В конце 2017 года, к моему большому удовольствию, мы единогласно решили отправиться а Индию, а именно, на север замечательного штата Гоа. Такое решение было продиктовано тем, что наши утомлённые организмы настойчиво требовали солнца, моря, и расслабления.
Покупая последовательно билеты сначала в Дели, а затем из Дели в Гоа, я с каждым разом фиксировал, как неуклонно улучшается моё настроение в предвкушении вожделенного отдыха на берегу Индийского океана. Так и хочется поставить тут пять, или около того, скобок )))))), чтобы передать, какие эмоции я тогда испытывал.
Нужно сказать, что приступив в октябре к этому прекрасному занятию, я намеревался купить билеты на "прямые" рейсы, чтобы избежать пыльного и туманного Дели, однако все мои попытки сделать это не увенчались успехом. В итоге маршрут наш был таков: Москва — Дели — Гоа и назад в обратном порядке.
В Гоа я забронировал один за другим три гестхауса: в Мандреме, Арамболе, и в прекрасном месте между Мандремом и Арамболем.
В нечётко оформившихся наших планах было посещение Хампи, Гокарны и, может быть чего-то ещё, однако уверенности в том, что они осуществятся, у меня не было.
В этот наш прилёт в прекрасную страну Индию, в отличие от проникнутых каким-то внутренним пафосом, некой сакральной значимостью наших прошлых визитов в сюда, всё прошло как-то по-простому, даже разочаровывающе буднично. Прилетели, прошли паспортный контроль, получили багаж, поменяли 100 долларов, заплатили за препэйд такси, поехали в гостиницу.
За окном машины в полумраке промелькнули пустынные улицы ночного Дели, затем наше такси нырнуло под эстакаду хорошо знакомой станции Рамакришна ашрам Мардж и въехало на Мэйн базар.
Мэйн Базар по своему обыкновению встретил нас обшарпанными пыльными постройками, невообразимой мотнёй из проводов, обычными кучами мусора и пылью.
Миновав компанию очень нетрезвых индийцев, наше такси сделало крутой вираж и остановилось у гостиницы Cottage Yes Please.
Сия благословенная обитель, находящаяся на пути путешественников к себе, расположена не на самой улице Мэйн Базар, а на параллельной ей Лакшми Нараян стрит. Данная улица гораздо менее оживленная и потому более тихая и чистая.
Номера не сказать, чтобы очень хорошие, но вполне сносные по индийским меркам. Интернет быстрый, постельное бельё и полотенца застиранные, горячая вода практически отсутствует.
Перекусив привезенными из Москвы продуктами, мы заснули под приглушенные звуки ночного Мэйн Базара.
На другой день мы немного прошлись по уже хорошо знакомому по прошлым поездкам Мэйн Базару и традиционно зашли позавтракать в культовое кафе Club India.
На этот раз в Дели было неожиданно тепло, и мы сняли кофты.
Обедали мы в кафе находящемся прямо напротив нашего отеля.
Я вспомнил, что ужинал в этом кафе в прошлом году в мае. Забавно, но через полтора года я вспомнил лица работников кафе.
Это воспоминание почему-то навело меня на "философскую" мысль, что, вот живём мы своей жизнью, трудимся, практикуем, путешествием, а потом возвращаемся в какие-то места, а там — всё те же люди, которые почти совсем не изменились.
Прислушавшись к своим внутренним ощущениям, я с удивлением установил, что как-то неожиданное изменилось моё восприятие Мэйн Базара. Он, как мне тогда показалось, вдруг в значительной мере утратил свою "сакральность", если можно так выразиться, статус квинтэссенции, временного прибежища бюджетного белого человека, устремляющегося на просторы великой и таинственной Страны махараджей и заклинателей змей в поисках самого себя. Возможно, это — временный приступ рационализма, который вскорости пройдёт, а возможно и нет.
На этот раз переключение, некий щелчок перехода с московских, если так можно выразиться, "вибраций" на "частоту" Индии, который обычно сопровождается фейерверком эмоций, и чаще всего застигает меня в делийском кафе-крыше или в Доместике, долго не происходил, и случился он постепенно, уже в Гоа.
Делийский Доместик стал выглядеть гораздо шикарнее, чем, скажем, полтора года назад, в том смысле, что на его территории возникло множество брендовых магазинов, которые мы, в силу наличия времени, все обошли.
Полёт до Гоа прошёл хорошо. И хотя наш вылет задержали минут на 15, в Даболим мы прилетели всё равно вовремя.
