Жизнь на вулканах

 
         
 
Что значит жить на вулкане? Это — быть в постоянном беспокойстве, ожидании каких-то неприятностей, а то и опасностей. Такое объяснение данному фразеологическому обороту можно найти в любом толковом словаре.

Но я с ним в корне не согласен. Потому как мне довелось побывать в одном удивительном месте, где этих вулканов пруд пруди. Штук сорок, а то и больше. И ничего. Люди там спокойно живут, работают, веселятся и даже организовывают различные праздники. На одном из которых мне даже посчастливилось побывать. Но об этом потом. Так вот, никакого беспокойства в их поведении я не наблюдал. Напротив, они были веселы, доброжелательны и гостеприимны. И что самое интересное, эти сорок с лишним вулканов находятся отнюдь не где-нибудь на отдаленных островах посреди океана, а здесь, под носом, почти в самом центре Европы на Пиренейском полуострове. В природном парке Гарроча. И все, представьте себе, действующие. Хотя уже и спят более одиннадцати тысячи лет.

За это время их склоны, а то и кальдеры заросли густой растительностью. В жерле одного такого вулкана Санта Маргарита даже церковь построили, еще в первом веке, которая стоит до сих пор (если не считать того, что во время землетрясения в 1428 году она была полностью разрушена и восстановлена лишь в XIX веке), защищает близлежащие окрестности от разгула стихии. Правда, сколько еще эти вулканы будут спать, одному Богу известно.

Ну а то, какая невероятная сила скрывается в их глубинах, мы смогли осознать, когда вдруг перед нами на вершине отвесной скалы с подтеками застывшей лавы, стекающей окаменевшими наростами, возник фантастический город. Построенный из булыжников, слепленных из этой же лавы, он примостился на самом краешке взмывшего ввысь вулканического утеса шириной не более пятидесяти метров, нависая над обрывом. И мог бы показаться абсолютно безжизненным, если бы не развешанное на веревках белье, полощущееся на фоне средневековых стен. Город был тих и пуст, образовав единый ландшафт с базальтовой скалой. Он стал словно продолжением вулканического пейзажа. Впрочем, и городом это затерянное в горах селение с трудно выговариваемым названием – Кастельфольит-де-ла-Рока можно назвать с большой натяжкой. Ведь в нем проживает менее тысячи человек, которых мы так и не увидели. Очевидно вдоволь налюбовавшись, за столько-то лет, окружающим пейзажем жители Кастельфольит-де-ла-Рока попрятались по своим старинным шхерам, дабы любопытные туристы не докучали их своими поднадоевшими вопросами.

Но если Кастельфольит-де-ла-Рока показался нам городом-призраком, то другой — Бесалу, повстречавшийся на нашем пути во время поездки по национальному парку Гарроча, напротив встретил слишком оживленно. Стоило нам пройти через каменные врата (язык не поворачивается, сказать ворота), по длинному тоже каменному мосту нависшему над пересохшем руслом реки Флувия, в город, как оказались в праздничном водовороте. По старинным улочкам застывшего во времени городка бегали в ярких колпаках и не менее ярких рейтузах шуты и кукольники. Местные кузнецы оглушали окрестности звоном своих тяжеленных молотов. Булочники в невероятных размеров колпаках, извлекали из пышущих живым огнем печей пышные караваи. А по главной площади города два грозных стражника вели юную и очень симпатичную колдунью. Скорее всего, на костер… Шелковые блестящие лосины обтягивали стройные и не очень стройные ноги знатных идальго, чьи головы украшали широкие каталонские береты. А у подножия моста отважные рыцари в доспехах и латах готовились к предстоящему турниру. Короче, праздник был в разгаре. И только толпы любознательных туристов одетых в легкомысленные шорты нарушали картину средневекового быта.

Да, ежегодно в начале сентября в Бесалу проходят вот такие яркие фестивали, когда каждый желающий, купив по вполне доступной цене входной билет, может перенестись во времени в те далекие годы, когда Бесалу был независимым графством. Да, да этот крошечный городок, который мы обошли меньше, чем за час, при том, что то и дело останавливались, чтобы развлечься происходящими то там, то сям представлениями, был некогда графством, причем независимым. Эту независимость ему предоставил граф Барселоны Вифред I Волосатый, подарив его в 894 году своему брату. Тогда никто это решение оспаривать не осмелился. Все-таки, как-никак, Вифред I хоть и Волосатый, а национальный герой Каталонии, пытавшийся предоставить ей независимость еще в далеком IX веке… Но уже в 1111 году свою независимость графство потеряло. А все потому, что последний, из династии графов Бесалу, — Бернат III – не удосужился своевременно обзавестись наследником. И помер бездетным. Воспользовавшись моментом, в Барселоне графство Бесалу быстренько вновь прибрали к рукам. Тем более, что к тому времени оно заметно разрослось и окрепло… И таким расцветшим и окрепшим дошло до наших дней. В своем первозданном средневековом виде. А чтобы эту первозданность и средневековость сохранить для потомков, в 1966 году Бесалу был признан большой архитектурной ценностью и объявлен национальным историческим монументальным комплексом. И это правильно. Потому, как город действительно уникален и первозданен. Это мы ощутили, как только ступили на старинный мост, ведущий в город. Это грандиозное сооружение является некоей визитной карточкой Бесалу. Построенный еще в XI — XII веках в романском стиле, массивный, основательный, как, впрочем, и все, что здесь строилось, дабы не быть разрушенным от землетрясений, с могучей сторожевой башней и городскими воротами, мост действительно смотрится очень выразительно и солидно. Никто сегодня и не догадается, что центральная часть моста – новодел.

