Саватди кхрап! Здравствуйте! Меня зовут «AVANTURA» и до недавнего времени жил я в Тайланде, в Патаевке (как называют мой город русские туристы). Там и познакомился я с мурашом из Подмосковья, чьи записки вы и читали до моего появления. Пригласил он меня к себе в гости в Россию, куда мы и прибыли. Без приключений, слава Будде. Поселились на даче в Чехове, поскольку его друзья сдали свой муравейник на достаточно долгий срок. Сам мураш помчался сразу же в лес с подарками, да там и застрял. Правда каждый божий день присылает мне корзины с грибами.
А сейчас все по порядку. Здесь, конечно намного холоднее, чем у меня на Родине. Дожди, правда, иногда такие же, да и природа… Только и удивляешься таким мехово-зеленым елям, пахучей грибами земле, огромным ярко-желтым листьям и влажно-голубым, пахнущим травой и цветами воздухом. Сразу же распланировали посещения всех друзей хозяина на несколько месяцев вперед. Пожили в Москве, съездили в Калининград и прочно обосновались на даче. Поначалу была идея устроиться на работу (не хотелось сидеть у добрых людей на шее), да получился облом. В охране платили мало (6 000 рублей в месяц – даже по тайским меркам ничто), а грузчиком – нужны рекомендации и опыт работы. Да-да, в России, в частности здесь, в городе именно такие условия. Так что подрыгался я, побегал, - да и забил на все. Стал жить просто как рантье: отдыхал, занимался текущими делами (а их было видимо-невидимо), ездил по гостям, в лес к другу, парился в бане, да принимал новых друзей на даче (шашлык-машлык был практически каждую неделю). Так что особых приключений не было. Очень скучаю по Таю, хотя взяли билеты на 25 сентября. Считаю дни до отлета.
А недавно приключилась такая штука. Пришло мне сообщение на мобильник: «Ваша кредитная карта заблокирована. Была попытка снять деньги через интернет-магазин. Отдел безопасности». И дан телефон. Звоню. Приятный мужской голос объясняет, что так, мол, и так, была попытка взлома моего пин кода и что мне надо подъехать к ближайшему банкомату, чтобы отменить команду на оплату счета. Что ж, поехали, раз такое дело. У банкомата звоню: что делать? Мне объясняют, что для разблокировки я должен набрать телефон интернет-магазина и ввести сумму, на которую меня пытались кинуть. В самый последний момент мне стало жаль рисковать такими деньгами (без малого 1 000 североамериканских рублей) и я отменил операцию. Снял баланс (карта, как не странно, работала) и зашел в банк проконсультироваться. Там мне популярно объяснили, что я лох, который чуть было, не отправил свои кровные за Урал, в зону к зекам, которые так ищут доверчивых и потрошат их кредитки без всяких номеров и пин кодов. Задело. Отправился в полицию, где все и рассказал. Мне тоже пояснили, что это развод, взяли телефон «отдела безопасности», обещали пробить и выяснить. А что тут пробивать: телефон наверняка на подставное лицо, а звоня и консультируясь (не больше четырех минут) я потерял более 100 рублей. Право, с Таем минута разговора стоит гораздо дешевле. Так что это был развод. У нас раньше с такими людьми поступали так: слон хватал его поперек и несколько раз подкидывал в воздух. Потом вставал бедняге коленками на живот, пока тот не лопался от давления. Ну а потом топтал его минут пять. Все, что оставалась, после этой экзекуции, отдавали родственникам. Ну, это так, к слову. Будьте бдительны.
Ну а как готовились к отъезду и формировали багаж – отдельная история. Зная, что не вернемся в Россию в ближайшие семь месяцев, захотели вывезти все, что нет в Тае. Согласитесь, пару килограмм российской экзотики карман не оттянет (по весу турецкие авиалинии декларируют 30 кг на человека: 23 – багаж, 7 – ручная кладь). ОШИБОЧКА! Еще как тянет! Давайте считать. Пара кило соли – в Тайланде соль только морская. Та, что у нас на вес золота. Однако из нее разносолов не сделаешь, рыбки не повялишь (гниет) и огурчиков местных не засолишь (становятся как пластилин). Да и по вкусу она совсем другая, соответственно вкус еды дико меняется. Помните сказку Носова «Незнайка на луне»? Так там Пончик соль даже продавал, поскольку от нее вкусовые качества становятся лучше. Как вывод – пара килограмм соленых огурчиков тоже должны дожить хотя бы до нового года. В целях экономии – слили из них рассол и завернули в полиэтилен. А засоленные грибочки под водочку – как хорошо, тем более, что в банках солили практически одни белые! А это еще 4 банки по 750 гр.!
Чуете, к чему плавно подходит разговор? К нашей родной, беленькой. Конечно, она здесь есть, но не пробовал, так что какого качества – не знаю. Помнится в прошлом году, когда к нам приезжали из России, просил привезти мне бутылочку самой дешевой водки: чтобы пахла сивухой и с похмелья – голова болела. Верите или нет – она мне снилась: до смерти надоели вина из папайи, ананаса, киви… Когда приехали друзья, первым делом спросил: привезли водки? Обижаешь, дружок, самодовольно ответили знакомые, выставляя на стол… финскую водку со вкусом манго! Я аж застонал: З А Ч Е М ??? Логично отвечают: ну не могли же мы тебе всякой фигни привезти, а то траванешься. Памятуя данный случай – решил затариться основательно: приобрел две канистры спирта, чтобы хотя бы полгодика ни в чем себе не отказывать. Да и про запас, поскольку «рыбка посуху не ходит»! Плюс еще… 10 литров, а это – 24 бутылки водки. Я подсчитал!
Четыре селедки балтийской выделки, соленые, как сволочи, тихо и чинно заняли немного места в чемодане, прибавив к его весу чуть больше 2-х кило. А чтобы наверняка, (а вдруг протухнут?) приобрел штук шесть баночек шпрот северных широт. Это ж такая мелочь – а приятно! Кроме всего, жена купила гречки (ее здесь не продают, да и не готовят из нее ничего), пару кирпичей черного хлеба. Я заныкал пару кило сушеных грибов и яблок, положили несколько баночек красной икры (просили привезти в Тай друзья-иностранцы-засранцы, которые тащатся от нее как сопля по чемодану, и за каждой уроненной икринкой лезут под стол (шутка). Наш друг- сосед Серега, отдыхавший в Тае в прошлом году так, что мы с ним пропили в буквальном смысле слова последний день отъезда, до кучи сунул еше пару банок тушенки. Банкой больше, банкой меньше – но ты посильней закусывай на такой жаре, напутствовал он в путь-дорогу. А помнишь, как к нам эсэмэски приходили, ржет он, а мы на берегу ромом накачивались: не забудьте пройти на регистрацию! Это уж на следующий день в аэропорту нам сказали, что наш самолет улетел еще вчера… Пей, но знай меру!
Ну и конечно колбаска, сыр… В Тае она стоит безумных денег, да и вкус – заморский. Ну не кладут туда сои и туалетной бумаги, делают – из мяса, а у нас – из костей. Зато вкус и запах – лучший в мире. 4 головки сыра по 0,5 (кило конечно, а не литра), пара батонов вареной и палка копченой колбасы поставили жирную точку на белье и в процессе формирования продуктового заказа в Тайланд. Итак, считаем? По самым скромным подсчетам (не берем в расчет наши специи по 5 пакетов: лаврушка, кинза, немного чеснока, всего головок 20, и т.д.) набегает больше 30 кило одних продуктов. Ни хрена себе! Слава богу,что хрен здесь есть. Китайский, правда.
И опять перевес! 18 кило! Как мы все это доперли до аэропорта – не скажу. Грустно все это! Опять же, распределив все по чемодану и коробкам (46 кило), встал вопрос – что делать, если будут взвешивать еще и ручную кладь? И тут нас озарило: все-таки российская смекалка – не чета тайским, немецким или американским! Наши куртки из джинсовки взяли на себя основной удар. Со стороны было конечно смешно наблюдать, как мужик, потея и оглядываясь по сторонам, пихает во внутренние карманы куртки батоны колбасы и селедку, а во внешние засовывая сыр. Жена шипела: втяни живот, а то помнешь огурцы, - между делом засовывала в задние карманы брюк консервы. За десять минут я поправился так, как поправился за 5 месяцев пребывания на даче: плюс восемь кило! Мировой рекорд. Турки должны были это оценить, когда к стойке регистрации подошел, отдуваясь и хрипя какой-то больной русский. СВОЛОЧИ! Они меня просто проигнорировали: мило улыбаясь, и не взвешивая ничего из ручной клади, нам указали на посадку. В туалете я похудел уже за пару минут: на 8 кило, плюс то, что осталось в «белом друге» от страха и от смены рубашек, конечно. А вы про что подумали?
Через 14 часов подлетая к Бангкоку, меня стал мучить вопрос: стоит ли несколько лет тайской тюрьмы 10 литров контрабандного спирта (в «дьюти фри» были куплены еше пара литров виски) или не стоит рисковать? Правда, нас еше никто никогда не осматривал. А вдруг? Тем более что наши соседи по ряду к концу пути стали принюхаться к незнакомому запаху (турки даже не знали, что такое маринованные огурчики, но это же наше достояние!). Рискнем!
Мне всегда не везло ни в лотерею, ни в конкурсах. Мало того, если на улице будет всего-навсего одна лужа, я зазеваясь всегда найду в ней самую глубокую точку! Первым делом, после того, как получили багаж, я увидел радостную рожу тайского таможенника. Подскочив ниоткуда, улыбаясь и показывая пальцем на нашу коробку, он мило поинтересовался, что там? Зря я не одел памперсы! В голове мелькнула мысль: если признаюсь, то может быть только выдворят из страны? В тюрьму за спирт не хотелось. Зато моей жене везло всегда. Самый большой приз она выиграла 35 лет тому назад, одев мне на палец обручальное кольцо. Что-то, прочирикав на тай-инглишь, и показав движением, что кушает, мило улыбнулась моему палачу. Тот, расплывшись в улыбке от внимания белой, высокой женщины, нехотя махнул рукой к выходу. Пару раз, оглянувшись на него и томно прошептав по тайски «До свидания», она под руки вывела меня из зала. Что это было? Мысли вертелись метелью и бились друг о друга в гудящей голове. «Я просто сказала, что в коробке еда в контейнерах». А может это я такой везучий, и я выиграл тот приз? Кто знает! На радостях, дал зарок: как приеду, надерусь беленькой, как Каштанка на помойке. И вот я в Тайланде, и мне хорошо. И так мне хорошо, что так мне и надо! Как говорится, жадность фраера погубит!
Ну а дальше – до боли знакомый маршрут. Аэропорт, такси (с пересадкой но без потери багажа и денег, как в прошлом году), сабвей, Паттайя, кондо. Как будто не уезжали; те же люди и дома, рынки и деньги, товары и даже… очереди. Здесь они какие-то особенные, заморские, как на границе. Люди, стоят несколько отдаленно от первого (соблюдают права человека и тайну исповеди, покупки, расчетов и т.д.). Это не то, что в России, как, например, в поликлинике.
Несколько дней назад решил сделать профилактическую прививку от бешенства. В силу специфики своей работы гидом я был несколько раз в Тае покусан и подран обезьянами. Да и собак здесь хватает. Решил обезопаситься. Так вот мне по многу раз в регистратурах разных больниц приходилось объяснять, что я – здоров. Примерно разговор происходил по следующей схеме.
- Можно ли у вас сделать профилактическую прививку от бешенства?
- вам надо срочно в «травму»!
- Вы не поняли, я уезжаю надолго в страну, где много диких обезьян и собак.
- В Бразилию, что ли?
- Какая вам разница, в Тайланд. Мне нужна прививка.
- Сейчас пойду, узнаю.
Через пять минут прибегает другая тетка и диалог начинается заново. За это время в то же самое окошко лезут бабки, прислушиваясь к нашему разговору. Человека, мол, покусали, а его наши эскулапы динамят, лечить не хотят! Интересно, но в одно маленькое окошко, оказывается, может поместиться четыре морды лица. В конце-концов, мне эти любопытные рожи надоели и повыся голос говорю: у меня сифилис! Где здесь от него делают уколы? Регистраторша в ступоре. Хочу посмотреть на реакцию хамоватых бабок, а их рядом нет. Стоят в стороне, как на таможне, и перешептываются. Жить захочешь – и не туда встанешь! А прививку я так и не сделал. Вакцина у нас бывает такая достаточно редко, да и болеть после нее надо. Не рискнул! Зато 40 уколов в живот после укуса – милости просим. Все это напоминает ситуацию на наших дорогах: обязательное наказание за нарушение, а профилактики и культуры вождения – никакой. Но об этом – совсем другая история.
Несколько дней назад определилась такая небольшая поездочка (типа «инспекшн») на остров КО КУД, что в переводе и их иноземного языка означает «остров кокосов» или «кокосовая лагуна». Вообще-то посылали руководителей турфирм. Там они должны были посмотреть на месте, какой отдых продавать, сделать фотки, короче, отдохнуть за счет принимающей фирмы. Одним словом – халява. Ехали в минибасе часа 4 до пирса. По дороге заехали в храм обезьян.
Плохо то, что никто ничего не рассказывал. Рассказ девочки – гида сводился к общим фразам типа «Посмотрите налево – это храм, посмотрите направо – это пальмы». Дебилизм. Мы тихо сопели под звук кондиционера, мечтая лишь об одном: как бы выйти и размять коленки. Еще минут 50 на скоростном катере лишили нас последнего сна. Начинался дождь. Всех растрясло как в миксере. Хотелось лишь одного – лечь. Часам к 12 приплыли. Облака заволокли все небо, море, надо отдать должное, было теплым и прозрачным, как на всех островах. Пальмы напоминали рекламу «Баунти». Остров, как остров. Единственно интересно – впервые увидел пальмовых крабов-отшельников. Ракушка – с кулачок ребенка, а оттуда торчат щупальца. Для хохмы дал ему уцепиться за стакан, так он держал его на весу до тех пор, пока я не опустил краба на землю. Сильный.
В море увидел небольшого ската. Кто больше испугался – неизвестно: он лихо взмахнул хвостом в строну и покрылся песком, а я аки Христос по поверхности воды ломанулся к берегу. Благо море было мелким, как в бассейне-лягушатнике.
На берегу валялись кокосы, из которых пробивались ростки будущих пальм. Тишина, шорох листьев и слабый шум прибоя. Дождь грозил нам сверху пальчиком, но в гости на землю не спешил.
На следующий день поехали на водопад. Минут 20 по бездорожью напомнили сводки военных действий под Москвой. Дорог через джунгли не было – было направление. Затем еще минут 10 пехом по камням и грязи и вот он. С самого начала у меня сложилось впечатление, что кто-нибудь здесь разобьется, в крайнем случае, сломает руку-ногу: никаких зацепок на мокрых валунах ростом с хороший грузовик не наблюдалось. Передвигались к самому водопаду ползком. Самые настырные приняли душ с гор и отправились обратно. Ваш покорный слуга молил об одном: только бы не навернуться. Свежи были воспоминания о даче, когда, собирая можжевельник, решил посмотреть (и дернул же черт), есть ли в баке на крыше бани вода. Там же и поскользнулся. Когда очнулся, подумал: ну почему, почему люди не летают? Спасибо сливе и джинсам, которые зацепились за край. Колючие ветки смягчили удар, но пару ребер сломал. Последнее, что помнил – лязг зубов после удара о землю. Ну, это я отвлекся. Доползли все в целости и сохранности, хотя конечности тряслись основательно. На радостях пошел смыть грязь с рук и ног.
По-моему наступило дежавю. На РОВНОМ МЕСТЕ нога поехала вперед, и снова я услышал тот самый характерный лязг зубов. Большой плоский камень не пострадал. После громогласного «АХХХ!!!» и слез жены поднялся, потрогал ребра – целы. Немного болела голова, но не тошнило. Уже хорошо – сотрясения не было. Ну а кровь – так, потекла и остановилась. Часика через два. САБАЙ! Хорошо, что не свалился вниз и меня не унесло.
Пострадавших был один. На этом общее приключение для всех и закончилось бы. Но моя планида еще похихикала надо мной. Ну не нравится мне пляжный отдых и все! И если бы не последнее происшествие – проклял бы эту поездку на раз! Друзья знают, что мое самое любимое времяпровождение на море – сноурлинг, дайвинг и т.д. Как обычно вооружившись маской, ластами понуро побрел к ближайшим камням (даже коралловых рифов там не было). А надо сказать, что пару сотен лет назад этот остров принадлежал французам и был на территории Камбоджи. Сейчас на нем нет ничего интересного, за исключением 2000 населения. Изредка приезжают какие-то экспедиции и пытаются что-то найти. Поплавав вдоль утесов, я заплыл в какую-то бухточку, заваленными огромными валунами. Видимость была так себе, но даже то, что увидел – сначала заставило задуматься, а потом…
Представьте себе валуны, хаотично наваленные под водой в одну кучу на площади примерно около 200 кв. м. Но если присмотреться, часть из них имеет прямоугольную форму и выложены как… дорожка на моей даче. В длину такая плитка имела примерно метра полтора, а в ширину – около 80 см. Эта дорожка была выложена примерно с полметра, потом завал, дальше – еще метра 2, и опять завал, дальше больше. Там была уже приличная глубина и маленькая видимость. Но что самое удивительное: эта дорога уводила с острова – в море!
Приплыв на берег, рассказал про находку старшему тайцу. Он не поверил. А когда показал… Несколько человек обслуги, побросав все дела, убежали заниматься дайвингом с камнями на ногах (аппаратуры ни у кого не было). Началось волнение. Оказывается, по приданиям, где-то здесь французские колонизаторы зарыли свой золотой запас. По сей день, сюда приезжают археологи со всего мира с металлоискателями, пытаясь найти хоть одну монетку. То, что находили - что-то вроде металлических перил и обломков якорей. Моя находка дала шанс этому острову поднять свой имидж пиратской здравницы. Ну и дай бог. Жаль, что мой катер отплывал через два часа после начала этого кипежа. С удовольствием поковырялся бы там. Да и кусочек славы не помешал бы. Жалко. Но туда по своей воле больше не поеду. Только в качестве ссылки!
Люблю я все-таки по прикалываться. Еще, будучи гидом, долгое время ломал голову, как бы в толпе мне подобных моя группа узнавала и видела меня издалека. Было бы здорово одеть что-то яркое, но не клоунское, как бы выделится и, желательно, прикольнуться. Испробовал все: ярко-красная бейсболка – банально. Заработал кликуху «красная шапочка». Сине-желтый-оранжево-зеленый зонтик на голову почему-то навевал мне мысли о сложной судьбе (простите) пидорасов в Тайланде. Российских флагов в руках и табличек – море. Пробовал флаг желтый (короля) – так чуть не арестовали. Тайский (красно-бело-сине-бело-красный в полосочку) активно сливался с флагами соотечественников. Иные экскурсии напоминали встречу наших футбольных фанатов «Оле-оле-оле-оле! Россия, вперед!» Жуть! В общем – проблема.
Выручил меня мой друг Серега (я о нем уже писал), который по совместительству еще и гаишник. Вообще-то мы уже давно дружим семьями, они нас привечают летом, когда мы бомжуем на даче, а в Москву приезжаем по делам. Ему-то и пришла в голову гениальная мысль подарить мне ярко-желтую люминесцентную тужурку. Единственное «НО»… На спине было написано «ДПС».
Для блезиру хотел было еще светящуюся «волшебную палочку» дать, да, жалко, не успел. Но и этого было вполне достаточно!
Решил испытать сей костюмчик вечером на береговой линии. Представляете, по улице шляется чел с банкой пива, лысый, как уголовник, в занюханных шортах (по 40 батт пара), в босоножках на голые ноги и в накидке «ДПС»! Нет, на мои ноги никто внимания не обращал. А зря! Лучшие ножки Франции – побрить и в капрон! Шок вызывала накидка.
Наши полупьяные байкеры тормозили, нервно крутили головами и орали: мужик, мы же на отдыхе, нельзя так пугать людей. «Конкретные пацаны» на джипах резко скидывали скорость, а потом пытались своими колесами ликвидировать сее воспоминание о России-матушке. По матушке доставалось и мне. Вот тут-то я и понял: нашел!
Теперь вся Паттайя будет говорить о ненормальном ДПСнике, а мои экскурсанты ни за что и никогда меня не потеряют. Я и расшифровку придумал: Доступный Паттайский Сервис!
Прошло несколько дней. Работы практически нет: не знаю, то ли нет еще туристов, то ли хозяин по каким-то неведомым мне причинам начинает меня гнобить. Надо сказать, что текучесть гидов в Паттайе – просто страшная. Не успеешь походить в любимчиках – приходят новые, посторонние люди с улицы, ничего не знающие, но с апломбом, начинают диктовать свои условия приема на работу. И, о чудо, их принимают и дают самые лакомые куски. Туристы на них жалуются, а их не выгоняют. НЕ ПОНЯТНО! Начинаю активно подумывать о смене туристического агентства: за месяц – всего одна экскурсия. Это не есть хорошо. Кстати, опробовал свою тужурку. Эффект превзошел все ожидания. В самых людных местах к нашей группе почему-то прибивались люди из соседних групп. Липли даже китайцы. Ну, этих-то всегда тянуло на что-то яркое, а вот наши соотечественники вполне реально тянулись почему-то к надписи «ДПС». Многие гиды уступали дорогу, принимая меня, наверное, за сотрудника тайской полиции
И вот недавно решил сделать вылазку на один из тайских народных рынков. Сказать, что это была барахолка – ничего не сказать. «Барахолка, барахолка, кто в крестах, а кто в наколках… И хохол торгуется с жидом…». Почти, как в песне. Только это больше напоминало блошиный рынок. Торговля велась с 5 вечера – и до практически полночи.
Никаких навесов, только провода переносок с лампами под ногами, циновки с товаром, лотки со всякой мелочью, а также переносные стенды с одеждой. Право, здесь был какой-то особый дух! Вот рядом присел китаец и в лупу рассматривает какой-то оберег из камня. Тут же ему доказывают, что это - очень ценная вещь, ей много-много лет и просят за нее около 2000. Качая головой, последний поворачивается на 90 градусов, покупает миску риса и, закусывая, продолжает свои научные изыскания под увеличительное стеклом, которое явно старше этого оберега лет на 300. Затем начинается торг, который длится минут 20. Сходятся на 120 и довольные друг-другом расходятся. На соседних прилавках рядом с бюстгальтерами и довоенными кальсонами - выставка фотографий Третьего рейха. Видел бы Адольф и доктор Геббельс с какими «недочеловеками» история свела их на рынке. Железные кресты лежат вперемежку с японскими орденами, которых не протирали с тех пор, как Япония капитулировала. Здесь же – запчасти к велосипедам и утюги, ворованные фотоаппараты и зарядные устройства на вес. Все все продают, меняют, но покупающих – мало. Это своеобразный клуб.
Подхожу к вешалке, на которых размещены джинсы. Спрашиваю цену: 80 рублей. Начинаю смотреть, джинсы вроде бы новые, но есть небольшое пятнышко. Показываю продавцу. Тут подбегают еще несколько тайцев и показывают, что за пару рублей готовы здесь же решить эту проблему: или стереть пятно, или убить продавца. Я недоверчиво качаю головой, но продавец принимает это за свой счет и тут же скидывает цену до 60. Ладно, уж, беру. Заодно, уже не торгуясь, прикупаю «фирменную» рубашку из толстого хлопка с коротким рукавом за 30. Все, приоделся. Между делом жена не торгуясь приобрела женскую сумочку, где не было ни одной металлической детали (мы забодались их менять, поскольку ржавчина уничтожает все вещи буквально за месяц) всего за 60 рублей. Думаете Б.У.? НОВУЮ! И уж напоследок – шикарный сарафан, легкий, удобный, красивый – за бешеные деньги (гулять, так гулять!), за 180 рублей! Было уже достаточно темно, но, сколько интересного таила эта площадка размером 100х100 метров. В паре сотне метров стоял огромный ночной туристический рынок, где наши соотечественники скупали рубашки по 300-500 рублев, купальники за 150-200, майки по 200-300 и были счастливы. Ведь по сравнению с Россией эти цены были копеечными, а по сравнению с моим рынком – это была безумная роскошь. Ну, кто после этого скажет, что я скупердяй и жмот? На следующий день вышел вечером во всей красе на променад. На ресепшн свернули головы, показывая большой палец. ВАУ! Значит «хороший сделал рынок», как говорят узбеки.
В школе нас учили, что история повторяется спиралеобразно: диктаторы сменяют диктаторов через некоторое время, города и столицы возрождаются, «разводы», как по-тайски, так и по-русски совершенствуются… Не так давно, приехали к нам знакомые отдыхать (мать, отец и сын лет 10). Все бы ничего: билеты взяли сами, по нашему совету, экскурсии тоже заказали не у «заоблачных» агентств, а на улице, чем сэкономили изрядную сумму денег. Правда, поселили их, на мой взгляд, далековато от моря, примерно в 1,5 км. Вот здесь-то и подстерегала беда. Оказывается, думая о житье-бытье в Тае (где бы бросить кости после раскаленного песка и чисто-лазурного моря), в каком-то супермаркете Москвы подсунули им визитку, в которой обещалось подыскать жилье на любой срок, в любой стране мира по доступным ценам. Клюнули, повелись, развелись… Я-то по наивности своей думал, что т.н. «таймшеры» ушли в прошлое! Как бы ни так. Когда эта семья сюда приехала, оказалось, что они сняли номера в этом отеле на 3 года в обязательном порядке. Мало того, поселили их в номерах люкс, что не было оговорено контрактом, взяли залог в 540 евро (в гостиницах берут по 1000 батт) и пообещали, что такое расселение – «Подарок» от фирмы. По истечении недели «Подарок» превратился в «Обязаловку». 540 евро наотрез отказались отдавать, ссылаясь на то, что люди живут в лучших условиях. Назревал скандал. Настроение было испорчено окончательно. Семья влетала на хорошие бабки.
