Путешествие в чём-то похоже на первую любовь. Ты его ждёшь, и оно наконец приходит, но всё случается совсем не так, как ты себе это представлял. Начинаются проблемы, которые ты преодолеваешь, — зато в последующем обо всём об этом ты вспоминаешь с ностальгией.
Собираясь в Нигер, я даже и не представлял, что здесь будет такое пекло, что я и мои спутники от жары будем изнывать, предвкушая окончание дня, которого мы все так долго ждали. Жители пустыни, понятное дело, на раскалённой сковородке жить привыкли. Нам же после 12 часов было крайне тяжело.
И всё же, понимая, что второго раза уже не будет, я не сидел на месте, стараясь как можно лучше изучить жизнь кочевников, их самих, и даже ассортимент продаваемых и покупаемых товаров.
В первой половине дня я и мои особенно любопытные попутчики прошли и посмотрели все те стоянки, что расположились относительно недалеко от нас.
Правильнее сказать, это была деревня, объединявшая несколько родов и семей, где все ячейки общества обустроились в чёткую линию на расстоянии 50 метров друг от друга. Ко вбитым в землю кольям крепился палантин, закрывавший от солнца большую кровать.
Судя по всему, она являлась главным богатством кочевника, и ставится она не просто так, а по строгим правилам: север — юг. К ложу, дабы обозначить свой род, обязательно крепятся некие круги. Я сперва думал, что это щит (там где есть меч, должен быть и щит). Увы, круги оказались элементом декора.
Как я уже писал, семья после Геревола может как сократиться, это в том случае, если от мужа уйдёт жена, так и пополниться. Соответственно, если мужчина приведёт ещё одну жену, понадобится ещё одна кровать. Четыре руки по хозяйству сделают в два раза больше.
Чтобы не было скандалов, муж будет спать поочерёдно с обеими. Если у арабов, как и у африканских мусульман, каждая жена живёт либо в своём доме, либо в своей комнате, то у водабе всё куда проще. Кровати жён располагаются рядом.
Любой предмет в хозяйстве водабе полезен и имеет своё место. Рядом с навесами ставятся столы, на которых раскладывается нехитрый инвентарь: тазы, калебасы, чайники, запасы еды и многое другое. За какие-то 10 минут кочевники могут собрать пожитки, нагрузить ими ослов и верблюдов, и уйти по только им ведомым тропам.
Геревол длится семь дней и семь ночей. После этого кочевая деревня отправится дальше. Правда тут есть свои тонкости. Нельзя сниматься с места в первый день новой луны, а также на седьмой день.
Меня всегда удивляют африканские дети. Родители не обращают на них внимания, и дети с младенчества привыкают выживать самостоятельно. Они ползают по грязи, болтаются у мамы на спине, но при этом никогда не орут и ничего не требуют.
Водабе не умеют ни читать, ни писать и вполне спокойно без этого обходятся. Зато когда мальчишки водабе вырастают, каждый из них обязан придерживаться определённого кодекса чести, правила которого сродни рыцарству.
Водабе огромное внимание уделяют своим традициям. Традиции для них значат многое, если не всё. Соответственно, в их жизни великое множество всевозможных табу. Например, родители не должны разговаривать со своим первенцем до того момента, пока он не станет взрослым. Считается, что таким образом дети получают любовь и ласку всего племени, становясь полноценными членами сообщества.
Я был очень рад познакомится с их повседневным бытом. Мои спутники быстро всё осмотрев, повернули назад. Я же стоял и словно загипнотизированный смотрел, как три юные девчонки в ступе, при помощи колотушек, превращали зёрна просо в муку.
Автор Л.Ольгин в мартовском журнале Вокруг света за 1984 год сообщает следующее:
"Когда-то люди племени водабе жили на территории северной Нигерии. Потом покинули ее и переселились в Нигер на окраину Сахеля, негостеприимный край, окаймляющий Сахару.
Об этом мы можем узнать из реестров британских колониальных чиновников: их педантичные записи конца прошлого века учитывали население — для привлечения к отправлению трудовых повинностей.
Сохранились и архивы мусульманских султанов северной Нигерии — там учитывали водабе как плательщиков дани. Водабе не хотели ни того, ни другого. Кроме того, их не интересовало, где проходят государственные границы (тогда между двумя колониями).
Но эти два источника, и только они, подтверждают факт переселения. У племени водабе письменности нет, а все, что нужно для жизни, старейшины хранят в памяти и передают из уст в уста, из поколения в поколение.
Прежде всего нужно знать, что жили некогда два брата: Али и Дегериджо, а все племя водабе — их потомки. По линии Али и по линии Дегериджо — это две основные. У братьев было в общей сложности пятнадцать потомков мужского пола — потому племя прослеживает еще пятнадцать линий. И все водабе четко помнят, от кого происходят."
