Дневник любительницы парфюмерии часть 6

ДНЕВНИК ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ ПАРФЮМЕРИИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Дневник ведется с августа 2017 года и ежемесячно размещается на портале Проза Ру. Ежедневные записи ведутся в Литературном Дневнике на этом же портале,  и с фото размещаются в livejournal.com.
ЧАСТЬ 6
ЯНВАРЬ 2018
Содержание шестой части
1. Эти, те, эта и этот  - и все это перец
2. Философский аромат
3. Мистер не виден и не слышен
4. Уроки от Маэстро
5. Дикая утка
6. Два брата из семейства крокодиловых
7. Японская весна
8. Любимые шипры
9. Ветивер Тонка
10. Нежный глаз дракона
11. Благородный живичный
12. Догнать и перегнать
13. Цветок Манилы
14. Роскошный шоколадный
15. Династия Герлен: хромосомы гениальности.
16. Жакки
17. Любимая песня
18. Трудности перевода
19. Поцелуй ландыша
20. Игра разума

01.01.2018
Эти, те, эта и этот  - и все это перец
Я очень люблю перец. Черный. Не душистый горошек, а очень острый, который продавали в Средней Азии. И сейчас я покупаю его на рынке у узбеков. Там, где они специи в мешочках продают, на развес. От многих специй могу отказаться, но не от перца.
Давненько уже, месяца два назад, купила пробничек Etra Etro Etro, забыла о нем, а сегодня села анализировать: о чем этот аромат – не знала ничего, то есть забыла - даже сопроводительную информацию магазина. И вот вдохнула. Перец! Тот самый перец, который черный и очень жгучий. Как интересно! Напшикала на сгиб локтя, на запястье и под нос.  Пока суть да дело, по хозяйству провозилась, чувствую – жечь начало. Как перец, когда на губы попадает, жжет. Так и парфюм стал вести себя  на моей коже. Стало быть, точно, перец.
Посмотрела на сайтах продавцов. Никакого перца не указано. Одни разные цветочки. Я удивилась. Неужели я ошиблась?
Ищу информацию по бренду и парфюму на официальном сайте, в энциклопедиях. Надо же разобраться, почему я слышу перец, а про него в пирамидке ни слова.
Нашла! Я не ошиблась! На сайте производителя есть указание на перец: Красный перец пименто.
Вот так неожиданно, впервые в своей парфюмерной биографии я ем/наедаюсь перцем, но не с едой, а в парфюме. Что ж, необычно. Оригинально. Интересно. Мне понравилось. И запомнилось.
Первые духи торговой марки Etro вышли в свет в 1989 году. Всего их на сегодняшний момент 35.  Самый ранний аромат этого бренда создан в 1989 году, последний — в 2017-м.
А вот что пишут в интернетном море/океане:
Etra Etro Etro («Этра Этро Этро») -   теплый пряный древесный. Страна: Италия. Год создания:1999. Пол: Унисекс. Группы: Древесные, Восточные. Базовые ноты: Мускус и Ваниль. Средние ноты: Жасмин, Герань, Кедр, Роза, Паприка, Белый кедр, Сандал. Верхние ноты: Кориандр, Палисандр, Кардамон, Розовое дерево.
Итак, мой итог по исследованию аромата Etra Etro Etro: знакомству рада. Было интересно и необычно. Но большой флакон не куплю. Не хочу.
И, на память, о бренде. Парфюмерия ведь у них у них дело десятое. Бренд Etro производит шикарные  текстильные изделия. Стиль мне понравился. Я люблю этнические – восточные, индейские, индийские  орнаменты. Пусть будут, пусть украшают нашу неяркую погоду, которая царствует в нашей стране   9 месяцев в году.
Этот же текст, но с фото: https://karieva-raufa.livejournal.com/22737.html

02.01.2018

ФИЛОСОФСКИЙ АРОМАТ
Вот какая я легкомысленная тетка. Мне просто бутылочка понравилась. И сразу я захотела эту туалетную воду. А ведь даже название – не то, что произнести, прочитать не смогла. И все равно купила. Люблю красивые, необычные или запоминающиеся флаконы. А тут на этикетке я увидела инжир. Все, вопрос о покупке был решен.
Открыла парфюм дома, попробовала. А где инжир? На меня дунул зеленый и свежий - настоящий, прекрасный смешанный лес начала лета.
Вот. Расстроилась. Все люди как люди. Слышат сначала верхние ноты. А я все наизнанку. Услышала базу. А это лес. Кедр. Будем ждать инжир.
Я в недоумении. А где инжир? Лес. Только лес. Фужер. Да, фужер. Кому не нравится, пусть цветочные/восточные покупают. А мне нравится фужер.
В описании аромата Diptyque Philosykos указано инжировое дерево и его листья. Я этого не услышала. Возможно, я просто не знаю, как они пахли. Ведь я знаю только  запах плодов.
Несколько ящика спелого инжира папа, во времена моего безмятежного детства, привозил из Рамита. Там росли инжировые рощи. Мама варила три 3-х литровые банки варенья. Они всю зиму стояли на подоконнике в кухне и постепенно поедались. Мама говорила, инжир настолько полезен, что заменяет человеку хлеб, кашу и мясные котлеты. Варенье было как очень темный янтарь цветом, а инжиринки были половинками. Не измельченные, не развалившиеся. Даже зернышки сохранялись. Менялся только цвет. Размер плодов был как крупный грецкий орех.
Перед варкой мама  руками разламывала каждый плод и потирала  половинками друг об друга – со стороны зернышек. Почему? Мама говорила, что так положено. Кем и почему – не уточнялось.
Я взрослая  - инжировое варенье не варила. Жила в другой стране. Где инжир не растет.  Инжир поштучно продают в нашем городе на рынке по цене килограмма местных ягод. Но однажды  я увидела баночку инжирового варенья из какого-то кавказского города. Купила. Нет, это было не то, что стояло на подоконнике в моем детстве. Цвет – почти черничный. Инжиринки целые, но размером с вишню. Вкус даже отдаленно не напомнил мне мамино варенье.
Сейчас я покупаю сушеный инжир, вымачиваю, и по 2 штуки в день съедаю. Надеюсь, это поможет мне прожить до 99 лет.
В описании аромата Diptyque Philosykos, кроме инжира, указан кедр – как база.
На одних сайтах в описании аромата Diptyque Philosykos  написано: Белый кедр. На других – Калабрийский кедр.
Выяснила, что  Калабрийский кедр – это  семейство хвойных, как и сибирский, атласский, гималайский и многие другие. Калабрийская, или брутийская сосна, получила свое название от местности па юге Италии — Калабрии (античное название — Брутий). Эфирное масло добывается, используется. А вот Белый кедр – это на самом деле не кедр. Это туя западная, канадская, семейство кипарисовых. Очень ароматная смола. В парфюмерных энциклопедиях есть указание, что ноту Белого кедра используют в  3 274 современных ароматов. Эфирное масло западной туи производят из хвои и шишек. Оно имеет теплый и мягкий аромат, который способен успокаивать и снимать стресс. В нем угадываются древесные, мускусные и камфорные нюансы. А про Калабрийский кедр такой информации нет. Так какой кедр в Diptyque Philosykos? Это осталось для меня загадкой. 
Теперь займусь названием парфюма. Ни прочитать толком, ни произнести не могу. Ищу перевод. Яндекс/переводчик меня не понял. Ни так, ни сяк не понял. Однако на познавательных сайтах, где имеются очерки по истории древнегреческой философии, я все же нашла  крупинки  смыслового перевода. Филосикос  - означает «любитель фиг». Ну вот, приехали. А что такое фига? Википедия: «Инжи;р, или Фи;га, или Фи;говое де;рево, или Смоко;вница обыкнове;нная, или Смо;ква, или Ви;нная я;года (лат. F;cus c;rica) — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые».
А любителем фиг, оказывается, был великий греческий философ Платон. Он был учеником Сократа и учителем Аристотеля. Вот это великие ученые мужи! Платон основал в Афинах философскую школу. Он устроил её к северо-западу от города, в Академии – роще, посвященной мифическому герою Академу и богине Афине. Школа Платона была общедоступной. Лекции философа могли слушать все желающие, вне зависимости от возраста, благосостояния и общественного положения. А роща-то была инжировая! И Платон очень любил плоды инжира и считал, что его употребление развивает ум и память. Моя мама, видимо, поэтому считала инжир таким полезным и закармливала им своих детей. Она вычитала это у Платона!
Теперь мне ясно, почему аромат Philosykos  так назвали! Эта парфюмерная  композиция  - как бы реконструкция ауры, которая царила во время чтения Платоном своих великих лекций. Залитые солнцем деревья и лужайка. Древние греки расселись и слушают мудрого Учителя. И только инжировые деревья дают тень и благоухают. А в аромате Diptyque Philosykos содержатся все элементы инжирного дерева: листья, цветы, плоды, древесина. Поэтому он и есть Филосикус! Это – философский аромат.
Итак, древесная фужерная туалетная вода Diptyque Philosykos .Страна: Франция. Год создания: 1996. Пол: Унисекс. Группы: Древесные, Ароматические. Парфюмер: Olivia Giacobetti. Говорят, это первый в мире инжировый (инжирный) аромат. Так что стоит его и попробовать, и припасти в свою коллекцию!
Этот же текст, но с фото: https://karieva-raufa.livejournal.com/22349.html
03.01.2018
Мистер не виден и не слышен
Нет, он не невидимка. Скорее, он неслышимка.
Невидимка не подходит, как название, парфюму, который я так и не смогла услышать. Поэтому – он неслышимка.
Редко, но бывает, что я не слышу некоторые парфюмы. Вот ничем они для меня не пахнут. Наверное, их молекулы с моими сразу дружить начинают, и становятся для меня неслышимыми. Вот если в ведро воды налить еще один стакан воды, что изменится?
Однако у меня есть секретная методика, как услышать неслышимые ароматы. В нашем туалете есть вентиляция, огромный такой  шумный прибор. Но включается это устройство, только если включен свет. Так вот, наш туалет – моя тайная лаборатория по распознаванию неслышимых ароматов. Я все чисто-чисто вымываю, несколько раз смываю моющие средства, а потом обильно распыляю парфюм. И ухожу. Через пару часов -  аромат проявляется. Там чистое замкнутое  пространство без доступа воздуха и запахов извне. Уже много  нераскрываемых на мне ароматов сдались мне, на милость победителю, и показали свой букетик.
Сегодня я пишу об аромате, который не поддался воздействию моей секретной методики. Уже с месяц я его просто распыляла, и на крем намазывала, и волосы опрыскивала. Вот не слышу, и все тут. Отправила его в туалет на анализ. Не помогло. Я его все равно не слышу. Так что он так и остается для меня «Мистером никто и не знаю какой». Или «Мистером не виден и не слышен».
Флакончик – просто красотуля. Тяжелое стекло, оформление передней части бутылочки рельефное. Все красиво и солидно. Но - решил ароматик со мной не водить дружбу. Пусть теперь просто полку украшает.
Речь идет о Emanuel Ungaro Apparition Exotic Green (Эмануэль Унгаро. Явление. Зеленая экзотика). Страна: Франция. Год создания:2011. Пол: Для женщин. Группы: Фруктовые, Цветочные. Базовые ноты: Пачули, Мускус, Сандал, Кедр. Средние ноты: Корица, Лист фиалки, Роза. Верхние ноты: Бамбук, Черная смородина, Лимон, Мандарин.
И ведь на аромат много положительных отзывов! Надо, же, счастливчики!  Слышат его. А я не слышу. Жаль.
Всего у  бренда Emanuel Ungaro 53 аромата. Основатель бренда: Эмануэль Унгаро  - французский модельер. Он  создал собственный  дом высокой моды. Платья этого модного дома  мне не понравились. Фото в Яндекс/Картинки  посмотрела. Наверное, я просто не сумею их носить.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/22937.html
04.01.2018
Вслепую, методом тыка, знакомиться с ароматами я немного устала и решила, что мне нужна навигация. Начала с «Парфюмерного гида» Луки Турина. Я его для себя назвала Маэстро.
Просмотрела все ароматы, кто получили у Маэстро 2 (разочарование) и 1 (ужасно). Я их не пересчитывала, но примерно 150 ароматов в списке точно  есть.
Большинство – мне не знакомы. Однако нашла и те, которые я считала хорошими духами. А известный в мире парфюмерный критик считает, что они никуда не годятся. Их 11.