Решили сделать финт ушами. Во время переговоров-претензий, отец семейства набрал мой номер телефона и попросил приехать. Разводящим он объяснил, что сейчас приедут из консульства и будем разбираться. Мой ранг стремительно повысился: был простым торговым представителем, затем – гидом, а за 5 минут достиг высот «помощника Российского консула в Тайланде по связям с туристической полицией». Естественно, меня никто дожидаться не стал. Деньги вернули, из номеров не выселили, но отпуск-то испорчен. Хорошо, что, живя здесь знал, что:
1. Ни одна зарубежная компания не осуществляет на территории Тайланда свою деятельность самостоятельно, только под патронажем тайских властей. Фирма была частная, Российская.
2. Любая деятельность юридического лица в Тае, вплоть, как и в России, регламентируется лицензией. Как вы догадываетесь, такой не было.
3. Любой «фаранг», работающий здесь официально должен иметь разрешение на работу, «рабочую квоту». В нашем случае о ней приходилось только мечтать. Естественно, что туристическая полиция, а тем паче наше родное консульство не стали бы разбираться с такой проблемой. Но мы их сделали! Сработал обыкновенный блеф. Ребята просто струхнули, поскольку знали эти законы не хуже меня. Тем не менее, если к вам подойдут и предложат халяву (а мы это любим), прежде 100 раз подумайте, а уж потом принимайте решение. Кстати, название-то этой фирмы, весьма специфическое – «ДИСКАВЕРИ». Остерегайтесь мошенников!
Работы как не было, так и нет. Старый хозяин не посылает никуда, говоря знакомым, что на меня идут одна жалоба за другой практически каждый день. Странно… Проведя всего одну экскурсию с 10 человеками, заработал порядка 2-х десятков жалоб. Возможно я просто ему надоел, а возможно – конкуренция. Недавно позвонила одна хорошая знакомая, которая живет в Тае уже несколько лет и предложила пройти собеседование на гида в одной из фирм. Условия впечатляли: 8000 на квартиру, 4 тысячи на аренду байка (мотоцикла), 7% от продаж экскурсий, плюс оплата самих экскурсий. По самым скромным подсчетам получалось где-то около 100 000 батов в месяц (что по московским меркам составляет 300-400 тыс. наших деревянных). Заранее уже соглашаясь, взял байкера и помчался.
Я знал о топографическом кретинизме, но то, что в Тайланде он настолько развит – просто не догадывался. Таксист должен знать свой город- это аксиома, но обязанность эта – не для тайца. Около часа мы искали место встречи, которое оказалось в центре города в двадцати минутах езды от моего кондо. Меня уже заждались. Встретили с распростертыми объятиями и на английском стали объяснять мои обязанности. Я приуныл, а потом и вовсе скис: группы предполагались прибалтийские, куда входили ярые противники россиян прибалты, эмигранты-дедушки с Западной Украины, поляки и прочие представители «обиженных стран». Все знали русский, но говорили принципиально только на английском. При всем при том их надо было встретить в аэропорту, разместить в отелях, выслушать претензии (а к русским у них претензии накопились еще со второй мировой войны), продать экскурсии, рассказывать все, отвечать на их вопросы (подозреваю, что не только о Тайланде), подтирать им задницы и носы. Ко всему прочему, мой английский – мягко говоря далек от совершенства. Правда тайцы его с трудом понимают, но эта гоп-компания из принципа будет гнобить меня за всех своих братьев, дедов и отцов, которые осели в лесах «незалежной» Украины и до сих пор прячутся в болотах Приднестровья. А счастье было так близко. Учите языки!
Настало время «принудительного путешествия» за визой. Выбрали опять Лаос, поскольку виза должна была быть уже двойной, аж на полгода. В отличии от прошлого путешествия, поехали самостоятельно, прилично сэкономили, но и устали «будьте-здрасьте». Мало того, в консульство документы сдали за 20 минут до закрытия, но слава Богу, успели. Только перед покупкой билетов на автобус выяснили, что из-за праздников, субботы и воскресенья визы несколько дней выдаваться не будут. Пришлось срочно менять планы и выезжать сразу же, а не через несколько дней. Лаос не изменился, такое ощущение, что жизнь в столице Вьентьяне замерла. Та же статуя освободителя страны жестом дедушки Ленина показывала, что «правильной дорогой идете, товарищи».
При этом его длань настойчиво показывала на дно реки Меконг. В тех же самых обменниках предлагали чемодан с местными деньгами «кутами» - «кучами», как мы их называли всего за 100 американских президентов. Гостиницы за 10-15 долл. ночь, майки по 30-40 батт и никто в глаза не видел российские рубли. Позади посольства все так же колосились рисовые поля, а монахи кланялись и целовали землю за каждый бат, поданный им «фарангами» Нищета убивала. Но зато во всей красе в центре столицы стоял Культурный центр Лаоса (вход строго по пропускам и с усиленной охраной), на каждом шагу развивались государственные и красно серпасно-молоткастые знамена.
Все это напоминало что-то из далекого прошлого, детства, если бы не брать во внимание мой возраст, пивной животик, и несколько внуков в придачу.
Обратно взяли автобус с «люксовыми» местами. Отдали последние деньги (все ушло на патаканье вредных привычек в «дьюти фри»: блок «Мальборо» - 250 рублей, бутылка виски 0.75 – 70 рублей). Правда ждали его еще часа 4. Здесь-то я и понял, как жить нищим. На кармане - 40 рублей: только – только доехать до дома с автовокзала. Одна лапша «доширак» на двоих и 14 часов в пути. Круто. Вспомнилась далекая юность, когда во время первой загранпоездки за границу, еще в 90-х, автобусным круизом Москва-Прага-Нюрнбег-Париж-Москва, ходили по Парижу, заходили в кафе и просили горячей воды в термос, на дне которого лежало пару ложек растворимого напитка «Ячменный колос». Дико хотелось пи-пи, но в кабинки пускали только за три рубля. Мы не могли позволить такую роскошь, поскольку в автобусе эта услуга была бесплатно. Одна тайка (благодари ее Будда) налила в доширак половник куриного бульона, который уже ни на что не годился после варки курицы, и мы пообедали.
Автобус отошел вовремя. Дико хотелось спасть. Все устали. В категории VIP раздали по бутылочке холодной воды. Это уже радовало. Солнце клонилось к закату, а моя голова на телевизор, который показывал довольно приличный боевик на тайском. Как и в прошлом году – понимал практически все. Мистика! И вдруг: «где-то там, на Крыжополь, на Крыжополь, на Крыжополь, на Крыжополь должен быть поворот», – прорезался мой мобильный. Меня приглашали в одну из фирм провести экскурсию в Сад Орхидей. Экскурсия в 12 часов утра – успеваю. Только бы выспаться. Не успел уснуть – ужин, смотрю на часы 12. Разносят коробочки с пиццей. «Сегодня праздник у девчат»… Туалет под боком, воды дали, ноги протянул, телевизор бубнит, да еще пицца. На радостях хряпнул стаканчик виски, потом еще. Еше и еще. Уснул опять. В два часа ночи раздался крик фашиста, который сидел сзади. Спьяну, надравшись пива перед отъездом, он стал ловить своих немецких чертей по всему автобусу. Пообещав начистить ему морду, попытался уснуть опять. Через час этот гад меня разбудил и сообщил, что он не фашист, а финн. Передо мной встала дилемма: как бы живя в Тайланде, переезжая границу с Лаосом не развязать бы третью мировую войну с фашистом, который доказывает мне, что он – финн? Круто завернул? Показал ему кулак и крикнул «Шат апп» - заткнись, по аглицки. Понял, заткнулся, зауважал. В три ночи мне хотелось уже убить всех: тайцев на каждой автобусной станции, стюарда, который в 4 утра начал чистить автобусный туалет, шофера, который каждые полчаса объявлял автобусные остановки. Хотелось застрелиться самому. Но впереди маячила надежда на новую работу. Приходилось терпеть.
Паттайя, Паттайя, денег нету ни… совсем! Нахожусь на подхвате у других фирм. Правда, зацепился за одну, пару раз съездил, но, видно, работы действительно мало. Большинство турагентств «сливает» свои 2-3-4 человека другим агентствам, которые с трудом набирают один минибас на экскурсию. Народ по Паттайе шастает, но стал какой-то… прижимистый, что ли. Торгуются даже на фруктовых рынках, что в принципе здесь не принято. Пляжи забиты в основном тайцами, корейцами и китайцами. Русские предпочитают отдыхать где-то на островах. Наверно, правда, еще сезон не настал? Хозяйке новой фирмы (тайка, 37 лет, но выглядит значительно моложе) я вроде бы понравился.
Обещает не оставлять меня без работы, знает, что туристы меня хвалят, всегда улыбается, протягивает руки в знак приветствия.
Но… - это тайцы. Не знаешь, что у них на уме. Ко всему прочему, из русских слов знает только «Хорошо», «Спасибо», «Красиво» и «Пока». Но владеет с разной интонацией этими словами просто филигранно. Небольшой пример. Теперь уж она стала посылать меня на «инспекшн» - разведку будущих экскурсий. Сначала договорились на один день – прождал ее около часа, позвонила и сказала, что перенесем ее на следующий вечер. Что ж, бывает. Про вечер она успешно забыла, а про меня даже не вспомнила… Простим и это. Недавно звонит оператор и сообщает, что мадам ждет меня в условленном месте в 9-45. Такая точность порадовала, правда напрягло место встречи: 16 км от Паттайи на трассе.
Встречали на трассе девочек легкого поведения? Особенно на безлюдных? Так вот я простоял на таком же пункте полтора часа, названивая хозяйке каждые 10 минут. Трубку никто не брал. Грузовики, автобусы и байкеры проезжали, не обращая на меня никакого внимания. Нет, был бы я катоем, меня бы, конечно, подвезли, но думать об этом не хотелось. Связался с диспетчером, спросил, это что прикол, или тайцы так развлекаются? Солнце палило нещадно, дико хотелось пить, а в носу и в горле щипало от пыли. Все, хватит! Звоню последний раз, даю звонков 15 и о, чудо!!! Ее величество соизволила поднять трубку. Заспанным голосом спрашивает, чего надо. Объясняю. «Валери? Хорошо! Хорошо? Пока! Спасибо. Файв минут!» Минут через двадцать подъезжает раздолбанный «крайслер» лохматого года выпуска. Уже хорошо, говорили, что меня заберет байкер-курьер и отвезет к хозяйке. Вот так и попадают люди в рабство. «Валери»? Валери, Валери! Шофер кивает, мол, садись рядом и рвет по газам.
Через пять минут я накинул ремешок безопасности. Развалюха шла со скоростью 140-150, а драйвер без конца пил ледяную воду из бутылки. Свернули с трассы и по полям уже с меньшей скоростью стали крутить среди хижин.
Минут через 10 остановились. Уф, живой, кажется. Вышел из машины, а шофер скрылся в доме, не предложив присесть, а уж тем паче глоток воды. Странно все это. Подождал еще минут 40, осмотрелся. На столе - пустая бутылка виски и несколько полых пузырьков из-под газировки, кругом грязь и мусор. Нда… Принцип «Суэй» - красота, которым тайцы так гордятся здесь и не пахло. Решил сделать несколько фоток, пока никто не видел. Тем более, что забор хижины поражал своей необычностью: на вершине виднелись не шипы и колючая проволока, а старая, стоптанная обувь в виде калош и кроссовок.
Еще минут через 5 вышла хозяйка. «Валери»!? Блин! Видно для нее это была неожиданность. Захихикала и на тай-инглишь объяснила, что всю ночь с мужем бухала. Это было видно и невооруженным глазом. Еще в машине я приметил початую литровую бутыль виски, но не придал этому значение. «А зря, батенька…» Влип! Не знаю, где нахожусь, без документов, в незнакомой стране. Вокруг пьяные тайцы и рисовые поля. Реально становилось страшно.
Еще минут через 5 поехали. Бухой шофер-муж, бухая хозяйка посапывает рядом, и я, раздолбай, который вляпался в эту тайскую авантюру. ИНСПЕКШН, блин! Куда едем, зачем, спросить не у кого. Начинаю потихоньку ориентироваться по указателям (здесь они на тайском и английском). Уже хорошо, что везли не на север, не в провинции, а во вполне приличные города. Одно «но»!
Там не было ни вывесок, ни указателей по-английски. Подозреваю, что и население знало только тайский-матерный и кхмерский. Остановились около одного храма. Зачем? Хозяйка спит, а муж делает жест рукой – пойдем, мол. Ну, пойдем… Осмотрелся. Ничего особенного. Море, храм, ни одной надписи по- английски. «Хорошо»? «Красиво»! «Хорошо»! Похоже, что вся семья заучила только эти четыре слова. Больше ни муж, ни я не поняли ничего.
Когда подошли к машине, мадам стала подавать первые признаки жизни. «Валери, красиво?» «Хорошо!» Крышу потихоньку начинает сносить: только бы не сказала «Пока»! Нет, едем дальше. Следующий храм. Естественно, опять никто ничего не объясняет. Хотя объяснения требуется: огромная позолоченная статуя Брахмы с 8 руками и 4 лицами вызывает определенный интерес.
Такого я еще не видел. В молельне - сидячий скелет вдруг подымает кверху руки в приветствии. Чуть в штаны не наложил. Надо будет предупредить группу, чтобы беременные и дети туда не входили, а то и так в России, говорят, есть демографические проблемы. А выкидыши на экскурсии нам не нужны.
На площади фигуры собак гавкают, когда проходишь мимо, слоны орут, петухи кричат… Ни фига себе. Спрашиваю у хозяйки, как называется этот храм, а она: по тайски – не помню, а по-английски – не знаю. Зачем у Брахмы (я его сначала принял за Будду) четыре лица – пожимает плечами. «Красиво?» «Хорошо!» Купил попить энергетика, благо сеть магазинов «7\11» и здесь предостаточно. По всему Таю, они разбросаны не дальше, чем 100 м друг от друга. Магазины частные, типа нашего сельпо. Владелец – китаец, но это так, к слову.
Покружились еще минут 15, подъехали к какому-то административному зданию. Мне объяснили, что надо поговорить с каким-то «большим человеком». Меня потащили с собой. «Большой человек» встретил нас, сделал «вай» (поприветствовал, сложив ладошки на уровне подбородка) и отвел в комнату, где были стол, стулья и кондиционер. Стали по-тайски объясняться. Из всех слов я понял только «Валери». Хозяин стола стал смотреть на меня уже не по-дружески, а с каким-то уважением. Потом по-английски, вдруг добавил, что этот вопрос надо обсудить с шефом. Шеф принял нас уже в другой комнате. Мебель была та же, правда его стол украшал монитор компьютера, который я выбросил на заре своего юного бизнеса в начале 90-х. С уважением погладывая на меня, переговоры продолжились. Я важно раздувал щеки (кто бы меня спроси, зачем), не забывая кланяться и говорить «спасибо» по-тайски. Стало спокойнее. Назревала какая-то афера с участием фаранга, т.е. меня. Явно было, что домой, во всяком случае, сегодня, я вернусь. Ну а уж когда нас встретили на самом высоком уровне (третий, последний этаж, кабинет с коврами и государственным флагом, а в предбаннике – коробки с документами, которые стояли на полу, дико напоминая переезд или эвакуацию), стало ясно, что мои хозяева поработали на славу.
Впоследствии выяснилось, что весь сыр-бор затеялся из-за элитного куска пляжа, который тайская семья должна была взять в аренду в эксклюзивном порядке. Меня представляли начальнику полиции, заместителю мэра по туризму и кому-то еще. Оставалась только придумать экскурсию, и, самое главное, продать ее. Домой вернулся поздно, сразу полез в интернет, в свои книги. Там не было Н И Ч Е Г О! Ничего про эти храмы, никаких объяснений. Включил карту, фото из космоса – храмов не было. Нет храма – нет информации. Нет информации – нет туристов. С больной головой я провалился в объятия Морфея.
Среди ночи раздался звонок. Скосив глаза на часы, подумал: какого рожна! Стрелка показывала половину первого ночи. В трубке какой-то тайский голос материл по русской матушке неизвестного собеседника. Отключился. «Это ж кто такой добренький»?- подала голос супруга. Ничего не ответив, я опять провалился в теплый, обволакивающий туман. «Где-то там, на Крыжополь, на Крыжополь, на Крыжополь, на Крыжополь, должен быть поворот» - опять стал надрываться телефон. Время – без 15 час.
Женский голос поинтересовался, могу ли я утром провести экскурсию на реку Квай (два дня, 13 человек). Правда, выезжать надо в 4 утра. Нормально. Можно и не ложиться. Все же решил поспать еще часика 3, поскольку за мной обещали прислать машину. Из Паттайи выехали в пять утра.
Впереди, на крейсерской скорости, сверкая рисунками на боках, несся двухэтажный туристический автобус одной из крупнейшей туристической компании города. Сзади, на минибасе, старался не отставать и я со своей группы, «слитой» другими компаниями. Пару часов можно было покемарить или собраться с мыслями о текущей поездке.
Не буду заострять внимание на всей поездке, маршрут – практически знаком, учитывая свои предыдущие ошибки – постарался их исправить. Да и «ведомый» гид, на автобусе с 50 человеками на борту, подсказывал время между пунктами поездки (экскурсия – одна, пункты назначения – одни и те же, но идут они все по-разному расписанию). Группа тоже была в «адеквате». Немного портил от нее впечатление мужчина 45-47 лет, который представился мне как «Виктор. Бывший космонавт». Я за него порадовался, а поскольку он был один, без родных и знакомых, женская часть группы сразу же навострила уши и встала в охотничью стойку. После первой же санитарной остановки, видимо продолжая свой рассказ о космосе, который он начал видимо еще в туалете, «космонавт» старался перехватить внимание всего минибасе. Микрофон не помогал. Сидя на кресле, он умудрился повернуться ко мне задом, не видя происходящего впереди.
«Экскурсия на Квай откладывается», громко объявил я, «все летим в космос»! И накаркал! Наш минибас давно уже обогнал на узкой дороге ведущую «двухэтажку» и мы наслаждались большим количеством времени, проведенным на водопаде, с обезьянами и т.д. Юркость, скорость, и мастерство нашего водилы не оставили ни одного шанса догнать нас основной части группы на длинных перегонах. Сбоку маячила задница «космонавта», глаголющего об иных мирах, а спереди на скорости 140-150 км\ч шел автобус фирмы «Библио-Глобус». Наш драйвер пошел на обгон. Сразу же спереди замигала фарами фура, наш водила, обогнав автобус чужой фирмы, лихо встал в свой ряд. Я перекрестился… Зря! Прямо перед нами разворачивался старый, допотопный трактор с тележкой. Вопрос: скорость нашего басика примерно 160-170, скорость трактора – 30-40. Когда мы встретимся? Неправильно! Встретились мы мгновенно. Наш автобус лихо ушел на обочину (слава Богу – не в кювет), а трактор тихой сапой поплелся в поля. Я никогда не видел таких спокойных рож у участников в ДТП. Наш драйвер, лихо развернувшись, не обращая внимание на вопли пассажиров, догнал трактор через несколько секунд. Встав боком и перегородив дорогу, водила не спешил вылезать. Молча открыв бардачок и достав оттуда достаточно внушительный пистолет, он отправился на разборки. «Космонавт» лежал, перегнувшись через сиденье. Его протеже с восковыми лицами наблюдали за происходящим.
Мило улыбаясь, он беседовал с трактористом, держа пистолет как-то неестественно сбоку. Если бы не происходящее, было бы видно, что встретились два хороших знакомых. Тракторист слез со своего стального быка и полуобнявшись с шофером отправился к нашему автобусу. С поклоном трактористу драйвер открыл боковую дверь. Народ был в шоке. Нет, не из-за аварии, не из-за задницы «космонавта», которая уперлась в потолок автобуса и даже не из-за достаточно внушительной пушки в руках драйвера. Шок был вызван тем, что колхозник, забравшись в автобус, трижды сделал «вай» и поклон каждому пассажиру, извиняясь за причиненные неудобства. Молча наш киллер сел обратно за руль. Выехав на шоссе, он быстро набрал предыдущую скорость. Туристы молчали. И тут сзади кто-то стал хлопать. Через минуту автобус разродился овациями. С каменным лицом шеф продолжал движение. Позже, разговаривая с другими гидами и под рюмку-другую рома, рассказав об этой истории, я узнал, что наш шофер – один из членов камбоджийской мафии, которая держит в руках весь район Кончанабури, где мы и находились. А я еще удивлялся, что полиция, устроившая облавы на нелегалов, в т.ч. и русских, отдает ему честь и пропускает его автобус без всякого досмотра.
"Космонавт" вылез из-под сиденья, и, ничтоже сумнявшись, начал продолжать свою речь. «Да пошел ты на…» практически хором на его песни о звездах ответил автобус. Даже его обожательницы смотрели на него с каким-то презрением, соображая, как бы на протяжении последних 40 минут попытаться выучить хоть какие-то фразы на кхмерском, и побеседовать с героем сегодняшнего дня. «А теперь поговорим о правилах дорожного движения в Таиланде» предложил я, чем страшно заинтересовал «звездную» аудиторию.В в это время, «герой нашего времени» гнал и гнал, догоняя упущенные минуты и надеясь хоть на какие-то чаевые по приезду в Паттайю за его мастерство на дорогах Тайланда.
Сплав по реку Квай длиной километров 5 в жилетах вызвал бурю восторга. Течение было довольно быстрое, темнело. Дамы визжали от страха и восторга, детишки первыми попрыгали в воде, а за ними сразу же, вдогонку припустились мужики. Я оставался на плоту, который буксировала небольшая лодчонка. Последним с ребенком на руках спускался парень. Надо было прыгать. Вместе с ребенком – нереально. Договорились, что он спустится первым, а я передам ему сына. Не рассчитали.
Он ушел под воду и вынырнул где-то метрах в 6 от плота. Течение быстро уносило его в сторону. Схватив его трехлетнего ребенка, я с силой, пинком толкнул его в воду. Маленький поплавок плюхнулся в воду, и, не успев даже как следует испугаться, всплыл, как надувной шарик, около отца. В душе я ахнул, испугался за него, но, слава богу, все обошлось. Поклялся, что больше никогда в руки не возьму детей на сплаве (пусть за них отвечают их родители), я стал немного приходить в себя. Семья, взявшись за руки, спокойно плыла по величественной реке, впереди, как россыпь оранжевого гороха, двигалась основная группа.
Зная, что впереди по их курсу плывут лодки спасателей, я дал команду нашему капитану, и мы, обгоняя всех, поплыли к отелю, который находился ниже по реке. Темнело все быстрее и быстрее. Мне надо было получить ключи у тайских гидов, договориться насчет массажа. Моя функция на этом заканчивалась. Минут сорок было еще в запасе. Знал бы, что произойдет дальше – сам бы поплыл вместе со всеми!
Получив ключи, и, разложив их по-порядку, отправился на ужин вместе с тайцами и гидами (как правило, у нас бывает отдельный, менее гламурный, но не менее интересный стол). Была выпивка, сплетни, рассказы и байки. Тайцы пугали нас об утонувших русских, которые селились (ирония судьбы!) в номере 202, о шагах и вздохах, которые раздавались за закрытой дверью. Мы посмеивались, издевались над их суевериями пили ром и виски, закусывая все острой тайской едой. Заедая очередной рассказ порцией риса, я обратил внимание на женщину, которая мялась у входа на наш плот. Время туристического ужина и массажа уже давно подходило к концу, громко играла музыка, домики на плотах ритмично покачивались (может быть из-за волн, а может быть… На природе всегда прикольно заниматься сексом). Маленькие фонарики освещали хилые переходы между плотами, на которых покоился наш отель.
«Валерий, у нас в номере, в душевой кабине – паук. Мы его смывали-смывали, а он большой, с блюдце, и лохматыми лапами никак не убирается». Посоветовал сделать напор воды побольше. Нет, говорит, сидит. Нам страшно
Я довольно часто встречаюсь с такими тварями (пауками, естественно). Это - «пауки яйцееды», достаточно безобидные, но и двигаются очень и очень медленно. А здесь – черт попутал. Решил немного поиздеваться над этой дамой, тем более что, игнорируя все мои команды по сплаву, она со своей подругой плыла, куда хотела ее левая ляжка. Она могла попасть в водоворот, задеть камни, да много ли что могло случиться на неизвестной для них реке. - Вы знаете, что этот паук уничтожает мух и комаров, которые могут вас покусать? - Но нам ведь страшно. - Он вам сделал что-то плохое? - Но мы хотим мыться. - Мойтесь, он, что вам мешает? - Нет, но неприятно. - Послушайте, вам дали почти номер люкс, все будут страдать от мух и комаров, а вам повезло, когда получили номер с пауком. Кстати, не забудьте сдать его с пауком обратно.
Дама призадумалась, а я в душе ликовал над этим приколом. Знал ведь, скотина, что он давным-давно уполз по своим делам, но уж очень хотелось отомстить. - Валерий, а нельзя ли его загнать хотя бы на время в какое-то другое место? - Ну ладно, сделал я одолжение, пойдем, посмотрим.
Естественно, когда мы пришли, никого в душе уже не было. Поблагодарив меня за заботу, дама быстренько юркнула в номер. Пройдя сквозь череду массажисток на плотах заметил, что те уже собираются домой. На черном безоблачном небе сияли звезды. Казалось, выключи свет – и вся река, джунгли будут освещаться только полной луной, похожей на белый круг сыра и мириадами звезд («большой медведицы» я, кстати не увидел, зато где-то сбоку маячил «южный крест»). Меня ждали новые друзья, разговоры, дико хотелось спать ( время подбиралось к часу ночи). - Валерий, - сзади неслась та же самая дама. - Что случилось? - Мы с подругой подумали, а как же мы будем сдавать номер без паука? Я чуть не свалился в воду. Знал, что сносит крыши приезжим в Тай в первый раз, знал, что люди бывают, мягко говоря, не в адеквате, бывают дураки и полные придурки, но такое… - Хорошо, я постараюсь решить эту проблему, сделаю все, что от меня зависит, чтобы вас не оштрафовали, но вы за это будете всех подгонять на экскурсии (я этого делать не могу) и всячески помогать мне в дальнейшем. - Ой, вы так нас обяжете,… Мы будем премного вам благодарны.
