В поисках бесстрашного сердца, или странствие по Грузии
Читать только с бокалом грузинского красного вина! Никак иначе. (Прим. автора)
“Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.”
Осип Мандельштам
В иберийский край, воспетый поэтами, основательно изменившийся и все же родной я приехал с намерением посетить разные регионы, причем многие из них впервые. Для этого был составлен содержательный недельный маршрут, который сулил много открытий и встреч, веселых приключений в кругу родных и друзей.
Путешествие наше началось с поездки к подножиям Гомборского хребта, где в верховьях реки Алазани расположена внутренняя земля Кахета, винодельческий край, богатый историческим и ратным прошлым, ибо географически всегда стоял на пути завоевателей с Востока. Примером такого города-форпоста является Сигнахи. Здесь его называют Городом Любви. По легенде город спас ангел, раздавший по кусочку своего сердцa всем eгo жителям. А брак, заключенный в местном круглосуточном загсе считается особо прочным. В бытность свою это было поселение для ремесленников и торговцев, окруженное крепостной стеной в виде неправильного многогранника. Двадцать восемь разновысотных сторожевых башен с зубцами, словно шахматные боевые фигуры, соединяют стены крепости. Переходы между башнями представляют собой боевые тропы. Есть тут и ярусы, бойницы и даже контрфорсы для укрепления стен, которые повторяют контуры склонов. С одной стороны внизу ущелье, не подберешься. Поэтому какой - нибудь лезгин, наткнувшись на крепостные стены и боевые башни города и не сумев совладать с гордыми защитниками, убирался восвояси.
Нынче городок весьма аккуратен и приятен. Несколько неожиданно, но местные парни на квадроциклах предлагают вам этот вид транспорта для прогулки по городу, впрочем, это совсем и не нужно. В скульптурах лекаря на ослике с зонтом и саквояжем и дамы с собачкой угадывается стиль Пиросмани, а некоторые из его картин можно лицезреть в местном краеведческом музее. В парке огромная стена-барельеф, судя по содержанию советскиx времен, соседствует с памятниками философу Соломону Дадашвили и оперному певцу Сараджишвили. Здесь происходит действие одной из новелл фильма "Любовь с акцентом". Наверное именно центральная площадь была усыпана в свое время цветами для Маргариты де Севр.
Ненастное утро и моросящий дождь лишь подчеркнули безукоризненную чистоту и ухоженность женского монастыря Бодбе. В тумане, не сразу нашему взору открылись размытые черты живописной Алазанской долины, которую во всей красе мы увидим чуть позже. По периметру внутреннего дворика высажены полевые цветы. Внизу несколько уровней садов и огородов с затаившимся в 3-х километрах источником целебной воды. Здесь белые рубашки в корзинах, храм Завулона и Сосаны, лечебные омовения. В этих местах короновали царей, сюда приезжал то в гости, то с набегами ужасный и великий, веротерпимый и коварный персидский шах Аббас. Сам монастырь невелик. Известен он тем, что в соборе находится чудотворная и мироточивая Иверская икона Божией Матери. Если вы глазасты, то заметите следы скальпеля на лике Богородицы. По рассказам здесь когда-то была больница, и икона использовалась как операционный стол. Уверен все операции завершались успешным исходом. Тут же в правой части алтаря находится могила Святой Нино. Поклонимся ей как паломники и отдохнем душой в светлой и радостной обители. Удостоверившись, что в женском монастыре все чинно, спокойно и красиво, мы решили посетить и мужской монастырь Некреси.
Дорогу в обитель божью по крутизне подъема можно сравнить с аналогичной тропой к Караульному Холму или Кельштайнхаусу в Баварии. Монастырь, основанный в VI веке ассирийцем с забавным именем Абибос Некресский, очень даже оригинален и по месторасположению просто чудесен. Перед вами все та же Алазанская равнина. Весьма необычным способом охраняли монахи от нехристей свою обитель, а именно с помощью стада свиней. Заслышав хрюканье и учуяв свинячье амбрэ мусульмане резко отступали. Тут несколько построек: интересен зал с множеством встроенных в поверхность сосудов для хранения вина - квеври. А Храм Святой Девы интересен фресками и стасидиями, своеобразными деревянными церковными скамьями с откидными сидениями. На них можно сидеть или полу-опираться, или полу-сидеть и опираться. Все зависит от моментa богослужения.