Вот этот список:
Кол получили:
1. Diamonds от  Armani
2. Amor pour Homme от  Cacharel
 Двойку получили:
3. Amor Amor от Cacharel
4. Escape от Calvin Klein
5. Diorama от Dior
6. Fahrenheit от Dior (моя симпатия 3)
7. Miss Dior от Dior (моя симпатия 3)
8. 5th Avenue от Elizabeth Arden
9. Estee от Estee Lauder ( помню как супер/парфюм)
10. L'Air du Temps - Nina Ricci (моя симпатия 4)
11. L'Homme - Yves Saint Lauren
Я не упала в своих глазах, потому что есть целый список  духов, которые мне не понравились до прочтения списка двоечников Луки Турина. Однако есть и хорошисты-отличники, которые мне тоже понравились до знакомства с книгой.
Конечно, я оценивала по шкале нравится/не нравится лично мне.  Я же не могу оценить парфюм как химик, как профессиональный парфюмер. А Лука именно профи. Он – Маэстро. Так что буду вновь пробовать двоечников и пытаться понять их.
В списке я подчеркнула то, что пробовала в этом году. Остальные - пробовала много лет назад. 
Номерам 6 (Fahrenheit от Dior) и 7 (Miss Dior от Dior) я уделила внимание тем, что написала о них заметки, распробовала и поставила серединную оценку по 5-балльной системе. Критерий, повторюсь, только моя симпатия. Ни в коем случае не объективная оценка духов как композиции, объекта анализа профессионалов.
Номер 9 (Estee от Estee Lauder), о котором я написала заметку, я долгие годы вспоминала, считала потеряшкой – не помнила название – но помнила, насколько сильно они мне нравились. Но ведь прошло 30 лет, возможно, я просто помню и восхищаюсь своей молодостью.
Номер 11 (L'Air du Temps от Nina Ricci) я увидела в списке Роже Дав. Он составил список 10 лучших ароматов для зрелых дам. Номер 11 были у моей мамы, когда ей было 40 лет. Я побежала тестировать их в магазин. И поставила им 4 по своей шкале симпатий. Внесла в список своих приоритетов. И вдруг вижу аромат в двоешниках. Я удивилась. Буду изучать аромат еще и еще раз.
Все остальные ароматы (их семь) из списка помню, так как пробовала их в прошлом, однако сама их не носила. Скорее всего, забыла. И точно не могу определить свое к ним отношение. Но буду пробовать заново, чтобы лучше понять Маэстро.
 Этот же текст, но с фото  https://karieva-raufa.livejournal.com/23259.html
05.01.2018
ДИКАЯ УТКА
Cacharel  - на юге Франции так называют вид грациозных и изящных диких уток.
Cacharel  - бренд модной одежды -  был создан в 1958 году. Одежда, выпускаемая Домом моды Cacharel, быстро стала популярной. А его  романтичный, цветочный стиль в 60-х годах прошлого столетия пришелся по вкусу движению хиппи.
В 1978 году увидел свет и первый парфюм Cacharel, произведенный совместно с компанией L'Or;al. На сегодняшний день  компания Cacharel создала уже более 30 уникальных ароматов.
Теперь винтажный Anais Anais Cacharel 1978 года я считала верхом совершенства в мире цветочных запахов. Ах, как он мне нравился! Покупала я его себе трижды - в далекой молодости.
Парфюм создавали 4 парфюмера, а это было необычно. Аромат считался слишком ярким и взрывным для цветочного. Но, видимо, это и  покорило меня. Я могу отметить прелесть нежных парфюмов, но полюбить могу только эдакий и необычный. Слишком-слишком – только такой.
Anais Anais Cacharel 1978 года в белом фарфором флаконе, излучающий фонтан «много-много цветов», даже до приторности – долго украшал мой туалетный столик. Этот аромат делал меня счастливой даже тогда, когда – бывали моменты – ну никак нельзя было мне причислить себя к счастливчикам.
Маэстро (это Лука Турин.  Книга « Парфюмерный гид») поставил аромату Anais Anais Cacharel 1978 года оценку «4». У него эта оценка имеет словесную форму «Хорошо. Рекомендую».
Это был очень популярный аромат, однако оценку «5», что означает у Маэстро «Шедевр», получил не он, а другой аромат. Этого отличника зовут Loulou. Точная «5»! «Шедевр». Маэстро назвал этот аромат одним из великих. Так, надо срочно покупать и пробовать!
Loulou Cacharel 1987 года - цветочный, жасминовый, восточный. Парфюмером является Jean Guichard. Маэстро называет этого парфюмера «великий мастер».
Лука Турин проставил свои оценки многим известным ароматам Cacharel. Я привожу только выборку, далеко не все ароматы. Вот, «5» и «4» - указаны в этой заметке. «2» и «1» обсуждались в предыдущей заметке «Уроки Масэстро».  Но ведь есть еще оценка «3». У Маэстро это означает «добротный, адекватный». Для примера, кому поставлена эта оценка, приведу:
  Promesse Cacharel 2005    - «Обещание»
  Noa Perle Cacharel 2006 – вариация Noa 1998.
Кроме отличницы Loulou, считаю, надо внести в список ароматов, которые надо пробовать:
Eden Cacharel 1994 – «Рай»
Noa Cacharel 1998.
Эти два аромата винтажные, проверенные временем, отзывы хорошие, а Маэстро ставит им твердые «4».
Итак, Дикая утка: есть что пробовать!
Этот же текст, но с фото: https://karieva-raufa.livejournal.com/23426.html
06.01.2018
Два брата из семейства крокодиловых
На прошлой неделе я смотрела фильм, и там был такой эпизод. Девушка лежит в больнице, ее пришел навестить друг и принес большую мягкую игрушку. Мужчина говорит: крокодил. А девушка его исправляет: аллигатор.
Видимо, у девушки, которая по сюжету была агентом ФБР, есть еще второе образование: биология.
Рядовым людям трудно отличить крокодила от аллигатора. Я сверилась в Википедии. Оба зверя принадлежат к единому семейству – крокодиловых. Но аллигаторы отличаются формой головы, другими внешними признаками, а также  повадками и средой обитания.
Тридцать лет назад, когда моя дочь была еще ребенком, мы с ней рисовали. Как-то решили нарисовать крокодила. Нарисовать это животное с фото в книге по зоологии мне было сложно, и взяла за основу нарисованного крокодила  бренда Lacoste.
У мужчин в нашей семье была спортивная одежда с вышитым значком – зеленым крокодилом. Я с него и нарисовала крокодильчика.
Картинка получилась красивая, размером 15 на 20 см. Крокодил был веселый, чересчур зеленый, с красной пастью и желтыми глазами. Рисунок  я повесила на стену. У меня есть фото того времени – на него невзначай попала эта картинка.
Таким образом, с брендом Lacoste я знакома более трех десятилетий. Но в основном, я воспринимала эту компанию как производителя спортивной мужской одежды. Конечно, видела и  парфюмерию -  и в магазинах, и у людей, когда бывала в гостях. Однако была уверена абсолютно, что мне эти ароматы не подходят. Я, конечно, любила спорт, но в городе, в обычной жизни, спортивный стиль не соблюдала, и интереса к парфюмерии от производителя спортивных товаров не проявляла.
На прошлой неделе я получила посылку с заказанными мною духами, и в нее магазин-отправитель положил пробник парфюма Lacoste Pour Femme Legere (Legere означает легкий).
Конечно, далее я  изучу всю информацию и отзывы по этому парфюму.  Однако начала я с пробы. Просто нанесла аромат и стала принюхиваться. Ничего спортивного. Нормальный женский аромат. Привлекательный. Напомнил мне какую-то вкусную, но терпкую ягоду. Такую, какой  много не съешь.
Теперь – изучаю информацию.
Lacoste.
Французская компания по производству одежды, обуви, парфюмерии, очков, часов и различных кожаных изделий. Основана в 1933 году, символом и логотипом является изображение зелёного крокодила. (Википедия)
Создателем бренда является известный теннисист Рене Лакост, который самостоятельно изготовил себе спортивную майку, в которой выступал на крупных соревнованиях.
Парфюмерию Lacoste стали выпускать с 1984 года.
Всего на сегодняшний день у бренда 44 аромата.
Отзывы на Lacoste Pour Femme Legere 2017 года в основном хорошие, но все они построены на сравнении этого аромата с его старшим братом - Lacoste Pour Femme 2003. Кто-то считает, что они похожи, кто-то имеет противоположное мнение. В прениях я поучаствовать не могу, так как не знакома с предшественником. Оба аромата относятся к группе Мускусные, Древесные, Цветочные.
У двух вариантов ароматов Lacoste Pour Femme – 2003 и 2017 годов есть ярые поклонники, но есть и  - пусть немного – противников. Это нормально. У всех разная  восприимчивость, разная кожа.
А как я к нему отношусь?
Аромат на мне не вьется, не клубится, я  быстро о нем забываю, но если принюхиваться к месту нанесения, он мне приятен и напоминает, что на свете есть слова и понятия: «эротичность « и «феромоны». Потому что он женственный, очень даже. Никакого спорта! Нежный и деликатный.
Способен  подчеркивать элегантность женщины, с которой он подружится. Если подружится.
Чтобы лучше его понять, надо все же познакомиться с классической версией, с которой его списали.  Судя по некоторым отзывам, Лакост старший и Лакост младший -  однозначно братья, но не похожи абсолютно. Или похожи, но как крокодил и аллигатор?  И все же лучше иметь (попробовать) оба. Чтобы оценить их объективно.
Думаю, если уж купили эти парфюмы – оба или один, нужно открыть флакон (ы), понюхать и отставить его (их) подальше в шкаф в темное место. Месяца на два-три. Это первое. А второе, конечно, кожа человека. Не факт, что на любой женщине (девушке) Lacoste Pour Femme Legere будет себя чувствовать вольготно. Думаю, девушка должна быть теплокровной, которой всегда жарко. Если мерзлячка – аромат не подойдет.
 Я теплокровная, но, у меня началось першение и заложило нос. Значит, мне аромат  не подходит. Поэтому в коллекцию полный флакон не куплю. А если бы не мой нос с его чихами – то купила бы. Классический 2003 года -  куплю пробник. Чтобы сравнить с младшим братом. Мне интересно. А першение в носу – потерплю. Ради процесса познания.
Этот же текст, но я фото   https://karieva-raufa.livejournal.com/23729.html
07.01.2018
Японская весна
Аромат называется "Masaki Masaki".
Сначала я купила 10 мл в длинном флакончике. На пробу. Еще в прошлом году.  Потянуло меня к японскому почерку. Да и цвет жидкости привлек мое внимание – весенняя цветущая сакура на фоне вдали-вдали белеющей снежной шапки самой высокой в Японии горы.  Этакая японская весна. Я написала в своем дневнике о своих впечатлениях. Вот они:
«Духи с другой планеты.
Это было давно. Наша туристическая группа  несколько дней шла  по ущелью между грозными заснеженными вершинами-пятитысячниками, что в Фанских горах в Киргизии. Нам надо было подойти к перевалу, преодолеть его и оказаться в долине. И вот мы  на месте. Скинули рюкзаки и огляделись. Луг. Разнотравье. Августовское солнце. Я запомнила необыкновенный запах множества трав и цветов. «Как на другой планете», – подумала я тогда. Наклонившись к теплому валуну, я разглядывала растение с цветком. Цветок  был нежно-розового цвета, крошечный и весь как будто мохнатый. Но что самое удивительное – цветок был четко квадратной формы. «Точно – другая планета»,- опять подумала я.  Когда мы после того похода «спустились с гор», вернулись в город, то узнали, что в наше отсутствие в стране было очень необычное событие – попытка государственного переворота, которая вошла в историю под аббревиатурой ГКЧП. Так вот, к чему я это вспомнила: мои новые духи, как и тот цветок в горах, показались мне диковинными. Заморскими. Не в смысле за нашими морями, Черным, Каспийским, Балтийским, Средиземным или какими другими. Нет. В отношении этих духов речь идет о море на другой планете. Для меня они инопланетно-восточно-заморские. Пахнут этаким гибридом граната и манго, с нотками сочинской магнолии, как она пахнет в октябре на закате. И еще мне очень понравилось оформление духов – строгое и изысканное, и роликовое  распределение. Удобно дозировать. А дозировать точно надо. Много этих духов наносить не стоит. По крайней мере, на нашей планете».
