На что в первую очередь обращает внимание турист? Конечно, у всех всё по разному, но меня более всего привлекают природные красоты, этнография и исторические объекты. Высший пилотаж — когда последние два пункта соединяются.
В долине Хунза расположено два форта — Балтит и Алтит. По моим мироощущениям, Алтит лучше сохранил дух средневековья, а прилегающая к нему деревня на первый взгляд кажется артистической массовкой снимаемого здесь фильма.... Режиссёр, вместе со своей киношной братией, уже ушёл, а актёры не успели переодеться.... Впрочем, начнём обо всём по порядку.
Форт Алтит расположен ближе ко входу в долину, соответственно, к Каракорумской тропе он находился на более близком расстоянии. Подобно часовому, Алтит внимательно рассматривает каждого, кто намеревается проникнуть на его территорию. За его спиной суровые шапки снежных вершин. Наполненный легендами и преданиями, Алтит завис между землёй и небом. Оставшись без гарнизона, он несёт особую миссию во времени и в пространстве. Алтит подчинён только седым вершинам — и более никому.
Чтобы попасть в Алтит, необходимо проехать в самый конец долины, по мосту пересечь речку Хунза и, поднявшись по противоположному склону, двигаться в обратном направлении. В прежние времена над речкой, соединяя берега, нависали верёвочные мостики. В случае опасности, из форта в долину спускались воины, готовые брёвнами и камнями одномоментно закрыть проходы.
У соседних народов часто случаются конфликты. На протяжении длительного периода Кашмирский махараджа неоднократно пытался захватить Хунзу. Осуществить подобное удалось лишь в 1891 году, да и то при помощи англичан. По словам моих информаторов, бурушаски до сих пор ненавидят англичан и кашмирцев. Впрочем, это отдельная тема.
Дорога от Каримабада к Алтиту совсем сужается. Петляем по склону вдоль однотипных строений. В некоторых местах разъезжаемся со встречными машинами в сантиметрах друг от друга. И всё-таки мы на месте. Выходим из машины, с первых шагов погружаясь в абсолютно другой мир.
Каримабад всего в двух километрах. Там имеется множество отелей и сувенирных магазинов. Здесь же удивительным образом сохранился патриархальный уклад горского бытия.
В прежние времена в каждом селении Гиндукуша обязательно имелся резервуар для сбора воды. Таковой остался и здесь, но воду жители деревни уже не собирают. В дома проведён иногда работающий водопровод. Резервуар используется как футбольное поле.
Наш гид Паша в этом месте ранее не бывал, и потому, не понимая куда идти, мы невольно завернули в деревню. Проходим под каменной аркой. В прежние времена их дополняли деревянные ворота. Далее видим такую картину; у входа на специальной нише, скрестив по-турецки ноги, сидят местные старушки. Их нижнюю часть тела закрывают шаровары. Головы покрыты широкими платками. Эдакий ответ восточных женщин дедушкам из фильма "Белое солнце пустыни".
Женщины, на своём трескучем языке приветствуют нас, в разнобой качая головами, разрешают себя сфотографировать.
Деревня состоит из множества каменных домиков, самым причудливым образом пристроенных друг к другу. По всей видимости, от соломенные хижин Ниф-Нифа и от деревянных строений Нуф-Нуфа здесь давным-давно отказались.
У входа в деревню имеется площадь, от которой в разные стороны расходятся узкие улочки. Предоставленные сами себе, мы кинулись изучать их незамысловатый лабиринт.
Мне жутко захотелось посмотреть хотя бы один из домов. Натянув улыбку, я пытался напроситься в гости. Жаль, но меня не вежливо отфутболили. В отсутствии мужа, восточная женщина никогда не впустит чужого мужчину в дом, даже такого яркого и интересного как я.
Впрочем, мой опыт и воображение способны дорисовали картинку и без фотографии; местная жизнь колоритна, проста и довольно понятна.