Говорят, что грузинское вино не подлежит длительной транспортировке, виноградники тут расположены на склонах, и солнечные лучи падают под определенным углом. Поэтому там в заграницах вы вряд ли пьете настоящее грузинское вино. Его пить нужно здесь, а приобрести можно и нужно в винодельне "Хареба". Тоннель, построенный на склонах Кавкасиони, длиною в 8 километров (возможно бывший военный объект) хранит 25 тысяч бутылок первоклассного вина. Дело тут поставлено серьезно. Здесь вы сможете продегустировать бело ягодное и черное вино из редких сортов винограда, изготовленное по старинным рецептам. Тут, возможно, вас научaт пить вино долго и правильно, a после третьего бокала вам точно придут на ум поэтические строчки "Если спросишь Телиани, поплывет Тифлис в тумане". И от десен к рецепторам языка польется кроветворящее Усахелаури, Крахуна, и даже Киси. Здесь же можно приобрести масло из виноградных косточек.
На следующий день путь наш лежал в южный регион Грузии к западным склонам Триалетского хребта. Там у реки Храми, в которой, нужно отметить, водится "храмули", находится Дашбашский каньон. О нем я раньше не слышал, а вот как готовят "храмули" знаю. Рыбину из разряда форелей живой бросают в кипяток, а сваренную подают в той причудливой форме, в которой она извивалась и застыла при варке. Природное ущелье эпохи неолита хранит много тайн в своих пещерах. Водопады здесь словно сверкающие занавеси на каменистых склонах, покрытых мхом. Особенно любопытные и настырные путешественники найдут здесь развалины маленькой советской гидроэлектростанции 1931 года. В низине на глубине 200 метров пахнет соснами, отважные путешественники, спустившись в каньон, рискуют подняться оттуда мокрыми и расцарапанными, обожженными крапивой, ибо тропы скользкие и местами непроходимые.
Далее наш путь следовал через ряд греко-армянских поселений, город белых аистов Ниноцминда к впечатляющему взор озеру Паравани, окруженному чудесными альпийскими лугами с сочной зеленой травой и полевыми цветами. У озера есть своя тайна, там на дне сооружение, возможно курган, и если вы ныряльщик, то сможете вынуть на поверхность различные бронзовые предметы, датируемые II тыс. до н.э. Здесь не будут строить пляжи и дома отдыха, место будет природоохранной зоной, разве что высадят сосны.
На озере расположены два монастыря. Вход в мужской монастырь Трех Святителей охраняли грозные собаки, поэтому решено было проследовать вo внешне аскетический женский монастырь Св.Нино в населенном пункте Фока. Ровно подогнанные отшлифованные камни, математически точные линии и это XI век. Простая зальная церковь, но внутри! А там можно полюбоваться на искусство росписи перегородчатой эмалью. И иконы здесь выполнены позолоченной мозаикой, привезенной из Венеции. Надписи, резьба эпохи Золотого века, шрифт асомтаврули, не путать с армянским алфавитом, очень похоже. Удивительно, но монашки тут варят сыр по европейским технологиям, да и изготавливают сами шоколад, причем цельные зерна получают из Африки. Да и чай тут особый гурийский с добавками сухофруктов и даже специй. Нет, ну девушки под предводительством матушки Рахили тут серьезно делом заняты. Почва - 1000% чернозем. Брось семечко, косточку - будет тебе дерево или куст! Во дворе неподалеку стоит камень, похожий на барана.
