Диего Суарес. Тур трех бухт. День десятый
В 8 утра наше судно пришвартовалось в порту Антсиранана — третьем по важности порту страны. Такое красивое слово — Антсиранана, а в переводе с малгашского означает всего-навсего "порт", который больше известен как Диего Суарес, так его называли до 1975 года. В литературе о Мадагаскаре Диего Суарес часто называют "Северной жемчужиной". Порт расположен в естественной бухте (второй по величине, по мнению местных жителей, в мире), бухте Антсиранана. Это — самый большой город на севере Мадагаскара и столица области с таким же названием. Город была назван в честь Диего Суареса, португальского путешественника, который первым из европейцев пристал здесь к берегу в далеком 1506 году.
Долгое время в этом регионе властвовали местные правители, но в 1880 году французы начали оказывать на них давление с целью получения контроля над бухтой. Французы решили построить в этой месте станцию для загрузки углем паровых судов. Бухта Диего Суарес представляла для этой цели большой интерес за удобство акватории. Дело в том, что она практически закрыта от штормов и тайфунов, только узкий пролив соединяет её с океаном. Русские корабли на пути со своих западных границ на восток и обратно тоже частенько заходили в эту бухту, где можно было передохнуть. Так, например, вторая эскадра тихоокеанского флота Российской империи пополняла провизию в Диего Суаресе на пути в тихоокеанский регион перед Цусимским сражением в 1905 году.
Французы давили-давили и своего добились - 17 сентября 1885 года королева Ранавалона III уступила им бухту и окружающую её территорию в качестве протектората, этот же договор позволял французам контролировать Нози Бэ и остров Св.Марии. Данная уступка стала только первым шагом к овладению Францией всего Мадагаскара, что вскоре и произошло.
В дальнейшем Диего Суарес часто оказывался в центре значительных исторических событий мировой истории.
Так стал он одной из точек вторжения союзных сил, когда они захватили Мадагаскар в 1942 году. Существовала опасность, что Япония будет давить на режим Виши для использования Мадагаскара тем же образом, как Французским Индокитаем в течение предыдущих лет. Поэтому началась операция по захвату Мадагаскара. Диего Суарес был выбран начальной точкой для вторжения из-за своей превосходной гавани и расположения здесь штаб-квартир многих важных официальных лиц. Он стал также местом атаки японских карликовых подводных лодок на британский флот. Франция продолжила использовать город в качестве военной базы после провозглашения независимости Малагази в 1960 году вплоть до социалистической революции в 1973 году. Вот такие краткие сведения об этой бухте мы узнали на Косте Романтика.
Сразу после завтрака мы отправились на давно ожидаемую экскурсию с романтическим названием "Тур трех бухт". Ещё с борта корабля было видно, что за воротами порта припарковано очень много сильно заезженных, большинство вообще издали казались какими-то рыдванами, джипов в ожидании своих пассажиров, а пассажирами были все мы, то есть те, кто отправлялся на эту экскурсию. Свыше сотни внедорожников готовы были взять старт и двинуться по дорогам Мадагаскара. Может возникнуть вопрос, а зачем так много джипов? Но ведь джип — не автобус, его вместимость — максимум шесть туристов, а на экскурсию записалось более 700 человек, вот и получилось такое количество автомобилей. Вопрос второй: а почему джипы, а не микроавтобусы, например? Да просто экскурсия должна пройти по таким местам, где обычный автомобиль может и не пробраться. Вот так и получилось такое количество внедорожников. Мы устроились в старенькой японской машине производства концерна Тойота и приготовились к путешествию. Сразу скажу, что наш джип, несмотря на порванные сидения и ободранную изнутри обшивку, оказался очень даже ничего и ни разу нас не подвёл. Машин с русскими туристами было много, местный гид сел в ту, где оказалось свободное место. К сожалению это оказалась не наша машина и возможно мы многого не услышали, но с этим ничего поделать было нельзя.
