Подходит к концу мое пребывание в России. Правда, осталось еще целых 1.5 месяца, но это ведь не 7 в конце-концов. У нас погода здесь не радовала, так что с тоской вспоминал теплый тайский климат, тайцев, наш кондо, море и работу. В первые дни все не мог адаптироваться к жизни на родине: то спрашивал в магазинах трубочки для питья пива, то просил несколько целлофановых пакетов, абсолютно забывая о том, что за них (в отличие от Паттайи) надо платить.
А недавно пришло сообщение: к Паттайе приближается огромное нефтяное пятно. Авария в Юго-Восточном море. Проблемы с пляжами. Острова покидают туристы: кому охота купаться в мазуте? Все это страшно, когда представляешь: я был на этом прекрасном острове, рвал кокосы, поил ими своих туристов, а теперь там запустение. Дай Бог, чтобы правительство и король в частности помогли своей стране. Это беда не только тайцев, но и нас, русских: тех, кто там отдыхает и работает. Даже если там не будет работы с нашими соотечественникам – буду помогать тайцам чистить пляжи, пусть задаром, пусть по несколько часов в день. Это будет мой знак благодарности за то время, которое я там провел и, надеюсь, еще проведу!
Так и пробежали эти денька, обильно смоченные дождями, заполненными работой по даче и небывалым урожаем яблок, который я поставил себе целью собрать полностью. Для этого целыми днями топилась наша банька, пропахшая, наверно, на целые годы вкусом яблок, грибов и веников. Не обошлось без приключений.
Как-то пьяный сосед принес мне документы, найденные им на дороге: паспорт, регистрация ФМС, права. Видно было, что какой-то «талиб» из Таджикистана где-то их посеял. Т.к. пьяный друг не мог ничего вразумительного рассказать, меня сразу же пробил холодный пот: представил, что в Паттайе я потерял паспорт, билеты, ключи от квартиры и т.д. Что делать? Телефоны, оставленные в документах, были «левые», а приезжих на заработки в наших краях – больше, чем дачников. Решил съездить в близлежащий магазин, решив, что мимо такой точки торговли талиб не пройдет. Оставил там свой телефон и… о чудо! Через пару часов звонок. Объявился, лишенец. Дал ему адрес, решив не тащиться в дождь неизвестно куда: в конце-концов ему это нужно. Через полчаса звонок – они у калитки. Спрашиваю, что было в документах. Ответил все правильно. Когда потерял? Две недели назад !?!? Я, говорит, уже бомж, скрываюсь от ментов в лесах и на дачах, что я тебе должен?
Есть мать-Тереза, а я, наверно, по сути, ее муж «Терез». В прошлом году с внучкой подобрали на обочине дороги избитого и ограбленного «урюка». Подлатали и подлечили его немного, дали велосипед, чтобы доехал до города (с возвратом). На следующий день он возвратился с половиной дыни «торпеда» в знак благодарности и попросил на недельку продлить бесплатную аренду ножного агрегата. Ну что с ним делать? Жалко ведь. С тех пор прошло более 50 недель. Думаю, что за это время он смог бы добраться на нем до своего аула и обратно, но, видно, где-то заблудился.
Я дважды наступаю на одни и те же грабли. Отдаю ему документы и без всякой надежды говорю: принеси коньяку. Хорошего! В душе уже попрощался с вознаграждением, надеясь, что мне этот поступок когда-нибудь, но зачтется. Зря! Через полчаса мой бар на даче украсила огромная бутылка коньяка «Старый Кенигсберг» и коробка шоколадного минибара. Коньяк был хорош! Три бутылочки по 250 грамм 5,4 и 3-летней выдержки плотно вставали друг на друга, образуя единое целое. Решив, что 5-летний возьмем с собой в дорогу, две другие мы с женой решили оставить на питие с кофе.
До места добрались практически без проблем, домчавшись на такси до аэропорта аж на два часа раньше. Бутылочка 5-звездочного коньяка и хороший фильм в ноутбуке скрасили время ожидания и притупили мандраж по поводу таможенного досмотра (канистра спирта в 5 литров давила непосильным грузом на мою совесть, боясь остаться в аэропорту). Однако я все же лишился пены для бритья, неосмотрительно засунув ее в последний момент в сумку. В Бангкоке, прежде чем пройти таможню, осмотрелся, где лютуют больше всего и, найдя дырочку, проскочили! Все было уже предопределено: зная, где находятся автобусы, где можно покурить, и, простите, пописать, аэропорт был уже как родной. И даже развод тайских таксистов на деньги вызывал у нас уже снисходительную улыбку.
Единственно напрягало – смена квартиры. Старую - хозяйка продала, а нас поселила в другой, более светлой и более цивильной. Правда, здесь не было ни стола со стульями на балконе, ни печи СВЧ, ни электроплиты, ни телевизора. Но зато не было и тараканов! Так что питаться нам пришлось на рынках, на улицах, что было вкуснее и, главное, дешевле, нежели в ресторанах. На 100 рублей, наших, деревянных, каждый из нас получал по огромной тарелке риса или макарон со свининой или курицей, которые мы не смогли даже доесть. Вода подавалась бесплатно. Надо отметить, что многие туристы просекли эту фишку и тоже обедали и ужинали, экономя баты на более плотские утехи (массаж и пр.) Через несколько дней хозяйка пополнила всю недостачу, кроме плиты, так что готовить кофе, макароны и устриц приходится сейчас в СВЧ.
Как-то проснулся довольно рано от того, что мне приснилась акула. Мало того, что она гонялась за мной в течение всего сна, не давая выспаться (а здесь разница по времени -3 часа), так еще, зараза, и разбудила в 6 утра (или в 3 по Москве). Решил это дело так и не оставлять без мести. А она была страшная! Я поперся по утрянке, «по утренней росе», шутка конечно, по горячему асфальту, к морю, к рыбакам. За 80 рублей, купил там двухкилограммовую тварь, решив отыграться на ней на своей кухоньке. Людоедка была еще жива и, едва не лишила меня завтрака, попытавшись выпрыгнуть в бассейн у нашего дома. Лихо спеленав ее вместе с охранником, который, почему-то решил, что я хочу из этой водной глади устроить личный аквариум, стал махать на меня руками. Мы победили! Приложив ее со всего маху о кафель, заодно и приложившись сам, заметил, что мой зад плотно держит акульи плавнички, а моя зубастая крошка уже не шевелиться.
Кто-нибудь готовил живых акул? Я – нет. В интернете предлагали сделать из нее суп, стейки, шашлык – но у нас-то плиты нет! Кроме того, предупреждали, что ждать с приготовлением – нельзя. Буквально через несколько часов она уже непригодна для еды, т.к. ее моча выделяется через кожную поверхность. А кожная поверхность у этой рыбки такая… Представьте себе щуку без костей, только с одним хребтом, завернутую в трубочку из наждачной бумаги. Внешне это будет напоминать акулу. По вкусу эта тварь рыбой и не пахнет: консистенция, как у мяса свинины и курицы. А если закрыть глаза – то и вовсе не поймешь, что жуешь. Печень и плавники я выбросил, решив приготовит их из следующей особи. Поперчил, посолил, добавил сок лайма – и через шесть минут завтрак был готов! Месть свершилась! С почином вас, Валерий Вадимович! В скором времени будем готовить гигантских клопов.
С работой швах. В Паттайе лютует бангкокская полиция. Фарангам здесь запрещено выполнять ту работу, которую может выполнять таец. Неважно, говорит он по-русски или нет. Огромные штрафы (от 150 до 400 тысяч рублей) закрыли многие легальные и нелегальные туристические агентства. Издан приказ: тому, кто укажет на нелегально работающего – полагается вознаграждение от 10 до 15%% суммы штрафа. Пойти стукачом, что ли? Туристов мало, работы нет. Недавно наблюдал на улице, возле одного из турагентств сцену: на мотоцикле подъезжает полицейский, пытается войти, а дверь закрыта. За стеклянной дверью маленькая собачка, горит свет, но никого нет. По рации он что-то лопочет и уезжает. Через две минуты подъезжает полицейская машина, опрашивают всех соседей – молчат. Уезжают. Через пару минут из двери высовывается испуганная голова хозяина – и тут же его берет за жопу первый полицейский, который в это время прятался в кустах. Возникают вопросы: ты говоришь по- русски? Нет! Так почему у тебя вывеска на русском языке, экскурсионные прайсы тоже написаны не по тайски, где твой персонал? Штраф готов. А если хозяин сдаст своих русских – им предстоит экстрадиция в течение 72 часов без права посещения Тайланда в последующие пять лет. Моя прежняя хозяйка проиграла в карты такой прибыльный бизнес и сейчас в огромном офисе рядом с гостиницами торгует курами гриль. Какая интересная у нее судьба!
В Паттайе дожди, дожди, дожди… Уехали от дождей из России, чтобы попасть сюда, правда, в теплые. Воздух прогревается сейчас до 30, ночью, правда, холодновато - +24. Экскурсий в городе почти нет, на Квай гоняют редкие фирмы по одному минибасу, да и то не полные. Работы пока как не было, так и нет. Остается только свободное время, которое стараемся тратить на какие-то дела: помощь в организации доставок тайских лекарств в Россию, какие-то новые поездки, о которых мечтали раньше, да все было недосуг. Недавно, например, осуществили давнюю мечту – самостоятельно съездили в интереснейший музей, который находится рядом с Бангкоком. Получили огромное удовольствие от прогулок по саду рядом с ним, да и сам музей произвел неизгладимое впечатление.
В 30 км от Бангкока находится здание в форме гигантского трехголового слона. Не заметить его сложно, слон достаточно велик, и это не какая-нибудь статуя, а самый настоящий музей, который можно посетить и даже прогуляться прямо внутри «слоника». Каждый раз, проезжая мимо него с Квая, обращал внимание туристов на это строение. Музей был построен в 2004 году, строился 10 лет. Построил музей все тот же таец-миллионер, который занимался строительством Храма Истины в Паттайе. Выполнен он в виде огромного трехголового слона, стоящего на большом и красивом круглом постаменте розового цвета. Некоторые даже сравнивают постамент с тортом, такой уж он резной и яркий). Сам трехголовый слон Эраван — фигура, не выдуманная автором проекта, а персонаж, пришедший из индуизма, ездовое животное божества Индры. По легенде, у Эравана или Айравата, было тридцать три головы, он символизирует тридцать три небесные сферы, но изображают его чаще всего трехголовым, что в принципе и не удивительно, слишком сложным получается тридцати трехголовое сооружение. Занимательные характеристики постройки: высота слона – 29 метров, высота всего здания, включая постамент – 43.60 метров, ширина слона – 12 метров, длина – 39 м, масса фигуры слона – 150 тонн, вес голов слона – 100 тонн. И внутри музея все выполнено не просто так, а со смыслом. В музее три этажа, или три зала, именуются они: Зал духов, Зал людей и Зал Божеств. Зал Духов – это первый этаж музея, располагается он в основании строения. Зал людей – это второй этаж, собственно, в него вы заходите прямо с парадного входа, он располагается в постаменте, на котором стоит слон Эраван. Зал Божеств – третий этаж, располагается в туловище слона, подняться на него можно по лестнице, или на лифте, которые расположены в лапах Эравана.
Входили мы в музей, через парадный вход, очень красивый, в розовом резном постаменте, вход этот ведет прямиком в Зал Людей, и в этом зале есть на что полюбоваться. Прежде всего, взгляд падает на лестницу, хотя бы потому, что лестница расположена как раз по центру, а еще потому, что она действительно очень красиво выполнена, но любоваться тут можно не ей одной. Лестница, потолок, резные фигуры, четыре опорных столба – все это стоит рассмотреть поближе. Приглядитесь хотя бы к слоникам прямо у основания поручня лестницы – они выполнены из кусочков посуды, а ушки у них из ложек! Слоники, резная рыба под потолком, алтарь, все вокруг украшено кусочками посуды, чашечками, ложками и мисочками! Очень необычно и красиво все это смотрится. А на четырех опорных столбах вырезаны сюжеты из различных религиозных учений: индуизма, буддизма, христианства, ислама. А еще поражает на этом этаже витражный потолок с изображениями знаков зодиака. Вот уж что не ожидаешь увидеть в азиатском музее – так это витражи.
Поднявшись на один лестничный пролет вверх, попадаешь как раз к алтарю посвященному, если я не ошибаюсь, Богине Гуань Инь. Все украшено лотосами и кусочками посуды, очень красиво. Ну а если подняться еще выше, вы попадете как раз к лифту и винтовой лестнице, которые ведут выше, в Зал Божеств. Мы решили все-таки воспользоваться не лифтом, а винтовой лестницей, интересно было посмотреть, как она выполнена. И тут мы не прогадали. Подниматься по винтовой лестнице, расположенной внутри лапы слона само по себе интересно, а тут еще и на стенах красивые рисунки (по всей видимости, навеянные индуистскими сюжетами).
На полпути по лестнице к третьему залу есть окошко, оно расположено где-то в пузе слона, окошко небольшое, но посмотреть из слоновьего пуза, что на улице делается, можно. Зал Божеств затемнен, что придает ему какую-то особую таинственность. Интересен он опять же своим исполнением — затемненный небольшой зал, потолок украшен созвездиями и сам напоминает звездное небо, и, разумеется, своими экспонатами. В Зале Божеств представлены статуи Будды различных периодов Вдоволь налюбовавшись Залом Божеств, мы вновь спустились вниз, покинули здание музея, и пошли погулять по его окрестностям. На территории музея есть небольшой, но очень уютный и красивый садик. Тут и мостик через реку, и водопад, и фонтан. На территории садика всюду статуи мифических животных: тут и слоны, и драконы, и Гаруда, в общем, есть что пофотографировать, и чем полюбоваться. Территория музея выполнена очень и очень красиво. Везде цветы, бансай, водоемы. Загадывая желание, опустили цветы лотоса в небольшую речушку, которые пополнили многие желания (надеюсь не плохих) китайцев, корейцев, тайцев.
Русских почему-то не наблюдалось. В общем, все по-взрослому. Даже когда мы закончили наш обход, у ворот стоял электрокар, который подвез нас на стоянку такси, находящейся на первом уровне трехэтажной эстакады.
Ну а вечером разразилась гроза. Это был настоящий тропический дождь с тоннами воды, молниями и грохотом по всей округе. Рыбацкие лодчонки наперегонки неслись к берегу, стараясь укрыться от разбушевавшейся стихии. Нам повезло. Этот природный катаклизм мы встретили замотавшись в плед и потягивая виски со льдом и содовой. К хорошему привыкаешь очень быстро!
Бывшая хозяйка турагентства лихо расправляется с курами гриль. Про меня не забыла, радостно разулыбалась и предложила долю в бизнесе. Вежливо отказавшись, поинтересовался, как у нее дела. «О, Валери, дела идут очень и очень хорошо! Надеюсь в скором времени открыть три новых офиса для туристов. Жду тебя с нетерпением!» Это ж, сколько надо кур пожарить, даже по соседству с двумя небольшими отелями, чтобы при норме прибыли максимум в 1 доллар открыть три офиса? Или все же надеется отыграться в карты?
Туристов нет, но погода начинает радовать. Будущее немного проясняется, и уже строю небольшие планы: скоро на несколько дней смотаюсь в Малайзию, поправлю визу, посмотрю столицу, а потом, если работы не будет, поменяю профессию. Наступает «высокий сезон», займусь квартирами, стану риэлтором, тем более что есть несколько человек, предложившие мне сдавать их квартиры, пока они будут работать в России. Здесь довольно крутая наценка на их услуги, но, учитывая то, что риэлторы бегают за клиентами, которых значительно меньше, чем первых, конкуренция тоже еще та…
Утром жена, проснувшись долго и внимательно смотрела мне в глаза, а потом спросила, не совершал ли я каких-либо действий с ней ночью. Смеетесь? Я бы тоже посмеялся над таким вопросом, если бы она меня вслед за этим не озадачила.
Отступая немного назад, напомню, что здесь, в Тае, многие на руках носят обереги в виде веревочек, ленточек, шнурков, которые повязываю монахи в знак особого расположения (или за определенный денежный эквивалент). Они как-бы оберегают их владельцев от злых духов. Снимать обереги не следует до тех пор, пока они не сопреют. У меня таких талисманов было 4 или 5, уже не помню. Сдуру я их в России снял, мешали на даче, вот сейчас, наверно, и пожинаю плоды. Но дело не в этом. У жены есть такой оберег, который повязал ей один знакомый мне монах на Квае. Проснувшись, она обнаружила на руке еще один оберег. Кто, когда, зачем??????? Двери в квартиру закрываются. Выходить никуда она не выходила, и уж тем более ночью, какой монах и где ей будет повязывать оберег. В лунатизме ее тоже заподозрить довольно сложно: ближайший монастырь находится километрах в трех, да и какой монах ночью, фарангу, будет вязать обереги. Посчитав, что это моя шутка, она успокоилась, а я же крепко призадумался: московский или местный барабашка? Что ему надо, что у меня или у нее с головой, да, черт возьми, как объяснить это явление? «Черепицею шурша, едет крыша не спеша…»
Где-то в начале 13 столетия прошлого тысячелетия территорию нынешнего Тая кто только не населял: здесь были и китайцы, и корейцы, лаосцы, кхмеры, вьетнамцы и прочие народности, которые образовывали сотни самых разных княжеств. И вот однажды два князя-дружбана решили объединиться, чтобы попугать-завоевать соседние территории. Попытка удалась: войны пошли более успешно, прибавилось рабов и женщин, территория княжества расширилось до неузнаваемости. Так на карте мира появилось новое государство, которое стало носить название Сукотай. Просуществовало оно относительно недолго, всего 150 лет. Черная оспа, свирепствовавшая в то время в Европе, попала и сюда (видимо занес какой-то торговец или гасторбайтер). Люди бежали несколько южнее, бросив все: больных родственников, скот, дома. Там, несколько отдышавшись, избрали нового руководителя (не буду вдаваться в подробности имен и чисел). Так образовалось еще одно государство Аютхайя. Место было выбрано весьма удачное: прекрасная климатическая зона, не засиженная прочими народностями, пересечение многих торговых путей из Азии и Европы, крепкая рука, сильный народ. Государство процветало и богатело. Короли сменялись королями, советники – советниками (однажды среди них был даже итальянец). Вроде бы живи, да в ус не дуй. Кхмерское государство разорили, разрушили Анкор (столицу), кхмеры попритихли. Так что местные правители слегка расслабились. А зря! Бирманцы никак не успокаивались своими мелкими набегами, сжигая деревни на границах Аютхайи, уводя в рабство местных жителей, насилуя женщин. И вот однажды настал «час икс». Бирманцам надоели такие мелкие утехи, и в одночасье, мощным ударом они накрыли столицу государства. Это было катастрофа: город горел несколько дней, плавились каменные статуи Будды. Горстка людей из диких племен вырезало почти миллионный город. Спасся только один генерал по имени Токсин с пятьюстами воинами, бежавшие к реке Чаопрая, в весьма болотистое и гнилое место, спрятавшись в одной деревушке (деревня по-тайски – «Банг»), где произрастали растения «кок». Чуете, к чему я клоню? Правильно. Через некоторое время там выросло поселение БангКок, давшим начало новому государству – Сиам.
Естественно, генерал провозгласил себя новоиспеченным королем. Надо отдать ему должное: он был прекрасным полководцем, мудрым правителем. Под его руководством была собрана мощная армия притесненных народностей, возглавив которую, он выбил бирманцев с территории Аютхайи и гнал до самых границ. С тех пор последние приутихли (если не считать нынешних военных переворотов уже внутри страны). Генерал провозгласил себя новым королем Сиама, обзавелся женами и правительством и стал править. Правил долго (по нынешним президентским меркам), но со временем возомнил себя наместником бога на земле. Как пел В.С. Высоцкий «Он согнал министров с кресел, оппозицию повесил» и стал вести себя, ну как Иван Грозный. Разум стал терять контроль над событиями: жен и прочих несогласных – бросал на съедение крокодилам, своих детей и интриганов – отдавал слонам, которые протаптывали из них кровавую дорогу истории. А кому это понравиться. Темной сиамской ночью, под звук цикад и кваканье местных лягушек, оставшиеся придворные лупанули ему во сне бамбуковой палкой по башке, засунули в шелковый мешок (чтобы ни одна капля королевской крови не пролилась на землю – плохая примета) и забили принародно теми же отростками дерева-травы. Осталась память о генерале-освободителе (памятники стоят по всей территории Тайланда), осталось крепкое государство, осталась столица Бангкок. Вот сюда-то от нынешнего местного безделья и решил я самостоятельно направить свои стопы.
Сто рублей за путешествие на 150 км к столице Тайланда – согласитесь, не такие уж и большие деньги для минивэна с хорошим кондиционером. Два часа в дороге прошли почти незаметно: время скрашивала прелестная мордашка маленькой таечки, которая заигрывала с нами, как с обезьянками. Остановка на заправочной станции немного меня повеселила. Точно из такого же автобуса, дружной гурьбой на стоянке, выпрыгнуло несколько макак в военной форме. Сослепу я не разглядел, что это были королевские военно-морские силы Сиама.
Рванув по направлению к местному туалету и оккупировав кассы ближайшего минимаркета, они не обращали на нас никакого внимания. Право это было очень интересно: совсем недавно на каком-то уличном панно я видел тайский эсминец. Впечатляли размеры: с него взлетали истребители, по платформе двигалась какая-то техника, красавец генерал стоял перед армией ВМФ, разместившейся здесь же. Все как на подбор – красавцы, чистенькие, прямо на американский манер. А тут… М-да… Реклама есть реклама.
Около 10 утра мы были уже у монумента независимости. До сих пор меня мучает вопрос: от кого независимость-то? Сиам никогда не лежал ни перед одной супердержавой, хотя многие хотели ее подчинить. Я уже писал, что и Англия и Франция старались сделать ее сателлитом, однако потом пришли к соглашению, согласно которому Тайланд оставался буферной зоной между колониями этих держав. Кстати, тайцы стараются это не вспоминать, бахвалясь своими дальновидными полководцами и крепкой армией, существующей на военные базы и БУ технику супердержав.
Площадь была просто огромна. Скопление сотен автобусов на земле впечатляло. Над ними простирались километры монорельсовых дорог, по которым бесшумно катились поезда. В воздухе витал аромат жары, жареного мяса, местного смога и какой-то растерянности. Куда идти, кого спросить, где взять карту Бангкока? Все это немного напрягало. Хорошо, что мы немного подготовились к поездке, заранее выписав на бумажку места, которые хотели посетить и название станций рядом с ними. Толпа, закрутив нас в водоворот, понесла вверх к поездам над землей.
Место остановки на карте нашли достаточно быстро: базовый школьный английский не прошел даром, поскольку все названия дублировались на тайском и английской мове. Но в наших школах не учат, как покупать билеты у сенсорных автоматов. Минут пять мы глядели, как бараны, на манипуляции самих тайцев, что-то поняли, но тут к нам подскочил какой-то тайчонок и, улыбаясь, бойко поинтересовался, куда нам надо. Затем он медленно провел тест-драйв на покупку билетиков. Как ни странно, было все понятно и просто. Надо отметить, что в столице люди были более благодушны и терпимее к фарангам, нежели здесь в Паттайе. Стоило только где-то тормознуть, оглянуться – и к вам моментально кто-то подходил и старался помочь разрешить наши проблемы.
Было достаточно интересно из вагонов надземки наблюдать за жизнью мегаполиса с высоты птичьего полета. Маленькие убогие домишки еще начала прошлого века делили соседство с огромными небоскребами, окна которых представляли собой одно большое зеркало. Помню, в какой-то передаче, показывали место в одном городе, площадью буквально несколько метров, где температура воздуха разнилась в большую сторону от общегородской, чуть ли не на 10 градусов. Случилось это из-за преломления солнечных лучей в окнах стоящего рядом здания. Бангкок напоминал эту аномалию, только в городском масштабе. Спасал хороший кондиционер, реклама по телевизору в вагоне, бесшумное движение монорельса.
Доехали быстро: скорость, короткие перегоны и отсутствие пробок в воздухе оказали благоприятное влияние на время поездки.
Внизу Бангкок задыхался от десятков тысяч машин, жары. До сих пор мне кажется, может благодаря монорельсу, что это не такой уж и большой город, правда с 10-миллионным населением. Но это же МЕГАПОЛИС! И каково же было наше счастье, удивление и восторг, узнав, что и здесь есть очень и очень приличные места отдыха, парки, скрывающиеся среди сотен небоскребов. В один из них, рядом со станцией МоЧит мы и приехали.
Казалось, что приехали. Обратный талончик ну никак не хотел залезать в предназначенное ему отверстие. Мало того, он пищал на всю ивановскую, а на этот крик, как мухи на … банан стали слетаться полицейские и служащие. Во конфуз! Предложили пройти, нет, не в полицейский участок, а к кассам, где вежливо улыбаясь, предложили доплатить по 3 рубля за лишнюю остановку, которую мы сдуру проехали. Ну, нельзя же так пугать людей за 6 рублей!
Создается такое впечатление, что они очень бояться терактов. Да, конечно, на Юге страны, где есть мусульманские диаспоры, тоже ведется война за «священный джихад», требуя перекроить карту нынешнего Сиама и вывести часть территории юга из - под влияния Королевства. Но иногда эти меры носят просто гротескный характер: перед входом в подземку стоят наши аэропортовские подковы, обыски сумочек, на каждой станции – полиция (на виду), ни один пассажир на конечной станции не имеет права отправиться обратно, пока не обыщут ВСЕ!!! вагоны. Где-то их, конечно, можно понять. Лучше перебдеть…
Ну а в парк мы, конечно, попали. Оазис в огромном городе, где каждый может заняться любимым делом: погонять на велосипедах, потягать железо, покормить рыб, черепах и варанов, которые чувствуют здесь себя весьма вольготно. Привычные к посетителям, они, совсем не смущаясь, живут своей обычной жизнью: нежатся на солнышке, охотятся, гуляют, выясняют территориальные вопросы.
Ну а куда же, без сада бабочек (ради которых мы и приехали)! Не думайте, что сад бабочек это красивые засушенные наборы крыльев под витринами с латинскими названиями под ними. Здесь вы входите в огромный и высокий корпус с тенистыми папоротниками, дикими цветами и прохладным водопадом - естественная среда обитания насекомых. Внутри сад бабочек имеет несколько видов красивых крылатых существ. Изящные бабочки обитают под куполом, и если вы действительно входите тихо и спокойно, то может быть, будете в состоянии соблазнить одну из них выйти из укрытия и сфотографировать. Достаточно забавно наблюдать за этими достаточно тупыми, но красивыми созданиями, вся жизнь которых (а живут они всего около 20 дней), посвящена еде, релаксации и сексу. Они могут сесть вам на руку, кушать из ваших рук пыльцу или сок фруктов, заниматься любовью прямо перед вашим носом. К сожалению, очень больших, тропических насекомых мы не застали, но и то, что увидели, приводило в умиление.
Я думаю, что гулять по этому парку, а вернее, здесь несколько парков, можно было бы целый день, но ноги уже гудели, все чаще и чаще вспоминались морозные деньки на Родине, в крайнем случае, кондиционер в кондо или глоток холодного пива из холодильника. Захотелось несколько разнообразить релакс, тем более что оставалось всего несколько часов до отъезда, а по плану нас ждал Чайна Таун (Китайский квартал).
Честно говоря, ожидалось большего. Может быть, в свое время я насмотрелся ночных фотографий, а может мы просто устали, но, сделав пару кругов по близлежащим улицам, поняли, что далеко не уйдем. В глазах рябило от золотых магазинов, воздух каждой улицы манил себя рынками едой, жареными акульими плавниками, ресторанами и морской капустой. Нас заманили, затащили, попросили поклонами ну только посмотреть, взглянуть на убранство одного из китайских ресторанчиков, где мы скоропостижно и зависли.
Потом, вспоминая, на что мы потратили 50$, мы так и не смогли вспомнить, однако вышли довольные, сытые и раздутые, как клопы. Таксисты наотрез отказывались везти нас к метро, мотивируя тем, что здесь близко, 10 минут ходьбы. То ли мы попали и кружили по одной улочке, то ли уже глаза ни на что не смотрели, но создалось впечатление, что здесь торгуют только золотом, едой, тапочками и сумками. По дороге к метро, куда мы не спеша плелись, попадались продавцы лотерейных билетов, сувенирные магазины и бюро похоронных принадлежностей. Интересно было наблюдать, как китайцы фасуют чай. Огромные тюки килограмм по 50 дробили ногами, перетирали между рук и складывали в коробки, пакетики. Чай пить больше не хотелось, даже холодный и даже со льдом. Во всяком случае, мы поняли, что Чайна-Таун заслуживает отдельной большой экскурсии и не на один день. Вполне возможно в самом центре квартала заказать номер в гостинице за 500 руб на двоих и провести 2-3 дня в этом городе. Думаю, что когда-нибудь это и сделаем, ну а пока, через несколько дней нас ждет Малайзия и ее столица Куала-Лумпур.
Забегая немного вперед, скажу, что после этого путешествия, жена возненавидела азиатов и в частности мой авантюризм. Началось все тоже через пень-колоду. Билеты на самолет были у нас на руках, гостиница забронирована и даже валюту мы поменяли здесь, в Тайланде по очень и очень выгодному курсу. Решили сэкономить и поехать в международный аэропорт на автобусе. Перед посадкой разразился настоящий тайский проливной дождь. Это была хорошая примета: вылетать во время дождя. Тем более что мы рассчитали все: время в пути, отлет, регистрацию, и чтобы лишнее время не болтаться в аэропорту, решили приехать туда впритык: за час до вылета. Единственное НО: мы забыли внимательно посмотреть в авиабилеты. Ну кто знал, что в Бангкоке – 2 международных аэропорта! Выяснилось это у стойки регистрации: тайцы скорбно цокали языками, у жены начиналась истерика (до этого мы еще минут десять покурили: а что, без нас не улетит), а я лихорадочно рассчитывал время. Расстояние от одного аэропорта до другого – километров 50, через весь Бангкок с его пробками, заторами. Решили рискнуть (а что еще оставалось делать)! Рванули к ближайшему таксисту, и на ходу торгуясь (вот ведь тайская привычка!), сбиваю его цену примерно на треть. Потом говорю, что его ждет премия, если мы успеем к самолету. Тот смотрит билеты, недоверчиво качает головой, но поехали.
В этот вечер Будда поцеловал нас в затылок. Средняя скорость, с которой мы пролетели Бангкок составляла ну никак не меньше 100 км/час. Пробки самоликвидировались, светофоры радостно подгоняли нас зеленым светом, машин было полно, но они все уступали дорогу, как будто чувствуя наше опоздание и помогая нам. Уф, успели! Шофер получил изначально запрашиваемую сумму, а мы рысью помчались к стойке регистрации. Зал жил своей жизнью: кто-то, куда-то не спеша шел, кто-то закусывал, а в помещении раздавался какой-то противный голос, который просил, требовал зарегистрироваться диких русских туристов. Нас конечно! На таможне нас тормознули. Экран показывал, что у русских в сумках были неизвестные предметы: возможно пластид или другая взрывчатка в виде головки сыра, который, кстати, они и в глаза не видели. Вызывал подозрение и запах жареных котлет. Пока мы им доказывали, что это еда, которая была запакована в термопакет из фольги, прошло еще минут пять. Но мы - то уже зарегистрировались! Самолет нас ждал. Рекорд: по дороге мы еще заскочили в Дьюти фри, чтобы купить бутылочку нашего любимого «Балантайс». Вихрем ворвались в небольшой самолетик Азиа-Аэрлайн, проводницы отдали нам честь, как будто мы были VIP персонами, и прощально мигнув огоньками эстакад, Бангкок попрощался с нами.
Летели недолго, часа два. Бюджетные авиалинии старались окупить себя во всем: еда, напитки, даже простая вода требовали наличия хоть какой-то валюты. Правда, цены на все начинались с 5 долларов. «Но у нас с собой было…». После глотка виски на высоте 5000 метров не хотелось уже ничего, только спать, тем более, что время приближалось к часу ночи.