Мало того, что за время своего существования мост неоднократно перестраивался, реконструировался и ремонтировался, так вдобавок в 1880 году из-за того, чтобы провезти по реке в соседний город Олот оборудование для текстильной фабрики, пришлось снести две сторожевые башни, украшающих средневековый путепровод. Но и это еще не все. В 1939 году, во время гражданской войны, мост вообще был взорван отступающими республиканцами. И лишь в 1965 году вновь восстановлен. В первозданном виде. По единственной сохранившейся гравюре: «Вид на Бесалу во время сражения с наполеоновской армией». Так что благодаря отважному художнику, сражающемуся под знаменами Бонапарта, мы можем лицезреть мост, как новенький. То есть, как старенький. Короче, каким он был до разрушения. И хотя это и новодел, но смотрится гораздо эффектнее, нежели то, что здесь было до того.

Увы, хотят того любители первозданной красоты или нет, но сегодня вряд ли можно найти хоть один архитектурный памятник, который бы не был подновлен в более поздние времена, вплоть до наших дней. И Бесалу здесь не исключение. Хотя, справедливости ради стоит заметить, что восстанавливают и реставрируют здесь очень бережно. С оглядкой на первоисточник. А то, что беречь, сохранять и реставрировать тут есть что, и невооруженным глазом видно. Ведь только одна площадь Свободы (любимое каталонское название) буквально нашпигована памятниками старины: тут вам и Дворец Корнелья и Дом Льяудеса, и готическая церковь Святого Винсента, и монастырь Святого Петра, когда-то выполнявший и функцию крепости, способной укрыть всех жителей города.

А вот от синагоги, где спасались от погромов разъяренной толпы евреи, увы, ничего не сохранилось. Хотя Еврейский квартал в Бесалу занимает чуть ли не большую часть города. Да это и неудивительно, ведь долгое время евреи играли важную роль в жизни Каталонии, пока не стали подвергаться гонениям и не покинули страну. Но зато в Еврейском квартале Бесалу можно увидеть древнюю микву — бассейн для ритуального омовения. Ее обнаружили во время раскопок в 1964 году. Купальня с проточной водой, поступавшей из подземных источников, была вырублена внутри дома и является единственным подобным памятником иудейской истории в Испании.

Есть в Бесалу и еще один необычный объект. Стулья, прибитые к наружным стенам домов. Зачем и для кого они предназначены? Вопрос, конечно, интересный. Оказывается… для ведьм и прочей нечисти, пролетающей целыми стаями над городом. Дабы она, эта нечисть, не залетала на постой в дома добропорядочных граждан, а ютилась снаружи на вот этих, прибитых к стенам под углом в 90 градусов, венских стульчиках. Но ведь так неудобно сидеть, может кто-то сказать. И будет совершенно прав. Да, неудобно! Но хитроумные жители Бесалу специально таким образом крепили стулья, чтобы демоны, вурдалаки, колдуньи и прочая нечисть здесь особо не засиживалась, а летела куда подальше. В Рупит, например. Не зря же этот город считают городом ведьм.

Наверное, не зря. Но вот что интересно, отправившись из Бе-салу в Рупит, и войдя в этот пешеходный городок по подвесному и сильно раскачивающемуся при каждом шаге мостику, мы никакой нечисти не увидели. Ни ведьм, ни колдуний. Никого! Улетели, наверное.

Город, в отличие от Бесалу, был пуст и безмолвен. Да это и неудивительно, ведь в нем проживают от силы 350 человек… Причем, даже если вы пожелаете здесь обосноваться на постоянное жительство, у вас вряд ли что получится. Даже не за большие, а за очень большие деньги. Поскольку рупчане чужаков не любят и если и не сжигают их на кострах, то только из большого уважения к их былым заслугам. Потому, как раньше, во времена инквизиции это дело было здесь очень хорошо поставлено. Бедных ведьм, колдуний и даже тех, кто такими не являлся, но был чертовски привлекателен, сюда свозили чуть ли не со всей Каталонии и жгли на пылающих денно и нощно кострах. Вот такими нехорошими делами, ведь подчас, а точнее чаще всего, в языках пламени гибли ни в чем не повинные граждане, прославился этот город ведьм. Так зачастую, за глаза многие жители Каталонии называли Рупит. Пока тот сам не подвергся божьей каре, когда в 1462 году был почти полностью разрушен сильнейшим землетрясением. И все те симпатичные, каменные дома, которыми мы любовались и на фоне которых старались себя запечатлеть, построены, увы, не две тысячи лет назад, а гораздо позже – в XVI – XVIII веках. И выполняют функцию этаких мощных загородных дачек для очень обеспеченных каталонцев, которые переехали из Барселоны и других крупных мегаполисов в этот богом забытый городок, застрявший на обломке скалы, куда и на машине-то особо не подъедешь, чтобы ощутить всю полноту жизни на вулкане. И пусть вулкан этот в последний раз извергался чуть более одиннадцати тысяч лет назад, но следы его деятельности видны и сегодня. Мы поднимались по улочкам с широкими ступенями, образованными наплывами застывшей лавы, ощупывали шероховатые стены домов облитых ею. Да и сам городок – крепость прижался к базальтовому основанию скалы явно вулканического происхождения. При богатом воображении можно было даже представить ужасную картину, как эта раскаленная магма поглощает город, растворяет его в себе… Но почему-то страшно не было. Может потому, что все это происходило очень и очень давно. А когда еще повторится, кто знает… Но уж больно хочется, чтобы и Рупит, и Бесалу, и Кастельфольит-де-ла-Рока, и многие другие городки парка Гаррача жили очень и очень долго. Хоть и на вулкане.