Итак, из порта выехала большая колонна автомобилей и сразу же начала разъезжаться в разные стороны. Было сформировано около 20 туристических групп, то есть по 4-5 машин в каждой, и, соответственно, разработано столько же различных маршрутов движения.Таким образом, вопрос с задержками в пути, связанными с обилием машин, был решён.
Фактически экскурсия началась на улицах этого довольно-таки большого города. Что нас, прежде всего, удивило — все многоэтажные дома стояли на столбах, как будто они построены в зоне вечной мерзлоты, А цель, спросите вы? Цель очевидна, под каждым зданием — крытая стоянка для машин, простенько, но решён сложный вопрос с парковкой во дворе.
Экскурсия, как вы помните, должна проходить по трём бухтам, и вот мы, едва успев выбраться из переплетения узеньких городских улочек, оказались на высоком берегу огромной бухты, в середине которой находился симпатичный островок с горой, получившей название "Сахарная голова". Эта гора настолько популярна на Мадагаскаре, что она даже попала на одну из денежных купюр республики.
Наш местный гид заявил, что бухта Антсиранана — самая большая в мире из закрытых бухт (по данным Интернета на самом деле она находится на втором или третьем месте). Эта бухта знаменита тем, что именно там была отражена попытка вторжения японских войск на остров во время Второй Мировой войны. Британские войска, находившиеся в то время на острове, оказали сопротивление захватчикам. Наглядное свидетельство — остатки форта на господствующей высоте.
Бухта действительно большая и очень красивая, но запомнилась она нам ещё и тем, что именно там мы познакомились с Алёной и Сергеем из Петропавловска-Камчатского. Мы слушали рассуждения нашего темнокожего гида о размерах бухты, когда совсем рядом женский голос произнес:
— Ну, наша Авачинская бухта точно больше.
Завязался разговор, который был впоследствии продолжен на судне. Ну, а пока вернёмся к бухте Антсиранана и полюбуемся на неё с высокого берега.
Мы посетили маленькую рыбацкую деревушку Рамены, где имели возможность заглянуть в один из типичных деревенских домов, бедность местного населения просто поразила.
Далее мы оказались в знаменитой бухте Дюн. Знаменитая-то, знаменитая, но нам от этого не было ни тепло, ни холодно. Причем последнее в буквальном смысле слова — было очень жарко, но вода в бухте была настолько тёплой, что использовать её для охлаждения нас самих не представилось возможным. Да и никаких дюн мы в округе не увидели. С одной стороны — прекрасный пляж, а с другой — пригорки, заросшие разнообразной растительностью. Варианта два: или это дюны так заросли, или нас привезли в другой место, а, пользуясь нашим незнанием, выдали это место за "бухту Дюн".
После так называемого купания мы поехали дальше вдоль берега и довольно часто встречали каких-то горбатых коров.
— Это — зебу, наши коровы, они дают нам и мясо и молоко, — объяснил нам гид.
Что такое зебу и чем они отличаются от обычных коров, мы смогли выяснить только по прибытии на судно, из Интернета. Зебу — подвид дикого быка, распространённый на территории Индийского субконтинента. В отличие от европейской коровы, зебу ведёт своё происхождение не от тура, а является отдельной ветвью, отколовшейся около 300 тысяч лет назад. Сфера его наилучшего проживания — регионы с тропическим и субтропическим климатом. Он более приспособлен к такому климату, но дает значительно меньше молока и медленнее растет, чем европейские коровы. В Африке существуют многие породы, выведенные путём скрещивания зебу и европейских коров, которые вобрали в себя все преимущества обеих пород.
На Мадагаскаре разводят именно такой гибрид, он называется длиннорогая горбатая корова, это самое крупное животное острова. Оно является одним из символов страны и основным домашним животным. "Будь здоров, как бык", — желают там матери своим сыновьям.
Наш дальнейший путь пролегал по живописнейшим местам, недостатком была грунтовая дорога, по которой вынуждены были ехать машины. Густая пелена пыли сопровождала нашу колонну. По дороге нам попадались небольшие деревушки и детишки, стоящие вдоль обочин и энергично машущие нам руками, ведь проезд мимо деревни сразу нескольких машин — это целое событие в их жизни. Взрослые вели себя значительно спокойней, но тоже внимательно сопровождали нас глазами.