Такси за нами не прислали, и я спешно отправился искать препэйд такси, которое, к счастью, здесь есть.
На ресепшн ещё в октябре забронированного мною гестхауса Mandrem Village Resort три девушки, похожие на кореянок, долго смотрели в компьютер, переговариваясь на непонятном мне языке, а затем побежали за менеджером.
Пришедший менеджер, судя по всему, индиец из местных, долго и многословно рассказывал мне, что наша бронь отменена, старательно избегая ответа на вопрос, кем она отменена и почему я не получил эту отмену по почте.
В качестве основной версии сложившейся ситуации он выдвигал неоднократные проблемы, возникающие с Букингом. Закончив свои пространные объяснения, он предложил поехать к соседу за втрое меньшую сумму.
Решив, что дальнейшее выяснение отношений с администрацией этого прекрасного места контрпродуктивно, я покорился текущей карме и в сопровождении нескольких индийцев мы последовали в соседний гестхаус, который явился концентрированным воплощением того, что мы называем "индиан стайл", вкладывая в это понятие по большей части негативное содержание.
Конечно, нужно было бы насторожиться после просмотра странички этого заведения в Facebook и отменить бронь. Однако, те же полученные мною подтверждения грозили штрафом при отмене, и сумма была немаленькой к тому же мне, честно сказать, было совершенно не до этого.
Соседний гестхаус (не запомнил его названия) оказался весьма шумным — звуки находящейся в непосредственной близости от него дороги были отчётливо слышны в нашей комнате и, как мне показалось, даже каким-то волшебным образом резонировали, обретая новую силу.
Разумеется, на другой день мы спешно отбыли из этого гетхауса в место, расположенное ближе к Арамболю, неподалёку от известных виллы Авеции и йога лагеря "Free Flow".
Обретя, с помощью замечательной девушки Яны, вполне приемлемое жильё в виде комнаты с sea view на третьем этаже совершенно нового, пахнущего краской гесхауса "Three kings", в котором, кстати мы оказались самыми первыми постояльцами, мы ощутили, что дело пошло на поправку и успокоились.
С этого момента мы стали постепенно погружаться арамбольскую жизнь, которая в полном смысле этого выражения бьёт ключом.
Утром вся прогрессивная продвинутая часть местной публики, и мы в её числе, выходит на пляж для утренней пробежки, прогулки, практики йоги, цигуна или какой-либо ещё оздоровительной системы. Происходит это, когда ласковое гоанское солнышко разгоняет ночную прохладу..
Если не считать бегунов и идущих шагом, наиболее часто здесь встречаются йоги. Йоги здесь наличествуют практически на всём пространстве пляжа от Морджима до Арамболя. Обычно на пространстве пляжа можно встретить несколько организованных групп, однако по большей части это одиночные персонажи.
Не могу с уверенностью утверждать, но по-моему главным образом йоги на пляже практиковали хатха йогу в традиции Дхиренда Брахмачарьи, а также аштанга виньяса йогу.
Что же касается организованных занятий, то здесь ясности ещё меньше. Преподаватели здесь присутствуют самые разнообразные, а то что они дают ученикам по большей части трудно как-то определить. Более того, пару раз я замечал, как отдельные тичеры давали сложные асаны, включая прогибы, ученикам явно начального уровня.
Помимо йогов "в чистом виде" встречаются также люди выполняющие что-то "йогообразное", также не поддающееся определению. Сюда входят асаны в комбинации с танцевальными движениями, элементами цигуна и прочее. Словом, некий фристайл. Встретить братьев-айенгаровцев мне не довелось.
В общем и целом уровень практикующих примерно начальный 1-2, однако видел я нескольких девушек, делающих асаны очень даже хорошо.
Понаблюдав некоторое время за практикующими на пляже, а пришёл к выводу, что значительная часть упражнений, выполняемая ими, направлена на укрепление мышц брюшного пресса и придание телу стройности, которая, судя по всему, является местным трендом.
После длительной утренней прогулки мы направлялись на завтрак. Завтракали мы в находящемся неподалеку от нашего гестхауса кафе "Food Planet". Это заведение рекомендовал хозяин нашего гестхауса.
Еда здесь самая разнообразная, на любой вкус. Несколько раз мы пробовали другие точки общественного питания, но в конечном итоге остановились на этой.
Руководят этим кафе рослый крупный непалец, относительно неплохо изъясняющийся на русском языке, и приветливая русская девушка. Рекламные банеры и меню здесь на русском, как, впрочем и в большинстве местных заведений общепита.