Прошло полгода, и я забыла об этом парфюме. Когда зять попросил дать рекомендацию по выбору парфюмерного подарка своей жене, я в магазине почему-то прямиком направилась к полке с  «Masaki Masaki», на бегу протестировала, и выбрала самую большую коробочку.  Я абсолютно не помнила, что у меня есть в коллекции эти духи. Но почему-то уверенно их выбрала.
Парфюмерный подарок понравился. Это было невероятной удачей, так как моя дочь очень консервативна в выборе ароматов и несколько лет пользовалась только двумя  из линейки La Perla. И напрочь отказывалась сменить парфюм.
Две «Жемчужины» La Perla дочь отставила и стала пользоваться Masaki Masaki. И вот полгода я наслаждаюсь невероятным по красоте облаком, которое распространяется в нашем доме, когда дочка собирается на работу. Но, что странно, я все равно все это время не вспоминала, что этот же парфюм у меня у самой есть, и я его знаю и люблю.
Сегодня я держу у себя на столике свой флакон Masaki Masaki, и – позаимствовала - большой флакон дочери. Для меня загадка, как я давала совет зятю – не помня про свои духи. Это весьма странно, что я дважды интуитивно выбирала оба аромата, но не провела параллель между ними. Это ведь одно и то же! Почему я не вспоминала этого  так долго?
Сегодня я поняла причину.
Мой Masaki Masaki  с роликовым распределителем, и я его наносила на свою кожу. Интересный цветочный аромат имел свое звучание на мне, и эту музыку я слышала с самой себя, не со стороны. Но совершенно другие ноты я слышала от  облака, которое носила дочь. Она никогда не наносит духи на кожу. Она распыляет их в воздух, а потом под эти капли встает. Мельчайшие пылинки духов попадают на волосы, плечи, платье. И выдают в итоге ароматное облако.
Итак, аромат звучит по-разному в зависимости от способа нанесения/распыления. Это первое. Второе – на мне и на дочери аромат играет разными нотами. Нельзя сказать – в одном случае роскошно, богато, а в другом нет. Нельзя сказать, что в одном случае сладко, а в другом кисло или фруктово. Ничего такого сказать нельзя. Просто в двух случаях это разные ноктюрны.
Однако в обоих случаях  аромат прекрасен.
В заключение кое-что об аромате и бренде из необозримого интернетного океана:
Дизайнер Масаки Матсушима (Masaki Matsushima) удачно сочетает традиции европейской парфюмерии с немыслимым минимализмом и лаконичностью Японии.
Аромат  Масаки Матсушима Масаки: «Настоящий японский», - так охарактеризовали его пользователи.
Страна: Япония
Год создания: 2007
Пол:  Для женщин
Группы: Цветочные, Фруктовые
Парфюмер:  Jean Jacques
Базовые ноты:  Мускус, Пачули, Малина
Средние ноты:  Магнолия, Цветок черешни, Роза
Верхние ноты:  Личи, Маракуйя, Арбуз
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/23979.html
08.01.2018
ШИПРЫ
В 2017 году исполнилось 100 лет особой группе ароматов – «шипры».
«Chypre»  - так назывались духи бренда Coty 1917 года. Они были созданы на основе мха, произрастающего на Кипре. Кроме дубового мха,  французский парфюмер Франсуа Коти включил в состав «Chypre»: пачули, бергамот, ладан и сандал.
Парфюмерная общественность отмечала столетие «Chypre»  как важное событие. На самом же деле  первые шипры появились в 1840 году, но тогда они еще не были выделены в отдельную группу. И  Coty были не первыми, кто использовал название «Chypre» для духов — Guerlain выпустил аромат Chypre в 1909 году, а в 1912 году — Chypre d'Orsay. Однако отдельной группой шипры стали считаться только с 1917 года.
В 2010 году был издан закон IFRA, который запретил парфюмерам использовать некоторые растительные компоненты. Дубовый мох вошел в число запрещенных растений, как редкий и исчезающий на планете. В качестве альтернативы стали  использовать гальбаниум и синтетический заменитель легендарного растения. Запахи в целом похожи, однако знатоки уверяют, что истинная роскошь и глубина аромата теперь отсутствует.
Первым шипровым ароматом, с которым в нашей стране познакомились все представители моего поколения – это папин или дедушкин «Шипр». Одеколон, которым после бритья дезинфицировали кожу многие мужчины.
А кроме этого одеколона, в течение жизни, в основном в молодости, я пробовала, носила и любила шипровые ароматы, даже не подозревая, что они шипровые. Они просто были прекрасными.  Это:
 Lancome Magie Noire
 Paloma Picasso Paloma Picasso
 Christian Dior Diorella
В этой троице самые теплые воспоминания у меня остались от Lancome Magie Noire. Этот аромат у меня  прожил очень и очень недолго. Не потому, что я носила парфюм слишком интенсивно. Просто ко мне приехала бабушка. Она уже была очень старенькая, плохо ходила, но все же  отправилась самостоятельно осматривать квартиру. Возвращается бабуля в гостиную – и все ахнули. От ее благоухания. Бабушка моя, как выяснилось, заходила в мою комнату, увидела необычный флакончик, и надушилась парфюмом  по укоренившейся привычке -  способом, которым пользовалась всю свою жизнь. А именно, так. Духи она наливала в одну ладошку, второй прихлопывала, и потом  ладушки-ладушки наносились на уши, под мышки, под сиськи, потом ладони растирались и на лицо, волосы, наносились оставшиеся флюиды. Естественно, у меня больше не стало Lancome Magie Noire. В первый момент я расстроилась. Но быстро успокоилась. Первая причина: бабушка до сегодняшнего дня – это самый любимый в моей жизни человек. Хотя ее нет с нами уже 35 лет. И вторая причина – это мое понимание, что за все в жизни надо платить. Одномоментно потратив мой парфюм, бабушка неосознанно  востребовала с меня долг. Этот долг я накопила, все свое детство нещадно, без ограничений, бесконтрольно выливая на себя парфюмерию из бабушкиной коллекции.
Следующий список – это свежеапробированные мною ароматы.
В этом, 2017,  году я попробовала ряд ароматов, и тоже полюбила  их,  в той или иной степени. Ну, или просто заметила! И они тоже шипры! Вот они:
Guerlain Shalimar Parfum Initial
Christian Dior Miss Dior
Tom Ford White Patchouli
Hermes Terre d'Hermes Parfum (мужской)
Trussardi Skin (мужской)
Gucci Pour Homme (мужской)
Hermes Hermessence Vetiver Tonka (унисекс)
L'Artisan Parfumeur Timbuktu (унисекс)
Mancera Roses Jasmine (унисекс)
Tom Ford Black Violet (унисекс).
Уверена, я попробовала больше, не все смогла быстро вспомнить. В этом списке особо могу отметить L'Artisan Parfumeur Timbuktu. Такое  плотное шикарное облако ношу с собой, если надеваю их, будто я не на рынок иду за продуктами, а выступать еду в английский парламент. Сейчас на стадии распробывания находятся Hermes Hermessence Vetiver Tonka. Необычно, но я еще не сформулировала свои чувства по отношению к нему.
Сотни шипровых ароматов существуют, живут рядом с нами и ждут, когда мы их полюбим. Но жизни на все это множество  не хватит. Пока, на сегодняшний день,  я составила маленький список. Что планирую попробовать. Я еще не пробовала их, но планирую познакомиться вот с  этими шипровыми ароматами:
Chanel Coco Mademoiselle
Guerlain Mitsouko
Yves Rocher Comme une Evidence
Dolce&Gabbana Velvet Patchouli
Frederic Malle Le Parfum de Therese
Giorgio Armani Prive Cologne Eclat de Jasmin
Givenchy Chypre Caresse
Guerlain Rose Barbare
Serge Lutens Chypre Rouge
Tom Ford Arabian Wood.
Однако, есть еще один шипровый женский аромат, который я попробовала в этом году, и который очень полюбила. Это Бандит! Я думаю о нем почти каждый день. Как и в случае с Lancome Magie Noire, Бандит напоминает мне родного человека, которого тоже очень давно нет с нами. Это мой муж.
Написала о парфюме заметку. Вот выдержка из нее:
В 1944 году первая женщина-парфюмер Жермена Селье создает аромат Bandit. Это произошло за двадцать лет до того, как шипры в качестве мужских ароматов вошли в моду. В настоящее время Bandit выпускается. Оригинальная формула аромата 1944 года сохранена, в 1999 году ее лишь восстановили, парфюм получил второе рождение после 25-летнего перерыва.
ROBERT PIGUET BANDIT. Я все время о нем думаю. Нравится. В душу запал.
В связи с этим стала искать мнение о Bandit у Луки Турина. В его книге «Парфюмерный гид» нашла список парфюмов под названием «Лучшие шипры». Читаю:

31 Rue Cambon
   Aromatics Elixir
   Bandit
   Chinatown
   Diorella
   Givenchy III
   Jubilation 25
   Knowing
   Mitsouko
   Pour Monsieur
Вот. Бандит попал в десятку лучших! Кроме этого, он получил от Луки оценку «5», что значит «шедевр, великий аромат». А еще  в числе лучших шипров  есть аромат, который я включила в список планируемых знакомств. Это Mitsouko. Поставлю его в свой список первым!
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/24315.html
09.01.2018
Ветивер Тонка
В прошлом месяце я пробовала свой первый аромат от Гермес, мужской. И он мне очень, очень понравился. Это Terre D'Hermes pour homme. В ноябре в своем Дневнике в заметке «Земля Гермеса» я сделала такое заключение:
«Прочитанная мною информация о бренде, парфюмере и «кайф», испытанный от аромата Terre D'Hermes pour homme, привели к моему твердому решению, что в будущем я с особым вниманием буду присматриваться к другим ароматам этого маэстро и продукции этой парфюмерной компании».
Поэтому, просматривая видеоблоги любительниц парфюмерии, выбрала и посмотрела ролик, посвященный Hermessence Vetiver Tonka Hermes для мужчин и женщин. Дама из России, но проживающая уже много лет в Англии, минут сорок рассказывала о своей крепкой привязанности к этому аромату. Она сказала, что даже из отпуска всегда торопится домой, потому что скучает по парфюму.
Меня этот рассказ напряг. Аромат ведь это не кот или пес, по которому можно скучать. Но все же я решила попробовать именно этот парфюм и попытаться понять, к чему же там можно настолько привязаться.
Первый занюх меня смутил. Чем-то таким  выпалило – колючим и неестественным, что я отпрянула. Ни о чем таком в видеоблоге не рассказывалось. Однако, я нанесла парфюм на локтевые сгибы, закрыла рукавами и занялась своими делами. Где-то через час я почувствовала облако аромата. Благородного. Прекрасного. Первая колючка куда-то исчезла.
Через несколько дней я вернулась к исследованию Vetiver Tonka. Опять  выползла колючка. А потом исчезла. Я в это время довязывала носки. Один уже был готов. Я прыснула духи на него и спрятала носок в коробку. На следующий день ароматизированный носок продолжал пахнуть колючкой. Стало быть, колючка исчезает от тепла кожи человека, превращаясь в королеву.
Сегодня я решила, что пора сформулировать свое отношение к аромату, и нанесла его на себя безо всяких экономий, и отправилась  на утреннюю прогулку с собаками в парк. Болталась по парку с друзьями-собачниками битый час. И каждый раз при  интенсивных движениях от меня отрывалось облако аромата.  Вердикт: очень, очень нарядный аромат.
Вернулась домой, такая благоухающая вся. Аромат  я для самой себя одобрила. Дюже. Знатно. Весьма. Я, конечно, из отпуска торопиться не стану, потому что по нему соскучилась. Но он очень и очень хорош.
Теперь посмотрю, что про него  гутарят в Сети.
Hermes Hermessence Vetiver Tonka.
Страна: Франция. Год создания: 2004.
Ноты: Табак, Ландыш, Лесной орех, Ветивер, Карамель. Пол: Унисекс. Группы: Шипровые, Древесные.
Парфюмер: Jean-Claude Ellena
Ветивер. Не знала, что это.  Теперь имею представление.
Ветивер (vetiveria zizamonides) - растение семейства злаки, происходящее из Индии и культивируемое также в Китае, Японии, Бразилии, на Яве, Гаити и Реюньоне ради получаемого из его корней эфирного масла (ветиверовое масло). Его широко используют в парфюмерии, извлекая из корней эфирное масло желтовато - горчичного оттенка, очень плотное и тяжелое, с глубоким, дымно – земляным, стойким, лесным запахом. Масло ветивера обладает чудесным ароматом. Его можно охарактеризовать как теплое, насыщенное, глубокое, с колоритом копчения, с восхитительными дымными оттенками и тонкой изысканной горчинкой, с бальзамическими нотами и мотивами высушенного солнцем дерева и разогретой земли. В нем чудится переплетение корней во влажной земле и сладковатый аромат леса (www.laparfumerie.org).