Наконец мы прибыли в третью бухту нашего тура — бухту Сакалава. Откуда взялось такое название? Нам объяснили, что в этом регионе проживает один из крупных этносов Мадагаскара, насчитывающий в наше время около 700.000 человек. Вот в честь этого народа бухта и получила свое название.
В бухте оказался ресторан, расположенный почти на пляже, там для нас приготовили обед, который был совсем кстати, последний раз мы ели на корабле, и нам уже казалось, что это было не знамо сколько времени тому назад. Конечно, все сразу же побежали занимать места за столами. Мы даже не обращали внимания на весьма эффектных темнокожих женщин, самозабвенно танцующих и распевающих какие-то ритмичные песни, нам было не до женщин, нам очень хотелось кушать. Всё время, которое мы провели в ресторане, а наш обед занял не менее часа, до нас доносилась музыка и песнопения, но рассмотрели мы этих дам лишь после завершения обеда.
Да, чуть не забыл сказать, что в ресторане нас покормили неплохим, что вовсе не синоним слова "хороший", обедом, после которого мы отправились на пляж. Там нашлась небольшая тень, и вот под сенью деревьев мы и провели остаток времени, положенный нам по экскурсионному графику. Купаться не было сил, температура воды зашкалила за все мыслимые пределы, казалось, что это не море, а термальный источник, но знаете ли, в жару лезть в горячую воду — удовольствие не великое.
Все эти маленькие бухточки, примыкающие к акватории бухты Антсиранана, очень мелкие и достаточно протяжённые. Естественно, что вода в них прогревается, а в отсутствии нормального сообщения с океаном она не успевает охлаждаться в ночное время. Чем мы занимались на пляже? Женщины обсуждали извечные женские проблемы, ну а мужчины... мужчины, в основном, дремали.
Нам объяснили, что, если перейти на другой пляж, который находится за пригорком, то там вода может быть прохладней, поскольку там чуть глубже. Мы с Ирой и пошли в поисках прохлады, но пошли босиком, а вот этого делать было нельзя, песок прогрелся до невозможности, и нам пришлось вернуться.
Я вернулся назад и прилёг, но потом забеспокоился, куда же пропала моя половина. Все оказалось просто. Ира обнаружила на песке краба-отшельника и терпеливо дожидалась, когда же он покажет личико, и, конечно, дождалась. Единственно, что нам не давало заснуть — громкие голоса местных торговок, которые появились на пляже практически одновременно с нами, и тут же развернули сувенирный мини-рынок, на котором основным товаром были раковины разнообразных моллюсков. Их не смущала жара и палящее солнце, они расположились прямо на солнцепёке, а их многочисленное потомство доставляло нам для просмотра сувенирную продукцию. Никто из нас даже не мог себе представить, что можно встать и пойти рассмотреть, чем же нас хотят соблазнить.
Наконец, пытка жарой вперемешку с горячей морской водой закончилась, и нас привезли к Баобабам, именно так с большой буквы, обращаются местные жители к этому дереву. Мы видели эти деревья наяву впервые, но могу сказать, что большого впечатления они на меня не произвели.
Говорят, что баобабы очень красиво цветут, хотя цветки раскрываются ближе к вечеру и живут всего одну ночь, привлекая ароматом опыляющих их летучих мышей. Утром цветки вянут, приобретая неприятный гнилостный запах, и опадают. Говорят также, что у них очень симпатичные плоды, которые напоминают огурцы или дыни, покрытые толстой мохнатой кожурой. Внутри плоды заполнены кисловатой мучнистой мякотью с чёрными семенами. Они съедобны. Всё это так, но нас привезли к ним на свидание ранней весной, в конце засушливого периода, когда дерево, начиная экономно расходовать запасы влаги, уменьшается в объёме и сбрасывает листву, и только к середине весны вновь начинает зеленеть. Вот такие слегка позеленевшие деревья мы и увидели.