Благодарность в кармане не булькает, подумал я, хотя в душе понимал, что немного зарвался. Дискотека уже подходила к концу, тайские гиды разошлись, да и я поплелся в свой номер. По пути заглянул в «ресепшн», опрокинуть ночные 50 гр. виски и обомлел: на столе лежал невостребованный ключ от номера. Да-да, ключ от номера 202! На плоту валялась чья-то сумка с вещами. «Космонавт», мать его!
Недавно мне объяснили такое поведение бывшего хозяина (отказ от экскурсий, перестал отвечать на звонки, - короче старается меня забыть). Здесь, как правило, перед отъездом, стараются написать какие-то отзывы об экскурсиях, которые вывешиваются на самых видных местах. В какое-то время произошел перебор: хвалили больше экскурсоводов, нежели хозяина. Мало того, приезжающие вновь туристы, не зная даже имени хозяина, который их встречал и выписывал экскурсии, сразу же просили меня в гиды. Для него произошел сдвиг приоритетов. Он как-бы оказывался на втором месте, что для тайца просто недопустимо. Стараясь «не потерять лицо», он просто-напросто предпочел забыть обо мне, не вдаваясь в какие-либо объяснения, избегая лишних упреков и выяснения отношений. Тайцы этого не любят и не воспринимают. С русскими проще: поговорил, набили друг-другу морды и разошлись, расставив все точки над «I». Таец объясняться не будет, чтобы не оправдываться и «не потерять лицо». Зная это, я тоже просто стер его номер телефона.
Есть ведь другие фирмы, где платят намного выше, да и момент «потери лица» хозяина, пока еще не наступил. И вот парадокс: чем хуже ты работаешь, тем лучше к тебе относится хозяин. Туристы благодарят его даже за самую погано проведенную экскурсию, посмотрев и сфотографировав кучу достопримечательностей. Ну а что гид никакой – ерунда! Главное, чтобы фотки были.
Вообще «потеря лица» - это одна из самых тяжелых личных драм в жизни тайца.
Разоблачение человека, темных сторон его личности - полный крах. Последствия нередко принимают форму грубого насилия. Так как «обесчещенный» не видит другого выхода, весь свой гнев он направляет на того, кто поставил его в ужасное положение. «Обидчик» нередко становится объектом мести, иногда вплоть до убийства. Ежегодно в Таиланде совершается порядка 10 000 убийств. Большое их число совершается именно как попытка восстановить честь. Перспектива длительного тюремного заключения тайца не очень пугает, если честь его, хотя бы частично будет восстановлена. Подобное поведение, разумеется, не свидетельствует о крепкой психике.
Поэтому становится понятным, что все общение между людьми нацелено на то, чтобы дать шанс другому «сохранить лицо». И движет ими не только уважение и терпимость по отношению к другим, но зачастую и страх возможной мести. Осторожное обращение с «лицом» других помогает гладкому течению жизни и предотвращает конфликты. А предотвращение конфликтов - один из основных стереотипов тайцев. В результате, например, родители очень редко ругают детей, а начальники крайне осторожны в критике подчиненных. Ведь дети и подчиненные тоже гордые, достойные уважения люди, которым никто не смеет указывать. В противном случае последствия могут быть самыми плачевными. Так, в 1990 году два сотрудника ресторана убили владельца и всю его семью за то, что он отчитал их за медлительность в работе. Чуть легче отделался немецкий инженер, который строил скоростную трассу в Бангкоке. После того как он раскритиковал своих таиландских сотрудников за низкую производительность труда, его «всего-навсего» избили так, что он очнулся в больнице. А два года назад зарезали двух наших туристок, которые, поругавшись с тайцем показали ему общеизвестный жест - "фак".
Возможностей «потерять лицо», разумеется, множество. Например, таиландские полицейские регулярно теряют «лицо», когда не могут арестовать опасных преступников. Это имеет любопытные последствия. Под давлением политиков и общественности высшие полицейские чины начинают хвастаться. Созываются масштабные пресс-конференции, на которых объявляется, что преступник такой-то будет пойман в таком-то месте на следующей неделе. В предвкушении славы полиция уже празднует успех и считает дело закрытым. В день запланированного ареста злоумышленник, заблаговременно предупрежденный сообщениями об операции, разумеется, ускользает, и дело тут же предают забвению.
Часто внешнее (в данном случае) эффектная акция важнее содержания (поимки преступника). В 1986 году крупный пожар уничтожил множество зданий в центре города Хатъяй, и пожарные чуть было не «потеряли лица». Когда руководство потребовало немедленно выяснить причины пожара, все лбы сморщились, а лица вытянулись. Не дать ответа было равнозначно «потере лица». Но пожарные нашли соломоново решение - пожар, заявили специалисты, возник либо из-за поджога, либо по техническим причинам, либо имел «другие причины». То есть были перечислены все возможные причины пожаров. Расследование ничего не дало, но эксперты спасли свое «лицо». Впрочем, сегодня немногое изменилось. Таец живет с «лицом» и требует к нему уважения. В большинстве случаев ему удается «сохранить лицо», так как у каждого возможного агрессора есть свое достойное уважения «лицо», которым он в свою очередь не хочет рисковать. Если человека все же унизят, подвергнут нападкам, оскорбят, может пролиться кровь. Необдуманное высказывание или поступок могут стать причиной непримиримой вражды. На словах, может быть, вас и простят, но внутри будет бушевать огонь мести. «Потеря лица» слишком тяжела, чтобы ее можно было так просто забыть.
Ни праздный турист, ни деловой человек при общении с тайцами не должен забывать об этом. Ошибки, недостатки, слабости других ни в коем случае нельзя обсуждать публично, и даже высказывая критические замечания с глазу на глаз, нужно соблюдать крайнюю осторожность. Человек, ни разу не заставивший другого «потерять лицо», считается сильным. И это служит надежной защитой ему самому.
Плохие советы, или как «потерять лицо»
• Если вы недовольны обстоятельствами или человеком, вы приходите в ярость и даже можете раскричаться, «выпуская пар». Но чем больше вы шумите, тем быстрее «теряете лицо». Скорее всего, никто и слушать не будет, чем, собственно, вы недовольны.
Сам факт крика вызовет такой страх и ужас, что с вами после этого никто не захочет иметь дела. Тайцы подумают, что вы сбежали из психиатрической клиники и будут с вами обращаться соответственно. Вам будут мило улыбаться как буйному сумасшедшему, которого необходимо все время успокаивать. Ваше «лицо потеряно» безвозвратно.
• Жалуйтесь на все! Это один из самых надежных способов «потерять лицо». Выражайте свое недовольство своими спутниками, оставшимися дома друзьями, своей страной, но лучше всего - Таиландом и его жителями. Брюзжание по по¬воду обстоятельств и людей выставляет в плохом свете не объекты, а самого человека.
• Попытайтесь произвести впечатление самого скаредного человека! Когда вам в ресторане на столик положат счет, ни в коем случае не давайте чаевых. А еще лучше, дайте один или два бата. Это наверняка будет воспринято как сознательное оскорбление, и вы сразу «потеряете лицо». (Возможно, дальнейшие подношения смогут это искупить, и вам простят изначальную скупость.) Ничто тайцы не ненавидят так, как скупость, швыряние денег направо и налево считается умением жить. Щедрость относится к важнейшим качествам, обеспечивающим человеку уважение. А уж если скупится «богатый» иностранец, он «теряет лицо» в мгновение ока.
• Одевайтесь как можно неряшливее! В рекламных роликах и кинофильмах тайцы видят только хорошо одетых европейцев, и если вы не вписываетесь в этот благородный образ, вас сочтут за бродягу и ваше «лицо» будет уже не тем, каким должно быть. Сальные волосы и запах пота (что в Европе, может быть, кто-нибудь сочтет «естественным») довершат «потерю лица».
Тайцы - эстеты и судят о человеке по его внешнему виду. Непривлекательная наружность отталкивает, и любая душевная глубина уже никого не заинтересует. С тем, кто «потерял лицо», все равно никто не захочет иметь ничего общего.
• Ссорьтесь. Если все вышеперечисленное не помогло и вы все еще не «потеряли лица» (бывают же чудеса), ссорьтесь публично с вашими спутниками, женой, а еще лучше - громко браните своего сына. Сор, вынесенный из избы, - самое надежное средство окончательно «потерять лицо». Кричите друг на друга! Пара силовых приемов довершат картину. Тайцы редко ссорятся, и, уж конечно, не прилюдно. Скорее кто-нибудь будет долго носить камень за пазухой, но даже не скажет о нем обидчику. Раздражение унимают внутри себя. По представлениям тайцев, это намного элегантнее и свидетельствует о внутренней силе. Но если вы хотите навсегда «потерять» свое и так уже сильно пострадавшее «лицо», отшлепайте своего ребенка.
В глазах тайцев вы мгновенно превратитесь в чудовище, ибо ни один таец не понимает, что дети могут быть чем-нибудь еще, кроме, как нарак («милыми»). Родители, бьющие своих детей, являются в Таиланде редчайшим исключением.
Жизнь налаживается. Работаю в одной фирме, езжу только с туристами на реку Квай (двухдневная экскурсия). Устаю, конечно. Но это лучше, чем работать «Фриланзером» - человеком, в свободном полете. Часто звонят другие фирмы, предлагают работу: сопровождение до Бангкока, экскурсии в сад многомиллионных камней, все ту же Квай. Иногда отказываюсь, времени катастрофически не хватает. Вот и сейчас, только один день, а сделать надо многое.Вчера был день рождения нашего короля. Исполнилось дядечке 86 годков. Личность в Тайланде весьма уважаемая. В честь Дня Рождения Его величества хозяйка устроила «патио». Приглашены были все работники и я со своей женой. Пили виски, заедая все это мидиями из раковин, креветки жарились на гриле, а мы «тушились», обтекая потом рядом. Очень хотелось спать, так как приехал всего пару часов назад, но уходить было не принято. Много пили за короля, мы не отставали.
Полное церемониальное имя и титул Прабат Сомдейт Пра Параминдра Маха Пумипон Адульядейт Махиталатхибет Раматибоди Чакринарубодиндара Саяминдарадирай Боромманатбопит. А проще говоря – Рама 1Х.
Надо заметить, что имя Рама практически в тайском произнесении имён и титулов короля не употребляется. Это лишь тронное имя для всего остального, «нетайского» внешнего мира. Родился он в Кембридже (штат Массачусетс, США), где его отец проходил обучение. После возвращения вместе с родителями в Сиам, начальное образование получил в Бангкоке. В то время его старший брат уже являлся королём Рамой VIII. Трагическая и загадочная гибель брата (его нашли застреленным в королевском дворце) изменила его судьбу и приготовила ему роль, к которой он никогда не готовился – его провозгласили королём Рамой IX. Во время одной из поездок в Париж он встретился с 15-летней принцессой Сирикит (нынешняя королева Сирикит). В 1948 года на шоссе Женева-Лозанна Пумипон попал в тяжелейшую автокатастрофу, в результате которой получил серьёзную травму позвоночника и почти полностью потерял зрение на правый глаз. В госпитале его постоянно навещала Сирикит, а за неделю до церемонии коронации, они поженились. В браке у короля родилось четверо детей.
В 1956 году после смерти своей бабушки королевы король исполнял монашеское послушничество в течение 2 недель.
Круг интересов короля, помимо его постоянной занятости своими непосредственными обязанностями как главы государства, очень велик. Он неплохой художник, в Европе даже были выставки его работ, талантливый фотограф, прежде был успешным яхтсменом. Он известен в мире, особенно в США, как джазовый музыкант и композитор, является почётным членом Венского Института Музыки и Искусств. В молодые годы он тесно сотрудничал с легендами мирового джаза. Его песни на английском языке до сих пор в репертуаре джазовых коллективов и исполнителей в Америке. Король и его семья патронируют огромное число проектов социального и экономического развития страны. Но денег из госбюджета на это не расходуют. Бюджетные деньги идут лишь на исполнение королём его государственных функций. Все средства для благотворительных проектов поступают как дивиденды от предпринимательской деятельности членов семьи. Это принципиальная позиция монарха – государственным бюджетом должны распоряжаться правительственные органы и парламент.
Монарх же должен деньги для благотворительности «заработать» в самостоятельном бизнесе. Деньгами и ценными бумагами королевской фамилии управляет специальный совет менеджеров — Бюро Собственности Короны, независимое от правительственных органов и не получающее бюджетных средств. Наоборот, бюро выплачивает в госбюджет налоги с предпринимательского дохода. По оценкам налоговых органов состояние королевской фамилии составляет около 35 миллиардов долларов США. Естественно, что деньги не «лежат в тумбочке», а «работают», принося проценты, на которые и осуществляется финансирование проектов развития социальной сферы страны. Со времени своего вступления на престол пережил уже 20 премьер-министров, 16 конституций и 18 попыток государственных переворотов. Король Пумипон Адульядет - самый долгоправящий монарх в мире.
Король в Таиланде - не только глава государства и верховный главнокомандующий вооруженными силами, но и покровитель всех религий. Несмотря на то, что согласно конституции, богоподобный король не обладает реальной властью, это не мешает ему быть самым могущественным ее носителем. Практически каждый в день рождения короля был одет в ярко-желтую футболку с надписью "Мы любим нашего Короля". Желтый – цвет понедельника, а понедельник это день недели, в который родился Король. Одевая одежду желтого цвета тайцы, таким образом, выражают свои чувства королю.
Более миллиона человек в этот день превратили Бангкок в огромное желтое море. Тысячи портретов Его Величества и флагов с Королевской символикой были развешены по всему Таиланду. Вся страна окрасилась в желтый цвет. Тайцы искренне любят своего Короля и связывают с ним последние 60 лет существования государства - возможно, самые спокойная история существование Таиланда. Тайцы часто называют Пумипона Адульядета "мой Король" и тем самым выражают свою преданность. Подданные с глубоким почтением и уважением относятся к своему правителю.
Король свободно говорит на английском, французском и немецком языках, играет на саксофоне, увлекается джазом. Рама IX написал книгу забавных историй о своей собаке. Дворняга Конгденг, иногда его еще называют Коппер, попал во дворец маленьким щенком, воспитывался лично Королем и теперь не расстается с ним. В этой поучительной книге описан прекрасный характер Конгденга, благодаря которому он завоевал доверие монарха. А за покорность и преданность Король иногда ставит Коппера в пример своим подданным. Весь тираж книги был раскуплен почти мгновенно. Король Таиланда изобрел искусственный дождь. Методика, получившая название "супер-сэндвич", основана на одновременных полетах двух самолетов, приводящих возникновению холодных и теплых облаков на разной высоте. Изобретение призвано, в первую очередь, помочь развитию сельского хозяйства в засушливых районах. Король придумал совершенно новый вид топлива. Это смесь обычного дизельного топлива с пальмовым маслом. Идея использования масла в качестве топлива появилась давно, но лишь Королю удалось вывести точную формулу. Было проведено несколько экспериментов - автомобиль, заправленный пальмовым маслом, действительно едет! Король лично участвовал в испытаниях нового топлива, которое уже запатентовано.
Кроме того, Рама IX получил патент на методику постоянного насыщения воды кислородом. Вечером, в теленовостях, тайцы могут видеть, как Рама IX совершает поездки по всей стране, посещает школы и больницы, интересуется развитием сельских районов и лично принимает бедных крестьян. Для Короля не существует непосильных задач. Тайский Король нашел способ победить нищету. Он разработал систему, которую назвал "Новая теория" Система состоит в том, что в районах, где нет постоянных источников воды, организуются фермы, которые работают на полном самообеспечении. На небольшом участке земли крестьяне обустраивают огород и птицеферму, фруктовый сад и рисовое поле, а также пруд с дождевой водой в котором можно разводить рыбу. Все на такой маленькой ферме взаимосвязано: помет идет на удобрение, а культуры подобраны так, что дают плоды круглый год и обеспечивают хозяев всем необходимым
Король желает своим подданным быть настойчивыми и трудолюбивыми. И, конечно же, помогать друг другу.
Король не устает повторять, что для счастья не обязательно быть богатым Можно иметь совсем немного денег, но все равно быть счастливым человеком "Не важно богатая мы страна или нет, важно только то, счастливы ли люди, живущие здесь. Если мы ограничим себя в своих желаниях, забудем о жадности, мы сможем изменить нашу жизнь, мы сможем стать независимыми, мы все сможем жить счастливо" - говорит Король Эта система не только позволила Таиланду выйти из экономического кризиса, но и способствовала борьбе с наркотиками, ведь такие фермы дают возможность сократить выращивание опиума в горных районах страны, известных своими маковыми полями "Новая теория" имела огромный успех, крестьяне буквально боготворят своего Короля И теперь Таиланд с каждым годом все меньше и меньше зависит от импорта, а Король по праву носит свой титул “Благодетеля нации.
Наступает пекло. Приезжают туристы. Устаю, может быть не столько от дальней дороги (а это – примерно 500 км только в одну сторону), сколько от глупых, а порой и дурацких вопросов. Уже привык, что на любой экскурсии, могут задать вопрос: как называется этот населенный пункт, что за дерево, кто строил дорогу и почему здесь так жарко. Ответ один: по тайски я не помню, а по-русски – не знаю. Странно, но он всех устраивает. А зачем задавать тогда такие вопросы? Или: каков характер тектонического разреза скал, которые лежат впереди? Где можно купить весы для взвешивания золота? Как вести себя с трансексуалом, если привел его домой (и это вопрос на весь автобус)? Сколько килограмм фруктов влезет в мой чемодан (будто я его видел)? Изворачиваюсь, юлю, придумываю отмазки, перевожу разговор в другую сторону.
Тайцы тоже потихоньку начинают звереть. Ну а кому понравится, если в ваш город с населением в 35 тысяч человек приезжают 400 тысяч незнакомых людей, пусть даже с толстыми кошельками? Недавно водитель одной из машин учудил: не дождавшись меня на санитарной остановке и гида, который сидел рядом с ним и вел программу, уехал вперед и гнал, гнал в течение часа. Меня подобрал другой автобус, и мы все вместе: я, шофер и тайский гид стали ему названивать, требуя остановится. Сначала мне сказали, что его не догнать, потом – догоним через 10 минут. Через 20 – он будет ждать нас на первой же заправке. После того, как проехали третью заправку по счету, я уже стал требовать каждые пять минут ему звонить: в автобусе пассажиры, которым я не закончил рассказ, мои вещи, у меня – фильмы в дорогу (ехать оставалось еще часа 4). Не помогало. Наконец, у обочины мы его увидели. Быстро подбежал к нему, открыл дверь и сел рядом. Морда лица у него была недовольна. Я успел только сказать «но гуд», как он начал орать «ай фак ю, ай фак ю груп» и показал жестом, чтобы я выметался с его территории. Вслед за мной на землю полетели мои вещи. Первый раз в жизни я видел такого бешеного тайца. Выскочив из машины и открыв заднюю дверь он ринулся на меня, выхватив огромный, полуметровый мачете (нож, которым рубят сахарный тростник). Все, кирдык, приехали, мелькает в голове, когда над ухом раздался свист ножа. Теперь я без работы, а как же туристы, жена, кто меня повезет в Россию и еще сотни вопросов за секунду проносятся в голове. Получая скользящий удар ногой в грудь, вижу, что шофер и гид встали сзади него и крутят ему руки. Слава богу, живой! Таец, продолжая орать, матом поливая всех и вся: меня, машину, всех русских, нашу страну и кого-то еще лезет в автобус, дает по газам и уезжает с туристами в неоглядные просторы тайских дорог. У меня шок, шок у туристов, у нашего шофера, у тайского гида. Стоим, курим. Что это было, спрашиваю у тайцев? Пожимают плечами. Что это было, спрашивают туристы? Пожимаю плечами. Ответа нет, да и отвечать не хочется. Ехали молча, мои смотрели какой-то фильм, тайцы молчали, а я думал. Стоит ли говорить об этом хозяйке (я ведь не знаю ее отношений с драйвером), что будет с работой, что. Интересно я ему сказал? Может в тайском языке «но гуд» - какое-нибудь ругательство? Надо будет узнать. Туристы, наверняка расскажут об этом инциденте другим, что может иметь плачевные последствия. А если бы меня этот придурок убил, мелькает в голове? Отгоняю эту мысль, а она продолжает развиваться: что будет делать жена, что будет дальше? Невпопад, автоматически отвечаю на какие-то вопросы туристов, зная, что в любом случае произойдет какой-то нелицеприятный разговор с хозяйкой.
Когда приехали в офис, шофер и гид сразу же пошли к моему босу. Говорили около часа, а я за это время немного успокоился, выяснив, что у тайцев нет такого ругательства «но гуд». Это уже радовало. Беспокоило другое: где я буду искать работу. Наконец. позвали в кабинет. Молчу, смотрю на нее. Она, молча, дает деньги и говорит: этот шофер больше работать не будет. Тут я спрашиваю: почему, что случилось? Она набирает его телефон и в течение получаса разговаривает с ним. Слышу., что его тон – вполне мирный, спокойный. И тут я впервые в жизни вижу, как тайцы, достаточно черные люди, начинают сереть. Говорит спокойно. Но серый цвет обволакивает голову, шею и спускается ниже. Я пугаюсь, спрашиваю, у вас все в порядке? Разговаривая, молча, указывает на стул. Сажусь. Окончив разговор, она спрашивает, что я ему сказал? Только «но гуд», отвечаю я. Хотел больше, но не успел. Удовлетворенно кивает головой: хорошо, завтра, 2 минибаса, он больше работать не будет, иди отдыхай. Все, выяснение инцидента закончено. Я остаюсь опять со своими мыслями и в раздумьях, а жизнь продолжается: снова и снова накручиваю на клубок знаний все свои экскурсии, разбавляя их сотнями километров дорог, приправляя обедом и ужином с тайцами, распивая с ними виски по вечерам, но уже (осадок ведь остался) стараясь держаться от них подальше и поближе к своим. Свой среди чужих, чужой среди своих.
Но и наши «дорогие россияне» тоже порядком начинают раздражать. «Башню» сносит практически каждому. Во всяком случае, более, чем половине – точно. Слышат только то, что хотят слышать. «Какая глубина в реке»? Отвечаю, что метра 2-3, но нырять вниз головой – не надо, возможны камни. Через пять секунд – летит вниз башкой. Его жена кричит в истерике: ты чего делаешь, дебил, тебе же сказали не нырять! «Но глубина-то – 3 метра»! Уже не удивительно, что я начинаю кричать во сне, предупреждая своих туристов об опасности. Все зря!!! -Почему вы не заставили нас (???) купить ром именно здесь? Мы что, теперь должны сидеть без выпивки? -Купите здесь, в отеле, на 40 рублей дороже, ведро льда стоит 20 рублей! - Зачем? В магазине – 8! Я лучше пойду туда! И вот он вечером, по мало освещенной дороге, через банановые заросли, по сельской местности за 4 км в одну сторону, бредет до ближайшего магазина, экономя 50 рублей. ВАЛЮТА, Блин. ПОЧТИ 2$!!!!! Кретины! Меня бьет истерика: змеи, незнакомая местность, могут поломаться, мало ли, что у тайцев на душе (рядом в двух километрах – граница с Лаосом и Бирмой, т.н. «золотой треугольник», где продается наркота, людей похищают и продают в рабство и в наши дни, где выращивается до 60% всего героина на земле!) Он возвращается довольный и счастливый поздно ночью, через 3 часа: ром купил на 40 рублей дешевле, лед – тоже за 8 рублей кило (правда донес одну воду – ничего!). Я уже ни на что не удивляюсь. Жена – рядом. «Успокойся, все в порядке!» А меня бьет истерика, завтра рано вставать, и уже ну ничего не хочется рассказывать этим «соотечественникам».
Наверно наше правительство уже точно довело людей до ручки. «Сколько стоит сфоткаться вместе со слоном»? 20 рублей за 5-7 фотографий: слон вас поднимет, поцелует, обнимет, помассирует, прижмет и полижет! «А если без меня?» - тогда бесплатно. «Я лучше пофотографирую сама!» Справка: здесь на 20 рублей можно 2 раза проехать на автобусе, или купить себе кофе со льдом (примерно 200 гр.), или оставить благодарность в отеле, или купить стакан сока. Бумажные деньги начинаются с 20 бат. Мелочь, железо здесь давать не принято в качестве благодарности. Считается, что подав мелочь, люди думают, что ты, мягко говоря, не до конца выполнил свою работы, это – знак презрения. Наши соотечественники дают, как правило, 1-2-5 батт. Тайцы отворачиваются, что-то бубня под нос. Он возил вас на 20 минут больше, показывал, как купаются слоны, делал целую фотосессию с вами, а «мама нет денег, папа – нет денег – плехо!» Наши тетки – только улыбаются в ответ, поправляя их: не плехо, а плохо! И дают им за лишние 20 минут удовольствия какие-то сраные 2 бата!
Приехав в отель – метут все подряд. Тайцы уже прячут порции тех, кто задерживается: на массаже, или не успевают прийти вовремя. Кто опоздал – тот не успел. «В большой семье – клювом не щелкают»! Общие блюда исчезают в мгновения ока вне зависимости от порций. Приходится сейчас уже предупреждать обслугу: 10 человек будут ужинать сейчас, а 5 – чуть позднее. Первые кричат: а можно еще блюдо с ананасами и с манго? Отвечаю – можно, доплатите 20 батт (рублей) и вам принесут около 3 кг фруктов! «Тогда не надо!» Я – в шоке, тайцы – в шоке, жена, которая приехала посмотреть, как я работаю – просто в недоумении: как они у тебя еще что-то покупают (моя зарплата состоит из ежедневной оплаты, плюс 2-3%% от продажи), а из бара отеля доносятся вопли: нас здесь разводят на бабло!!! Пиво в Паттайе стоит 35 батт, а здесь – 50! И что говорить, что водители, не получили дополнительно ни бата от них за прекрасно выполненную работу. Валюта, блин!