Подробная классификация ароматов ветивера и парфюмерии с его участием   имеется у Сергея Борисова.
Sergey Borisov
Переводчик  книги Луки Турина Perfume: Le Guide (Парфюмерный гид).
Редактор русского издания «Сто лучших ароматов» Луки Турина и Тани Санчес.
Постоянный автор в команде Фрагрантики.
Сухая древесная часть ветивера развивается с помощью сухих и терпких нот табака, бобов тонка (кумарина) и дубового мха. Этот аккорд призван передать терпкий запах высушенных на солнце нитевидных корневищ ветивера и развить его. Сухая идея продолжается, например, в прозрачной терпкой сладости Vetiver Tonka Hermessence (Сергей Борисов).
Итак, я считаю, что аромат Hermes Hermessence Vetiver Tonka – нарядный, благородный. Желанный, как долгожданный подарок. Единственное, что для меня остается тайной, почему он унисекс? Я его понимаю как женский и существенно повышающий женскую привлекательность. Интересно, и как же он будет звучать на мужчине?
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/24395.html
10.01.2018
НЕЖНЫЙ ГЛАЗ ДРАКОНА
Все знают, что у многих предприятий есть коммерческая тайна. Я думаю, что даже молочный комбинат, и то, не сильно распространяется о рецептах своих  фруктовых йогуртов. Что уж говорить о парфюмерных компаниях! Их выживание на рынке зависит от способности не только изобрести нечто  пользующееся спросом, но и защититься от плагиаторов.
Поэтому то, что написано в аннотации к духам или на сайтах магазинов, высокопарно расписанные такие-сякие ноты, шлейфы, базы и послевкусия – не более чем общие, символически приближенные, штрихи к их парфюмерии. Просто, чтобы иметь общее представление, как-то обозначить кораблик в море, имя дать что-ли, дополнительно к названию духов.
Да, кое-что в запахе парфюма узнать можно. Но это только тень от того, что в действительности в каких-то микродозах в парфюме имеется. Я уверена в этом.
Вот, пример. На столе сейчас стоят подаренные на мой день рождения неизвестные мне ранее духи. Называются они Vince Camuto Femme 2013 года. Первый занюх – да, цветочные, да приятные и нежные.
Читаем  рекламацию-прокламацию:
Базовые ноты
Амбра, Мускус, Ваниль, Пачули, Ветивер
Средние ноты
Ирис, Жасмин, Роза
Верхние ноты
Розовый перец, Цитрусы
Наверное, если иметь высшее парфюмерное образование, это все услышать можно. А нужно ли?
Я имею некоторое представление о том, какие ароматы могут издавать  все перечисленные компоненты по отдельности. Возможно, их смешение дает нечто фантастическое и совершенно другое. Но  конкретно этих товарищей, каждого, в окнах на трех этажах указанных нот, я в парфюме не слышу. Ну и не надо! Парфюм шикарно оформлен и очень приятно пахнет, и я хочу  изложить письменно, себе на память, свои обонятельные и  прочие ассоциации, которые возникли в моей голове.
Я уверена, что автор парфюма всегда участвует в разработке дизайна коробки и флакона. Они – продолжение идеи самого аромата.  Поэтому для меня архиважно, как парфюмерия выглядит. Я замечаю все – цвет, форму, размер, надписи, рисунки, из чего и как сделан флакон. Всегда и всю жизнь я  парфюмерию покупала именно так – полагаясь на свою интуицию и пытаясь прочесть по коробке и флакону, что именно замыслил парфюмер, когда варил сие зелье. И я очень редко ошибалась.
С этой точки зрения американский парфюм Vince Camuto Femme 2013 прекрасен. Цвет коробки – крупной и строгой – великолепен. Светлый восхитительно-сиреневый. Эмблема в центре коробки  - под светлое серебро с имитацией, что она стянула  под себя шелковую ткань – выше всяких восторгов.
Теперь флакон. Это апофеоз эргономики!  Его не хочется выпускать из рук. Задняя стенка тяжелого стеклянного флакона округлая,  повторяет форму ладони, приготовленной для  получения живительной влаги. Передняя часть флакона повторяет имитацию стягивания ткани, но не сиреневой, а прозрачной. И такой же герб, почти по-настоящему геральдический, что и на коробке. Но только теперь это не рисунок, а  как будто настоящая чеканка на серебре. На гербе  различимы мелкие детали. Даже фигурку льва я на нем разглядела – сразу вспомнила герб дома Ланнистеров из саги «Игра престолов». Жидкость во флаконе абсолютно прозрачная. Нет намека на голубизну, и поэтому ассоциаций с морем, свежестью у меня не возникло.
Нежно-светло-сиреневый тон коробки  и прозрачный флакон и парфюм – что мне напоминает?
Стала думать, что приходит на ум. Сначала поинтересовалась брендом. Ага, производитель сумок и обуви. Вдруг сиреневые и прозрачные цвета – их конек? Изучила продукцию. Нет. Нашла  - отдаленно из этой палитры -  сумку. Да и то – нет, даже с натяжкой, - она с другой планеты.
В составе парфюма указан ирис. Да, бывают ирисы похожих оттенков. Но аромат моего нового парфюма ассоциируется у меня с экзотическим цветком. Для меня  ирис все же не тропики, не экзотика. Они в палисадниках в нашем регионе произрастают – что тут экзотического?
Поискала в Сети. Нашла. Тропические  цветы, водные лилии, кувшинки - есть подходящие под имидж моего парфюма оттенки! Да, вот эти цветы – то, как они предположительно могут пахнуть -  подходят под имидж и тонкий цветочно-тропический аромат моего Vince Camuto Femme.
Но в парфюме, кроме цветов, я слышу сладость диковинных фруктов. Причем таких фруктов, которые я сама реально ела. А не просто предполагаю, какой они имеют вкус. Стала вспоминать, а также искать перечни тропических фруктов с фото. Нашла. И вспомнила, что ела эту диковинку и даже не забыла вкус. Точно. Именно этот вкус я чувствую в парфюме. Этот тропический фрукт называется лонган. Я бы ни за что не вспомнила, если бы не увидела фото. По фото я вспомнила его полупрозрачную ароматную сладкую мякоть. И запах. Точно, именно его я слышу в моем Vince Camuto Femme.
Лонган имеет другое название – Лам Яй, и народное имя – «драконий глаз». С народным названием я не согласна, так как никакой агрессии во фрукте нет. Он имеет нежную, невероятную красоту, необычную консистенцию, экзотический сладкий вкус. Он очень сочный. Гурманы слышат во вкусе привкус мускуса. А химики  проанализировали фрукт и обнаружили в нем  много сахара, витамин С, кальций, железо и фосфор, а также множество биокислот, полезных для кожи.
А еще я нашла фото и информацию об акебии. Но я такую ягоду не пробовала. Но по виду и описанию она тоже подходит к  Vince Camuto Femme. Акебия - это десертная ягода, имеет приятный аромат и по вкусу похожа на малину. А если подойти к растению поближе, то чувствуется легкий запах шоколада.
Итак, аромат Vince Camuto Femme мне очень нравится. Однако, могу честно признаться, мне он не подходит. Очень уж он тонкий, нежный, эфемерный. Мой образ в моем же понимании совсем другой. Мне нужен кардинально, диаметрально другой парфюм. Ошеломляющий, что ли. А Vince Camuto Femme скорее подойдет к образу нежной стройной девушки, с натуральными светлыми волосами, которая не делает искусственный загар и не использует яркую косметику.
Однако я не стану искать такую знакомую девушку, чтобы передарить ей свой Vince Camuto Femme. Мне он нравится самой. И я его буду носить этим летом, с нежным тонким шелковым платьем. Нежно-сиреневого оттенка.
Этот же текст но с фото   https://karieva-raufa.livejournal.com/24745.html
11.01.2018
БЛАГОРОДНЫЙ ЖИВИЧНЫЙ
 Я обнаружила очередной очень серьезный пробел в моем парфюмерном образовании – я ничего не смыслю в истинных, головокружительных фужерах. Эта группа ароматов, понятная мне теоретически, с большим трудом укладывается у меня в голове, как реальный аромат, витающий вокруг меня здесь и сейчас.
Я уже пробовала классические фужерные ароматы дома  Houbigant. И они мне очень понравились. Но они, видимо, были какими-то рафинированными/адаптированными фужерами. Сегодня пробую Frapin Paradis Perdu  2013 года. Это аромат/унисекс. Группа древесные/ фужерные.
 Вот так ароматище! Сбил меня с ног. «Благородный живичный». Так я назвала его, что называется «с ходу».
Видимо, чтобы оценить и понять такого высокого полета  парфюм, нужно иметь определенный уровень восприимчивости, незашоренности, готовности понять незнакомые оттенки чужой культуры. Иметь самой аналогичный уровень культуры, пусть даже диаметрально другой. Оценить роскошный уровень элитной парфюмерии, только оторвавшись от сохи, сложно.
Я, конечно, уже не от сохи. Но соха была всего три поколения назад. И   к уровню дорогого  французского фужера я пока не готова.
Аромат Frapin Paradis Perdu  мне не нравится. Как парфюм для женщины он, на мой взгляд, не пригоден. Мне кажется, что он пахнет лесом, где стоит баня из свежих необработанных бревен. Причем, баню истопили ночью. Скорее всего, поздней осенью. А в бане на печке выложены камни, на которые нужно лить воду. Так вот в эту воду налили какой-то травяной состав, необычно для нашего времени первобытный. В него добавили сухие травы, сено, полынь. И этот дух очень хорош. Для бани. Но не для моих платьев и чтобы в них пойти в гости.
Я вчера надела аромат Frapin Paradis Perdu , а сегодня не смогла надеть другой, потому что духом этого парфюма пропиталась вся моя одежда. Срочно все на стирку!
Ну и какой же это райский парфюм? Нет, название не подходит! Да, он теплый. Но не так предположительно должно пахнуть в Раю. Ну не стогом подопревшего сена же. Но если он Рай потерянный? Тогда нормально – так может пахнуть тоска по безвозвратно утраченному. Яндекс/ переводчик считает, что правильно так перевести Paradis Perdu: тайный. Притаившийся Рай. Не потерянный.
Аромат Paradis Perdu явно сможет оказывать терапевтическое действие. Если зимой приболел и дома остался, в теплом халате, который ты не боишься пропитать запахом леса – поможет не унывать. Может настроить на умиротворенное философское настроение. Чтобы не расстраиваться, что ОРЗ  нарушило все твои планы.
Знакомство с ароматом – положительный ольфакторный опыт. Я Paradis Perdu покупала без оглядки на расписание его нот. Только по виду флакона. Винтажный флакон с  жидкостью  цвета дорогого коньяка, и с деревянной крышкой – от него повеяло теплом и уютом. А сейчас посмотрела на пирамидку – хорошо, что не смотрела до покупки. Там написано про цитрусовые. Какие цитрусовые могут быть в осеннем влажном непроходимом лесу?
Теперь информация по бренду. Я счастлива, что нашла этот аромат, потому что это был случай познакомиться с брендом. Французский бренд Frapin, семейный бизнес. Основная деятельность - Beverages. Фрапины более 700 лет производят элитные коньяки! Парфюмерия у них строго нишевая. Всего 13 ароматов – с 2007-2017 год. Парфюмерия от Frapin была создана как продолжение старинных традиций компании и воплотила в себе все то, что присуще редкому эксклюзивному коньяку: насыщенность, богатые глубокие оттенки, запах дерева, кожи, смолы и незабываемый аромат. (Laparfumerie.org).
В описаниях аромата Paradis Perdu Frapin на различных сайтах в интернетном океане  много незнакомых компонентов:
Верхние ноты:
Грейпфрут, Бергамот, Лимон и Мандарин
Средние ноты:
Базилик, Равенсара, Обвойник, Гальбанум, Элеми, Сено и Ветивер
Базовые ноты:
Кедр из Вирджинии, Палисандр, Лабданум, Древесные ноты, Мох и Мускус.
