составляет чуть более 28 тысяч квадратных километров, и как вы думаете, сколько всего у нас дотов?
Естественно, мы этого не знали. Юра ответил, что, наверное, тысяча, я предположил, что может быть 28 тысяч, соответственно площади страны, по одному доту на квадратный километр. Но, мы даже близко не угадали. Гид назвал ошеломляющую цифру – оказывается их построили 500 тысяч! По его словам, полностью обустроенный дот, по своей строительной цене, соответствует стоимости городской однокомнатной квартиры. Это только можно представить, какое же количество людей можно было бы обеспечить жильем? А защишаться, Албания собирались от своего северного соседа – союза федеративной республики Югославии.
. . .
Въехали в пригород Шкодера. Мы проезжали через какие-то одноэтажные трущобы. Во всех полуразвалившихся домишках, входные двери открыты нараспашку. Через них, мельком видели, перекосившиеся, самодельные полки на стенах, по углам, кучи какого-то тряпичного барахла, вокруг бегают смуглые, чумазые дети. Первым догадался Юрий:
- Это, наверное, цыгане?
Гид подтвердил:
-Да, цыгане. Не хотят работать, вот и живут в такой нищете. Это такой народ, они везде одинаковые. Вы где-нибудь видели, чтобы цыгане хорошо жили?
- У нас цыгане очень хорошо живут - возразил я. От удивления, тот буквально подскочил:
- Этого в принципе, не может быть! Где это у вас?
-У нас в Иркутске.
- В Якутске?
- Нет, в Иркутске.
Задумчивое молчание. Я понял, что он не знает такой город.
На последующие его вопросы, рассказал, что в Иркутске цыгане активно торгуют наркотиками, и об этом все знают, в том числе милиция, которая собирает с них мзду. Они строят шикарные дома и покупают дорогие автомобили. Привел многочисленные примеры. Наш лоцман был в шоке.
Проехали по Шкодеру, в котором, смотреть было не на что, хотя он считается одним из древнейших городов Европы, его возраст две с половиной тысячи лет. Когда-то он являлся столицей Иллирийского государства.
Шкодер является неофициальной столицей народности гегов, основная масса которых католики. Рядом с городом расположено самое большое озеро на Балканах, которое также называется Шкодер, на берегах которого много рыбных ресторанов. Озеро делится пополам с Черногорией, в которой оно называется Скадарское.
Выехали за город, и сделав несколько поворотов, начали подниматься в гору. Не доезжая вершины, остановились на маленькой стоянке, с другой стороны которой, был крутой обрыв. По дороге, мощенной круглым булыжником, поднялись на вершину горы, к крепости Розафа, занимающую господствующее положение на местности. Крепость хорошо сохранилась, хотя ей больше двух тысяч лет. От крепостных ворот, открывался замечательный вид на окрестности, которые периодически затапливаются реками Дрин и Бруна.
После экскурсии, пошли к своему микроавтобусу. Идти по округлым камням, отполированными за несколько столетий, многими тысячами подошв, было очень скользко. Очень пожалел, что надел хорошие туфли, с тонкой кожаной подошвой, а не в резиновые пляжные шлепанцы или кроссовки. Кроме того, что ощущал подошвой каждый камень, казалось, что скольжу вниз по бугристому льду, короче говоря, угроза падения была вполне реальной.
Следущей остановкой на нашем пути был город Круй. Этот город расположен на склонах Северо-Албанских Альп, которые носят географическое название Проклятие, в основном покрытых лесами, но есть горы высотой до двух с половиной тысяч метров с альпийскими лугами. К нему ведет узкая горная дорога, с отвесными скалами и глубокими ущельями, по сути это был серпантин. Природа очень красивая.
Город древний, с богатой историей. Если стоять в центре города, получается, что находишься на нижней части горизонтального овала, а дома каскадами спускаются с гор слева и справа. Впереди раскинулась большая долина. На не высокой, одиноко стоящей в долине горе, хорошо видна древнеримская крепость, но ее посещение, не было запланировано.