Ночью аэропорт разглядеть не успели, поскольку после посадки шли довольно долго по краю взлетного поля (на автобусах или «кишках» азиаты тоже сильно сэкономили). Удивила таможня, которая ставила штампы, не глядя на лица, не подымая глаз, весело болтая друг с другом. А чего теряться: в кабинках сидели одни женщины с черными повязками до самых глаз, им было о чем поболтать друг с другом. Единственное условие перехода границы – надо было приложить два свои указательных пальца на панель перед стойкой. Пальцами – плюх, штампиком – бах, и ты уже в Малайзии! Удивила цена на спиртное в местных магазинчиках – раз в пять дороже, чем в Тае. А что вы хотите, мусульманская страна.
До отеля добрались быстренько, преодолев 60 км за какие - то 50 минут. Правда, нас там не ждали, поскольку прилетели мы на 12 часов раньше «чек аута». Комнатку, конечно, нашли, но и содрали за нее в полтора раза дороже. Но нам уже хотелось только спать: первые приключения, поездка, нервы, 200 грамм живительной влаги тянули ко сну. Начинался рассвет, Куала Лумпур встречал нас в 3 утра очень теплой ночью (без дождя), безветрием и улыбками местных жителей, которые в дальнейшем оказались более дружелюбными, нежели даже тайцы.
Название Куала-Лумпур в переводе означает – грязное и мерзкое устье реки. Город и вправду был таким, но сегодня это вполне процветающая и перспективная столица Малайзии. Сначала на здешних землях работали добытчики олова, это было место китайских авантюристов и разного сброда. Сейчас он похож на элитный город с небоскребами, но если присмотреться, то всё равно можно видеть – правительство бережно хранит памятники культуры и древнюю архитектурную стилистику.
Центр города состоит из множества современных застроенных зданий, а так же домов в колониальном стиле. Неподалеку от нас находились китайский квартал «Чайна Таун» и индийская диаспора «Маленькая Индия».
Главной гордостью и красотой в Куала-Лумпур по праву считаются Башни Петронас – два небоскреба-близнеца, которые еще недавно считались самыми высокими башнями на планете. Кажется, что всё в Малайзии строится с расчетом на то, чтобы поразить глаза человека величием. Кроме башен в центре города находится государственный стяг, установленный на высоте 95 метров и высочайшая телевышка Menara KL. Окружают центральную площадь здания, вокзал и дворец султана в псевдо мавританском стиле, возведенные в 19 веке.
Куала-Лумпур развивается невероятно быстро и успешно, несмотря на экономический кризис, который «всунул палки в колеса» многим восточным странам.
Сегодня столица представляет собой экономический и транспортный центр. Город ежегодно принимает миллионы туристов благодаря хорошо развитой и продуманной инфраструктуре.
Все это мы поняли, что называется «своими ногами» уже в первый день знакомства с городом, благо, что автобусная остановка находилась практически перед носом. Проснувшись достаточно рано, прыгнув в автобус, мы уже буквально через 10 минут оказались рядом с башнями-близнецами. Но это так казалось.
Наверху пролегала монорельсовая дорога, а мы, обманутые ложным рядомнахождением здания, вприпрыжку помчались по улице. Сколько мы прошли – одному богу известно, но это был, пожалуй, рекорд. До них мы шли не менее полутора часов, отвлекаясь то на супермаркеты, которые оставляли далеко позади по своим размерам и высоте наши, за пределами кольцевой дороги Москвы. Гигантомания явно является болезнью мэрии Куала-Лумпура. Слава богу, шмотки нас не интересовали, а то бы мы с женой явно застряли в одном из таких «магазинчиков».
Башни Петронис выпрыгнули на нас из-за угла, как дракон на муравьев. Явно поражая своим величием и воздушностью тех, кто проходил рядом. Они как-бы плыли среди облаков и от этого зрелища голова немного кружилась. Еще бы, у любого, кто решит взглянуть вниз с Петронас Тауэрс, захватит дыхание, ведь в мире не так много небоскрёбов, вокруг которых фактически нет зданий, достигающих им хотя бы до пояса! Благодаря этому окружающая панорама кажется какой-то немыслимо далёкой и недосягаемой.
В конце прошлого века в самом центре крайне застроенного Куала-Лумпура, в связи с переездом городского ипподрома, высвободилась площадь в 40 гектаров. Стоимость этого участка земли уже тогда составляла сотни миллионов малазийских долларов. Проект застройки этой огромной территории принимался в течение нескольких лет, так как были затронуты финансовые интересы многих государственных и коммерческих структур. Сначала на месте ипподрома предполагалось разбить огромный парк, призванный стать “легкими” столицы Малайзии, однако предварительные сметные расчеты показали, что обустроить и содержать парк можно только за счет коммерческой деятельности. Поэтому здесь решили возвести деловой центр с парком, расширить автомобильные магистрали вокруг парка и возвести легкую транзитную железнодорожную линию. При проектировании малазийских близнецов не предполагалось, что они станут самым высоким сооружением в мире. Башни-близнецы Петронас Тауэрс занимают 4 место в рейтинге самых высоких зданий мира, а с 1998 по 2004 год они занимали первое место в этом рейтинге)
Фундамент Петронас Тауэрс является самым большим бетонным фундаментом в мире — на его устройство ушло около 13 тысяч м3 бетона! Высота близнецов Петронас — 451,9 метров. Эти 88-этажные небоскрёбы строились в течение 6 лет. Для возведения небоскрёба использовался специальный армированный бетон, за счёт чего небоскрёб получился тяжелее аналогичных стальных зданий. На украшение фасадов башен ушло 32 тысячи окон! В 1995 года на уровне 41-го и 42-го этажей башен Петронас смонтировали уникальный Небесный мост, соединивший два небоскреба.
Небесный мост расположен на высоте 170 м над землей. Легкий, изящный мост, соединяющий башни Петронас между собой, был сконструирован и построен в Южной Корее фирмой Samsung. Его длина составляет 58 метров, а вес всех конструкций моста — 750 тонн, его собрали в течение трех дней и трех ночей. Мост является двухэтажным и заключает в себе последние достижения инженерной мысли. В настоящий момент в башнях Петронас эксплуатируется 76 пассажирских и грузовых лифтов В целом небоскреб Петронас используется как офисное задание. Так, одну из башен полностью занимает сама корпорация Petronas, а другую — арендаторы, здесь расположены офисы, выставочные и конференц-залы, а также художественная галерея.
Интересные факты:
В фильме «Западня» с участием Шона Коннери воры совершают компьютерную кражу восьми миллиардов долларов из крупнейшего банка в Петронасе накануне Нового 2000-го года, а затем пытаются скрыться, перебираясь с одной башни на другую по подвешенной на мосту праздничной иллюминации. В фильме «Код Апокалипсиса» с Анастасией Заворотнюк, чемпионка России (дублёрша героини Заворотнюк) по скайдайвингу совершает прыжок с моста башни между 41 и 42 этажом (высота: 170 метров). Сцена снималась с восьми камер, одна из которых была установлена на вертолёте. Не обошлось и без эксцессов. Во время исполнения этого предельно экстремального прыжка дублёрша Заворотнюк зацепилась парашютом за линию электропередач, в результате чего оставила одну из малазийских улиц без света. Трюки, погони и перестрелки в небоскрёбах снимали пять дней.
В документальном сериале «Жизнь после людей» башни упоминаются дважды: через 75 лет (галерея между небоскрёбами обваливается вниз) и через 500 лет (одна башня рушится и задевает другую, приводя весь комплекс к разрушению).
Жаба задушила залезать на этот мостик, поскольку только за один билет туда в Тае можно прожить двоим, целую неделю. Вот такой я жмот. Решили посетить телевышку, тем более что она – дешевле, да и обзорная площадка была значительно выше. Что и сделали, тупо повторяя одну и ту же ошибку: вроде бы она близко… Когда подошли, пришлось еще пехом взбираться на гору, где стояло сее сооружение. Потом, правда, выяснилось, что с подножья горы ходил бесплатный автобус для туристов, но, как говорится, бешеной собаке сто верст не крюк. Надо сказать, что посетив телебашню, мы ничуть не пожалели сэкономленных денег: где-то внизу стояли небоскребы, и даже башни Петронас казались не такими уж и большими.
Скоростной лифт за секунды доставил нас на высоту 350 метров (около 200 метров высоты мы преодолели своими собственными ногами), и перед нами открылась панорама Куала Лампура.
Дальше идти уже не моглось. Наличие бесплатного автобуса не решал проблему дальнейшего передвижения, поскольку скатившись кубарем под гору и зацепив пару автоматов по продаже питьевой воды, хотелось от усталости просто помереть. Но по плану у нас еще был океанариум. Разгорелась жаркая дискуссия: быть сей экскурсии или не быть, поскольку по карте он тоже находился рядом. Решили - быть, но, не рискуя топать опять несколько верст, взяли такси. Таксист с радостью согласился за сто рублев довести нас к рыбкам, и через 20 секунд или через 200 метров мы были на месте. Я выругался сквозь зубы: за такие деньги я проехал бы всю Паттайю, но договор дороже денег… Только потом мы поняли, что подробная карта не соблюдала ну просто никаких масштабов, что не мешало показать на сравнительно небольшом листе практически все достопримечательности не только столицы, но и большинства окрестных мест.
Не буду подробно останавливаться на океанариуме, каждый из нас представляет, что это такое, тем более что впечатления смазывалось тем, что ноги отказывались передвигаться, дико болела спина, а желудок намекал, что неплохо было бы в него что-нибудь забросить. А гостиница казалось, была так далеко… Вспоминались тайские блюда: пусть несоленые, пусть переперченные, с запахом дымка и вечным привкусом рыбы, но жрать хотелось реально. Солнце клонилось к закату… Да пошли эти вечерние съемки столицы дальним лесом!!! Что больше времени не будет? Мы рванули домой, куда путь занял значительно меньше времени на машине, нежели пешком. Вопрос, ГДЕ поужинать не стоял, а вот ЧТО? Рядом с нашим отелем на небольшой площадке расположилось порядка полусотни передвижных кафешек. Приплясывая и припевая к нам подскочила бойкая старушенция, предлагая попробовать ее стряпню. Буквально через пять минут, на наших глазах были обжарены кусочки свинины, наструган салат. Приправа из риса, зелени и еще каких-то специй не давали шансов уйти отсюда голодными. Между делом поинтересовавшись, откуда мы прибыли, начался разговор «за жизнь». Подтягивались все новые и новые посетители, задавались все новые и новые вопросы, а когда разговор пошел о внешней и внутренней политике стран, от греха подальше решили уйти. Интересно, а на каком языке мы говорили?
Мы знали, что где-то в Малайзии находятся знаменитые пещеры Бату. Они имеют весьма и весьма почтенный возраст – примерно 400 млн. лет. Помимо этого, пещеры Бату являются одной из наиболее известных индуистских святынь, находящихся за пределами Индии. Пещеры посвящены богу Муруган. Ежегодно они становятся местом проведения фестиваля Таипусам, который привлекает невероятно большое количество людей. Это – лежбище фанатичных индусов прославилось тем, что раз в году в них собираются индусы - садомазохисты и, отдавая дань своим богам, прокалывают себе тростниковыми палочками уши, щеки, языки, гениталии, подвешивают себя на крюках, и вытворяют со своей плотью то, что не снилось даже самым изощренным спецам из гестапо. По огромной лестнице в 272 ступени шли толпы индусов, многие из которых цепляют за кожу крючки, к которым прикреплены тяжелые металлические каркасы — кавади. Наверное, это очень зрелищно, хотя и на любителя, но народу в этот период тут бывает огромное количество.
Сами пещеры со сталактитами, сталагмитами и маленькими тварями в виде летучих мышей и прыгающих обезьян притягивали не хуже, чем фильмы ужасов. Хочется!!! С несколькими пересадками: с монорельса на электричку,- мы сэкономили кучу бабок на такси и времени, чтобы не стоять в городских пробках, и уже вскоре стояли у подножия горы, куда надо было забраться. У подножия холма, где расположены пещеры, находится статуя бога Муругана, которая достигает 43 м в высоту. Строительство этой статуи длилось около 3-х лет. За время строительства было использовано порядка 250 тонн стальных балок, 550 м3бетона и более 300 л золотой краски, которая специально была привезена из Таиланда. Везде звучала индийская музыка, стоит большая статуя какой-то священной синей обезьяны, а перед входом в сами Пещеры Бату – огромное 43-х метровое изваяние бога Муруга (кстати, это самая большая статуя этого индуистского божества в мире). А все потому, что это место является одним из самых популярных святынь индусов за пределами Индии. Тут в январе, говорят, вообще сумасшедший дом проходит под названием фестиваль Таипусам.
Вспоминая вчерашнюю эпопею, не помня, как мы засыпали и как спали от усталости (эти часы просто были вычеркнуты из нашей жизни), жена заявила: не полезу! И даже пример сотен людей, преодолевая 272 крутых ступеней вверх был ей не пример. Однако, напомнив ей наше похождение в храм Ват Янг (см. записки подмосковного муравья) и 390 ступенек до стопы Будды, заставило ее рискнуть.
Летучие мыши спали где-то в далеких гротах пещер, зато обезьяны так и шастали под ногами, срывая с посетителей кепки, шапки, вырывая пакетики с чипсами и орешками. Птицы, не боясь хомо сапиенсов садились рядом и с достоинством клевали семечки, а «существа разумные», потеряв всякий разум, карабкались наверх, к индуистским богам, чтобы сделать там десяток-другой фотографий. Мы не были исключением. Раннее утро давало надежду на небольшое количество людей и еще одну поездку к сфинксам, которые, как ни странно, находились в пределах малазийской столицы.
К нашему разочарованию «сфинксы» оказались – торговым центром, выполненным в виде египетских пирамид. По площади он никак не уступал последним, а по количеству товаров превышал оборот небольшой страны. Делать там было АБСОЛЮТНО нечего, но к своему счастью я наткнулся на павильон, где стреляли из спортивных луков.
Каждый из нас, мужиков помнит незабываемые дни детства, когда мы играли в индейцев и с упоением смотрели фильмы с участием Гойки Митича. Краснокожие защитники прерий с копьями и луками противостояли до зубов вооруженным американским солдатам, снимая с них скальпы и лихо пользуясь примитивным оружием. Детство заиграло в месте, расположенном значительно ниже сердца и я решился. Тем более что и цена позволяла попробовать себя в виде Вильгельма Теля за каких-то сто рублей (12 выстрелов). Натянув мне на руки разные защитные средства (все по-взрослому) и проинструктировав, куда стрелять, народ предусмотрительно отошел в сторону. Рядом китайцы с восторженными воплями комментировали своих соотечественников: их стрелы просто не долетали до мишеней, не обращая на меня никакого внимания. Первый выстрел, второй… На третьем раздался грохот, и моя мишень просто рухнула вниз. Сила выстрела, наверно, могла завалить бизона, так что у мишени не было никаких шансов. Какая десятка!? Она просто развалилась на полу. Вспышки китайских фотоаппаратов переметнулись в мою сторону. Обслуга побледнела и попросила стрелять в следующую мишень уже потише. Но, уже не обращая внимание на своих, китайцы стали комментировать оставшиеся мои выстрелы, сопровождая каждый ужасающи воем. Стрелы пробивали мишени насквозь, застревая там до лучших времен. Это был триумф, маленькая, но победа. Победа россиян над китайцами.
Нет нужды перечислять все места, куда мы попали: я одевался в мусульманские одежи, чтобы пофоткаться в самой большой святыне мусульман в Куала Лампуре (жена отказалась), как бродили по огромному парку в поисках «мышиных оленей», которых, кстати, так и не нашли, как уставали, но возвращались к башням- близнецам снова и снова, как гуляли по «Маленькой Индии». Фотки, наверное, интереснее, но и маленькие зарисовки из Малайзии почему-то не отпускают.
Сейчас, вспоминая наши похождения, почему-то всплывают в памяти моменты нашего перекуса возле мечети. Там, как только заканчивается молитва, тысячи, десятки тысяч мужчин заполняют близлежащую площадь.
Торговцы тут как тут: жарят, варят еду, продают шапочки, тапочки, какие-то обереги и сувениры. Молитвы идут несколько часов, поэтому люди – голодны. Мы тоже проголодались, а среди голодных мусульман кушать захотелось по-особенному остро. В рюкзаке оказались пара помидор, огурцы, хлеб, который мы захватили для оленей и, о чудо, жена сунула перед выходом банку рижских шпрот. Естественно, очередь дошла и до них, и, как только мы сняли крышку, несколько сот голов разом повернулось в нашу сторону.
Запах копченой кильки медленно, но верно обволакивал сравнительно небольшой клочок земли, на котором мы сидели. Стали подходить детишки, которые, я думаю, видели такую еду впервые. Создавалось впечатление, что мы попали в долину голодных людей, заставленную яствами, которые никого не интересуют. Запах заморской снеди перебивал все: жареных кур, плова, жары, и даже мусорных баков неподалеку. Взгляды мусульман были заинтересованы, но не злобны: ведь каждый ест ту дрянь, которая ему нравится. Я видел, как в Камбодже люди едят кузнечиков и тараканов, причмокивая и притоптывая от удовольствия ногами, во Вьетнаме – гремучих змей, в Индии, каких-то морских чудовищ… А почему русские в центре Малайзии не могут полакомиться балтийскими шпротами? Вскоре банки полетели в мусорку, а мы – не оглядываясь, покинули священную землю. Краем глаза отметил, как к бачкам подлетели уборщики и стали искать заморскую упаковку, обнюхивая и стараясь перевести непонятные надписи на этикетке…
Или посещение музея полиции… Просто проходили мимо, просто зашли посмотреть, просто сказали, что мы из России. Музейчик был так себе, ничего, слабоват: древние танки и бронепоезда соседствовали с небольшим помещением, где была выставлена вся полицейская утварь, и одежда с начала прошлого века: ятаганы и каски, пистолеты разных сортов и даже станковый пулемет, наручники, патроны и гранаты. Неужели это все для полиции? Откуда-то сверху текла вода, заливая пол и подбираясь к окопам, в которых лежали макеты полицейских. Интересно, а окопы-то причем, особенно в столице. Вода – понятно: война – грязь, а для пущей достоверности, ее, в качестве дождя можно пустить и сверху. Интересная находка, отметил я про себя, но на всякий случай предупредил троих из полиции, охранявших эту экспозицию, как президента, но только у дверей. Не поверили, попросили показать. Оказалось, что это просто (вот ведь как банально!) прорвало трубу водоснабжения. Мигом был вызван наряд сантехников, а нас поблагодарили за бдительность. У дверей окрикнули, поблагодарили еще раз и вручили чудо-ручку из музея с надписью: дорогому гостю в знак признательности от полиции Малайзии. Служивый пояснил, что этот сувенир может писать, помогать при наборе и пользовании сенсорным телефоном, а также выступит гарантом нашей невиновности на территории Куала-Лампура при наступлении каких-либо неприятностей: дорожного происшествия, помощи со стороны полиции, каких-то мелких правонарушений, кражи или убийства. С последними, правда, просил не злоупотреблять. Приятно. С такой чудо-ручкой чувствовал себя вполне безопасно: хорошая благодарность за спасение национального музея от наводнения!
Об этой чудо-ручке не знали только лошади. Особенно те, которые охраняли королевский дворец. Как вы думаете, может ли женщина-интеллигент, воспитанная в определенных, истинно королевских условиях, поднять на мужчину руку, т.е. копыто? А эта су…, бл… смогла! Видимо почувствовала, что я не ее кровей. Пока все делали фотографии всадников на фоне королевского дворца (а в Малайзии тоже монархия, правда короля выбирают партегеноссе областей раз в 4 года), которые стояли, чуть ли не в обнимку со стражами в национальных костюмах – все было тихо и мирно. Дворец маячил вдалеке, автобусы дожидались своих ненормальных пассажиров, которые от жары готовы были фотографировать все, что угодно, зеленела трава, и мирно грело солнышко (зараза! Температура в тени за 40). Но вы-то уже помните о моей планиде! Как хотелось отметиться если не с монархом, то с его кобылой! Дернул же черт, встать рядом с ней! Наказание последовало незамедлительно.
В детстве мы разыгрывали друг друга вопросом: хочешь, покажу, как лошади кусаются? И щипали оппонента всей ладонью! Какие мы были наивные! Лошади кусаются как крокодилы, только вместо зубьев у них – столярные тиски. Левая рука из розово-коричневой медленно превращалась в фиолетово-черную. Прямо на глазах. Не веря своему счастью, захотелось заехать этой твари в рыло, но сидящий всадник всем своим видом показал: ручка твоя, подаренная полицией – не спасет, так что вали-ка ты парень к своим автобусам, пока еще копытами не настучали! Хреновая у малазийского Кинга охрана, беспредельщики! От злобы и бессилия хотелось выть, и я бросился на плечо рядом стоящему гвардейцу. Он не мог мне помочь, и даже успокоить, поскольку выполнял роль болванчика, хотя и был живой.
Ну, за что, за что мне такие приключения: обезьянами дран, слонами топтан, чуть ли не укушен змеей, а тут еще какая-то б… королевских коней, тьфу, кровей, конечно покусала. Обидно, да?!
Настроение немного поправили сами жители столицы. В последний вечер решили посетить местный «Чайна-Таун» - китайский квартал. Так, средненько, у нас в Бангкоке больше и лучше, но дело не в этом. Заблудились среди пересадочных линий наземного, подземного и надземного метро. Когда начали уже психовать (время позднее, завтра улетать, а мы еще не собраны и не кормлены), на помощь пришло местное население. Буквально за руку один вел нас до определенного пересадочного узла. Потом объяснил другому незнакомцу, что нам надо и тот посадил нас на монорельс, предварительно крикнув сидящим какую-то фразу. На протяжении всего пути ВЕСЬ!!! вагон бдительно смотрел, чтобы мы не рыпнулись на какую-либо другую станцию, буквально оттягивая нас от дверей. Последние три станции пассажиры считали практически вслух: 3, 2, 1… Пошел! Дело за малым – найти автобус или такси. Кругом шныряли таксомоторы с подозрительными личностями (а с кем мы только там не ездили: с пакистанцами, индусами, китайцами, - страшновато, конечно), поэтому все же нашли автобус. Надежнее и дешевле. Все! Завтра улетаем. Еще раз сравнили в билетах дату, время, порт вылета (уже ученые), заказали к отелю такси и завалились спать.
В аэропорт приехали даже с некоторым упреждением, правда, никак не могли пройти автоматическую регистрацию. Автомат упрямо не желал сажать нас на борт и выделять места. Пришлось обратиться в регистрационный сервис: девушка что-то прощебетала на малазийском, пожестикулировала, перешла на английский, из которого я понял немного: больше так не делайте. Посадочный талон, тем не менее – дала. Свалив все на свою техническую безграмотность, мы отправились гулять по аэропорту, прошли через границу, где была успешно национализирована открывалка для консервов (чему жена дико расстроилась), побродили в поисках пойла по «Дьюти фри». Поскольку приехали часа за 4, пробок не было, времени полно, осталось время покемарить в креслах. Рейс все не объявляли. За 20 минут до отправления решил выяснить, ну когда же 16-часовая посадка на Бангкок? Служащий с удивлением посмотрел на наши билеты, и выдал фразу, которую я уже когда-то слышал: ваш самолет улетел в 13 часов местного времени…
Это был уже перебор: в билетах четко стоял рейс, время отлета, число отправления. Все совпадало кроме времени отлета: по какой-то неведомой причине было поставлено время, вообще не существующее в природе. Так значит нам выговаривали на регистрации за опоздание, и вот почему автомат не хотел нас регистрировать. Что делать? Служащий покачал головой и предложил пройти в иммиграционный отдел зала.
Проблема была в том, что он находился в Малайзии, а мы были на нейтральной территории: погранцы ну никак не хотели нас впускать обратно. Набегавшись туда-сюда, нас, наконец, проводили к таможенному начальству. В этот день мы трижды пересекли границу. Пограничники мило улыбались, а жена взорвалась: сволочи – отобрали открывашку, чем консервы открывать будем? Поставлю, говорит на уши весь аэропорт, пусть, где хотят – там открывают. Нервное! Билеты – пропали, самолет улетел, когда следующий борт– не нзвестно, жрать нечего – зубами банки не откроешь. «Но у нас с собой было…», благо не успели вскрыть упаковку от «Дьюти фри», иначе бы пограничники с удовольствием отметили бы наше пересечение границы нашими же виски. Хорошо еще, что не было багажа. Где бы мы его искали, в каких краях? Проклиная этот незапланированный компьютерный сбой, когда были перепутаны рейсы со временем отправления (почему-то именно в момент НАШЕГО заказа, других таких бедолаг, как мы – не было), пришлось согласиться на замену, в результате чего мы приехали к себе в Паттайю с опозданием аж на 6 часов. Это была, пожалуй, самая экстремальная поездка за последние годы.
Туристов здесь значительно прибавилось, один раз уже обратились с поездкой на Квай, пару раз Пикой (видимо снова решив заняться туристическим бизнесом), посылала на Ко Куд (остров, где снимали рекламу Баунти), а я до недавнего времени продавал путевки, был «продажным гидом». До поры до времени все было хорошо: продажи потихоньку росли, платили гроши (в среднем 150-200 руб. в день), хозяин-таец даже решил сам открыть направление на Квай, поскольку готовый гид был под рукой. Я же «сидел на 2-стульях»: иногда исчезая на 2-х дневные экскурсии по 2000 батт каждая (чувствуете разницу?). Жена меня замещала. Появлялась даже своя клиентура, которая советовала хотя бы пообщаться с нами другим туристам. Однажды, будучи на острове позвонил хозяин и спросил, где я. Честно отвечаю – на острове. «Валери – ты плохой человек, я следил за тобой, береги свое здоровье, я не хочу тебя видеть. Ты отдаешь за вознаграждение моих клиентам своим людям. Пусть твоя жена уходит. Если я тебя еще увижу – у тебя будут неприятности». Это Тай! Это был бред, его домыслы, т.к. НИЧЕГО и НИКОГДА я себе этого не позволял. Видимо действительно это решив (а на эти острова у него не было еще ни одной продажи за то время, что я работал), он обвинил в своих проблемах меня. Спорить не стал, сказал ему только, что он не прав, позвонил жене, отозвал ее из офиса и закрыл данный вопрос. Как я не хотел быть гидом по продажам! Какого черта меня понесло именно к нему – не знаю. Но знаю теперь четко: постараюсь больше не заниматься работой ради работы (сидеть «продажным гидом») и делать то, что мне не нравится. Я опять без работы!
Как-то позвонила Пикой и предложила опять съездить на остров Ко Куд. Об этом острове и пиратах, населявших его, а также о поисках сокровищ на нем я писал еще в «Записках тайского муравья». Вслед за ней перезвонил русский, сказал, что работает с моей хозяйкой в доле, и предложил работу на пробу: я должен 3 раза в неделю ездить на двухдневную экскурсию на остров, один раз – на однодневную экскурсию в городе. Эта система будет действовать до конца моего отъезда. А что делать? Деньги, конечно, не такие, как на реке Квай, но тоже не плохо. «Счастлив не тот, кто имеет, а тот – кому хватает». Так что с провинцией Канчанабури я мысленно попрощался, перенеся свои рассказы намного южнее – к границе с Камбоджей. Тем более что и рассказывать приходится то же самое, что и прежде, а туристы – меняются с калейдоскопической скоростью. Да – новое направление, но работа-то такая же, только без втюхивания лекарств и чаев невыспавшимся согражданам. Да и приключений не поубавилось, а экстрима – даже чуть больше, поскольку ехать до острова 6 часов, а потом на скоростном катере – еще 1,5 часа, что конечно напрягает.
Иногда приезжаю в синяках (со скоростью под 60 км\час да по крутым волнам здоровья не прибавляет, и это – три раза в неделю), иногда, когда происходит поломка мотора на катере – гребем несколько километров на веслах обратно (ну прямо как на галерах, только люди за эту поездку платят 100-150 долларов). Но отдых на одном из красивейших островов Тая скрашивает и это. Поговаривают, что на этом острове где-то в горах находится частный аэропорт и гостиница на 18 мест, куда приезжают отдыхать звезды Голливуда. Кто-то видел здесь Брэд Пита, кто-то Анжелину Джоли, кто-то Джек Николсона. Врут, наверно, тем более что обслуга этого отеля (семизвездочного, кстати), весьма вымуштрована и составляет около 400 человек. Звезд не видел, но зато разных видов россиян повидал немало.
Как-то приехал на остров с группой в 38 человек. Молодая девушка по имени Алена (настоящая русская красавица лет под 24-25) помогала размещать эту свору, активно договариваясь с обслугой на тай-инглишь. Все закончилось довольно пикантно: после расселения остался один номер для гидов с одной кроватью. Естественно, как джентльмен, предложил ей его занять, готовясь провести ночь под открытым небом на лежаке, или в лучшем случае на циновке у ресепшн (поближе к кухне). Отказ последовал незамедлительно: уважая мои седины, она предложила занять мои будущие места. Впрочем, компромисс был найден довольно скоро: мы оба лежим в одной постели, правда, она – под одеялом, а я – на одеяле, прикрывшись простыней. Вот такой сложный бутерброд получился. Ну а поскольку все вымотались, как собаки, сразу же легли спать. Ночь я спал плохо. Ворочался и отгонял от себя разные скабрезные мысли. Один раз представил себя даже в образе Будды, которого пытались совратить три красавицы – дочери демона Мары. Они три дня и три ночи кружились вокруг Учителя, пытаясь предложить ему себя. Кстати, звали их Похоть, Разврат и Желание. Алена мирно посапывала под одеялом, а я то и дело выбегал покурить на террасу, купаться в море и накачивал себя спиртным (когда я пьяный – вырубаюсь моментально, и мне нет ни до кого никакого дела).
Часа в 2 ночи, добившись опьянения и наболтавшись с Бахусом, я провалился в объятия Морфея. Надо сказать, что заранее я предупредил жену о предстоящей ночи, поскольку знаю, что лучше все сказать самому, чем потом оправдываться, когда правда всплывет на поверхность как некий предмет в проруби. Жизнь научила меня этому, поэтому, неожиданно, я получил от нее «добро»: провести ночь в одной кровати с русской красавицей всегда приятнее, чем с тайскими крабами на берегу залива.
Утром проснулся, когда солнце активно нагревало пальмовые листья и поджаривало шкуры отдыхающих. Было часов 11, завтрак я проспал, Алена куда-то исчезла (отдавая ей должное, хочу сказать, что она ни разу не вспомнила об этой пикантной детали), по берегу шатался одинокий турист с фотоаппаратом, расспрашивая тайцев на русском языке, как пройти к водопаду. Тайцы улыбаясь, несли ему воды, полотенце, шезлонги, а он злился, что они не понимают его среднерусский акцент. Вызвавшись показать ему чудо природы, поползли в горы. Дорога была недолгой: напрягало возможность встретить змей или попасть в гости к москитам, которых в джунглях – огромное количество. Где-то взбирались вверх по камням, где-то подтягивались на веревках, где-то взбирались по лестницам из бамбуковых палок.
Минут через 30 цель была достигнута: огромное дерево на верху отвесной скалы сдерживало поток воды. Его корни спускались с 20 метровой высоты, переплетаясь со струями водопада, образуя причудливую радугу. В воздухе стояла водяная пыль, пахло прелыми листьями, солнце практически сюда не пробивалось, а прохлада располагала к релаксу. Накупавшись, и пофоткавшись пустились в обратный путь. Спускаясь первым по вертикальной лестнице, напоминая ему о его дорогостоящей технике, я не обратил внимание на сгнившие веревки лестницы, за что и поплатился, покатившись в пропасть…
Спасли меня лианы и веревка, намотанная на правую руку. Да и мой товарищ, не растерявшись, бросил еще одну лиану, помогая выбраться наверх. Не смотря вниз (с детства боюсь высоты) и, не прислушиваясь к камнепаду в небольшое озерце из-под моих ног, лежа на спине, подтягиваюсь на лиане и веревке к руке, тянущейся сверху. Уф, все в порядке, начинает трясти мелкая дрожь, покрываюсь проклятым липким потом, ободранная спина начинает болеть. Но главное – живой. Молча перекурив, еще медленнее возвращаемся назад, стряхивая с себя муравьев, геконов и прочую живность. В бунгало, осмотрев раны, понял, что я влип: по спине шли вертикальные царапины сверху донизу. Колючки и камни сделали свое черное дело. Сзади раздался вскрик: в проеме стояла Алена и с изумлением пялилась на полураздетого мужика с расцарапанной спиной перед зеркалом. Ну что же, пошутил я, после такой ночи, как честный человек, я просто обязан на тебе жениться.