Примерно с 10:00-10:30 на пляж начинает постепенно подтягиваться остальная публика. Это несколько иной контингент, состоящий из любителей психоактивных веществ и ночных вечеринок, которые здесь в избытке присутствуют. Мало-помалу они заполняют до этого полупустые лежаки около кафешек, чтобы немного пригасить холодным "Кингфишером" (местное пиво) свой внутренний жар.
Днём, уже ближе к полудню, на пляже можно лицезреть все категории отдыхающих.
Прежде всего, бросается в глаза обилие молодых мамаш с маленькими детьми. Причем среди детей широко представлены даже младенцы, вызывающие искреннее удивление отвагой их татуированных родителей. По сравнению с 2015 годом количество таких мамаш выросло в разы. Более того, я даже несколько раз замечал их организованные группы.
Традиционно среди жителей Арамболя и его окрестностей присутствует большое количество хиппи самых разных возрастных категорий. На мой взгляд, в этом году несколько поменялось соотношение между молодёжью и пожилыми, в сторону уменьшения количества последних.
Столь же традиционно присутствуют здесь появившиеся относительно недавно "пакетники", количество которых не приросло по сравнению с прошлым нашим приездом, а скорее, даже уменьшилось, и это несмотря на закрытый Египет. Пакетников можно узнать по немного ошалелым выражениям лиц, невпопад подобранной одежде местного производства в "индийском" стиле и купленным тут же, на пляже, на пляже недорогим аксессуарам. Некоторые из них пытаются извлечь звуки из только что приобретённых барабанов.
Конечно, нельзя не сказать о йогах, столь большого количества каковых мне ранее видеть нигде не доводилось.
Здешние йоги по большей части либо целеустремлённо идут с ковриками на занятие йогой или же с занятия, либо делают асаны прямо на пляже. Некоторая их часть лежит и просто загорает, никак не выдавая в себе йогов, однако через некоторое время эти загорающие поднимаются и начинают выполнять, например, Сурья намаскар А.
Значительная часть часть всей описанной выше публики располагается на лежаках около кафе, часть — на песке, в свободном пространстве, все остальные куда-то идут по бескрайнем арамбольским пляжам. Хождение здесь — образ жизни. И даже отдыхающие, приехавшие сюда ненадолго, через какое-то время вливаются в этот нескончаемый медитативный поток. Так и протекает местная жизнь в ритме шагов неспешно идущего человека.
Мы обычно располагались на песке, на свободном пространстве между кафе, поскольку на лежаках у кафешек очень плотная концентрация народа, которая показалась нам нежелательной.
Первое время на пляже мы лежали расслабленно наблюдая за маленькими и шустрыми крабиками песочного цвета и нескончаемой пёстрой вереницей людей движущейся вдоль кромки моря. Затем, когда ласковый гоанский ветерок унёс московский стресс и усталость, я приступил к несколько более активным действиям. В частности, по примеру многочисленных окружающих, попробовал практиковать асаны прямо на песке. Вопреки моим ожиданиям, я ощутил определённую прелесть в этом занятии. Через несколько дней я сообразил, что основной плюс йоги на пляже — возможность долго, не торопясь развивать какую-либо асану. В особенности это касается вытяжений вперёд. Здесь можно долго нависнуть, например, в джану ширшасане и работать с дыханием. При этом горячий песок приятно согревает мышцы.
Продолжим, однако, описание местных реалий.
Днём по пляжу ходит большое количество продавцов всякой всячины. Обычно предлагаются: кокосы ("давай коконат"), арбузы и ананасы ("давай арбуз и пайэппл"), парео ("гуд прайс"), разные бусы ("жемчуг, май френд"), барабаны "гуд прайс". Кроме того, несколько раз по пляжу проезжает велосипедист с мороженым.
Помимо индийцев, проходит несколько раз по пляжу откровенно кришнаитского облика продавец хачапури. Обычно он движется быстрым шагом с круглым подносом наперевес и громко кричит: "хааааааааачапури" и затем уже раза в два тише добавляет: "Хачапури, кто желает".
Мы решили попробовать. Лене не понравилось. Я также не испытал особого восторга.
Чем ближе к Арамболю, тем больше на пляже индийцев.
Индийцев в этом году стало гораздо больше, причём их контингент несколько модифицировался. Если раньше здесь преобладали приблизительно среднего возраста крепко выпившие персонажи в майках сидящие на мелководье, то сейчас больше всех модно одетых, также выпивших молодых людей. В компаниях примерно по 10-12 человек они медленно передвигаются по пляжу озираясь по сторонам, выискивая цепкими блестящими взглядами чёрных глаз полуобнаженных белых женщин, которых они пытаются запечатлеть на смартфоны.