Проводник, быстрым темпом, повел нашу маленькую группу на вершину горы, где находится средневековой замок, в котором в пятнадцатом веке обитал национальный герой Албании Скандерберг (Скандербек). Во время второй мировой войны, в нем распологался штаб албанской дивизии СС. После реставрации замка, в нем организовали музей
Коротко об этом герое – символе Албании, вожде антиосманского восстания.
Скандерберг, урожденный христианин Георгий Кастриоти, сын местного князя Иоанна Кастриоти (судя по фамилии, его предки были греками), родился и вырос в Круе. Его отец, отдал молодого князя турецкому султану в качестве заложника. Живя у турков, Георгий принял ислам и отважно воевал за османов, участвовал во многих сражениях. За его отвагу и храбрость, турки прозвали его Скандером, с приставкой бек. Имя Скандер, является отуреченным именем Александр, при этом подразумевался Александр Македонский – синоним героя. Что-то не поделив со своими турецкими хозяевами Георгий – Скандерберг (Скандербек), поднял восстание в Албании, забрал свое родовое поместье в Круе, объявил себя главой княжества Кастриоти, здесь опять принял христианство. После победы в сражении с османами, турецкий султан признал его правителем Албании.
С некоторых пор, исторические музеи перестали вызывать у меня повышенный интерес, наверное, причиной этому является мой достаточно солидный возраст и появившаяся некоторая пресыщенность музеями, поэтому, идти туда, я отказался. Было гораздо интереснее побродить одному по незнакомому городу.
Ниже замка остались нетронутыми средневековые узкие улочки, вымощенные крупными булыжниками. Камни выступали из земли сантиметров на десять и находились друг от друга на расстоянии от трех до пяти сантиметров, из-за чего, идти по ним крайне неудобно, ноги проваливались между камней и наровили подвернуться. Кроме этого, опять столкнулся с проблемой скольжения туфлей по отполированным камням. Пришлось потихонько передвигаться по желобу водостока, в котором камни были выложены плотнее.
По обеим сторонам улочек расположены суенирные лавки, перед которыми выложены товары. Ассортимент, у большинства продавцов, повторялся до мелочей. Кроме магнитов, с изображением албанского герба и города Круя, предлагались гипсовые фигурки матери Терезы, миниатюрные копии дотов, кружки, зажигалки, полотенца, бейсболки и майки с гербом Албании, войлочные турецкие фески, домотканые кружевные салфетки и скатерти, маленькие полосатые половички под ноги и тому подобное. Кстати, албанский герб, фактически является копией нашего двухглавого российского орла.
Но, в двух местах выставленные «товары», существенно отличались от поставленной на поток сувенирной продукции. Это были предметы военной антрибутики первой и второй мировых войн и более ранних исторических периодов.
Удивило разнообразие защитных касок. Вдоль стен лежали немецкие каски, времен Первой мировой войны, с выступающими по бокам маленькими цилиндриками, похожими на бесовские рожки; солдатские каски вермахта; итальянские и какие-то другие, не известного происхождения. Некоторые из них были в отличном состоянии, правда, с облупившейся местами краской зеленого цвета, другие, покрашенные в черный цвет, третьи, вообще без остатков краски и покрытые ржавчиной. Представил, что куплю немецкую каску и для прикола, появлюсь в ней на буровую, где без защитных касок находиться запрещено. Увы, увы, в такой каске, меня на буровую попросту не пустят, по причине ее не соответствия техническому стандарту средств индивидуальной защиты нашей организации.
Кроме этого продавались ржавые шпаги и кинжалы, штыки, старые медали и наградные кресты, неизвестные нагрудные знаки и монеты. Продавцы антиквариата, все, как на подбор, солидные мужчины пенсионного возраста, держались обособленно и с достоинством, туристов не зазывали и свой специфический товар не рекламировали, руководствуясь принципом – кому надо, сами подойдут.
