Неизвестно, когда и кем был основан Лахор. Принято считать, что город заложили — эфталиты (белые гунны), о которых в настоящем знают лишь учёные и узкая группа людей, интересующихся историей. И это при том, что эфталиты, пусть и на короткий срок, но всё же создали в самом центре Азии что-то похожее на империю, располагавшуюся от Иртыша до нынешнего Ирана.
По описанию очевидцев, вторгшиеся на территорию Индостана белые гунны (430 — 470 гг.) отличались от коренных народов своим внешним видом, ибо имели белые либо рыжие волосы и светлую кожу, которая на жарком солнце быстро становилась красной. Эфталиты были завоевателями жестокими, не знавшими слов пощады.
Один персидский историк написал: «Даже в мирное время никто не мог мужественно и без страха смотреть на эфталита или даже слышать о нем, не то что идти на него войной открыто»
В некоторых случаях эфталитов историки роднят с нынешними немцами, ибо считают их выходцами Готского царства, захваченного в середине IV столетия грозными гуннами. После распада державы Аттилы и сокрушительных поражений кочевников в Европе, некие германские воинские контингента, отступая вместе с гуннами на Восток, могли оказаться в Средней Азии.
Данную версию подтверждает то, что имена эфталитских царей, оставшихся в истории, были очень похожи на европейские. Царь эфталитов, напавший на Индию, носил имя Тораман. Как известно, «Тор» — это бог-громовержец у скандинавов и восточных германцев, «ман» — просто человек; сравните «аллеманы», «маркоманы» — названия германских племен. Возможно, данное прозвище переводится как «человек, посвященный богу грозы».
В свою очередь, большинство советских и российских историков определяют гуннов как тюрков, что запутывает ситуацию с эфталитами.
Известный византийский историк Прокопий Кессарийский, подчеркнувший, что эфталиты — народ «уннского племени», сообщал о них: «Из всех уннов они одни белы телом и не безобразны лицом» и еще, что «они не кочевники, подобно другим уннским племенам, но издревле занимают плодоносную страну».
В сочинениях Приска Панийского, византийского дипломата, историка и писателя V века, участвовавшего в посольстве Византии к вождю гуннов Аттиле в его ставке, гунны упомянуты под именем «Унны»
В настоящем трудно понять являлись ли гунны и унны одним единым народом? Скорее всего гунны — это целая группа племён. Напомню, в Германии есть город Унна.
У эфталитов было не многожёнство, а многомужество. Женщина, по количеству мужей, носила на голове шлем с рогами. Возможно именно отсюда происходит выражение — рогатый муж. Историки объясняют это следующим образом. Эфталиты после смерти Атиллы вместе с гуннами отступили из Европы. Далее орда распалась по племенам. Испытывая недостаток в женщинах, эфталиты должны были породниться с сарматскими племенами.
Одним словом, с происхождением эфталитов вопросов больше чем ответов, но именно их считают родоначальниками высокопоставленной в индийском обществе касты раджпутов.
«Раджпут» — санскритское словосочетание «раджа путра», что означает «сын царя» или «сын раджи» — подобное неудивительно. Воинственные эфталиты осели среди аморфных индусов, вписавшись в их общество на более высоких позициях. По всей видимости это было последнее массированное вторжение европейского народа в Азию.
Пенджаб расположен между горами и пустыней. Пенджаб является ключом ко входу в Индию. В последующем и здесь, и в Северной Индии именно раждпуты особенно активно противостояли вторжениям с запада.
В 711-713 г. арабы завоевали Синд и южную часть Пенджаба, но далее продвинуться не смогли. Причиной тому послужили храбрые раджпуты, плюс халифат Омейядов имел внутренние проблемы — как известно, не каждый режим может позволить себе такую роскошь, как поражения в наступательных войнах. В любом случае, к началу второго тысячелетия на севере Индии ислам утвердился, откуда начал медленно но твёрдой поступью двигаться на юг.
В начале 11-ого века Лахор неожиданно захватили тюрки. С 1021 по 1186 гг. городом владела династия Газневидов, которых вытеснили такие же сунниты — персо-таджикская династия Гуридов.
По-видимому, первая царская резиденция на берегу Рави была построена для Мухаммада Гури из рода Гуридов в конце XII века. Эта крепость привлекала внимание чужеземных завоевателей и многократно разрушалась, так как в этом стратегически расположенном пункте пересекались пути между Персией, Мавераннахром, Тибетом и Индией.