Который раз убеждаюсь, что Тайланд – настоящая сказочная страна: с королем и королевой, принцем и принцессами, со злыми духами (демонами) и мистическими змеями, - страна, где правят бал всяческие сказочные персонажи, страна, где злые духи мстят людям, а люди им поклоняются, поклоняются духам предков, богу, который создал всю вселенную и учителю (Будде), который научил их быть счастливыми. И это правда! Каждую экскурсию я начинаю со словами: друзья, вы приехали в сказку! Сказка здесь везде. И от вас, только от вас зависит, какая она будет в период вашего отдыха, добрая или злая, примет она вас или оттолкнет, удивит или разочарует. А я – сказочник, который вводит вас в мир грез и удивлений, показывая свои владения, рассказывая о своих открытиях и знакомя со своими друзьями: слонами и драконами (вараны «ия»), обезьянками и эльфами (огромными бабочками).
Живя здесь уже достаточно долго, начинаю понимать то, о чем раньше писал с напряжением, о чем домысливал и переваривал в себе. Сейчас все «улеглось», прошло через мою память и сознание, и уже намного проще объяснить людям то, о чем раньше путался, говорил с запинками, да и туристы это понимают: как же это элементарно! Почему мы до этого не дошли? Просто, как 2 копейки! Просто никто не хочет включать свою память: а вот я это когда-то слышал, а мы догадывались, а я об этом вспоминаю. Уже не расстраиваешься, когда после перерыва спрашиваю: на чем мы остановились? Не помнят! Человеческая память такова, что запоминает только 5% всей информации, остальное до поры до времени сопит в подкорке головного мозга. Вспоминается только страшное и доброе, вспоминают только тогда, когда сталкиваются с этим воочию.
«Валерий, представляете, на рынке покупала чипсы, так не стала брать 5 батов. Как это удивительно! Хозяйка стала кланяться, приветствуя меня «вай», дала еще один пакет и два магнитика в придачу. Почти на 100 батт! Сразу же вспомнила ваш совет: не мелочиться. Правда действует!» «А я хотела дать монаху деньги, - так он не взял, взял какой-то таец и передал ему. Я сразу же вспомнила ваш рассказ о том, что прикасаясь к женщине, он нарушает карму своих родителей». Когда ставишь фильм «Прекрасный боксер» о чемпионе мира по «муай тай» (тайскому боксу), который сменил себе пол, люди вообще в шоке: трансы, монахи, тиковые деревья и бокс, - обо всем они уже слышали от меня, и накладывают мой рассказ на фильм, который играет уже совершенно другими гранями, и даже те, которые смотрели его раньше (а в Тае – это культовый фильм, основанный на реальных фактах, в России он не показывался), находятся в шоке: а я об этом раньше и не думала…
- А это – ныне правящий король Тайланда – «Рама 9», улыбаясь вещает Кожухов, ведя репортаж из Бангкока и широким планом показывая на портрет дедушки нынешнего короля «Рамы 5». Туристы в шоке: это все равно, что перепутать Николая 2 с Петром 1. А мы это не заметили! Надо же! – Здороваться надо так, Кожухов делает «вай» и низкий поклон продавщице. Она смеется. Смеются и туристы, уже зная, что так здороваются только с лицами королевской крови или благодаря Будду. На месте продавца, радостно делятся они со мной, я бы набила ему морду: это же издевательство, возмущается одна из туристок. Это же примерно так же, если подавая нищему 5 копеек, сказать ему: Ваше Величество, извольте принять сей драгоценный дар! Как она его еще не убила? Наверное испугалась камеры, или решила сохранить этому придурку лицо. А я радуюсь за них: значит мои уроки и информация упали на благодатную почву! - А это место называется «Местом счастья» делится своими познаниями репортер. Туристы в стопоре: как он мог перепутать Диснейленд с зоопарком «Сирачи»? После этого, смотрят его репортажи почти под микроскопом и критикуя каждое его слово. Это же так здорово, чувствовать себя умнее телеведущего!
Почти для всех новость, что буддизм – не религия, а учение (так же, как многие уверены, что хобот у слона заменяет рот, а ананасы растут на деревьях), что боги здесь такие же, как в Индии: Брахма, Кришна, Шива, Ганеша. Это и понятно, так же проще думать! Ставя буддизм на одну планку с мусульманством, православием и иудейством, проще догонять, что бог – един, только называется для всех по- разному (это слова опять же Кожухова). А ведь его смотрят миллионы. И ВЕРЯТ ЕМУ! Куда нужнее им объяснить, как быть счастливым. Но для этого надо влезать в суть буддизма, а самое главное понять. Понять то, что: - жизнь человеку дана не в дар, а в наказание. В любой ипостаси жизнь – мучение: в прошлом, в нынешнем или в будущем времени. Все мучаются и от этого страдают. А из-за чего все страдания? - да из-за неисполнения желаний! Вы хотите, чтобы ваши дети учились и вели себя хорошо, а они балуются и из школы таскают двойки. Вы страдаете? Вы желаете, чтобы вы были здоровы, а мучаетесь из года в год болезнями, насморками, простудными заболеваниями. Разве ваши пожелания сбываются? Ваша мечта – достигнуть высокой зарплаты, а вам, как на грех, ее не повышают. Вы мучаетесь? - так ваши страдания можно сократить! Как? Да желать меньшего! Что ж здесь сложного? Сокращая желания – ты уменьшаешь страдания. Но как этого достичь? - а вот для этого человеку надо пройти восьмеричный путь, или, говоря простым языком, соблюсти 8 правил:
1. Правильно глядеть на жизнь
2. правильно мыслить
3. правильно говорить
4. правильно действовать
5. правильно воспитывать детей
6. правильно стараться
7. правильно думать
8. правильно питаться
Возвратимся назад: вы хотите, чтобы дети учились лучше? Правильно их воспитывайте. Уделяйте им больше внимания, нанимайте учителей, займите их, и из школы попрут пятерки, детишки будут радовать вас своим поведением! Желаете быть здоровыми? Питайтесь правильно, старайтесь соблюдать правила гигиены, заниматься физической нагрузкой. Результат не заставит себя ждать! Зарплата? Правильно поставьте себе речь, постарайтесь убедить начальство в вашей незаменимости! Найдите правильное время для разговора (правильно действуйте!) и все у вас получится! Просто? Элементарно! Почему же мы сами этого не хотим? Мы неправильно думаем! Мы неправильно ведем себя в обществе, заставляя страдать других и страдая сами! В Тае все очень и очень связано: все цепляется друг за друга, образуя один клубок загадок, мистики и сказок. Будда и счастье (прекращение страданий), злые духи и катои, монахи и родители. Менталитет совершенно другой, чем у нас в стране: здесь дети заботятся о родителях с младых ногтей, самые высокие оклады у врачей, преподавателей и военных, самая большая проблема на новый год – не стол, не подарки, не место встречи! Где найти лед! Все остальное – мишура, проблемы, которые не стоят и выеденного яйца!
А проблема катоев (трансвеститов)? Кстати, это самый распространенный вопрос: почему в стране столько пид...астов, гомиков? Да опять же, неверно! Я бы назвал это «болезнью национального уровня». Взять нашу страну: проблема раковых заболеваний. Мы к ней уже привыкли, знаем, что 90% умерших – пострадавшие именно из-за этой болезни. Ну не лечится она! Нет еще действенной вакцины от этой напасти! И как мы относимся к заболевшим? С участием, состраданием, пониманием… Не гнобим их на каждом шагу, а тем более не показываем на больных пальцами и не фотографируемся с ними в обнимку!
Стараемся их успокоить, понять их, обеспечить оставшиеся часы и годы жизни. Так же и здесь. Тайланд – единственная страна в мире, где существует такая болезнь: мужчины рождаются с генами женщин. Она не передается другим воздушно-капельным путем или при половом контакте. Это болезнь на генном уровне! До сих пор ученые не могут понять из-за чего такая напасть: то ли из-за питания, то ли из-за климата.
Даже в самом начале жизни ребенка (мальчика) родители еще не знают, кем он будет в будущем: мужчиной или женщиной. Пол ребенка определяется после нескольких лет жизни. Они присматриваются к нему, с кем он играет, во что любит одеваться, какие игрушки предпочитает. Если родители замечают за ребенком женскую направленность, то и воспитывают его, как девушку. Что ж, такова его карма. К ним здесь относятся спокойно. Если, например, у ребенка спрашивают, сколько человек с ним учится в классе, малыш отвечает: 7 мальчиков, 9 девочек и 4 катоя. Для последних в школах существуют даже отдельные туалеты. А что делать: мальчиков они стесняются, а к девочкам – не пускают.
Если перед работодателем встает проблема, кого принять на работу: мужчину, женщину или катоя, - берут последнего. Почему? Да просто тайцы их боятся. Дело в том, что для решения проблем ада и рая перед Брахмой может предстать только существо в мужском начале: мужчина, осел, конь, бык, окунь и т.д. Женщина должна пройти еще некоторую реинкорнацию, чтобы предстать перед Богом в мужском начале. А катои кто? Там, наверху разбираться никто не будет, поэтому последние пополняют армию злых духов, которые существуют в Тайланде.
Ни в одной стране мира я не видел столько катоев и столько духов, сколько их существует здесь! Они были в Сиаме всегда, есть сейчас и будут до того момента, пока наука не найдет противоядия от этой болезни. Духи здесь везде: в транспорте, одежде, в домах, магазинах, на улицах. От них не спрячешься, не убежишь.
Их надо принимать, как действительность: всячески ублажать, потакать, не ссориться при них, не шуметь, а уж тем более, не злить их, показывая, что ты в них не веришь. В противном случае тебя будут ждать мелкие или крупные проблемы: вы потеряете свой паспорт, опоздаете на самолет, сломаете руку на ровном месте или что-то случится с вашим ребенком. Поверьте, таких случаев в моей практике – море. Вот последние из них.
Новый год на Квае. Так получилось, что праздники мы справляли здесь, среди банановых зарослей, обезьян и геконов. Всем портила праздник компания из 4 человек. Молодые люди жаждали приключений на свои вторые 90, не считались со временем других людей, садились в те автобусы, которые им нравились, лишая остальных слушать экскурсионную программу (а я был единственным гидом на 2 минибаса). Один скандал шел за другим. На мои замечания реагировали дерзко, хамили, чем вызывали ответную реакцию более адекватных людей. Над моими рассказами о духах смеялись, стараясь показать, что они – пупы вселенной, купившие эту экскурсию за копейки.
Вернувшись в Паттайю оказалось, что одна из компании потеряла новый мобильный телефон, у другого – украли деньги, у третьей – уехали в другом автобусе новые босоножки. Четвертый отделался только легким испугом: посеял рамку из слоновьих какашек со своей фотографией. Возмущения не было предела: у меня на телефоне фотки, которые не дай бог попадутся в чужие руки (прим. обязательно попадут!), я устрою тебе (мне) такую рекламу, что мало не покажется, мы пойдем в полицию… Скатертью дорога! На следующий день эта гоп-компания улетела к себе на родину с самыми негативными впечатлениями о Тае. Отпуск напрочь был испорчен.
Буквально на следующий день, рассказав об этом следующей группе (опять же из 2-х автобусов) – озадачил их. Но так получилось, что за час до расселения в отели оказалось, что гостиницы поменяли. В одном из автобусов вспыхнул бунт: мы хотим в тот отель, который был обещан, хотим плазменные телевизоры (кто их там смотрит с 10 программами на тайском?), почему нас везут так долго, хотим обратно в Паттайю. Пытался их успокоить своими рассказами, так был послан по-матушке, обвинен в денежном разводе, да и характеристику дали как гиду-сказочнику, хапуге, который заботиться только о своем кармане и удобствах. Обидно. Особенно стало обидно, когда привезли их в пятизвездочный отель. Люди успокоились, многие даже извинились за хамское поведение, сославшись на нервы и усталость. Но осадок-то остался.
На следующий день я продолжил экскурсию в следующем автобусе, поставив в первый фильм «Прекрасный боксер». На остановке спросил, стоит ли пересаживаться? Пока нет, говорят, т.к. осталось еще до конца минут 40. Хорошо, на следующей остановке я к вам пересяду (через час). Через полтора часа выясняется, что у «бастующих» полетел телевизор, и они все это время ехали молча. Телек стал работать за 5 минут до остановки. Решили все же досмотреть фильм. По приезду в город оказалось, что он опять сломался. Люди 4 часа в общей сложности ехали одни, без информации, молча, без кино, не узнали, как быть счастливыми, о Будде, о катоях, о тайцах, о языке и обычаях. Зато другой автобус аплодировал мне от удовольствия. Кто в этом виноват? Потом, когда встречался с людьми, оказалось, что в «недовольном» микроавтобусе ко мне претензий тоже не было. Люди были нормальные. И отнесли это все к проделкам злых духов, о которых я предупреждал. Хоть на этом спасибо!
А теперь поговорим про азиатский менталитет, имея в виду Тайланд. Сказать, что менталитет тайцев отличается от нашего — не сказать ничего. Иностранец всегда неправ. Как так! — воскликнете вы. Ведь это страна туризма и тысячи улыбок («и ножа в спине», — как говорят израильтяне). Нас должны уважать, считаем мы, поскольку приносим в эту страну деньги! Но как показывает практика, очень часто все бывает с точностью наоборот. Несмотря на политику государства у местного населения могут быть свои законы, один из которых получил название «Налог на кожу». Кем бы ты ни был, но даже через много лет, в Тайланде ты всегда будешь фаранг. И для фаранга во многих местах цены на многие вещи существенно отличаются. Для местных цена одна, для фарангов другая. Скажем, однажды я хотел купить футболку. Я стал торговаться, и говорить, что «very expensive» (очень дорого). На что получил ответ «for you not expensive». Другими словами, тайцы думают, что у нас много денег, и то, что для них может быть дорого, для нас вовсе не дорого, и мы можем себе многое позволить. Несмотря на цены, даже прожив несколько лет в стране, тебе все еще будут навязчиво что-то предлагать и пытаться что-то продать.
Во многих местах Тайланда сейчас также популярен т.н. «развод на скутер». Думаю, что это очень хорошо демонстрирует менталитет тайцев, и вам будет полезно это знать для общего развития. «Развод на скутер» заключается в том, что фарангу, т.е. вам, дается скутер, который потом сами тайцы угоняют. Иностранцев забирают в полицию и требуют за угнанный скутер сумму в районе 1000 долларов. Мои знакомые попали в такую ситуацию, но они были не из тех людей, кого можно было так просто «развести» на деньги. Они начали отстаивать свои права и отказывались платить даже, несмотря на то, что им говорили «все русские платят». Знакомые решили действовать по закону, ничего не подписывать и требовать адвоката. Закончилось тем, что тайский полицейский им открыто заявил: «видите этот порошок, сейчас вам подброшу, и пойдете у меня в тюрьму». Они позвонили в российское консульство и получили такой совет: «Оставляйте паспорта, отдавайте деньги или ценные вещи (если денег нет) и бегите оттуда. Мы выпишем вам справку о том, что паспорт вы потеряли, вас выпустят из страны. Не вы первые, не вы последние. Такое происходит очень часто. Даже если они найдут этот скутер, то они не могут потерять лицо, и никогда не признают этого». Это был ответ из официального российского консульства. Мои знакомые заплатили 8000 рублей (сторговались-таки), и еще им пришлось подписать под давлением непонятную бумагу на тайском языке (они потом сделали перевод, все оказалось нормально — повезло). Другими словами, законы для иностранцев в Тайланде не работают. То же самое касается и защиты прав потребителей. В этом плане тут все просто — про этот закон тут никогда не слышали. Скажем, если ты купил какой-нибудь комп, камеру или телефон, то просто так отдать его обратно невозможно. Тайцы просто не понимают в чем твоя проблема.
Возможно, со временем, когда вам надоест ездить под пекущим солнцем на мотобайке, или когда у вас родится ребенок, вы захотите купить автомобиль. С этим тут не все так просто. Честно говоря, даже совсем не просто. Нет, купить вы, конечно, можете. Фаранги могут купить автомобиль без каких-либо проблем. Вот только стоимость этого автомобиля очень высока. За автомобиль BMW 5-ой серии E39 начала двухтысячных придется выложить около 700 тысяч рублей. Для справки, в России 300-400. Если сравнивать с Германией, то стоимость подобного автомобиля там, около 6 тысяч евро. Цены на импортные авто в 3-4 раза больше. Внутри есть несколько заводов по производству японских авто, но цена опять же, не радует. Вывод: вы можете потратить около 10 тысяч долларов на очень-очень средненький автомобиль, очень древнего года.
Люди, которые переезжают в Тайланд вместе с детьми (или которые заводят детей на месте) очень часто говорят о том, как же хорошо их детям. Я не спорю с тем, что солнце, море и жара тепло детям полезно. Но также полезно знать, что при переезде круг общения ваших детей резко сужается. Можно смотреть на это под разным углом. Кто-то скажет «хорошо», зато ребенок будет говорить на нескольких языках. Только не совсем понятно, что значит на нескольких.
Допустим, кроме русского ребенок будет понимать тайский. Но родители почему-то думают, что ребенок после переезда в Тайланд будет хорошо говорить по-английски. Напомню, что сами тайцы по-английски практически не говорят. В обычной русской школе ребенка научат английскому быстрее, чем в Тайланде. Многие родители отвозят своих детей в другую русскую семью, и они там играют целый день или половину дня. Кое-где есть также подобие русскоязычных детских садов. Но не кажется ли вам, что даже в этом случае количество общения ребенка со сверстниками уменьшается в десятки раз? Вместо того чтобы пообщаться, просто выйдя во двор, ребенка приходится куда-то возить, куда-то отдавать. При этом количество сверстников или детей близкого возраста не очень велико. Также родители говорят о том, что будут отдавать ребенка в англоязычные семьи, чтобы он рос и развивался в англоязычной среде. Но для этого, как минимум, нужно поддерживать с англоязычными семьями хорошее дружественное отношение, что возможно только при хорошем знании английского языка.
Но небольшое количество детей в песочнице это только половина проблемы. Посмотрите на лица тайцев, тех людей, чьи дети будут играть с вашими детьми — счастливы ли они? У большинства тайцев нет желания к чему-то стремиться. Им не нужно образование, у них есть дом, доход от туризма, в их менталитете заложена программа — получать деньги и ничего не делать.
Конечно-конечно, существуют исключения. Но лично я заметил, что тайцы веселы в тот момент, когда они видят шелестящую купюру. Когда купюры нет, можно наблюдать обычное, измученное жизнью лицо. Рассказы о том, что каждый таец всегда открыт, улыбается и готов прийти на помощь всего лишь миф (и количество таких добрых людей вряд ли больше, чем в любой другой стране). Я думаю, что при переезде дети больше теряют, чем приобретают. Хотя, конечно, можно их кормить морем и теплом (а заодно и чем-нибудь привязать, чтобы далеко не убежали). Про образование для детей можно говорить очень долго. Но даже русские семьи понимают, что в Тайланде хорошего образования нет. Люди берут с собой учебники и учат детей самостоятельно, иногда приглашая репетиторов. У нас в кондо есть такая семья: отец и 2 сына погодка, которых он учит (во всяком случае, он так считает) по программе средней школы. Но основное-то его учение заключается во многочасовых прогулках по набережной Джомтьена. Мать – в России, занимается бизнесом, а отец здесь, «воспитывает» детей.
На протяжении многих веков величественные существа - слоны - были неотъемлемой частью образа жизни тайского народа. С самого начала зарождения истории Таиланда, слоны благородно и преданно служил как царям, так и простому народу, как во время войны, так и в повседневной жизни, помогая в хозяйстве. Можно посмотреть на карту Тайланда и узнать в очертаниях страны голову слона: центральная часть страны – это голова слона, хобот – это протяжённый юг, а уши направлены на восток и север. Корни особого уважения слонов уходят на тысячелетия назад и связаны с мифами о божестве индуистском Ганеше. Легенда гласит, что сын Парвати и Шивы, Ганеша, в детстве настолько разозлил отца, что в ярости тот его обезглавил. Но вскоре к телу Ганеши приставил голову слона, чтобы утешить жену. Божество Ганеша очень популярно в буддизме, его изображения часто можно встретить в древних храмах. Переоценить роль слонов в Тайланде очень трудно, поэтому ежегодно здесь отмечают 13 марта Национальный день тайского слона.
В честь этих мощных животных по стране проводят буддистские церемонии, а для животных устраивают праздничные столы. Слон в Таиланде считается священным существом и ассоциируется с тремя ключевыми институтами страны – нацией, религией и королем – поэтому именно слон является национальным символом страны. Также слон является символом процветания, власти и благополучия.
В Тайланде более двадцати тысяч слонов и все они пользуются со стороны жителей глубоким почтением. Удивительно то, что Тайланд единственная страна, где по Конституции – основному закону страны, слонам гарантировано право после шестидесяти лет, уйти на пенсию со всеми вытекающими отсюда льготами. За что же слоны приравнены в правах с людьми? Во-первых, слоны – священные в Тайланде животные. Во- вторых, они так же, как и люди работают на благо своей страны. К примеру, после последнего наводнения слоны, стоя «плечом к плечу с людьми» работали над ликвидацией последствий этого ужасного бедствия. Они таскали тяжести, вырывали гнилые деревья, относили их в кучи, разбирали завалы. А в повседневной жизни слоны работают наравне с людьми. Профессии их разнообразны. Они перевозят людей, принимают участие в строительстве. В качестве артистов выступают на слоновых шоу. Есть даже слоны-художники, которые проходят обучение на фермах. Есть несколько экземпляров, которые рисуют себе подобных.
Ну, разве не заслужили эти умные животные своим трудом уважения. Работают слоны не более пяти часов в день. Запрещено заставлять больных слонов работать. А убийство слона в Тайланде до недавнего времени каралось смертью. По оценкам, число оставшихся диких слонов в Тайланде от 1000 до 1500, причем наибольшее число обитает в двух основных местах - Као Яо национальный парк и Хуай Кха заповедник, назначенный ЮНЕСКО всемирным природным наследием.
В древние времена слоны использовались в военных действиях. На них надевали специальные защитные шлемы для переносицы и глаз и в принципе больше никаких доспехов им не требовалось. Исторически, слоны использовались главным образом для перевозки людей и грузов. Хотя, в условиях постоянных военных действий, были на службе королей Сиама, и "боевые слоны". Лишь немногие из лучших слонов проходили подготовку для борьбы и служили в первую очередь для атаки. Были специально обученные воины, которые защищали в бою ноги слона. Это были действительно классные специалисты (своеобразный тайский спецназ).
Остальные военные слоны в основном использовались исключительно для перевозки военных и провизии. Шкура слона – сама по себе практически бронебойная, достигает в толщину от 3-4 до 7 см. Также считалось, чем большее количество слонов у короля, тем он воспринимался более могущественным. Кроме того, тайские короли Центрального (равнинного) региона проводили ритуалы из индуизма. При зарождении этой религии, слон считался священным животным. И до сих пор слоны используются в королевских ритуалах и церемониях. А белый слон является символом короля, которым он особо дорожит. Даже в современном Таиланде, у короля Рамы IХ есть несколько белых слонов. Белый слон или, его еще называют, слон-альбинос, встречается в природе крайне редко. Тот, кто найдет для королевской семьи белого слона, будет по воле короля обеспечен до конца жизни, и кроме того, деревня, в которой он проживает, также будет вознаграждена.
В зависимости от температуры воздуха, слон выпивает от 100 до 300 литров воды за один день. Слоны обладают музыкальным слухом и музыкальной памятью, способны различать мелодии из трёх нот. Слоны входят в четверку самых умных животных, куда входят еще обезьяна, собака и дельфин. Память у слонов великолепная. Человека, который обошелся с ним плохо, слон помнит всю свою жизнь. При встрече он может даже постараться отомстить. Слон запоминает места, в которых ему было плохо, и старается больше там не появляться. Слон входит в десятку самых опасных животных нашей планеты. Не надо вообще думать, что это только доброе и безобидное животное… Внимательно наблюдайте за животными, так как язык жестов у слонов очень выразительный. Важный сигнал — растопыренные огромные уши: «Я сержусь!». Надо немедленно убегать, ведь разгневанный слон врага топчет, хватает хоботом и швыряет. А когда животное чем-то испугано, то оно издает звук, очень напоминающий визг. Испуганный слон тоже небезопасен. Он может побежать в панике, снося все на своем пути. В США цирковая слониха Топси была приговорена к смерти за убийство троих человек и 4 января 1903 г. казнена с помощью электрического тока, а 13 сентября 1916 г. в штате Теннесси слониху по имени Большая Мэри, задавившую нескольких человек, казнили без суда через повешенье.
Благодаря сложной системе мускулов и сухожилий хобот обладает большой подвижностью и огромной силой. Вместе с тем особые отростки, которыми он заканчивается, позволяют слону подбирать хоботом с земли мельчайшие предметы. Хобот для слона гораздо больше, чем рука для человека. С его помощью слоны дышат, добывают пищу, пьют, защищаются, выражают свои эмоции, избавляются от паразитов, купаются. Замечательно устроена нога слона. На подошве, под кожей, имеется особая желеобразная пружинящая масса, делающая поступь этого тяжеловеса практически бесшумной. Благодаря ей любое болото - не препятствие для слона. Когда животное вытягивает ногу из трясины, конечность принимает форму суженного книзу конуса; когда ступает - подошва заметно расплющивается под тяжестью тела, увеличивая площадь опоры.