Есть на пляже также индийцы-хиппи, которых не так много. Появились даже индианки в купальниках.
Некоторые индийские компании устраивают игры в футбол, волейбол и крикет.
Примерно в 12:30, когда Солнце оказывалось в зените и становилось слишком жарким, мы уходили с пляжа. В прохладной тени нашего гестхауса мы обедали купленными накануне фруктами, которые здесь весьма хороши.
Наиболее вкусны здесь бананы и мандарины. Несколько раз мы брали папайю, но она не всегда хороша — как попадёшь. Арбузы в основном не очень спелые. Манго мы не брали, поскольку я где-то прочитал, что покупать манго не в сезон не стоит, ибо индийцы консервируют его каким-то зверским способом.
Авокадо брали один раз. Очень вкусное. Однако на рынках авокадо в основном твёрдое — "not ready", как говорят продавцы.
После обеда мы часто устраивали "тихий час". А примерно в 16:00 вновь направлялись к океану, где безмятежно пребывали до вечера.
Условно вечер в данной замечательной местности можно разделить на две неравных части: первая включает закат и сумерки, пока ещё что-то видно; вторая начинается с наступлением темноты.
К вечеру на пляже теперь уже во всей своей красе собирается практически весь местный контингент. В некотором смысле, этот короткий час до наступления темноты используется наличествующей публикой для вечернего променада. Поток публики, идущей в это время по пляжу, весьма пёстр и экстравагантен.
Думаю, здесь уместно будет сказать несколько слов о местной моде, которая вполне аутентична и весьма узнаваема.
Девушки носят разнообразные сексуальные платья сложной тудноописуемой формы, тонкие штаны алибаба, короткие майки, маленькие шорты с широкими ремнями, юбки-парео и прочее в этом духе. Вся одежда преимущественно хаки и чёрного цвета, по всей вероятности, из соображений маркости.
Предприимчивые индийцы тонко уловили здешние тенденции, которые, скорее всего, были когда-то заданы уроженцами Европы, и организовали несколько "бутиков", как раз и торгующих вещичками в аутентичном гоанском стиле.
Вообще, по моим наблюдениям, арамбольская мода целиком женская. Однако местные мужчины тоже носят подобные вещи и становятся похожими на женщин, особенно если у них длинные волосы. Иной раз, глядя на какую-нибудь местную парочку, начинаешь гадать, кто из них какого пола.
Конечно некоторые персонажи выглядят в высшей степени комично. Представьте себе, например, молодого человека с густой окладистой бородой как у графа Льва Николаевича Толстого, с огромной шапкой стянутых шнурком дредов на голове и в стрингах. Такие индивидуумы здесь время от времени встречаются.
Вся уважаемая публика по большей части концентрируется в районе сводного ансамбля барабанщиков и выросшего вокруг него стихийного рыночка различного гоанского хэндмейда, производимого местными русскоязычными жителями.
По моим наблюдениям, в этом году а пляже стало меньше людей демонстрирующих своё владение какими-либо искусствами, хотя ещё три года назад их было гораздо больше. В основном же здесь присутствуют зеваки, которые с телефонами наперевес, обступают плотным кольцом какое-либо действо.
Наиболее ярко и эмоционально развиваются события вокруг сводного ансамбля барабанщиков. Главный заводила в этом ансамбле — худощавый индиец — преподаватель йоги Айенгара из местного центра. Он задаёт общий ритм всего ансамбля с помощью большого, обтянутого шкурой какого-то крупного животного барабаном. На небольшом "пятачке" перед барабанщиками собираются желающие потанцевать.
Ближе к закату барабанные ритмы становятся всё более зажигательными, а танцы более горячими.
Помимо ансамбля барабанщиков мы наблюдали на пляже ситариста, самозабвенно извлекающего трели из своего инструмента под "минусовку", единичного весьма темпераментного барабанщика, пару музыкантов с "тибетской арфой" похожей на летающую тарелку и девушку крутящую огни. Ещё, на некотором отдалении от барабанщиков, в кругу, состоящем в основном их пожилых европейцев и трудноидентифицируемых девушек, потихоньку поют мантры под гитару и укулеле.
Также в вечернее время по пляжу организовано проходит довольно большая компания русскоязычных кришнаитов. Как, собственно, и в любой стране мира, выглядят они весьма живописно, в руках у них хоругви и знамёна. Завершают эту пёструю картинку примкнувшие к ним не менее живописные индийцы.