Однако оставим монахинь и иже с ними заниматься мирскими и духовными делами, а сами проследуем в скальный город Вардзию, так сказать в один из грузинских rock-city у берегов бурной Куры, которая, как считают болгары, названа в честь короля Куруса, но это спорно, може би, но не така, братушки. Люди, обитающие в то время в здешних местах, были гениальными зодчими. Пещерные города - их конек! Высекали запросто храмы, крепости, города в скальных монолитах. Поражает масштаб - множество этажей с ходами, тоннелями, винодельнями, монастырями с чудесными фресками, царскими покоями, библиотеками, и банями. Здесь могла укрыться целая армия в 20 000 единиц, которая отвечала на нападения сельджуков, буквально высовываясь из разных дыр в скалах, в разных частях долины и повергая в недоумение басурманов.
И все это во времена правления царицы Тамары. Это ведь про нее сказал поэт:"При рождении лев остается львом, независимо от его пола". Много легенд и мифов окружают эту достойную женщину, которая боролось за гендерное равенство. Правительница воздвигла монастырь как мощную крепость, религиозный и военный центр, оплот дальнейшего расширения границ государства. Царица была прекрасным стратегом. Согласно легендам возможно здесь в божественных местах и обрела покой царица, а может и в далеких палестинах. Никто не знает, ибо восемь процессий с усопшей проследовали в разных направления в день погребения.
Моросящий дождь заставил нас завершить осмотр Вардзии (а чтобы тут досконально все посмотреть нужно несколько дней) и отправиться в циклопическую крепость-монастырь Саро, своеoбразный мегалитический ансамбль из тесанного базальта. С одной стороны отвесные скалы, с другой прозаическое пахотно-посевное хозяйство Барбукеби, названное так по месту культовых дольменов. Раздолье для археологов, которым я подсказываю - поздний бронзовый век.
В пути по Самцхе Джавахетии автор этих строк вспомнил, что забыл дома в Тбилиси свою “лейку”. Чем же теперь фотографировать достопримечательности. После недолгого раздумья вопрос был решен нашим смекалистым водителем. Было решено передать аппарат вместе с водителем маршрутного такси и перехватить его вечером в месте остановки на ночлег. Таким образом я, мой дорогой читатель, и моя техника какое-то время путешествовали по Грузии раздельно. Чуть позже аналогичным образом я забуду зарядное устройство в горах, и она таким же манером попадет в Тбилиси с водителем маршрутного такси.
Любите ли вы астрономию, как люблю ее я?! Если да, то вы последуете моему примеру и отправитесь в бывшую секретную обсерваторию с кодом "119", иными словами в грузинскую национальную астрофизическую обсерваторию им. Е. Харадзе, что в городе Абастумани, известном также как пульмонологический центр с роскошными купальнями, где в бытность лечились царственные особы, а нынче взрослые и ребятишки. Через Риммертовский мост сквозь лесистую местность извилистая дорога ведет вверх. Здесь прозрачная и стабильная атмосфера. Нa горе Канобили, собственно, и расположены 14 телескопов астрографов, из которых работают два: 40-сантиметровый рефрактор Zeiss 1937 года и 70-сантиметровый телескоп «Мениск» 1957 года. На восстановление остальных нужны сотни тысяч долларов, но спонсирующие обсерваторию американцы не заинтересованы в восстановлении остальных телескопов. Деньги вкладываются в туристическое русло. По рассказам смотрителя обсерватории, который был потревожен вечерним визитом нашей компании и группы школьников, здесь были открыты 2 кометы, 17 планетарных Kрабовидных туманностей, крупнейшaя лунa Плутона - Харон, я уже не говорю о звездных скоплениях и эмиссионных звездах. Телескоп величественен, развороты и движения его неспешные, царские, фиксация бесшумная. Кстати часы, по которым сверяют позиционирование телескопа - Эрикссон 1902 года. Их маятник качается в соответствии с движением Земли. Глазок звездоискателя магнитом притягивает вас и уже не отвести взора от космоса и бесконечности. Нам удалось "открыть" для себя Юпитер с тремя спутниками, Луну с мельчайшими деталями кратеров. Сатурн с кольцами появится чуть позже, когда усталые путешественники уже будут видеть удивительные в этих местах волшебные сны. А местным астрономам пожелаем успехов в изучении экзопланет.