Слон и его погонщик. Как только молодой слон оторван от груди матери-слонихи в возрасте трех лет, он начинает жизнь в качестве домашнего слона со своим хозяином – погонщиком. Таким образом, помимо матери, погонщик оказывает наибольшее влияние на жизнь слона. В прошлые времена, погонщик слонов – считался благородной профессией. Согласно словарю, опубликованному тайским королевским институтом, погонщик слонов определяется как лицо, управляющее, заботящиеся и контролирующие слонов. Традиционно, погонщикам становились знающие, очень опытные специалисты, которые хорошо разбирались в воспитании слона. Они способны контролировать своих «подопечных» с помощью словесных команд либо просто прикосновением. Отношения между погонщиком и слоном складываются с самого детства, причем детства и слона и погонщика. В сельских общинах, где слоны являлись хранителями семьи на протяжении поколений, вековые знания и навыки в области ухода и управления слоном передавались от отца к сыну.
Слон считается членом семьи. Юноша и слоненок растут вместе, как правило, слона в течение его жизни сопровождает один погонщик и связь эта разрывается лишь со смертью одного из них, либо по стечению обстоятельств слон продается. Вообще слон отвечает взаимной любовью к своему погонщику. Среди погонщиков существует поговорка: быть погонщиком – значит быть замужем за слоном. Так оно и есть, погонщик встает рано на рассвете, чтобы сопроводить слона в лесные районы для поиска пищи. В конце дня, на заходе солнца, сопровождает слона обратно на ночлег. Погонщик слонов, как правило, проводит 26 дней в месяц со своим слоном, а всего четыре с семьей.
Тайский слон относится к подвиду азиатского слона. Жизненный цикл слонов начинается с 22-месячного периода беременности слонихи. Новорожденный слоненок весит 90-120 кг при высоте в плечах около 1 м; хобот у него короткий, бивней нет. Роды происходят в отдалении от остального стада; часто рожающую самку сопровождает «повитуха». Через 15-30 минут после рождения слонёнок поднимается на ноги и может следовать за матерью. До 4-летнего возраста он нуждается в материнской опеке; за ним также присматривают молодые неполовозрелые самки 2-11 лет, которые таким образом готовятся к роли матери. Чем большее число «нянек» заботится о потомстве, тем больше детёнышей выживает. Молочное вскармливание продолжается до 1,5-5 лет, хотя твёрдую пищу детёныши начинают поедать уже в возрасте 6 месяцев и способны полностью перейти на неё к 2 годам.
С момента своего рождения и до возраста 4-5 лет, слон считается "младенцем или ребенком". В эти годы слоненок полностью зависит от молока матери для питания и выживания. Важные питательные вещества в молоке матери, особенно кальций и фосфор - они обеспечивают растущий организм слоненка и развивают сильные кости. Жизненно необходимые антитела, формирующие иммунитет слоненка для борьбы с болезнями, также передаются от матери к слоненку через молоко. У детеныша, отделенного от матери раньше, чем в 3-летнем возрасте, часто проявляются симптомы заболеваний костей, и он редко выживает.
В период жизни с 14 до 60 лет, слон является "рабочим взрослым" слоном и только примерно в возрасте 60 лет слон уходит "на пенсию". Средняя продолжительность жизни слонов составляет 55 лет. Взрослому слону требуется много пищи - что эквивалентно по объему примерно от 6 до 8% от массы его тела ежедневно. Взрослый 40-летний слон-мужчина весит примерно 4000 кг и, следовательно, ему необходимо 250-300 кг пищи каждый день.
Слоненку, который весит от 80 до 100 кг при рождении, необходимо употреблять объем пищи в размере эквивалентном от 8 до 10% своего постоянно растущего веса тела. Слоны спят всего только около 4-5 часов в сутки, в основном стоя (как лошади), и лишь через час или два ложатся на бок. Если слон спит на боку гораздо большее время, то это верный признак того, что животное больное.
Ежегодно в Тайланде в Сурине проводится пользующийся популярностью у туристов. Стать свидетелями грандиозного и весьма необычного для европейцев зрелища смогут те, кто отправится в середине ноября в Тайланд. Здесь, в городе Сурин будет проходить традиционный Фестиваль Слонов. Он ежегодно проводится каждые третьи выходные ноября, начиная с 1960 года. Место проведения фестиваля – Сурин – выбрано неслучайно. Местные жители этого города веками славились своей способностью ловить и дрессировать слонов. Поэтому Сурин, расположенный на северо-востоке Таиланда, в 430 км от Бангкока, называют «столицей слонов». Первые мероприятия фестиваля начинаются за несколько дней до субботы с шествия слонов по улицам города. Утром в пятницу туристы получают возможность принять участие в «слоновьем завтраке». Организаторы называют это самым массовым кормлением слонов в мире. Ну, а главный праздник стартует в субботу. В нем принимает участие более 200 слонов. На местном стадионе перед зрителями разыгрывается настоящий спектакль, изображающий древнюю битву с участием слонов. Наездники одеты в военные одежды прошлых лет и вооружены копьями и мечами, сами слоны богато украшены праздничными попонами, лентами и колокольчиками. Затем проходит парад слонов, в котором участвуют не только взрослые животные, но и маленькие слонята. После парада начинаются конкурсы, игры и представления. Гости могут увидеть слоновий футбол, поучаствовать в перетягивании каната со слоном, и т.д. Любители острых ощущений могут стать героями необычного конкурса. На траву стадиона ложатся добровольцы на расстоянии не более одного метра друг от друга. Шеститонные слоны, элегантно вышагивают между людьми под бурные овации зрителей на трибунах. На улицах города туристы могут пофотографироваться со слонами и даже покататься на них верхом.
Самым маленьким гостям праздника предложат оседлать подросших слонят. Каждый год на фестивале появляются новые аттракционы и представления. Все они проходят с участием творческих коллективов, которые приезжают в Сурин из разных областей Тайланда. Их выступления продолжаются на следующий день, в воскресенье. Для туристов устраиваются экскурсии в деревню, на слоновьи фермы, где можно ознакомиться с деревенским бытом и местным фольклором.
Интересные факты о слонах:
• слоны очень хорошо плавают;
• обычная скорость слонов 2-6 км/ч, но могут разгоняться до 35-40 км/ч;
• самый большой слон весил около 12 тонн;
• слоны спят стоя, вместе собравшись в плотную группу, но детёныши спят на боку на земле;
• продолжительность жизни и скорость взросления слонов сравнима с человеческой;
• индийские слоны в природе живут 60-70 лет, а в неволе – около 80 лет;
• беременность у этих крупных млекопитающих самая продолжительная: от 18 до 21, 5 месяцев;
• самка в течение жизни даёт примерно 4 помёта.
Существует расхожее мнение, что слон оставляет свое стадо и удаляется на "кладбище", когда чувствует, что скоро умрет. Смерть приходит к слону спокойно, поскольку животное укладывается в удобном месте среди бесчисленных костей и бивней.
Чувство собственного достоинства слона подчеркивает все его поведение, даже в предсмертные часы. Однако ученые считают, что "кладбищ слонов" не существует, что это всего лишь плод человеческого воображения.
Но даже если это и так, то драматические рассказы о смерти слона, которые мы часто слышим, – истинная правда. Вероятно, люди сочиняли эти рассказы, замечая чувство неподдельного горя, которое демонстрируют слоны, когда умирает один из членов их стада.
Когда слон умирает, его соплеменники делают отчаянную попытку спасти ему жизнь и подставляют бивни, чтобы помочь упавшему подняться с земли. Когда же иссякает последняя надежда на спасение собрата, животные приступают к его захоронению. Передними ногами и бивнями они вскапывают землю и засыпают ею труп. Затем они укрывают останки ветвями деревьев, которые срывают хоботом.
Даже когда похороны закончены, слоны не оставляют своего умершего друга. Трехдневная бессменная вахта, которую несут слоны у могилы, ярко описана в книге исследователей поведения африканских слонов Ории и Дугласа Гамильтонов "Среди слонов".
Слоны заботятся о захоронении не только своих собратьев по виду. В книге "Естественное поведение животных" описывается случай, как слон убил нападавшего на него льва, сбрасывая его с ног, а затем укрыл тушу убитого ветвями деревьев и кустарника.
Обладающие великолепной памятью, слоны не забывают остановиться у "могилы" недавно умершего члена стада, если позже проходят мимо нее.
«Три счастливых дня было у меня»… Откуда-то возникли строки давно забытой песенки. Три дня отдыха, как у туристов! Возникли небольшие проблемы на фирме, связанные с тайскими гидами и туристической полицией, так что все вынуждены были уйти в «подполье». Может быть это даже и к лучшему – отдыхать, подготовиться лишний раз к экскурсии, почитать – тоже не мешало бы. А тут, к слову сказать, попался мне на глаза журнал «Азия», выходящий в Паттайе, в котором были довольно интересные статьи.
Здесь много выходит газет и журналов на русском – только читать их некогда, да и лень. Мы вообще уже стали перенимать у тайцев их принципы «сабай» и «санук», необязательность, к сожалению, всеобщий пофигизм. Книжки, которые они «читают» - в основном комиксы (начиная от любовных романов, до криминального чтива), да и не часто увидишь местного, занимающегося «такой ерундой».
Отдыхать – не работать, тем более что давненько мы не ездили на острова, соскучившись по белоснежному песочку и хрустально-голубой водице. Решили съездить на близлежащий – Ко Лан, тем более что ехать недалеко, да и недорого. Утренний паром доставил к месту без приключений, оставалось выбрать пляж (а их на острове – около десятка). На пирсе сразу же налетели «байкеры», предлагая отвезти в любое место острова. Решили прогуляться сами – и не пожалели. Нашли великолепный кусочек пляжа среди довольно замусоренной «дикой» территории, без навязчивого сервиса, без единого туриста, среди кактусов и кусков лавы, где и бросили на отдых свои старые кости.
Я – не любитель пляжного отдыха, но такого релакса – не получал давно. Белый пароход в изумрудном море, колонии морских ежей на камнях (не поленился взять с собой ласты и маску), полосатые рыбки, чистейшая вода – все это в соединении навевало на мысли о необитаемом островке, с моей Пятницей. Отсутствие каких либо туристов и местных жителей только усиливало это впечатление! И уже даже не хотелось рассматривать более подробно свои морские находки (скелет необычного животного с черепом собаки, грудной клеткой, как у человека и необычайным «крокодильем» хвостом). Тайланд – сказочная страна, страна загадок и необычных находок. К этому, к сожалению, тоже начинаешь привыкать.
Всю жизнь мечтал откуда-нибудь спрыгнуть: мальчишкой – с крыши гаража в сугроб, с тарзанки, с 10-метровой вышки и т.д. (при всем при том, что дико боюсь высоты). Как-то в Индонезии выстрелили мною даже из гигантской рогатки на высоту примерно метров 20-25 (была такая местная забава). Только вот с настоящей высоты, с парашютом прыгать не довелось. И дело даже не в прыжках. Хотелось узнать, МОГУ Я ЭТО СДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ? Сам факт – испугаюсь или нет, испытать самого себя. Есть здесь гостиница, самая высокая в Паттаевке, 56 этажей. С самой высокой точки спущен канат, и любой ненормальный, за определенные денежки, мог осуществить акт садомазохизма, испытав красоту падения без парашюта. Одним из таких ненормальных решил стать и я. Жена долго не пускала меня на такую авантюру, ворча, что не хочет закончить свою жизнь вдовой, опасаясь за мое слабое сердце. Мне же ОЧЕНЬ хотелось посмотреть на свой акт позора со стороны. Садомазо, одним словом! Уговорил. Якобы мы проходили мимо, якобы видя спускающихся с небес людей, а не их души, моя дражайшая половина выделила мне определенную денежную сумму, категорически отказавшись подниматься на вершину сего Эвереста.
На 55 этаже меня ждал бесплатный «дринк», видимо, напоследок, и толпа китайцев, лихо фоткающихся на фоне таких камикадзе, как я. На выпивке организаторы явно сэкономили, заменив алкогольные напитки бурдой из кофе и разведенным соком в пропорции 1:10 с водой, в пользу последней, конечно. А может это была и не вода, или не сок, а химия, разбираться было некогда. Китаезам в прыжках было отказано, поскольку их вес не дотягивал до нормы в 50 кг. Зато русские мужики, матерясь по телефонам, орали своим подружкам: прикинь, что я щас буду делать!? Далее шел отборнейший мат в Россию-матушку, из которого можно было только понять, что это 56 этаж, а выпивка – го…но! Верхний лимит веса ограничивался 120 кг, но наших это не смущало. Тайцы только за голову хватались, цепляя в качестве дополнительной страховки еще один металлический трос, но парашютные ремни реально трещали под пивными животами весом под 150 кг. В дорогу бралась бутылочка пивка, и, смачно плюнув напоследок с крыши на головы беспечных тайцев, руссиш туристы отправлялись в путь. Китайцы выли от восторга, упрашивая руководителя их группы прыгнуть им тоже, но тот был неприступен: не хватало двух кило веса, а выпить дополнительно 2 литра пива – у них не хватало или соображалки, или здоровья.
Честно говоря, в последний момент, прыгать, почему-то расхотелось… на высоте почти в 150 м все казалось каким-то микроскопически-далеким, как будто на картинке. Где-то там, маленькими точками ходили люди, ехали машины, жизнь била ключом, люди отдыхали. Позади меня раздавались щелчки китайских фотоаппаратов, напоминающих щелканье ружейных затворов. Все это напоминало расстрел у Бога на облаках. Подталкиваемый ускоглазым воем, на пятой точке я скатился в пропасть.
Первое ощущение было такое, что меня не привязали. Через мгновение я обратил внимание, что мои посиневшие пальцы схватились за поперечную металлическую трубу, которая не давала мне рухнуть вниз. Ремни, которые меня опоясали, вели себя весьма достойно и даже не трещали, спуск проходил не под моим собственным весом, а с помощью лебедки, так что я немного успокоился. Перед встречей с любимой и землей даже развел руками: встречай блудного сына! А Паттайя жила своей обычной курортной жизнью: делала фотки ненормальных, спускающихся с небес, продавала пиво, материлась под шум прибоя, не сделав никаких попыток похвалить меня за сей неразумный поступок. Конечно, ожидание прыжка – намного более захватывающее чувство. От самого прыжка, по драйву, ожидалось намного больше, но я это сделал! Понял, что могу пересилить себя, и если надо – спрыгну и с парашютом, и перейду по висячему мосту через пропасть. Но только – ЕСЛИ НАДО!
Внизу в качестве моей компенсации вдруг хлынул дождь. Лило, как несколько месяцев назад, заливая в считанные минуты дороги и стоки. Ручьи, реки и водопады обрушались на курортный городишко. Спасения от дождя не было нигде, разве что под большим навесом, где мы и встали. Опять под руку попался журнал, который я и стал листать скуки ради. О, Господи! Какая красота! Журнальная статья приглашала посетить музей искусcтв 3D, «искусство в раю», тем более что и находился он здесь, неподалеку. На самом деле это оказался музей оптических иллюзий, еще не загаженный русскими туристами. Полно было только китайцев. Их толпы перемещались на двух этажах этого здания, полного чудесных картин и спецэффектов. Создатели музея уверяли, что это – самый большой музей 3D-искусства в мире, а на его строительство было затрачено 60 млн. батт.
Когда-то в далеком Х1V веке в небольшом итальянском городке зародился новый вид уличного искусства – рисование объемных рисунков на площадях. А творцы данного ремесла звались мадоннари, т.к. чаще всего они изображали на своих картинах именно Мадонну. Сегодня искусство объемных рисунков можно увидеть не только на брусчатках и асфальтах центральных площадей, но и на зданиях, его все чаще используют в рекламных целях (вспомните наши автобусы в городах). Сейчас по всему миру создаются музеи, выставки и галереи объемных картин. Ну а куда без Паттайи? Объемные рисунки созданы специальной техникой искаженного изображения – так, чтобы с определенной точки зрения плоское изображение оживало и приобретало объем.
Никогда в жизни я не испытывал такого бешеного наслаждения: побывать на морском дне, захватить в свое объятие океан, выловить гигантского меченосца – жизни не хватит, чтобы пережить все это! Охи следовали за ахами, а этот сволочной фотоаппарат никак не хотел делать достойные фотографии. Закончив портрет Моны Лизы я кормил из рук динозавров, а затем принимал ванну в болоте у крокодила. Побывав в гостях у Сальвадора Дали, я спустился в далекую и загадочную Атлантиду. Давно я не испытывал такого удовольствия! Конечно, мыльница не дает полного изображения уведенного, но посмотреть, право, есть на что!
Тайский гид доводит до белого каления. Мало того, что ничего не делает (только курит, болтает по телефону или спит), но еще и хамит. Памятуя о случае с шофером, пожаловался на него хозяйке. Ноль эмоций. Он, оказывается ее брат! Параллельно с работой ищу новое место, где бы приткнуться. Да, деньги хорошие, но не терпеть же к себе хамского отношения! Кое-какие предложения уже есть, без работы не останусь, а пока приходится терпеть, чтобы не сесть на безденежье. Нет, экскурсии от этого не страдают, просто начинает надоедать, как надоедала одна и та же в Нонг Нуч в прошлом году. Хочется какого-то разнообразия, а здесь – рутина. Да, новые, интересные люди, да, хорошая заработная плата, многих тайцев уже знаю по маршруту, многие меня узнают, кланяются, улыбаются, здороваются, но новых ощущений пока нет.
Интересные личности наши туристы. Вчера один парень из Чечни просто замучил: расскажи еще про вашего кинга. Клялся в вечной любви к нему и все восторгался: это красавчик! Я его реально уважаю, гадом буду, конкретный мужик! Слышь, братан (это мне), переведи шоферу, что его кинг – реальный пацан, живет по понятиям! Парню лет 24-25, то ли действительно кто-то из братвы, то ли корчит из себя блатного – не важно. Мне интересней другое: люди, приехавши в другую страну, по моим рассказам проникаются любовью к тем, кого люблю сам, кого уважаю, слушают, открыв рты, а на вопрос, может вы устали, поставить вам интересный фильм, единодушно отказываются. Им интересней слушать мои рассказы: не то, что можно прочитать из книжки, а случаи из реальной жизни, истории моих знакомых, проживающих здесь. Это запоминается намного лучше, для них – интереснее и поучительнее. Как правило, они покидают экскурсии с десятком новых тайских слов, восторгаясь, что тайцы им улыбаются и становятся более приветливыми после их употребления. И даже косяки фирмы (полуторачасовые опоздания автобусов, разочарование в отеле или массажным салоном) не сказывается на общем позитивном настроении в конце экскурсии.
Приезжая в Таиланд, вы, без преувеличения, можете видеть людей с чужой планеты, говорящих на непонятном языке и делающих непонятные жесты. Согласитесь, что немного неловко? Сегодня я вам начну рассказывать про жесты, которые приняты в Таиланде, и научу, как не попасть впросак с некоторыми из них. Так как специфичных, несвойственных европейским странам в Королевстве довольно много, я решил разделить статью на две части. Я расскажу вам о традиционном жесте вай, а уже дальше познакомлю вас с некоторыми тонкостями ежедневного общения. Самый главный тайский жест в виде сложенных лодочкой ладоней называется "вай", что можно отнести к аналогу рукопожатия на Западе. Но этот жест в Таиланде имеет гораздо более широкую социальную значимость и некоторые другие значения. Географией Королевства вай не ограничивается. Подобное приветствие используют в отдельных районах Юго-Восточной Азии. Существует много теорий где и когда возник вай. Некоторые из них гласят, что воины подобным образом демонстрировали противнику свою безоружность. Хотя в деловых кругах Таиланда обычное рукопожатие становится более популярно, вай по-прежнему остается. Очень нелегко для фарангов выявить все нюансы этого приветствия, понять, как оно зависит от отношения людей друг к другу. Неверно считать, что вай - это только традиционное приветствие, которое сопровождается словом "саватди". Тайцы делают вай при прощании, благодарности и извинении в зависимости от обстоятельств.
Вариация жеста вай имеет определенную зависимость от социальной иерархии в тайском обществе. Здесь я имею в виду уровень расположения рук по отношению к голове и телу. Как правило, чем выше руки находятся при жесте, тем о большем уважении говорит вай. Например, делая вай буддийским монахам, тайцы прикасаются большими пальцами лба и низко наклоняют голову. Жест повторяется несколько раз. Этот же тип вайя используют для членов королевской семьи. Родители обязательно воспитывают в детях культуру вай, понимания типов им передается буквально с молоком матери. Однако на детский вай не принято отвечать, кивок головой в этом случае будет более уместен и вежлив. Позиции жеста вай варьируются от низкого (в районе груди) до высокого (в районе лба). Нужно быть в курсе статуса того, кому вы делаете вай для более точного положения. Давние друзья приветствуют друг друга, поднимая руки на уровень груди, потому что они равны и хорошо знакомы. Подобный вай делают вышестоящим по тайской иерархической лестнице персонам и пожилым людям, но при этом немного наклоняют голову.
В знак большего уважения при жесте вай руки поднимаются на уровень губ, а голова почтительно склоняется. Так приветствуют родителей, учителей правительственных чиновников и других важных персон. Маленькие дети делают вай своим родителям, поднося ладони ко лбу в знак уважения и послушания. Причем родители не делают ответный вай. Когда дети вырастают, то их вай родителям изменяется, но не намного. Школа для тайцев подобно дому является местом учебы и дисциплины, следовательно, учителям положен такой же высокий вай, как и родителям. То же касается сотрудников, когда они встречают своего работодателя, и тайцев не зависимо от возраста и статуса при встрече с монахом. Во всех случаях ответного вайя не последует. Взрослые не должны отвечать не только на детский вай, но и обслуживающим их людям: официантам, служащим магазинов, уличным торговцам, таксистам или тем, кто явно моложе их. Важно помнить, что вай это не только приветствие, и нельзя недооценивать его значение. Определенной позицией головы и тела показывают значение приветствия, а не только за счет уровня расположения рук. Если человеку делают высокий вай, он должен ответить приветствием уровнем, ниже или просто наклоном головы, говорящем о принятие уважения.
Тайцы узнают жест вай с детства. Дело не только в приветствие и прощание, вай используется и для других ситуаций. Человек, которому что-то дарит его начальник, сложит руки в вай в знак вежливой благодарности, прежде чем принять подарок. Когда кто-то просит прощения, он обычно делает вай. Во время молитвы в буддийском храме миряне будут сидеть, почтительно сложив руки. Водители и пассажиры автобусов и такси, проезжая почитаемые статуи королей, буддийские памятники или святыни, обязательно сделают им вай. Вай является тонким жестом в исполнение тайцев. Неловким или даже смешным может выглядеть вай фаранга, но сама попытка с точки зрения тайцев уже заслуживает уважения. Техника и понимание приходит с опытом и может занять некоторое время, зато потом вы будете точно разбираться во всех тонкостях.
Система официальных тайских имен совершенно такая же, как и на Западе: фамилия всегда следует за именем. Причем фамилии появились не так давно, в 1913 году был принят указ Рамы V о присвоении каждому фамилии, а до этого в Королевстве использовали только имена. По тайскому законодательству только одна семья могла использовать свою фамилии. Поэтому два совершенно незнакомых друг другу тайца с одинаковой фамилией будут в некоторой степени родственниками. Такого понятия, как однофамилец, здесь не существует. Еще один интересный факт - это дворянские тайские фамилии. Для создания фамилий потомки королевской семьи добавляли предлог. На к географическому месту проживания. Например, На Аюттхайя, На Таланг, На Тхатуатонг и На Сонгкхла. Аналогом в европейских странах служат фамилии представителей немецких благородных семей, начинающиеся с "фон". Как вариант существуют фамилии, состоящие из имени и фамилии предка. Так имя министра Таиланда по окружающей среде - Касем Санитвонг На Аюттхайя, где Касем является личным именем, а Санитвонг - именем жены Рамы V.
Тайские имена - это практически неизменная величина, которую тайцы используют во всех официальных документах. К выбору настоящего имени тайцы относятся очень серьезно, ведь с ним нужно прожить всю жизнь. Если в России для выбора имени ребенка используют церковный календарь или книги об имени, связанном с характером, то в Таиланде предпочитают обращаться за помощью к монахам или к астрологическим книгам, которые и подсказывают благоприятное имя. Например, каждый день недели включает в себя некое количество благоприятных согласных, с которых должно начинаться имя. Причем согласные разделены на шесть групп по свойству, которое они придают характеру либо будущей жизни ребенка. Есть согласные для выносливости, для легкой возможности зарабатывать, для красоты и здоровья. Есть специальные таблицы, где представлены хорошие и плохие согласные по дням недели и черте характера, которую родители желали бы своему ребенку. Монахи внимательно изучают благоприятные и неудачные согласные и предлагают родителям варианты. Для выбора официального имени к монаху обращаются не ранее чем через месяц после рождения малыша. А до этого времени называют ребенка каким-нибудь ласковым прозвищем.