Ну а сегодня снова Лои Кратонг, праздник огня и воды, который наступает все чаще и чаще, а это – раз в год… И снова Паттаяйя умылась огнями тысяч шаров, вновь и вновь затрещали петарды и взрываются салюты, море украшено десятками тысяч плотов со свечами. Праздник! С грустью вспоминаешь его же в прошлый и позапрошлый год, кто с нами был и где сидели, отмечая это событие. А прошло-то уже более 1000 дней… Завтра снова на острова, снова рассказывать и вспоминать, навстречу новым приключениям, новым находкам, навстречу с новыми людьми. Лой Кратонг и Йи Пенг фестивали в Таиланде начинаются 17 ноября. Два самых романтичных и красивых фестиваля Таиланда начинаются в полнолуние 12-го лунного месяца. Эти визуально ошеломляющие торжества идеально подходят для тех, кто нуждается в небольшом духовном очищении. Лой Кратонг и Йи Пенг это два совершенно разных праздничных события Таиланда, фестивали, которые сменяют друг друга. И огромное везение путешественников, посещающих Таиланд в это время – их ждут невероятно красивые приключения. По тайскому поверью, суть обоих фестивалей заключается в избавлении от невзгод, возможности начать все с начала, с чистого листа и оба праздника показывают уважение Будде. Лой Кратонг и Йи Пенг часто совпадают или следуют друг за другом, благодаря причудам традиционного календаря Ланна и общепринятому тайскому календарю. Лой Кратонг начинается в полнолуние 12 месяца традиционного тайского календаря. Истоки Лой Кратонга являются немного темными, но, как говорят, праздник родился в эпоху Сукхотай в 13 веке. Лой Кратонг — ритуал поклонения богине Воды Мэй Конгкха. Кратонг- это лодочка из банановых листьев, украшенная цветами, благовониями и свечами, а лой обозначает по-тайски — плыть по воде.
Кратонги традиционно изготавливают из натуральных материалов. Некоторые делают из хлеба, который станет кормом для морских обитателей. Для удобства рыб, в Бангкоке предлагаются более изящные варианты — из тонких вафельных рожков. Украшенные плоты отпускают в море, реки, в любые водные пути и тайцы верят, что Кратонг уносит все невзгоды и печали, давая возможность начать новую жизнь. Лой Кратонг отмечается в Таиланде повсеместно. И чтобы начать новую счастливую жизнь, надо иметь план или загадать желания. Вот тут и начинается Йи Пенг — невероятное, таинственное зрелище, когда в ночное небо плавно поднимаются тысячи фонариков, отдавая дань уважения Будде и олицетворяя собой послание Вселенной с пожеланиями для новой счастливой жизни.
Основой Йи Пенга является, конечно, фонарь. В старину считалось, что только монахи могут изготавливать их. И чтобы начать новую счастливую жизнь, надо иметь план или загадать желания.
А теперь, перейдем к грустному. У нас ведь записки, а не роман, правда? Как-то вычитал одну статью о тайских тюрьмах, снабженную несколькими весьма впечатляющими фото. Попробую воспроизвести и ее.
Тайские тюрьмы — это целая эпоха в Таиланде. Здесь отбывают свое наказание не только местное население, но и иностранцы. Среди иностранцев сидят и наши соотечественники, которые перешагнули через все грани и правила этой страны. Тот, кто отбывал наказание в тайской тюрьме и вышел на свободу, на всю оставшуюся жизнь запомнит эти “сладкие” годы. «Знающие люди» утверждают, что лучше провести год в нашей, российской тюряге, чем месяц в тайской «крытке».
Попасть в тайскую тюрьму может каждый. Не обязательно грабить банки и заниматься вымогательством, достаточно работать без разрешения на работу и вас рано или поздно посадят в тюрьму. Достаточно часто работодатель обещает на словах, что все будет хорошо, “крыша” надежная, проплачивает полиции каждый месяц. Но на практике — это всего лишь слова. Если компания меленькая и только открылась, туда лучше не идти, но наши соотечественники, которые хотят подольше задержаться в этом “раю”, предпринимают все попытки и усилия, чтобы устроится на работу. Чаще всего выбирать не приходится. Многие работают гидами, экскурсоводами, агентами по недвижимости, лишь немногие устраиваются на работу официально или открывают свой бизнес. Если честно, то тайцы, которые держат небольшой туристический бизнес, чаще всего любят “кидать” своих работников. Вы будете нужны только в том случае, если приносите хорошую прибыль своему хозяину, а если выручки маленькие, он не будет за вас проплачивать полиции – это просто не выгодно. Вот поэтому наши из кожи вон лезут, чтобы хорошо продавать экскурсии или работать гидом. Я уже писал, как закрыли нашего соотечественника, показательно засадив его в тюрьму. И даже наш российский консул не помог!
В Паттайе уже давно сложилась такая практика, когда наши соотечественники исподтишка “стучат” друга на друга. Чаще всего это делается ради того, чтобы устранить конкурента. Сейчас в Таиланде даже появился специальный отдел, куда может “стукануть” каждый желающий. Это что касается работы, но есть и более тяжелые случаи, когда маленьким сроком или штрафом не отделаешься. Наркокурьеры получают по полной программе, от пожизненного заключения до расстрела. Наркобизнес в наше время до сих пор существует, и он никуда не делся, все также находятся дурачки и простофили, которые хотят заработать больших денег. Все хотят заработать быстро и много, а такое, к сожалению, не бывает. У всего есть своя цена. В тюрьме Bang Kwang или как ее еще называют Bangkok Hilton очень много смертников, которые ожидают в муках своего приговора. Советую посмотреть американский фильм с одноименным названием.
Так сложилось, что тайская культура не верит в гуманный подход к заключенным. Здесь далеко не солнечный рай, а скорее форменный ад, и выбраться живым из которого очень сложно. Большинство заключенных отбывают большие сороки вплоть до пожизненного заключения. Условия в тюрьмах специально создаются невыносимыми, чтобы арестанты жили в медленной психологической пытке. Здесь сплошная антисанитария, нет хорошего питания и медицинского обслуживания. Здесь очень быстро теряется вес, и человек постепенно становится похож на высушенный труп. Администрация тюрьмы будет к вам лояльна только в одном случае, если у вас есть деньги или богатые родственники, а без денег за решеткой долго не протянешь. Подцепить здесь болезнь очень легко, распространенный туберкулез и желтая лихорадка здесь в норме вещей. Если человеку хотя бы дали 10 десять лет тюрьмы — это практически обречение на смерть. Сложно представить человеку на воле в тепленькой квартире, что значит ходить постоянно в кандалах. Смертники обречены еще на более худшие условия, помимо кандалов они носят еще и гири на ногах. Хоть многие сейчас и говорят, что в Таиланде делаются смертельные инъекции смертникам, но не всегда администрация тюрьмы идет на это, чаще всего смертельный приговор приводится путем расстрела. По словам многих тюремщиков — это более гуманный способ.
В Таиланде правосудие работает очень быстро, могут осудить буквально за один день и сразу отвезти в тюрьму. В этом понимании тайцы не церемонятся. Кто-то может и скажет, что за бред, не бывает такого. А вот как раз и бывает. Случаи бывают самые разные, если вы бродячий бомж в Таиланде и у вас нет денег, и вы кого-нибудь ограбили или совершили убийство, вас осудят и посадят буквально на следующий день, а тому полицейскому, кто вас арестовал, непременно дадут премию. Без связей и денег в тайской тюрьме могут “сожрать” очень быстро. Если, например, была совершена мелкая кража, то вам дадут возможность откупиться, а если преступление более тяжелое, то тут уже не избежать тюремного срока. Наши граждане сидят за разные преступления в Таиланде, чаще всего это мелкие кражи за которые дают до 5 лет тюрьмы. Так, например в 2012 году один русский прославился тем, что украл туалетный ершик в торговом центре. Администрация торгового центра хотела урегулировать этот конфликт, но молодой человек никак не хотел признаваться в краже, пришлось вызвать полицию. В итоге, наш соотечественник получил пять лет тюрьмы. Я не хочу утверждать, что все русские свиньи и воры, но так или иначе случаи бывают разные. Воруют не только наши сограждане, но и китайцы, немцы, американцы, арабы, индусы. Причем, чаще всего попадаются на какой-нибудь мелочевке, а потом яростно доказывают свою правоту, что они этого не делали. Вопиющий был случай, когда наш соотечественник украл два рулона туалетной бумаги и полез драться с охранниками. Ну, опять же здравомыслящий человек такого никогда не сделает, чаще всему виной неадекватное алкогольное состояние. Я понимаю, что все мы хозяйственные, но не да такой же степени. Очень стыдно за таких сограждан. С каждым годом вот из-за такого поведения авторитет русских падает. Это конечно все детские шалости по сравнению с другими преступлениями.
Очень дерзкое преступление совершили наши соотечественники в Бангкоке в 2006 году. Тогда было ограблено одно отделение коммерческого банка. Тайки пересчитывали дневную выручку, причем, делается это все на виду и открыто. Когда наши русские парни зашли в банк, они не удержались от большого соблазна. А денег было больше миллиона бат. Под угрозой убийства и расправы, банковские служащие отдали им всю выручку, ну а те “благополучно” скрылись на байке. Не прошло и двух часов как парней задержали, далеко скрыться у них не поучилось. Осудили их очень быстро, на двоих они получили 80 лет тюрьмы, то есть каждый должен был отсидеть по 40 лет, что абсолютно нереально. Молодые люди подписали себе смертный приговор, и не один тайский адвокат им бы не помог. Иногда, в тайском правосудии есть такие случаи, когда уголовное дело касается чести и достоинства страны, и чтобы не было другим повадно совершать такие дерзкие преступления. Например, можно легко «схлопотать срок» прилюдно обсуждая личную жизнь Короля (что равносильно в определенные наши годы, когда критиковали Сталина или рассказывали на улицах политические анекдоты). Судьи дают сверх максимальные сроки и дело обжалованию не подлежит. Тайское правосудие не дает даже право на ошибку, они не жалеют своих граждан. Так почему они должны жалеть иностранцев? А теперь снова вернемся к наркотикам. У всех в жизни бывают сложные ситуации, когда нужны деньги и, причем, сумма нужна не маленькая. Что в этом случае делать? В чужой стране вас никто, и никогда не выручит. Наши русские даже рубля не дадут, если человек попал в трудную ситуацию. Уткнутся носом в тарелку и будут дальше жрать свой суп, а соотечественника не выручат. Черствое безразличие — это норма. Русские объединяются только в том случае, если произошло общее горе или беда. Помните, как у М.Жванецкого: в драке не выручат – в войне победят? А если произошла проблема только у тебя, моя хата с краю ничего не знаю — вот такой девиз наших. Человек в этом случае начинает искать любые выходы из ситуации и рано или поздно может наткнуться на “доброго” дядю или тетю. Вас утешат и поймут ваше горе, даже помогут маленькой суммой на первом этапе, а затем предложат заработать, так сказать, найти выход из вашей тяжелой ситуации. И в этот момент человек думает, что есть бог на свете, послал мне ангела, который спасет меня, но все совсем иначе. Перед вами вовсе не ангел, а настоящие отродье сатаны, который хочет заработать на вашем горе. Чаще всего, обещанную сумму заработка озвучивают ту, которая вам очень необходима. За провоз наркотиков вам пообещают десятки тысяч долларов, лишь бы вы только провезли «бесценный» груз.
Вам предложат перевести в другую страну партию героина или синтетический наркотик, ну, а за это вас щедро вознаградят деньгами. Не пытайтесь даже обмануть себя в такие моменты, что у вас все получится, и вы провезете груз. Тайскую таможню и пограничников не обманешь, вы будете большим подарком, если попадетесь со всем этим добром. Запомните! Если вам предложат такой вид заработка, смело посылайте такого человека, и бегите прочь пока не навлекли на себя новую беду! За 10 грамм наркоты (вне зависимости от того – употребляете ли вы ее или – на продажу) вас ждет тюремное заключение на 20 годков (без амнистии), а уж за 20 граммов наркотиков предусмотрена смертная казнь, и вы сразу забудете о своих проблемах. Не надо геройствовать, каждый человек боится смерти, а если смерть проходит в муках, то это хуже всего, что может быть. Шах и мат вашей жизни! Убежать из тайской тюрьмы удавалось только единицам, а так это, практически, не реально. У тайских тюрем абсолютно нет уязвимых мест, об этом известно администрации. А знаете ли вы, что в тайских тюрьмах всегда разыгрываются сюжеты побегов?
Так вот знайте, что администрация тюрьмы проводит такие мероприятия постоянно, в целях “улучшения” режима. Единственное, что радует людей, кто отбывает свой срок, так это “свиданка” с родными. К тайцам приходят целые семьи, их жены, дети.
Свидание всегда проходит очень быстро и жены уходят со слезами на глазах. Тайцы, обычно, стараются держаться в такие минуты.
Это очень тяжелое душевное состояние, когда ты видишь, как близкие уходят от тебя, а ты остаешься снова в этом дерьме, с тупыми зеками и вонючими бараками, где только комфортно жить большим тараканам, паукам и клопам.
Тюрьма — это другой мир со своими законами и порядками. Посидев в тюрьме, ты начинаешь отвыкать от людских благ и цивилизации. Каждый день проходит как по расписанию, и ты отклоняешься от жизненной реальности. Особенно плохо тем к кому не приезжают родственники, такие люди очень быстро умирают.
У таких людей нет больше смысла жизни, да и жить собственно не зачем, когда у тебя нет родного человека, который тебя поддержит в трудную минуту и будет всегда помнить. Многие люди прожигают свою жизнь за зря и не дорожат своею свободой. А самое дорогое у человека — это свобода и ничего более.
Некоторым тайцам хорошо живется и в тюрьме. Некоторых из них очень хорошо “подогревают” с воли. Сотовые телефоны, сим-карты, хорошие продукты — этого добра у них всегда в избытке, а самое главное, что у них хорошее отношение с администрацией. Некоторым тайцам позволяют вольности, с воли к ним доставляют проституток и наркотики, но на это имеют право только привилегированные зэки. В тайских тюрьмах есть, так называемые, “блатные” и криминальные группировки.
Новичку здесь приходится постоять за себя. Как и во всех тюрьмах, подвергают к сексуальному насилию, а иногда люди сами себя продают за хорошую и вкусную еду. Белых молодых и симпатичных здесь ценят больше всего. Попробовав один раз, они становятся сексуальными шестерками своего хозяина, а провинившийся “петух” должен делать минет всему тюремному коллективу. Администрация тюрьмы чаще всего закрывает на это глаза. Тот, кто нарушает режим, может “погостить” недельку в вонючей 200 литровой бочке, а иногда забирают одежду и отправляют в общую камеру голым. Это уже давно известно, что тайские надсмотрщики любят издеваться над осужденными заключенными, так они весело стараются проводить свое время. Представьте, когда человеку достается от администрации и зеков, сколько он проживет? Таких случаев в тюрьме очень много, которые влияют на жизнь человека, лишь сильный духом выживет в этом аду. Вот я вам и рассказал вкратце про тайскую тюрьму, я не могу рассказать больше, так как это может травмировать психику человека. Просто знайте одно, что Азия сурова и не прощает ошибок. Солнечный рай всегда может обернуться кромешным адом!
Надо сказать, что такой Рай на территории Таиланда появился сравнительно недавно. Рай – в буквальном смысле слова. Были и ямы-одиночки, были и смертные казни, которые проводились в действие или крокодилами, или слонами, было рабство и многоженство. В свое время что-то было отменено, что-то упорядочено. Спасибо дедушке нынешнего короля, Раме V, который привел ту же самую судебную систему в порядок, да и вообще был великим реформатором. Реформы Короля сыграли очень важную роль для тайского народа. Именно при его правлении было отменено рабство, строились железные дорогие, развивалась инфраструктура. В то время было запланировано очень много программ по развитию Таиланда. Король делал все самое необходимое, он старался улучшить жизнь простых тайцев. В 1873 году после свей коронации, он объявил, что простирание ниц перед королем должно быть отменено. Чуть позже в 1905 году он отменил рабство. Король очень много сделал для своего народа, все задуманное и сделанное им сохранилось и до наших времен. Как достаточно образованный человек, он отправлял своих отпрысков учиться в Россию, был дружен с нашим царем Николаем 2. Эта дружба была «до гроба» в прямом и переносном смысле. В 1883 году цесаревич Николай, осуществляя кругосветное путешествие, посетил с дружеским визитом Сиам (тогдашнее название Таиланда), где был принят Рамой V со всеми полагающимися регалиями и почестями.
После посещения Сиама Николаю 2 был преподнесен подарок: 200 сиамских кошек и котов, которые с тех пор и стали гулять по России. Три года спустя Рама V изъявил желание посетить Россию. Это были очень дружественные отношения между Таиландом и Россией. Куда бы не приезжал Рама V, везде его встречали с большими почестями и гостеприимством. Наш Царь тоже не остался в долгу: в одно из посещений зимнего дворца РамеV были подарены 200 гвардейцев, охраняющих покои Николая 2, которые были увезены в Сиам и стали служить при королевском дворце в Бангкоке. Двухметроворостые гвардейцы с белой кожей были настоящей экзотикой для Сиама. Состарившись, почти все они остались в Таиланде, и поговаривают, что их потомки до сих пор живут где-то на севере страны, поражая соседей огромным ростом и светлой кожей. Как бы там ни было, но форма нынешних гвардейцев в Королевской Резиденции та же, русская, да и команды отдаются до сих пор на русском языке. Кстати, и сам ритуал смены караула – наш, русский. И вот что удивительно: В ДИНАСТИИ ЧАКРИ, НЫНЕШНЕЙ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬЕ ТАЙЛАНДА ТЕЧЕТ НАША, РУССКАЯ КРОВЬ!
В 1897 году, совершая путешествие по странам Европы, сиамский король посетил Россию и договорился с императором Николаем II об обучении в России своего сына, которого он просил опекать и проявлять к нему отеческую строгость. В 1898 году Чакрабонг прибыл в Россию из Лондона, где успел немного выучить русский язык. Чакрабонг был воспитанным, выдержанным и целеустремленным молодым человеком и особых хлопот своим покровителям не доставлял. Однако оба королевских дома не смогли предусмотреть любовь и оградить от нее молодого принца...
Они познакомились в доме Елизаветы Ивановны Храповицкой, вдовы полковника. Катя вошла с мороза и сразу столкнулась взглядом с молодым курсантом в военной форме и нерусским обликом. Она знала, что в этом доме будет сиамский принц, и поначалу ее занимал сам факт знакомства с таким необычным человеком. Однако вскоре она была очарована веселым и обаятельным сиамцем. Имя у него было трудное, все звали его принц Чакрабонг (тайцы произносили Тьакрапонг), но Кате он разрешал называть себя домашним именем Лек. Ей, бесспорно, льстило внимание иностранного принца, но свое будущее она хотела определять сама. Когда Катя заявила Леку, что едет на русско-японскую войну, он пытался отговорить ее, уверяя, что она слишком молода, что война не место для хрупкой девушки, и, наконец, что он будет скучатъ по ней. Но Катя была непреклонна. Катерина вернулась в Петербург настоящим героем. Она была награждена за "неустрашимую храбрость" тремя наградами, в том числе Георгиевским крестом. Лек забрасывал ее письмами.
Могла ли девочка, родившаяся в провинциальном Луцке, на Волыни, помыслить о такой головокружительной судьбе? Осиротевшая дочь статского советника, училась и состояла на иждивении в училище сестер милосердия. Далекая заморская страна Сиам, дворцы, слоны и диковинные птицы, чуждые ароматы тропиков, острая пища, странные люди в странной одежде... Когда Лек сделал ей предложение, это и обрадовало, и взволновало Катю. В Константинополе они обвенчались в православной церкви по обычаю греко-православной веры.
В 1906 году Лек, который к тому времени окончил Пажеский корпус и российскую академию Генерального штаба, и Катя отправились в далекое путешествие через Средиземное море и Индийский океан в далекий Сиам. Родители Лека были очень разгневаны, когда их любимый сын Лек привез из России жену. Принца лишили содержания, и он был вынужден зарабатывать на жизнь начальником военного училища. Его вина была велика. Во-первых, он женился тайно, без совета с родителями. Во-вторых, женился на иностранке. Оставив Катю в Сингапуре, Лек один вернулся в Бангкок, не решаясь представить ее родителям без предварительной подготовки. Но молва бежала впереди молодоженов, и королю доложили о русской даме, появившейся в Сингапуре. Как-то на одном из приемов король спросил принца: "Говорят, у тебя русская жена, это правда?" "Да", – просто ответил принц.
Нельзя сказать, что сиамские короли и принцы женились исключительно на своих соплеменницах. Часто среди королевских жен и наложниц в гареме оказывались девушки из соседних стран. Порой в жены тайские короли брали дочерей богатых китайских торговцев, поселившихся в их стране. Все это было в порядке вещей. Но жена Лека была "фаранг", то есть белая женщина. Такого еще не бывало. И, наконец, Екатерина была хоть и дворянского, но незнатного рода. Это был явный мезальянс, а к таким бракам в те времена плохо относились в королевских семьях любой страны. Надо сказать, что тайская королевская семья оказалась в этой ситуации на высоте. Но постепенно родительский гнев смягчился, дела принца поправились, а Катя вместе с супругом стала исполнять светские обязанности. В конце концов, венценосные родители предоставили молодоженам дворец, слуг. Безусловно, рождение Чулы, официальное признание брака принца вдохнули в семейную жизнь супругов новую струю. Катюша заняла заметное положение в столичном обществе. Её дворец как бы соеди¬нил традиции Европы и Азии. Еду здесь готовили русские и сиамские повара. По желанию любимой жены Лек обо¬рудовал дворец техническими новинками того времени. Он широко принимал гостей, да супруги и сами не засижи¬вались дома.
Позднее Кате, как супруге принца был дарован титул принцессы Пхитсанулок. А сын, которого она родила в 1908 году, и которому дали имя Чула Чакрабонг, стал любимцем бабушки – королевы Саовапхы.
Движимая женским любопытством, она через какое-то время прислала невестке тайское платье, а потом и приняла ее в своем дворце. Катя научилась его носить и немного говорить по-тайски, так что на визите к королеве сумела завоевать ее симпатию. Что же касается внука, то живой и смышленый малыш часто бывал у бабушки, которая все пыталась показать его королю. В конце концов, ей это удалось устроить, и монарх увидел его среди других детей королевского дворца. На следующий день король, у которого было много жен, а значит, и много детей и внуков, сказал королеве: "Видел твоего внука. Он очень мил и совсем не похож на фаранга. И, наконец, это ведь моя кровь". Король Рама V простил сына и признал невестку, хотя свою русскую невестку он так ни разу и не увидел… Принц Чакрабон стал начальником штаба тайской армии, а затем и основателем военно-воздушных сил страны. Молодая принцесса Катерина освоила тайский язык, а так же хорошо владела английским, французским и немецким. Мальчика баловали и воспитывали, как тайца. Когда он вырос, его отправили учиться в Британию, где он женился на англичанке. Там он и остался жить. Как-то король спросил Лека: "Какой титул дать твоему сыну?" "Никакого, – ответил принц, – пусть будет простолюдином".
Над семейством Десницкой стали сгущаться тучи – принц увлекся дочерью одного из сиамских вельмож. Юная 15-летняя хохотушка стала часто появляться в доме принца.
Для Кати это было невыносимо. Она уехала в Европу, как говорили, на лечение. Ее страдания усугубятся еще и тем, что в России революция, уклад, к которому она привыкла, разрушен, связь с родственниками потеряна, и ей некуда вернуться. Жить она стала отдельно и вскоре навсегда покинула Сиам.
В Бангкок она вернется лишь раз – проводить в последний путь своего бывшего мужа, который внезапно умрет в 1921 году. Проживи он еще четыре года – и стал бы королем после кончины старшего брата, а она – королевой Сиама…
Катерина отправилась в Шанхай, где было много русских эмигрантов, среди которых и ее брат Иван, бывший сотрудник российского МИДа. Там Екатерина Ивановна познакомилась с богатым американцем мистером Смитом и вышла за него замуж. Она поселилась в Париже и намного пережила тех, кого любила, уйдя из жизни в 1960-м, в возрасте 72 лет.
Сын Кати так и не стал королем Сиама. После смерти отца его послали на учёбу в Англию. Там Чула пристрас¬тился к мотоспорту и в конце концов стал участвовать в гонках как профессионал. Его и его русскую маму, не¬смотря ни на что, соединяли чувства, в которых были и тепло, и нежность. Они постоянно переписывались. В сво¬их письмах Екатерина Ивановна просила прощения у сына за его вынужденное сиротство и старалась объяснить ему, какие силы помешали им быть вместе. Об отце Чулы она вспоминала с неизменной любовью и уважением. Чула женился на англичанке Элизабет Хантер, которая родила ему единственную дочь Наризу. Когда девочка выросла, то, бывая, а иногда живя в Таиланде подолгу в загородном доме своих деда Лека и бабушки Кати, находила сундуки со старыми бу¬магами. Они проливали свет на семейные предания.
Все эти события описаны в книге Паустовского «Далекие годы» в рассказе «Катя и король». Правда, как и все писатели, Паустовский немножко, ну совсем чуть-чуть приврал, написав, что Катя со временем стала королевой Сиама, и даже провела туда электричество. Однако придворным не нравилась королева – «фаранг» и они решили изничтожить ее, насыпав в пирожное битые стекла от лампочек. Катя умерла от внутреннего кровоизлияния. «На могиле её король поставил памятник. Высокий слон из чёрного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Десницкая — молодая королева Сиама».
Но и на этом история не заканчивается. После расстрела Николая большевиками, Сиам рвет все дипломатические отношения с Россией. Мы теряем в лице тайцев всероссийские курорты и военные базы. Таиланд идет по капиталистическому пути развития, всякое упоминание о России не приветствуется, а коммунистическая партия ушла в подполье. Так продолжалось 40 с лишним лет. Только недавно были возоблены дипотношения между нашими странами, но, как говорится, «поезд ушел…» Америкосы моментально влезли в этот благодатный край.
Паттайя, как известно, раньше была небольшой деревушкой, состоящей из двух маленьких поселений. Современная северная Паттайя была поселением, в которой добывалась соль. Улица Наклыа в переводе с тайского языка означает соленые поля. Трудно себе представить, что в районе Джомтьена располагалась небольшая рыбацкая деревня. Превращаться в город Паттайя стала во время войны во Вьетнаме.
Прямо или косвенно виноваты в этом США и бывший СССР. Американцы не хотели коммунистического влияния на Юго-Восточную Азию, вот тогда-то в 50-х годах XX века в Таиланде были построены американские военные базы. Именно отсюда, под командованием американских советников, совершались ковровые бомбардировки Вьетнама тайскими ВВС. Эти американские базы сохранились и до настоящего времени. Самой знаменитой военной базой является база У-Тапао. Именно тогда история Паттайи фиксирует массовое строительство гостиниц и отелей, баров и ночных клубов в которых расслаблялись американские солдаты. Курорт этот был необычайно популярен среди американских солдат. Вскоре открылся и первый дайвинг-центр. Американцы загорали, купались, хорошо проводили время на пляжах, катаясь на водных лыжах.
В 1975 году обозначился спад интереса к Паттайе как к курорту. Закончилась Вьетнамская война. А многие американские вояки связали свою судьбу с тайскими девушками. Отели и рестораны были закрыты, но все это длилось недолго. Те солдаты, которые вернулись на Родину, рассказали о Паттайе своим родственникам и друзьям. В Паттайю потянулись американские жители, и в одночасье тайская деревушка стала одним из известных курортов в мире. Начиная с 1977года, начала расти популярность Паттайи среди местных жителей.
Именно сюда из Бангкока стали приезжать семьи на выходные. Открылись не только старые рестораны и ночные клубы, а также стали строиться новые отели, инфраструктура стала расти на глазах.
Постепенно люди стали ехать не только чтобы отдохнуть, но и покупали здесь жилье. Многие американцы оставались жить в Паттайе. В Паттайе было достаточно много женщин свободных нравов, хотя Таиланд всегда имел консервативную культуру. Вот тогда тайское правительство приняло решение создать город свободных нравов. Этим городом и стала Паттайя. Сейчас Паттайя не только город грехов, но и всемирный курорт семейного отдыха, а вот раньше этот город был Библейским Содомом. Хотя по праву Паттайю называют раем на земле. После американцев в рай на земле потянулись европейцы, англичане и немцы. В Германии даже как-то была распространена реклама “найди вторую семью в Таиланде”. Особо это было популярно среди пенсионеров. Именно теперь дети таек и тех иностранцев, которые приехали в 90-х годах, являются звездами в Королевстве. Имеют лучшее американское и европейское воспитание, образование. Разговаривают на нескольких языках. Именно дети из таких семей имеют преимущество над детьми простых тайцев. Сейчас надо понимать, что городом грехов Паттайя была раньше. А дурная слава города официальным лицам Королевства не нравилась никогда. Когда пал СССР и образовалась Россия, появились первые новые русские – “малиновые пиджаки”, которые стали активно ездить по миру, открывать для себя новые страны. Русские, попав в Паттайю, скупали оптом разную бытовую технику, а затем перепродавали ее в России. Вот с тех пор в Паттайю активно стали подтягиваться и русскоязычные туристы. После 2000-х годов многие российские туроператоры начали продажу туров в Таиланд. Русских стало лететь в Таиланд столько много, что уже стало распространенным бронирование отдельных чартеров. Вот именно русских и русскоязычных туристов больше интересовали белоснежные пляжи и удивительная природа Королевства. Как не странно и не удивительно, но именно с приходом русских туристов стал подниматься престиж Паттайи. Именно с приходом русскоязычных стали строить недвижимость, которую в Таиланде скупают русские. Благодаря русским растут цены и спрос практически на все: от услуг до еды. В отличие от американцев и немцев, русские стали интересоваться недвижимостью, развилась такая услуга как аренда квартир. В это же время многие увеселительные заведения с проститутками стали закрываться. Теперь современная Паттайя – это крупнейший индустриальный город и курорт мирового значения.
Паттайя уже претендует на звание второй столицы Королевства. Для евроазиат и европейцев из России стало модно и престижно иметь собственное жилье в Таиланде. Теперь большинство обеспеченных русских едут не только “зимовать” в Таиланд, но и иммигрируют на постоянное место жительство, а терпимость тайцев к другим нациям, культурам и расам известна всему миру.
«Почему здесь так много флагов, как в них разобраться» – наиболее частый вопрос туристов. Да, на первый взгляд – не просто, все кишит разноцветьем. На самом же деле флагов всего 4.
1. Государственный флаг Таиланда трёхцветный и состоит из пяти горизонтальных полос одинаковой ширины. Снизу располагается сначала красная полоса, потом белая, затем две сини полосы, белая и опять красная. Красные полосы на флаге символизируют народ и его единство; белый цвет, цвет религии Буддизма, которую исповедует около 98% тайского населения; две совместные сини полосы обозначают монархию. Эти три цвета, символизирующие нацию, религию и монархию тесно объединяю тайский народ. В каждой деревне и городе Таиланда, национальный флаг поднимают каждый день в 8:00 утра и спускают в 18:00 вечера, при этом звучит государственный гимн.
Когда именно, и как впервые тайский флаг был поднят историки так и не смогли узнать, хотя, как и в любой другой цивилизованной стране, в Таиланде флаг используется с незапамятных времен. Самое ранние упоминание поднятия флага появляется в летописях, описывающих события во время правления короля Аюттхаи Нариа Великого (1656-1688 годы), но всё же, есть основания предполагать, что флаг появился задолго до этого периода.