На другом сайте такое описание компонентов:
Верхние ноты:
Бергамот, Грейпфрут, Мандарин
Средние ноты:
Ветивер, Сено, Гальбанум, Элеми, Базилик
Базовые ноты:
Древесные ноты, Ладан, Дубовый мох, Мускус

Парфюмер: Amelie Bourgeois. Амели Буржуа, французский независимый парфюмер.
Амели выросла во французской деревеньке, где с детства ее окружали разнообразные запахи: сена, почвы, песка, сосен… Неосознанно, она увлеклась ими. В течение трех лет она изучала косметологию. Когда тайны парфюмерии стали открывать ей, она научилась играть с запахами из своего детства и своими воспоминаниями, воссоздавая атмосферу прошлого. (Laparfumerie.org)
Итог изучения парфюма у меня  такой. Аромат мне не нравится. Носить его я не буду. Однако для новых впечатлений  и расширения обонятельного кругозора он был  мне необходим. Знакомство с ним обогатило  мои представления о нашем безграничном мире, состоящем из тысяч разных запахов.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/24995.html

12.01.2018
Сегодня  решила записать своими словами, что я поняла из статьи знаменитого парфюмера прошлого столетия Эдмона Рудницка. Его труды есть в свободном доступе – любой может почитать.  Ни одной ссылки  и цитат в моем тексте нет. Я записывала словами только свои чувства, испытываемые от понимания мыслей этого великого человека. Чтобы лучше впитать его мудрость.
Духи — это коктейль из разнообразных ароматических продуктов, разведенных в нужной пропорции в спиртовом/масляном растворе.  Просто смешивать наугад и наобум - слишком затратно. Нужен план этого парфюмерного танца. Продуманный план. Сценарий составления духов, их музыкальная тема и аранжировка.  Вступление, основная часть и заключение. Каждую мелочь нужно записать. Держать все это в голове немыслимо даже очень талантливому человеку.
И этот рисунок парфюмерного танца бездумно составлять тоже нельзя.  Это как просто малевать холст. Нужна идея.  Смысл. Что мы хотим сказать миру? А вот что нам удастся сказать миру – это зависит от таланта и трудолюбия. Ну и от уровня профессионализма, тоже, конечно.
Без профессиональных знаний  состава компонентов, технологии создания парфюмерии, последствий смешивания различных веществ, даже талантище - подарок судьбы не поможет составить настоящие хорошие духи.
Чтобы стать профессионалом, нужно близкое по  данной деятельности образование, интерес, способность запоминать запахи и вещества, и их названия. Также нужен учитель. Маэстро. И нужна практика. Пробы и ошибки. Они неизбежны.
Аромат. Запах. Это знакомые нам слова. Эти  два определения могут отражать наше восприятие того, что  существует в природе. Нам не надо напрягаться и объяснять свои ощущения/ассоциации, если нужно просто  сказать, чем пахнет вот этот цветок. Мы скажем: аромат розы. Также мы можем сказать: роза пахнет хорошо.
С парфюмерией гораздо сложнее. Если сказать: эти духи пахнут розой, то это будут не духи. Духи настоящие – это палитра разнообразных запахов, которые слились воедино. Можно сказать: духи пахнут хорошо или плохо. Или вкусно/невкусно. Но эти слова никак не смогут описать всю    нотную запись данной парфюмерной музыки.
Научиться запоминать, осмысливать чувства, записывать  и произносить вслух слова,  их обозначающие, люди учились много столетий. Языки, искусство и науки развивались, расширялся лексикон и понятийный аппарат. Человек научился и продолжает учиться  описывать чувства, которые возникают у него при виде красивой природы, картины, здания, инструмента, песни, поэмы. И учится этому   уже сотни  и сотни лет.  Этот же процесс происходит и в отношении парфюмерии. Однако  эта сфера человеческой деятельности слишком молода – ей с натяжкой лет 150. И потому труднее всего среди всех произведений человека описывать именно парфюмерию.
То, что реально чувствует наш нос, еще не имеет  ни в каком языке точных и всем понятных определений. Поэтому чаще всего про духи люди говорят: вкусно, приятно, хорошо. Если напрягаются, еще могут сказать: тепло, глубоко, мягко. А если еще сильнее напрягутся, то скажут: скучно, жизнерадостно, грустно.
Но все эти определения о чем угодно, но только не об истинных чувствах, которые мы испытываем благодаря своему обонянию. Эти определения – заимствованные, условные. Они не передают сути  чувств, вызываемых ароматами.
Люди затрудняются описать – и они не виноваты, что язык еще не выработал таких слов – парфюмерию, как произведение искусства, как слившийся  конгломерат ароматов, порождающий невиданный в природе альянс. Поэтому почти все пытаются услышать в парфюме нечто простое и знакомое – аромат розы, или хвои, или дерева, или фруктов. Людям так легче.
Можно взять словарь синонимов/антонимов/эпитетов. Их  - бездна. Но если их использовать для характеристики запахов, ароматов, парфюмерии, то они все равно не уловят сути. Так только, для красного словца, можно многозначительно заявить про духи: это громкий аромат. Или веселый аромат. Или ласковый аромат. Нет-нет. Все это чужие, неподходящие эпитеты для мира запахов.
Придется ждать, пока человечество выработает ольфакторный лексикон. Да и то, сам по себе он не выработается. Все люди должны прилагать усилия по вариантам описания запахов, учиться этому. Важно: получать парфюмерную информацию, исследовать, запоминать, пробовать разные ароматы. И пытаться их описывать. Для себя в первую очередь. Вносить, так сказать,  свой вклад в развитие человеческой мысли в этой области. Нам всем надо стараться выражать свои чувства, искать способы их определения, не заимствованные от других органов чувств. Не уставать пробовать ароматы и пытаться выразить словами полученные впечатления. Подыскивать слова и придумывать новые. Возможно, нам удастся сократить этот путь с нескольких тысячелетий хотя бы только до одного. Нужно хотя бы догнать по  словарному запасу другие сферы восприятия. Насчет - "перегнать" - говорить пока не приходится.
У парфюмеров уже есть классификация духов. Например, шипры, цветочные, восточные. Это уже что-то. Но все это еще далеко от совершенства, с которым музыкант просто записывает возникшую в его голове и сердце мелодию на нотной бумаге. И ее легко смогут прочитать все музыканты мира. Когда-нибудь так будет и с духами!
Но пока для парфюмерии это невозможно. При описании духов используются лишь образы. Знакомые слова, ассоциации. Сравнения и заимствования из других сфер человеческого восприятия мира. Пока невозможно записать особыми словами и понятиями то, что мы чувствуем, вдыхая аромат. Даже всем существующим в природе запахам невозможно дать имя. Что уж говорить о парфюмерии, где  априори присутствуют сотни веществ, обладающих своим ароматом и меняющих его под воздействием соседей.
Кроме классификации парфюмерии на группы, имеются в арсенале  парфюмеров  различные другие виды группировки. По видам материалов, например, или по их стойкости, или по их происхождению. Однако, и эти группировки относительны. Парфюмеры при изготовлении духов нацелены на создание новых, уникальных связей, которые невозможно угадать  никому, кроме самого парфюмера. Он часто специально старается замести следы. А иначе формулу новых духов разгадают и похитят.
Парфюмеры продолжают разрабатывать способы записи новых палитр ароматов, составлять таблицы, классифицировать запахи и вещества по  разным их признакам. Одним словом, работа идет. Разрабатываются новые термины, ведутся  записи  по изменениям, вариативности запахов. Вводятся новые понятия.
Но тут обнаруживается еще один подводный камень. Да, нет понятийного аппарата для описания запахов. Но ведь еще есть индивидуальные особенности каждого человека в восприятии запахов – разнятся они почти как отпечатки  пальцев. Даже когда будет выработан первоначальный общечеловеческий лексикон для обозначения усредненных ольфакторных впечатлений, он начнет разбухать от дополнений,
замечаний и комментариев отдельных индивидуумов. Потому что  красный цвет почти всем видится красным. А вот один и тот же запах,  скорее всего, будет иметь множество вариаций  ощущений от его восприятия.  Как будем разбираться со всем этим, люди? Это – долгосрочный план. А  пока будем продолжать использовать образные выражения, знакомые  формы, ассоциации, образы из глубин нашей памяти. И все это будет продолжать быть исключительно субъективным.
Описывать парфюмерию бесконечно сложно. И людей, способных хоть как-то осуществлять этот процесс, ничтожно мало. А может быть, и не нужно слишком уж упорно  описывать их именно сегодня. Или сегодня, но не всем. Необязательно изощряться, искать надуманные слова и образы.  Каждый может пробовать и  пробовать, думать и думать. Ощущать свои чувства, слушать свою интуицию и сердце. И просто решить: нравится вам парфюм или нет. И не искать в нем  деревяшки, головешки, перчинки, кислинки ветерки, и ананасы. И прочее такое же, часто непонятное и даже убогое в смысле качества сравнений.
Наслаждайтесь ароматами и жизнью. Ищите свой парфюм.
Говорите с ним. Думайте о нем и слушайте, что он сам вам о себе скажет.
13.01.2018
Являясь многолетней поклонницей линии La Perla, и собрав несколько флаконов разных вариантов J'Aime, с одним из них моя дочь все же ошиблась. Приобретение золотого флакона J'Aime Gold Edition 2014 года не было для нее  удачным. Духи ей разонравились в процессе использования. И они были подарены мне. О, мне это по душе – для меня парфюмерии чем больше, тем лучше. Флакон тяжелый, как гиря. Он с трудом помещается на ладони. Золотой. У линии La Perla мне безумно нравятся тяжелые основательные флаконы ее ароматов.
И название « я люблю» мне тоже нравится.
Я уже  писала заметку о La Perla  в своем Дневнике в сентябре. Называется она «Жемчужина».  Вот что в этой заметке  есть о бренде: «Основателем  известного сейчас во всем мире итальянского бренда La Perla  является дизайнер Ада Мазотти. И начала она не с духов, а с нижнего белья. Свое первое ателье по пошиву корсетов она открыла в 1954 году, в городке Болонья. В течение нескольких лет была сформирована одна из крупнейших компаний, занимающихся изготовлением нижнего белья. Белье  бренда La Perla и по сей день  - одно из самых роскошных и востребованных. В Европе эта  марка является лидером в данном направлении. А парфюмерия, которая начала выпускаться  под  этим брендом, имеет  свое начало с 1986 года. И духи La Perla также прекрасны, как и нижнее белье – это мнение  большинства представителей мира моды и парфюмерии».
Новое, лимитированное произведение от дома  La Perla называется J'Aime Gold Edition 2014 года. Группа ароматов Фруктовые, Цветочные. Я сравнила запах с другими J'Aime – он имеет отличия. В целом нельзя отрицать, что все эти ароматы  – семья. У них общие родители, единый комплект генов. Однако есть одна нота, придающая J'Aime Gold Edition некую особенность, которая и не понравилась моей дочери. Назовем ее Цветок Манилы.
 Это не солирующий запах какого-то отдельного компонента духов. Эта доминанта явно букетная. Определим ее внешне, как медово-янтарные капли. На вкус и запах все это пиршество сравним с  переспелыми тропическими ягодами, залитыми золотистым сиропом, и в таком виде закарамелизованными. Не столько сладости, сколько терпкости. А вкус и запах не отделяются друг от друга. Аромат узнаваемый, делающий шаг вперед из общего строя, но тонкий, и навязчивый весьма и весьма в меру.  Цветок Манилы с Филиппин.
Когда я все свои ощущения сформулировала, то  я увидела несоответствие тяжелого золотого флакона аромату его содержимого. Не золото. Золотистая карамель. Цветы и фрукты в полупрозрачной янтарного оттенка патоке. Нет, не золото. Золото холодное и блестящее, оно ничем не пахнет.
По шкале «натуральность- искусственность» аромат J'Aime Gold Edition больше склоняется к натуральности. Однако составные компоненты аромата не звучат по одному. Они  работают в плотном тандеме. Это затрудняет описание аромата. И это является признаком качества парфюма. Так что все его характеристики/эпитеты -  условные, приблизительные.  По моим ощущениям аромат J'Aime Gold Edition может быть назван, как был назван мною  его ведущий аккорд, из-за которого его разлюбила моя дочь, а именно «Цветок Манилы».
Цветок Манилы. Сладкие цветы и фрукты - тропические, теплые и слегка терпкие. Не только что сорванные, не прохладные, ни в коем случае. Мёд и карамель нагреты полуденным  солнцем, сохраняющим тепло огня - родителя карамели. Цвет  - золотистый, но не золотой. Скорее темно - янтарный. Жженый сахар.