На следующий день по совету коллеги было решено посетить село Багдати Имеретинского региона в 25 км от Кутаиси - место рождения и нахождения музея обладателя «желтой кофты» и большого банта, так называемого “крикогубого Заратустры”, тринадцатого апостола, босого алмазника, полпреда советского стиха (ну, я жду, мой дорогой читатель, когда ты озвучишь имя) с ошеломительной поэтической строкой. Но вот засада, в музее не было электричества (внеплановое отключение). Один из скучающих работников музея предложил нам посветить мощным фонариком и осмотреть экспозицию. В свете можно сказать революционного фонаря перед нами встали страницы жизни поэта, бунтаря со школьной скамьи, кутузки до лидера футуризма. Интересные плакаты, барабанные агитки, материалистическая мистика широко представлена большим количеством экспонатов. Несмотря на темноту в зале чувствовалась поэтическая истерика и стиховая энергия. А вот войти в дом Маяковского так и не удалось, дело в том что лестница, ведущая на веранду, оказалась окрашена долго не высыхающим лаком, не было в доме и черного хода.
Осмотрев симпатичный Кутаис с впечатляющим собором Баграта на берегу Риони, знаменитым Колхидским фонтаном с 30 статуями, копиями фигур бронзового века и аппетитно, обильно перекусив мы пересели на другой транспорт. Дело в том, что в тот вечер начиналась самая захватывающая часть нашей поездки, а именно путешествие в Сванетию. Местный водитель прикатил на представительской “ауди”, хотя я ожидал транспорт попроще. Прежде чем пересечь мост и начать наш подъем в горы, мы проехали города Зестафони, Цхалтубо, Сенаки.
Вот тебе загадка, мой дорогой читатель. По всем дорогам Западной Грузии ровно на разделительной полосе стоят коровы и не шелохнутся даже. Мимо несутся автомобили, колесные трактора, фуры, а им хоть бы что. Отчего же они стоят этаким образом посреди дороги? Причем в канавах своей очереди дожидаются своей очереди телята.Так вот я думаю ты уже догадался, мой дорогой читатель, что проезжающий на большой скорости транспорт сдувает в мгновение ока облепивших скот насекомых. Именно таким образом, становясь участниками движения, коровы ловят своеобразный кайф.
Итак, мы держим путь в древние места языческих капищ, в Средневековье, туда наверх к истокам бурного Ингури, к вершинам Шхара и Ушба, в центр старинных сел - общин Местию. Путь в горы непрост, и как правило полон испытаний. В грозной мгле, идущей от чернильного дождливого неба наша машина на приличной скорости влетела двумя колесами в глубокую яму и получила пробоины, несовместимые с жизнью покрышек. Благо рядом было село. В придорожном домике, скорее всего магазине, нежели кафе в ответ на просьбу приготовить кофе, хозяйка вынесла все необходимое и предложила сварить кофе самому. За это время в сельский продмаг зашли: молодой сван, купивший три колоды карт и кока-колу, компания сванов на хорошем веселе, купившая 20 литров бензина, сигареты и пива. Все просто, ясно – деревня, карты, пиво! А что там наверху? А оттуда, вызванная каким-то радиотехническим чудом (при определенном положении спутникого телефона на подоконнике) подмога на "Делике" уже мчалась вниз нам навстречу. Уж не думали наверное инженеры Мицубиси, что именно их автомобиль будет выбран сванами, как самый надежный и нужный в здешних краях.