После гибели Гури предводитель гурийского войска в Индии объявил себя независимым халифом, а Дели своей столицей. Кутбуддин Айбек являлся первым из династии Гулямов (рабов), все представители которой были степняками-тюрками, купленными в Средней Азии. В 1206 году Айбек короновался, после чего Лахор стал первым мусульманским султаном в Южной Азии. Однако царствовали бывшие рабы недолго.
В 1221 г. войска Чингизхана достигли долины Инда. Оставив гарнизон в Пенджабе, монголы повернули назад. Через 20 лет они вернулись и разрушили Лахор до основания. В 1285 г. монголы вновь подвергли Пенджаб разграблению, частично осев там. В 1298 году их двухсоттысячная армия двинулась на Дели, но была разбита Делийским султанатом. В свою очередь Лахор перешёл под контроль Дели и управлялся наместниками.
В 1398 г. состоялся знаменитый Индийский поход Тимура. Разбив индийскую армию, Тимур вошёл в Дели. В течении трёх дней город был во власти насильников и мародёров. Индусов войны Тимура почти всех вырезали, а собратьев мусульман основательно пограбили. В Лахоре Тимур не был, но после этого здесь утвердилась власть его наследников.
В 15 веке власть Делийских султанов была восстановлена, но долину Инда они контролировали номинально. 15-16 веке Пенджаб оставался малонаселённой территорией, при этом наместники Делийских султанов периодически поднимали мятежи, стремясь к полной независимости. Иногда подобное получалось, но после Дели вновь брал Лахор и Пенджаб под контроль.
В 1526 г. к границам султаната подошла новая армия, приглашённая сюда наместником Пенджаба. Во главе войска стоял потомок Чингисхана и Тамерлана — Захируддин Бабур.
Полководец опирался на поддержку Персии, и использовал огнестрельное оружие, секрет применения которого получил из Европы. За 4 последующих года правления Бабур расправился в Индии со всеми противниками, и вошёл в историю как основатель династии Великих Моголов. Впрочем, тут всё тоже было весьма не просто.
После смерти Бабура на престол взошёл его сын Хамаюн, которого почти сразу сверг бывший военачальник отца пуштун Шер Шах. Пуштуны в настоящем считают, что их дальнейшая судьба могла бы сложиться в Азии более счастливо, если бы Шер Шах укрепился бы на троне. Ролководец оказался талантливым администратором, заложив основы для дальнейшего управления империей. При Шер Шахе раджпутские князья впервые признали над собой власть мусульманского правителя.
К счастью или наоборот к несчастью, но царствовал Шер Шах всего 15 лет. Он погиб случайно в одном из сражений от взрыва снаряда. Наследники, как это часто бывает на Востоке, вступили в междоусобицу, чем поспособствовали возвращению на царство Великих Моголов.
В феврале 1555 г. Хамаюн овладел Лахором, позже, разгромив одного из наследников Шер Шаха, вернул под контроль Агру и Дели.
Подобно многим своим предкам, Хумаюн был неравнодушен к астрологии и астрономии. Однажды, когда он спускался из библиотеки со стопкой книг, зазвучал азан. Набожный правитель попытался преклонить колени, но запутался в полах своего платья и скатился кубарем по лестнице. От полученной черепно-мозговой травмы несколько дней спустя он скончался.
Султанат унаследовал его сын падишах Мухаммад Акбар I. Третьего падишаха династии моголов часто называют Акбар Великий. Мухаммад Акбар взошёл на трон 13-летним мальчиком, но при всех дворцовых хитросплетениях и интригах сумел укрепить свою власть. Акбар Великий правил 49 лет — с 1542 по 1605 гг.
Индусы не выговаривали букву Н, и потому так называемые монголы вошли в индийскую и в мировую историю как моголы. В любом случае период правления Великих Моголов для Индии стал воистину золотым временем.
С 1584 по 1598 год в Лахоре располагалась резиденция могольского императора, Акбара Великого. Его преемники подолгу жили в этой резиденции и украшали город новыми великолепными постройками.
Последний из династии Великих Моголов, Аурангзеб (1658—1707), построил в Лахоре знаменитую мечеть, которая называется «мечетью Бадшахи».
Мечеть Бадахши прилегает к Лахорскому форту. Когда мы кружили на машине по центру города, всякий раз удивляла мощь, толщина и высота крепостных стен и масштаб форта. Крепость занимает довольно большую площадь. В прежние времена попасть внутрь можно было через нескольких ворот.
В настоящем обе достопримечательности объединены для туристов одним входом.
Проходим через КПП, попадаем в некий недостроенный парк. Именно здесь сидят Достигшие просветления. Чуть дальше ещё один пост охраны.
Подозрительных женщин, в случае чего, проверят женщины полицейские. Ну а мужчин ощупают мужчины.