Мне аромат нравится, я с удовольствием им пользуюсь. Но я никогда не потеряю от него голову. А когда он закончится, забуду. Хотя, кто знает, что будет? Всегда все может измениться.
Этот  же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/25497.html
14.01.2018
РОСКОШНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ
В 2007 году в октябре исполнилась моя мечта, и я оказалась в Праге. Отбилась от своей туристической группы, чтобы неделю бродить по улочкам сказочного города в одиночестве.
Но сегодня не рассказ о моих впечатлениях о Праге, коих превеликое множество. Сегодня я вспоминаю кафе-кондитерскую недалеко от центра, на тихой улочке, куда я зашла испить кофе и вкусить пирожные.
В кафе было мало людей, вкусно пахло, и завораживал  роскошный интерьер  19 века. То ли стены и мебель были на самом деле старинными, то ли  искусно состаренными современными – я не разобрала.
Я не балована посещениями Европы. Конечно, я была как во сне от восторга. Все красиво и  вкусно. Слишком красиво и слишком вкусно, моя нервная система прямо-таки бесновалась. Ах, как же там роскошно пахло – кофе, шоколад, выпечка. А вспомнила я об этом в связи с появлением у меня нового необычного для меня парфюма Miss Dumonten.
Моя подруга Людочка недавно написала отзыв по поводу парфюма Miss Dumonten. Вот ее сладкие речи: «Один пшик и ты переносишься в дорогую шоколадную лавку, где чтят традиции, где шоколад делают только вручную, по старым дедовским рецептам, где хозяин лавки наливает вам чашку горячего шоколада и не спеша заворачивает для вас  марципановые пирожные, шоколадные конфеты».
 Я тут же купила 10 мл на пробу.  И, вдохнув этот аромат, кажущийся жидким, а не газообразным, я сразу вспомнила ту прекрасную кондитерскую в центре Праги.
При первой примерке аромата мне почудился коньяк, или ликер. Оказывается, он там точно присутствует, это я увидела позднее в описании. После улетучивания дорогих алкогольных паров, начинает царствовать шоколад. Оказывается, в парфюме используется не просто шоколад, а какао-бобы высшего качества и редкого вида. Называются они  «элитные нерастворимые какао-бобы группы Criollo».
Через несколько часов улетает все – амаретто, ликер, коньяк, шоколад в плитках, горячий шоколад в фарфоровой чашке, какао, ваниль, миндаль, свежая выпечка. Все съестное. И остается одна, однозначная, концентрированная, притягательная  и любведарящая женственность. Слиток, брусок, плитка феромонов. Отличного качества. Высшей  пробы.
Подробнее о моем новом парфюме.
Бренд: Serge Dumonten.
Название парфюма: Miss Dumonten 2015 год.
Страна: Франция.
Группы: Гурманские, Восточные
Парфюмер:Serge Duval (он же Serge Dumonten) - талантливый художник, независимый парфюмер, дизайнер одежды.
 На сайте этого бренда я прочитала, что написала о коллекции от Serge Dumonten парфюмерный критик Мария Каневская:
 «…Его парфюмерия – как предмет роскоши, как гипноз, как средство украсить себя, как возможность подчеркнуть женственность или мужественность.   Все ароматы  абсолютно  разные. Объединяет их только одно – они все прекрасны… А дальше естественный порыв – хочу все и сразу. Но тебя обламывают…Так что, розы мои алые, мы с вами можем только скорбеть. Ибо шансы наши на то, что это однажды появится в магазинах – московских, или парижских, или лондонских, наверное, ничтожны... Вот всякое  дерьмо в магазинах стоит сотнями и тыщами наименований, а такая красота вряд ли появится...».
Я не посмела такую яркую цитату не только не привести здесь, но даже сократить. Процитировала полностью.
Вопрос только – почему сказано, что эта  парфюмерия не появится в магазинах? Появилась – я же купила, и подруга моя купила.
Сегодняшний роскошный шоколадный – не один. Коллекция состоит  из многих ароматов. И у меня есть еще другие. Но о них – потом. Сегодня наша королева - Miss Dumonten. Аромат-праздник. На особое, знаменательное, торжественное настроение и событие. Как украшение, как медитация, как мечта. Шоколад. Шоколад. Шоколад.
У меня никогда еще не было такого необычного, такого роскошного шоколадного аромата. Теперь есть, и я очень этому рада.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/25706.html
15.01.2018
Династия  Герлен: хромосомы гениальности.
У меня нет возможности, желания и потребности проводить научную работу в архивах парфюмерного Дома Герлен, чтобы самостоятельно написать его  историю. Поэтому для  приобретения приблизительных знаний об этой самой истории я использовала статью  Надежды Никольской «Жан-Поль Герлен. Конец Ароматной империи».  Я нашла ее  на странице 521 во втором томе сборника статей по истории парфюмерии. Ароматы и запахи в культуре/ Составитель О.Б.Вайнштейн/ В двух томах/ М.:Новое литературное обозрение, 2010 – почти тысяча страниц интересного материала по разным вопросам парфюмерных знаний.
Я не бывала в Париже и не знаю французского языка. Даже в нашу Ленинку поискать информацию по теме ехать не хочу. Нет сил, да и уверенности, что я там что-то найду, у меня нет.  Я думаю, что существует очень мало литературы по парфюмерии на русском языке: всегда просматриваю библиографию в имеющихся книгах по парфюмерной  теме – в основном используется литература на иностранных языках.
Династия Guerlain: четыре поколения и почти 200 лет триумфа!
Последний из Герленов-парфюмеров (Jean-Paul Guerlain) в настоящее время жив – ему еще не так много лет  (он 1937 года рождения), но он отошел от дел своего Дома. Ушел на пенсию, но за некоторое время до этого (в 1994 году) он продал свой семейный бизнес, и уже работал в нем как наемный работник. Вот уж точно – конец империи.
А начало империи можно считать с 1828 года, когда первый Герлен открыл магазинчик, в котором торговал мылом и своими первыми рукотворными одеколонами- Senteur des Champs и Esprit de Fleurs.  Звали его Pierre-Francois-Pascal Guerlain. В 1853 году Пьер Герлен создал одеколон «Eau Imperiale» и подарил его венценосным новобрачным - императору Наполеону III и испанской принцессе Евгении. Флакон из тёмного стекла, созданный по этому случаю, был украшен эмблемой Бонапартов - золотыми пчёлами, впоследствии превратившимся в фирменные герленовские соты.
У Пьера Герлена было 2 сына. Скончавшись в 1964 году, Пьер оставил сыновьям своё парфюмерное предприятие в превосходном состоянии. Старший, Эме (Aime), занялся созданием  новых ароматов. А младший, Габриель (Gabriel), взял на себя коммерческие дела.
Самым знаменитым ароматом второго поколения династии стал  Aime Guerlain Jicky 1889 года.
Ярким представителем третьего поколения семьи стал племянник Эме, сын его младшего брата Габриэля, Жак (Jacques). В 1919 году он сотворил духи «Mitsouko»,  а в 1925-м - аромат «Shalimar".  В 1933 году одеколон «Vol de Nuit» («Ночной полёт») он посвятил  лётчику и писателю Антуану Сент-Экзюпери. В 1955 году состарившийся Жак Герлен создал аромат «Ode» совместно со своим 19-летним внуком Жан-Полем.
Четвертое поколение семьи – это Jean-Paul Guerlain. Внук Жака, правнук Эме и праправнук Поля. Того самого, что начал с продажи мыла.
О ныне здравствующем наследнике знаменитой парфюмерной династии известно, что он очень богат: в 1996 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда франков. Также известно, что он всю жизнь был заядлым курильщиком, но это нисколько не испортило его обоняние: он безошибочно умеет определять 3000 оттенков запахов. Формально у семьи есть пятое поколение: у Жана-Поля  подрастают три внука. Однако ароматы создаются в настоящее время  посторонними для семьи людьми, хотя школу подготовки они прошли у мастера. В 1994 году парфюмерный дом династии Guerlain, перестал принадлежать этой знаменитой семье.
Первым самостоятельным ароматом Жана-Поля стал «Vetiver» (1959 год).
Всю свою парфюмерную жизнь Жан-Поль не знал провалов. Каждые три-четыре года он не спеша создавал новинки, и все они становились шедеврами. Он - парфюмерный гений. Залогом успеха парфюмер считал неукоснительное следование традициям, заложенным его предками.
Самые знаменитые духи дома Герлен – это шедевры 4 поколений гениальных парфюмеров. Вот список.
Первое поколение:
1853 - Eau de cologne Imperiale
Второе поколение:
1889 -  Jicky
1904 - Champs Elysees (1996 год - ремейк)
1904 - Mouchoir de Monsieur
1906 - Apres l'Ondee
1912 - L'Heure Bleue
Третье поколение:
1919 - Mitsouko
1925 - Shalimar
1929 - Liu
1933 - Vol de Nuit
1955 - Ode
Четвертое поколение:
1959 – Vetiver
1962 - Chant d'Aromes
1965 - Habit Rouge
1969 - Chamade
1974 - Eau de Guerlain
1979 - Nahema
1985 - Derby
1989 - Samsara
1992 - Heritage
1998 - Guerlinade
1998 - Coriolan
1999 - 2001 серия Aqua Allegoria
2009 - La Petite Robe Noire

Отличия Дома Guerlain от многих других:
1. Многие знаменитые ароматы были созданы модными домами. Их основатели – кутюрье. Парфюмерия для них – дополнение к образу их одежды. Это Шанель, Живанши, Диор и многие другие. Герлен занимался не «haute couture» (высокая мода), а исключительно парфюмерией.
2. Основатели знаменитых модных домов, например, Шанель, Диор и многие другие – это самородки, талантливые люди, появившиеся из ниоткуда и сделавшие карьеру благодаря своим талантам. Герлен - наследник старинного парфюмерного дома. И он признан великим парфюмером  не благодаря  заслугам предков. Он каким-то чудесным образом, генетически, впитал мудрость предыдущих поколений своей семьи, как бы получил ее с генами. Откуда-то взявшаяся в ДНК хромосома гениальности начала делиться и передаваться от Поля всем поколениям его потомков.
Особенности Дома Guerlain:
1. Трансформация уже имеющихся ароматов - одна из многих фамильных хитростей дома Герлен. За основу новых ароматов брались проверенные предыдущими поколениями формулы и идеи.
2. Семейной традицией являлось посвящать ароматы известным людям, например, Антуану Сент-Экзюпери, Катрин Денев и другим.
Парфюмерные принципы Дома Guerlain:
1. Композиции никогда не бывают вычурными, сложными, компонентов всегда немного. К примеру, в духах «Нахэма» («Nahema»), которые в 1979 году парфюмер посвятил своей любимой актрисе Катрин Денев, всего двенадцать компонентов.
2. Явное предпочтение отдаётся натуральным ингредиентам. Искусственные материалы лимитированы – их количество не должно превышать 20 процентов.
3. Контроль качества сырья -  Жан-Поль ежегодно инспектировал плантации пахучих растений и заводы по производству эфирных масел.
4. Большое значение придаётся дизайну флаконов: «Флакон для аромата - что платье для женщины».
5. Узнаваемость, так как в каждом парфюме присутствует фирменный аккорд, называемый «Герлинад» («Guerlinade»). Точный состав его, конечно, держится в секрете, но известно, что туда входят бобы тонка, роза и ваниль. Так же был назван аромат 1998 года.
Однако на исходе двадцатого века эти принципы перестали вписываться в новые модные тенденции. Духи перестали быть символом красоты, успеха, богатства. Они стали доступными и чаще стали использоваться для создания образов, или как предмет игры, и как  предмет коллекционирования. Жан-Поль Герлен, скованный вековыми консервативными традициями, оказался к этому психологически не готов. Если раньше Герлен никуда не спешил и каждую новинку готовил несколько лет, то теперь в одном лишь 1999 году на рынок было выброшено девять ароматов, многие из которых - «Limited Edition», то есть изначально рассчитаны не на вечность, а на сиюминутный спрос. Герленовские ароматы поставили на поток. Возврата в прошлое нет. Теперь создавать новые ароматы под маркой «Guerlain» будет команда сильных, но безымянных профессионалов. А эпоха великих творцов, воплощавших в себе стиль, талант и традиции, вместе с последним Герленом-парфюмером  ушла навсегда.