Местия удивила своей коттеджно-аккуратной европейскостью среди суровых, грозных сванских башен. Мост через реку сюда был привезен из несостоявшегося города-проекта Лазика на берегу Черного Моря. Весьма интересен и обязателен к посещению и местный этнографический музей современного дизайна. В полукруглом зале музея, который, между прочим, успешно участвовал в конкурсе "Европейские музеи" можно увидеть много интересного - от колхидских топоров до сванских икон мучеников, молодого Георгия, рукописей литургических гимнов и раритетных монет. Есть даже монета Александра Македонского.
Сванские дома, топившиеся по черному, были довольно продуманы в плане вентиляции и применения дыма для копчения и вяления мяса. Ароматический дымок от сванских лучин нейтрализовывал запах животных, которые в зимнее время держались в "мачуби", зимней комнате, в нижнем ярусе и служили своеобразной печкой для домочадцев, расположившихся на верхних полках. Сел я в резное деревянное кресло посередине комнаты и почувствовал себя "махши", то есть старейшиной и захотелось порешать текущие клановые вопросы. Cправа от меня резной сундук, там бы я как сваны хранил бы драгоценности и злато. Наверху летние комнаты "дарбази". Было и хранилище для продуктов, вина и даже своя тюрьма, где держали провинившееся младое племя. К дому свана примыкала башня с ее сторожевыми и оповестительными функциями. Тут магия цифры 5. Башни 5х5, да и высотою в 25 метров. Забравшись на самый высокий уровень башни, высунувшись из оконного проема башни интересно обозревать окрестности, смотреть на заснеженные вершины Лайлы и двузубой Ушбы, залитых ярким солнцем на фоне синего неба. Разводить костер на крыше как дозорный не стал.
На центральной площади Местии, названной почему-то Пьяцца, стоит скульптура царицы Тамары на лошади, выполненной по древним эскизам. Более ироничного произведения искусства я не встречал. Я считаю, что именно такой памятник понравился бы самой царице Тамаре, дочери Георгия III и княгини Бурдухан, жившей на рубеже 12-13 веков. Веселая лошадка с тонкой шеей и массивным узорчатым торсом, на которой восседает красивая, молодая царица в "чихтикопи" со свитком в левой руке, свесившая обе ноги по левую сторону. Автору пятерка, хотя самим сванам памятник не нравится. А зря! Тут улочки выложены булыжниками, есть небольшой Rинок (именно так гласила вывеска) с ароматными фруктами и вкусными овощами, неподалеку нашел себе пристанище старый военный ЗИЛ-157. Вечерами улицы Местии полны туристов, вполне намаявшихся за весь день пешими походами, в ресторанах им несут дымящиеся блюда и слух туристов радуют музыканты, душевно исполняющие грузинские песни. Попробую и я вам напеть. Вслушайтесь:"Я собрал тебе цветы! Они прекрасны как и ты! Я хотел их на груди! Закрепить как пуговки!" Все, кроме меня наверное знали, что местный край известен своими пряностями, а именно сванской солью. Так вот, как человек, лично участвовавший в процессе помола этих специй, решительно заявляю, что если в сванской соли помимо имеретинского шафрана, пажитника, тмина нет грецкого ореха и чеснока, то значит это не та соль.
Однако отправимся еще выше, в стан вольных сванов, в высокогорное село Ушгули. Именно там мы и найдем бесстрашные ("ушишо") сердца ("гули"). Пытались вот имеретинские князья покорить сванов, да все семеро полегли. Лучшие воины, защитники. Да и места тут труднодоступные. Цари предпочитали прятать в неприметных, скромных сванских церквушках национальные сокровища, казну, реликвии.
Ребятишки тут светлые с голубыми глазами, 6-летние лихо скачут на лошадях. Народ сванский добродушный и гостеприимный. От общения становится тепло. Автор этих строк изъявил желание помочь по хозяйству одной из сванских семей и был направлен на колку дров. Как оказалось, местные таким образом проверяют на что способны туристы. Это вам не городская жизнь. Топор с приличным метровым топорищем. За двадцать минут чурбачки превратилось в чурочки, дров было наколото на целый день. Причем лезвие топора било без промаха, поберегись! Махать колуном, я вам скажу, это надо уметь.