Лидер кришнаитов самозабвенно запевает в микрофон бхаджан или киртан, в все остальные не менее самозабвенно ему вторят.
После наступления темноты зажигают свои огни многочисленные заведения общепита.
Ближе к Арамболю добавилось различных кафешек, и строятся ещё. Возможно, вскоре вся береговая линия от северного края Арамболя до южной границы Морджима будет застроена кафе и гестхаусами.
Чем ближе к Арамболю, я имею в виду Мэйн стрит, тем более разгульной становится атмосфера.
Примерно на середине пути от знаменитого кафе People до Мэйн стрит, начиная от двух немного выдающихся в сторону океана кафе, в которых предлагают свежую рыбу, на пляже резко возрастает количество выпивших индийцев. Объясняется это тем, что неподалеку от этого места находится обширная платная парковка, до отказа заполненная байками, скутерами и легковушками.
В некоторых кафе играет "живая" музыка. Как правило это небольшие коллективы из трёх-пяти человек. Нужно сказать, что уровень здешних музыкантов примерно соответствует сельскому клубу, а некоторые девичьи коллективы — просто школьная художественная самодеятельность.
Существует здесь ещё класс музыкантов, которые владеют инструментами немного лучше. Они исполняют на мой взгляд малоинтересную импровизационную музыку. Причем делают они это с вдохновенными медитативными выражениями лиц.
Через неделю нашего пребывания в Гоа мы, в соответствии с планом, перебрались в расположенный в Арамболе Sawati Gueshouse, или по-простому "Сватья".
В отличие от нашей предыдущей локации, данный гест обладает большой историей, и это ощущается во всём.
Когда мы только заселились в комнате стаял какой-то непонятный и неприятный запах, который со временем улетучился.
В целом гесхаус представляет собой вещественное воплощение выражения "индиан стайл". Построен он по-индийски затейливо и одновременно без особых затей. Большая комната с вырезанным из неё прямоугольником санузла. Небольшой "кухонный" уголок с мойкой и большой пластиковой столешницей, на которой удобно резать фрукты и готовить чай. Холодильник, которым мы не пользовались. Не очень вместительный заржавевший железный шкаф с неким подобием сейфа. Большая самодельная кровать, две тумбочки, вентилятор на потолке.
В общем всё вполне неплохо. Всегда есть горячая вода, нагреваемая солнечной энергией. Персонал, состоящий из молодых пацанов предупредителен и дружелюбен. Заявленный "си вью" переставляет собой больше "стройка вью", хотя, справедливости ради следует сказать, что кусочек моря тоже видно.
Единственный недостаток — по ночам шумят, похоже, не привыкшие уважать покой окружающих израильтяне в соседнем гестхаусе, который расположен на расстоянии одного метра, а также доносится громкая музыка из близлежащих заведений.
Кроме того, в этой местности присутствуют кусачие комары, и мы каждую ночь жгли соответствующие сприальки, которые не очень помогали.
Наконец, самый существенный минус — местоположение. Прожив в нём несколько дней, мы решили, что в Арамболе гораздо хуже, чем, например, на нашем предыдущем месте.
На ближайшем к гестхаусу участке пляжа очень высокая концентрация кафешек, а потому слишком много народа и шумно. Также здесь очень много пьяных индийцев. Из кафе со всех сторон звучит громкая музыка. Большое количество собак.
Старый Гоа
Немного освоившись на новом месте, мы решили посетить Старый Гоа. Тем более, что имели задание сделать фотографии местных храмов.
Тысяча восемьсот рупий, примерно час на такси по новой дороге, и мы на месте.
За пять лет, прошедших с нашего прошлого приезда, здесь практически ничего не изменилось. Всё те же покрытые патиной веков величественные католические храмы, те же нескончаемые толпы туристов, по большей части индийцев.
Первый делом мы направились к построенной из коричневых каменных блоков знаменитой базилике Bom Jesus (Базилика Милосердного Иисуса), известной тем, что в ней покоятся нетленные мощи католического святого покровителя Гоа Франциска Ксаверия, ближайшего сподвижника св. Игнатия Лойолы.
Внутри базилики царил приятный прохладный полумрак.
Я снял на видео живописные алтарь, позолоченные скульптуры, а также не менее живописный рождественский вертеп, выполненный по-индийски затейливо.