В отличие от европейцев тайцы широко используют "чы лен" - прозвище или никнейм, которые могут разительно отличаться от настоящего имени и даже не иметь с ним ничего общего. Надо отметить, что тайские имена в большинстве своем довольно длинные, поэтому никнеймы используются довольно широко. Прозвище дается родителями совсем еще маленькому ребенку, но это не означает, что оно будет сопровождать человека всю жизнь. Таец может неограниченное количество раз в связи с каким-либо событиями менять свое прозвище. Многие из них чрезвычайно забавны в переводе на русский. Какова же причина, что родители дают то или иное прозвище? Чтобы обмануть злых духов и не выдать настоящее имя. Никнейм может означать размер родившегося ребенка: Лек или Ной - маленький, Йаи - большой, То - высокий, Уан - толстый, Кой - маленькие пальчики, или оттенок кожи: Дэнг - красный, Дам - черный, Сом - апельсиновый. Нередки и старшинство детей в семье: Эйк - старший, Нынг - первый, Сонг - второй, Сам - третий. Никнеймы могут ласково описывать ребенка: Нинь - маленькая девочка, Йинь - женщина, Чай - мужчина. Популярны прозвища виде различных животных: Кунг - креветка, Му - свинья, Мод - муравей, Пу - краб, Нок - птица, Пхынг - пчела, Чанг - слон, Ну - мышь. Официальный перевод, конечно, звучит совсем нелепо. Но для тайцев животные прозвища означают совсем другое. Как если бы вы свою дочку называли мышонком или птичкой, а сына - слоненком или крабиком. Прозвище Му означает, что малыш в детстве был толстеньким, как свинка, а Мод говорит о том, что мальчик все время за собой что-то носил, как муравей. Ведь есть же в английском языке ласковое прозвище pumpkin - тыковка, которое не укладывается в моей голове.. Красивые прозвища для девочек описывают природные явления: Фа - небо, Фон - дождь, Рунг - радуга, Дау - звезда
В последнее время популярны англоязычные прозвища. Не удивляйтесь, познакомившись, с Айсом (ice - лёд), Кейком (cake - торт), Сони (Sony), Нокия (Nokia), Биа (beer – пиво) или Пепси (Pepsi), скорее всего либо обладатели таких никнеймов, либо их родители являются любителями этих вещей. Также для никнеймов используют сокращение от иностранных слов: Бо (от Jumbo - неуклюжий), Тэм (от Je t'aime - я тебя люблю), Син (от Cinderella - золушка), Ло (от Marlboro), Мэнью (от Manchester United). Надо заметить, что не все никнеймы имеют какой-либо смысл. Но если вы спросите тайца о значении его прозвища, он с удовольствием вам расскажет. Их используют в формальном и неформальном общении в зависимости от ситуации и желания человека за исключением официальных случаев. Официальное обращение к незнакомому или даже знакомому человеку старше вас в Таиланде - кхун, что в переводе близко напоминает "господин" или "госпожа". К этому обращению добавляется только имя или никнейм. Считается вежливым использовать обращение Кхун, но это не значит, что обращение только по имени или никнейму невежливо. Более близкие обращения среди друзей допускают использование Пхи и Нонг, что означает соответственно старший и младший брат или сестра. Не удивляйтесь, если таец вам скажет, что тот или иной человек его брат, это не означает кровное родство. Я могу обратиться к своему другу или коллеге, который старше меня по возрасту, Пхи или добавить к этому его имя - Пхи Нок. Незнакомый человек, который старше меня, может обратиться ко мне Нонг, даже не зная моего имени. К официанту в ресторане принято обращение Нонг, но не используйте это обращение для продавцов в магазинах. При желании вы тоже можете придумать себе тайский никнейм. Уверен, что тайцы с удовольствием вам в этом помогут.
Или еще одна тема, которую довольно часто поднимают «руссиш туристо» во время многочасовых переездов. Живя в Таиланде, многие туристы обращают внимание на то, что все автомобили имеют разные номерные таблички. Кто-то ездит с красной, кто-то с зелёной, а некоторым достаются жёлтые. Нет, это не любимые цвета владельца машины, согласно дням недели. Тут все гораздо глубже. В Азии распространено такое трендовое мнение: можно не иметь собственного жилья, снимать дешёвую холупку, но автомобиль и телефон должны говорить за вас. Iphone и Blackberry есть даже у детей. Конечно, я сейчас не говорю про всех-всех тайцев. Подобная традиция определения статуса есть и среди европейцев - часы и ботинки. Но если менеджеру среднего звена не пристало носить очень дорогие часы, то тайцы этого совсем не стесняются.
Некоторые мои знакомые запросто спросят, сколько стоят новое колечко или браслет - важно определить статус фаранга по его вещам. Хорошо, что не все тайцы так увлечены вещизмом, зачастую могут просто порадоваться за другого без всякого меркантильного интереса. Так вот автомобиль или мотобайк должны заявлять о весе тайца в обществе. А чтобы усилить такое влияние, они покупают волшебные номера. Или просто по статусу им положены волшебные номера, безмолвно говорящие о хозяине и его транспорте. Но давайте обо всем по порядку.
При покупке байка или машины вам сначала выдают красные номера с чёрными тайскими буквами и цифрами, которые означают, что транспортное средство еще не прошло регистрацию, и у владельца нет свидетельства на регистрацию машины или мотобайка. Наличие таких номеров накладывает некоторые ограничения на вождение.
Если таец с временными номерами часто выезжает за границу Королевства, ему положена табличка с белыми цифрами и латинскими буквами на чёрном фоне, где внизу написано название страны. Процесс регистрации и смены временных номерных знаков на постоянные обычно занимает около двух-трёх месяцев. Как правило, постоянные номера для машин и мотобайков имеют тайские буквы, цифры и название провинции. Для всех транспортных средств в 1997 году была проведена реформа по смене номеров. Тогда все мотобайки были зарегистрированы с номерными знаками в три линии: три тайских согласных, название провинции, где зарегистрирован байк, и цифры от 1 до 999. До сих пор по Таиланду ездят совсем древние мотобайки с двухстрочными номерными знаками, выданными до 1997 года: название провинции и номер, состоящий из тайской согласной и цифр. Номерные знаки не были обменены по причине занятости всех номеров в провинции. Подобные номера имеют и редкие полицейские мотобайки, только по самому байку можно понять, кто хозяин. Также полицейским номерным табличками присущи 5 белых цифр на красном фоне, а рядом щит и меч. Мотобайки, которые официально зарегистрированы как такси для коммерческих перевозок пассажиров, имеют чёрные номера на жёлтом фоне.
Для машин магия номерных знаков намного сложнее. На них также изображены название провинции и номер, состоящий из двух тайских согласных и 1-4 цифр. Как и для мотобайков, не все комбинации букв используются. Дело в том, что в тайском языке две согласные могут означать неблагозвучное слово (впрочем, как и три согласные. Например, "бедность", "неудача" и "труп". Согласитесь, не лучшие слова для мотобайка или машины. Частные автомобили вместимостью 1-7 человек имеют чёрные знаки на белом фоне.
Если у вас личный автомобиль для сугубо индивидуального использования с более чем 7 мест, вам положен синий номер на белом фоне. Частные пикапы и небольшие четырёхколёсные грузовики имеют зелёные номера на белом фоне. Такси и автобусы, предназначенные для коммерческой перевозки людей, обязательно будут с чёрными номерами на жёлтом фоне. Лимузины и такси, которые встречают вас в аэропорту, будут отличаться белыми номерами на зелёном фоне.
Для транспортных средств технического предназначения характерны чёрные номера на оранжевом фоне. Тук-туки с тремя колёсами, работающие как такси, имеют зелёные номера на жёлтом фоне, а личные трёхколёсные автомобили - красные номера на белом фоне. Тук-туки могут быть с табличками двух типов: как для частных пикапов синие знаки, но цвет фона будет жёлтым, или чёрные номера (как у автобусов и грузовиков) на жёлтом фоне. Легко провести некоторую аналогию. Все таблички с жёлтым фоном предназначены для пассажирских перевозок официально зарегистрированного транспортного средства, будь это такси-мотобайк, такси-метер, микроавтобус, рейсовый автобус, тук-тук или грузовик. Транспорт для частного использования как правило, имеет табличку с белым цветом фона, номер может быть любого цвета: синий, чёрный, зелёный. Если таец хочет возит туристов или других пассажиров на своём автомобиле, он должен его перерегистрировать и заплатить дополнительный налог. Тогда ему выдадут табличку с белыми номерами на зелёном фоне. К сожалению, не все следуют этому правилу.
Для особо гламурных и продвинутых существуют специальные таблички, продающиеся на аукционах Таиланда, с красивыми номерами не на белом фоне, а с картинками. Такая практика существует только для автомобилей личного пользования. Причины покупки таких номерных знаков различны. Одни желают выделиться, другие верят в нумерологию и покупают счастливые номера. А, по-моему, такие таблички очень красивы и уникальны, ведь каждая картинка отражает достояние провинции, где зарегистрирована машина. Например, у Пхукета - это Андаманское море с яхтами и мыс Пром Тхеп, в Бангкоке - река Чаопрай со всеми достопримечательностями, в Чианг Мае - знаменитый зоопарк с пандой и ворота Тапу, Чианг Рай - восходящее над горами солнце и гора Пху Чи Фа, Накхон Си Тхаммарат - нанг талунг (театр теней) и лакхон (классический тайский танец-драма), Лопбури - обезьяны, Сурат Тхани - морской парк Ангтонг, Чонбури - побережье Сиамского залива, Чантабури - драгоценные камни, дурианы, рамбутаны и мангостины. Всего было сделано по 301 волшебному номеру в каждой провинции. Средняя цена такого номерного знака около нескольких сотен тысяч бат, но можно найти более бюджетные от 5000 бат. А самый дорогой, который я встречал, - две одинаковые тайские согласные и номер 9999 - стоит около 11 миллионов бат. Девятка - это не просто волшебное, а самое счастливое число в Таиланде.
Отдельным пунктом стоят номерные знаки для грузовиков и автобусов. Транспортные средства такого типа, зарегистрированные для гражданских перевозок имеют жёлтый фон таблички, остальные - белый. Номер записывается чёрным цветом через дефис: первая часть - две цифры - указывает на класс машины, а вторая состоит из цифр от 0001 до 9999. Как и в ситуации с байками, полицейским автомобилям отведены на табличке кирпичного цвета пять цифр. Официальные дипломатические машины, принадлежащие консульствам и посольствам, имеют белые номера с одной согласной, двух цифр, обозначающих организацию, и четырьмя стандартными цифрами на синем фоне. Транспортные средства, принадлежащие вооружённым силам Таиланда, отличаются чёрной или белой табличкой с 4-5 белыми или красными цифрами в тайском стиле, а рядом красуется символ организации. Члены королевском семьи ездят на автомобилях, где на чёрной табличке написаны белым фиксированные три тайских буквы, обозначающие транспортные средства королевской семьи, и 1-4 цифры.
Вот такие непростые правила тайских номерных знаков на транспортные средства. Что еще можно видеть на машинах или мотобайках? На лобовом стекле любой машины или где-то на корпусе мотобайка обязательно должна быть приклеена квадратная наклейка, с которой сразу бросается в глаза год по тайскому календарю. Не сомневаюсь, что вы помните о летоисчислении в Таиланде. Например, нынче идет 2556 год. Так вот наклейка будет датирована нынешним или следующим годом. По невежеству русскоязычные фаранги называют её техосмотром по аналогии с тем, что у них на родине. Но я же вам рассказываю про людей с другой планеты, поэтому в Таиланде все не так. Наклейка означает, что вы оплатили транспортный налог. При покупке и после официальной регистрации вам выдают квадратную бумажку, которую нужно приклеить на видное место. Она действует год, после чего должна быть обменена на новую, независимо от того, кто является владельцем. Эта наклейка с информацией о машине или байке означает, что транспортный налог был оплачен. Возможно, русскоязычные фаранги её ни разу не меняли, но поверьте, никто технически не осматривает вашу машину или байк. Вы просто оплачиваете налог в департамент по транспорту. Кстати, полиция частенько проверяет налоговую наклейку и взимает штраф с нарушителей, поэтому не забудьте узнать дату окончания вашей.
И, конечно, самые настоящие тайцы, приверженцы мультипликационных героев, обязательно оформляют свои номерные знаки и налоговую наклейку лучшим образом. Винни-Пух, Дораэмон, Хэллоу Китти, Губка Боб обязательно окажутся в радиусе десяти метров от вас на крупной парковке. Кстати, все номера, выданные департаментом по транспорту, имеют специальный выпуклый символ, поэтому номерную табличку подделать сложно. Вроде я вам все рассказал про номера на транспортных средствах. Какие-то вопросы, касательно машин и байков, мне задавать не нужно, ибо это бесполезно: они не моя любимая тема, и в них я понимаю только цвета. А на самом деле, уже больше года тайское правительство пытается упорядочить формат номерных знаков по единому стандарту, как у дипломатических машин. В Бангкоке уже заменили процентов 15-20 транспортных средств. Обещают закончить реформу к 2014 году. Что ж, удачи! А у вас пока есть время посмотреть все разнообразие номерных знаков
Не даром Таиланд называют "Страной улыбок" - это действительно так, кто же не слышал о известной тайской улыбке? Однако, это совсем не означает, что все тайцы вам должны улыбаться. Конечно, улыбающихся людей на улицах вы увидите значительно больше, чем на родине. Причина в том, что улыбка имеет гораздо больший смысл, чем может показаться на первый взгляд. Улыбка по-тайски воспринимается наиболее подходящей реакцией в различных ситуациях. Для тайцев она своего рода невербальный сигнал. Можно не говорить ни слова, но улыбнуться так, что сразу все станет понятно. Можно слушать, что говорит собеседник, но улыбка и другие жесты его выдадут. Ведь всего лишь 7% информации мы воспринимаем с речью, остальные 93% - это невербальные сигналы: интонация, тембр, мимика, жесты и, конечно же, улыбка. Она используется, чтобы показать приветливое к вам отношение, счастье, радость, смущение, страх, злость, напряжение и даже угрызения совести. Тайцы могут с улыбкой сказать "да", но каждый таец знает, что на самом деле это означало "нет" или "не уверен". В Таиланде существует 13 возможных видов улыбок. "вежливая улыбка" предназначена для незнакомых или малознакомых людей. фальшивая улыбка, называемая "Я вынужден улыбаться даже, если не хочу этого делать".
"улыбка победителя над соперником" "улыбка абсолютной радости и счастья". улыбка, которая называется: "пардон, но вы опять не правы" "улыбка, скрывающая грусть и несчастье" "улыбка абсолютного зла". "улыбка восторга и восхищения". "высокомерная улыбка". "натянутая улыбка", когда хотите улыбнуться, но не получается. "извиняющаяся улыбка". "нервная улыбка виноватого". улыбка, называющаяся "ситуация настолько плоха, что лучше все-таки улыбаться".
Нужен недюжий опыт, чтобы разбираться во всех видах тайских улыбок. В отеле вас обязательно встретят с "вежливой улыбкой", которая говорит, что вам рады. Случайно столкнувшись со своим бывшим бой-френдом, таечка улыбнется "фальшивой улыбкой", а выиграв миллион - "улыбкой абсолютной радости и счастья". На лице продавца, который только что назвал цену в десять раз больше настоящей, а вы согласились с ней, вы увидите "улыбку абсолютного зла". Бэлл-бой, потерявший ваш багаж, будет изображать "нервную улыбку виноватого", призывающую не сердиться на него. В тайском кафе на вашу просьбу "вотер, плиз", официантка скажет "солли, ноу хэв" с неизменной "извиняющейся улыбкой", и в действительности вода, конечно, у них есть, просто она не поняла, что вы заказали. Зачем же тайцы используют такое большое количество улыбок? Причины могу быть различны. Они хотят показаться вежливыми, скрыть свое невежество или акульи зубки, избежать конфронтации и при этом "сохранить лицо". В Азии вообще понятие репутации и "сохранения лица" является очень важным моментом. Лицо трудно сохранить в некоторых ситуациях и легко потерять. Об этом я уже рассказывал. А пока будьте приветливы, искренне улыбайтесь в любой ситуации и оставайтесь хладнокровны, что бы ни произошло.
Лично я не испытываю никакого негатива к курящим людям и не собираюсь вас агитировать бросить курить. Грешен, сам курю. И сегодня я расскажу о том, как в Таиланде борются с курением. Тайцы не используют зазывных надписей "Минздрав предупреждает", вдруг среди покупателей найдется неграмотный человек, не умеющий читать? Поэтому картинка на пачке - это лучший способ предупредить курильщиков об опасности, угрожающей им.
В 2004 году правительство Таиланда приняло решение об устрашающих картинках на пачках сигарет. По статистике за 6 лет потребление сигарет снизилось на более чем 20%. В 2007 году был введен закон об ограничение курения в общественных местах. Конечно, до Сингапура, где курить можно только в строго отведенных местах, Таиланду далеко, но не стоит забывать о штрафах. Многие отели запрещают курить в холлах, кондиционированных помещениях и ресторанах. Теперь за курение в магазинах, на открытых рынках, на остановках общественного транспорта тайцы и гости Королевства подвергаются штрафу от 2000 до 20000 бат. Во многих ночных клубах запрещено курить. Так что будьте осторожны. Кроме этого, в Таиланде запрещено выставлять на открытые витрины сигареты. О продаже табачных изделий в 7-11 вы можете узнать по надписи «Cigarettes sold here». Во многих магазинчиках сигареты продаются из-под прилавка, хотя их продажа вполне законна.
Стоимость табачных изделий в среднем вполовину дороже, чем в России. Например, такая известная марка как Marlboro стоит 78 бат за пачку в 7-11. Причем качество этих сигарет заметно уступает европейским аналогам. Если вы заядлый курильщик, покупайте сигареты в России. Но не стоит забывать, что на одного человека в Таиланд можно ввезти 250 грамм табака или 200 сигарет. Причем учитываются гости Королевства, достигшие возраста 18 лет, то есть провезти 2 блока сигарет, если вы путешествуете с пятилетней дочкой, не получиться. Штрафы за ввоз устанавливаются в десятикратном размере от их стоимости, порядка 15 долларов за каждую ввозимую пачку. Возможно, вы видели по прилету на выходе в город большую корзину заполненную блоками сигарет? Помимо штрафа все (!) блоки сигарет изымаются. Моих туристов, которые в приехали в Бангкок в первый же день штрафанули на 1500 долл за провоз 10 блоков Мальборо. Конфисковали ВСЕ! Даже начатые пачки. Не верите мне, почитайте истории в интернете.
Пробежимся по картинкам на пачках сигарет и их значениям. Большинство картинок говорит за себя: курение приводит к раку легких или легочные заболевания, к сердечно-сосудистым заболеваниям, раку губы, неприятному запаху изо рта. Самая безобидная картинка отражает буддийский ритуал омовения умершего водой, призванная донести, что курение приводит к смерти. Надписи на пачках призывают уважать права других лиц и не курить в общественных местах, бросить курить ради своих близких и ради снижения риска опасных заболеваний. Кроме того, что сигарет нет в видимой продаже, на телевидение вы не увидите рекламы сигарет. Нет ее и на билбордах, висящих в городе. Даже из фильмом, которые показываются по популярным тайским каналам, кадры с курящими людьми немного редактируют, сигарет нигде не видно. Например, в Симпсонах дымящая тетя Барта либо вырезана из кадров, либо замазана. Конечно, заядлых курильщиков подобные меры не остановят, но молодежь, которая по статистике в Таиланде начинает рано курить, это притормозит. Как и такие страшные картинки помогают многим фарангам в Таиланде бросить курить. Надеюсь, вы уже задумались?
В канун своего, надеюсь не последнего, дня рождения поставил общепаттайский рекорд: пять раз подряд ездил на экскурсии протяженностью 600 км в один конец и говорил, говорил, говорил… Тайские гиды только щелкали языками, а обслуга в ресторанах и в гостинице была просто в шоке: у вас есть брат-близнец? Или это ты, Валери? Приходилось объяснять. Что это – я, что так получилось, что все это связано с переходом с одной фирмы на другую. Как правило, график такой: 2 экскурсии – день отдыха, но пять… Поверьте, это много даже для тех, кто приехал сюда на заработки. Люди меняются с калейдоскопной скоростью. Вопросы в принципе, одни и те же: где левый берег у реки, а где правый, почему на спине у слона не работает роуминг, как называется тот или иной перевал, почему у слонов есть еще и рот, ведь ест он хоботом… Короче, удивляться нашим соотечественникам уже перестал. Единственный вопрос, который ставит в тупик: зачем у них в туалетах стоят тазики с ковшиками. Можно же поставить унитазы. Теперь отвечаю: стоя подмываться тяжелее. Ответ для них требует переосмысления, но я уже начинаю другую тему, и о вопросе они просто забывают.
На днюху жена сделала мне подарок: спиннинг с рыболовными прибанбасами. Посмотрим, насколько это интересно: рыбы на Меконге полным-полно, но будет ли клевать на обманку? Она удивительная: жрет все подряд: арбузные корки, хлеб, рваные тапочки, листья. Очень хочется что-нибудь поймать. Сфотографировать… Но спать хочется еще больше! Фильмы, которые ставлю экскурсантам, я видел уже много много раз, могу их цитировать до бесконечности, но что поделать, если клиенты ревут от восторга от фраз: «Что лучше, быть мужчиной или женщиной? Мужчиной быть нелегко (рев аудитории), но и женщиной быть трудно (подвывание второй половины). Самое главное, чтобы ты знал, кем ты хочешь быть, кто ты такой» («Прекрасный боксер»). Или «Глянь, как кругом красиво! Я вот смотрю и думаю, почему у них все яркое. Цветное. Пестрое. А у нас все серое, унылое, грязное… Других красок нет что ли? Или радости в людях? Я живу на этом свете уже 58 лет. Это много, очень много. И что я видел, кроме родного завода, мать его…, квартиры на первом этаже с решетками на окнах, жены с деревянными мозгами? Ничего я не видел! 58 лет. Я только сейчас понял, как все может быть удивительно.» («Тайский вояж Степаныча»). Пока все это смотрится в автобусе, я успеваю покемарить час – другой.
Как то приехал в свою родную гостиницу на Квае и стал свидетелем следующего случая. Перед сплавом по реке, решил переодеться у себя в комнате. Вдруг слышу шум, гам, крики из ресепшн. Срочно лечу туда и вижу: на нашего бедного катоя (трансвестита из обслуги) насели две мои достаточно дородные туристки. А надо сказать, что этот «мальчик» лет 26-28 – был вполне безобидным: лихо крутил попой перед туристами, кокетливо улыбался, на просьбу сфоткаться с ним с удовольствием обнимал за талию мужчин (чисто женская замашка), стрелял глазками вслед последним. Видок, конечно, у него был еще тот: слегка небрит, длинные волосы на голове стянуты в крутой узел, ростом примерно 170 см, ну а весом в 80 кг… такого не обидишь! Так мои дамы орали на него так, что местные зверьки попрятались в норки. Надо сказать, что и по-английски-то он не силен, а уж в русском… Наши же туристы уверены: чем громче орешь тайцу в ухо по-русски, тем лучше они понимают. Отнюдь: они впадают в ступор и перестают воспринимать действительность, улыбаясь одной им ведомой защитной улыбкой. Представляете: наши со злости орут на тайца, а он улыбается… На последней стадии разговора, когда в ход должны были полететь кулаки и стулья, появляется ваш покорный слуга.
Проблема не стоила и выеденного яйца: человек перепутал номера. Вместо двух кроватей в номере дал одну большую. А как донести эту мелкую проблему до тайца, который, гад, еще и улыбается? Это выведет из себя кого угодно. Секундное дело – поменять ключи, а катой (его, кстати, зовут «У»)… разрыдался. Когда дамы, довольные собой и восстановленной справедливостью, отправились восвояси, транс бросился мне на плечо и, бормоча «Валери, за что они на меня накричали?» начал смачивать мою могучую грудь слезами величиной с апельсин. Жалко! Жалко человека, на которого ни с того ни с сего просто наорали. А особенно, если это девушка – незаслуженно обиженная только за то, что ничегошеньки не поняла по-русски. Я глажу его по плечу и стараюсь на смеси тай-инглишь хоть как-то успокоить. А его рыдания все сильнее и сильнее. И вот удивительно: небритый мужик рыдает в голос на плече у другого мужика, прося его простить за мелкую промашку. А затем «У» выдает фразу, от которой я просто упал, понял, что передо мной – женщина! Вытирая слезы и постепенно успокаиваясь, все еще всхлипывая и сморкаясь мне в плечо он спрашивает: «Валери, а я красивый?»
Я раскрыл рот… Представьте себе, что вы попали в автокатастрофу и выжили. Вылезли из раскореженной машины и… Ваши дальнейшие действия? Мужики будут смотреть на останки своего железного друга, искать телефон, чтобы сообщить об этом инциденте родственникам, друзьям. Женщины, я уверен, в первую очередь будут искать … зеркало. Любая женщина, после того, как поплачет, обязательно посмотрит на себя, как она выглядит. Вы понимаете, о чем я? Его же никто не учил этой фразе после экстремальных условий, никто не учил его женской походке, отношению с незнакомым мужчиной. Это гены, ошибка природы, которая играет с судьбами людей.
Есть люди, которые просто притягивают к себе несчастья. Надеюсь, никто этого отрицать не будет. Особенно это появляется здесь, в Сиаме. Как то поехал в очередной раз в Кончанабури (тайцы так называют Квай). Было два минибаса, и шли мы с достаточно приличной скоростью. Правда один водила, лет 40-45, был новичком и плелся со скоростью беременной черепахи, не превышая 80 км в час. Здесь с такой скоростью экскурсия, что называется «не катит», поскольку не успеваешь во все интересные места. Да и большие автобусы известных турфирм, обгоняя нас, существенно нам мешали (в толпе из 100 человек мои клиенты просто бы потерялись). Поэтому скорость в 120-160 здесь считается нормальной, несмотря на то, что как таковых дорожных правил в нашем понимании нет. Дороги, конечно, размечены, да и светофоры расставлены, а правил нет. Самое главное нарушение – езда на мотобайке без шлема. Правда, надо отдать должное, светофоры тайцы чтут и уважают, а все остальное… Знаки ограничения скорости поставлены для красоты, езда по встречной полосе и двойной обгон – в порядке вещей, не говоря уже о стоянках машин, которые ставят, как и где попало. Один мой друг, гаишник, когда приехал в гости, выдал фразу: «Здесь за один день можно поднять годовую заработную плату». Но это я так, отвлекаюсь.