Известный российский путешественник Николай Баландинский, на своём сайте География.ру, рассказывает:
"Несмотря на древность этого народа, появление водабе в Нигере, на равнинах областей Адар и Дамергу, относится к относительно недавней эпохе, к самому концу XIX века.
Примерно до 1850 года водабе жили в западной части Борну, на границах хаусанских государств Кацина и Даура в небольшом княжестве Казаурэ. Поводом для исхода водабе из этих мест послужил инцидент с княжьим сыном, который воспылал страстью к замужней женщине.
Муж убил настойчивого ловеласа, но князь Казаурэ послал войско, дабы отомстить за смерть сына.
Те из водабе, кто не успел убежать вместе со скотом, попали в рабство; впоследствии они в значительной степени ассимилировались с оседлыми хауса. Постепенно те водабе, которых мы видим сейчас, пришли на равнины Дамергу и Адар; в окрестностях Тахуа они появились около 1920 года.
Если всмотреться в историю водабе еще глубже, то они пришли на территорию Северной Нигерии, Южного и Восточного Нигера примерно в XV в., прочно обосновавшись на берегах среднего течения Нигера двумя веками ранее.
Легенды водабе рассказывают, что пришли они из Мали, правда непонятно, имеется ли ввиду государство Мали или княжество Малле в Нигерии.
Более древняя (и не менее непонятная) история водабе связана с историей всех фульбе, или как их еще называют, пёль."
Есть также мнение, что водабе происходят от инцеста, который произошёл сперва у сына с матерью, а позже, когда тот вырос, он взял в жёны свою дочь-сестру.
После этого водабе как раз и стали "запретными людьми". Могу предположить, что запрет здесь идёт не от самих водабе по отношению к соседям, а наоборот, зная их прошлое, другие народы старались держаться от них подальше.
Теоретически подобное вполне возможно. Впрочем, судить и рядить об истории этого племени занятие бесполезное.
Зато известно точно, что водабе ислам не приняли, так и оставшись анимистами. Они верят в джинов, полагая, что увидеть оных могут дети и старики, но не всегда, а только в определённые дни. Почти каждый человек племени носит кошелёк-оберег, наполненный волшебными травами и камнями. Маленьким детям на ногу одевают "защитные" браслеты.
Правда, тут есть одна особенность. В магию водабе верят, от магии защищаются, но своих колдунов у них нет. В чём состоит их культ, никто толком не знает. "Запретные люди" свои секреты тщательно скрывают.
В свою очередь, правительство Нигера старается уберечь от неприятностей иностранных туристов. В 2004 г. во время фестиваля был убит министр туризма Нигера. Теперь же ситуация вроде как успокоилась, и тем не менее вооружённая охрана неприметным образом присутствовала с разных сторон.
Возвращаясь в лагерь, мы заметили, что в одном тенистом месте, возле воды появился топчан, укрытый от солнечных лучей палантином. Как далее выяснилось, организаторы фестиваля оборудовали его для губернатора провинции.
Мы все, соблюдая очерёдность, не упустили возможность сфотографироваться на месте Босса.
Нарушив хронологию событий, сообщу, что далее мне довелось с Боссом пообщаться. Причём не только с ним, но и со всевозможными его замами, помощниками и охранниками.
Я подарил губернатору расписную деревянную ложку, объяснив, что таким образом он будет "кормить" подчинённый ему народ. Как я и предполагал, начальник принадлежал к туарегам. Увы, в Африке градация чаще всего идёт по родоплеменному принципу.
Отмечу, что Босс хотя и приехал, но в организацию Геревола не вмешивался. Молодые ребята готовились к фестивалю, и он начался почти сразу по приезду губернатора.
Женщины, подобно чёрным теням, сели на корточки, создав шеренги, задолго до начала праздника.
(((Про танцы читайте в следующей части. Здесь же продолжу разговор о повседневной жизни кочевников.)))
Возвращаясь в лагерь, мне довелось видеть такую картину. Большое количество молодых парней, усевшись подобно женщинам на корточки, внимательно слушали какого-то человека.
Как мне объяснили, у водабе тоже есть Биг Босс, который приехал сюда в сопровождении охранников, имея цель, что-то объяснить своему народу. Если судить по тону, речь его была агрессивной и в чём-то слегка пафосной. Парни слушали внимательно. Я же, по причине не знания языка фула, о чём он говорил, так и не понял.
Польский писатель Аркадий Фидлер в 60-ые годы прошлого века посетил Гвинею, где ему довелось общаться с фульбе. Фидлер описывает, как к нему подлетело множество мужчин, предлагавших купить меч. Можно сказать, что гвинейские фульбе в тот период переходили из средневековья в современную жизнь.