Замечательной вышла пешая прогулка к ледникам по альпийским лугам, пестрящим полевыми цветами: астровыми, лилейными, незабудками с душистым ароматом. Подумалось, что тут прекрасное место для нюхачей-парфюмеров. Здесь время словно остановилось. Умиротворение, нирвана. Экология - фантастика! В какой-то момент дорога оказалась размытой рекой, пришлось приложить смекалку и искать обходные пути. Встречались нам пограничники, конные путешественники, и даже отважные ребята на мотоциклах. Пили воду из самой реки Ингури. Я даже взял с собой немного воды и сварил из этой воды кофе. На обед нам подали мясной пирог, начиненный рубленным мясом и жареннyю крупными ломтями дымящуюся картошку, обильно сдобренную сванской солью.
Однако оставим ушгульцев жить в гармонии с природой в окружении снежных вершин и вернемся в Местию. Из всех многочисленных названий местных общин, коих в Сванетии 16, мне больше всего понравилась на слух община Латали. И не зря. Именно здесь местный старейшина по имени Баграт хранит в глубокой тайне золотую чеканную икону Святого Георгия, которой венчали на царство царицу Тамару, хотя ей место в этнографическом музее, который мы с вами уже посетили. В Сванетии идеальные места для любителей треккинга и походов с палатками по труднодоступным маршрутам. Зимой тут раздолье для лыжников, четырех кресельный подъемник Leitner доставит вас на курорт Хацвали. И пожалуйста начните с выcшей высшей точки Зурулди и смело нарезайте зигзаги на склонах хребтов. Есть ночное освещение!
С неохотой покидали мы прекрасный сванский край, бросили монетки одновременно в речки Местиачала и Мулахура и начали свой спуск в низину с заездом на Ингурскую ГЭС. На всем протяжении дороги у края пропасти были установлены многочисленные разноцветные улья, так что мед тут особенный. Ингури со своими мятежным потоками такая бурлящая в верховьях в какой-то момент теряет всю свою турбулентность и неожиданно предстает нам лазурной спокойной поверхностью, по которой ко всему сплавляют лес. Ингурская ГЭС впечатляет своими масштабами и красотой. Работают всего лишь несколько турбин. Надеемся, что когда-нибудь она заработает на полную мощь.
Дальше наш путь лежал в черноморский Батум. В городе мало что изменилось за три года, с момента последнего пребывания автора (читайте предыдущую заметку о Грузии). Покидая влажный душный Батум с корзинкой, полной жареной барабульки, вспомнились строки Вл.Высоцкого: "Теперь я буду сохнуть от тоски, и сожалеть, проглатывая слюни, что не доел в Батуми шашлыки, и глупо отказался от сулгуни." И правильно сделал, ибо молочный сулугуни и телячий шашлык ждал меня "У Малхаза" на Рикотском перевале.Поздно вечером утомленные путешественники (да верно я утомил и тебя, мой дорогой читатель) въехали в душный Тбилиси. В оставшиеся несколько дней последовали весьма приятные события.
Любознательный турист, гуляя по старому Тбилиси, обязательно обратит внимание на надпись на фронтоне одного из причудливых зданий: "Extra Cepam Nihil Cogito Nos Lacrimare" («Пусть слёзы у нас будут только от резки лука»), а также на башенку с часами, где из расписных дверей иногда появляется златокрылый ангел и бьет молоточком в колокол. Стена башни украшена изразцами, а на крыше башни растет гранатовое дерево. Это всемирно известный Театр Марионеток Резо Габриадзе. Посчастливилось попасть на один из спектаклей театра - "Рамона". Небольшой душноватый зал, рядов всего восемь. В зале 90% иностранцев. История, фарс, причуда о трагической любви двух паровозов ремонтного Эрмона и маневровой Рамоны на фоне приезда в Риони цирка шапито. Рассказывать сюжет не стану, чтобы заинтриговать, но начало спектакля необычное. В течение десяти минут в кромешной темноте вы видите лишь длинные огоньки-гусеницы пассажирских вагонов, стук колес, звуки шлагбаума и переезда. В какой-то момент даже чувствуешь запах шпал и железнодорожного гравия. Да и имена у персонажей забавные: Бабахиди, Самаркандский, Клоун Уй Мэ и Клоун Вай Мэ. В следующий приезд в Тбилиси обязательно пойду на спектакль «Бриллиант маршала де Фантье» про приключения тифлисцев в Париже.
