Если вы так или иначе попали в Лахор — архитектурный объект под названием мечеть Вазир Хана место для посещения опять-таки обязательное!
Водитель долгое время кружит по хаотично упорядоченным лахорским дорогам, и, наконец, высаживает нас на стоянке, которая одновременно с этим является ещё и базаром.
Гид Павел объясняет, что дальше нам лучше идти пешком, что мы и делаем. Увиливая от мотоциклистов, выходим к старым городским воротам.
В прежние времена Лахор имел не только форт. Жители посада (ремесленники и торговцы) были также защищены крепостной стеной.
Здесь уместно вспомнить Москву и её Китай-город. В настоящем, как в Москве, так и в Лахоре подобных стен давным-давно нет. Ну разве что где-то и у нас, и у них остались какие-то кусочки. В некоторых местах Лахора от той городской крепости сохранились ворота, проходя через которые, невольно представляешь, как заезжие купцы проводили здесь свои караваны, и как мягкую поступь верблюда под звучным куполом усиливало эхо. Настоящим чудом можно считать кирпичный пол — по всей видимости, он ровесник воротам. Тонкие обожжённые кирпичики, выложенные ёлочкой, помнят моголов.
Изначально подобных ворот в городе насчитывалось 12. Конечно Лахор за прошедшие века сильно изменился, при этом лахорцы, как и другие азиаты, своей историей особо не интересуются. Кажется, вот интересное здание. Кто тут жил? Когда оно было построено? Что гид, что торгующие на первом этаже люди, никто ничего толком не знает.
Азия — это та часть света, где прошлое седым вовсе не стало. Прошлое самым неимоверным образом переплетено с настоящим, и разобраться в этой паутине очень не просто.
В моём понимании, Азию нужно воспринимать комплексно, ибо её фрески, как фотослайды диафильма, часто наложены друг на друга. Вот и получается, если в Москве были, например, мясные кварталы, то далее память о них сохранилась лишь в названии (ул. Мясницкая).
В Азии всё не так. Если где-то когда-то образовался рынок, он, чаще всего, так и будет существовать на этом месте веками, а люди начнут обустраиваться вокруг него. Вот и здесь, если возникла когда-то торговая улочка, так она до сих пор и существует, расширяясь и втягивая в процесс купли-продажи всё новых и новых лахорцев.
Переходя от одной лавки в другую, доходим до интересного в архитектурном плане мазара. Над могилой исламского святого возведён мавзолей. Однако, кто там похоронен? этого я не выяснил.
В свою очередь, хочется напомнить, что культ «святых» и их могил начал в исламе развиваться с конца X века. До этого даже могила Мухаммеда была достаточно скромной. Подобное произошло после плотных контактов ислама с индуизмом, по результатам которого образовалось особое направление ислама — суфизм.
В данном учении существует традиция почитания духовных наставников (муршидов, шейхов), а также традиция посещения их могил (зиярат). Суфии полагают, что молитвы, если они переданы через шейхов-посредников, либо на их могилах, Аллах услышит быстрей.
Пестрая цепочка ларьков, палаток и магазинов вдруг резко заканчивается. Миновав охранника и его рамку металлоискателя, попадаем в какой-то внутренний дворик.
Мы во дворе мечети Вазир Хана, но зайти внутрь пока нельзя. В мечети идёт вечерняя молитва.
— Как только она закончится, сразу зайдём, — заверяет гид. Я же стараюсь использовать время для изучения данного места.
Вытянутый дворик парадными воротами разграничен на две части. В конце каждой тянутся ввысь минареты, тогда как нижнее пространство поделено на комнатушки. Изначально в них располагались магазины, арендная плата которых помогла строительству мечети. После здесь останавливались паломники, как мужчины, так и женщины.
В настоящем всё требует ремонта. В том числе и парадный вход, из под большого неосвещённого купола которого скромно выглядывают могольские фрески.
Видя подобную архитектуру, понимаешь, что это не новодел. Осознаёшь, что эти стены, пол и потолок почти 4 века никто ни коим образом не трогал. Смотритель, понимая, что мы туристы и что мы спешим, разрешает зайти чуть раньше. Разуваемся, и далее, переступая по кирпичному полу, заходим внутрь.
Мечеть построена в типичном могольском стиле, где открытое внутреннее пространство огорожено с 4-х сторон. По углам возвышаются минареты.
А что такое вообще могольский стиль? Считается, что это смешение персидских, индийских и других местных стилей, в результате которого были созданы постройки, отличающиеся своим качеством и изысканностью. Мечеть Вазир Хана появлялась на свет с 1634 по 1642 гг. во времена правления Шах Джахана.
Напомню, знаменитый Тадж Махал закончили возводить в 1648 году, белый мрамор и обилие драгоценных и полудрагоценных камней в мозаичной отделке которого, едва не привели государство к банкротству.