Этот же текст, но с  фото https://karieva-raufa.livejournal.com/26050.html
16.01.2018
Aime и Jicky
Эме Герлен (Aime Guerlain) – представитель второго поколения династии Guerlain .
Именно Эме Герлен впервые разложил запах духов на три составные части – верхние ноты, ноты сердца и базовые. Кроме того, он стал первым, кто объединил в парфюмерном искусстве натуральные компоненты и синтетические составляющие.
Самым знаменитым ароматом Эме стал  аромат  Jicky 1889 года. Аромат стал сенсацией. Jicky стал первым ароматом, включающим в свой состав синтетические ингредиенты, в частности, ванилин, кумарин и линалоол в сочетании с натуральными лавандой, бергамотом и норковым маслом. Благодаря такому составу парфюм получился стойким и оригинальным, подходящим как для мужчин, так и для женщин. Бутылочка, в которой продавался аромат, закрывалась пробкой, напоминающей пробку шампанского. Jicky производится и по сей день.
Аромат более ста лет  Jicky 1889 не теряет своей привлекательности и востребованности, он считается первым в истории парфюмерии ароматом-унисекс.
«Jicky – бессмертен. Он вечно молод. Его можно носить самому, обожать его, и в то же время совершенно не узнать с кожи другого человека. Не понятно, для кого он – для мужчин или для женщин – на всех он звучит по-разному». (Лука Турин).
Jicky: Группы Древесные, Восточные
Jicky: Парфюмер Aime Guerlain

 «Мужской» основой Jicky служит запах свежескошенного сена, а отчетливые оттенки сандалового дерева и майорана рассчитаны на прекрасную половину человечества.
Jicky: Верхние ноты
 Розмарин, Мандарин, Бергамот и Лимон;
Jicky : Средние ноты
Бобы тонка, Лаванда, Корень ириса, Корень фиалки, Базилик и Жасмин;
Jicky: Базовые ноты
Специи, Кожа, Сандал, Палисандр, Амбра, Бензоин, Ваниль и Розовое дерево.
Почему аромат получил такое имя? Есть две версии. И они  намекают на двуполость духов. «Jicky» - это имя одной англичанки, приятельницы Эме, и домашнее прозвище его племянника Жака (Jacques).
Кстати, я не верю, что нормальный мужчина станет создавать таинственные духи в честь своего малолетнего племянника. Я уверена, что духи посвящены любимой и скорее всего недоступной женщине. Или потерянной.
Я очень хочу иметь такие духи, но пока не имею возможности. Пока только смотрю на фото, читаю информацию о нем, мечтаю. Решила из отзывов составить  выжимку характеристик, которые мне интересны. На память. Буду готовиться к тому моменту, когда эти духи появятся на моем туалетном столике.
Первым странным словом, которым я заинтересовалась в отзывах, была «индольность». Теперь я знаю, что это.
Википедия: Люди, знающиеся в парфюмерии, услышав о жасмине, обычно ожидают в первые же минуты вместе со сказочным благоуханием этого нежного цветка уловить неприятные индольные нотки. Кто не знаком с этим определением, готовьтесь закрывать носы от одного упоминания об «индольности», ведь это понятие ассоциируется с «фекальными» запахами.
Итак, выжимка из отзывов.

• «Jicky многогранен и одновременно прост в восприятии - поразительная фундаментальность и глубина прячется в этой золотистой водичке.
Вообще меня сначала отпугнула откровенная индольность, которая, казалось бы, так и останется с тобой до конца, но нет - вскоре управление композицией берут на себя лаванда, разнотравье и сандал».
• «Jicky Guerlain - прозрачный, звонкий, жизнерадостный. Он жонглирует нотами лаванды, лимона - свежего и засахаренного, ванили и бобов тонка и призывает к легкомыслию и веселью».
• «Парфюм исполняет свой выход потрясающим аккордом, которая охватывает четыре октавы - от земельно-коричневого до небесно-голубого - и проходит, оставляя за собой загадочный и улыбающийся след. Это квинтэссенция духа Дома Guerlain».
• «Для меня этот аромат - жестокое разочарование, вообще не понимаю, КАК такое можно на себя надеть????»
• «Винтажная туалетная вода –
не, ну шо вам сказать? Тема не нова, да. Лаванда и ваниль со множеством нюансов. Мужчинам вполне сойдет». 
• «Если от красоты современного парфюма перехватывает дыхание, то как же хорош был исходник?»
• «Да здравствует мыло душистое!. Аромат очень понравился своей необычной луговой травянистостью, но мысль о мыле не дает покоя. Летом буду носить обязательно».
• « Капризные и необычные духи, очень сильно мимикрирующие под химию кожи. У меня парфюм 7,5 мл из испанского El Corte Ingles, купленный в 2005 году - то есть нормальный аутентичный вариант».
• «Первые 30 мин нужно пережить при знакомстве - вначале взрыв яркой очень тошнотной молочно-сливочной нотой. Насколько я любитель чего-то специфического, но меня передернуло, я спрятала блоттер в сумку. Спустя 2 часа - приятная лаванда с ванилью и розмарином и легкий намек на женскую замшевую перчатку. Парфюм для аристократки начала 20 столетия».
• «Кто-то тут писал про запах изо рта - соглашусь, тоже заметила такое. Но когда эта нота уходит, минут через 20-30, аромат становится просто невероятно красивым! Очень необычный, яркий, ни на что не похожий, пряный, может даже чем-то похож на Звездочку, но это сходство ничуть не пугает и не отталкивает. Совершенно бесподобный аромат!»
• «После нанесения на кожу я почувствовала резкий запах "животинки" - а если уточнить, то я пахла, будто меня пометили все дворовые коты вместе взятые! Никаких других нот - кошачьи метки и все! Но я не смыла, так как знала, что нужно просто подождать, как и с другими ароматами подобного типа (переждать, пока уйдет первая волна). И вот, минут через десять аромат решил показать мне себя -  какой он на самом деле - классика Герлена, аромат дорогущего мыла который просто сплетается с кожей и с запахом моего тела, образует симбиоз».
• «Анималика - мягко сказано. (Анималика – животные запахи).  Запах фермы - это будет точнее. Видимо, кому-то везет, и ему этого в Jicky не перепадает, а вот мне - увы. Несправедливость! Зато, какое чудо - послевкусие, остающееся на следующий день. Но в начале - не знала, куда и деваться».
• «Чем больше я погружаюсь в ароматы Герлена, тем больше думаю: - а не пришлось ли мастеру продать свою душу… ?»
• « Судя по всему...винтаж и современная версия - это несравнимые вещи. У меня современная версия, к сожалению. Обиды не передать. По началу, сразу после нанесения парфюм выдает то, что здесь благородно называют анималикой. Не буду кривить душой, да простят меня поклонники этого творения, пахнет он для меня лавандовым освежителем воздуха обильно попрысканным в общественном туалете».
• «Пропитанные бензином кожаные перчатки».
• «Впервые попробовав Жики, решила, что, наверное, никогда больше не надену ЭТО, именно из-за очень физиологического запаха; поднося запястье с Жики к носу, я могла вызвать слабый рвотный рефлекс. В шлейфе никаких фекалий не было и нет. К этому индолу, по мере разнашивания, обоняние достаточно быстро приспособилось и трансформировало его в теплый негромкий животинистый запах, который сейчас очень позитивно воспринимается как мной, так и другими, как некая теплая телесность. Индольная нота есть везде, в ПВ, как мне кажется, более выраженная».
• «С ЖЭКи, как ни с кем, уверенно и надежно, ощущение физического и психического комфорта. Ни один более парфюм так не поднимает мне самооценку!»
• «Сначала такой приятный аромат, а потом через минут тридцать не покидало ощущение, что я сижу в странной цветочной клумбе с тошнотворными цветочками, а рядом стоит тарелка с куриным бульоном. Вот что это? Анималика? Или животина?»
• «Первое впечатление было просто волшебным. Сливочно-карамельная дымка, безумно вкусная... Не было ничего резкого и неприятного. Просто восторг.
При втором же нанесении-дикое разочарование. Выдал мерзопакостнейшую анималику. Была поражена и удивлена-неужели от этого же аромата я была в восторге вчера?!»
• «Jicky - это мой любимый яд. Дайте мне есть его ложками, пить его чашками!»
• «Люблю, но не понимаю (если так можно выразиться). Очень поднимают настроение. Это  лекарство от хандры и меланхолии».
JICKY DE GUERLAIN…
Ясно, что ни на чье мнение нельзя положиться. Сколько людей, столько и диаметрально противоположных отзывов. Все ароматы надо пробовать самой, и делать выводы.
JICKY DE GUERLAIN…
Такое количество разных выводов говорит о том, что духи «болеют» множественностью личностей. Они сложные и многоликие. Это интригует.
JICKY DE GUERLAIN…
Для  приобретения приблизительных знаний об этом аромате я использовала статью  Надежды Никольской «Жан-Поль Герлен. Конец Ароматной империи».  Я нашла ее  на странице 521 во втором томе сборника статей по истории парфюмерии. Ароматы и запахи в культуре/ Составитель О.Б.Вайнштейн. В двух томах. М.:Новое литературное обозрение, 2010 – почти тысяча станиц интересного материала по разным вопросам парфюмерных знаний. Также я использовала книгу Луки Турина и Тани Санчес «Парфюмерный гид».
До свидания, JICKY DE GUERLAIN…
Надеюсь на личное знакомство!
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/26142.html
17.01.2018
У меня есть любимая песня. Ее авторы Александр Зацепин  и Леонид Дербенев.
Мне в ней нравится все – голос певца (Олега Анофриева), музыка, мотив и слова. Слова – наимудрейшие! Например, вот:
«Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь».
 Можно сказать немного иначе. Миг этот – СЕГОДНЯ.
ВЧЕРА – оно всегда немного ностальгично, грустно. ЗАВТРА – чаще всего призрачно, неопределенно, даже слегка опасно. Самое  осязаемое,  настоящее, надежное и практичное – это СЕГОДНЯ.
Вот такие у меня мысли возникли, когда я увидела в журнале Avon духи с прекрасным именем  TODAY. «Сегодня».
Компанию Avon я знаю давным-давно. Но вот с духами начала знакомиться только с лета этого года. Уже познакомилась с парочкой мужских ароматов, и приступила к дамским. Начала с Today Avon. Как я уже сказала, меня привлекло название. А во-вторых, я увидела имя парфюмера Olivier Cresp. О! Это же ученик непревзойденного маэстро Эдмона Рудницка! Я решила, что у такого учителя не может быть посредственного ученика. Кстати, меня не смущают демократичные цены Avon, и я отнюдь не считаю это признаком плохого качества парфюмерии.
А еще мне понравился флакон. Это мой любимый дизайн сосудов для духов.
Я прочитала состав парфюма, но ничего из компонентов по отдельности не слышу. И не пытаюсь услышать. Монозвучание композиции считаю признаком  талантливости парфюмера.
На сайтах парфюмерии есть сотни-сотни отзывов на парфюм Today Avon. Я их не читала, но уверена, что там есть и восторженные, и уничижительные отзывы. Мне же важно только мое мнение. А оно таково. С первого же занюха мне духи понравились.  Спокойные, но не заурядные. Нарядные, но не кричащие. Сладкие, но не приторные. Можно и в пир, и в мир. Узнаваемые, но без эксцессов и эпатажа. Нормальные, хорошие, надежные. Прочно запоминающиеся, но не навязчивые. Если кому аромат понравился – эти духи всегда можно иметь в запасе. Как подругу, проверенную годами.
«Today Avon - это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов цветочные древесно-мускусные. Этот аромат получил награду FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Private Label 2005» - инфа из океана по имени Интернет.
Дальше можно не распинаться.
Хорошие духи.
Можно брать.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/26614.html
18.01.2018
Трудности перевода
Были и есть в моей жизни люди, которые говорят на том же языке, что и я, но часто у меня возникает подозрение, а иной раз складывается железное убеждение, что мы говорим на разных языках. Знакомые части речи, обычные слова – а понимания не то, что ноль, а в минус.
В то же время у меня были встречи в жизни, когда я успешно общалась с иноязычными людьми. С учетом моей дремучести по части знания (скорее, незнания) иностранных языков, общение, тем не менее, проходило явно с полным взаимопониманием. Таких встреч и ситуаций были десятки. Сегодня упомяну лишь две.