Все это успел рассмотреть, пока наши экскурсанты находились в замке-музее. Когда они вышли, я поджидал их, сидя на каменном парапете и наблюдая за упрямым ишаком, темно-коричневого окраса, которого два пожилых албанца загрузили огромными контейнерами с гипсовым порошком, но не могли его заставить тронуться с места.
На естественный вопрос, понравилось ли им в музее, жена и наши приятели из Ухты, ничего не ответили, но сделали такие выразительные лица, что без слов стало ясным, что им жаль потеряное время.
Жена увидела ишака.
- Ой, ослик, какой лапонька! Слава, сфотографируй меня с ним.
Подошла к нему у и стала позировать, положив руку на его спину». Мужики, которые загружали ишака, стояли к нам спиной и ничего не видели. Успел два раза щелкнуть своим «Понасоником», когда один из мужчин обернулся и сразу поднял крик, требуя жестами, чтобы жена отошла от животного.
Я подумал, что ему не понравилась эта бесплатная фотосессия. Конечно, ведь социалистическая Албания перешла на рыночные отношения, теперь за все надо платить, поэтому я вопросительно потер большим и указательным пальцами, этим всем понятным жестом, намекнул на деньги. Старый албанец понял, но сделал отрицательный жест рукой, мол, дело не в деньгах, и наглядно показал ногой, как может лягаться его каурка. Он просто испугался, что упрямое животное, которое к тому же оказывается и драчун, может ударом капыта покалечить мою жену, а ему, как хозяину, придется за это хулиганство отвечать и оплачивать лечение.
Обедали в ресторане. Перед обедом, пока на кухне подготавливали блюда к выносу и постепенно накрывали общий стол, для нас выступила фольклорная танцевальная группа. Лично мне их выступление понравилось, танцевали профессионально и с огоньком, не сравнить с танцами аналогичной группы в Хорватии. Обильный, вкусный обед, сопровождаемый красным вином, также, оставил хорошее впечатление.
После обеда был час свободного времени. Побродили с женой по старинным, узким улочкам, посидели на лавочке, наблюдая за обыденной жизнью простых албанцев, прикупили несколько сувениров, в том числе статуэтку Матери Терезы.
. . .
Дальнейшей целью нашего короткого путешествия была столица Албании-Тирана.
Возле нового столичного аэропорта (старый пассажирский аэропорт стал грузовым) установлен памятник матери Терезе, возведенной Ватиканом в сонм святых. В Албании ей устанолено несколько памятников, но этот самый новый.
Мать Тереза родилась и выросла в столице соседней Македонии, городе Скопле. Тогда Македония была в составе Османской империи. Ее родители были албанцами из Шкодера, поэтому в Албании она считается своей. Большую часть свой монашеской жизни она прожила в Индии, где создала орден милосердия. Сейчас в нем насчитывается 300 тысяч сотрудников, работающих в 80-ти странах мира. Албанцы гордятся своей всемирно известной землячкой и почитают наравне со Скандербергом.
Памятник высотой примерно три метра, сделан из черного мрамора. Мать Тереза стоит в полный рост, молитвенно сложив руки. Если посмотреть на памятник со спины, то согнутые в локтях руки, и широкие рукава монашеской рясы, создают впечатление, что это крылья реактивного самолета, а все фигура с головы до пят, это его фюзеляж. Так было задумано скульптором.
Тирана ничем особенным не запомнилась. Гид привез нас в самый центр столицы. Показал на здание парламента, рабочую резиденцию президента, государственный театр оперы и балета, большую центральную площадь с памятником Скандербергу, самую большую мечеть в Европе.
Мне показалось, что гид, знакомя со столичными достопримечательностями, надеялся услышать от нас слова, если не восхищения, то хотя бы одобрения. Зря надеялся. Наша маленькая группка, не проявила к ним никакого интереса, точнее проявила полнейшее равнодушие.
Сделал выводы, что страна очень бедная, но имеет перспективу развития туристического бизнеса, а также у кого есть деньги, можно дешево купить квартиру на берегу моря.