С наплывом европейских торговцев, в сочетании с китайскими и японские купцами, Аюттхая превратилась в богатый торговый город, особенно во время правления короля Нариана Великого. Его царствование впоследствии назовут золотым веком Аюттхаи не только из-за большого количества предметов искусства и литературных произведений, созданных в этот период, а также за счет «открытых дверей» внешней политики. Таким образом, не удивительно, что многие историки присваивают первое официальное появления тайского флага именно 1680 году, когда французский корабль прибыл с визитом в устье реки Чао Прайя. В администрацию был сделан запрос, о том, было бы уместно приветствовать французскую делегацию пушечными залпами. Король Нариан приказал губернатору Бангкока, организовать пушечный залп. Так же было принято поднять национальный флаг над фортом перед пушечным салютом, в короткие сроки был найден кусок красной материи прямоугольной формы. Затем его привязали к веревке и подняли для приветствия французского военного корабля. По-видимому, именно этот момент начинает историю флага Таиланда. С 1680 года прямоугольный кусок красной материи принято считать национальным флагом Таиланда.
Красный флаг оставался в эксплуатации до тех пор, пока не настало время правления короля Рамы II (1890-1824 годы) в период Бангкока. После того, как между Аюттхаей и Бирмой были достигнуты относительно мирные отношения, в стране процветал порядок и спокойствие. Торговля развивалась огромными темпами. Тайские суда, плавающие под красным флагом, можно было увидеть в открытом море и в портах соседних стран, таких как Индия, Китай и Сингапур. Но однажды, власти Сингапура оправили послание в Таиланд о том, что они не могут различить частные торговые суда от государственных. И подняли вопрос о том, могут ли власти Сиама выпустить новый флаг для государственных кораблей. Шёл уже 1816 год, в котором король Рама II только что приобрел себе третьего белого слона. Появление белого слона на свет очень редкое и радостное событие, которое предвещает хорошие вещи. В память об этом событии, король приказал разместить в центре красного флага белого слона. Так и появился новый национальный флаг Таиланда. С этого момента новый флаг стали поднимать над государственными и частными зданиями.
В 1915 году король Рама IV, во время одной из своих прогулок на лодке вверх по реке Чао Прайя увидел на хижине флаг, висящий вверх тормашками. Вернувшись в Бангкок, он начал проектировать более простой и современный вид флага для королевства. Сначала получился красно-белый флаг, состоящий из пяти горизонтальных полос. Позже, в центр флага были вставлены две синие полоски. Есть также предположение, что появление синей полосы послужило символом солидарности с Антантой. «Триколлор», пришел 28 сентября 1917 года и стал национальным флагом Таиланда, который используется до настоящего дня.
Таиландский флаг имеет свое индивидуальное название - "Тонг Трайронг", что дословно переводится с тайского языка как "трехцветный флаг". Пропорции сторон полотна составляют 2:3.
Красный цвет полос на флаге - символ народа Таиланда, его исторической самобытности. Белый цвет по традиции соотносится с религией народа. Синий цвет - символ королевской власти. Таким образом, на флаге Таиланда воплощен неофициальный девиз этой страны, провозглашающий единство: "Народ - Религия - Король".
2. Личный флаг Короля. Желтый, с королевскими символами. Почему желтый? В древние времена люди верили в то, что цвет оказывает влияние на жизнь человека. В это верили не только тайцы. Китайцы говорили, что если использовать цвет, соответствующий своему дню рождения, то это принесет удачу и наоборот.
Легенда о двенадцати мудрецах гласит, что цвета дней недели являются цветами ангелов, дабы отвести ненастья и расчистить путь к ангелам. В древней книге свода законов в части тайских традиций говориться:
Воскресенью соответствует красный цвет
Понедельнику присущ желтый цвет
Вторник – розовый цвет
Среда – любительница зеленого
Четвергу соответствует оранжевый цвет
Пятнице – синий
Суббота почему-то выбрала фиолетовый или черный цвет.
Наш Король родился в понедельник, поэтому – соответствующий цвет флага. И что интересно: под королевскими регалиями на флаге изображен кролик. Почему не тигр, ни слон, ни кобра в конце-концов?
Помните, в первой своей части «Записки подмосковного муравья» я рассказывал о Будде? Так вот, когда он достиг просветления, свою первую проповедь он решил прочитать зверям. Последним учение Будды настолько понравилось, что они решили отблагодарить этого человека, и принести ему еды (после того, как он очнулся от клинической смерти, и, питаясь только одним зернышком риса, Будда был весьма худ). Кто-то нес орехи, кто-то бананы, кто-то ананасы… И только кролик ничего не принес, поскольку питался он сеном и травой, что не мог предложить Учителю. И когда звери спросили, что же он принес этому человеку, кролик сказал, что принес в жертву себя. После этих слов бросился в костер и зажарился для Будды. Кролик в Тае – это символ самопожертвования, а поскольку Король все свои помыслы и деньги тратит для своей страны – этот символ как к ни кому больше подходит именно для него.
3. Флаг жены Короля. Синий. Родилась в пятницу. На флаге – королевский вензель.
3. Оранжевый флаг – флаг буддистов.
Вот и все, ничего сложного. Официальный символ Таиланда –птица Гаруда, которая довольно часто используется в символиках других стран юго-восточной Азии.
Жизнь опять вытворяет выкрутасы… Как- то раз, руководство решило заменить Ко Куд другим островом (на пляже вышел генератор из строя, и отели оказались без электричества), не предупредив об этом туристов. Острова, мол, они и в Африке острова. Но наш народ – продвинутый в плане техники. У каждого есть планшетник, ноутбук, или айфон. Короче, обман вскрылся, тем более что остров ну никак не тянул до «кокосовой лагуны»! Был грандиозный скандал, группа потребовала, чтобы их вернули назад. Поскольку ваш покорный слуга не смог погасить волнения в зародыше, ему было показано на дверь. Это Тай! Практически месяц, в разгар сезона, сижу в комнате. К сожалению, с компом тоже были непорядки, поэтому и рассказов о моих приключениях написать не мог. А может так и должно быть? Поэтому нынешние мои рассказы и носят некий сумбурный характер. Жизнь встала. Простите, что обнадежил, приучил Вас к своим похождениям. Сам скучаю по ним. Но что делать… Только ждать. А пока – небольшие темы, на мой взгляд – достаточно интересные, о которых бы хотел Вам поведать.
А теперь немного о самом распространенном виде спорта, которому посвящены многие фильма, и без которого не обходится практически ни один праздник в Тае: бокс, или «муай тай»
Боевое искусство, называемое в Европе таиландским боксом, или просто тай-боксом, или, по-тайски, "муай тай", обрело свой классический вид во второй половине XVI века.
Тогда оно еще не называлось муай тай. Нынешнее название впервые появилось двумя веками позже, уже после падения Аютии и возникновения нового государства Сиам, со столицей в Бангкоке. Термин "муай тай" окончательно закрепился только после буржуазной революции 1934 года, когда Сиам сменил свое название на Таиланд. "Тай" значит "свободный", поэтому "муай тай" можно перевести и как "тайский бокс", и как "свободный бокс", и как "схватка свободных".
Существует много легенд о муай тай, повествующих о зарождении его более двух тысяч лет назад, о связях этого боевого искусства с индийскими системами рукопашного боя, о его не превзойденных достоинствах. Однако это только легенды. Достоверно известно лишь то, что со времен государства Аютхайя, возникшего в XVI веке, в сиамском войске существовало обучение воинов бою голыми руками и ногами. Особо выдающиеся бойцы ценились так высоко, что их зачисляли в королевскую гвардию и давали им дворянский титул. Такое же обучение было обязательным для членов королевской семьи.
Легендарным бойцом прошлого, упоминаемым в школьных учебниках, был Най Кханом Том. Его история такова. В 1774 году бирманский король решил устроить большой праздник, в программу которого включил соревнования кулачных бойцов. Один из его сановников предложил начать турнир с поединка лучшего бирманского мастера кулачного боя с одним из захваченных в плен тайских воинов. На бой вызвался ничем внешне не примечательный, изможденный пленник. До того, как бой начался, тайский воин пустился в странный танец вокруг своего противника. Этот танец называется «рам муай» и служит одновременно и для подготовки к схватке и для выражения уважения к противнику и публике. Схватка была почти мгновенной, но сановник не засчитал победу тайцу, заявив, что побежденный был введен в заблуждение танцем. Най Кханом Тому пришлось сразиться еще с девятью бирманскими бойцами (по другой версии, даже с одиннадцатью), которых он одолел одного за другим. Бирманский правитель был так потрясен, что предложил победителю свободу и награду на выбор: деньги или прекрасных девушек. Най Кханом Том без колебаний выбрал последнее, считая, что деньги найти значительно проще, после чего был отпущен домой.
Как бы там ни было, муай тай долгое время развивался в качестве жесткого прикладного стиля рукопашного боя тайской армии, владеющие которым могли с успехом продолжать бой и лишившись оружия. Типичным примером тому может служить история воина по имени Прайя Пичай, прозванного "Сломанный меч". Сражаясь против бирманских захватчиков, он бился так яростно, что когда его меч переломился пополам, он продолжал бой кулаками, локтями и коленями, и благодаря своему мастерству вышел из битвы живым и невредимым.
Раньше, согласно правилам, запрещались захваты и броски борцовского типа (например, через бедро и через плечо), удары головой, удушения, а также атаки упавшего противника. Победа стала присуждаться за нокаут (если на счет "десять" противник не в состоянии продолжать бой), по очкам и в случае технического нокаута. Было разрешено сдаваться, что раньше осуждалось. Бой продолжался до тех пор, пока один из соперников не покидал площадку мертвым либо жестоко избитым. Но и теперь, согласно официальной статистике, один бой из 1500 заканчивается гибелью спортсмена. Земляную площадку заменил ринг 6 х 6 метров. Так муай тай принял свой нынешний вид.
Бум муай тай в Европе начался после того, как 12 марта 1977 года его мастера одержали в Бангкоке красивую победу над кикбоксерами, несмотря на необходимость драться по правилам кик-боксинга, т.е. не прибегая к помощи локтей и коленей, работа которыми является одним из главных козырей муай тай. 6 мая того же года там был проведен аналогичный матч с каратистами, и с тем же результатом. Сейчас муай тай распространился по всему миру, однако его лучшие мастера по-прежнему находятся в Таиланде.
Занятия муай тай обычно начинаются с раннего детства, так что восьмилетний малыш, пинающий тяжелый мешок для набивки, вовсе не редкость. На тренировках основной упор делается на развитие скорости ударов и выносливости. Широко используется массаж. Для набивки применяют различные снаряды, преимущественно типа боксерских мешков и груш, как подвесные, так и укрепляемые на подставках. Магическими ритуалами пронизана церемония посвящения в бойцы. Она включает ритуальное подношение цветов и благовонных палочек статуэтке бога Вишну, вручение отрезов ткани и небольшой суммы денег учителю, угощение всех участников церемонии мясом и вином. Церемония происходит, как правило, в доме учителя. (Вообще, почитание учителя очень развито в муай тай, и такой день недели, как четверг, традиционно считается днем почитания учителей). Сейчас, правда, вера в магию слабеет. Татуировку, например, все чаще воспринимают просто как знак принадлежности к определенной школе, а не магическую символику.
Хотя поединки в муай тай проходят в боксерских перчатках, традиционная техника бинтования кистей и запястий тоже сохранилась, особенно в деревнях (откуда, кстати, выходит подавляющее большинство профессиональных бойцов муай тай). В давние времена руки бинтовали либо ремнями, либо веревками. Это называлось "кад чеуг". Многочисленные порезы и кровоподтеки, возникавшие при ударах такой рукой, породили легенду о том, что в старину бойцы якобы окунали свои забинтованные руки в специальный клей, а затем в битое стекло. Однако в действительности подобным образом поступали лишь наемные убийцы. Нормальное бинтование кистей и запястий мягкой тканью помогает смягчать удары, защищает пальцы от переломов, экономит энергию, необходимую для того, чтобы сжимать кулаки, и в то же время оставляет достаточную свободу для движений пальцами и кистями.
Каждая схватка в муай тай начинается с церемониального танца "рам муай". Значение его многозначно. Это демонстрация почитания и благодарности за заботу родителям и учителям; своеобразная разминка для ног, рук и корпуса, включающая ритуальные приветственные жесты и чисто танцевальные движения. Это также психологическая настройка на бой, поскольку танец включает декламацию заклинаний и сопровождается музыкой. Таких танцев существует очень много. Они красивы, и разговор о них мог бы составить отдельную тему. По исполнению "рам муай" знаток тайского бокса может определить принадлежность бойца к той или иной школе, его стиль ведения боя и даже главные человеческие качества. Все поединки в муай тай проходят под традиционную тайскую музыку, задающую их ритм и исполняемую на четырех инструментах.
В классическом муай тай насчитывали 108 базовых приемов. Однако в современном его варианте осталось всего 30 вариантов.
Большое внимание бойцы муай тай уделяют локтю, считая его оружием столь же острым и опасным, как лезвие меча. Удары локтем очень сильны, их трудно остановить, они часто вызывают кровотечение. Наиболее распространенный удар локтем. Такими ударами можно запросто сломать противнику руку или перебить позвоночник).
Многие иностранцы-путешественники, не разбирающиеся в боевых искусствах, воспринимают муай тай просто как драку без ограничений. В этом есть некоторая доля истины, потому что по сравнению с другими видами и направлениями боевых искусств, муай тай наиболее эффективен в уличной драке. Или, по крайней мере, относится к числу самых эффективных. Жесткий характер тренировок, высокая скорость движений, активная отработка всех приемов в спарринге делают бойцов муай тай чрезвычайно опасными противниками в реальных уличных столкновениях.
Боец муай тай должен быть вежливым по отношению к своему противнику. Всякие оскорбления на ринге запрещены, перед началом поединка бойцы должны обменяться рукопожатиями, а сам бой начинается только после исполнения обоими участниками «рам муай». Вообще, комплекс требований к боксеру включает в себя требования нравственного характера. Это мужество и самообладание, способность принимать решения на ринге и вне его в соответствии с правилами чести и нормами морали, это уважение к старшим, это спортивный дух, свободный от зависти и чувства мести. Боец муай тай должен являть собой пример благородства, скромности, честности, уважения к законам и обычаям своей страны. Клятва, которую дает всякий, кто вступает в любой клуб муай тай, звучит в Таиланде следующим образом: "Я буду сильным и чистым, всегда поступать честно, всегда следить за своим поведением. Я никогда не стану кичиться своей силой и задирать слабых. Я буду стараться совершать добрые поступки, отзывающиеся в сердцах других людей. Я буду повиноваться своим наставникам и верен своей нации. Мы все, ученики и учителя, будем любить друг друга, будем едины в своих целях и помыслах и всегда помогать друг другу" .
Правда, эта клятва, хоть и считается наделенной магической силой, не мешает накалу страстей, связанных с тотализатором, активно работающим в профессиональном муай тай. Ставки бывают очень большими. Бывает также, притом достаточно часто, что после объявления победителя, выигравшего по очкам, недовольные зрители забрасывают спортсменов и судей пустыми банками и бутылками. Иногда они даже требуют остановки боя и дисквалификации боксера, который, по их мнению, сражается не в полную силу.
Тайский бокс популярен сейчас во всем мире. В самом Таиланде муай тай практикуют более 120 тысяч любителей, и около 10 тысяч профессионалов, насчитывается около 2-х тысяч клубов. Это очень много для страны с населением в 55 миллионов человек. Военнослужащие и полицейские в эту цифру не входят, так как занимаются муай тай в обязательном порядке. Этот вид спорта настолько популярен, что некоторым заключенным-победителям в тайских тюрьмах даруют свободу, а первый мировой чемпион по боксу был удостоен права въехать в Бангкок на белом слоне, после чего ему были подарены лично королем дом, машина и своя школа бокса. Об этом есть культовый для всех тайцев фильм «Прекрасный боксер».
Так в бангкокской тюрьме Klong Prem («Бангкок-Хилтон») прошли необычные состязания во всей Азии. Суммы призовых мест были не очень большими, но для тайских заключенных на кону была свобода. Тайские заключенные, которые сидели в тюрьме годами, закалены всякими драками и лишениями, выступили против свободных бойцов – иностранцев. Борьба шла в двух видах единоборств: классический бокс и муай-тай. Руководство тюрьмы заявило, что заключенные, выигравшие бои принесут славу тюрьме и будут иметь шанс на досрочные освобождения или помилование. Выйти из тюрьмы может любой тайский заключенный, выигравший бой, независимо от тяжести преступления. Поведение в тюрьме тоже будет учитываться. Традиция эта в тайских тюрьмах появилось в 1767 году, когда тысячи тайских солдат были взяты в плен бирманцами, это было время падения тогдашней столицы Таиланда Аюттхаи. Тогда тоже были свои чемпионы по боксу, а один тайский боец по имени Най впечатлил настолько бирманского царя своим бойцовским искусством, что тот даровал ему свободу. Теперь к боям привлекаются иностранцы, ведь тюремные бои – это благотворительное мероприятие. Заключенных обеспечивают всем необходимым спортивным оборудованием, сокращают сроки их пребывания в тюрьме. Событие – грандиозное и впечатляющее. Все бои между тайцами и иностранцами проходят на круглом ринге под железной крышей. Поддержать бойцов пришло больше двух сотен болельщиков, несмотря на жару. В тенечке сидели начальники тюрьмы и пресса. Вместо девушек на ринге выступили три трансвестита леди-боя. Они обслуживали схватку и явно были довольны своей ролью, ну, в общем, зрелище надо было видеть свои глазами. Результат был таков: все поединки выиграли тюремные бойцы – тайцы. Лишь одну победу одержал итальянец по имени Марко, схватка для него была первым боем в муай-тай.
Сижу, продаю путевки.… Пока плохо получается. Предшественник что-то напортачил, по пляжам идут слухи, что у нас туристов обманывают. Теперь должно пройти какое-то время (недели 2-3), пока не появится следующий заезд. «Здравствуйте» - говорю проходящим дамам. Ноль эмоций, проходят, как мимо пустого места. Разозлился, догоняю их: «Я вас чем-то обидел, сделал что-то нехорошее»? «Нет» - отвечают. «А почему вы не здороваетесь»? В ответ слышу: «А не пошел бы ты, с какой радости мы должны с тобой здороваться»? Что-либо рассказывать отбивают на прочь. Звоню знакомым: пошли за покупками, тем более что можно заказать бесплатный трансфер в один из дешевых и крупных магазинов сувениров. Ничто так не успокаивает, как легкий шопинг. Тем более, что уже давно искали рубашки большого размера на одного знакомого. Правда, «большого размера» - громко сказано. Нужны были размеры ну намного превышающие общепринятые показатели.
В Таиланде, как и в Греции «все есть»! Как вам майки размером 15Х? Приятелю они оказались несколько великоваты, пришлось сделать выбор между 8Х и 10Х. Авось подойдут…
Пока женщины выбирали сувениры к отъезду, решил им не мешать и пройтись по одной из улочек. К жаре уже привык, а вот по супчику Тон Ям уже начинаю скучать. На Квае его давали мне, как гиду, совершенно бесплатно вне зависимости от порции. Тайцем нравилось, когда фаранг ест их, дико переперченную еду, причмокивая и нахваливая. Пытались они, и подшутить надо мной, накладывая перца чуть больше общепринятой меры. Там меня это только забавляло: хотелось попробовать что-то настоящего, тайского.
В одном из кафешек, для тайцев, готовили жрачку. Присев с женой на стульчик в виде бревна из пальмы, нехотя стали перелистывать меню. Особенно есть не хотелось, тем более что все предложения тайской кухни были написаны по-сиамски. И тут увидел… Там были десятки супов ТомЯм: с курицей и свининой, с морепродуктами, креветками и рыбой, на яйцах с какими-то экзотическими растениями и т.д. и т.п. Все это предлагалось с порцией риса примерно грамм на 400. Цена устраивала, и, выбрав подходящее (я понял только, что это – курица), подозвал официанта. Крайне удивившись моему выбору, он стал показывать на свои ноги. «Давай»! – скомандовал я, понимая, что впереди меня ждет прекрасное блюдо с ножками Буша. Но официант настойчиво демонстрировал свои грязно-черные стопы. «Чили – эз фо ю», скомандовал я ( «перца – как для вас» - перевод с тай-инглиш), и без риса! Он, недоумевая, скрылся. Минут через 5 принесли довольно увесистую плошку издающую (О Боже!) прекрасный, божественный запах НАСТОЯЩЕГО супа ТомЯм!
Меня спасло то, что у тайцев – маленькие, буквально чайные ложечки. Адский огонь обжег всю полость рта: воздух, который я пытался набрать в легкие, жег чище огня ада (надеюсь, что никогда туда не попаду), икота до судорог содрогала мои бренные мощи. Замахав, как мельница, обеими руками, мыча и икая, я помчался к официанту, умоляя, требуя, показывая пальцем на тарелку с рисом (перец ни в коем случае нельзя запивать водой или пивом – отдашь концы, «склеишь ласты» моментально). Набив его принесенным, несколько успокоился, правда, в небе что-то достаточно сильно кололо. Не обращая внимание на все усиливающие уколы, я жевал, жевал, жевал… Наконец, успокоившись, выплюнул то, что кололо. Схватив ложку, я стал перемешивать это чудное месиво, подспудно подозревая, что что-то здесь не так. И не ошибся! Из супа смотрели не толстые ножки бывшего президента США, а корявые, когтистые лапы тайских кур. Не надо экономить каких-то 10 рублей, пронеслось в голове, но было уже поздно. Суп был готов, стоял на столе, обманывая и подсмеиваясь надо мной переваренным бульоном самой грязной частью тела (как считают тайцы) – стопами ног. И все же, высыпав весь принесенный для закуски рис в тарелку супа, я его съел! Не потому, что было жалко потраченных денег, и не потому, что все кафе с интересом смотрело на ненормального иностранца, желающего отведать «суп для бедных». Просто хотелось понять последствия этого эксперимента. Говорят, что кушать после такого - ну абсолютно не хочется (что правда, то – правда), да и жару переносишь намного легче (холодный пот, который обволок все мое тело после трапезы – не в счет). И знаете, мне все равно понравилось! Правда, я понял, что до настоящих тайских бомжей мне далековато, но все еще впереди!
Вечером, решил развеяться и вновь посетить «улицу разврата» - Уолкин стрит. Разврата пока не наблюдалось. Стемнело, кругом толпы охочих до «клубнички» туристов пялились на русских девушек, которые весьма активно стали вытеснять проституток и леди-боев с их насиженных мест. Умиляли колонны корейцев, шагавших под флагом своего руководителя строем по-трое. По команде головы поворачивались вправо-влево, стараясь не задевать взорами гнезда разврата. Улица тем временем жила своей жизнью: зазывалы настойчиво совали под нос картинки с размытыми то ли от пота, то ли от дождя изображениями голых теток, уверяя, что все будет красиво (знаем мы эту «красоту» пи-пи шоу, проходили, когда Тайки-обезьянки фокусничали своими половыми органами). Кстати, это шоу я описывал в «записках тайского муравья». Трансвеститы бросались на шею всем, кто двигался, облизываясь при виде ползущего туриста. Это была легкая добыча на развод денег: делать ничего не надо, он сам за все заплатит. Мороженщики из Турции лихо крутили своими длинными палками с мороженым перед носом обезумевших от жары и толкотни туристов. В нескольких углах собиралась толпа посмотреть на мима-садиста, акробатов и фокусников. Похожий на Майкла Джексона тайский иллюзионист выдернул меня из толпы и предложил поучаствовать в его представлении.
Для уличного шоу он неплохо справлялся со своей работой: сигареты вспыхивали сами по себе, он по очереди прикуривал свои пальцы, а игральные карты описывали полные круг, летая рядом. Собрав небольшую толпу, действия пошли активнее: по очереди раскурив мои пальцы, из которых почему-то пошел дым, фокусник прикурил от них несколько сигарет и по очереди стал класть их в мою майку. Запахло паленым. Я уже представил, как «подарю» ему свою испорченную одежду, но в это время он весьма ласково погладил меня по животу, расправляя карман в одежде с окурками. ИХ ТАМ НЕ БЫЛО! Рука его поползла ниже к ремню, еще ниже,… Когда мужик тебя гладит по причинному месту – удовольствие мало приятное. Хотел было уже дать ему по рукам, но он стремительно дернул молнию на гульфике и оттуда вывалилось…
Свои причиндалы, знаю, я нашел не на помойке. В следующий момент сомнения закрались в мою душу. А что бы вы подумали, если бы из ваших трусов посыпались конфетти и окурки? Народ стонал от удовольствия. Жена рылась в сумочке в поисках 20 бат, чтобы прикрыть этот срам, но вспышки фотоаппаратов корейских и китайских граждан запечатлели мой позор на века. Для них это была секс-программа, о которой они с удовольствием будут рассказывать своим детям и внукам. Я же сомневаюсь, что когда-то покажу эти фотки своим внучкам!
Зато другие фото, в обнимку с леди-боями, с удовольствием выложу для своих друзей. С кем только за свою жизнь я не фоткался: с гиббонами и крокодилами, со скорпионами и слонами, со змеями и верблюдами. Практически вся фауна земли запечатлелась с моей физиономией. А сколько «Гомо Сапиенсов»! Только вот катои встречались редко. Ну, вот умудрился…
Почти как в песне «Есть у нас в районе Молдаванки улица обычная, друзья…», есть у нас в районе Паттайи улица, а вернее, небольшой райончик под поэтическим названием «Мимоза». В прошлом году там, совершенно бесплатно для всех желающих, ради рекламной акции проводили великолепные шоу светящихся фонтанов и шоу трансвеститов. Решили сгонять туда еще разок, тем более что ежегодно представления обновляются и, далеко, не в худшую сторону. Все было по-прежнему: домишки, напоминающие улицы Гданьска, большие новогодние елки, новогодняя мелодия «Кока-Колы». Только вот вход сделали платным. Сумма, конечно, не смертельная, раза в 4 ниже, нежели на «Алказаре» или «Тиффани» (места наиболее популярных шоу трансвеститов в Паттайе), а вот удовольствие просто неповторимое.
Световые фонтаны под красивейшую музыку крутили в разные стороны свои воды, с каждым тактом меняя подсветку. Высота и количество воды находилась в прямой зависимости от поющего женского голоса: чем выше пела актриса, тем мощнее и выше била вода. Костюмы артистов ничем не уступали общеизвестным кабаре, были и «изюминки»: выступление «Майкла Джексона», театрализованное представление «Русалочка», среди артистов которого не было НИ ОДНОЙ, запомните, ни одной женщины! В прошлом году представляли «Золушку», от которой народ был в диком восторге.
Трансы были не такие уж и приставучие, как в местах наибольшего скопления народа. Всего за каких-то 40 тайских рублей они выставляли свои ножки размером от 43 до 45 размера, демонстрируя публике бедра и груди, в которых можно было утонуть. Я спокойно отношусь к этим ребятам. И даже во время фотосессии, пытаясь прижаться ко мне всеми своими телесами, их прелести не вызывали никаких низменных желаний. Гора силикона, упирающаяся мне под правые ребра, показывала, что одна из самых симпатичных частей женского тела – не настоящая. Улыбки были не фальшивыми, тем более что фото были далеко не безвозмездными. Это их хлеб, и каждый зарабатывает тем, чем может: кто-то на рынке, кто-то на фото, кто-то гидом…
Что-то стало холодать… Достаточно сильный ветер, что называется «с горшка сдувает». В Паттайе даже туристы начинают мерзнуть, так что говорить об аборигенах, к коим я и себя отношу. Под простынями спать – холодно, поскольку ночная температура четко остановилась на + 17 градусах. Сухие газетные строчки выдают следующую информацию: «Аномальные холода на севере Таиланда. Температура воздуха в 15 северных провинциях упала до +15 градусов Цельсия, в горах – до +1 градуса. Территория объявлена зоной бедствия. В пострадавших провинциях сотрудники местных администраций раздают жителям одеяла и теплую одежду. Сообщается, как минимум, об одном погибшем: пожилой мужчина не перенес резкого скачка температуры. В качестве возможной причины происшествия называется влияние антициклона, который принес аномально холодные воздушные массы из Китая». Холодно. Какое море, какой бассейн! В воде – теплее, чем на воздухе, но сильный северный ветер заставляет после купания сразу же закутываться в полотенце и натягивать поверх маек кофты и рубахи с длинным рукавом. Иностранцы, шутя, спрашивают: «Здесь как в Сибири?» Сидящим в России не понять, как переносить такие перепады: с +32 днем до + 17 ночью. Тайцы – так вообще натянули на себя шубы и шапки. Скоро Новый Год!
От безделья как-то решили исследовать дальние районы города. А что, живем здесь уже несколько лет, а все как редьки – на одном и том же месте. Сказано – сделано. Навострились на самую дальнюю окраину, тем паче, что по карте там был большой рынок, пирс и минимум гостиниц. Воображение рисовало рынок с пирсом, заполненный всякими морскими гадами: полуметровыми устрицами, кальмарами, гигантскими лобстерами, акулами и электрическими скатами. Шум, гвалт, многоязычие торговцев и рыбаков, казалось, будет не хуже эмиратских рынков морепродуктов. Действительность оказалась намного прозаичнее. Пирс оказался сравнительно недалеко, хотя туристов там что-то не наблюдалось. Тайцы пялились на нас с изумлением, а детишки при виде нас умолкали, а потом начинали оттачивать свое ораторское искусство на английском языке. Пара свиней и несколько петухов и кур добавляли «картину маслом»: это была небольшая, богом забытая рыбацкая деревушка, каким-то чудом отмеченная на карте. Единственная достопримечательность – почти километровый пирс с причалившими лодками, суденышками, джонками, в общем всем тем, что может плавать или держаться на воде. Никакого рынка не было и в помине (может быть из-за того, что и мы приехали туда в полдень, и никого не застали). Картину добавляло весьма грязное море. Думается, что многие наши сограждане просто не видели такого, хая воды побережья Паттайи. Представьте себе, что на площадь моря 5х5 м вывалили целый большой мусорный бак. Вода была коричнево-серой, а весь этот хлам бился на волнах прибоя о каменные стены пирса. Брр… А я хотел там, на спиннинг порыбачить. Жена пошутила: если ты это сделаешь, то будешь единственным фарангом, которого тайцы будут фотографировать.
Где-то я вычитал, что если с вами что-то произойдет, то не обязательно, что данное действие повторится. Но если произойдет дважды – то это уже система, и обязательно ждите повтора ситуации.
Решили однажды с женой прогуляться к Золотому Будде, который находится здесь, практически на самой высокой точки Паттайи. Собирались недолго: в свою заплечную мину-сумочку положил фотоаппарат, нож (на всякий случай), пачку сигарет в пластиковой коробочке (она здесь – большая редкость, поскольку сигареты в мягких пачках, да и защита от дождей хорошая), ключи от квартиры (где деньги лежат). Проехав несколько километров на тук-туке, пошли пешком в гору по серпантинистой дороге. Подъем был не крутой, так что усталости не чувствовали, отказываясь от услуг байкеров и такси доставить нас до точки назначения. О чем-то беседуя с женой, повернулся к ней – и вдруг почувствовал резкий рывок… Моя сумочка призывно помахала мне оборванным ремнем (а висела она через плечо) в руках воришки-байкера. Номер мопеда был затерт, да и гнаться за ним – дело тухлое. Обращаться в полицию – без толку, поскольку здесь это – обычное явление: срывают и расстегивают золотые цепочки, иногда, когда видят на плече достаточно толстый ремень – могут на ходу полоснуть по нему опасной бритвой, не думая о том, что хозяин может остаться калекой. Такое уже происходило и не раз: однажды наша туристка пострадала, таким образом, на Пхукете, когда после этого провела несколько дней в местном госпитале. Эти сволочи полоснули бритвой по ремню, до кости прорезав руку и бок. Сколько раз сам наставлял туристов: носите сумки в противоположной от дороги стороне, идите навстречу движения. Так нет, дурак, наступил на свои собственные грабли… Фотоаппарат жалко, а поскольку этот был второй (первый, зеркалку, у нас увели еще в самом начале наших приключений в аэропорту), то решили не заморачиваться, и больше фотоаппаратуру не покупать. Есть ведь телефоны, планшеты и т.д. Пока их еще не воровали, тьфу, тьфу, тьфу…
Вопрос был в другом: как мы попадем домой? 6-й этаж кондо, без соседей слева и справа не позволял лезть через балкон. Да и электронный ключ для входа был также в сумочке. Что касается краж из квартир – здесь это большая редкость. Тайский менталитет предполагает, что дома и своих злых духов хватает, нечего таскать других из чужих квартир. Но как попасть в дом? Решение этой проблемы решили оставить на потом. За разговорами с ахами и переживаниями мы добрались до места.
