Продолжение. Начало - http://www.proza.ru/2018/06/13/1561
Военно-Грузинская дорога привлекала меня с детства, возможно даже, что просто своим названием. Но проехать по ней никак раньше не удавалось. Лет сорок назад я, правда, побывал в Орджоникидзе, которому теперь вернули прежнее название Владикавказ, ездил оттуда на экскурсии в горы, но не так далеко, как хотелось.
Дорога эта соединяет Владикавказ с Тбилиси, и как я недавно узнал, никакого отношения ни к каким военным действиям не имеет. А назвали её так потому, что строили её русские военные в конце восемнадцатого века, когда Грузия в 1783 году по условиям Георгиевского трактата перешла под протекторат России. Тогда же и крепость Владикавказ была основана. До этого по дороге, существовавшей с древности, только пешком можно было пройти, а в некоторых местах и два человека с трудом расходились.
Военно - Грузинская дорога - одна из самых знаменитых и живописных на территории бывшего Советского Союза. Главный Кавказский хребет пересекают ещё Военно-Осетинская дорога, Военно-Сухумская дорога и самая современная Транскавказская магистраль, но действует сейчас, по-моему только первая, Военно-Грузинская дорога, да и то не круглый год.
Начинаясь во Владикавказе, столице Северной Осетии, она проходит узким Дарьяльским ущельем на Казбеги, поднимается на Крестовый перевал, и через Гудаури уходит горными серпантинами вниз на Пасанаури, Ананури, Мцхету и Тбилиси.
Когда-то по этой дороге из России в Тифлис проезжал Грибоедов, а позже путешествовали по ней Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Чехов, Маяковский. Говорят, что Горький её даже пешком прошёл, и, конечно Ильф с Петровым тоже по ней проехали в 1928 году, а чуть позже и Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым. Наверное, ещё и поэтому мне так хотелось сюда попасть, по следам любимых героев.
Нам, правда, предстояло путешествие в противоположном направлении, и не до конца. Но Крестовый перевал, самое интересное место, мы должны были проехать, а потом остановиться в Казбеги, теперь это Степанцминда, после возвращения в 2007 году прежнего названия. Но название Казбеги до сих пор в ходу, даже и на маршрутках "Казбеги" написано.
Оттуда, пересев на джип, в хорошую погоду можно подняться к храму святой Троицы, находящемся в посёлке Гергети. Мы, кстати говоря, тёплую одежду не забыли, в горах даже не прохладно, а холодно.
Первой достопримечательностью на нашем маршруте была Мцхета, древняя столица Иверии, в восемнадцати километрах от Тбилиси. Катя моя читала о волшебном преображении этого городка в последние годы, и очень хотела туда попасть, но тратить на это целый день было жалко, и мы надеялись, что сможем осмотреть её, когда поедем в Казбеги.
Но водитель наш, на этот раз им оказался молодой парень по имени Амиран, нам это делать отсоветовал:
- Не стоит сейчас терять времени. Пока погода хорошая, нужно ехать в Казбеги. Неизвестно, что после обеда будет. А если дождь начнётся, то в храм святой Троицы не доберётесь. Там и в сухую погоду проехать тяжело. Лучше на обратном пути в Мцхету заехать, если времени хватит.
И мы, конечно, согласились. Это было разумно, в Мцхету можно было и в другой день съездить, в крайнем случае, а храм этот, построенный в четырнадцатом веке высоко в горах, посмотреть все рекомендовали обязательно, и день для поездки туда мы специально выбирали, с учётом прогнозов погоды.
Дорога от Тбилиси шла почти строго на север, и сначала по сторонам возникали полностью зелёные холмы. Мцхету мы проехали, не останавливаясь, поэтому и на слияние Куры с Арагви полюбовались уже вечером.
Амиран, с которым нам предстояло совершить две экскурсии, в отличие от Зазы не был расположен к разговорам, и включил музыку. Постепенно Катя его разговорила, и на вопросы её он отвечал исправно, но мне это не помогало, голоса его я совершенно не слышал. И только Катя иногда "переводила" мне наиболее важные вещи. Остановились мы впервые возле какого-то замка с крепостными стенами.
- Что за крепость, Катя? - спросил я, - Ананури?
- Ананури, да. Выходи, разомнёмся. Семьдесят километров проехали.
Мы и размялись. На самую высокую, квадратную башню забрались, на Жинвальское водохранилище, полностью окружённое зелёными горами, полюбовались, Успенский храм семнадцатого века осмотрели. И опять в машину уселись.
Теперь уже до Крестового перевала, места пересечения Кавказского хребта и Военно-Грузинской дороги. Название его происходит от установленного на нём в 1824 год огромного каменного креста. Но и на самом перевале мы не задержались, а остановились уже после него, в Степанцминде.
Степанцминда - посёлок, откуда туристы и альпинисты уходят на свои горные восхождения. Находится он в ста шестидесяти пяти километрах от Тбилиси, и в одиннадцати от российской границы.
А для таких туристов, как мы, местные водители предлагают места в своих мощных полноприводных джипах, которые только и могут подняться по крутым склонам местных гор. Мы сели к пожилому уже водителю восьмиместной Мицубиси, самой, как он сказал, лучшей моделью для гор, и после четверти часа тряски по горным ухабам, оказались возле храма.
С погодой нам очень повезло, все горные вершины вокруг были как на ладони. Водитель дал нам около часа на осмотр достопримечательностей, и мы отправились сначала к церкви и колокольне. Никакой роскоши внутри не было, но в тяжелые для Грузии времена в неё свозили ценнейшие иконы со всех ближайших храмов на сохранение.
А вот виды на окружающие горы были ошеломляющими. И знаменитый Казбек не сильно выделялся среди других вершин, мы даже перепутали его сначала, когда фотографировались, но потом всё же разобрались.
Внизу осмотрели, как смогли, Арку Дружбы Народов, созданную опять же Зурабом Церетели в честь двухсотлетия заключения упомянутого уже мной Георгиевского трактата. Подъехать к ней было невозможно из-за ремонта дороги.
Пообедали мы в хинкальной Гудаури, высокогорного лыжного курорта, а потом без остановок добрались до Мцхеты. И о ней, пожалуй, лучше отдельно написать, она того стоит.
* На снимке - Казбек.
** Продолжение следует - http://www.proza.ru/2018/06/20/591.