Когда я была в Праге, то проводила время в одиночестве, отбившись от своей туристической группы. Купила билет на велосипедную прогулку по Праге. Ясно было, что она будет не на русском, но я решила, что это неважно, ведь главное посмотреть по сторонам. Прихожу я к назначенному времени, а там стоит экскурсовод. Одна. И я одна. Пришла администратор и на получешском/ полурусском/ полуэсперанто сказала мне, что больше никого не будет. Только я купила билет. Но экскурсовод обязана провести экскурсию даже с одним туристом. Она студентка из Америки. Стефани из Калифорнии – так она представилась. Меня предупредили, что Стефани только-только приехала  и еще не знает ни одного славянского слова. Она говорит только на американском. А я что? Мне все равно – я улыбнулась американке, и мои поехали 3 часа кататься по Праге на велосипедах. И что вы думаете? Мы отлично друг друга понимали. Я вспомнила все топики с экзамена в 10 классе. Рассказала о себе, Стефани рассказала о себе. Мы обе выучили с десяток слов – она на русском, я на английском. Мы очень подружились. И даже обнялись на прощание и всплакнули.
Второй эпизод в моей жизни был вообще неожиданный. На наш завод привезли оборудование из Италии, и с ним приехали специалисты по его монтажу. В общежитии завода была вечеринка с итальянцами, в конце я вызвалась мыть посуду, чтобы быстрее улизнуть с мероприятия, где все говорят на итальянском и английском. Один итальянец помогал мне собирать посуду и все время что-то лопотал. Естественно, я мечтала, чтобы он ушел поскорее, все равно ничего не понимаю. Однако через 20 минут мы начали немного понимать  друг друга. Какие-то английские слова, несколько немецких, несколько чешских. И диалог наладился. Мы все вымыли, вытерли, еще кофе сварили, покурили, обсудили все, включая международную обстановку, и расстались друзьями.
Уж не знаю, допустимо ли провести аналогию взаимопонимания людей, и отношений человека с парфюмерией. Но я рискну. Так же, как я не понимаю некоторых людей, говорящих на моем родном языке, так я не понимаю некоторые бренды, несмотря на то, что мне понятны и знакомы ингредиенты их парфюмерии.
К таким брендам я отношу Kenzo. Много раз пыталась подступиться – не получалось. При этом я не считаю, что бренд плохой и парфюмерия некачественная. Уверена, что все на высоте. Я же не считаю всех людей, с которыми у меня нет взаимопонимания, плохими.
А вспомнила я этот бренд, потому что с двумя последними парфюмерными покупками получила в подарок пробники Kenzo World 2016 года. Один использовала, второй. Думаю, странно, что-то не слышу ничего. Вообще ничего. Прочитала параметры  парфюма:
«Фруктовый цветочный амбровый аромат. Основными нотами стали пион, белые цветы с доминирующим египетским жасмином, который дает эффект "красных ягод" в начале аромата. Затем все утопает в сухом амбровом древесном облаке амброксана, который также является ключевым ингредиентом».
Такое шикарное обещание, загадочный состав. Почему ничего не слышу?
Почитала про основателя бренда. Мне понравилась его фраза, поэтому не могу ее не привести: «Когда-то давно я шил платья для кукол сестры и мечтал, как буду одевать круглоглазых дочерей далекого Запада». Японец КензоТакада стал-таки успешным дизайнером одежды.
Я много слышала от людей, что им очень нравится этот бренд. Я решила, что пробников маловато для знакомства, и двинула сегодня по мегамагазинам  парфюмерии, чтобы пробовать много и всласть.
Эффекта ноль. Нет взаимопонимания.
Очень красивое оформление. Всевидящее око. Плохо вяжется с цветочным направлением парфюма, но выглядит интересно.
Как не могут все люди друг друга понимать, так и невозможно понять и полюбить все парфюмы. Ничего не поделаешь. Надеюсь, что Kenzo World 2016 года все же достойный парфюм, и он найдет своих искренних почитателей.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/26677.html
19.01.2018
ПОЦЕЛУЙ ЛАНДЫША
Сегодня делаю окончательные выводы по Le Baiser De La Plue Serge Dumonten. Пробовала понемногу месяца два. Ну что ж. Это новый член моей собственной партии зеленых/ландышевых, которая у меня уже давным-давно организовалась, поселилась на полке и в моем сердце.
Первым партийцем издавна был Landysh Serebristiy Ландыш Серебристый Novaya Zarya – советская классика. Разумеется, пользоваться ароматом не хочу, но считаю интересным. Советская ностальгия меня «мучает», так сказать. Как если бы купить на барахолке  комсомольский значок или алюминиевые ложки, какие были в пионерском лагере. Все это развлекает, радует.
 Второй проверенный партиец – это Diorissimo от Диор. Уже парочка флаконов в прошлые годы была на меня мною вылита с удовольствием. Мечтаю купить новодел  - большущий флакон. Стоит в Рив Гош. Пахнет – просто по сердцу  растекается теплой волной, и рассудок мой на мгновенье отключается.
Ландыш Серебристый не будем рассматривать – пусть себе стоит в сторонке. Но вот сравнительный анализ Diorissimo и  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten мне интересен. Я не хочу и не могу сказать, что это одно и то же. И что эти ароматы  - братья. Нет. Одна раса. Но родители разные.
 Вот когда мне было 38 лет, и я была еще очень хороша собой, коллеги по работе увидели мою 17-летнюю дочь, по ней поняли, что она моя, то есть никто не сообщал им этого, и пребывали в недоумении. Что-то такое же, но другое. Узнаваемое, но не то. «Улучшенный вариант тебя» - был вынесен вердикт. Но потом вердикт был скорректирован – если она улучшенный, то я – ухудшенный? Но это было неправдой. К моей внешности слово «ухудшенный» не клеилось. Абсолютному сравнению не подлежит то, что разное. Не все величины сравнимы. Да, моложе. Но у меня в 38 лет еще не было никаких признаков немолодости.  Почему же тогда она  - улучшенный вариант?
Вот также и эти два парфюма - Diorissimo и  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten. Винтажный Diorissimo лично мне роднее. Я и сама уже "винтажная" -  сильно "винтажная" -  тетка. Diorissimo ярче и ураганнее. А вдруг молодой девчонке больше подходит Le Baiser De La Plue Serge Dumonten? Я думаю, да. Больше подходит.  Вроде как то же, но другое. А сравнивать нельзя. Раса одна, но не братья.
Много/много/много отзывов есть везде на эти ароматы -  и на Diorissimo, и на  Le Baiser De La Plue Serge Dumonten. Не хочу уподобляться авторам, в обиходе которых замасленные штампы типа «деревяшка, кислинка, перчинка». Скажу коротко. Все три аромата – белоцветочные. А уж кто что слышит – зависит от населения их черепных коробок. Как и у меня.
Цветочные. Ландышевые. Шикарные.  Группа «Поцелуй ландыша». Я теперь к такой группе их причислила. Все они – хороши. Каждый по-своему. А уж для кого и что будет считаться   «улучшенным»  или «ухудшенным»  вариантом - дело выбора. У нас свободная страна. Что нравится, то и носи.
Мне лично нравятся все мои три партийца. Носить буду Diorissimo, восхищаться нежным «улучшенным» вариантом – «Поцелуем дождя». А на советскую классику буду смотреть заинтересованным взглядом как бы из своего прошлого.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/26905.html
20.01.2018
Игра разума
Моего разума. У меня такая игра идет  постоянно. Сначала я по описанию нахожу парфюм, присматриваюсь к нему, анализирую название и  -  обязательно – дизайн флакона, а потом  ставлю его в свой собственный лист ожидания покупки. Когда доходит до него очередь – выкроены деньги – я заказываю этот парфюм, но в этот момент не помню совершенно, почему я его выбрала. И даже не пытаюсь подсмотреть. Выбрала, значит что-то зацепило. А мне надо знакомиться с разными брендами и ароматами – так, для общего развития. Поэтому спонтанный выбор для меня важен.
Так вот, дошло время до покупки, и я заказываю аромат с доставкой в пункт выдачи. Проходит еще неделя. Я еду выкупать заказ, и ничего не рассматриваю. Дома я покупку ставлю в коробку ожидания, и она лежит там, пока до нее не дойдет очередь. И вот, наконец, наступает день, когда именно этот аромат я беру на изучение. Месяц-другой уже миновал, и я вообще не помню, что это за аромат, какой он марки и какого черта он мне был нужен, зачем я его купила. И опять я не заглядываю ни на сайт магазина, ни в описание, ни в парфюмерную энциклопедию. Просто смотрю на флакон, коробочку и начинаю пробовать, наносить на себя и прислушиваться. Конечно, я вижу название – и у меня в голове начинают возникать ассоциации. Рассматриваю  цвет  и рисунок коробки, вдыхаю запах парфюма -  ассоциации продолжаются. Все эти игры разума сливаются в один  сольный номер. А включенный разум продолжает играть.  В игры. Ассоциативно/интуитивно я даю имя парфюму – свое. Представляю, как и куда его можно носить.
Такая же эпопея произошла с моим сегодняшним гостем/другом -  J.Del Pozo Halloween.
Когда я первый раз его нанесла на запястья и понюхала, у меня непроизвольно случилась  безмятежная улыбка. Вдох, еще вдох – улыбка не сходила с моих уст.
Потом я легла спать, а утром запястья уже не пахли.
Сегодня  я опять нанесла парфюм и включила свое воображение. Какие картинки возникли в моем головном компе? Шарики. Мне пять лет, и я пытаюсь надуть шарик на праздник. Надуть не получилось. Надул папа. Этот вкус и запах яркого надувного шарика, а также настроение предвкушения праздника – вот что мне навеял парфюм. Возможно, уже разум включился в игру  с названием. Ведь Halloween – это праздник. Не наш праздник, чужой. Но я часто вижу его празднование в американских фильмах. Правда, там больше показывают тыквы и свечи. Но у меня возникли в уме шарики.
Уже с учетом, что я подглядела  название парфюма  -  название  яркого и коллективного праздника, я стала пробовать парфюм еще и еще, пытаясь увидеть что-то кроме шариков. Вот. Увидела. Не на улице будет этот праздник. Он будет в доме. Дом украшен шариками и везде пахнет свежевыпеченным домашним печеньем. И везде царит очень праздничное настроение.
Все. С парфюмом J.Del Pozo Halloween мне все ясно.
Теперь надо посмотреть описание и отзывы, размещенные на сайтах.
Это шок.
Описание и отзывы содержат все что угодно, но не праздник с тыквами, не шарики, не печенье.
Все что угодно. Но не Halloween. То, что написано в описаниях и что слышат люди, попробовавшие парфюм и написавшие отзыв – для меня «откровение». Ничего такого я не услышала. И даже не представляю, как они смогли услышать. Автор назвал парфюм Halloween. Разве это ничего не значит? Как в фильмах люди проводят этот праздник? Громко, ярко, в костюмах, с испугами, с конфетами/печеньями. Halloween – он такой. Он не есть эротика. И не фиалка с туберозой, посыпанные перцем. Он из другой сказки.
Короче, нет у меня слов. От удивления и недоумения.
Для меня этот парфюм будет парфюмом-праздником. Немного чужим, ведь наш народ никакой Halloween не празднует. Но ведь все равно праздник. А значит, будут шарики и свежая выпечка. Все. Точка. И ни одному отзыву и описанию я не верю. Этот аромат для меня – концентрированный праздник. Странный, чужой, но веселый. И так пусть и будет. И пусть это игра моего разума. Мой разум. Мой флакон парфюма на моей полке. Что хочу, то и думаю.
Справка. Бренд тоже с праздничным  оттенком. Вот, нашла в Интернете: «J.Del Pozo – это современный дизайнер, производящий не просто одежду для светских мероприятий, офиса или неформальной обстановки, а творящий восхитительные свадебные платья, костюмы для театральных выступлений, а также уникальную авторскую одежду для богатых и знаменитых. Джей дель Позо создает яркие, чарующие наряды, считая изготовление повседневной одежды делом слишком скучным. Его сердце требует праздника, бури чувств, эмоций, живых переживаний. Каждая грань человеческой натуры находит отражение в его модных коллекциях. Каждый его показ – это подлинное шоу, привлекающее множество людей со всех концов света».
Я думаю, что автор парфюма насчет его интерпретации  быстрее согласился бы со мной, чем с авторами размещенных в интернете  опусов  про горчинки/перчинки/дождинки, раскрывающиеся у кого огурцом, у кого бананом.
Этот же текст, но с фото https://karieva-raufa.livejournal.com/27224.html

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА СЛЕДУЕТ