Поставив на оцинкованный поддон непослушные парафиновые свечки, купленные у входа на территорию, мы направились к находящемуся в непосредственной близости от базилики каменному кресту со следами пуджи и несколькими гирляндами из бархатцев на нем, а затем двинулись в сторону белоснежного Собора Святой Екатерины, расположенного через дорогу.
Масштабы этого поистине величественнейшего архитектурного творения весьма впечатляет. Особенно сильное впечатление производит внутреннее пространство собора. Во время его осмотра невольно приходит мысль, что такую громадину просто не могли построить живущие в домиках из пальмовых листьев индийцы даже под руководством продвинутых португальских архитекторов.
Впоследствии я узнал, что в этом соборе находится чудотворный растущий крест. Согласно легенде где-то в 17 веке набожный пастух выстругал этот крест, и ему явился Иисус Христос. Узнав об этом знамении монахи-доминиканцы решили построить для этого креста специальную церковь. Однако пока её строили, крест увеличился увеличился в размерах до Голгофского креста. Пришлось расширять двери. Верующие подпиливали крест и отрезали от него кусочки, а он все рос и рос. И по сей день растет. В 18 веке в Гоа запретили все монашеские ордена, церковь пришла в запустение, и крест перенесли в собор святой Екатерины. Считается, что если до креста дотронуться и загадать желание, то оно непременно исполнится.
Осмотрев собор, мы решили спуститься к реке по мощеной каменными плитами дорожке, в конце которой нас ожидал тупик в виде решетки из трехмиллиметровой проволоки. Пробравшись через дыру в решётке, мы оказались на некоем подобии бетонной пристани, которой была пришвартована яхта. Около небольшой будки находился охранник в форме. Он строго посмотрел на нас, но ничего не сказал.
Затем направились к находящейся слегка в стороне церкви Святого Каэтана (Church of St.Cajetan). Об этой церкви пишут, что она является архитектурной копией собора Св. Петра в Риме. Я, однако, явного сходства не заметил, хотя не могу с уверенностью сказать, что до мелочей помню, как выглядит последний.
Сделав пару снимков внутри, мы пошли в сторону парковки.
По пути мы осмотрели находящиеся немного в стороне красивые резные базальтовые ворота. Эти ворота — единственное, что осталось от некогда роскошного дворца местного правителя Адил Шаха.
Глядя на них, Лена философски заметила, вот человек упирался, почти всю свою жизнь, а остались от него только эти вот ворота.
Пройдя вдоль длинной белой стены собора Святой Екатерины Александрийской, и оказались неподалёку от находящейся немного в стороне и внизу изрядно обветшавшей церкви Святого Франциска Ассизского (Church of St. Francis of Assisi), построенной братьями-францисканцами в 1619 году.
Церковь находится в процессе реставрации, судя по всему, длящейся уже очень долго. К ней примыкает монастырь, переоборудованный в археологический музей, в который мы не пошли.
Конечным пунктом нашей экскурсии по Старому Гоа оказался музей под открытым небом, находящийся тут же. В музее экспонируются остатки барельефов с разрушенных ранее храмов, в том числе и индуистских.
В наибольшей степени впечатляют огромные, метра два-два с половиной в диаметре, каменные колёса, однако именно их я почему-то не сфотографировал и забыл для чего они были изготовлены.
Представленные здесь барельефы расположены на бетонных постаментах и напоминает надгробия.
Решив, что на сегодня достопримечательностей нам достаточно, мы сели в такси и направились а Арамболь.
По дороге мы уже при свете дня обозрели гоанскую стройку века — новый мост через реку Мандави.
Масштабы этого инженерного сооружения впечатляют не меньше, чем древние католические соборы Старого Гоа.
Точнее сказать, это не только собственно мост, но ещё и длинная извилистая эстакада, к нему примыкающая.
И мост, и эстакада пока построены фрагментарно. Водитель нашего такси сказал, что стройка продлится ещё года два, но по моим представлениям, больше. Как говорится, классический долгострой. Кажется, ещё три года назад стройка здесь была уже в полном разгаре, и по дороге в аэропорт мы как раз попали в пробку из за неё.
О баньяне, под которым сидит легендарный баба, я был весьма наслышан, точнее сказать, весьма начитан. И баньян, и баба фигурируют практически во всех текстах об Арамболе. Поэтому примерно на половине нашего срока пребывания в этом замечательном месте, я-таки собрался сходить к нему.
Лена от этого сомнительного с её точки зрения мероприятия отказалась, и я отправился один.
Тропа к бвньяну начинается от Sweet water lake и тянется, извиваясь, по склону горы. Первые два десятка метров страждущего путника сопровождает запах туалета, поскольку местные используют с этой целью прилегающую к ней территорию.