И всё-таки основной нашей целью являлся форт. Его высокая башня и широкий балкон нависли над деревней. Кажется, что своими узенькими окнами Алтит следит не только за долиной, но и за деревней.
В средние века в форте жили князья, державшие в подчинении местный люд. Подобно долгим горным зимам, в ту пору в долине царили суровые времена. Любое преступление, как и нарушение вековых правил — всё каралось по закону гор — самым строгим образом.
Наши попытки найти дорогу к форту оказались тщетны. Местные женщины постоянно что-то показывали руками, но мы их не понимали. Чуть позже объявился Паша и повёл нас на выход совершенно в противоположную сторону. Как далее выяснилось — в форт мы идём не сами по себе, а в сопровождении местного гида.
К деревне примыкает довольно ухоженный сад, который раньше принадлежал местному правителю. Здесь тоже имелся резервуар для сбора воды. По словам гида, его можно смело назвать княжеским.
Пройдясь по саду и обогнув окружённую забором деревню, мы вышли к форту. Изначально Алтит был построен на огромном валуне. Если верить местному гиду по имени Хасан, возраст Алтита весьма почтенный — форту более 1100 лет. В течении веков Алтит много раз перестраивался, и после, как это обычно бывает с завидными женихами, оброс-таки селением.
Поднявшись ко входу, любуемся потрясающим видом долины. После чего заныриваем в тёмное и загадочное нутро форта.
Обычно во Франции, в Испании, либо где-то ещё, внутреннее убранство замка гармонирует с его внешним видом, а также с тем местом, где он построен. На Востоке часто бывает по-другому.
Чтобы художник, отстранившись от дел насущных, начал "творить", для этого необходим аристократ, который мастеру за его работу заплатит и в последующем закажет что-то ещё. Так во все времена развивалось искусство!
Своих монет местные князья не чеканили. В Хунзе ходили деньги близлежащих государств. До прихода англичан бурушаски жили натуральным хозяйством, изредка пополняя благосостояние за счёт набегов. Князь получал какую-то дань с торговцев, проходивших по Каракорумской тропе. Но перевалы открывались всего на 4 месяца.
Одним словом, народ еле-еле сводил концы с концами. Свои ремесленники здесь конечно были, но говорить об аристократах и о мастерах высокого искусства не приходится.
Соответственно, посетив Алтит, кто-то будет разочарован его внутренним интерьером. Другие, наоборот, прикоснувшись к старым засаленным дверям и почерневшим деревяшкам испытают настоящий восторг.
И всё же, если говорить по-справедливости, хозяева Алтита пытались украсить свой замок. Об этом свидетельствуют резные балки и косяки внутренних проходов. В творчестве любого народа существует своя гармония — просто её нужно найти и понять.
С Алтитом связана интересная легенда. Власть местных князей передавалась от отца к старшему сыну. 600 лет назад один из братьев захотел нарушить традицию. Младший брат попытался убить старшего? Последний оказался ловчее. А так как младший хотел стать столпом местного самодержавия, его замуровали в столб в одной из комнат форта. Возмутитель спокойствия держит на себе множество балок и перегородок.
Реконструкторы форта пошли правильным путём, они не стали устраивать внутри форта иллюминацию. В его комнаты и залы свет попадает через дверные проёмы, через маленькие окошки, либо через верхнее окно. Подобное воссоздаёт атмосферу "тёмного" средневековья... В котором просматриваются свои шедевры....
В настоящем трудно определить назначение тех или иных комнат, но кухню никогда и ни с чем не перепутаешь.
Местный гид показал нам резной деревянный сервант. Окрестный люд едва ли не в шкурах ходил и тут вдруг подобный шкаф для посуды?! Правильнее назвать его сундук, ибо он не имел дверок. Средневековый сервант украшен пусть и простеньким, но всё же узором. Посуда доставалась и убиралась путём отодвигания верхних полок.