Лахорский форт и мечеть Бадшахи смотрят друг на друга через небольшой парк под названием Хазури Баг. Он был разбит во времена правления сикхов. В настоящем нельзя сказать, что Хазури Баг как-то особенно облагорожен и ухожен, но и не заброшен уж точно.
По задумке архитекторов в форте насчитывалось 12 ворот, но именно здесь располагались парадные ворота — Алмагири. Их строительство было завершено в 1673 году. Местные жители называют ворота Аламгири — Дарваза.
Жаль, но в настоящем для посетителей они закрыты. А вот главные ворота мечети, обрамлённые башенками, как и прежде пропускают через себя посетителей.
Здесь царит небольшая суета. Развернули свои ларьки торговцы. Кто-то у них что-то покупает. Везде всё культурно и чисто, но за порядком следит полиция. Туристов, желающих посмотреть мечеть, достаточно много, но иностранцев я здесь не видел. В первую очередь сюда приходят пакистанцы из других городов, так или иначе оказавшиеся в Лахоре.
По задумке мечеть над грешной землёй построили на неком возвышении. Отсчитав на подъёме 22 ступени, останавливаемся. Дабы попасть внутрь, нужно разуться. Ботинки и кроссовки отдаём специальным людям.
Они всё это складывают в ящик и выдают номерок. Далее полицейский, сверив каждого из нас внимательным взглядом, пропускает во внутренний двор.
Солнце намереваясь завершить свой дневной бег, повисло аккурат над главным зданием мечети, и потому нормально сфотографировать её тяжело.
Мечеть Бадшахи поражает точностью пропорций и изяществом своих куполов и минаретов. Великие Моголы выработали свой архитектурный стиль. Мечеть Бадшахи похожа на свою сестру Джама-Масджид в Дели построенную при Шахе Джахане (создатель Тадж Махала) двумя десятилетиями раньше.
Забыв на какое-то время про фотоаппарат, стараюсь запечатлеть картинку в своей памяти. И если включить фантазию, то кажется что вот-вот взмоют в небо над красной мечетью её три белых купола, так похожих на воздушные шары.....
Забегая вперёд, скажу, что в этот день вечером, нам удалось посмотреть на мечеть из ресторана — сбоку и чуть сверху.
Архитекторы возвели 8 минаретов: четыре по углам молитвенного зала и столько же по углам стены, окружающей мечеть. Высота внешних минаретов — 62 метра.
Бадшахи часто называют Императорской Мечетью — это вторая мечеть Пакистана. Она может вместить одновременно 55 тыс. верующих. Внутренний двор имеет размеры — 159 ; 527 м.
Уже позже в Москве я прочитал, что в верхнем ярусе главного входа располагается маленький музей, в котором хранятся исламские реликвии.
Всего в стеклянных витринах представлено двадцать семь реликвий, среди которых зелёный тюрбан пророка Мухаммеда, отпечаток его ноги и его знамя; платки, вышитые дочерью пророка Мухаммеда, Фатимой; первая сура Корана, переписанная рукой праведного халифа Али ибн Абу Талиба; платок Хусейна ибн Али, со следами его крови.
Согласно преданию, большинство реликвий, находящихся в мечети, были привезены в Лахор великим завоевателем Тимуром — «железным хромцом». Хранившиеся первоначально в императорском дворце Шиш-Махал (Зеркальный дворец), в 1883 году они были переданы в мечеть Бадшахи.
Жаль, но про музей на тот момент я ничего не знал, поэтому я туда не попал. Однако, надеюсь, братья мусульмане на меня не обидятся, но подлинность святынь, даже без осмотра, у меня вызывает сомнение!
Вспомним — Тимур разграбил Дели до основания. Более того, он вывез оттуда огромное количество мастеров, которые построили Самарканд. Сомнительно, чтобы Тимур подарил столь значимые реликвии да ещё и в таком количестве куда-то на сторону, пусть даже и в знак извинения.
Тут остаётся констатировать, что у христиан количество "животворящих крестов", которые в разных церквях и монастырях выставлены как святыня, перевалило, наверно, уже за дюжину.
И тем не менее в Википедии про музей сообщается следующее:
"В 2002 году из музея мечети были украдены сандалии, принадлежавшие пророку Мухаммеду. Полиция арестовала восемь служителей мечети, которых обвинили в халатности, благодаря которой преступники смогли совершить кражу."
В связи с кражей руководством мечети ставился вопрос о переносе реликвий в более безопасное место — Лахорский музей. В итоге было решено оставить их в мечети, к которой ежегодно приезжает огромное число паломников, желающих воочию увидеть исламские реликвии.