Новичок аккуратно вел машину, а я психовал: не успеваем и плетемся в конце всех других групп. Проехали Бангкок (а это порядка 150 км), еще час – и вдруг начинает пахнуть паленым. Туристы заволновались. Шофер забил копытами по педалям сцепления – ноль эффекта. Скорость – 80, а сцепления нет (кстати сказать, тормоза тоже приказали долго жить) Хорошо, что на трассе было мало машин. Самокатом доехали до середины трассы и встали. Даже те, кто тихо посапывал, всполошились: что же дальше? Кругом – рисовые поля, шофер сидит на корточках обняв голову руками, а другие автобусы умчались к Бирме. Мы остались одни в центре нецивилизованного Тайланда. Звоню тайскому гиду, хозяйке и на ломаном тай-инглиш-раша объясняю проблему. Ответ – ждите. Через сорок минут приезжает один из наших автобусов (без туристов) и отвозит нас в близлежащее кафе, где нас ждут остальные. Еще час ждали замену, а я начинаю себя успокаивать, ища в этом случае благоприятные моменты. Все ушли вперед – неплохо, будет намного свободнее. Туристам – очередное приключение (говорю, что эта поломка входит в стоимость программы, как дополнительный адреналин, и доплачивать за это не надо), туалеты – рядом (на рисовых полях справлять нужду было бы затруднительно при наличии отсутствия каких либо деревьев или кустарников, тень и холодная вода – вот она. Живи и радуйся. Единственно плохо, что на следующий день немного задержимся, ведь программу тура никто не отменял. Озвучил все это – смотрю, повеселели стали шутить, а уж когда пришел более комфортабельный автобус, то об этом все уже забыли. Полдня пролетели, как один миг. Все скорешились на почве небольшого инцидента, тем более что, проехав уже почти 500 верст впереди нас ждали слоны. Рано радовались: взрывается радиатор другой машины…
Бывают ЧП в нашей работе. Ломаются автобусы, что передаются из уста в уста как легенды. Но это, как правило, происходит с большими автобусами. Но два автобуса в одной фирме, в один день – это уже как-то многовато будет. Чувствую, что я становлюсь человеком-легендой среди гидов, специализирующихся на Квае. А что туристы – ХОХОЧУТ!!! Это что? Тоже входит в стоимость экскурсии? Нет, говорю, за это придется доплатить по 20 батт. Скидываются, доверчивые. Я иду в близлежащий супермаркет и на эти деньги покупаю литровую бутылку виски. Лишние 50 грамм еще никому не вредили и народ хором стал хвалить такую замечательную экскурсию: « Ни разу, блин, в жизни мы не получали столько эмоций, сколько в этот день!» Надо ли говорить, что вечером мы собрали уже большой стол (автобус заменили буквально минут за 40) и отметили первый день по полной программе. Гид другой группы с восхищением глядя на наши посиделки с тоской сказала: «Класс!, а мои…» и горестно махнула рукой. Утречком головка была бо-бо, во рту как будто ночевало стадо котов, но работа есть работа. Приехали домой поздно, все распрощались как родные, обещая в очередной раз порекомендовать именно эту экскурсию «ЭКСТРИМ».
Через несколько дней – опять поездка по прежнему маршруту. Тот же самый новичок, который с гордостью продемонстрировал, что машину исправил. Идет уже с нормальной для Тая скоростью 140-160 км/час, постоянно поглядывая на меня, а на остановках спрашивая: «Я – Шумахер?» Экскурсия прошла нормально, но уже подъезжая к Бангкоку нас подрезает параллельно идущий со скоростью грузовичок и сносит нам правую половину автобуса. Левое крыло, зеркало, моя дверь и пассажирская дверь накрылись медным тазом (хорошо, что смогли открыть). Полиция приехала минут через пять, а мы приготовились ждать многочасового разбирательства. Народ уже был подготовлен и ждал экстрима. Дождались! Дался он им на мою голову! Но полиция действовала оперативно. Мигом очертила краской контуры машин, а народ в это время прикалывался над ними: покрась нас – и мы поедем дальше. Через минут 20 нас отпускают, и мы летим в Паттайю, пытаясь избежать пробок в Бангкоке.
Здесь достаточно много платных дорог: платят практически за каждые 20-30 км пути по 10-20 батт. На очередном пункте замечаю, что шофер не может воткнуть передачу. Новая проблема – полетела коробка передач. Бедный автобус: два дня – три проблемы! Сзади ежесекундно формируется пробка. Через пять минут подбегают два полицейских и начинает нас толкать к бордюру, освобождая проезд для других машин. Трасса – скоростная, мы стоим впритык к бордюру, не имея права на выход. И тут полицейские, немного посовещавшись, начинают толкать машину. Народ духарится: пусть за отдельную плату дотолкают нас до Паттайи, километров 50, не боле. Прикольно, когда сидишь на шее полиции. Минут через 10 дорога пошла под уклон, полиция уже бежала, держась за хвост автобуса. Наши заорали: «Включай передачу, дебил!», а водила только мило улыбался своим мыслям, не пытаясь даже притормозить. При скорости около 60, он решил испытать тормоза. Они не подвели, и басик благополучно остановился... около очередного магазина. Полицейские тяжело дышали, их красные лица на темной коже выражали, как бы это помягче сказать, глубокое неудовольствие сим происшествием.
Народ полез по карманам за мелочью, пытаясь всунуть им по несколько батт. Пока я старался собрать мелочь воедино, они испарились. Туристы попались духарными. Откуда-то выплыла бутылочка самогона. Жизнь начинала налаживаться. Собутыльники вместе со мной в количестве семи человек решают: взять еще оптом несколько экскурсий. А МОЖЕТ СПЕЦОМ ЛОМАТЬ АВТОБУСЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ КВАЙ НЕ «ПРЕМИУМ», А «Экстрим»?
Несколько дней сижу, протираю штаны в офисе. Диспетчер уехал домой, заказов стало значительно меньше. Не умею я продавать туры, но что делать… Тоска страшная! Вот и сижу, крапаю эти заметки. Подходят группы, но не с заказами, а с благодарностями, делают квадратные глаза и вопрошают: что ты здесь делаешь? Зацепляемся языками и трещим. Подходят другие люди и уже путевки продают мои бывшие клиенты, расписывая достоинства нашей фирмы, экскурсии, а особенно речку Квай. Иногда подкалывают: Валерий, ты – «звезда интернета», «лучший гид побережья». Знаю, что врут, но все равно приятно! В заработке, конечно, теряю, но ведь иногда необходимо и отдыхать, правда? Везде есть преимущества. Начинаю уже мыслить по-тайски, примеряя на себя их менталитет. Сабай! Расслабься и получи удовольствие. Всех денег не заработаешь, на рис, виски и зубы хватает, без проблем могу купить айфон или планшетник. А зачем? «Счастлив не тот кто имеет, а кому хватает». Приехали друзья из Москвы – прекрасно! Мы их ждали давно и уже жизнь начинаем планировать на две недели вперед (на период их пребывания в Паттаевке). Жена ходит с ними на мероприятия, которые мало кто знает: бесплатное шоу трансвеститов, поющие фонтаны, 3D арт. галерею. Очень хочу с ними съездить на Квай, поэтому стараюсь набрать небольшую, адекватную группу.
Хозяйка, ПиКой, выставила стенды со своей продукцией, то, что получила в качестве бонуса на реке Квай: вина, мази, чаи, лекарства раскупаются достаточно активно. Вот только боюсь, что эти цены, которые значительно ниже тех, что на реке, сыграют с ней злую шутку. Будут покупать здесь, а там – продажи сократятся.
За что она будет получать следующий товар? Объясняю ей. А она машет рукой, торгуй, как хочешь. Ну, ни фига себе? По каким ценам? Эта безалаберность напоминает мой бизнес в конце 80-х – начале 90-х. Прибыль есть – и ладно! Воруют? Да и бог с ним, лишь бы деньги капали. Поумнел я что ли, или постарел? Иногда ловлю себя на мысли, что начинаю жить в свое удовольствие, а это какой кайф!!! Ни от кого не зависеть, иметь достойную оплату, покупать, что хочу, ездить не туда, куда хватит денег, а куда желаю, делать работу, которая мне нравится… Санук (удовольствие)! Рядом – любимая женщина, жена, которая тоже стала мягче, я бы даже сказал красивее. Наверное, я – счастливый человек.
Прожил полжизни и почувствовал, что значит настоящее счастье. Со мной советуются. Меня ценят и уважают, у меня появилось много новых друзей от 8 до 80 лет. Могу позволить себе такие вещи, которые и на ум не придет сделать другим гидам. Например, высаживаю пьяного или истеричную женщину посередине дороги и провожу с ними разъяснительную беседу, пока в стороне стоит автобус с другими туристами. Вы хотите остаться здесь, посредине Тайланда и самостоятельно добираться до дома? Я это сделаю, такие случаи были. Весь автобус подтвердит, что вы – не в адеквате. Меня уволят? Смешно! Куча фирм хочет со мной работать, меня этим не запугать. Будете жаловаться? Кому? Путину, Королю или в полицию? Не смеши мои подковы: меня здесь нет – я нелегал. Не понял? Хорошо, я тебя предупредил, а хамить мне не надо. Брысь в автобус и сиди тихо. При малейшей причине: минутное опоздание, повышение голоса, матерок – расстрел на месте, или замена – на такси, за 300 долларов будешь добираться до Паттайи. Как правило, в дальнейшем они становятся самыми благодатными туристами: звонят, агитируют других на экскурсии, и беззаветно мне верят.
Грязь здесь считается уродливой и неприятной. Поэтому Таиланд относится к самым чистым странам Азии. Меня часто спрашивают: почему в Паттайе так грязно?
Отвечаю: в городе постоянно живут 35 тысяч тайцев, помойные баки и урны рассчитаны именно на это количество людей. Но в период сезона сюда приезжают до 400 тысяч туристов. Естественно баков не хватает. Утром, часа в 4, вся Паттайя заполнена дворниками, и к 8 утра сияет чистотой. К часу дня – все баки переполнены, и кучи мусора формируются и растут с каждым часом. При всем притом стоит только отъехать туда, где туристов меньше – картина меняется. Даже из самой заштатной помойки или каменоломен тайцы умеют сделать место, куда туристы приезжают – и ахают. Самый яркий пример – гора золотого Будды (на скале лазером высечено его изображение и выложено золотыми пластинами). Здесь поставили скамеечки, камни обсадили цветами, поставили огромные подсолнухи, пустили маленькие открытые автобусы. Каменоломня превратилась в парк отдыха!
С особенным вниманием здесь относятся к личной гигиене. Тайцы моются по несколько раз в день, и ни один уважающий себя таец не наденет одежду на второй день. Если кого-нибудь заметят в одной и той же одежде два дня подряд, человеку будет очень стыдно. Поэтому тайцам так странно видеть западных путешественников в ношеной застиранной одежде. Для нас это естественная и удобная одежда на отдыхе, а для тайцев - как бельмо на глазу. Кроме того, существует своего рода общественное понуждение одеваться лучше, чем в принципе позволяют доход и статус. Никто не хочет показаться бедным, а хорошая одежда создает иллюзию беззаботного существования. То, что на Западе большинство одевается намного беднее, чем позволяет состояние, тайцы понять не в состоянии. Наш тайский гид, например, компенсирует свои застиранные штанишки солидной золотой цепью на руке и последней моделью сотового телефона. Хуже обстоят дела в сфере общественной гигиены, так как здесь таиландский вкус к эстетике смешивается с беспечностью. Общественный сектор не принадлежит каждому, это своего рода «ничейная земля», с которой можно делать все, что угодно, - и в кусты нередко летит пустой пакет или банка из-под кока-колы. А утреннее море – просто страх божий: полиэтиленовые пакеты в воде, пустые пластиковые бутылки и обертки от чипсов подсказывают, чем ужинали на рыбацких шхунах тайцы, осуществляющие морской лов рыбы и креветок буквально в трех километрах от Паттайи. И все-таки улицы и города в Таиланде намного чище, чем в большинстве азиатских стран. В борьбе между желанием жить в чистоте и разгильдяйством чаще всего побеждает первое. Правда, так было не всегда.
«Они настолько ненавидят кровопролитие, что часто, готовясь в атаку, получают приказ сражаться храбро, но никого не убивать, только если им грозит непосредственная опасность быть убитыми. Они считают огромными потерями, когда на поле боя остается сорок солдат». Никола Жервез, 1688 г. Как мы уже видели, тайцы пытаются избегать конфликтов. Этому в первую очередь служит строго регламентированное, уважительное обращение друг с другом, есть и специальные механизмы примирения, например «обезоруживающая» улыбка или даже лесть. Истинные свои чувства при этом скрывают. Этикет требует вежливо обходиться с тем, кого больше всего хочется разорвать на части. Улыбаться всему миру, даже если на душе скребут кошки. Самодисциплина ценится в Таиланде намного выше, чем в «рациональной» Европе, где многие считают, что честнее прямо высказать все, что у тебя на душе. В Таиланде все иначе. Здешний идеал - самообуздание и самообладание. Выставляющий напоказ свои чувства и эмоции в известной степени «теряет лицо» и становится уязвимым. Пропасть между истинным самоощущением и тем, что нужно демонстрировать вовне, часто приводит к неадекватным реакциям. Человек с недостаточно устойчивой психикой способен взорваться, что чревато последствиями. Такие случаи пополняют криминальную статистику и полосы об убийствах в бульварных газетах.
Итак, с одной стороны, бесконечная кротость, с другой - вспышки насилия. Это две стороны одной медали. Когда кротость, не выдержав внутреннего давления, лопается, наружу выходит темная агрессия. Впрочем, тайцу для агрессии нужен конкретный повод. Насилие ради насилия, которое так любят западные скинхеды, хулиганы и футбольные фанаты, в Таиланде практически неизвестно. «Поводы» могут быть самыми разнообразными. Беззастенчивые предприниматели с помощью киллеров убирают с дороги конкурентов. Киллер, как правило, стреляет с заднего сиденья мотоцикла, который исчезает в облаках пыли так же внезапно, как и возникает. В бизнесе услуги киллера стоят недорого - от 5000 батов (около 128 евро). Если требуется устранить известного и влиятельного человека, то стоимость заказа возрастает до нескольких сотен тысяч батов. Было раскрыто несколько случаев, когда киллерами выступали полицейские или солдаты, поскольку им легко приобрести оружие, а при осложнениях они могут рассчитывать на протекцию начальников. Весомым «поводом» для убийства может послужить описанная в предыдущей главе «потеря лица». Честь тайца могут задеть публичное оскорбление, неверность жены, увольнение с работы, а также проигрыш в игорном притоне несколько сотен тысяч батов. Радикальным средством против бесчестья является устранение обидчика. О возможных последствиях - длительном тюремном заключении или даже смертной казни - при этом не думают. Таиландские гангстеры тоже живут «здесь и сейчас». Будущего они не боятся.
Но и тут случаются исключения. При разбойных нападениях жертв часто устраняют, чтобы не оставлять свидетелей, которые, если будет суд, могут испортить «лицо». Этого боятся не меньше, чем возможного тюремного срока. Иной водитель, сбивший пешехода, предпочитает сдать назад и еще разок проехаться по телу - мертвые жаловаться не пойдут. Многие водители, замешанные в авариях, скрываются с места происшествия во избежание «потери лица». (Кроме того, они не верят полиции, которая может начать вымогать деньги, даже если они невиновны.) Как правило, последняя фраза газетного репортажа об авариях звучит так: «Водитель скрылся с места происшествия». Впрочем, это может быть и безобидно. Лишь немногие тайцы склонны к активному насилию, существуют и другие способы освобождения от накопленной агрессии. Многие мужчины любят смотреть или участвовать в излюбленном тайском боксе, во время борьбы накалена и публика. Их жены и дети, может быть, посмотрят китайский фильм о кун-фу, герой которого яростно крушит все, что попадается ему на пути.
Большим спросом пользуются так называемые криминальные журналы, печатающие репортажи об убийствах с огромным количеством кровавых фотографий и натуралистическими текстами.
Эти журналы можно купить в любом киоске. Иностранцы не перестают удивляться, почему такие мирные тайцы находят удовольствие в расчлененных трупах и вообще смаковании смерти. Ответ: тайцы любят такие журналы не вопреки, а вследствие своей потребности в гармонии. Когда таец читает о преступлении, совершенном, возможно, еще более мягким, чем он сам, человеком, он чувствует, что преступник как бы отомстил за него. Количество накопленной в душе агрессии уменьшается.
Крайним выражением таиландской агрессии являются накленг - местный вариант скинхедов, хулиганов, возмутителей спокойствия. Они, как и их «коллеги» в любой части света, не пропускают ни одной драки. Особо опасны они в состоянии алкогольного опьянения, и тайцы, которых начинают задирать подобные молодцы, делают все возможное, чтобы избежать конфликта. Пьяного пытаются утихомирить, с ним говорят мягко и приветливо, ему улыбаются. Пьяный накленг очень опасен, это знает каждый таец, стычка с ним крайне нежелательна. Если накленга не утихомирить, а, напротив, возбудить, случатся серьезные неприятности. Даже если у накленга не окажется при себе оружия, он может сделать вид, что мирно удалился, но через полчаса вернется с одолженным пистолетом и сравняет счет.
Частые вспышки насилия - одна из причин того, почему тайцы почти никогда не вмешиваются в ссоры, а тем более в драки на улицах. Опасность получить серьезные увечья или вообще лишиться жизни слишком высока. Создается впечатление, что многие тайцы в своем стремлении к совершенной внешней гармонии постоянно испытывают сильнейшее «внутреннее давление». Слабые характеры долго не выдерживают, и происходит взрыв. Не случайно таиландский «черный рынок» переполнен оружием. Да о чем говорить, если на прибрежной зоне в открытых лавочках на прилавках лежат металлические наручники, травматика, кастеты на любой вкус, нунчаки, японские «звездочки ниндзя», ножи и многое, многое другое! Официально для покупки огнестрельного оружия необходима лицензия, но ее можно приобрести и не вполне легальным путем. Из-за роста числа убийств с помощью огнестрельного оружия правительство время от времени обсуждает вопрос о вынесении смертных приговоров за его использование. Но принятие закона буксует, поскольку оружейное лобби весьма влиятельно. Оружие остается предметом быта, а его применение или хранение карается (если карается) весьма мягко. Тайцы вообще и судьи в частности часто говорят, что готовы простить тяжкое преступление. Милость и прощение - высокие идеалы буддизма. Богатые и влиятельные люди за нелегальное хранение оружия, как, впрочем, и другие нарушения закона, могут твердо рассчитывать на особое снисхождение. Обычно подобные случаи вообще не доходят до суда.
Между размахивающим оружием, накленгом и среднестатистическим мирным гражданином, разумеется, мало общего. Лишь немногие тайцы, как и жители других стран, решаются на крайние поступки. Агрессивности можно дать выход и по-другому. Молодые тайцы носятся на грохочущих мотоциклах по улицам, приводя в ужас сограждан, - полная противоположность тайской гармонии. А иной вообще-то мирный человек становится за рулем своего автомобиля опасным чудовищем, гоняющим пешеходов, как зайцев. Анонимность за рулем позволяет сбросить накопленную агрессию, и в результате таиландские водители считаются самыми непредсказуемыми в мире. В Таиланде ежегодно в результате аварий погибает 18 000 человек. Если социальная жизнь урегулирована строгими рамками, то за рулем можно нарушить все существующие правила. Ведь как-то агрессия должна выйти.
Каждый посетитель Таиланда заметит, как много женщин здесь можно встретить в общественной жизни. Женщины работают продавщицами на рынках, поварами в ресторанах, дворниками. Женщины сидят в банках, частных фирмах и государственных учреждениях. Женщины вкалывают на строительстве дорог, домов и на рисовых полях. Некоторые женщины даже работают рикшами, водят грузовики и автобусы. Иногда создается впечатление, что в Таиланде работают только женщины. Это повсеместное присутствие женщин в Таиланде приводило некоторых наблюдателей к ошибочному заключению, что в Таиланде «женщин в три раза больше, чем мужчин». Особенно шокирует это приезжих из тех стран, где женщины традиционно работают дома и у плиты (например, Индия, Пакистан, арабские страны и т. д.), они часто делают неправильные выводы.
Статистика решительно опровергает вывод о численном превосходстве женщин. По официальным данным, количество мужчин в Таиланде несколько выше, в отличие от высокоразвитых стран (например, Германии), где благодаря большей продолжительности жизни больше женщин, чем мужчин.
Таиландских женщин с давних пор отличает уверенность в себе, даже если это не всегда облегчает им жизнь. Исстари рыночной торговлей занимались в основном женщины, так как мужчины ценили себя слишком высоко, чтобы делать что-либо еще, кроме как пахать землю или участвовать в войнах. Торговаться у лотка они считали ниже своего достоинства.
Пустующую нишу заняли женщины, ставшие, таким образом, важным источником доходов семьи. Они же, как правило, распоряжаются семейным бюджетом. И сегодня немало семей, где женщина ежедневно выдает мужу деньги на карманные расходы, а не наоборот. Некоторые даже шутят, что столь обычная в сельской местности коррупция не что иное, как попытка мужчин добыть денег, которых им не дают жены. Или желание сравняться с ними в финансовом отношении, так как сегодня многие женщины зарабатывают лучше мужчин, особенно в Бангкоке. Несмотря на распространенное экономическое превосходство женщин, мужчины часто оттесняют их на низшие места. Например, до недавнего прошлого женщины спали на левой, «плохой», стороне супружеской постели, а пройти под вывешенным для просушки предметами женского туалета считалось для мужчины непереносимым унижением.
Так что вторая семья мужчины, как правило, воспринимается как нечто «естественное». Женщина завести вторую семью не вправе. Если она позволит себе увлечение на стороне, то почти наверняка станет жертвой бешеного гнева мужа и, возможно, пополнит список жертв в криминальной хронике. То, что в глазах общества делает мужчину обаятельным шалунишкой-плейбоем, женщину превращает в дешевую потаскушку. «Такое» женщине не подобает. Двойной стандарт так глубоко проник в женскую психологию, что лишь немногие способны изменить. Они первые воспринимают измену как нечто «уродливое». С младых ногтей таиландские девушки учатся беречь «хорошую репутацию». Парадоксально, но таиландские мужчины не хотят иметь ничего общего с женщинами, которые ее потеряли. Широко распространенная склонность таиландских мужчин к вне супружеским связям является основной причиной краха многих браков. Но поскольку, как уже было упомянуто, браки во многих случаях официально не регистрируют и люди просто расстаются без всяких чиновничьих санкций, то нет и надежной системы алиментов. Официально крайне низкое число разводов ни о чем не говорит.
Многие браки расстраиваются из-за мужской «одержимости молодостью». Таиландские мужчины явно предпочитают юных, 16-17-летних девушек, которые более отвечают их эстетическому вкусу, чем 40-летние супруги. То, что он сам уже не первой молодости, не играет для него никакой роли. Понятия «молодость» и «красота» в отношениях между полами имеют гораздо большее значение, чем, например, на Западе. 35-летний человек считается старым и «поношенным». О сексуальной и прочей активности тех, кому перевалило за эту планку, обычному тайцу страшно и думать. Покинутым женам приходится нелегко, прежде всего, с финансовой точки зрения. Суд редко принимает решение о выплате алиментов даже после официального развода. А если решение суда и было принято в пользу женщины, то государственные органы практически не следят за его исполнением. Следовательно, женщины остаются без средств к существованию, имея на своем иждивении детей, а, возможно, еще и родителей. Брошенные на произвол судьбы, многие женщины становятся мелкими предпринимателями, например, продают с уличных лотков супы, сладости и прочие яства. Так что множество лотков с едой на таиландских улицах свидетельствует не только о гурманстве тайцев.
Некоторые женщины, которых жизнь заставила заняться бизнесом, поднимаются так высоко, что бросившие мужья могут позавидовать их благосостоянию. Финансовые успехи покинутой жены нередко возвращают мужчину в семью, и теперь уже требует он от нее материального обеспечения.
Многие женщины не выдерживают прессинга и регулярно дают неверным мужьям деньги, которые те с радостью спускают со своими «побочными женами». Кому и этого недостаточно, тот заводит себе, как я уже писал, одну или несколько миа ной («маленькую мышку»), т. е. «побочных жен». Миа ной уже столетия повышают социальный статус мужчины. Раньше тайские короли и принцы содержали такие гаремы, что иные арабские шейхи побледнели бы от зависти. Король Чулалонгкон, например, несмотря на его увлечение западным образом жизни, имел 92 жен, живших в строгой изоляции. Сегодня богатый предприниматель селит свою вторую жену в отдельной квартире, подальше от «главной». Лучше не рисковать - ревность хотя и нечасто, но все, же встречается. Вторая жена повышает авторитет состоятельного мужчины. Сама она получает за это относительную, хотя часто и временную, финансовую независимость. Поэтому понятно, что многие молодые девушки из бедных необразованных слоев довольствуются таким положением. Возникает симбиоз, при котором каждая из сторон получает то, что ищет: он дает ей деньги, она ему - статус.
Щедрость в Таиланде ценится очень высоко, и при совместных мероприятиях - посещении ресторана, дискотеки, баров и т. д., - как правило, находится кто-нибудь, кто готов заплатить за всех. Поскольку вы как фаранг автоматически считаетесь богатым и, следовательно, щедрым, от вас будут ожидать оплаты счета. Принятая на Западе плата «каждый за себя» считается мелочностью. Даже торгуясь, тайцы не увлекаются, поскольку слишком ожесточенная торговля подведет к выводу о скудном бюджете. А «бедным» выглядеть никто не хочет. Если же вы, как якобы состоятельный европеец, начнете торговаться за каждую копейку, вас сочтут не только жадным, но и жестоким. Особенно это касается тайских рынков еды, овощных и фруктовых базарчиков. Легче простить каждой из сторон несколько батов, нежели выглядеть в глазах других людей скрягой. «Настоящими деньгами» здесь считаются бумажные деньги, и ради них стоит, а иногда, при сумме в 100-500, а то и 1000 батов нужно обязательно торговаться.
Нет предела человеческой жадности, тупости, щедрости и мудрости… Сталкиваешься с этим ежедневно. Один может пойти через джунгли, ночью, по незнакомой местности в магазин за льдом за несколько километров, только для того, чтобы сэкономить 6-7 батов (рублей) и принести в отель (где есть этот же лед, но дороже), пакет с водой. Люди отдают достаточно приличные суммы в монастыри, погонщикам слонов (только за то, что на ломанном русском последние их обматерили). Не перестаешь восхищаться людьми, которым все «сабай»! Люди приехали отдыхать, и они – отдыхают. Ну и что, что автобус опоздал на 2 часа. Бывает! Достались места сзади, где тряска неимоверная? Переживем! Вечером – резвятся как дети, а дети – задают тон этим играм. Черт возьми, как же приятно проводить экскурсии именно с такими людьми, которые не портят себе отпуска из-за мелочей, везде найдя позитивные стороны!!!