А всё остальное, чем славятся эти уникальные деревья, мы, даже если бы очень захотели, рассмотреть не смогли бы. Речь идёт о том, что мягкая, пересыщенная водой древесина баобабов подвержена грибковым заболеваниям, отчего стволы взрослых растений обычно полые или дуплистые, выгнившие внутри. Отмирает баобаб тоже своеобразно: он словно рассыпается и постепенно оседает, оставляя после себя лишь груду волокна. Тем не менее, баобабы крайне живучи. Они быстро восстанавливают содранную кору, продолжают цвести и плодоносить с пустой сердцевиной, срубленное или поваленное дерево способно пускать новые корни. Продолжительность жизни баобабов вызывает споры у ученых, одни считают, что деревья диаметром в 4,5 метра живут более 5500 лет, в то время как по другим более осторожным оценкам баобабы живут "всего" 1000 лет.
Местные жители нашли применение практически любой части баобаба. Из его коры изготавливают грубое, прочное волокно, идущее на изготовление рыболовных сетей, верёвок, циновок и тканей. Из золы коры баобаба получают довольно эффективные лекарства против простуды, лихорадки, дизентерии, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, зубной боли, укусов насекомых. Молодые листья добавляют в салаты, сухие используют как специи - из них варят суп. Молодые побеги отваривают как спаржу. Цветочная пыль используется для изготовления клея. Свежая мякоть напоминает по вкусу имбирь и богата витаминами С и В, а по своей питательности приравнивается к телятине. Она быстро усваивается организмом и снимает усталость.
Мякоть плодов также высушивают и перемалывают в порошок. Разведённый в воде, он даёт прохладительный напиток, слегка похожий на "лимонад", отсюда ещё одно название баобаба — лимонадное дерево. Семя плода съедобно в сыром виде, а из зажаренного и измельчённого варят заменитель кофе. Высушенная твердая кожура плода используется вместо стакана. Дым от сжигания сухой внутренности плода отгоняет комаров и других надоедливых насекомых. Из золы сожжённого плода изготовляют мыло и, что особенно важно, масло, на котором можно жарить. Порошком, приготовленным из плодов баобаба, женщины Восточной Африки моют головы, а красным соком, который содержат его корни, раскрашивают лица. Мне впервые встретилось дерево, обладающее набором таких полезных свойств.
Но самое большое и, что немаловажно болезненное, впечатление, произвело на меня, так это встреча с хамелеоном. Вернее не встреча, огромного хамелеона на площадку, с которой мы должны были любоваться Баобабами, принёс маленький мальчик. Я неосмотрительно посадил его себе на руку, ящер тут же перебрался выше на плечо, а затем решил, что ему больше подходит моя голова, и сделал попытку перебраться туда.
И вот тут я совершил оплошность, вместо того, чтобы найти мальчишку, который принёс хамелеона, и попросить его, чтобы он снял это существо с моего плеча, я попытался это сделать сам, но безуспешно. Защищаясь от агрессии, хамелеон вцепился в моё плечо. Тварь вроде бы не такая уж и большая, но челюсти имеет такие мощные, что я не смог их разжать. Было очень больно, но, наконец, наступил такой момент, когда хамелеон вдруг сам разжал свои челюсти. Плечо поболело несколько дней, а синяк украшал его значительно дольше.
После поклонения Баобабу, нам уже нечего было делать в глубине острова и нас вернули в цивилизацию.
Антсиранана оказался симпатичным городком с обилием магазинов на любой кошелек, мы там прикупили какие-то мелочи, а, самое главное, обзавелись хорошей моделью парусника. Я очень этому обрадовался, мне показалось, что этот кораблик значительно больше имеющегося у нас дома. Увы, я ошибся, и он оказался чуточку, но меньше. На этом восьмичасовая экскурсия закончилась, и мы вернулись на корабль, где нас заждались Саша и Надя.
Продолжение следует...