За последние годы здесь мало, что изменилось: покрасили статуи, очистили бассейн, поменялся монах при входе. Туристов было мало, так что мы волне смогли насладиться этим спокойным местом, ударив на желание несколько раз по священному колоколу.
Зная, что мы живем в стране-сказке, я даже мало удивился тому, что после выхода с этой святой территории обнаружил в кармане наименее ценную, но самую трудно восстановимую часть пропажи – пластиковую коробочку с сигаретами. Ключей и фотоаппарата в других карманах почему-то не наблюдалось. Что ж, надеюсь, что те злые духи, которые жили в моей сумочке, найдут прибежище в карманах воришки…
На удивление быстро открыли квартиру, просунув руку с проволокой через решетку двери (на глухую дверь мы, к счастью, квартиру не закрывали), выцарапав запасные ключи. Правда, за электронный ключ пришлось доплатить, но это ведь ерунда, по сравнению с мировой (или бангкокской) революцией…
Кстати, о последней… На днях поехали прошвырнуться по тайскому мегаполису. Определили маршрут, а чтобы не тратить зря время, решили остаться там на пару дней. По знакомому маршруту добрались до Монумента Победы (центр столицы). Надо сказать, что в каждой стране, где бы мы ни были, у нас существует семейная традиция: поесть мороженое и посетить зоопарк. Мороженого мы съели здесь, наверное, уже несколько килограмм (подчас оно лучше российского, так что миф о том, что наше мороженое – лучшее в мире, был развенчан уже давно), а вот в зоологическом саду в Бангкоке еще не были. Идти было достаточно далеко, поэтому решили ехать на автобусе. А как? Наученные прошлой поездкой мы развернули карту и стали делать вид, будто изучаем ее. Моментально к нам подошел довольно пожилой таец и спросил, может ли он нам помочь. Конечно, может! Посадив нас на автобус, сел и сам. На наш вопрос, кому отдавать деньги, махнул рукой – не надо! Контролер к нам так и не подошел, так что до места назначения мы доехали бесплатно и с относительным комфортом: сидели на свободных местах, наслаждаясь воздухом из открытых окон и вентиляторами в салоне, которые, видимо, заменяли кондиционеры.
Зоосад нашли достаточно быстро. Уютненькое местечко на окраине города манило к себе в утренние часы. Взяв за 20 бат небольшой паровозик с несколькими вагонами (были мы там только вдвоем), отправились в путь-дорогу. Парк был небольшой, но зверюшек было предостаточно, да и народу – немного (было около 10 утра). За забором стояло величественное здание – дворец, где находился тронный зал. Казалось, что сделан он был из белого мрамора, но на территории его что-то туристов не наблюдалось. Тем более, было что посмотреть и в ZOO. Большое озеро в центре приглашало принять участие в рафтинге, кормя огромных карпов с бортов лодок. Здесь же плавали гигантские черепахи и вараны, которые, отдыхая, почему-то клали головы на панцири этих пресмыкающих.
По краю озера на берегу стояли бронзовые статуи птиц, рыб и зверей. Прекрасные фонтаны охлаждали воздух, навевая спокойствие и блажь по всему телу. Красотюха и релакс в одном флаконе! Интересные статуи в виде слонов представляли собой банкоматы, в яйцах динозавров можно было сделать несколько фото, на острове располагался большой парк птиц.
Минут двадцать, покатав нас по территории, паровозик пришел к месту отправления. Где-то зазывно кричали, приглашая нас на какое-то шоу. Мы успели! Это было представление морских котиков. Что они только не вытворяли: имея отличный вестибулярный аппарат, катали по бассейну кукол, размером с ребенка, играли с мячами, прыгали через обручи, хлопали ластами, приглашая зрителей поаплодировать, и даже пытались разговаривать. На вопрос дрессировщика, как его зовут, мычал: ООО, а другой отвечал: О-О-О. Это было маленькое чудо, мгновения, перенесенные из детства. Обезьяны, приветствуя нас, орали на разные манеры, жирафы вылазили из своих пещер, а птицы распускали свои перья, хвастаясь великолепным окрасом. Уезжать не хотелось, но время шло, а у нас была еще очень обширная программа.
На обратном пути, зная уже номер автобуса, мы без труда добрались до монорельса. В автобусе поразили две вещи. На вопрос, сколько стоит десятиминутная поездка, нам ответили – 8 бат. Коммунизм! Но самое интересное – деревянные полы этого транспортного средства. Такого мы еще не видели. Даже в детстве.
Перед тем, как сесть в монорельс зашли кое-куда… Лимонад просился наружу, да и дорога предстояла долгая. За два бата сделали свои дела, заодно полюбовавшись на вывесках в помещениях.
Надо сказать, что довольно симпатичные, экзотические наклейки сопровождали нас на каждом шагу: уступите место для монаха, места для беременных, детей и стариков,- на которые тайцы не обращали внимания, как мы на надписи: не прислоняться!
Если Вы не робкого десятка, не падаете в обморок от запахов и не боитесь прокладывать себе дорогу локтями в узких улочках - предлагаю посетить China town (Китайский квартал).
Здесь мы уже сориентировались довольно быстро. Можно сказать – старожилы, поскольку в прошлое посещение этого места прошли его практически насквозь. Отвлекаясь от рассказа, вспоминаю такой случай: как-то ехали в тук-туке в Паттайе, и решили помочь русским туристам. Стали рассказывать им о магазинах, улицах города, а в ответ услышали фразу, от которой впали в ступор: «Что вы нам рассказываете об этом, мы здесь уже ВСЕ ЗНАЕМ, мы здесь уже ТРЕТИЙ ДЕНЬ (!!!!!)». Нам, живущим в Паттайе, несколько лет, не стыдно расспросить у старожилов, как, где, куда проехать, и никогда не думали и не кичились тем, что мы здесь «ВСЕ ЗНАЕМ».
Странно слышать о существовании китайского квартала в городе, где 60% из 8 миллионов жителей являются китайцами. В китайском квартале проживают те, кто не ассимилируются с тайцами. Это настоящий кусочек Китая! Это исторический квартал так же стар, как и сам Бангкок. Его рост породил волны китайских иммигрантов, которые когда-то покинули коммунистический Китай, поселились здесь и продолжают делать то, что у них лучше всего получается - торговать.
Такси-рикшу решили не брать и дойти пешком до отеля, который приметили еще в прошлый приезд. Заодно решили найти т.н. «Китайские ворота», которые, как оказалось, представляли собой самый обыкновенный китайский храм, мимо которого мы проходили уже несколько раз.
Как всегда, квартал встречал нас многообразием золотых магазинов, мелкими лавочками сувениров, где в основном продавалось холодное оружие, связки обуви и еда, еда, еда… Гроздьями висели копченые утки , в котлах размешивалось какое-то варево из каштанов, сахара и, как нам показалось, мака, буквально на каждом метре нам предлагали свежевыжатые соки граната, апельсина, ананаса. Исторически известное, как один из самых злачных кварталов Бангкока, китайский квартал стал сегодня одним из самых популярных мест для шопинга в Тайланде. Улицы, заставленные торговыми лотками со всевозможной едой и пестрящие неоновыми вывесками китайских ресторанов, излучают почти видимую энергию, которая затягивает пришедших сюда в блестящий водоворот развлечений. Здесь расположено гигантское количество ювелирных магазинов и лавок китайских аптек. Храм Золотого Будды привлекает сюда также и любителей древней архитектуры. Улочки были ну оооочень узкие и поэтому, чтобы не попасть в котлы, которые находились прямо на проезжей части, приходилось иногда идти боком, задевая одеждами за мечи, кинжалы и прочую военную атрибутику, пропуская идущих навстречу людей. Что характерно, идущие за нами китайцы, терпеливо ждали, пока мы изучали прилавки магазинов, и только очень куда-то спешащие, наклонялись к нашим ушам и тихо говорили: «Экскьюз ми (Извините)». Для нас, россиян это было достаточно непривычно, поскольку в таких случаях, как правило, в России используются другие выражения, ну например: «Чего встала, корова, шевели булками…».
Китайский квартал это, прежде всего китайская еда. Здесь можно найти как самые дорогие, изысканные и диковинные продукты: знаменитые черные китайские грибы, ласточкины гнезда, акульи плавники, так и привычные для европейца: сливы, персики, спаржу, виноград. В этом городе в городе имеется огромное количество рынков, гостиниц, монастырей и борделей. В один из них (отелей, конечно) мы и направили наши натертые о Бангкок ноги.
Как вы думаете, что может представлять собой отель за 500 рублей в самом центре Чайна Тауна? Правильно, почти бомжатник. Комнатка на 4 этаже представляла собой довольно гнетущее впечатление: кое-где рваные обои, окон не было, отсутствовала крышка унитаза. Зато был кондиционер и телевизор, правда, без русских программ. Единственное достоинство – центр. Но нам же здесь не жить, правда? Первые десять минут я играл в национальную китайскую забаву: убей и съешь таракана. Кушать пока не хотелось, тем более что «у нас с собой было», поэтому, немного погонявшись за парой прусаков, я оставил это неблагодарное занятие. Нас ждал вечерний квартал, рынки манили многообразием закусочных и сувенирных лавок. Отдохнув пару часов на кровати, мы ринулись покорять этот китайский оазис.
Конечно, китайские рынки – это отдельная песня. Все сияло в предвкушении Нового Года. Лавчонки и магазинчики ломились от рождественных подарков, а китайцы охапками скупали новогодние безделушки. Довольно быстро стемнело, и вдруг торговля замерла. Моментально защелкали металлические жалюзи, прекратилась беготня и шум, улочки стали принимать непрезентабельный и мрачный характер. Оставалось только поужинать и отправляться спать. Однако Чайна Таун продолжал жить своей кулинарной жизнью: кругом жарилось-парилось десятки, сотни блюд, начиная от самой простой пропаренной кукурузы и заканчивая уткой по-пекински.
Несмотря на то, что чек-аут (расчетный час) наступал в 12 дня, мы не стали продолжать делить ложе с прусаками и решили распрощаться с этим домом. Времени у нас было вагон и маленькая тележка, погода хорошая, небо затянуто облаками, сквозь которые время от времени выглядывает солнце, поэтому решили пройтись пешком. Расстояние не маленькое, но пройтись по улицам Бангкока тоже интересно, тем более что через некоторое время мы вышли на улочку, состоящую из магазинов забитых полностью всякой храмовой атрибутикой, начиная от столиков, кадильниц, светильников, монашеских деяний, зонтиков, колоколов и различных изображений Будд, от "карманных" до стоящих на тротуаре более чем двухметровых. Очень интересными показались подарочные "наборы" для монахов. В пластиковом тазу или даже ведре аккуратненько сложены различные вещи: зонтик, фонарик, батарейки, какие то консервы, оранжевое одеяние, веера и пр.пр. какие-то неизвестные коробочки, банки, упаковки. Есть подарки небольшие, а есть весьма увесистые. Все зависит от того, какую сумму вы готовы пожертвовать. Дело в том, что буддийским монахам не положено брать в руки деньги, да и заработать тоже. Когда человек приходит в монастырь для принятия монашеского обеда, настоятель выдает ему семь вещей: оранжевую тогу, чашу для подаяния, зонт, веер, иголку, бритву и… ситечко. Так как главная заповедь буддизма "не убий", поэтому чтобы даже ненароком ее не нарушить, монахи процеживают воду через ситечко, дабы не проглотить какое-нибудь мелкое насекомое и не испортить себе карму. Вот и живут буддийские монахи только на пожертвования. Но так как в странах Юго-восточной Азии к религии и к монахам отношение более чем почтительное, то монахи в целом живут неплохо.
Пройдя по улице буддийских магазинчиков и немного поплутав, мы вышли на площадь, в центре которой стояли огромные 27-метровые качели.
Два высоких тиковых столба выкрашенные в красный цвет, с венчающей их резной перекладиной. Это сооружение посвящено духу-хранителю Бангкока и служит неким святилищем для браминских обрядов. Жители приносят тут жертвы, организовывают в честь духа особые танцы, выпускают на волю птиц, покрывают колонну листиками сусального золота… и покупают лотерейные билеты. Качели использовались для церемонии празднования сбора урожая риса в декабре. Добровольцы делились на три команды и по очереди раскачивались на узкой дощечке качели, «взмывая к Небесам». Целью команд было – схватить зубами мешочек с серебряными монетами, подвешенный на качели на высоте 25 м. Такие народные забавы очень часто заканчивались летальным исходом. Позже в 1932 году Король Рама VII запретил любые соревнования на Гигантских качелях. На протяжении всего этого времени Гигантские качели несколько раз подвергались реконструкции. Причиной первой реконструкции стал удар молнии, который очень сильно повредил качели. Последняя реконструкция была проведена в 2005 году и заняла целый год. В этом же году качели полностью демонтировали и перевезли в Национальный Музей Бангкока. После чего, в течение 2 лет создавались новые, на изготовление которых ушло шесть столетних тиковых деревьев. Сейчас они расположены напротив храма Ват Сутхат, вместе с которым в 2005 стали претендентами на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Слева от ворот за невысоким побеленным забором, стоял красивый храм, многоскатные, желтые, с зеленой каемочкой крыши, украшенные залихватскими золотыми коньками. Очень любопытно. На вывеске перед входом читаю его название: Ват Сутхат. Основанный самим королем Рамой 1-м храм очень красив. Его фасады с белоснежными колоннами украшены золотой росписью. Помимо примечательных гигантских качелей (использовавшихся в индуистской церемонии Триямпавай), храм Ват Сутхат знаменит искусной росписью стен и впечатляющей коллекцией бронзовых Будд во внутреннем дворе. Главной святыней храма является 5-метровая позолоченная статуя Сидящего Будды, окруженная 80 бронзовыми изображениями его учеников. У буддистов и эзотериков этот храм Бангкока знаменит, как место где были изобретены (и продаются – 10-16 $) могущественные защитные амулеты «кринги» – небольшие литые фигурки Будды Медицины, гремящие, если их встряхнуть. Тайцы верят, что кринги не только защищают владельца от внешних неблагоприятных воздействий, но и укрепляют здоровье носящего их человека, а также способствуют успеху в бизнесе и семейных отношениях.
Ноги уже значительно устали, а путь предстоял еще долгий. Перекурили в тенечке рядом с храмом. Здесь же лежала какая-то бабуля со своим скарбом. Туристические автобусы стояли чуть вдали. Подошел какой-то таец и на вполне приличном английском попросил закурить. Сигареты у меня были в пластмассовой коробочке, названия не было видно, и он с удовольствием затянулся «импортным» табаком. Затем с интересом стал разглядывать надпись этой новинки. Каково же было его удивление, когда он увидел название популярной тайской марки. Чтобы не расстраивать бедолагу, снабдил его еще парой, и мы отправились дальше.
«Отправились дальше…» Громко сказано. Такое впечатление, что здесь через каждые сто метров – храмы: белые, золотые, и даже… металлические. Да, есть и такие. Мы уже понимаем, что во всех азиатских странах очень важна религия и все, что с ней связано. Практически все названия городов и мест, и даже имена людей каким-либо образом связаны с мифологией и религиозными историями. Почти все названия идут от рассказов о местных Богах. Но, тем не менее, нельзя думать, что храмы, пагоды, статуи и другие религиозные сооружения будут неинтересны тем, кто далек от подобной религиозности.
Мне кажется, что архитектура каждого такого строения может поразить не только простых туристов, но и знаменитых архитекторов. Взять хотя бы знаменитый Храм Ратчанадарам в Бангкоке, в который мы и попали. Название переводится как “Внучка короля”. В 1864 г. н.э. внутрь храма поместили статую Будды, сделанную из литой меди. Этот храм не единственный, но он особенный и значительно отличается от других соседних храмов. Во-первых, это единственное металлическое храмовое здание в столице. И не смотря на металл – очень изысканное и красивое.
Все 37 шпилей, которые возвышаются над его крышей, олицетворяют все добродетели человечества, благодаря которым можно стать лучше, достичь духовного единения с высшими силами и достичь гармонии в душе. Такой же храм находится и в Индии, и носит название Лоха Прасат. Считается, что это точная его копия. В храме расположено множество статуй Будды, которые не повторяют друг друга, а являются уникальными сами по себе. Вокруг храма также красиво и спокойно. Здесь есть красивый сквер, в котором приятно прогуляться или посидеть. Да и вся атмосфера этого комплекса навевает мысли о жизни, о духовности и даже если вы не буддист, а то и атеист, все равно будет полезно посидеть и подумать в такой особой атмосфере, которая буквально царит вокруг храма и внутри него. Удивительное объединение религии, архитектуры, садового ландшафта и человеческих чувств – на такое способны только в такой стране, как Таиланд.
Все эти храмы стояли в окружении т.н. «клонгов» или искусственно вырытых каналов, которые служат местным жителям, как канализация, бассейн, дороги в конце концов. Одной стороной домики и храмы выходили на тротуары, с другой – омывались водами притоков реки Чао Прайя. Там и сям мылась посуда, стиралось белье, кое-где плескались детишки. Тем не менее, вони не наблюдалось, несмотря на значительно прогретый воздух, а наличие какой-никакой воды создавало присутствие хоть какой-то прохлады. Удивительно, почему они не болеют и не мучаются инфекционными заболеваниями, где, извините, понос и золотуха, кишечные палочки и т.д.? Ау!
Экзотика переливалась через край половника, не переставая удивлять нас все новыми и новыми вещами. Скажите, вы когда-нибудь на улицах видели фотографии передовиков бомбил и таксистов с расценками из пункта А в пункт В, да еще с рекомендациями «смотрителя стоянки» съездить туда-сюда по определенному маршруту с указанием определенной суммы оплаты? Дивитесь на это фото! По-моему, это гораздо интереснее т.н. революции в Бангкоке, куда я с удовольствием залез.
В этом году происходит очередная «страшилка». Наших друзей и знакомых уже не раз пугали ужасными рассказами о нашей неминуемой гибели, а главврач России настоятельно «не рекомендовал посещать Таиланд» нашим соотечественникам, уверяя, что «дорогим россиянам» гораздо дешевле и безопаснее отдыхать в Сочи. Один год «Паттайю смыла цунами», в другой – тысяча крокодилов сбежала из питомника, и обосновались здесь, ища достойную пищу, третий – наводнение достигло и Паттайи. Все эти кошмары сопровождались фото, сделанными в разных местах Тая, Камбоджи или Бирмы, но никак с места происшествий. Многие верят нашим СМИ, сдают билеты и летят в Египет, Турцию (которые мы, как я считаю, уже потеряли, как всероссийские здравницы) или, оставаясь в России с ужасом спрашивая нас по скайпу, живы ли мы, и как пережили этот «кошмар». Сейчас – новое дело: в начале сезона начали биться автобусы, хороня под собой десятки наших соотечественников, перевертываются паромы, заполняя трупами утонувших пляжи Паттайи, и, наконец, революция, гражданская война в Бангкоке, с сотнями раненых и застреленных полицией людей.
Размещаются жуткие фотографии полицейских, стоящих с боевыми винтовками за углом (ну прямо, как в Бейруте), фото, десятков тысяч демонстрантов со зверскими рожами, идущими по улицам столицы и т.д. и т.п. Мало кто замечает, что полицейские, почему-то с лицами американцев (видимо стерегут или задерживают преступников), а фотографии «народных шествий» сделаны в 2009 году, когда в Бангкок были введены танки (в Интернете ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! стоит дата, когда сделаны эти фотографии и каким мировым агентством новостей). Здесь, в Паттайе все спокойно, никаких волнений и убийств россиян. Да, бывает, что автобусы попадают в аварию (а где такого не бывает?), тонут паромы (а в какой морской стране не тонут корабли?). Дело о другом – запугивание. Любой террор преследует одну и ту же цель: нет, не убийство (это необходимый элемент), а именно – страх. Страх разваливает веру людей в свое правительство, вызывая местные катаклизмы, страх заставляет людей жить, оглядываясь и не планировать свое будущее.
А чем такие статьи – не террор по отношению к отдельно стоящего государству? Зачем наше правительство «отгоняет» россиян от этой прекрасной страны? На это есть несколько причин (но это моя точка зрения):
Деньги не должны уезжать из страны, они должны работать здесь. Однако, почему - то это не касается наших олигархов, которые уводят их в оффшоры.
Чем- то насолил Тай России (опустим историю почти вековой давности, о которой я уже упоминал). Пусть будет Кипр, Египет или Турция, в конце концов, но только не Сиам. Но это – политика…
Обыкновенная зависть. 7% национального дохода Таиланда занимает туризм, в России, по некоторым данным – от 0,2 до 0,5%. Как говориться, почувствуйте разницу… Более триллиона бат (около триллиона рублей) принесла туристическая отрасль в доход тайского государства только за 11 месяцев 2013 года. С января по ноябрь 2013 года Таиланд посетили 24 137 568 путешественников, что на 21,18% больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это официальные данные, и этим есть, чем гордиться!
А теперь – выдержки из форумов:
«Да короче это все херня! Мы сидели в отеле и угорали над тем что говорят по РТР-планета...как они вас тут кошмарили....не было там ниче такого....ну кидались кокосами и из рогаток по мусорам стреляли(смех короче)....Вылетали правда из У-топао и рейс на 4 часа задержали но это норма....»
«вчера прилетели друзья из паттаи в екатеринбург... всё тихо-спокойно, вылет на пару часов задержали и ВСЁ!»
«Прилетели 3го нет там никаких волнений народных .Наши СМИ все как всегда п....т паникеры х..вы»
Хватит? Желающие могут сами набрать эти форумы и поговорить с людьми, «пережившим этот кошмар»…
Представился случай посмотреть на это воочию. Дело в том, что по дороге к Золотой горе мы как раз проходили мимо Площади независимости. Она была перегорожена металлическими заграждениями, которые, впрочем, отодвигались для всех желающих. Большое скопище людей и кинооператоров показывало, что там что-то происходит. Однако все было тихо: ни выстрелов, ни дыма, ни криков людей не наблюдалось. По привычке, ища приключений на свою… голову сунулся туда. Жена идти наотрез отказалась, дав инструкцию кричать, если что, как можно громче и звонить по сотовому, как можно быстрее. Однако ни того, ни другого, к моему большому сожалению, не потребовалось.
Представьте себе площадь, размером 100х30 метров, затянутую сверху мелкой сеткой от солнца (наверно, чтобы бастующим не пекло головы, мозги у которых и так кипели). На ней на циновках разместилось около 300 человек (в полицейских отчетах было написано, что от 5 000 до 10 000), которые спали, ковырялись в носах, ловили вшей среди своей одежды и вяло посматривали на большие экраны телевизоров, размещенных сверху. По ним показывали хронику, видимо 2009 года, когда в Бангкок были введены войска и танки. Через каждые 20-30 метров стояли добровольцы, раздающие бесплатно рис, воду и прочие продукты для всех желающих.
Кто-то мигом нацепил мне какой-то значок, который я благоразумно потом снял. ТИШИНА! В голове, голосом Левитана пронеслось: «от Сиамского Информбюро. Сегодня, 25 декабря наши войска вели тяжелые бои местного значения. В результате «тяжелых, кровопролитных боев» были заняты ключевые пункты Бангкока: Площадь независимости, ряд храмов и несколько сои (сои – это маленькие переулочки между улицами). Ключевая точка – река Чаопрайя, так и не смогла быть повернута вспять. На сегодняшний день было поцарапано -12 автомобилей, упало с байков – 5 человек, получили тепловые удары 300. Противник понес еще более ощутимые потери: телевидение напрасно провело на площади 20 часов, радио – круглосуточно. Местное население – не пострадало». Как-то так, примерно… Местное население, рассматривая содержимое своих носов, посапывая и почесывая свои причиндалы в бой рваться, как-то особенно не торопилось. Не было ни одного полицейского, который хоть как-то может быть и завел эту массу отдыхающих в рабочий день людей. Никого! Сделав несколько фоток и не получив ни одного тумака, кроме десятка-двух улыбок и помахивания руками, я покинул передовую.
Золотая гора смотрелась как-то не по горски… Достаточно большой холм (говорят, что раньше на нем была помойка и чуть ли не кладбище людей) смотрелся достаточно богато: зелень кустов и маленьких деревьев, желтизна цветов и лианы скрывали небольшие водопады, стекающие с вершины холма.
Наверно, за время пребывания в этой стране я уже привык к красоте. (Суууай) по-здешнему. Почему-то предпочитаю сидеть в стороне и не смотреть шоу слонов, которые я видел десятки раз (лучше послушать книги моего любимого Дэн Брауна), пить, наслаждаясь, холодное пиво в тенечке гораздо лучше, чем сотый раз смотреть на шоу крокодилов, поворачивать назад, доведя туристов только до третьего уровня Водопада Эраван (устаешь не по-детски, корабкаясь за ними по камням, а мне это надо?) За время моего пребывания здесь, меня уже трудно чем-то удивить, глаз, что ли замылился, поэтому все стандартные достопримечательности как-то не впечатляли. Ну, да, красиво, да, высоко, да, храм, да, под ним расстилается Бангкок… ну и что? Душа просила приключений, кровь – адреналина, а данные записки – интересных моментов. И, слава, Богу, они настали.
Идти до ближайшей станции наземки было далеко, метро в этом районе не было, и те же таксисты нам подсказали самый короткий, дешевый, а главное, самый экзотичный способ достигнуть центра столицы. Лодки, которые юрко мчались по местным клонгам, выполняли функции и автобусов, и такси. Сев на один из таких морских автобусов, мы отправились в путь, сверяя каждый поворот по нашей местной карте. Сидя у самого борта, почувствовал легкое похлопывание по правому плечу. Слева – жена, сзади – никого, справа – вода. Подымаю голову: на борту висит довольно симпатичная девушка с повязкой и что-то мяукает по-тайски. Ба! Да это же кондуктор! 15 бат не сделали нас беднее, а за такую поездку, вернее, шоу, которая разыграла принцесса грязной реки, можно было бы отдать и гораздо больше. Бангкок со своими трущобами и небоскребами был забыт, и мы с удовольствием наблюдали за ее работой. Поэтому, видимо, и проехали свою остановку, спохватившись лишь тогда, когда народ стал массово покидать эту шхуну.
Где мы, на какой улице или проспекте – не ясно. Но мы же – авантюристы. И даже скайп выбрали своеобразный – AVANTURA! Решили идти по направлению основной массы людей, и, пройдя 2 квартала, налюбовавшись десятками зданий, дающих обратный отсчет времени до Нового года, наконец-то, увидели монорельс. Все. Считай, что мы дома!
Перед самым Новым годом сюда приехали наши друзья из Москвы, которые купили здесь квартиру. Привезли кучу полезных и приятных для нашего глаза и желудка вещей, да и сама радость общения затмевала все эти подарки. Приехали не просто так: это был подарок мужа жене на День рождения. Саму днюху решили отметить вместе в первые дни Нового года. К этому времени с грехом-пополам начал налаживаться и мой бизнес. Сколько раз я стучал в местные колокола с одним желанием – дать мне работу, сколько раз просил Будду и Христа определиться, кто же ко мне будет благоволить. Кстати, буддизм и христианство – очень похожи, поскольку ни одна религия мира не рождается на пустом месте. Она берет из прошлых и настоящих религиозных концессий самое хорошее и самое главное с ее точки зрения. Поскольку Христос родился на 543 года позже Будды, то, можно сказать, именно буддизм снабдил христианство своими некоторыми постулатами. Тем не менее, как мне кажется, толчок дал просмотр фильма «Одноклассники. Кликни удачу». Поменял статус у себя в сайте и, как в том анекдоте, « поперло, поперло…».
Конечно, спасибо прежним связям, если бы не они – сидел бы я до сих пор на подхвате и спивался… Некоторые знакомые гиды сами еле-еле сводят концы с концами, некоторые уехали, оставив на своих местах новых, практически ничего не знающих, но зубастых, как волчата, молодых людей. «Эти, мол, СВОИ!!!» Я же никак не вписываюсь в их тусовку: слишком стар, не общителен, в их разговорах с матюками участия не принимаю, плохо могу общаться с тайцами (ну не дается мне тайский язык так же просто, как им). Спасибо одной знакомой. Устроила старика… Сейчас я опять езжу на Квай, иногда провожу и другие экскурсии, но работа особенно не напрягает. Ее просто нет в том объеме, как в прошлом году. Но, помните, «счастлив не тот, кто имеет, а тот – кому хватает». Поэтому мне очень не хочется терять то, что имею, тем более что время позволяет иметь 2-3 выходных в месяц. И вот в один из дней мы и решили справить День рождения.
Договорились о месте и времени встречи. Для этих целей сняли целую шхуну с однозубым капитаном и несколькими юнгами в придачу. Самым тяжелым из вещей у нас оказался чемодан друзей. Мы еще подсмеивались над ними: на пляж с чемоданом… Вы бы еще за грибами с дипломатом сходили. Те отмалчивались, и правильно.
Он был набит битком банками с пивом 3-4 сортов, виски, ромом и нашей беленькой. Казалось, что 3 мужика, их жены и один ребенок не выпьют такое количество спиртного и за неделю. На борт его грузило 4 человека, а Пашка, муж именинницы, орал: только не уроните! Без чемодана экскурсия теряла всякий смысл, поскольку пара пицц и селедка во внимание не принималось. Отошли в 9 утра, надеясь, что ни шторма, ни цунами, ни местные пираты не сорвут нам график, и в свою бухту мы вернемся вовремя, не позже 16-00.
Где-то через час бросили якорь. Огромное количество спиннингов внушало уважение и надежду, что улов будет неплохой. Правда и я взял прошлогодний подарок жены – свой спиннинг, который за год так и не удосужился испытать. Однако он не понадобился, поскольку хозяин вручил каждому из нас катушку с леской, на которой можно было повесить слона, булыжником, вместо груза и парой крючков. Ощущение такое, что эти предметы лова достались ему от далеких первобытных предков. С сомнением оглядев сие достижение первобытнообщинного строя, мы, нацепив на крючки пару кусков кальмаров, побросали их за борт.
Вода была чистейшей, и мы, вглядываясь в воды сиамского залива, пытались найти хоть какой-то намек на морскую жизнь, тем не менее, поглядывая на наши катушки. Те разматывались с космической скоростью. Когда на катушках осталось метра 2 лески движение остановилось. Капитан, хитро улыбаясь, уже вытаскивал первый улов – морского окуня грамм на 200. Чуть-чуть приподняв наши донки, мы сразу же почувствовали тихое подергивание. Подсекли и сразу же стали вытаскивать нашу добычу. Глубина была солидной, шхуна крутилась, наматывая наши лески на борт, но минуты через 2 мы все-таки их вытащили. Вы думаете рыбу? Нет, голые крючки. Пока наловчились забрасывать, пока разбрелись по всей шхуне, капитан наловил уже полное ведро. И тут – пошло. Кто-то орал, что сорвалась воооооооот такая, кто-то вытаскивал рыб, которые с успехом можно было засунуть в спичечный коробок (как только они могла заглотить трехсантиметровые крючки), кто-то матерился, пытаясь распутать леску со своих ног, а также снять крючки с купальных костюмов и плавок. Последние снимались, а крючки – нет. Наконец пошло – поехало. Заключили пари, кто сколько выловит. Помните фильм «Бег» по роману «Белая гвардия»? «Азартен ты, Парамоша, ох азартен»! нам уже не нужно было столько рыбы, счет шел на десятки, но принцип… Капитан, видя, что рыбе сиамского залива грозит полное уничтожение, а наловили мы никак не меньше тех лодчонок с сетями, продающих точно такой же улов по утрам, снялся с якоря, и мы направились к ближайшему необитаемому острову.