Преодолев несколько коротких спусков и подъёмов, миновав пару палаточных лагерей, и двух индийцев, предлагающих посмотреть на живую кобру, я добрался до собственно баньяна.
Под баньяном находится небольшой пятачок, примерно 10-12 метров в диаметре. В центре, в небольшом углублении тлеет несколько сухих веток, по краям располагается публика. Непосредственно под баньяном сидит баба — худой коричнеыый старик в черной шапке и белом дхоти.
Помимо бабы здесь же присутствовал белый, похоже, европеец, с гитарой в одежде садху.
Он тихонько спел под гитару Гаятри мантру и потом стал распекать молодых индийцев "на кухне" за пластиковые бутылки, в которых они принесли воду.
Из публики было несколько сильно татуированных женщин средиземноморского вида и группа русскоязычных туристов, один из которых, похожий на гопника, был сильно пьян и что-то не очень связно рассказывал своим спутникам, а двое молодых парней всё время что-то читали в телефоне и не переставая смеялись.
Понаблюдав немного за происходящим, я решил, что делать мне здесь нечего и отправился в обратный путь.
11 января мы, к нашей великой радости, покинули шумный Арамболь и поселились в известной среди русских йогов Авеции (Villa Avecia), находящейся в 20 метрах от нашего первого пристанища здесь.
Конечно, это место во всех отношениях превосходит любую арамбольскую локацию, хотя бы в силу гораздо меньших количеств шума и мусора. Также здесь гораздо приятнее пляж, в том смысле, что его достаточно протяженный участок, свободен от кафе, лежаков и прочего. Соответственно здесь почти нет пьяных индийцев.
Что же касается самого гестхауса, то это вполне в индийском формате жилище в демократичном ценовом сегменте. Комнатка относительно небольшая, правда, с двумя кроватями. Санузузел маленький. Горячая вода есть всегда, при наличии электричества.
Нам досталась комната на первом этаже, и каждую ночь нас атаковали комары, а кроме того, ежедневно нам приходилось слушать бессодержательные диалоги русскоязычной постоялицы находящихся впритык соломенных домиков поросёнка Наф-Нафа с управляющим этими домиками негром.
Девушка Яна, управляющая Авецией, весьма приветливая, общительная, дружелюбная и приятная. Налицо её искреннее стремление помочь, и это очень располагает.
Последняя в этот наш приезд, четвёртая неделя в Гоа прошла в целом спокойно и даже в некотором смысле монотонно. Утром мы, по заведенному распорядку, совершали длительную прогулку, завтракали, шли пляж и так далее. Вечером, уже после заката, мы ходили в Арамболь за фруктами и прочими покупками.
Если не считать каких-то неприятных мелочей, всегда случающихся в столь длительных поездках, то всё было очень даже хорошо.
Наш путь на Родину начался с того, что примерно за два дня до нашего отбытия из благословенного штата Гоа, SpiceJet прислал мне письмо, что вылет нашего рейса перенесён на более раннее время, а именно на 1:10 РМ (в билете было указано 2:35). Накануне нашего отбытия, SpiceJet прислал ещё одно письмо, в котором говорилось, что вылет нашего рейса будет по расписанию, правда, без указания времени. В результате мы приехали в аэропорт исходя из того, что вылет будет в 1:10 с приличным запасом по времени. Время вылета нашего рейса на табло периодически менялось добавляя драматические нотки к ситуации, однако в конечном итоге вылетели мы в 13:30, к нашей большой радости.
В Дели было необычайно тепло для этого времени, и мы ходили в футболках.
Разместившись в гостинице, мы пообедали в ближайшем кафе, а затем предались безудержному шопингу. Нашей целью были прекрасное индийское мыло, шампуни, средства по уходу за кожей и волосами, аюрведа, зубная паста, а также чай, чаванпраш и прочие индийские товары, которые не купишь в Москве, а если и купишь, то втридорога. Купили мы всего много и даже приобрели для наших покупок большую полосатую сумку, чтобы транспортировать всё это добро в Москву.
На другой день, после завтрака, мы отправились в местный мегамолл (не запомнил его названия), поскольку решили сориентироваться в ценах на "бренды". Мегамолл, о котором нам поведал служащий отеля, оказался на нашей ветке метро. Как известно, линии метро в Дели проложены на высоких эстакадах, поэтому, на протяжении довольно долгой поездки, мы имели возможность лицезреть городскую среду, которая по своей архитектуре очень напоминает Мэйн базар: узкие улицы, невысокие трёх-четырёхэтажные дома, ломанная линия фасадов и крыш. Всё очень пыльное.