В любом случае, когда империя развивается, на её территории обязательно что-то строится. Зато когда людям кажется, ну всё, будем пользоваться плодами предшественников — начинается застой.
Посередине внутреннего двора обустроен бассейн для омовения. Слева от него, нарушая симметрию пространства, небольшой мазар.
Рядом инсталляция могилы. Но, чтобы увидеть и прикоснуться к настоящему захоронению, необходимо спуститься по лестнице на один этаж вниз.
Скупые строки путеводителей говорят примерно одно и то же: во внутреннем дворе мечети находится подземная гробница правителя Сайеда Мухаммада Исхака, который поселился в Лахоре во время династии Туглаков.
Второе имя святого — Миран Бадшах. Скажу сразу, кем был этот человек, я так и не выяснил. В исламе, как правило, власть существует отдельно от всевозможных праведников и суфиев. Если в православии множество русских князей почитаются в качестве святых, то у правоверных (исключая период зарождения и становления ислама) подобное редкость. Здесь же мы читаем, что Сайед Мухаммад Исхак был правителем.
Предположим, что это не опечатка, и посему попробуем порассуждать и даже пофантазировать. Начнём с того, Гийяс-уд-дин Туглак — основатель династии Туглаков, был караунский тюрк незнатного происхождения. В 1321 он пришёл к власти, но уже через 4 года его сверг собственный сын.
Отпрыск убедил отца, что ему как правителю-победителю, после похода необходимо устроить торжественную встречу. Ничего не подозревавший султан, сел в специальный павильон, вокруг которого решено было пустить слонов. Опоры шатра были хрупкими. Слоны конструкцию, как бы случайно, повалили, и султана растоптали.
Сын заступил на трон. Много интересного было в его правлении, в том числе и двухгодичный перенос столицы из Дели в Девагири, который был переименован в Даулатабад.
В последующем туглаки, сменяя друг друга, держали власть до 1413 года. Именно на их правление Делийским султанатом приходится нашествие Тимура (1398 – 1399 гг.) Войска хромого полководца причинили Индии самый крупный урон за всю её историю. Дели был практически полностью уничтожен, но Лахор Тимур не тронул.
И вот тут, возможно, кроется разгадка. А если предположить, что Сайед Мухаммад Исхак был правителем Лахора во время нашествия Тимура? В этом случае он мог договориться, чтобы Тимур город не трогал? Тогда всё сходится, и объясним становится тот факт, что лахорцы особо почитают этого человека.
Когда здешнюю мечеть начали строить, мавзолей Миран Бадшаха остался стоять на своём прежнем месте, изюминкой вписавшись в постройку.
Время часто стирает из исторической памяти визирей и всевозможных думных дьяков, если они честно служат своему правителю и не готовят какой-то заговор.
Мечеть была построена по приказу губернатора Лахора известного как Вазир Хан (слово «вазир» означает «министр» на языке урду. Его настоящее имя — Хаким Шейх Ильм-уд-дин Ансари. О "вазире" также известно мало, кроме того, что какое-то время он был личным врачом Шах Джахана.
Ну а я, изучая мечеть Вазир Хана, невольно вспоминал, что Тимур увёл из Индии огромное количество мастеров, которые создали Самарканд. В архитектурном много общих деталей, и тем не менее мечеть Вазир Хана ни с каким другим объектом никогда не спутаешь. Здесь каждый кирпич, каждая плитка и фреска, хранят именно свою тайну.
Тихая благодать внутреннего двора время от времени оглашается размеренным пением муллы. Как оказалось, молитва ещё не закончилась, но нас сюда запустили. Более того, смотритель предлагает подняться на верх и осмотреть мечеть со стороны парадных ворот. Шагая по ступеням, невольно заглядываю во внутрь этих самых ворот, дабы рассмотреть фрески. Жаль, но в полутёмном пространстве я мало что увидел.
Если во внутреннем дворе мечети кирпичный пол моется и подметается, то лестница здесь очень пыльная и даже грязная. Наверху же приходится то тут, то там переступать через голубиный помёт. Ну и ладно, заранее было понятно, что носки на выброс. О материальном стараюсь не думать.
А виды сверху действительно завораживают. Парадный вход, подобен витязю в шлеме, ибо держит на себе большой купол. С его обеих боков возвышаются две одинаковые башенки. На каждую из них также можно подняться.
Словно пряча мечеть от посторонних глаз, вокруг неё выросли целые кварталы домов, вид которых напоминает о бразильских фавелы.
Мы же, будем надеяться, что лахорцы, когда сюда в очередной раз приедут чиновники ЮНЕСКО, не будут скромничать и покажут гостям весь этот объект целиком. В настоящий момент мечеть Вазир Хана — кандидат на вступление в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.