Сомнения относительно его необитаемости подтвердились сразу же, как только мы остановились. К шхуне, как мухи на мед, неслись морские такси (маленькие, двухместные катера), которые за сотню батов готовы были доставить нас за 30 метров на пляж. Жаба душила давать такие деньги за то, чтобы проплыть это расстояние. Развернулся активный торг. Наконец, договорились о цене – 30 бат за двоих. Ну – это уже нормально. На пляже валяться не хотелось, и я остался на шхуне в качестве охраны, надеясь испытать свое собственное орудие лова.
За полчаса, что я провел в одиночестве, было поймано несколько десятков рыб, которые я уже бросал за борт. Захотелось искупаться, но тут раздался телефонный звонок. Жена извещала, что с них за доставку требуют не 30 бат на двоих, а 300 за каждого. Разводилово! Впервые я столкнулся с такой проблемой, хотя сам каждый раз предупреждал об этом туристов. В телефоне раздавался крик и мат тайцев, жена, плача, шептала, что из европейцев здесь никого нет, и никто не повезет их обратно. Что делать, плыть? А как же ребенок, а как же чемодан, который они погрузили с собой. Спиртное и ребенка оставлять на диком тайском острове не хотелось. Пока я ломал голову над этой проблемой, к катеру подлетел скутер, который доставил Пашку с его другом. Так, видно наши жены и ребенок остались в заложниках… Однако этот же скутер доставил и всех остальных. Как оказалось, на другом краю небольшого острова, где они спрятались на одном из многочисленных пляжей, за 700 бат подписали на местный трансфер ничего не знающего об этой истории тайца. Странно, казалось, что весь остров кипел, пытаясь разорвать и использовать в качестве рыбной наживки этих белокожих фарангов. Быстренько выбрав якорь, мы покинули этих диких, невежливых и невоспитанных людей.
Тихо покачиваясь между тремя следующими островами, решили не рисковать и искупаться здесь же, благо большой металлический трап вместо лестницы прекрасно подходил для этой цели. Правда, червячок сомнения и недоверия погладывал наши сердца, и, как будто сговорившись, мы оставляли пару человек на шхуне, пока другие плескались в зеленовато-голубых водах моря. Тем временем капитан и его помощники жарили рыбу и готовили стол. Нажарили – на роту солдат, примерно столько же осталось. Пиво было зарыто, в баки со льдом, рыба скворчала на плите, пицца сохла на столе, ребенка мучила морская болезнь. Следом за ним поплохело и жене. Есть что-то не хотелось, только пить. Два блока пива по 40 банок подходило к конце. Заканчивалось и наше время. Не поверите, но ром, виски и водка вернулись в холодильники наших домов, где бесславно и закончили свое существование. Ну а в 4 утра, уже с больной головой, я ждал автобуса на реку Квай.
За несколько лет маршрут практически не изменился, тайцы меня узнавали, улыбались. Не изменились и туристы с их уже предсказуемыми вопросами, проблемами и пожеланиями. Шоферы гоняли со скоростью 160-180 км, а туристы, памятуя о перевернутых автобусах и «десятках погибших», требовали прекратить экскурсию или поменять шоферов. Фирмы выбирали обратное, но самое главное – я оставался на месте. Правда, опять многие поездки запоминались надолго.
Как-то, собирая туристов в 4 утра в отеле Хилтон, я принял небольшой бассейн вровень с полом за черные плиты и рванулся к сидевшим на другом краю. Дело было ранехонько, холодно, градусов 15, люди были одеты, поскольку здесь бывают аномально холодные ночи и дни, когда даже дети не ходят в школу (например, при +10 градусов по Цельсию). Пришлось выжиматься и в мокрых трусах сидеть километров 200. Слава богу, что кондиционер не включали, а за несколько месяцев до этого, я пропил курс нони, удивительного лекарства, которое укрепляет иммунную систему. Наверно меня это и спасло. Став намного осторожнее, я теперь хожу только по одноцветным плитам.
Или другое… как-то подъезжая в Паттайю, замечаю, что пара девушек пересела в другой автобус, который не повезет их в отель, поскольку оттуда их не забирал. Звоню им по мобильному, спрашиваю название, чтобы сказать об этом нашему водиле, который направил свои колеса по своему собственному маршруту. Не хотелось делать крюк, ради того, чтобы вернуться назад. Как часто здесь бывает, связь была поганая и ничего не слышно. Я прошу по sms прислать название отеля, написанное на их карточке, чтобы показать нашему драйверу. Через пару минут присылают: зеленая терраса 16 улица. На русском! И это я должен показать водиле? А если бы я не знал языка? Наш автобус просто угорал.
Как-то утром, ожидая автобуса на очередную экскурсию, обратил внимание на пару, которая бросалась на каждого мотобайкера, пытаясь им что-то объяснить. Представляете себе: 4 утра, светает, на улице – ни души, а двое полоумных русских тормозят всех. Прислушался. Искали кого-то, под номером 26 (все байкеры имеют номерные жилетки), который должен был приехать к ним около 20 минут назад. Ну, ищут и ищут: у меня свои проблемы – автобус опаздывает, кое-какие необходимые вещи оставил впопыхах дома, а здесь какие-то полупьяные ненормальные…
Настало время прибодаться и ко мне… Монолог: «Слыш, братан, как найти байкера? Он у нас денег взял, обещал приехать, а его нет. Кинул что-ли?» Далее шел рассказ, как их кинули на Ямайке, на Кубе, а сейчас вот в Тае. Спрашиваю: а куда собрались? много денег дали? 2000 бат! Ого! Незнакомым людям в России вы тоже такие деньги раздаете? Давайте и мне, не откажусь. А поможешь? Нам бы покурить… Тя как звать, братан? Я ляпнул: Петя! Во попал… Наркоши!
Оказывается, они дали денег байкеру, а тот обещал им привезти то ли травы, то ли еще какую-то дрянь.
- вы в хоть курсах, где стоите?
- а че? На остановке.
- да нет, У ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА! И вы думаете, что байкер вам что-то привезет?
- а че?
Слава Богу, пришел автобус, и я уехал, недоумевая, насколько надо быть не в себе, чтобы у здания полиции отдать деньги незнакомому таксисту с просьбой привезти им наркоты.
Таиланд – страна яркая, умеющая в свободный час повеселиться от души. Карнавалами там трудно кого–либо удивить. Но по общему признанию, никакой карнавал не в силах сравниться со стихийным шествием, устроенным однажды жителями Бангкока. Дело в том, что в одной из новостных программ сообщили «о гибели от рук неизвестных» последнего из «большой сотни» тайских наркокоролей, уже больше года отсиживавшегося в своем поместье, затерянном в северной глуши королевства. Толпа празднично одетых людей (по разным подсчетам, от десяти до пятнадцати тысяч) прошла по улицам, выкрикивая здравицы и распевая песни. До сих пор, утверждают знающие люди, подобные изъявления народного восторга Бангкок видел лишь однажды, когда премьер–министр страны, обращаясь к сорокатысячной толпе, запрудившей главную площадь столицы, сообщил, что наркомафия в Таиланде побеждена полностью и окончательно.
Все началось в январе 2003–го. Столичные газеты опубликовали выдержки из официального доклада Национального антинаркотического центра правительству. И королевство помертвело. Сухие, представленные без всяких комментариев цифры, говорили сами за себя: более 5 миллионов (почти 8%!) граждан страны, в первую очередь подростки, безвозвратно «подсели» на тяжелые наркотики. Согласно выводам экспертов, по масштабам потреблению этого зелья на душу населения Таиланд оказался мировым лидером.
Спустя несколько дней, в начале февраля, отвечая на совместный запрос всех фракций парламента, премьер объявил «политику нулевой терпимости» к наркоторговцам. Еще через неделю власти опубликовали «черные списки». Более 700 правительственных чиновников (полицаи, военные, работники министерств образования и здравоохранения), подозреваемых в причастности к торговле наркотиками и перечисленных в «малом реестре» были отстранены от работы, многие уволены и взяты под стражу – в превентивном порядке, без предъявления обвинений. Появился в газетах и «большой реестр» — около ста тысяч имен. Перечисленные там лица (в том числе и «подпольные» активисты наркомафии, и её легальные боссы), были хорошо известны поименно. Они привольно жили в престижных районах Бангкока под охраной вымуштрованных телохранителей и самых дорогих адвокатов. Так вот им было предложено добровольно явиться в местное гестапо и покаяться. Взамен министерство внутренних дел гарантировало полную конфиденциальность и максимальное смягчение наказания, а в особых случаях и амнистию. Призыв, разумеется, остался без ответа.
Выждав несколько дней, власти повторили предложение. С тем же результатом.
И тогда в тайские города пришел ужас по имени «йинг–тинг» — «ночные никто».
Восемь месяцев кряду с заходом солнца по безлюдным улицам колесили невесть откуда приезжающие зеленые пикапы без опознавательных знаков. Не причиняя ни малейшего вреда случайным прохожим, люди в масках и с автоматами безошибочно находили нужные адреса, взламывали двери нищих хижин и роскошных вилл, не говоря ни слова, сверяли хозяев с фотографиями и увозили. А утром на городской свалке появлялись трупы. Разнообразием «почерк» ночных визитеров не отличался. Все казненные имели какое–то, прямое или косвенное отношение к торговле наркотиками. Всех, кем бы они при жизни ни были – хоть мелким «коробейником», имевшим десяток приводов, хоть «крестным отцом» с безупречным алиби — предварительно помучив, расстреливали в упор, а тела обильно посыпали белым порошком наилучшего качества. И что самое интересное, гестапо, которое в Таиланде весьма сурово и профессионально, реагировала на происходящее с очевидной прохладцей. На истерические вызовы с мест наряды не спешили, появляясь, в лучшем случае, часа через два после того, как все было кончено, уголовные дела не возбуждались, заявления, поданные родственниками жертв, «терялись», а на запросы правозащитных организаций блюстители порядка отвечали, что, дескать, «везде успеть невозможно». Да и вообще, мол, нечего распространять глупые слухи, поскольку «йинг–тинг» — сказочные персонажи, а значит, их нет и быть не может, а если «бандиты сводят счеты между собой», так это их, бандитов, внутреннее дело. Так что нечего нагнетать панику, которая, помимо всего прочего, еще и отпугивает туристов.
Тем временем «ночные никто» начали появляться и средь бела дня. Правда, без особой помпы, не на джипах, а на мотоциклах, нахлобучив на головы глухие шлемы. Появлялись очень редко, лишь в тех случаях, когда кто–то из обреченных заказывал билет на самолет, надеясь улизнуть из ставшего досадно неуютного Бангкока. Откуда к «сказочным персонажам» просачивалась столь интимная информация о планах клиентов, сказать наверняка не мог никто, но слухи множились, как грибы после теплого дождика. Шепотом, на ушко, один мрачнее и причудливее другого.
Судачили о том, что якобы власти, отчаявшись победить наркомафию пристойными средствами, дали «добро» на создание эскадронов смерти из родителей, чьи дети «сели на иглу», поставив перед ними задачу, ликвидировать нарыв любой ценой и гарантировав не просто полную безнаказанность, но и всяческую поддержку. Шли разговоры о черных списках, гораздо более обширных, чем официальные, о пухлых записных книжках, в которых убийцы делают пометки, выполнив очередную миссию. Шептались и о многих других пикантных деталях, как правдоподобных, так и совершенно фантастических.
Впрочем, хоть и ужасаясь, тайская «улица» ничуть «ночных никто» не осуждала, напротив, в июле, в самый разгар событий, 83% опрошенных однозначно высказались в поддержку «йинг–тинг», а более половины из этого числа выразили готовность влиться в их ряды.
Чиновники же и представители гестапо, естественно, все отрицали, но делали это в таких изящно–уклончивых выражениях, так что смутные подозрения крепли день ото дня. Мировая общественность уже начала поговаривать о «государственном беспределе», в Бангкок зачастили правозащитники всех мастей, но премьер–министр был слишком занят, чтобы принимать делегации. А старенький, бесконечно интеллигентный король, дав аудиенцию самой маститой из делегаций, обиженно заявил, что государство как раз очень даже борется с бессудными расправами, и сам он, лично, провел три торжественных молебна, но, видимо, нечисть очень уж разгневала Небо, потому что милостивый Будда так и не соизволил отозвать демонов мести.
Между тем все шло своим чередом. В один прекрасный день, на встрече с европейскими журналистами, министр внутренних дел, вопреки традиции, жестко сообщил, что, дескать, «только полный идиот и слюнявый европеец не в состоянии понять, что когда нация ведет войну за свое выживание, государство не имеет права ставить ей палки в колеса». После этого короли и солдаты мафии, годами изящно водившие за нос слабосильную Фемиду, начали сдаваться в массовом порядке, наперегонки. Самые упрямые ударились в бега, надеясь отсидеться в глубинке. Но не помогло. Подчистив города, «ночные никто» проникли и в самую глушь. Уже после объявления «окончательной победы». Так сказать, в порядке послесловия.
По официальным данным, за восемь месяцев убито более 7000 числившихся в списках, арестовано 29.394, добровольно сдались 20 тысяч «бойцов» и вдвое больше «шестерок», не меньше 200 тысяч наркоманов легли на стационарное лечение; захвачено несколько сотен тысяч тайников с метамфетамином, уничтожено 312 подпольных фабрик… Однако и сейчас власти Таиланда не справляются с проблемой наркотиков, несмотря на суровые наказания и амбициозную программу реабилитации наркоманов, разработанную совместно с военными. Таиланд все больше и больше становится страной транзита наркотиков. Кроме того, по данным министерства здравоохранения, больше 1,3 млн. тайцев страдают наркозависимостью, 60% из них живет в Бангкоке. Самым юным наркоманам, задержанным на улицах Бангкока, было по 9 лет.
Таиланд принадлежит к числу государств с самими жесткими в мире законами о наркотиках. Категорически не рекомендуется приобретать, хранить и ли распространять, а также ввозить и вывозить любые наркотические средства (в том числе марихуану, экстази и другие амфетамины). Хранение наркотиков даже в минимальном количестве влечет наказание в виде лишения свободы. Нескольких граммов достаточно, чтобы предстать перед судом по обвинениям в торговле наркотиками. Да, решения суда не всегда кажутся необоснованными, на свободу подчас можно выйти за взятку, но наркодилеров, как правило, ждет смертная казнь. Последние смертные приговоры были приведены в исполнение в 2009 году: несмотря на международные протесты, 45-летнего Бундита Йаренванита и 52-летнего Йиривата Пумпреука казнили введением смертельной инъекции в тюрьме Бангкванг в Бангкоке. После объявления приговора им дали всего 60 минут: разрешили в последний раз позвонить или написать родным, пообедать, а также помолиться вместе с монахом. Затем им завязали глаза и с венками из цветов и ароматическими палочками отвели на казнь в камеру смертников.
Вице-премьер Таиланда объявил, что в будущем процессы против наркодилеров будут проводиться в ускоренном порядке. «Они просто сидят на шее у государства и становятся бременем для страны и всех честных граждан», - громко заявлял он в прошлом году на одной из пресс-конференция. Дескать, после вступления смертного приговора в законную силу отсрочки кандидатам на смерть больше давать не будут: казнить велено в течение максимум нескольких дней.
На Речке дико похолодало… Холодно и в Паттайе, особенно по утрам. Пока ждешь автобус – мерзнешь, поскольку температура в 4 утра еле-еле достигает +15. Смешно? А нам – не очень.
Практически все гиды постоянно болеют, поскольку наши туристы привозят сюда не только рубли и доллары, но и чемоданы кашля и торбы соплей. В автобусах явно витают бациллы и бактерии, количество которых утраивается с каждым новым пассажиром. Мы не успеваем лечиться, принимая дома лошадиные дозы антибиотиков. Нони пьется горстями, а что толку? Результат все равно будет только через несколько недель. Прогнозы тоже неутешительны: в ближайшие дни на Квае температура утром составит до +11. Вода вдвое теплее воздуха (+25-27), в ней по утрам греем ноги, поскольку горячей воды в номерах нет. Спим с гидами, практически прижавшись друг к другу: тайские домики хорошо вентилируют помещения, создавая сквозняк при такой температуре. Никакие щели не забьешь: их просто нет, поскольку существуют специальные деревянные жалюзи для вентиляции. А кровати стоят под ними! Завидую туристическим парам, которые спят вместе: им теплее. Номера с одной кроватью уходят влет. Многие не берут теплые вещи. Их просто нет. А зачем? Летели-то в лето… Счастливчики, взявшие с собой куртки (некоторых предупреждают об этой аномалии, а некоторых – нет), вызывают дикую зависть у тех, кто приехал в маечках, согреваясь не только спиртным, а и теплом жен и любовниц.
С Е Н С А Ц И Я !!!
В Таиланде кокосы вымачивают в отбеливателе. На портале любителей фруктов и путешествий размещён фоторепортаж туриста из Таиланда. Оказывается, продавцы кокосов придают свежий вид своим продуктам с помощью химического отбеливателя. Вымоченные в осветляющем средстве плоды сохраняют «товарный вид» намного дольше. «Не советую покупать обточенные белые кокосы, - сообщает блогер Саша Нариньяни. - Они замачиваются в отбеливателе (англ. bleach). Проверено лично, можете поверить. Только вчера покупал у оптовиков в Тае десять кокосов и наблюдал эти жутковатые ванны. Все работники носят резиновые перчатки. Без вымачивания в bleach обточенный кокос, окисляясь, становится бурым за полчаса-час и теряет «товарный вид» в глазах покупателя. Вымоченный — сохраняет первозданную белизну сколь угодно долго, включая долгие экспортные путешествия…» «Попадает этот сильнейший реагент внутрь кокоса или нет — решать вам, ценою, быть может, своего здоровья», - предостерегает блогер. На снимках с рынка в городе Чиангмай - оптовая кокосовая лавка. Два тайца обтёсывают кокосы, затем закидывают на 5-10 минут в ванну с отбеливателем. Фасовщик распихивает мокрые и набрякшие кокосы по полиэтиленовым мешкам. Обработанные кокосы остаются белоснежными неделями. «Отбеливатель – штука едкая и токсичная, - сообщает автор репортажа. - Полно историй о том, как люди в Тае травились. Иногда даже стоит налить немного кокосовой воды из такого вымоченного плода на руку, как этот участок кожи краснеет, затем появляется зуд. А отсюда следует вывод, что химические вещества проникают сквозь скорлупу. Надо полагать, используются особенно хорошо совсем молодые кокосы, поскольку их скорлупа ещё не сформирована, она совсем нежная и мягкая».
Меня часто спрашивают: сколько я получаю. Вопрос, конечно, интересный… По-разному. По-разному стоят экскурсии в то или иное направление. Все зависит и от того, сколько автобусов, как долго проводится экскурсия, сколько приходится работать. Например, за 8 часов работы я могу получить (при условии 1 автобуса) 700 бат (рублей) или 1000 бат (при 2-х автобусах). При поездки на Квай – 1000 бат в день (за один минибас), но это работа с 4 утра до 10 вечера (т.е. за 18 часов) или 2500 за два миника. Как считать… Обычно отвечаю, что хватает, даже остается на виски и ремонт зубов. В среднем в месяц выходило 20-25 тысяч бат. Из них – 10 тыс. аренда квартиры, 10 тыс. – еда, остальное – визовая поддержка и одежда. На двоих. Иногда бывает больше, иногда живем в минусе, проедая пенсию и то, что накопили. Иногда даже откладываем на зубы и непредвиденные расходы.
Зубоврачебных клиник здесь – море. Говорят, что даже немецкие дантисты приезжают сюда на практику, заодно обучая тайцев этому ремеслу. Помните у Высоцкого:
«Нет зубным врачам пути,
Потому что много хочется,
А где на всех зубов найти?
Значит – безработица»!
Безработицы я здесь не наблюдал, хотя клиники практически – пустые. Цены – не знаю, но говорят, приемлемые, гарантия – 5 лет, качество – отменное, во всяком случае – лучше, чем в России.
Настало время привести и мой рот в порядок. С момента посещения своего лечащего врача в России прошло уже лет 15, поэтому возникли проблемы. У меня очень сильный прикус, поэтому часть зубов разрушилось, поломались, простите за подробности, и мосты. Клинику не выбирал: пару лет назад я уже обращался в одну из них, и остался доволен. Они забодали своими звонками: как мистер себя чувствует, есть ли проблемы и т.д. Продолжались звонки в течение года. Иногда просили прийти для дополнительного обследования (бесплатно). Поэтому, когда жена сказала, что мой рот – средство производства (туристы в буквальном смысле при рассказах смотрят мне в рот), я согласился на сию экзекуцию. Зная, как я отношусь к боли (читайте предыдущие записки о том, как я делал себе тату), особой радости от посещения эскулапа я не испытывал.
За время моего отсутствия ничего особенного не произошло: моя врач родила очередного ребенка, поменялись сестры и тайка на регистрации, цены остались прежними (7500 бат за имплантат). Договорились о том, что мне придется поменять аж 9 зубов (в том числе построить два новых моста) за 52500 бат (примерно 1600 американских денег). Покряхтев немного для приличия – согласился. Кроме врача обслуживало меня еще 3 медсестры. Лицо накрыли какой-то маской, которая открывала только рот. Все это напоминало операционную палату: тихий разговор, тихая музыка, легкий запах лекарств, кондиционер. Легкое почесывание в десне немного напрягло, а уж когда рот задубел, я понял, что меня обкололи со всех сторон. Я всегда боялся зубных врачей, чувствовал себя достаточно неуютно даже в кабинете своего друга-стоматолога, зная, что он со всей внимательностью обойдется со мной, догадываясь о моей предрасположенности к боли. Здесь же я впервые ощутил, нет, не релаксацию, это было бы слишком нереально, а спокойствие. Вряд ли вы ощущали это в стоматологическом кресле. А я, лежа на столе, ощущая ласковые руки доктора, с открытым ртом стал засыпать. Во рту, смывая пыль от зубов (а машинка работала вместе со смесью воды и воздуха) образовался вкус клубники. Это было приятно и вкусно. Конечно, кое-когда чувствовались некоторые операции, как то: ввинчивание шпунтов, обточка, - но это происходило, как будто с другим человеком. Пару раз делали снимки. Несколько раз примерку. Через 1,5 часа все было готово: на месте старых развалин красовались зубы. Правда, временные. Но как настоящие. Все. До встречи через неделю.
Ну а уж через неделю мой рот сиял просто голливудской улыбкой, на которую, как мне казалось, оглядывались не только тайские, но и русские девушки. А это было вдвойне приятно: ведь сидя на диете, никто не может запретить читать меню.
«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах на завтра». Я живу в сказке, вернее в сказочной стране: здесь есть Король, Королева, Принц и Принцессы. Здесь есть животные, которые понимают человеческий язык и растения, которые могут с вами поздороваться. Здесь есть злые духи, которые надоедают людям, делают им какие-то пакости, а самое главное – в этой стране сбываются все мыслимые и немыслимые приметы, неважно, откуда они, из Тая или Китая, России или Европы. Не надо присваивать найденные вещи – потеряешь в десятки раз больше, не следует кричать на собеседника или портить кому-либо настроение: злые духи, питающиеся негативной энергией – тут как тут, нельзя планировать свою жизнь на следующий день: «загад не бывает богат», живем днем сегодняшним.
Вчера нашел в туалете отеля чей-то забытый фотоаппарат – отдал его на ресепшн (в России, наверное, оставил бы себе). Зачем рисковать? Сегодня на пляже подошел итальянец, спросил, кто я, русский? Кивнул головой, а он дает мне бумажку, где написано корявыми буквами по-русски, что его обокрали, и ему надо 100 бат, чтобы добраться до Бангкока. Дал ему денег, он поблагодарил, а я подумал: почему мы такие черствые у себя на Родине, а отмокаем душей только здесь? Я уж не помню, как там я подавал милостыню, а тут, представил себе, что меня обокрали в Бангкоке, а мне надо ехать в Паттайю… Лучше обо всем этом не думать! Будет день – будет пища. Только начало посещать уныние относительно потерянной работы – вот она, палочка-выручалочка в лице моей старой знакомой, которая время от времени подгоняет мне поездки и денежку. Стоило немного расслабиться – хоп, и ты опять вне обоймы гидов, опять надо ждать, надеяться и верить. В качестве оберегов от несчастий и злых духов каждый из нас носит на руках специальные разноцветные шнурочки, которые повязывают монахи. Некоторые носят их ради красоты, некоторые – верят в их чудодейственную силу, некоторые – ради прикола. Однако снимать их на территории Таиланда почему-то никто не рискует. Как-то ездил на экскурсию, рассказывал про все эти чудеса, так туристы стали вспоминать тот или иной негатив, который с ними случался. Сразу же находили и объяснения. Одна пара при поездке на Квай оставила в номере гостиницы зеркальный фотоаппарат. Оказывается, накануне, они влезли на домик духов сфоткаться. Влезли в тапочках, а последние этого терпеть не могут, поскольку ноги – грязная часть тела, так что же говорить об обуви? Другая во время массажа сняла оберег – и через 10 минут после массажа зализывала рану на колене: подвернула ногу, когда поднималась на лестнице в номер. Тот, кто сидел, насупившись, разоткровенничался: ругается с женой со дня приезда (а прошло уже 8 дней). Ну, разве это не напасть?
Не обходится и без «комедийных приключений». Рыбаки, приехавшие в Сиам, были жестко разочарованы местной рыбной ловлей. Какая рыбалка в Эмиратах и Индонезии, вспоминали они, а здесь… рыбка весом максимум грамм 150, которую и пожарить-то проблематично. Короче, для них отпуск был испорчен напрочь, из-за отсутствия сумасшедших несколько килограммовых рыб, готовых клюнуть на их супер наживку на супер спиннингах. Однако на Квае есть все (за исключением последних). Что делать: рыбы полно, а снастей – нет. Выход был найден.
Представьте себе озеро во фруктовом отеле, кишащее рыбой от 0,5 до 3 кило… Лови – не хочу, а чем? Наши ребята на тонкую лиану прикручиваю проволоку и надевают на нее кусок хлеба. Поклевка! Еще одна! Проволочные крючки гнуться, а мужики, чуть не плача, по помойкам и мусорным бакам ищут стальную проволоку. Наконец, кто-то со стройки приносит гвозди, и их загибают в виде крючков. Лианы привязывают к шляпкам, и с мостика, как на зимней рыбалке, опускают это недоразумение в воду.
Столько наловленной рыбы я не видел никогда! Это был взрыв восторга среди пляшущей на помосте рыбы, крики и мат по поводу сорвавшихся особей, вспышки фотоаппаратов жен и визга детей: папа, дай я!!! Папы вели себя, как дети, ловили – и отпускали, ловили и отпускали. А я сидел и с грустью думал: ну как угадать, что надо для человеческого счастья: мешок золота, дворец, красивую жену или обыкновенную, заштатную рыбалку, на кусок бечевку и старый, ржавый гвоздь?
Таиланд, как и многие другие страны ЮВА, напичкан межконфессиональными, межэтническими и внутриполитическими противоречиями. Так вот в одно время наиболее остро стоял национальный вопрос, связанный с возрастающей миграцией китайцев в Таиланд. Было две серьезных волны миграции из Китая в Таиланд: в начале XX века, во времена Синьхайской революции 1911 года, и во времена противостояния коммунистов и гоминдановцев в конце сороковых годов. Процесс миграции продолжается и в настоящее время. Однако первые китайские торговцы появились на территории королевства Аютия ещё в XIII веке. Аютия постоянно находилась под угрозой бирманской армии, совершавшей одно вторжение за другим, и наконец пала в 1767 году. Сиамский король Таксин, освободивший страну от бирманского правления, был сыном китайского иммигранта. Таксин активно способствовал китайской торговле и миграции.
Прибывающие китайцы, в силу своих ментальных и религиозных особенностей, оказывались более активными и предприимчивыми, чем местные жители: многие замутили свой собственный бизнес, очень многие женились, выходили замуж. Сейчас практически в каждой тайской семье есть хоть один выходец из Китая: муж, жена, старики… В итоге все основные экономические направления оказались в их руках. Это вызвало волну недовольства местного населения, которая готова было перерасти в открытый конфликт, но король Таиланда сумел реализовать популистские меры, выражавшиеся в регулировании рынка труда страны: были введены квоты на рабочие места для мигрантов, обозначен ряд должностей, которые им нельзя было занимать. Так. Например, было принято два основных закона:
Каждый фаранг (гость, приезжий) имеет право на любую работу в Таиланде, при условии, что эту работу не может выполнять таец. Например, если таец может управлять автобусом, то фаранг – нет, если таец может заниматься торговлей, то приезжий – нет, если таец может возить туристов на экскурсии (не важно, знает он русский, или не знает), то фаранг – нет. Поэтому в наших миниках (да и в автобусах Пегаса или Тезтура) - основные гиды и шофера - тайцы, а мы – так, на подхвате, нелегалы, гастарбайтеры. Поэтому и проходят периодически облавы в городе (о чем я писал выше).
Каждый фаранг имеет право на любую недвижимость на территории Таиланда, при условии, что 51% ее будет принадлежать тайцу. Фаранг не имеет право замутить свой собственный бизнес без участия тайца, не имеет право купить дом или участок земли без участия местного жителя. И даже квартиры в домах продаются фарангам при условии, что они влезут в те 49%, которые предназначаются приезжим.
Но реальная ситуация не изменилась и тайская экономика находится по-прежнему в руках китайцев. В действительности распознать китайцев среди тайцев невозможно, в силу достаточно сильной ассимиляции за прошедший период. Общая численность проживающих в Таиланде этнических китайцев - хуацяо - составляет около 15% от населения страны. И эти 15% контролируют более 90% таиландской промышленности и торговли, что позволяет им иметь мощное лобби во властных структурах. В каждом маломальском крупном городе (не говоря уже о Бангкоке или Паттайе) обязательно есть «Чайна тауны», т.н. китайские кварталы. Учитывая то, что хуацяо генетически близки тайцам, в большинстве говорят по-тайски, соблюдают тайские обычаи, строят храмы и занимаются благотворительностью, вероятность китайских погромов вроде бы уже исключена. Но всегда найдется «но»... В некоторых юго-восточных азиатских странах, таких как Индонезия или Малайзия проживают китайцы и при этом сохраняют свою общинную обособленность и национальную чистоту. Но, только не в Таиланде. Межнациональные браки здесь в порядке вещей, к тому же большинство китайцев носят тайские имена, совершенно этого не стесняясь, и ведут тайский образ жизни, следуя традициям и канонам. Удивительного в данном факте ничего нет, поскольку большинство китайцев родились и выросли именно в Таиланде, имеют гражданство и искренне считают Таиланд своей Родиной. Однако не все китайцы полностью интегрировались в тайское общество. Существует категория тайцев, которая завидует успехам в бизнесе китайцам и их доминирующим позициям в торговом секторе. Однако если рассматривать картину в общем, то дискриминация, даже если она и присутствует – минимальна и незаметна. Подчас у малознающего иностранца складывается впечатление, что китайцы стараются себя вести по-тайски гораздо больше чем сами тайцы. Естественно, что те китайцы, которые приезжают в Бангкок из Пекина или Гонконга заметно отличаются от местных китайцев, даже не смотря на то, что гордятся своими корнями, ценят трудолюбие, предприимчивость, образованность и отменное здоровье. Китайцы необычайно успешны в коммерции. Судя по официальной статистике около 30 китайских семей, проживающих на территории Таиланда, имеют свои интересы почти в 800 тайских компаниях. Поэтому при выборе партнеров по бизнесу стоит быть очень осмотрительным, поскольку, играя в интересах одной компании против другой, вполне может случиться так, что руководителем второй фирмы является близкий родственник руководителя первой компании и это довольно опасно.