В моём понимании изначально Алтит чёткого архитектурного плана не имел. Во всяком случае, изучая внутреннее устройство, подобные мысли возникают. С другой стороны, когда мы осматривали Балтитский форт, там тоже было сразу несколько входов на крышу.
И тем не менее быт обитателей форта был продуман. В одной из комнат в углублённой нише пола женщины стирали бельё.
Когда они открывали специальную затычку, грязная вода стекала через зиндан, где сидели пленники и преступники. Подобное совершалось, дабы унизить и надломить человека. Зиндан не отапливался. Маловероятно чтобы пленники пережили в таких условиях зиму. Кто бывает более жестоким — Восток или Запад? вопрос риторический!
Одним из самых любопытных мест форта является зал, где собиралась знать. Здесь же располагалась деревянная княжеская кровать. Теоретически, правитель Хунзы мог принимать своих подданных лёжа. Однако, в большинстве случаев, на неком возвышении пола для князя стелили ковры. Это место условно можно назвать троном. У ног правителя горел очаг, дым от которого уходил через дырку в потолке.
Насколько интересен главный зал, настолько и загадочен. Местный гид по имени Хасан показал нам отверстие в полу. Оно располагалось возле кровати правителя. По утверждению Хасана, в прежние времена оно было закрыто камнем, который держался "на честном слове". В случае малейшего землетрясения камень падал вниз. Подобное обозначало, что из своих домов нужно выходить.
Что тут сказать? Подобное логично, ибо большому удару обычно предшествуют толчки малые. Далее нам предложили угадать, для чего в одной из стен вставлены три палки? Наши ответы оказались крайне далеки от разгадки.
Каждая из палок отбрасывала свою тень — это обозначало три разных времени. Нет, не в Москве, Лондоне и в Дели, а в близлежащих деревнях. Дело в том, что долину окружают высокие горы. Когда одни склоны встречают рассвет, противоположная гора ещё долгое время остаётся в тени. Зато вечером ситуация кардинально поменяется. Горцы к подобному приспособились, и потому разные деревни жили по своему графику.
Позже Хасан стал рассказывать, что в форте ранее существовал секретный подземный ход. Вот тут верится с трудом, ибо Алтит стоит на цельном куске камня. Хотя?...Возможно в этой глыбе была какая-то трещинка-лазейка, которую строители соответствующим образом использовали. Почему бы и нет...
Из зала можно выйти на балкон, с которого открывается потрясающий вид на долину. С балкона я перешёл в ещё одну комнатку, но кроме открытого окна ничего там не увидел, и кроме приятного ветерка ничего не почувствовал.
После осмотра внутренних помещений поднимаемся на крышу. В прежние времена можно было взобраться на смотровую башню, теперь же доступ туда ограничен. Закрытым для посещений оказался и непонятного назначения домик. К башне слева пристроен ещё один примерно такой же. Причём построен он так, что между ним и башней приходится протискиваться.
Как далее выяснилось, это мечеть. В архитектурном плане своими узорами и орнаментом мечеть совершенно не похожа на арабскую либо персидскую. Думаю, примерно так выглядели дома, где справлялся культ древней Гиндукушской религии. Внутри мечети было что посмотреть, но там молились двое парней. Соответственно, я туда не зашёл.
Впрочем, у меня была уважительная причина — выйдя на балкон форта и глядя на лежащую у его подножия деревню, забываешь обо всём на свете!
В прежние времена, если верить местному гиду, деревня была окружена рвом и восьмиметровой каменной стеной. В последующем кусочек рва стал резервуаром и далее футбольным полем. Изучая историю России, мы видим, как степные народы боролись за жизненное пространство. Доставалось от них и народам оседлым. Горцы, в поисках лучшей доли, точно также нападали друг на друга.
Считается, что в долину Хунза пришли бурушаски, которые вытеснили балтитов. А вот когда это случилось? никто точно не скажет. Да что там говорить про балтитов! В настоящем никто мне не ответил, когда правители Хунзы перенесли резиденцию из форта Алтит в Балтит?
