Думаю, Шалимарские сады нельзя назвать самой интересной мировой достопримечательностью. Однако, не будем забывать, что сады являются вторым объектом ЮНЕСКО в Лахоре. И потому посещение садов Шалимар, если вы попали в Лахор, обязательно.
Городские власти задумали произвести в Лахоре какую-то масштабную реконструкцию дорог (или одной дороги, как тут понять). Соответственно, из центра по пробкам добирались мы туда более часа.
Сады расположены в Baghbanpura вдоль Большой автодорожной трассы, около 5 километров к северо-востоку от главного города Лахор. Слово Baghbanpura буквально означает «Сколько Солнца нужно растениям в моем саду», так как это место первоначально использовалось для садоводства и находилось в окружении многих садов, в основном принадлежащих семье Миан.
Территория садов огорожена забором, внешне напоминающим небольшую крепость. Посетители заходят туда через парадный вход, который в прежнее время являлся запасным. Ну а если точно, никто теперь не скажет, как всё это выглядело в эпоху Моголов. Как и везде в Пакистане у входа сидит охранник с помповым ружьём.
Гид приобретает билеты, предлагая зайти и насладиться фонтанами, бассейнами, экзотическими деревьями, цветами — всей той гармонией, которая была заложена в сад могольскими мастерами. А впрочем, почему могольскими? Устроители парка своих имён потомкам не оставили. Скорее всего, архитекторами были персы.
Успех любого парка заключается в том, чтобы при посещении создавалось ощущение единства и естественности ландшафта, зелёных насаждений и водоёмов, чтобы гуляя по парку, хотелось идти всё дальше и дальше, изучая его самые дальние и тихие уголки.
В Шалимаре идея устроителей видна через века. Парк разделён на три уровня. Верхняя часть самая большая. Здесь главный элемент — широкий канал, разделяющий пространство большим ровным крестом.
Разбить сады император Шах-Джахан повелел в 1641 году в честь завершения постройки канала, по которому в Лахор пришла вода. Через год падишах наслаждался Шалимаром.
Любопытно, но до приезда в Пакистан мне приходилось читать, что малярии в стране нет. В парке довелось видеть таблички, предупреждающие о москитах. Может я опять как-то не понял гида, но у меня отпечатались в памяти его слова, что случаи заболевания малярией у них бывают!
Идём, бредём дальше. Пред нами открывается второй средний уровень парка. Здесь расположен самый большой пруд и царский павильон. Вокруг водоёма, чётко соблюдая симметрию, устроители возвели ещё несколько павильонов.
Жаль, но зелёная цветущая вода романтического настроения никак не прибавляет. С трудом представляю, как тут плескались наложницы падишаха, и как он нехотя смотрел на гарем, отдыхая возле пруда на царском диване. Изначально вода стекала вниз через серию порожков, охлаждая мрамор и отражая свет множества факелов и масляных ламп.
Позже из рассказов гида я узнал, что весь этот комплекс удалось спасти чудом. Долгое время сады Шалимар находились в запустении. При англичанах и сразу после образования Пакистана городским властям было не до этого. В 1981 году после включения объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО выделило какие-то деньги.
В парке что-то удалось обустроить, но качество и объём работ оставляет желать лучшего. Отмечу, что при моголах главный вход располагался на нижнем третьем уровне.
Заходя в сад, падишах и его свита двигались по мощёной мрамором дороге и далее поднимались вверх, наслаждаясь фонтанами. Таковых изначально насчитывалось 410.
Без сомнений впечатление было бы совсем другое, если бы хоть какие-то из них работали. По всей видимости, город испытывает с водоснабжением некие трудности.
Говорят, что бесследно исчезла значительная часть дорогих материалов, которыми были украшены царский павильон и бассейн. Но даже сейчас можно понять, что изначально в оформлении комплекса учитывалась каждая мелочь.
Под большими мозаично уложенными плитами прячутся слегка потускневшие элементы декора, которые обязательно нужно найти, словно грибы в лесу. Привлекает взгляд резной мрамор белого павильона.
Сады Шалимар — это один из самых известных и наиболее хорошо сохранившихся садовых комплексов Великих Моголов. В голове же крутится одно слово — реставрация, реставрация!...
В любом случае — парк является местом для романтических свиданий. И как тут не вспомнить о вторых самых любимых половинках Великих падишахов. Часто случается, что мужчинам более всего нравятся женщины не своей, а другой национальности. Джихангир и его сын Шах-Джахан были тюрками, и в данном случае правило сработало.
Персиянка Нур-Джахан (1576/7—1645), с 1620 г. главная жена падишаха Джихангира.
Первоначально Нур Джахан была выдана замуж за другого персидского искателя приключений в Индии –Али Кули Хана, служившего при дворе Джихангира. После гибели мужа во время военного похода в Бенгал она со своей дочерью была принята в гарем Рукайи Бегум – бездетной жены могольского императора Акбара, мачехи Джихангира, где он и увидел ее впервые и предложил выйти за него замуж.
Историки говорят, что она пользовалась неограниченным влиянием на Джихангира и фактически правила наравне с ним.
Она была единственной женой могольского падишаха, чье имя чеканилось на монетах.
Нур-Джахан известна еще и тем, что после смерти своего отца построила ему огромный мавзолей в Агре, который и по сей день является одним из прекраснейших образцов персидской архитектуры и по своему великолепию соперничает со знаменитым Тадж-Махалом.
Отмечу, что в штате Джамму и Кашмир император Джахангир для своей жены тоже разбил сад. Но в настоящем, если верить интернету, тот парк в более плачевном состоянии.
Иногда приходится читать, что сады Шалимар Шах-Джахан обустроил для своей любимой жены достопочтенной Мумтаз-Махал (армянки по национальности).
Напомню, что Тадж-Махал является её усыпальницей.
Изначально девушку звали Аржуманад Бану Бегам, но при дворе Великих Моголов было принято менять имя после вхождения во власть. Новое имя своей невестке дал отец Шах-Джахана падишах Джахангир во время свадебной церемонии. Оно означает «Украшение дворца».
Арджуманад выдали замуж 10 мая 1612 года в возрасте 19 лет. Она стала третьей женой Шах-Джахана, родив ему 13 детей. При родах 14-го ребёнка в лагере, разбитом под Бурханпуром, в шатре Шах Джахана, она скончалась.
Нежная и трагичная история любви! Но родить за столь короткий срок 14 детей?... Даже в настоящем при развитой медицине подобное редко какая женщина выдержит. Ну а я, соблюдая хронологию, слегка расстрою — сады Шалимар зацвели через 10 лет после смерти Мумтаз-Махал.
Часовая прогулка по парку пролетела как один миг. Время экскурсии подошло к концу.
Иностранцы в Пакистане пользуются повышенным вниманием со стороны местных, при этом более всего мы интересны молодёжи. Кто-то обязательно подходит и просит с ним сфотографироваться. Так и здесь в этом романтическом саду ко мне подошла девушка. Её подружки в электронном формате нас увековечили. Одурманенный рассказами про любовь, я почувствовал, что внутри у меня что-то кольнуло. Мне захотелось сделать с девушкой селфи.
Вот так мы и существуем теперь в этом мире. Я у неё на телефоне, а она у меня в одном из файлов. Надеюсь, что жена не узнает, а если что, то романтическую шалость простит. Просто была весна и цвели сады!