Китайцы необычайно азартны и с легкостью идут на риск. И можно не сомневаться в том, что их предприимчивость и необычайная энергичность во многом оказала содействие развитию тайской экономики в 90-х годах. Установлено, что именно на китайцев опирались тайские монархи в прошлом при формировании торговой инфраструктуры государства, тогда как сами тайцы предпочитали заниматься сельским хозяйством или шли в политику.
Сегодня тайское общество подвержено ветру перемен. Этнические тайцы уже не отмахиваются от коммерции, а китайцев можно заметить на административных должностях или на политической арене государства. Некоторые компании Таиланда начинают вырабатывать свою собственную культуру деловых отношений, которые могут иметь значительное отличие от нижеприведенных норм. И зарубежным бизнесменам надо это обстоятельство учитывать.
Однако при всем этом далеко не все компании в Таиланде китайские. Лучшим тому доказательством является довольно любопытный исторический факт. Если ехать в Бангкок по Сипхья Роуд, то ваш путь будет лежать мимо компании «Louis Т. Leonowens Ltd.», название которой на слуху у знающих людей. Основателем фирмы был Луис, который был сыном Анны Леоновенс. Она приехала в Сиам по личному приглашению короля Монгкута, дабы обучать детей королевской семьи (вспомните или посмотрите фильм «Анна и Король»). Сын посещал уроки своей матери при королевском дворе и сдружился с принцем, который впоследствии занял трон и получил имя Чулалонгкон (Кстати, именно он женился на дочери действительного статского советника Екатерине Десницкой, о которой я рассказывал ранее). Свое образование Луис завершил в Англии и вновь вернулся в Сиам, заняв должность капитана Королевской армии. Благодаря назначению в лесные регионы страны, Луису удалось обследовать приграничные территории, вследствие чего он потом стал пионером тиковой индустрии.
Дело было открыто Луисов в 1896 году, а уже торговую компанию, с гордым именем «Louis Т. Leonowens Ltd» зарегестрировал в Бангкоке в начале двадцатого столетия. В настоящее время хозяином компании является «Getz Bros & Co., Inc.», однако по-прежнему носит гордое имя Леоновенс.
Хотя за свои права и независимость тайцам бороться не приходилось (Таиланд никогда не был ничьей колонией), однако даже у самого толерантного тайца возникают вопросы, когда в списке ста самых богатых граждан Таиланда он не обнаруживает ни одного тайца. В этом списке один из первых – печально известный экс-премьер страны Таксин Чинават, ныне скрывающийся от таиландского правосудия за границей, хозяин сети магазинов «7-12», человек, выпускающий местный ром и пиво, и т.д. Кстати, именно тотальную коррупцию – главный бич Таиланда – ставят в упрек богатым китайцам, развратившим взятками местное чиновничество.
Как ни парадоксально, но на фоне ощутимой неприязни к выходцам из Поднебесной, тайки стремятся иметь по-китайски белую кожу и выйти замуж за местного китайца (равно - богатого). Китаец в Таиланде - синоним достатка и хорошего образования, а все местные звезды кино и шоу бизнеса - китайского или гонконгского происхождения.
Сила взаимного национального проникновения настолько велика, что тайцы любят шутить: «Каждый таец ненавидит всех китайцев, кроме своей бабушки».
Не устаю удивляться находчивости тайцев в решении той или иной проблемы. И это касается практически каждой сферы деятельности. Возьмем, например, сплав по реке. В качестве средств безопасности – только жилеты. Маленькая лодчонка с небольшим моторчиком лихо рассекает против течения один из притоков Меконга, потягивая за собой огромный многотонный плот с туристами. Река – не глубокая, местами от 1,5 до 2-х метров, но до дна плот недостает, поскольку идет практически по центру реки. По команде туристы прыгают в воду (только некоторые спускаются по ступенькам), напрочь забыв о том, что их предупреждают о наличии подводных камней. Удивительно, но до сих пор никто не пострадал, хотя как только они не прыгают: с разбега, переворотом через голову, боком, плашмя или солдатиком. Может это везенье? Далее они плывут через джунгли, в которых водятся вараны (весьма похожие на крокодилов), змеи, скорпионы. Несколько раз в воде видели плывущих змей, купающихся Ия (варанов), от одного вида которых можно заработать разрыв сердца. Практически никто туристов не страхует, поскольку после их высадки, плот идет вниз по течению и ждет всех у гостиницы. Часть туристов умудряется вылезать на берег, путаясь в сетях, поставленных местными жителями, и рискуя быть укушенными разными тропическими тварями. У гостиницы их ждет канат, натянутый вдоль берега, за который они должны ухватиться и, перебирая руками, добраться до спасительных ступенек. А если не успеют? А если не ухватятся? Тайцы, пожимая плечами, говорят: будем искать. Где? В Паттайе? Теоретически река впадает в море, но до ближайшего устья около 600 км. Хотели экстрим – получите по полной программе. Интересно то, что каждый сплав заканчивается одним и тем же вопросом: а почему так мало, почему так быстро он закончился. А для меня каждая минута, проведенная на плоту, кажется вечностью: кого недосчитаешься, кто приплывет ободранным, кого в этот раз покусают…
Или местные тук-туки. Это самый демократичный и экзотический вид транспорта в Таиланде. Представляет собой трехколесный крытый мотороллер или пикап. Считается, что название «тук-тук» появилось из-за того, что их водители постоянно используют звуковой сигнал для того, чтобы привлечь внимание как пешеходов, так и остальных участников движения. Сами тайцы считают, что это название появилось из-за первоначального использования на мотто средствах двухтактных двигателей внутреннего сгорания, которые и издавали такой звук.
В час пик люди гроздьями висят на подножках этих минипикапов, не обращая никакого внимания на сзади мчащиеся байки и машины. Выпустить из мокрых от пота рук поручень – дело секунды. Попадешь под колеса – в лучшем случае проведешь в клинике несколько дней. Про ремни безопасности – забудьте. Представляю, что будет, если пустить такой тук-тук по центру российской столицы: первый же гаишник сошел бы с ума! Здесь это - в порядке вещей (транспорт, конечно). На моей памяти тоже никто не падал, хотя вместо положенных 14 человек, однажды туда поместилось 27(!).
А местные макашницы? Разъезжая по всей Паттайе с горящими газовыми баллонами для наших чиновников они явно представляли бы террористическую угрозу. А куда смотрит СЭС? Днями не моя руки, пища готовится здесь же на открытом огне, здесь же в чане ополаскивают грязную посуду. Как ни странно, отравлений нет! В ресторанах, кафе и барах получить диарею – сколько угодно, а макашниц хранит Будда! Легче отравиться лангустами в дорогущем ресторане, чем супчиком, приготовленным из требухи курицы здесь же, на улице. Кстати и холодильников в тайских семьях мало: что там хранить, если все можно купить прямо под боком? Тайцы едят только свежеприготовленные блюда, а что не съедят – сразу же скармливают собакам. Они не понимают, что такое вчерашние щи или двухднеынй борщ, которые с каждым днем становятся только вкуснее. Все только свежее: мясо, которое жарится на передвижных шашлычницах, и которое мажется сиропом в качестве консерванта, фрукты, блинчики и рыба.
А сейчас очень хочется поднять тему поведения русских туристов, а именно поговорить об этом прекрасном, всезначащим и всеобъемлещим слове ХАЛЯВА! И стар, и млад, и богатый и среднеобеспеченный российский гражданин просто боготворит перед этим правящим миром словом. А что же говорить о малообеспеченных слоях населения? ХАЛЯВА здесь, по их мнению, везде: на транспорте, в отелях, на улицах и островах…
«Халявные» экскурсии собирают толпы людей, которые не задумываются о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. «Завтра мы не можем ехать на экскурсию» (пусть она даже будет трижды интересна и полезна), поскольку «мы едем на бесплатную поездку по Паттайе»! Дорогие мои! Нет бесплатных экскурсий, есть элементарный развод на деньги! Крупные туроператоры специально закладывают в цены ваших билетов копеечные экскурсии, на которые вы и сами при желании можете сходить, не тратя, подчас, ни копейки. Время и деньги, затраченные на них, с лихвой окупаются многочасовыми поездками в конце «халявы» на латексные и ювелирные фабрики, в специализированные магазины и аптеки, в которых цены в 3-5 раз выше общедоступных. Даже если из вашего большого автобуса хотя бы 2-3 человека что-то купят, то прибыль от этой покупки с лихвой покроет затраты туроператора. А таких, извините, дураков – пруд пруди. Только потом они рвут на себе волосы от отчаяния: опять развели, обманули, надули, сволочи… А кто в этом виноват? Халява, сэр…
Каждый день и каждый час «халява» преследует нас. Встали в очередь за обедом (шведский стол), завтраком или ужином – скорей, скорей надо положить в свою тарелку как можно больше. А вдруг не достанется? Да и халявные залежалые ананасы и полугнилые бананы манят к себе сильнее магнитных полей. Иногда мне кажется, что у нас еще не истребились гены голода после второй мировой войны. Помните, блокадных детишек в госпиталях, где их пытались откормить, а они прятали под подушку корки хлеба и куски сахара? Здесь же на столах остаются горы нетронутой снеди, а тайцы посмеиваются над вечно голодными русскими: и они еще говорят, что мы много едим… Для них «халявы» нет! Даже «халявные» фрукты и морепродукты требуют каких-то затрат труда. Помните, что сады, которые находятся рядом с вашими отелями (я имею в виду речку Квай) – не халявные, люди потратили свой труд и время. И вдруг налетает саранча в виде русских туристов, и уничтожают всю эту красоту. Утром слышу: идите сюда. Здесь халявная помела (фрукт)! Тетки, едва дыша, несет с собой два баула сорванных, подобранных фруктов. Говорю ей, что же вы делаете? А она в ответ: ну и что? Здесь этого добра – вон сколько! Но вы же не полезете в чужой сад за упавшими яблоками? Она напрягает единственную извилину, которая у нее есть (жопу имею в виду), а потом выдает: не хочешь – не бери!
Этих людей очень легко определить по одному вопросу: а за это платить надо? Если надо – не будем! Не будем кататься на слонах (хоть и находятся в Азии впервые), не будем кормить слонят, поголодаем, в конце концов. Успокаиваю – платить не надо! Ну, тогда ХАЛЯВА! Это сладкое слово будоражит умы и заставляет изгаляться в быту: спрыгнул с подножки тук-тука и убежал – Халява! Искупался в чужом бассейне, а заодно и помочился туда – Халява, плиз! Номера убирают – Халява! Осталось только пиво брать бесплатно! А бар бесплатно?
Каждый из туристов желает посмотреть, как здесь растут фрукты и овощи. Рассказы о манго и папайе возбуждают, особенно тем, что это – и овощ, и фрукт (когда они зеленые – из них делают очень вкусные овощные салаты, а спелые – за уши не оттянешь от этих фруктовых столов). Многим хочется посмотреть, как растет дуриан и патахайя, ананас и киви, саподила и тамаринд, лонган и карамбола. Фруктов великое множество, рынки ими завалены, а сады, рядом с аптеками и отелями – пусты. Деревья с листьями стоят, а фруктов – нет. Вам будет интересно, когда гид покажет вам на какое-то дерево и скажет, что здесь растет салак или линчи? А что это такое, спросите вы? Не узнаете никогда, поскольку все плоды этих туристов ободрали халявщики. На рынке они стоят гроши, но зачем платить, если можно взять даром? Доходит до того, что тайцы привязывают пластиковые плоды к деревьям, чтобы как-то скрасить и заинтересовать другие группы туристов. Но и те, залезая на дерево орут: опять нас развели, они – не настоящие! Так за что нас любить?
А теперь несколько криков души тех, кто отдыхал (с небольшими правками).
Мaйя Энгель(Абрамова)
Недавно вернулись из Тайланда, ездили второй раз.. в первую поездку было полнейшее очарование страной и тайцами... во вторую-то ли жили подольше там, то ли...в общем, очень явно стали проступать негативные стороны. И связаны они всё больше с русскими, это так. С быдлом, которое может крикнуть на всю маршрутку"кондиционер включи мне!" водителю...да кто ты такой, чтобы вести себя здесь как хозяин жизни?? Я и моя семья довольно интеллигентные люди и я неплохо говорю по-английски, много раз тайцы были искренне приятно удивлены, что мы из РОССИИ! Прекрасно понимаю, почему русских нигде не любят...стоило нам только сесть в автобус до Суварнабхуми, набитый русскими, как сразу ощутили - вот они! Соотечественники! Хамло и быдло!!! А уж когда прилетели на родную таможню...тут меня с ребёнком чуть не затолкали бабищи с кошёлками, набитыми дешёвыми шмотками, а уж как увидела родимых полицейских, которые С ЛУПОЙ просматривали каждый фрукт"искали насекомых"!!Они выворотили весь багаж! искали" Алкоголь"(ударение на А...)....тут мне просто захотелось развернуться и улететь обратно. Никто меня с засыпающим, ноющими от жары ребёнком не пропустил вперёд... Почему в Тае всё для людей? И не потому, что ты фаранг с набитым кошельком, а просто потому, что ты - человек! А главное - у тебя ребёнок!...Очень хотелось вернуться назад, да вот боюсь - некуда будет... Тайланд - меняется, за год - огромная разница. Цены взвинчены, русских – до фига! Едут, гребут, гадят...очень боюсь, что скоро от настоящего Тайланда ничего не останется - только кондоминимумы, набитые хамлом и быдлом.
Да, ещё хочу добавить - не раз замечала недовольные взгляды тайцев, видно, как некоторых русских просто терпят... и уже открыто смеются, обсуждая на своём - на тайском... уж лопнуло бы у них терпение, что ли.
Геннадий Алексеев
Здравствуйте Всем. А я выскажу прямо противоположное мнение. Были в Паттае в 2013 году. На 8 Марта жене подарок. Из Красноярска. Ранее слышал разговоры о поведении наших туристов и обращал на это внимание. Но за одиннадцать дней нечего подобного не видел. Хотя на один момент обратил внимание-это женские купальники в гостинице. То есть практически почти их полное отсутствие на них. И ещё один момент -это грубость нашего гида в одной из поездок. И опять же это был то ли русско- говорящий турок или что то в этом роде. Но даже это не испортило поездку. Со стороны тайцев было только внимание и улыбки. В аэропорту нечего выходящего за рамки не было. Как и все другие привез и алкоголь и кучу тряпок. И ни с той и ни с другой стороны не было ни каких посягательств на наш багаж. И досмотр был обычный и без грубости и хамства. Когда ездили по магазинам самостоятельно, без гида, по причине плохого знания английского старались обращаться к русским за информацией и ни когда не нарывались на грубость –наоборот, знакомились. Думаю конечно что в комментариях есть доля правды , но давайте начнем каждый сперва с самого себя. А вот еще раз туда слетать у меня желание осталось. ПОКА!!!
; ; Mikhail ; ;
Могу высказать предположение, что такая настороженность, неприветливость и нелюбовь к ближнему родилась после разрушения идеологии и морали.
Возможно в СССР и идеология, и мораль были далеки от совершенства, но они были.
В современной же России наблюдается полное отсутствие и того, и другого.
Прожив некоторое время в деморализованном обществе, человек теряет многие качества, присущие современному цивилизованному миру.
Поскольку люди устроены так, что быстро приспосабливаются к любым условиям существования, они через некоторое время перестают чувствовать дискомфорт от неприятной, аморальной и враждебной среды. Если нет правил, значит они создаются практикой.
Поясню:
1.Нет закона и контроля, значит можно воровать.(Большинство в РФ в той или иной степени этим занимается) - безусловно встречаются и честные люди, но они в меньшинстве.
2.Можно не платить налоги (Обычный ответ - Зачем их платить, все равно разворуют или вроде, того).
3.По опросам около 80% населения РФ, а в некоторых регионах, вроде Москвы, эта цифра выше, граждане не только не доверяют милиции. Они боятся ее! - это разве нормально?
4.Около 42% опрошенной молодежи в РФ, которые собираются поступать, хотели бы пойти в Институты Управления, чтобы стать потом чиновником. Как вы думаете, для чего? - это нормально разве?
5.Как люди ведут себя на дорогах в своем большинстве? - нагло, хамски. Нередки случаи применения травматического оружия в дорожных разборках.
6.Культ хамства везде. И между собой, и по отношению к женщине. По отношению к персоналу.
7.Демонстрация своего превосходство через приобретение дорогих вещей, аксессуаров, машин.
Список можно продолжать долго.
Все это характеризует современного жителя России. (не люблю обобщений и не хочу оскорблять граждан России, но, к сожалению, очень часто все это так) - от этого стереотипа восприятия россиянам долго не отмыться.
Так вот, поварившись в этом котле, зная его устои, обычаи, мораль (скорее полное отсутствие ее), чего может один представитель этого общества ожидать от другого? Конечно подвоха и опасности.
Особенно это касается людей, которые уже прожили некоторое время в цивилизованных странах и очистились. Они понимают, что есть места, где существуют правила игры, существуют законы и мораль. Они принимают эти условия и не хотят возврата.
Поэтому и сторонятся бывших соотечественников.
Извините, "слишком много букоф" получилось.
Н о то, что русские сторонятся друг друга за границей - это факт.
М А У Г Л И
Таиланд не перестает удивлять. А что вы хотите? Сказка она есть сказка. К случившимся здесь невероятным историям относишься уже более спокойно, нежели в России. Привык, наверно…
Вечером, сидя на плотах на реке, трепались с гидами, допивая остаток виски, болтая ни о чем. Один из них, Дэн, пожаловался, что сдуру свалился с бамбуковой дорожки в речку, окунулся, вымок, но самое главное, что у него уплыл блокнот с записями размещения туристов, массажа (кто, когда и сколько делает), отметками о раздаче его денег туристам в долг. В общем – катастрофа! Ладно, говорит, пусть это будет мое пожертвование богине воды (пошутил!). Посмеялись – забыли. По утру с озабоченной мордой ходит среди своих туристов и о чем-то спрашивает. На наши вопросы – отмахивается, некогда, мол, скоро отъезжаем,… однако перед отъездом собрал всех нас и спрашивает: пошарьте-ка в сумках – ничего не пропало? У всех все оказалось на месте. Тогда он достает из своей сумки ключи с брелком от BMV X5: а это чье? Мы в шоке: у тебя-то это откуда? Здесь в основном японки бегают, таких машин сроду в Тае никто не видел. Он – и я о том же! Никак не могу найти хозяина, да и откуда, откуда в моей сумке, которую я купил месяц назад оказались эти ключи? Разъехались, так и не прояснив этот вопрос. Никак богиня воды отблагодарила… Может где-нибудь и машину найдет!
Вчера, после водопада Эраван, спрашиваю у туристов, кто куда ходил, что видел. Начинают рассказывать: катались с огромных валунов в воду, кормили обезьян, рыб из рук, ловили варанов, поглощали бананы и папайю, которая растет здесь в неимоверных количествах. Все это было, было, было и до них, будет и после них. Для меня это – не очень интересно, приелось. А вот что случилось со мной сегодня, хотите послушать? Озадачены: что может быть интересней их приключений? И тут я начинаю свой рассказ.
Вы, наверно, помните, что я вам показывал несколько дорог, которые проходит сквозь джунгли и говорил, что в этот лес ходить не надо (памятуя тот случай, когда я заблудился в нескольких шагах от дороги, пытаясь срезать бамбук для пепельниц). Все дороги, так или иначе, приведут к стоянке автобусов. Однако только в том случае, если вы идете по асфальту. Кивают головой, помним… Так вот, иду я по самой дальней дороге, кстати, моей самой любимой: никого народу, она длиннее, всех остальных, однако длительность дороги компенсируется красотой природы. Небольшая речушка неимоверной чистоты, текущая с водопада среди столетних деревьев, переливается через дорогу, по которой изредка ездят мотобайки. Справа – джунгли, по веткам которых носятся совсем непуганые обезьяны, манят вас чириканьем удивительных веществ (то ли попугаев, то ли геконов). Знаки: осторожно змеи, отбивают всю охоту, лезть, посмотреть, что же происходит там, среди лиан и деревьев. Кряканье и подвывание лягушек образует какофонию звуков, оркестр миллионов цикад разрастается с каждой минутой, сквозь которую пробивается звук, который ну никак не вписывается в эту природную симфонию…
В джунгли лезть не хотелось, но оттуда, явно раздавался плачь ребенка. Ну, чего мне надо, зачем опять приключения на мою голову? И почему – опять со мной? Чертыхаясь и глядя под ноги, поплелся внутрь. И вдруг меня окружила тишина… Раздавались только удары листьев и сучьев о мою бедную голову. Казалось, джунгли с интересом стали наблюдать, что же будет дальше. А дальше – ничего особенного! Среди бамбука, ободранный и обкусанный со всех сторон москитами застрял пацанчик, лет 7-8. В принципе, вылезть, при желании, он, конечно, мог, однако то ли устал, то ли испугался, то ли растерялся, но зажат он был достаточно крепко. До дороги было метров 20, но по ней никто не ходил, да и направление ему определить было трудно, поэтому от растерянности он плакал и поскуливал. Привет, пацан, не рыдай, ты же мужик, а мужчины не плачут, они только расстраиваются! Он непонимающе вытаращился на меня и что-то стал бубнить. Разговор явно не клеился. Это был не русский, не английский, не европейский язык. Из всей его речи я только понял «мами». На всех языках мира слово «мама» говорится одинаково, однако что-то выдавало в нем жителя Европы. Это была не Болгария, ни Польша, ни Венгрия и тем более ни Франция. На немецкий и итальянский этот язык был не похож, но парень-то явно европейской внешности. В свое время я хорошо поколесил по старушке-Европе, и определить национальность по разговору для меня – достаточно легко, но здесь… Мда… Отцепив его от сучьев и раздвинув бамбук, потащил паренька к дороге. Слава богу, по ней шли три тайско-китайские девчушки, которые, вытаращив на нас глаза, что-то замяукали. Показываю на «маугли» и жестами, на грубом английском объясняю ситуацию. Они в свою очередь, стали стирать с него кровь и о чем-то расспрашивать. Вижу – тоже не понимают, смотрят на меня с вопросами. Предлагаю идти до ближайшего пункта охраны: на каждом есть полицейский, рации, мотобайки, в конце-концов. Парень немного успокоился, но крепко вцепился в мою руку, с испугом поглядывая на девчонок. Блин, на это же Сирия! Вот почему светленький. Спрашиваю, Сирия? Парнишка как болванчик закивал. Слава богу, что хоть с национальность определились. Хотел спросить имя, но тут нас окружили, как будто выросшие из-под земли, полицейские. Не успели они достать рации, со злостью глядя на нас, как подкатывает байк, на котором, вместе с полицейским, устроилась какая-то женщина. «Мами, мами»! Парень бросился к ней, а нас, четверых, полиция оттеснила в сторону, что-то выясняя по тайски-китайски у девчонок. Они стали показывать на меня пальцем, что-то объясняя, и стена злости стала таять. Обойдя кордон, мы пошли дальше, напоследок поаплодировав наконец-то воссоединившейся семье.
Лежа на бамбуковом настиле, рядом с душевой кабиной у стоянки автобуса, и, слушая очередную аудиокнигу Дэн Брауна, замечаю идущую напротив семью: человек-гора (видимо папа), покуривая папироску, высоко подняв голову, вышагивает впереди. За ним, покрикивая на детишек, идущих за ней идет знакомая мне мамашка. Вслед за ней, в обнимку с маленьким ребенком, который обхватил его спереди, как обезьянка, шел парень лет 13, а за ним – мой «маугли». Мамаша посмотрела на меня как на пустое место, а мы перемигнулись с моим новым знакомым: пока-пока, «чок-ди» (удачи, по-тайски)! Все встало на свои места: до ближайшего туалета – далеко, а пареньку явно надо было… Спасибо, что меня не обвинили в похищении ребенка, ведь его все-таки искали! Родители ушли вперед, а паренек заблудился. Вот такая непростая история…
В ПОГОНЕ ЗА РУССКИМИ ПРОДУКТАМИ
Ностальгия далеко не мучает. Ну и что, что в России снег? А какая слякоть и грязь предшествует этому времени года? А сколько проблем наваливается в течение месяцев, недель и дней: к внукам сходи-посиди, зимнюю обувь почини, деньги тают как медуза на солнцепеке, бензин дорожает, а вслед за ним дорожает картошка, мясо, овощи и квартплата. Рубль пустился в свободное плавание, а пенсии и пособия почему-то повышаются всего на несколько процентов, и то раз в год… Попробуй, проживи! Какая, блин, ностальгия! Да, скучаем по друзьям, по подмосковной весне и лету, по запаху хвои и березовых почек, скучаем по тому, что проклинали в России: паленой водке и головной боли. Скучаем по настоящей деревенской бане с квасом, березовыми вениками, жигулевским пивом, по дровам, которые я впопыхах позабыл поколоть, но сложил чурбаки аккуратной стопкой около сарая, по осеннему влажному, зеленому лесу с ягодами и грибами, да что говорить…
Некоторое время назад начал мучить один и тот же сон: головная боль, после посиделки с друзьями, запах самогона и самой дешевой водки, вкус настоящего деревенского кваса и рассола от бочковых огурцов. Надо сказать, что знакомых, друзей и вновь прибывших туристов (по знакомству) приезжает достаточно много. Да, конечно, просим через друзей привезти твердый сыр, колбасы, селедки, гречки и прочие вкусности. Практически каждый привозит «в нагрузку» и бутылку великолепной элитной русской водки. Спасибо вам, друзья, за это! Спасибо за то, что помните, спасибо тем, кто рекомендует меня вашим знакомым как гида, спасибо за подарки! Без вашей памяти и помощи было бы намного труднее! Но речь не об этом. Мечтал о «паленке», о самогоне, о головной боли (вот такой я извращенец). Однажды представился случай привезти от друзей сей предмет вожделения. Просил об одном: самогону, или самой простой, паленой водки, поскольку виски и ром уже надоели хуже горькой редьки, а тайский самогон из риса напоминал по вкусу обесцвеченную кока колу с градусами не выше 30. Долго отбивался от вопросов: Зачем????? Наконец, упросил. Давно я так не ждал посылок из России: подсчитывал каждый день сроки приезда знакомых (ну право, как девушка, которая первый раз переспала с парнями), считал сроки точного прибытия в Паттайю. Потом несколько дней ждал от знакомых друзей звонка: купить сразу же симку – видно не судьба. И, наконец, дождался. Правда, в этот день я поехал на очередную экскурсию, так что господь еще дал помучаться пару дней. После приезда выяснилось, что прибывшие на отдых с моим драгоценным грузом, отбыли на острова (плюс еще 2 дня), а после этого умотали в Камбоджу. Короче, встретились мы с ними только перед отъездом, когда душа уже изнылась в ожидании. На обратную дорогу я уже взял байк (не было сил трястись в тук-туке), и, позвонив жене, велел срочно мести на стол остальные продукты и купить лед для охлаждения этого напитка, который в количестве двух пол литровки, завернутых по старой русской традиции в газету и перемотанные скотчем, покоились на дне моего баула.
Жена не подвела: на столике стояли охлажденные огурчики (навострилась-таки делать эту прелесть и в Тае), ломтями было порезано почти украинское сало, черный хлеб был еще со старых запасов. Ну что, здравствуй, Родина!
Друзья мои! Если вас просят привезти черный хлеб, вы же не повезете немецкие элитные булки, а вместо селедки – черную икру? Заказывая такси на дом, вы не ждете прибытия сверхскоростного суперлайнера? Когда мы распаковали посылку, на нас с гордостью, посверкивая чуть ли не хрусталем, глядели две бутылки ФИНСКОЙ ВОДКИ: одна со вкусом манго, а другая с запахом личи! Вы думаете, я скучаю по этим фруктам здесь, в Паттайе? Конечно, друзья оправдывались: мы им сказали, чтобы привезли самой дешевой водки. А они купили ее по приезду в Дьюти фри, чтобы не было лишнего веса. САМУЮ ДЕШЕВУЮ!
Теперь мы перестали заказывать эти излишества, просим привезти только самое-самое: лавровый лист, грибы или гречку. Доходит до того, чтобы не ждать долго, иногда по вечерам, после моего приезда, перелезаем через ограды отелей (некоторые запирают на ночь), в день приезда назначаем встречи, и сами мчимся навстречу русским запахам и вкусам. Мне всегда было интересно посмотреть, как старики лазят через заборы. Не удалось. Зато это часто наблюдают тайцы, дивясь, как русские фаранги, подставляют к заборам лестницы, кряхтя и ругаясь, повисая на пузе пятой точкой кверху, пытаясь поднять ноги и перевалить через забор то, что ниже спины. Это, конечно, надо видеть и сфотографировать. Де же во: мы в детстве воруем яблоки у соседей: темно, высокий забор и адреналин, который бьет прямо из ушей!
Строят здесь много, строят здесь быстро, строят здесь дешево. На каждом шагу объявления: квартиры от 800 000 бат (примерно 1 млн. руб.), квартиры от 42 метров в шаговой доступности от моря. Однако квартиры покупать нам, живущим здесь, совершенно нет смысла, поскольку при нынешних расценках на съемное жилье, отбиваются они в лучшем случае, лет через 50. На наших глазах напротив растет здание в 42 этажа. За полгода оно выросло уже этажей на 14. А что вы хотите: теплоценралей нет, трубы в основном пластиковые, используется только самая дешевая рабочая сила. Работают в основном лаосцы, бирманцы, камбоджийцы. Как правило, рядом с их «лежбищами», открываются очень дешевые рынки по цена в 2-3 раза ниже туристических: мясо, рыбу, фрукты и овощи не брезгуем здесь покупать и мы.
Ни один таец не будет выполнять работу, которая не приносит ему удовольствия («санук»), предпочитая проводить время или на пляже, расставляя шезлонги, или торгуя на прибрежной улице, или работая шофером в минибасах или такси (кондиционер, чистота, свободный график и музыка – чем не отдых?). А если за такую работу еще и деньги получаешь… Остальные «черные» (или как мы их называем «гасторбайтеры»), выходцы из граничащих с Таем государств, пашут по 12 часов в сутки.
В отличие от гидов, получают они гораздо меньше, работа – гораздо тяжелее, да и живут совершенно в других условиях. Часов в 6 вечера к баракам их привозят открытые пикапы, в которых они стоят как бараны в стойлах (правда, в фирменной одежде). В бараках же (гетто) – свои законы, порядки, цены и понятия о морали. Здесь свои правила, свой распорядок жизни, и вход фарангу на эту территорию – табу!
Боже, какое это счастье, когда работа приносит тебе удовольствие, а если за удовольствие ты еще получаешь достаточно неплохие деньги – это просто здорово! Я в этом смысле – счастливый человек.
РУССКО-КИТАЙСКИЙ ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ
Достаточно часто туристы празднуют свои «днюхи» именно в поездках на реку Квай. Бывают и весьма забавные ситуации, когда эти дни совершенно непроизвольно совпадают с днями рождения других туристов, особенно из других стран. Вот где начинается настоящая экзотика. Что там слоны и обезьяны, сплавы и водопады: этого добра можно посмотреть и в других странах, а вот совместить, например, свой день рождения с китайским – дано далеко не всем.
Совсем недавно представился такой случай. Наш «фруктовый отель» был заполнен практически под завязку: мало того, что приехала группа российских туристов, в отеле разместилось порядка 50 человек этнических китайцев из Бангкока.
Люди все были в возрасте, интеллигентно-образованные. На ресепшн мне пояснили, что в отель приехали преподаватели из одной известной бангкогских школ для празднования дня рождения профессора. Пока мои подопечные гуляли по территории, наслаждаясь запахами и видами экзотических фруктовых деревьев и растений, я наблюдал церемонию чествования именинника. Последний сидел посередине сцены и с интересом внимал рассказам и поздравлениям своих коллег. Продолжалось это достаточно долго, поскольку высказывался каждый. Каждый же прилюдно делал имениннику подарки, громогласно объявляя стоимость последнего. После окончания официальных дифирамбов, профессор поблагодарил всех присутствующих за честь, оказанную ему в этот день, и, в свою очередь, одарил каждого из поздравляющих какими-то сувенирами. Пока шло все это безобразие, собрались и наши туристы (за отдельным столом, в конце зала), с интересом наблюдая, как готовится очередной акт веселья (пьянка-гулянка, танцы-шмансы, обнимансы). После тоста за первый день экскурсии за нашим столом, раздался дикий вой с китайской стороны…
Тайцы, как и китайцы, очень любят петь вне зависимости от слуха. Иногда песни идут до 3-4 утра, музыка звучит практически из каждого припаркованного на пляже автомобиля, которые более напоминают динамики на колесах. Голос, такт в музыке – не имеют значения, главное – громкость. Кромешный ад начинается, когда звучит караоке (бегущая строка не позволяет сбиться с ритма, увеличивая число поющих в несколько раз). Хочется застрелиться или оторвать себе голову, если несколько человек при этом используют микрофоны. Вся эта какофония напоминает вой мартовских котов перед случкой, что, как вы понимаете, мало походит на празднование дня рождения в европейском смысле.