Мои «посиделки» у Пикой закончились. Не хочу отвечать за хозяйскую безалаберность, грязь и безразличие к туристам. Самое главное – собрать деньги, а там – будь, что будет. За правило происходит то, что автобусы опаздывают на час, что от экскурсий получают меньше, чем декларировалось, неудобства в автобусе и принципы торговли: «Сколько стоит эта мазь?» «400 батов» «Везде по 150, а почему так дорого?» «Возьмите по 100» ????????????? Пришли другие ребята. Сидят, чертыхаются на хозяйку, стараются как-то исправить положение. Флаг им в руки, ветер в спину! Договорились с ними, что мое дело - только экскурсии. Мне только этого и надо. Гораздо спокойнее отвечать только за себя, а не за чужие глупости.
Я как-то рассказывал про свои приключения на дорогах…Так вот. Происходило это только с одним шофером, который просто притягивает к себе неприятности. Не знаю, как ему это удается, но повторяется все это с каждой поездкой. Несколько дней назад, как обычно, должна быть одна из экскурсий. Вечером, перед сном на телефоне ставлю будильник. Ночь провел достаточно тревожно, было весьма душно, а сейчас, в конце марта, температура доходит до 35 градусов. За сутки до этого, утром, опрокинул на свой мобильник чашку кофе, думал – кирдык, придется покупать новый, но обошлось,… Правда, разбудила меня хозяйка, часиков в пять (начало экскурсии – в 4 утра), поинтересовавшись, где меня черти носят. Носило меня там, где белые слоны катались на облаках и обливались ледяной водой, где хрустящие чернушки в лавровом листе, с капельками перца, дольками чеснока и пучками укропа ждали, пока я опрокину 100 грамм ледяной «столичной», сидя с друзьями у своей баньки в Чехове. Первый раз в жизни я так обложался: водки не выпил, в баньке не искупался, на белых слонах не покатался, да еще и проспал… Туристы приняли сей факт с пониманием, простили. Не простил только тайский гид, опаздывающий каждый раз на 40-50 минут: психанув, забрав деньги, список людей и свой рюкзачок, даже не сделав ручкой, исчез среди банановых зарослей. Не поняв юмора и покурив, я спрашиваю шофера, где гид? Уже тогда должно было насторожить то, что он ни слова не знал по-английски, ладно, думаю, на Квай он ехал уже раз десятый, так что дорогу знает. А там – разберемся. Как же я ошибался!
Выехав в 6 утра, мы не увидели даже хвоста последнего автобуса. Через каждые 10-15 км он спрашивал меня, куда ехать, при этом гнал с бешеной скоростью, резко тормозя перед поворотами, подрезая впереди идущие машины и газуя по полной программе. Он уже забыл, что поутру, разворачиваясь, снес пару мирно стоявших на стоянке мотобайков, поцарапал свою дверь и помял бампер. Да, да, это был тот самый «новичок», который прославился предыдущими поездками!
Слава богу, поменяв немного маршрут, мы успели посмотреть все. Правда, по дороге я оставил свой телефон на зарядке в одной из фирм, но особенно не придал этому значение: заберу в следующий раз. Осталось время даже для монаха дядюшки Пичена. В очередной раз он удивил меня своими способностями.
В группе было полным полно детей. Естественно, не обошлось без тепловых ударов. И вот держа на руках двухлетнего пацана, пока его родители фотографировали обезьян, я присел у торговок в тенечке. Паренек спал, пылал жаром, а ко мне, как на экскурсию, приходили тайские детишки, чтобы хоть разочек дотронуться до белого тела ребенка. Торговки жалостно цокали языком и спрашивали, что произошло с моим сыном. Я показал на его родителей вдалеке, которые резвились с обезьянами и, разочаровав их, сказал, что ребенок не мой, а вот тех людей, которые купили у вас орехи и бананы и жуют их вместе с обезьянами. Еще раз, покачав головой они показали в сторону одиноко сидящего монаха. Он тоже встрепенулся и жестом подозвал меня к себе. Делать было нечего, обезьяны активно обедали, вместе с родителями моего «временного сына», а монах, радостно улыбаясь, подзывал меня к себе, размахивая руками. Подошел, он начал что-то нашептывать на ухо спящего ребенка, а потом гаркнул ему в ухо. Я вздрогнул, а пацан даже ухом не повел, посапывая у меня на руках. Решил не говорить ничего его родителям, тем более что наш тур уже заканчивался, и мы прямиком должны ехать в Паттайю.
Часа через 4 показался город. Пока я спал, народ смотрел фильмы и тоже посапывал. Открываю глаза – а сзади меня трясу за плечо: смотри, что происходит. «Наш больной» перевернул весь автобус, лазая по головам туристов и сидя то у одних на коленках, то у других. Голова – холодная, живчик, как будто-бы и не болел! Родители спали в конце автобуса, предоставив ребенку заниматься самим собой. Как будто бы и не было температуры под 40, не было жара и сна в бреду. В очередной раз, подивившись их беспечности, а в душе поблагодарив Пичена, я уставился на дорогу. Передо мной простирался Бангкок… Мы не должны были туда въезжать по определению, тем более что находился он в 30 км от основной дороги. Город славится своими пробками (входит в книгу рекордов Гиннеса), и, въехав в него (а там – только одностороннее движение), водитель рисковал потерять часа 4 на обратный путь. Нам «повезло»! Когда я дернул за плечо нашего драйвера, он вздрогнул и заорал «Бангкок, Бангкок»! А уж когда увидел башню Байок (одну из самых больших башен Юго-восточной Азии), восторгу его не было пределу.
Четыре раза мы сделали круг около этой достопримечательности, раз шесть он спрашивал дорогу у полицейских, практически ничего не помогало: вокруг был многомиллионный мегаполис. Паттайя ждала нас в каких-то 150 км, а мы не могли выехать из города. Восторг туристов от непредвиденной экскурсии в Бангкок сменилось унынием: всем хотелось домой, под душ и бассейн, а выезда пока не наблюдалось. Периодически восклицая «Байок, Байок!» он начал наворачивать очередной круг вокруг достопримечательности. Если первые два раза это вызывало бурю смеха и веселья, то сейчас народ стал нервничать и требовать купить ему навигатор. А зачем, если он вывески и дорожные указатели стал игнорировать? Я стал рассуждать логически: нам надо выехать на основную трассу, которая ведет в Паттайю. Направлений и дорог я не знаю, но значок аэропорта – вот он! Правда придется дать крюк, направление-то будет верно! Указываю ему на знак аэропорта и машу рукой – вперед! Так постепенно командуя, выехали на трассу, а уж когда увидел знак, направляющий в нашу провинцию, успокоился: пусть через 100-200 км, но мы будем дома! И тут наш дебил прочитал «Паттайя». Запрыгав от радости на кресле, он дал по газам и со скоростью 160-170 устремился вперед. В город вошли с опозданием часиков на 5, в начале 12 ночи. Договорились, что встречаемся через 5 часов у офиса, я отправился провожать друзей домой, тем более, что виски у побережья в мое отсутствие почти вскипели, а друзья на такой жаре почти сварились.
Через пять часов я стоял около офиса и поглядывал на часы. Еще через час, я вернулся домой и с телефона жены позвонил хозяйке: где наш драйвер? Она видимо досматривала мой предыдущий сон, но пообещала узнать. В 6 утра мне радостно сообщили, что шофер нашелся, просто он потерялся на наших двух улицах, а я не брал трубку. Представляю, что делалось на Квае с моим телефоном! Туристы, которых я забирал, с возмущением спрашивали: почему я не сообщил им о смене телефона? С 4 утра по нему отвечали тайцы. Бедная тайская семья! Когда мы приехали за телефоном, оказалось, что они 49 раз отвечали на звонки, а после того, как аккумулятор сдох с радостью не стали опять ставить его на зарядку. Увидев наш автобус, они подбежали и сразу же, торжественно вручили мне аппарат. Шофер тоже самодовольно улыбался: он дал лишний крюк, всего километров в 150, но нашел эту фирму, в которой был уже раз 10, но не один, а с сопровождающим лицом, т.е. с тайским гидом. Опять опоздав часа на 4, мы уже не въезжали в Бангкок. До этого было незапланированное путешествие по джунглям в поисках слоновьей фермы, термальных источников, которые находились в 20 минутах езды от гостиницы и объяснения с другими гидами. Зная, что по аглицки мой друг – ни бум-бум, я просил несколько знакомых шоферов на точках встречи показать ему маршрут до следующего пункта. Мой драйвер важно кивал головой и показывал на пальцах: окей! Зря я успокаивался: он ехал до первого поворота, а потом заново начинал накручивать круги. Это был Сусан Иванин в тайском варианте!
Вот и снова Сонкран – тайский Новый год!
Как обычно вода льется рекой, начались дожди, и часто поднимается сильный ветер. Для туристов – первые дни – развлечения, а потом начинают задумываться: куда ехать, чтобы не промокнуть. Все экскурсионные автобусы идут с задержками по часу-два, поскольку улицы, проспекты и улочки перекрыты бочками с водой, машинами и водными террористами разных мастей и национальностей. Уже готовимся к приезду на свою фазенду, есть кое-какие планы на лето, но боимся загадывать: страна настолько сказочная и необычная, что все приметы ОБЯЗАТЕЛЬНО сбываются, а как мы знаем, «загад не бывает богат». К работе относишься уже не с таким рвением, поскольку мысли уже там… Да и работы как таковой стало значительно меньше: у хозяйки произошли кое-какие «незначительные» изменения, которые, как ни странно сказались на количестве туристов. А может ее отношение несколько изменилось к своему бизнесу? Она уволила своего брата – того самого «Ивана Сусанина», второй брат, тайский гид, по пьяни угодил в аварию, разбил в хлам подаренную ею машину и сейчас находится в больнице, вместо диспетчеров работают какие-то турки, у которых на уме только деньги, не планируя никак мои поездки. С одной стороны – хорошо, у меня больше свободного времени, автобусы идут полупустые, соответственно народ как-то сплачивается, дружится, и мы путешествуем по-семейному. У меня сейчас классный водитель, Пум, которого я знаю уже больше года и мы сами, уже вдвоем, можем планировать все наши маршруты.
С другой стороны заработки упали, да и рассказывать одно и то же порядком надоело. Хочется перерыва, некоторых жизненных изменений. Наверное, уже начинаю скучать по дому.
В первый день тайского нового года решили с моей муравьихой запустить китайский фонарик. Так, для развлечения. Вечером, как стемнело, отправились на пляж. Но, о, горе, поднялся достаточно сильный ветер и стал накрапывать дождь. Не возвращаться же назад! Тем более что туристы, вновь приехавшие, видя наши приготовления стали кучковаться с нами, давая достаточно бесполезные советы. Под дождем разжигать запал фонарика не получалось и мы забрались в полицейскую будку, толкаясь попами и стараясь развести костер под фонарем. Со стороны это выглядело довольно забавно: два старых фаранга с помощью каких-то приспособлений, в дикой тесноте, да еще с бумажным китайским фонарем пытаются поджечь полицейский участок. Фонарь не поджигался, а к толпе фарангов стали прибывать и тайцы, которые с интересом смотрели на наши манипуляции.
Наконец заполыхало! К счастью – не участок, а фитиль нашего сооружения. Без всякой надежды на успех мы с трудом вытащили его на улицу и отпустили.
Поднявшись на метр-два фонарик качнулся, принял горизонтальное положение и понесся поджигать рядом стоявший ресторан в окружении засохших пальм. Толпа ахнула, а фонарик, словно почувствовав что-то неладное, повернулся и понесся к забору стройки многоэтажного дома. Врезавшись в пятиметровый металлический забор, он принял «положение лежа», а мы с тоской начали смотреть на начинавшийся пожар. Но тут снова поднявшийся ветер закрутил его со страшной силой, вытолкнул наверх (как только огонь не погас – не знаю) и наш фонарь свечой ушел в черное небо. Несколько раз сделав «мертвую петлю», он помахал нам, и… тут пошел реальный дождь. Как ни странно, вдалеке, на высоте, фонарик разгорался все ярче и ярче, вызывая восторженный рев толпы. Он был единственным на Джамтьене, и мы гордились тем, что сделали это!
И вот настали последние денечки нашего пребывания в Паттайе. Завтра утром нас ждет самолет, от нетерпения помахивая крыльями и постукивая своими шасси. Все в последний раз в этом сезоне: последнее купание в море, последний рынок, последняя экскурсия на Квай. Ну и как всегда не обошлось без приключений. Честно говоря, именно к этой экскурсии я готовился достаточно долго. Морально и физически. Хотелось провести ее так, чтобы туристы были в восторге, чтобы я надоел им своими рассказами, чтобы не ставить репортажи о Сиаме или фильмы, чтобы люди слушали, слушали и слушали. Плюс, напоследок, возникла у меня шальная идея побаловать своих друзей и близких такой экзотикой, которую не купишь ни в одном магазине и рынке. Дело в том, что в одной слоновьей деревне подсмотрел я такую идею: пепельницы, сделанные из стебля бамбука. Вещица элементарная, делать легко: достаточно отпились два конца у палки, подпилить боковую веточку – и готово. Такая пепельница оригинальная, легкая, что немаловажно для формирования багажа, дешевая. Бамбук в Паттайе не растет, для этого надо ехать на север, в провинцию Канчанабури, где как раз и проходил мой двухдневный маршрут. Для этого надо было купить пилу, но такого размера, чтобы можно было ее спрятать в сумку из-под компьютера, с которой я обычно езжу. Проблема: пилы были на любой вкус (немецкие, шведские, тайские, китайские), но не подходили или по размеру, или по величине зубьев. Наконец в какой-то шарашкиной конторе нашли более-менее подходящее полотно кустарного производства, и в полной боевой готовности я отправился в последнее путешествие сезона 2555-2556 года по тайскому календарю. Меня опять ждало путешествие на реку Квай!
Количество людей в салоне успокаивало: 11 человек при 13 посадочных мест устраивало всех. Пум, как всегда не подкачал и мы, собрав достаточно быстро 8 человек в своем районе, поехали в центр, где нам назначила встречу еще одна группа из 3-х человек. В течении нескольких минут они примчались на двух байках, оставили их под крышей супермаркета и попрыгали в наш минибас. Я был немного удивлен: русская блондинка и два араба (ливанца), не самым лучшим способом гармонировали на фоне других членов группы. От девушки достаточно крепко попахивало виски, а ливанцы посматривали друг на друга волками. Но что делать: они заплатили по общей программе, отдуваться, так или иначе, все равно придется мне. Правда я спросил ее, насколько ее спутникам будет интересна такая экскурсия? Не переживайте, ответила сия дива, они едут на Квай совсем за другим. А на мой немой вопрос пояснила: кататься на слонах, купаться в водопаде, сплавится по реке. Ну а я, с улыбкой продолжила она, постараюсь им что-нибудь рассказать.
Я пропускаю в рассказе большую часть нашего пути, поскольку группа была в адеквате, и ничего интересного для меня не происходило. Отправив всех на водопад Эраван, я решил осуществить задуманную мною ранее аферу. Надо сказать, что «Эраван» является национальным парком Тайланда, заповедником и рвать, срывать какие-либо растения строжайше запрещено. Нельзя здесь ловить рыбу, таскать обезьян за хвосты и охотиться на диких слонов. Змеюк и прочих гадов также обижать не следовало.
Я же в поисках достойного бамбука для своих пепельниц поперся на склон горы, увитого непонятными растениями, стараясь скрыться от туристического маршрута. Минут через пять, ободрав об эти лианы свои пальцы, а каждая веточки и листочек были окаймлены маленькими цепляющимися колючками, я остановился. Где-то там раздавались разговоры групп, проходивших, на мой взгляд, совершенно рядом. Однако заросли бамбука, каких-то лиан и кустарников надежно скрывало меня от посторонних взглядов. Кругом простирался бамбук: толстый, тонкий, зеленый, коричневый, а я видел не их, а пепельницы, пепельницы, пепельницы…
Сначала, выбрав из поваленных сучьев достойный для обработки ствол, я поразился: он полностью превратился в труху. Следующие стволы были хороши, но со временем треснули поперек, образуя трещины в пол сантиметра величиной. Моя задумка тоже дала трещину. Пилить бамбук в заповеднике не хотелось, но вспомнив фразу М.М.Жванецкого «Если нельзя, но очень хочется – то можно», я принялся за дело. Пилить бревна – дело неблагодарное, тупой ножовкой – тем более. А пилить бамбук, у которого древесина напоминает камень… Промучившись минут 10, сломалась ручка этого тайского изобретения. Еще через минут 5, обливаясь потом и вспоминая всех российских святых, а также их матерей, мне стало казаться, что будущие пепельницы будут стоить ГОРАЗДО ДОРОЖЕ номинала. А ведь я от щедрости душевной захотел сделать еще и подарки моей группе. Минут через двадцать ствол бамбука со страшным треском рухнул вниз, ломая и снося кустарники, росшие по соседству. От страха я чуть не наделал в штаны, присел и прислушался. Тишина! Слава богу, никто не слышал. Однако и я не слышал ни одного человеческого звука. Через пять минут вокруг меня все засвистело, завизжало, заухало, но это было не то. Хотелось услышать что-то поконкретнее, но этого, к сожалению, не было. С грустью взглянув на пилу, которое при отсутствии зубьев уже превратилась в нож, я понял, что моя идея с бамбуковым треском провалилась. Пепельницы остались расти в национальном парке, а у меня появилась проблема: куда идти.
Представляете себе: полчаса до встречи с группой, сутки до отлета в Россию, а я потерялся. Потерялся не где-то в городе, а в настоящих джунглях. В моей сумке была зажигалка, сигареты, сменные трусы, но не было самого главного: воды и жрачки. Напрягало и то, что люди не знали, где меня искать: я мог лежать на дне одного из семи озер Эравана, меня могла сожрать какая либо тварь, я мог зависнуть в каком-либо из 20 ресторанчиков парка, мог в конце-концов уехать или быть арестованным. Вариантов множество, что существенно усложняло мои поиски. Я даже не помнил, откуда светило солнце, поскольку эта зараза висела прямо над моей головой, а сейчас небо начинало хмуриться, и собирался дождь. Дорожек не было, но был спуск, и, подумав, что спускаясь вниз я быстрее найду людей, нежели на высоте в 2000 метров, я покатился вниз.
Минут через 5 я стал разбираться в колючках: вот те, сволочи, кусаются, но не царапаются, эти, падлы, цепляются за волосы на моих ногах, оставляя на них клейкие подтеки с семенами, которые с удовольствием поедают муравьи. Стараясь огибать трухлявые деревья (в них живут москиты), подпрыгивая, словно резиновый мячик, от укусов муравьев и иголок лиан, я молил об одном: хочу услышать речь. Любую: китайскую, русскую, тайскую, английскую! Никогда в жизни я не радовался так, как услышав наш русский, трехэтажный матерок. Какая-то дама на нем разговаривала со своим благоверным, восхищаясь красотами водопада. Пропустив их мимо, я как загнанный зверь, оглядываясь по сторонам, тоже вышел на тропинку, ведущую к стоянке автобусов. Черт возьми! Был совсем рядом, заблудился в 30 метрах от цивилизации, вся жизнь прошла перед глазами, добавился клок седых волос из-за каких-то несчастных бамбуковых пепельниц! К сплаву примчали быстро. Еще больше полюбив людей, а моих туристов тем более, я рассказывал и рассказывал, даже видя то, что после обеда, купания, рыб и пива весь автобус спал. Мне было приятно чувствовать себя среди людей, в кондиционированном помещении, с хорошим шофером рядом. Быстренько распределив комнаты в отеле, переодевшись для сплава, мы помчались на плот.
Минут 40 против течения нас тащила по Меконгу маленькая лодочка, сопровождаемая катером-скутером, на которой сидел фотограф. Народ оттягивался, фоткался, обнимался, некоторые целовались, на столах стояли фруктовые блюда и несколько бутылочек тайского зелья 40-градусной крепости. Говорят, что русская водка ценится во всем мире. Брехня! Каждая нация пьет только свой напиток: французы – бренди, коньяк и вина, шотландцы и англичане, американцы и тайцы – виски, мексиканцы – текилу или москито, и только русские уверены, что весь мир обожает нашу беленькую. Практически все соотечественники, приезжая в Тай, переходят на местные виски: это вкуснее, дешевле и доступнее. Нет, русская продается и здесь, но зачем покупать то, что есть в России! А приезжая на родину, с грустью вспоминают «ихнее пойло», вкус которого еще долго храниться в наших сердцах.
В какой-то момент сзади раздался бульк и поднялся водяной столб. Народ, оторвавшись от столов, дружно ахнув, повернулся назад. Катер, сопровождавший нас, на резком повороте, задрав перпендикулярно нос, сделал кульбит и рухнул в воду, погребя под себя фотографа. Однако вместо головы маленького, тщедушного тайца на поверхности воды сразу же показалась голова нашего шофера Пума. Фотограф сидел за столом, допивая свою и чужую порцию виски. Видимо, по пьяни, они поменялись местами, и наш драйвер решил обуздать не только дороги, но и водную стихию, попробовав разогнать на воде скорость, эквивалентную его «белой акулы». Такое падение хоть и не было запечатлено нашим папарацци, имело достаточно печальные последствия: ключи от машины, новенький айфон, которым он хвастался еще утром, деньги на экскурсию были надежно укрыты Меконгом на дне среди камней, рыб и слоновьего данга. Еще полчаса, пока мы плыли уже обратно в спасжилетах к гостинице, катер бороздил участок в 4-5 км, уже без какой либо надежды, стараясь отыскать потерянное. Вернувшись в номер, вспомнил, что не включил кондиционер, который охлаждал помещение в мое отсутствие, пошел к распределительному щитку. Включив электричество, обратил внимание на какую-то веревку, лежащую на крышке щитка. С палец толщиной, достаточно крепкая вещь всегда пригодится, и, решив ее «скомуниздить», я потянулся вверх.
Очки я надеваю достаточно редко. В детстве, до 20 лет я их наносился сполна, пока мне не сделали операцию в «Федоровской» клинике. Были бы они на носу, я бы уже давно понял, что это далеко не веревка, а полутораметровая змея. Раздался предупреждающий шип, и она сделала стойку.
Я онемел. Зная, что здесь, в Сиаме, 85% змей ядовитые, успокаивая своих туристов тем, что этих пресмыкающихся здесь я не видел, почувствовал себя достаточно дискомфортно. Ползучий гад немного успокоился, а я на телефон заснял эту тварь и побежал в ресепшн. Шло приготовление к ужину. Тихо играла музыка, подвывала Ваенга со своим хитом «Мама ты была права». Тайцы разглядывали фотки, сделанные на сплаве. На мое обращение отреагировали бурно, с восторгом глядя на фото змеи. Однако узнав, что она в номере, на уши поставили всех. По рации была вызвана команда спасателей из двух человек, остальные столпились у входа, не решаясь войти внутрь. Змеи не было. Обшарили каждый сантиметр комнаты – не нашли. Уже поглядывая в мою сторону с явным неодобрением (разыграл, проклятый фаранг), кто-то показал на потолок. В стыке стен и потолка зияло небольшое отверстие, диаметром сантиметра 3, откуда раздавалось характерное шипение. Жестами показав, что их там много, что они ночуют на крыше, тайское МЧС задумалось. Мест в отеле больше не было, а поселить меня на улице или в шалаше – значит потерять лицо передо мною. Я предложил забить отверстие бамбуковыми палками и успокоиться. Дико хотелось спать, т.к. до поездки я практически не спал (было очень жарко, душно и шумно). Так и сделали, а я побрел ужинать, тем более зная, что туристы без стаканчика вискаря не отпустят.
Пум сидел в стороне и глушил вторую бутылку виски. «Не расстраивайся», решил я его подбодрить. «Деньги есть?» мрачно спросил он. Я всегда вожу с собой несколько тысяч батт, зная, что моим клиентам вечно их не хватает, и раздаю взаймы направо и налево. Сегодня же, к счастью, я захватил несколько больше, поскольку одна знакомая попросила привезти ей с Квая кое-какую косметику. Зная, что надо расплачиваться за отель, ужин, сплав, дальнейший обед и бензин, я выгреб все. Он тоже стал считать свои деньги. Должно хватить, вынес он свое решение и повеселел. Налил мне стаканчик, потом еще, и я уже абсолютно забыл и о змее, и о растущих тут и там пепельницах.
Дальше все пошло без приключений. Естественно денег никому не хватило и туристы немного расстроились. Но, завезя их по дороге домой на шоколадную фабрику, мы немного скрасили их существование, а уж когда в семь вечера приехали, все уже с обожанием смотрели и на Пума, и на вашего покорного слугу. Правда не удалось попрощаться с моим знакомым монахом (он уехал в город), но обезьян покормили и все были живы и здоровы. И даже оставленный на очередном водопаде айфон, в этот раз уже у арабов, не испортил никому настроение. Блондинка заявила: фотки, конечно жалко, но зато муж, который остался в Москве, не заподозрит, как я весело провела время. Но как они в дальнейшем разбирались со своими транспортными средствами – загадка. Дело в том, когда мы приехали, байков на месте не оказалось. То ли их украли, то ли увезли на штрафстоянку – неизвестно. Но, думается, такая поездка нашим туристам из ближнего востока запомнится надолго. На следующее утро, последний раз пойдя на пляж и окунувшись в ласковое, тихое и теплое море, я понял, как Тай не хочет нас отпускать. Все было за нас: пока мы купались, была очень хорошая, не жаркая погода. И даже море сделало нам подарок, выбросив к нашим ногам стобатовую купюру: мол, выпейте за мое существование. Как только пришли домой – пошел дождь. И сейчас, сидя последние минуты перед компом, и написав эти строки, понимаю, что я обязательно вернусь, вернусь к этим людям, морю, путешествиям. До встречи, мой любимый Тай!