А вот паломников или просто туристов, повторюсь, здесь действительно бывает много. Глядя на женщин, в некоторых случаях представляется, что ты не в Пакистане, а в Индии. Влияние последней в Лахоре чувствуется.
Внутри у входа обустроено место для омовений. Гид предлагает начать осмотр Императорской мечети двигаясь по её боковым беломраморными павильонам. Галереи возвышаются над землёй по всему периметру на высоте 5-6 метров.
Как позже выяснилось, это новодел — павильоны копии XIX века. В 1840 г. произошло землетрясение, которое частично разрушило архитектурный комплекс.
Мои две бутылки давно пусты. На улице жара, отчего постоянно хочется пить, причём не только нам, но и самим пакистанцам.
Двигаясь по павильонам, мы постоянно с ними пересекаемся. Если в Москве по Красной площади москвичи практически не гуляют, то и здесь в Лахоре ситуация аналогичная. Люди, приехавшие из глубинки, просят разрешения нас сфотографировать, отчего периодически возникают фотосессии стенка на стенку.
Для многих пакистанцев встреча с иностранцем, да ещё и возможность его сфотографировать настоящее микрособытие жизни.
Наконец, зависнув картинкой на смартфонах и телефонах, и пройдя галерею, попадаем в главное здание мечети.
Здесь всё (или почти всё) внимание берёт на себя потолок. В голове невольно крутятся мысли — чем руководствуются чиновники ЮНЕСКО, включая в список всемирного наследия весьма и весьма сомнительные объекты, и долго ли ещё в кандидатах у них будет числиться мечеть Бадшахи?
Интересно, о чём думал, проходя вдоль изящных стен и о чём здесь молился её создатель шах Аурангзеб?
Аурангзеб сверг своего отца Шаха Джахана (строитель Тадж-Махала) и после страшно боялся повторить его судьбу. Истребив претендовавших на престол братьев, племянников и даже двух сыновей, пытаясь насадить по всей Индии ислам, Аурангзеб постоянно с кем-то в своей империи воевал, в том числе и с младшим сыном, кого-то осаждал, куда-то спешил на подавление мятежа. При падишахе Аурангзебе империя достигла наибольших размеров, однако именно при нём вновь активизировались не признававшие ислам раджпуты. Исторический образ Аурангзеба противоречив, а в самой Индии так и вообще крайне не популярен.
Самое главное — шах Аурангзеб не сумел организовать передачу власти наследникам. Последний император династии Великих Моголов прожил 88 лет. Его современникам казалось, что он всеми силами цепляется за жизнь. Мусульманам в Лахоре было что терять, ибо в Пенджабе вес набирали сикхи. После смерти Аурангзеба они как раз и пришли к власти. Положение мусульман ухудшилось — сикхи посчитались с ними за все годы гонений.
Мечеть Бадшахи является памятником эпохи Великих Моголов, она как бы делит исторический период Индии, а также нынешнего Пакистана, на до и после — и именно после этого "после" Индия стала совершенно другой.
Везде и во всех странах случалось так, что братья воевали между собой за престол, бывало и сын путём переворота свергал отца, но это скорее исключение из правил, тогда как для Индии подобное по-большому счёту дело вполне обычное.
В настоящем трудно сказать, участвовал ли в свержении императора Павла его сын Александр? А вот представьте ситуацию, молодой Александр собирает войско и начинает на территории России воевать с Павлом? Набрал бы он солдат в свою армию? Сомневаюсь. Зато в средневековой Индии подобное было вполне обычным делом.
В 1841 году, во время гражданской войны между сикхами, Шер Сингх -сын Ранджита Сингха, использовал большие минареты мечети Бадшахи для размещения легких пушек, дабы обстреливать своих противников, засевших на тот момент в Лахорской крепости, отчего последней был нанесён значительный урон.
В самой мечети сикхи устроили склад и пороховой погреб. Во времена британского колониального правления галереи внутреннего двора использовались в качестве казарм для солдат. В 1856 году после долгих переговоров мечеть перешла в руки мусульман и была восстановлена. После обретения Пакистаном независимости в 1947 году в мечети велись большие ремонтные работы. Подумав о жизни, помедитировав, направляемся на выход.
Пытаясь рассказать о чём-то важном, красные камни мечети выдыхают из себя дневной жар. Жаль, но человек в своей беготне и в суете их язык не понимает....
Рядом со входом в мечеть огорожен колючей проволокой мавзолей поэта Икбала.
Впрочем, и воинственные сикхи, и наивный мечтатель Икбал, это истории уже совсем другие.