Говорить тосты за нашим столом уже не имело смысла… Китайские бабушки в количестве нескольких человек, вооружившись средствами производства работников песенного жанра, давили на жалось, и пускали слезу под местное караоке. Нашим ребятам русская душа требовала развернуться, а потом опять свернуться. Однако день рождения нашим воспитанным туристам не давал право отобрать микрофоны из рук последних, тем более что начинались танцы под этот вой.
Темнело, рома на столе оставалось мало, настроения – никакого, поскольку поорать и попрыгать русской стороне не предполагалось никакой возможности. Мужская часть нашей группы уже хищно поглядывала на местный бар, отмахиваясь от замечаний своих жен. «Если нет возможности предотвратить пьянку, ее надо возглавить»! Была – не была, и последний стакан виски со льдом я наливаю китайцу-имениннику, и на тарелке, вместо подноса, подношу орущим. С глубоким поклоном и с жестом «вай» подарок «от нашего столика – вашему столику» был принят, и нас пригласили встать в круг танцующих. Это была их ошибка! Женская часть населения очень быстро разобралась во всех нюансах китайских танцев, тем более что махать руками и гнуть пальцы веером мы были приучены с детства. Мало кто предполагал, что каждое движение каждого пальца на руках означал какое-то слово, жест или фразу. Это был полный бред в танце или танцевальный бред с точки зрения китайцев (дай Бог, чтобы мы по незнанию не обматерили всех присутствующих своими жестами), однако наши танцы были восприняты на ура. Ну а после того, как именинник пустился вприсядку, всем уже все было «по барабану»! по-быстрому китайские танцы свернули, именинник уполз отдыхать, и теперь уже старушки с интересом смотрели на то, что вытворяют российские туристы в тайской глубинке.
Под шумок ко мне подошла девушка уже нашего именинника и попросила организовать торт для ее бой-френда. Торт в Тае? Но и здесь все разрешилось за какие-то 200 бат (220 руб.). Нашли огромный ананас, разрезали его пополам, украсили дольками арбуза и манго, а посередине поставили свечку. С криками «Хэппи бесдей то ю» сия конструкция была вручена герою нашего торжества, а я с чувством выполненного долга поплелся спасть.
«Утро туманное, утро седое» встретило в дымке впадины, где находился отель. Времени – 6 утра, пора завтракать, а за столами из наших никого нет. Присутствовали только китайцы, которые, завидев вашего покорного слугу, как по команде согнулись в поклонах. Вчерашний именинник сделал мне «вай» и поблагодарил за прекрасно проведенный вечер. Сдавалось мне, что только нас они и ждали, поскольку, попрощавшись с каждым из наших туристов, несколько минибасов, шурша шинами об тайскую землю, отправились обратно в Бангкок. Каждый из отбывающих приглашал нас посетить сей чудесный град, и их жилище (правда, своих адресов никто из китайцев не оставил).
ЗА ЧТО НАС НЕ ЛЮБЯТ В ТАИЛАНДЕ
Ни одна из поездок не обходится без вопроса, как к нам относятся тайцы. Почему они часто начинаю злиться, глядя на нас, хотя Таиланд называют страной улыбок. Почему нас не любят? А за что нас любить? Как вы будете относиться к людям, которые:
1. лезут в купальных костюмах на тайские алтари, фотографируясь в обнимку с домиками духов и предков. Как вы отнесетесь к человеку в церкви, одетому в плавках и позирующему в обнимку со священнослужителями, растопырив указательный и средний палец (победа!)?
2. Расталкивая в магазинах местных с криками: расступись, обезьяны…
3. Прыгающих с подножки тук-туков, и норовя убежать, не заплатив…
4. Орущих, брызгая слюной на рынке: ты что, не понимаешь, дай скидку…
5. Торгующихся за каждый бат, каждую копейку: почему 49? Можно за 45?
6. Подъезжающих на навороченной Тойоте к месту распродажи и требуя продать ему кепку (в прибрежной полосе стоимость которой 150 бат) не за 50, как написано, а за 40, а не получив искомого, плюет под ноги продавцу и уезжает, обдав его пылью…
7. заходят в плавках и купальниках в местные гипермаркеты…
8. рассовывают по карманам, оглядываясь, чтобы не поймали (штрафы за воровство здесь достаточно приличные) пробники в аптеках и чайных лавках…
9. говорят продавщицам: пойдем бум-бум (потрахаемся), а потом искренне удивляются, мол, что здесь такого? Это же страна секс-туризма…
10. тратящих многие тысячи за 12 дней поездки и, не поблагодарив никого, кто помогает им в экскурсиях. От 20 бат ни вы не обеднеете, ни таец не разбогатеет…
11. подчас не знающих ни одной фразы, да что там фразы, ни одного слова ни только по-тайски, но даже и по-английски, мол, весь мир должен понимать наш великий и могучий русский «языка» (здравствуйте, спасибо, удачи)… правда русский мат в обиходе как у погонщиков слонов, так и у таксистов. Интересно, кто их этому научил?
12. С гордостью, выкладывают в Интернет порно-ролики с местными жительницами и с нищими, которые поют по-русски: «Паттайя, Паттайя, денег нету ни х..»
Список можно продолжать до бесконечности. Мы уже потеряли Египет и Турцию как всероссийские здравницы. Сейчас теряем Индию и Таиланд. На очереди Мексика, Вьетнам, Перу и Австралия. Грустно все это…
В «Записках тайского муравья» я уже довольно подробно и много писал о таких удивительных животных, как слоны: и красивые, и умные, и сильные, и мстительные, и дружелюбные, и любящие и т.д. и т.п. Однако на празднике Слона в Тае быть еще не приходилось. 13 марта в парке Нонг Нуч состоялось чествование этих животных: были накрыты огромные столы, которые ломились от яств, монахи в течение часа читали молитвы, руководство парка на бивни сотрудникам (а слоны действительно являются сотрудниками сего заведения) повязывали гирлянды цветов. Сама атмосфера праздника витала с самого утра, играла зажигательная детская музыка, слоны были одеты как-то по-особенному, готовились сцены для выступлений. Наконец, самый старый слон задул свечу на праздничном столе, и эти животные были допущены до пиршества, которые приготовили им люди. Раз в год им, наконец-то, разрешено было нажраться от пуза! То, что не доели слоны, в конце праздника стали доедать и туристы. Вот здесь я и узнал, что слово «халява» - международное: недоеденные слонами мандарины, бананы и ананасы мигом исчезали в целлофановых пакетах русских, китайцев, европейцев, да и сами тайцы – погонщики слонов связками тащили на себе сахарный тростник и мешками – помидоры и огурцы. Конечно, слоны могли все это съесть и сами (а едят они примерно 10% от своего веса ежедневно), но времени им на это не дали. Люди растаскивали угощения гораздо быстрее, чем жевали животные. В соревновании по поглощению продуктов питания, как всегда, выиграл человек. Не даром он стоит во главе самых умных животных мира. Вслед за ним идут приматы, а уж потом слоны…
РЫНОК ЧАТУЧАК И МУЗЕЙ МАДАМ ТЮССО
Недалеко от центра Бангкока, практически на севере столицы расположен один из самых больших рынков города Чатучак. Это – рынок выходного дня, и поэтому тысячи тайцев, европейцев и китайцев предпочитают проводить здесь короткие выходные часы. Рынок огромен, поэтому при входе всем желающим выдают карту, чтобы не заблудиться. Правда, пропасть, сгинуть здесь не представляется возможным, поскольку все торговые ряды расположены в шахматном порядке, да и ориентир – большая башня по центру, не оставляет шансов потеряться на этих необъятных просторах.
Рынок выходного дня появился благодаря ныне покойному премьер-министру Таиланда, который выступил с идеей создания рынка в каждом городе. На Чатучак можно купить почти все! Именно такое ощущение остается после посещение этого рынка в Бангкоке. Рынок выходного дня Чатучак занимает более 35 гектаров и на его территории находится более 15 тысяч торговых площадок! Около 200 тысяч человек посещают его каждые субботу и воскресенье, 30% из них иностранцы. Это самый крупный рынок в Таиланде и, вероятно, один из крупнейших в мире. Если вы любите торговаться и не против большого скопления людей, то посещение рынка будет хорошим способом провести несколько часов или целый день. На рынке представлен огромный ассортимент продукции, здесь вы можете найти одежду местного производства, старинная резьба по дереву, глиняные изделия кустарного промысла, местные сувениры из всех частей Таиланда, буддийские амулеты, деревянные изделия ручной работы украшенные цветами, керамика, изделия китайских умельцев, украшения из растений, камней, тайский шелк, наряды горных племен Таиланда, животные, птицы и т.д. и т.п.
Правда, на мой взгляд, цены здесь несколько высоковаты даже с учетом торговли. Ассортимент – пошире, чем в Паттайе, а что касается качества… Побродив пару часов, для себя я нашел только фотографию формата А4 нашего последнего царя-батюшки Николая II вместе с королем Рамой 5. Именно это фото висело одно время в зале приема иностранных делегаций, показывая мощь и дружбу двух государств: России и Сиама. Короче, меня он не впечатлил ни размерами (наш Чиркизон был намного больше), ни ценами, ни ассортиментом. Одно удивило: на всей территории рынка запрещено курение. Полицейские вежливо, но настойчиво предупреждают об этом нарушителей и сопровождают их в специально обустроенные зоны вне базара.
Следующим пунктом нашей программы был музей мадам Тюссо. Вот когда я пожалел об украденном фотоаппарате, поэтому все снимки пришлось делать на телефон (качество существенно хромает). Не удалось снять и интерактивные игры в футбол, тайскому муай таю, бейсболу и гольфу. Но ряд фотографий получилось хорошо. Правда, вел я себя немного некорректно по отношению к выставленным фигурам, в частности по отношению к лицам царских кровей и Путину, но это же шоу…
Не следует обижаться и тем, кого я запанибратски обнимал за талии, учил играть на гитаре (хотя сам на ней в юности только бренчал) и наставлял на путь истинный. Простите меня, мои дорогие читатели!
Конечно, уже скучаю по России, что говорить. Снятся шесть соток на даче, лес, озера, грибы и друзья. Чешутся руки по физическому труду: колке дров, прополке, мелкому и крупному ремонту. Там есть, чем заняться. И даже русские шансонье, поющие про заграницу, почему-то рифмуются с Паттайей.
«Паттайя, Паттайя, всю ночь напролет
По полной программе веселье идет.
Оставьте в России проблемы свои
Для женщин красивых, вина и любви.
Тупая мулатка с ногами от плеч,
Китайская водка и тайская речь,
Животная радость: смотреть и гулять…
Чего еще надо от жизни желать!»
Мы побывали во многих странах и столицах мира. Каждая интересна по-своему. Часто меня раздражают вопросами: а где все-таки лучше? А что лучше: зима или лето, сладкое или соленое, море или горы, собаки или кошки? У каждого свои приоритеты. Так и с городами: Афины – веселый и беззаботный, Мадрид – чопорный и спокойный, Париж – знающий себе цену, Абу-Даби – безлюдный небоскреб, Манила – релакс, Дели – запах специй, кока-колы и жары, Бангкок - … Трудно охарактеризовать этот город. Храмы и жара, речной транспорт и макашницы, улыбки и машины. Единственно верно то, что он никогда и никого не оставит равнодушным. Сюда захочется вернуться снова и снова вне зависимости от того, любишь ты его или ненавидишь!
В пять утра – подъем (дорога из Паттайи до Центра Бангкока занимает около 2-х часов), и вот около 6 нас ждет минибас, который готов за весьма символическую плату (примерно 3 доллара с носа) домчать нас до столицы Таиланда. Начинается жара и решаю затариться в ближайшем магазинчике холодным чаем, но не дошел… Паттайя никогда не спит, и на ближайшем перекрестке, за углом, когда жена меня уже не видела, я попал… Попал в руки «ночных бабочек», тех, кто не успел заработать на клиентах за ночь. Небольшая сумма в размере 100 тайских рублей их не смутила, в крайнем случае, взяли бы в качестве дополнительной платы тапочки, майку и трусы. Полиция, глядя на нас, целомудренно отвернулась, делая вид, что выискивает на пустой дороге мотоциклистов без шлемов. Мне же, несмотря на боль в паху, куда сразу же залезло с пяток женских крепких ручек, пришлось тихо отбиваться (не вопить же во всю ивановскую, что меня хотят изнасиловать!). «Пойдем со мной», «дорогой», «хорошо» - это все, что я запомнил из русского лексикона тайских шлюшек. Честь свою я, конечно, спас, но воды не купил. «Ты чего такой растерянный и обиженный»,- спросила жена? А как ей ответить, что при всей текущей возможности (наличие времени, денег, и возможности) я не смог (не захотел) воспользоваться такими дешевыми и приятными услугами. Мысленно перекрестившись и трижды сплюнув через левое плечо, чтобы избавиться от этой напасти, я загрузил свою растерзанную плоть под мягкий кондиционер салона автобуса.
Бангкок встретил нас часом пик в набитых людьми монорельсах, начинающих раскаляться от утренней жары небоскребов и открытием торговых центров. Неимоверной высоты здания соседствовали с трущобами, хозяева которых были уже потенциальными миллионерами (земля в столице – дико дорогая).
В Тае я посещал несколько мест, так или иначе, связанным с именем здешнего бога Эраван (как правило, он изображается в виде трехголового слона): прекраснейший водопад на реке Квай в провинции Канчанабури, музей близ Бангкока, а вот в храме – не был. Честно говоря, я был немного разочарован, поскольку этот храм в Бангкоке представлял себе даже вовсе не храм, а площадку, где Эравану было посвящено очень мало места.
Во главе стояла золотая статуя местного бога Брахмы. Только позже я узнал, что храм Эраван в Бангкоке – храм бога Брахмана, а не строго буддистский. И все же, эта знаменитая святыня привлекает больше посетителей, чем многие из храмов города. Он был построен в середине 1950-х годов, после того, как правительство Таиланда решило построить роскошный отель Эраван на этом месте. Тем не менее, на первых этапах строительства хозяева стали сталкивались с таким множеством проблем, что суеверные рабочие отказывались продолжать работать, если духи земли не успокоятся. После консультаций с астрологами, возведение святыни с четырьмя лицами Брахмы, посчитали благоприятным решением. Великолепное изображение Бога Брахмы литое и позолоченное, и отель Erawan был открыт, и имеет всемирную известность в течение трех десятилетий. Ближе к концу тысячелетия, он не смог конкурировать с более современными отелями, и был заменен на частный. Храм был первоначально построен, чтобы украсить старый отель Erawan, и его расположение стало известно как Храм Эраван.
Than Tao Mahaprom является богом Брахмой, полным добра, милосердия, сочувствия и беспристрастности. Эти четыре добродетели представлены четырьмя лицами, каждое излучающее спокойную благодать. Поскольку буддизм в Таиланде всегда был под влиянием убеждений Брахмы, он имеет непосредственное воздействие. Однако это одна из версий наличия четырех голов у данного Бога. В свое время я читал немного другую историю. Описывается, что продолжительность жизни Брахмы составляет 100 «лет Брахмы», которые равны 311 040 000 миллионов земных лет. После того как жизнь Брахмы подходит к концу, наступает перерыв, также продолжающийся 100 лет. После этого другой Брахма-творец заново начинает процесс творения. Этот цикл продолжается бесконечно. Согласно одному из мифов, Брахма создал из своего тела богиню Сатарупу. Она была так прекрасна, что он не мог оторвать от нее глаз. Когда Сатарупа отходила в сторону, избегая его взгляда, у него появлялась новая голова, повернутая в ее сторону. Наконец Брахма убедил красавицу стать его супругой. Они провели в уединенном месте сто священных лет, по окончании которых родился Maнy, первый человек.
Следующим пунктом нашей программы – небольшая речушка с экзотическим названием Чаупхрая. Шутка, конечно, поскольку длина этой реки с притоками составляет около 1,2 тыс. км. Тайцы называют ее «Река-царь», поскольку является крупнейшей рекой Таиланда наряду с Меконгом. Ранее различные участки реки носили различные названия. Современное название произошло из-за того, что около устья реки, в аюттхайский период истории Таиланда, находилась резиденция чиновника (титул Чау-Пхрая), отвечавшего за безопасность находящейся выше по реке Аюттхаи. Иностранные моряки стали называть нижнюю часть реки «Менам-Чау-Пхрая», а впоследствии сократили до «Менам». В 1850 году король Таиланда Рама IV вынужден был издать специальный указ, присвоив всей реке название Менам-Чау-Пхрая.
Рядом с пристанью курсировали экскурсионные пароходики, которые, по вашему желанию, могли доставить вас в любой конец Бангкока. Нам нужен был Дворец, а на другой стороне реки – храмовый комплекс. Продавцы начали торг с 450 бат на человека, но после недолгой торговли с радостью согласились на 40 бат. Позже я узнал, что стоимость такой прогулки была эквивалентна 15 тайским рублям.
Как и у всех городских рек, история Чао Прайя переплетается с городом, через который она течет. Первоначально место было выбрано первыми поселенцами, из-за его плодородия и обилия рыбы. Это была небольшая деревушка (деревня, по-тайски, - «Банг»), в которой росли деревья «коки». Так и родилось название «БангКок». Позже король Таксин, после падения Аюттхая, расположил свою новую столицу именно здесь, на западном берегу. В 1782 году король Рама I, нашёл восточный берег более благоприятным, основал современный Бангкок, и отпраздновали это событие, строительством некоторых из самых заманчивых храмов в мире. Ещё позже прорыли каналы («клонги»), ставшие известными, заработав Бангкоку эпитет «Венеция Востока». В самом деле, река королей - как король Рама I назвал её - это источник жизненной силы в Бангкоке. И не только потому, что имеет богатую историю.
Около 50.000 человек по-прежнему используют паромы, чтобы добраться до другого берега каждый день. Медленно баржи перевозят грузы вдоль побережья вверх по течению. Дети все еще резвятся в красновато-коричневой воде. Лачуги из дерева по-прежнему расположены над водой. Растущие отели и кондоминиумы, окаймлённые торжественными храмами, церквями и гражданскими зданиями, выглядят с 19-го века как европейские, а в нескольких метрах с деревянных шлюпок продают суп с лапшой или сушеных кальмаров речным рабочим. Именно наличие спокойствия и хаотичности, современности и традиционности, возвышенного и уродливого, иностранного и местного делает Чао Прайя рекой, вызывающей воспоминание.
Все это проходило перед моим взором воочию. Слева и справа возвышались храмы, пагоды, лачуги, королевские дворцы и отели. Один храм явно выбивался из архитектурного стиля тайских построек, а поскольку это и был следующий пункт нашей остановки, то позвольте немного повествовать и о нем.
Комплекс храмов Ват Арун был возведен в Бангкоке в средние века. Этот буддийский храм был назван в честь бога утренней зари - Аруны, которому много столетий поклонялись тайцы. В период правления князя Таксин (тот, которого затоптали слонами, помните?) Ват Арун был признан главным монастырем в стране.
Значительные изменения и расширение постройка храма претерпела, когда страной правили короли Рама I и Рама II. Храм славится самым высоким прангом (башней) из всех построенных в стране внутри которой хранятся ценные реликвии буддизма. Его высота составляет 79 метров, представляет он собой некое подобие башни, сужающейся кверху, его ярусы символизируют множество миров. Символом для постройки пранга явилась гора Мера.
Снаружи пранга поднимается ввысь довольно крутая лестница, что означает трудности для постижения наивысших уровней сознания и бытия. Я это осознал, когда едва не свалился с головокружительной высоты.
Тут же понял, что путь к познаниям явно не устилается лепестками роз. Самый высокий пранг окружают четыре пранга поменьше, что символизирует материки океана. В их нишах расположились статуи бога Ваю (бог Ветра). Среди этих четырех прангов находятся так называемые мондопы (какое неприличное название!), в соответствии со сторонами света каждая. Особенный шарм и красоту храму принесло украшение пагоды керамической плиткой и фарфором разных цветов в XIX веке. Этот удивительной красоты материал был поднят со дна реки Чао Прайя. Оказался он там после затопления баржи из Китая с дорогой посудой на борту
Надо сказать, что Ват Арун - не просто культурное достояние Таиланда, он является действующим храмом. Это мы поняли, когда искали пути подхода к этому храму. Паром пришел к причалу, находящемся примерно в километре от Ват Аруна. С момента постройки в конце 19 века, и по сей день, внутри него проходят монашеские службы и различные церемонии...
На какую-то из этих церемоний мы и попали. Толпа около ста тайцев мужской масти толпилось возле ворот, регулируемая полицейским и монахом. Запускали в храм частями, и поэтому, когда я попытался сфотографировать убранство внутри, меня чуть не смело толпой мужских тел. Решив не рисковать, отошли в сторону и наткнулись на небольшой рынок, где за весьма символическую плату можно было купить всяких речных гадов и рыбешек, чтобы потом выпустить их в воду реки, или купить специальные наборы для монахов, а также украшения для божеств и духов.
Духам – духово, а наше – нам. Давно хотел прикупить какой-нибудь тайский амулет. Так, на всякий случай, что называется – подстраховаться. Да и дела в последний год шли как-то не ахти. Знал, что рядом с королевским дворцом есть рынок древних амулетов, но не предполагал, что он такой огромный. В принципе, это был даже не рынок, а несколько улиц, заставленный столиками, циновками и магазинчиками, на которых иногда вповалку, а иногда разложенные в какой-то определенной последовательности лежали предметы, монеты, манускрипты и обереги, обладающие определенной магической силой.
Стоимость таких «побрякушек» определялась силой действия на судьбы людей и варьировалась от нескольких тысяч до десятки бат. Посмотреть было на что, правда, что покупать? Что я хочу, кто мне поможет, какой амулет выбрать, что на нем должно быть изображено? От этих вопросов кружилась голова (а может быть от жары или выпитого пива?). Рисковать не хотелось, поэтому вместо оберега я купил себе кулон с женщиной-птицей Гаруда, которая исполняет желания. Ведь главное – не амулет, а вера, не так ли?
Желания она, конечно, может быть, и исполняла, но не сразу. Сразу же хотелось под кондиционер, в бассейн, холодного пива, в конце-концов, найти ту самую улицу под экзотическим названием КаоСан. Как я прочитал в Интернете, «Улица КаоСан едва ли не самое великолепное творение Бангкока, перевалочная база всех бэклакеров (интересно, что это за животные?) со всех концов света. Гостиницы, хостелы, кабаки, дискотеки, магазинчики и необычайная тусовка. У тех, кто попадает на Каосан впервые, иногда просто рвет крышу!». От такой рекламы мы просто обязаны были посетить это место. Однако было оно не таким уж и известным. Каждый таец, пытаясь помочь нам в поисках, посылал в свою собственную сторону. Того же, кто составлял карту Бангкока (прочем, и Паттайи), надо было просто расстрелять или обменять на наших шпионов, которые застряли в тылу врага. Масштаб был не соблюден, маленькие улочки оказывались широченными проспектами, и клонги – полноценными притоками Чаопрайи. Первое желание сбылось где-то через час (подъехал автобус с кондиционером), второе – еще минут через сорок, когда я вцепился зубами в горячую курицу, запивая ее холодным пивом, а третье – было уже не моим. Де же вю: в мои трусы на этой улице тусовщиков полезла какая-то семидесятилетняя бабка. Интересно, что она там нашла? Погуляй мы еще на этой улице, я не знаю, что бы произошло.
Сама улица особого впечатления не произвела: наш «Уолкин Стрит» гораздо лучше. Да, европейцев побольше, цены повыше, но – ничего особенного. Правда, на вкус и цвет – товарищей нет, однако в магическую силу кулона я уже начал верить: все-таки два из трех желаний – сбылись.
Любовь-Морковь.
Спроси у любого, с чем ассоциируется Таиланд, и люди, даже ни разу там не побывавшие, наряду с морем, слонами и креветками назовут морковок. Не знаю, откуда это повелось, но среди русских туристов этим забавным словом называют тайских проституток. И эта ассоциация не беспочвенна. Приехать туристом в Таиланд и ни разу не столкнуться с проститутками просто невозможно. Самое забавное в этом то, что проституток там не больше и не меньше, чем в любой другой стране. Лично, конечно, не считал, но думаю, это так. И при этом проституция вне закона. Это с одной стороны, а с другой проститутки в Таиланде прописаны во всех туристических местах. Конечно же, в храмах и музеях местные проститутки отловом клиентов не занимаются, но набережные, пешеходные зоны и места активного отдыха это всё чуть ли не официальные зоны их обитания. Считается, что Меккой секс-туристов Таиланд стал благодаря американцам. Во времена войны во Вьетнаме в Таиланде базировалось множество американских военных баз. И американцы выезжали в Таиланд на отдых после военных действий. А авиация так просто базировалась в Тае. Откуда и летала бомбить наших вьетнамских друзей. Естественно всей этой куче здоровых, молодых, взбудораженных войной мужиков, требовалась разрядка. А лучше разрядки сексуальной до сих пор ничего не придумали. Ну а раз есть спрос, значит, будет и предложение. Потом война окончилась. Базы передали тайцам. Американцы уехали. А проститутки остались. Хотя причина, как мне кажется, не только в американцах. Но ещё и в самих Тайках. С одной стороны, я не единожды замечал, у разных южных народов, кто живёт вокруг экватора, секс никогда не был чем-то сокровенным и особо ценным. При этом такие понятия как любовь, верность, ревность присутствуют, как и у самых северных народов. Но они существуют отдельно от секса. А тут приехали большие белые люди и готовы платить за такую безделицу вполне приличные деньги. Глупо не подоить простачков. И второй момент, это покорность и искренность. Причем исконные, сложившиеся исторически не вчера, и не сто лет назад. Типичная картинка - идет по улице старый, толстый, обрюзгший европеец. А с ним молодая девушка. И всем понятно, кто она, и какие взаимоотношения их связывают. Но она так ему в глаза заглядывает, с такой готовностью хоть шнурки ему будет завязывать, хоть за пивом сбегает, что в просвещённой Европе такого и по большой любви не дождешься. Это подкупает. Но всё равно, чтобы это покупать, нужно сначала стать старым, толстым и обрюзгшим.
И я постараюсь объяснить почему. Конечно же, есть и причины морального характера, и опасность здоровью. Но это понятия очевидные, мы о них говорить не будем. Всем давным-давно известно, что проституция это плохо, а СПИД не спит.
На фоне своих соседей Таиланд вполне развитое и прогрессивное государство. В нем расположено множество самых различных производств, есть морские порты, перевалочные аэропорты, развит туризм. Всё это создает множество рабочих мест. И при всей простоте взглядов на секс, на жизнь себе им зарабатывают в большинстве своем самые отсталые и необразованные слои населения. Тайские колхозницы из северных провинций пачками съезжаются в Паттайю, Бангкок и прочие туристические центры, чтобы зарабатывать себе на хлеб с маслом, раздвинув ноги. Это конечно круто, вернувшись после поездки домой, рассказывать друзьям за кружкой пива, какие экзотические женщины у тебя были в Таиланде. А на самом деле нужно рассказывать, что переспал с тупой, неопрятной колхозницей, которая и двух слов на своем тайском связать не может, не говоря уже о других языках. Может кому и такая женщина экзотика, но это уже совсем на любителя.
Следующий момент. Никому же не придет в голову покупать, например, штаны несуразной расцветки, или с карманами в неудобоваримых местах. Хотя могу предположить, что кому-то нужны и такие. Но большинство людей не столь эксцентричны и более консервативны. Обычная тайская женщина имеет плоский нос, плоскую грудь, широкие бедра и плечи и всё это при полутора метрах ростах. Если кому- то придет в голову поиграть в педофила, попавшего в летний спортивный лагерь для девочек метательниц молота, то Таиланд очень подходящее для этого место. Встречаются, правда, и броские, красивые, высокие женщины. Но, скорее всего в трусах у них окажется то же, что и у большинства мужчин. И если кому это не помеха, то такого добра там хватает. Хотя и среди катоев, так зовут в Таиланде лиц третьего пола, большинство похоже не на голливудских звезд, а на плохо выбритых мужиков с силиконовыми сиськами в дешёвых неряшливых платьях и париках. И это неудивительно. Мальчикам селянам точно так же не хочется горбатиться на рисовых полях, как и девочкам.
Есть такое мнение, что тайские женщины могут в постели нечто такое, чего не могут никакие другие. Слышал это не единожды. Но это миф. Сколько я не пытал мужиков, постель с Тайками разделившими, никто не смог вразумительно озвучить ничего такого, чтобы выделило Таек на фоне всех остальных женщин. Единственную разумную мысль по этому поводу сказал мне как-то один доктор, с которым я оказался соседом за барной стойкой, а пара кружек пива на фоне заката обычно способствуют необременительным беседам ни о чём со случайными встречными. Так вот, он сказал, что тайские женщины мелкие от природы. И это очевидно, что если человек мал, то он мал во всём. Бывают от этого правила отклонения, но это уже уродства. Следовательно, малы Тайки и «там». А дальше простая физика. Чем меньше, тем сильнее давит. Чем сильнее давит, тем больше приток крови. Чем больше приток крови, тем сильнее ощущения. Всё. Следовательно, можно завести себе подругу хоть из Лапландии. Главное, чтобы она была не выше метр пятидесяти. И получишь всё тоже, что и от тайки.
И последний момент по теме, якобы низкая цена этих удовольствий в Таиланде. Народ любит обсуждать кто, и за какие копейки, каких и сколько накупил. Ну, если нет у тебя денег на одни развлечения, развлекись иначе. Купи шоколадку и съешь её. И не дорого, и повышает уровень довольства жизнью. Фраза корявая, но не моя. Прочёл в одном научно-популярном журнале. Наверное, правда. Не зря же толстяки, как правило, добрые и весёлые. А проститутку в Тае можно снять в любом баре. Тогда ты должен заплатить бару отступные. Затем самой проститутке, затем своему отелю, за право привести её. И если ты хочешь, чтобы всё было красиво, ну насколько это возможно, и, следовательно, живешь ты в приличном отеле, выбирать пошел в «приличный» бар и выбрал не самого страшного крокодила, то по деньгам выходит столько, что в Москве дешевле. Можно дешевле и в Тае. Но тогда уж точно - лучше шоколадку. Либо, можно пойти в публичный дом. Прейскуранты есть в сети. Цены выше московских. Так что и дешевизна тайских секс услуг – это тоже миф. А вот дешевизна тайских креветок это совсем не миф. И в отличие от «морковок» креветки в Таиланде всегда свежие и здоровые.
Ну, вот и все. Сезон прошел. Я бы не сказал – пролетел, т.к. был не самым лучшим. Но что-то написать, рассказать Вам смог. Надеюсь - понравилось. Настало время уходить. А уходить всегда надо вовремя. Оставляю все три группы «Записок» на усмотрение ваших друзей и знакомых, надеюсь, что они помогут им во время посещения этой прекрасной страны. Что будет дальше? Честно говоря – не знаю. Как минимум, я вернусь сюда еще на год, а может быть меньше. Очень хочется посетить Мьянму, Сингапур, Австралию, Китай… Но это все планы. Не будем смешить Бога. «Счастлив не тот, кто имеет, а тот – кому хватает». Этих лет жития в Паттайе мне пока хватило. Будет ли продолжение – не знаю, но всем, кто читал эту трилогию – большое спасибо!