Его Высочество Принц Амин Ага-Хан способствовал реконструкции форта. При непосредственном участии Ага-Хана была реконструирована и сама деревня.
Единственное, по словам моих информаторов, Его Высочество поставил своим мюридам условие. Внутри домов можно делать что угодно, тогда как их внешний облик и особенно крыши, должны остаться в первозданном виде. Глядя на деревенскую жизнь, неторопливую и архаичную, можно почувствовать себя князем Хунзы, или как минимум англичанином-колонизатором.
В настоящем на балконе и в прилегающих комнатах устроена фотовыставка, где можно видеть как выглядел Алтит и сама долина в конце 19-ого века. Авторами фотоснимков являются последний английский губернатор Хунзы доктор Лоримар.
Меня особенно заинтересовала фотография, где на первом плане можно видеть нынешнее футбольное поле, позади которого возвышается форт. Справляя праздник, мужчины ходят по кругу, некоторые держат в руках сабли.
Позже, просматривая фотографии, я предположительно нашёл то место, откуда англичанин снимал поселковую мечеть. В настоящем всё это выглядит примерно также.
Судя по фото, Алтит после реставрации похорошел, но принципиально также не изменился. Возвращаюсь на крышу, где в очередной раз любуюсь панорамами долины.
Со стороны отвесного склона на одном уровне со стеной форта возвышается каменный зубец. По словам Хасана, когда князь набирал молодых ребят к себе в войско, им ставилось условие — запрыгнуть на камень и перескочить обратно. Я бы так не смог! Однако, мне вспомнилось, что на московские стройки часто приглашают памирцев. Считается, что они не боятся высоты.
Наша экскурсия давным-давно перевалила за экватор и близится к завершению. Фотографирую дозорную башню, мечеть и маленький домик. Вместе вся эта троица на Васнецовских богатырей никак не тянет. Высокая башня эдаким переростком резко выделяется на фоне своих мелких собратьев.
В любом случае, форт Алтит никому не покорился. По словам Хасана, если бы Россия дала бы Хунзе хоть 10 ружей — с англичанами и с кашмирцами они бы справились. Хунза до самого последнего момента ждала помощь России!
Развитие Хунзы началось только 70-ые годы прошлого столетия. Произошло это после строительства Каракорумского шоссе.
До этого в Хунзе бурлило средневековье. Отметим, что за Памиром Хунза внимательно следила! В СССР про Хунзу мало кто знал, в то время как Хунза, подобно первой не сложившейся любви, внимательно наблюдала за Таджикистаном и за Памиром. По исмаилиткой вере и чисто этнически хунзакутам куда более близки памирцы нежели непонятные пенджабцы и белуджистанцы. Одним словом — не сложилось!
В заключении нашей беседы Хасан поблагодарил Путина и Россию за помощь в Сирии. По его мнению, если бы не Россия, экстремисты сунниты перебили бы там его братьев шиитов (Хасан исмаилит) и алавитов.
Наша экскурсия закончена. Делаю прощальную фотографию форта, после чего вместе со всеми спускаюсь в сад.
Его Высочество Принц Амин Ага-Хан старается помогать своим мюридам так, чтобы они получили возможность зарабатывать самостоятельно. Вот и здесь, казалось бы в глухом месте, Его Высочество поспособствовал появлению двухэтажного кафе. Именно там нам довелось пообедать.
Внутри кафешки на стене висят старые фотографии. На первой последний эмир Хунзы — Мухаммад Джамал Хан. Он царствовал вплоть до 1974 года. Рядом ещё одна фотография. Красавчик офицер навсегда остался для зрителя в чёрно-белых тонах. Под его фотографией восточного вида сабля. Кто изображён на фото? Я этого не выяснил. Долина Хунза, как это обычно случается с красивыми дамами, всех своих тайн заезжему писаке решила не открывать...