В советские времена вернул нас автомобильный музей ретро автомобилей на улице Каиро 79, ныне Автомузейной. Великолепная коллекция машин от Запорожца до правительственного ЗИЛа собрана здесь частным любителем энтузиастом. Машины без боковых стекол, открывающиеся от себя двери ЗИСа, уникальная модель "Запорожца" с открывающимся люком на полу у пассажирского сидения для подледной рыбалки. ГАЗ-4, ЗИЛ-115 - такие еще нужно поискать. Кстати машины все на ходу и их можно арендовать, что и делают новобрачные и киностудии.
Стало доброй традицией по приезде в Тбилиси встречаться с моими коллегами по работе в Грузинском Техническом Университете. На этот раз местом встречи, которое мы решили не менять в будущем, был выбран ресторанчик "Барбарестан" с необычной историей. Блюда готовятся по рецептам из поваренной книги 19 столетия Варвары Эристави-Джорджадзе, Великой Княгини и первой грузинской феминистки. Порции маленькие, блюда с изюминкой в оформлении, карта вин приличная. Еще одна особенность (спорная) состоит в том, что официанты сами раскладывают еду по тарелкам. Вкусно все! Трапеза прекрасно сопутствует неспешной задушевной беседе давно не видевшихся друзей. К заказу рекомендую тыквенные крокеты с зеленой аджикой, горную форель в орехово-миндальном соусе и мусс "шокманже".
Завершающим аккордом нашего путешествия по Закавказью стала поездка к Крестовому перевалу, в село Степанцминда, к подножью "царственного шатра" Казбега и восхождение к Храму Святой Троицы в Гергети. Подъем достаточно сложен, если идти напрямки. Дорога серпантином еще не закончена. Уровень выше 2000 метров. Место очень поэтично - и Пушкин, и Лермонтов писали о монастыре, который "парит, чуть видный над горами". Здесь Крест Святой Нино, сплетенный из виноградных лоз, соседствует с языческим идолом серебряного барана. Существует поверье, что для исполнения сокровенного и задуманного нужно идти к храму босиком, а достигши его три раза обойти вокруг него. Мозоли обеспечены, но это своеобразный личный подвиг, совершенный моим племянником. Вершина Казбека показалась нам лишь только тогда, когда мы завершили спуск в село.
Усталый и довольный автор этих строк, вкушая неизменные хинкали в придорожном кафе "У Шорены" после нескольких бокалов пива и рюмки персиковой водки порядком захмелел. В голове словно кинопленка пронеслись кадры интереснейшего путешествия по удивительной стране. В душе он благодарил всех, кто был с ним на протяжении всего пребывания на родной земле, всех тех, кто показал, рассказал, удивил, подарил, рассмешил, оказал внимание, напоил, досыта накормил и с грустью в сердце проводил!
Теперь каждое утро, открыв глаза я непременно декламирую стихи Беллы Ахмадулиной: "Сны о Грузии - вот радость! И под утро так чиста виноградовая сладость, осенившая уста."Да - я завершил путешествие, но я вернусь, ведь я еще не видел Абуделаурские цветные озера, корону Чаухских гор и храм Кацхи на скале. До новых встреч - Сакартвело!
Анонс: Кошкин дом, улица Цветочная или рижские заметки
Анонс: Бавария - Гармиш - Зальцбург - по королевским замкам и маршруту велогонщиков.
Анонс: Марко Поло, Маццорбо, или Венецианские тайны