На выходе из метро нас обступила толпа рикш, однако волшебные слова "нэги чахие" (не нужно) мгновенно очистили нам путь.
Собственно сам мегамолл не особо впечатлил нас своим размером, особенно в сравнении его с аналогичными московскими сооружениями. Признаюсь, несколько непривычно было оказаться в подобного формата месте, весьма даже шикарном по индийским меркам.
Мы некоторое время побродили по его отделам, убедились, что цены ненамного ниже московских, выпили кофе в каком-то сетевом заведении и отправились к Красному форту, который нам не удалось посетить в наш прошлый приезд из-за подготовки к Дню Республики.
В Интернете я вычитал, что Красный форт находится на станции Чандни човк, на которой я уже бывал раньше и приблизительно представлял куда идти, однако вышли мы из другого выхода и оказались в совершенно незнакомом мне месте.
Пройдя немного пешком в направлении, указанном любезным полицейским, мы решили воспользоваться услугами велорикши, который за 200 рупий извилистым путём привез нас к Красному форту.
Билет в Красный форт стоит для индийцев 100 рупий, для иностранцев — 500. Столь дорогие билеты дают определённые привилегии. В частности они избавили нас от необходимости стоять в длиннющей очереди на вход.
Сразу после входа через живописные Лахорские ворота, сооруженные из красного камня, собственно и являющиеся визитной карточкой Красного форта, находится длинная галерея с лавками, торгующими сувенирами. Выглядит всё весьма заманчиво, но мы ничего не купили ввиду отсутствия необходимости.
Внутреннее обширное пространство Красного форта по сути своей представляет красивый парк, местами, находящийся в состоянии реконструкции. Значительная часть немногочисленных зданий, также реконструируется, и реконструкция эта, судя по косвенным признакам, длится уже довольно долго, возможно, даже слишком.
На некотором отдалении от входа находится небольшой Музей оружия. В нем представлено вооружение различных индийских армий начиная от Бабура и заканчивая, оружием, использовавшимся в двадцатом веке. Не скажу, что музей особенно впечатляет.
В дальнем конце форта располагаются Диван-и-Кхас — место в котором проводились частные аудиенции с императором, и Ранг-Махал – дворец, где жили жены и наложницы императора. Дворец имеет яркую окраску и множество украшений, за что его прозвали Разноцветным дворцом.
Если сравнивать делийский Красный форт с одноименным сооружением в Агре, то он, разумеется, значительно проигрывает и даже в некоторой степени разочаровывает.
В заключение следует сказать, что внутри Красного форта ничего особенно интересного нет, сюда совершенно определённо можно было не ехать, а посетить, например знаменитый Кутуб Минар, чтобы посмотреть на железную колонну.
Закончив с осмотром Красного форта, мы сели на моторикшу и поехали на Мэйн базар. По пути мы проехали станцию метро, находящуюся приблизительно в 100 метрах от входа в Красный форт.
Почти весь остаток времени до такси в аэропорт мы традиционно провели в гостинице перед телевизором.
В нашем распоряжении было бесчисленное количество каналов, на большей части которых показывали фильмы и сериалы.
Воздав должное индийскому кинематографу, в 9 часов вечера мы сели на такси и отправились в аэропорт.
На этот раз, в отличие от позапрошлого года, когда мы сутки просидели в аэропорту, все прошло гладко. После традиционно долгого индийского шмона мы посетили местный дьюти фри, где сделали финальные покупки, и практически сразу пошли на посадку.
Полёт пролетел относительно быстро, однако поспать нам так и не удалось, поскольку всё время будили бортпроводники.
На родной земле мы с помощью такси быстро преодолели внушительное расстояние от Шереметьево до нашего дома и в 8 часов были на месте.
Вот так и закончилось наше очередное незабываемое путешествие в волшебную страну махараджей и заклинателей змей.
В заключение следует сказать, что, как люди страдающие неизлечимой болезнью, известной как Гоа-синдром или индийский синдром, собираться в Индию мы стали не по приезду в Москву, как это бывает обычно, а ещё будучи там, в Гоа. Выразилось это в интенсивном поиске и последующем оживлённом обсуждении места нашего пребывания здесь на будущий год.
Гоа — Москва, 2018
Вот две небольшие видеозарисовки о тамошенй жизни:
https://youtu.be/jAtwLEHXPzg
https://youtu.be/eMUlvnEkrM8