Во всяком случае, когда я пять лет назад был в Гвинее, с мечами там никто уже не ходил.
Насколько я понимаю, в настоящем только у водабе можно видеть парней с мечами и одновременно со старыми двухкассетными магнитофонами (предположительно марки Шарп). В столь ярком сочетании старого и совсем древнего ребята красуются среди соплеменников, стараясь развлекать девушек.
Помню как у нас, с таким же пафосом, кораблями ходили первые парни на деревне, и было это лет 40 тому назад, когда магнитофон решительным образом вытеснял гитару.
Мальчик водабе становится взрослым, когда у него появляется меч. В этот день происходит обряд инициации. Вместе с мечом он получает в подарок корову, либо верблюда.
Придя в лагерь, я сразу натолкнулся на повара, колдовавшего над обедом. На жаре есть особо не хотелось. Закинув внутрь тарелку супа, я сел отдохнуть в тени под натянутым для нас палантином. Увы, спокойно посидеть не получилось. Мимо проходили женщины. Увидев нас, они изменили свои планы.
Обнаружив среди них старуху, ту самую, что ощупывала на Гереволе парней, мы все сперва обрадовались и принялись её фотографировать.
Вчера мне представлялось, что бабушка слепая, но это было не совсем так. Женщина оказалась, попросту плохо видящей. Она стала показывать на глаза. По её жестам можно было понять, что она просит лекарства.
Я уж было хотел сходить за альбуцидом, но меня остановили.
Мой товарищ по имени Сергей, читавший мой рассказик "Камерун. Ч - 5. Люди народности мбороро", за день до этого рассказал попутчикам, как я вместо активированного угля дал бабушке мбороро слабительное. Все посмеялись, однако теперь, когда я вновь хотел стать Айболитом, женщины моё врачевательство пресекли — и надо сказать, правильно сделали!
С одной стороны, лекарств в Нигере нет по определению. Если кто-то после сезона дождей подхватил малярию, его лечат отваром коры особого дерева. Любое лечение состоит только из трав. Соответственно, для водабе мы были единственным шансом на получение хоть какой-то медпомощи.
С другой стороны, что хотела бабка, понять было сложно. Закапаешь ей альбуцид, а ей плохо от него станет. И что тогда?... После подобного лечения Айболит может как минимум попасть на бабки, а как максимум.... Думаю, обсуждать это не стоит.
Одним словом, мы все между собой договорились никаких таблеток никому не давать, а женщины всё не уходят и не уходят. Я решил отвлечь их внимание, раздав им часть одежды из пакета, который для этих целей специально привёз с собой.
Одежду водабе взяли. Их первичный ажиотаж прошёл, и далее они вновь встали рядом словно чёрные траурные изваяния, испепеляя спины укоризненным взглядом.
Что тут было делать? Шастать по солнцепёку особого желания не возникало. К этому моменту появился ветер. Он налетал на пустыню, не охлаждая, а наоборот, обдувая всё живое и не живое, подобно горячему фену. И тем не менее я встал и отправился гулять. Я решил посмотреть другую часть кочевой деревни, ту которая располагалась вдалеке от зелёного оазиса, вдалеке от места проведения Геревола.
По пути мне встретилось всего одно дерево. Женщины водабе проходили мимо, не удержались и решили отдохнуть в его жиденькой тени. Смотрелись они среди пустыни весьма забавно.
Не менее удивительно выглядит и человеческое жильё. На просторах Азии жилищем кочевников являются юрты. Оленеводы на севере ставят чумы. Получается, ни до чего подобного африканские кочевники не додумались?
С другой стороны, подобный палантин установить можно гораздо быстрее, нежели юрту. Водабе не просто кочуют, вся их жизнь проходит в дороге. Зато ступы, в которых они толкут просо, в своё время применялись и в Европе и в Азии примерно такие же.
Рацион питания водабе достаточно скромен. Своих коров они режут редко. Их держат по-большей части ради молока. Просо и сорго кочевники выменивают у земледельцев на мясо. Зерно хранится намного дольше, нежели мясо. Им и питаются.
Я прошёлся вдоль раскинутых палаток. Раздал детям конфет, всё что хотел, сфотографировал и отправился назад. По дороге встретил женщин, идущих по пустыне из абсолютного ниоткуда, но понятно куда. Вместе с ними на Геревол отправился и я.
Хочется отметить, что другие туристы на второй день всё же появились. Ближе к вечеру приехала целая группа, в составе которой были израильтяне, канадцы и итальянцы. Они и их водители расположились рядом с нами.
До этого мы познакомились с этническим нигерцем, проживающим в Бруклине. Он прилетел на родину в отпуск и на Геревол приехал самостоятельно. Получается, человек не просто перебрался из одной страны в другую — он фактически попал из прошлого в будущее.