Полный текст очерка с фотографиями на моей странице на Литсовете
Ш.Т.рихи путешествий. Остров Корфу.
Жизнь – штука прекрасная и непредсказуемая. Весь год, думая об отпуске, хочешь в третий раз отправиться на Кефалонию. А прилетаешь на остров Корфу. И что же мы знаем о северном соседе чудесной Кефалонии – изумрудном острове Корфу?
Перед отлётом на скалистую землю прочесала дебри интернета. Информация о Корфу скудная, и, зачастую, недостоверная. Поэтому пишу своё впечатление, как говорится, из первых уст.
Как добраться до Корфу и краткая история.
Два моря, Ионическое и Адриатическое, обнимающие остров, формируют микроклимат и востребованность этого участка греческих земель в туристическом и торговом плане. Близость острова к материку (всего в нескольких километрах через пролив видны берега Албании), сказывается на погоде. Из столичного порта отходят паромы в Италию, Грецию и Албанию.
В столице острова Керкире построен современный аэропорт, принимающий воздушные суда из разных стран. Из Санкт-Петербурга наш боинг добрался на остров за три с небольшим часа. Снижение самолета началось над горными цепями Албании, прекрасно просматривающимися в безоблачном воздухе. На посадку боинг заходил над узкой полосой Керкирского пролива и лихо коснулся взлетной полосы, одной из самых коротких в мире. Её оборудовали на насыпи прямо в море и пассажиры испытывают довольно сильные эмоции во время зрелищного приземления. Громкие аплодисменты мастерству пилотов вполне оправданы.
Кстати, взлёт наш был не менее впечатляющим, с высоты птичьего полёта отчетливо видны и Канони – столичный пригород, и Мышиный остров Понтикониси, и Церковь Влахерна – цель многих паломников.
Первые поселения, найденные недалеко от Сидари, ученые относят к 6 000 г. до н.э. Древняя история острова – это история завоеваний, что обусловлено его удачным расположением на торговых путях Средиземноморья. Будучи частью античной Греции, остров подвергался вторжению римлян, позже входил в состав Византийской Империи. Военный и культурный след в истории Корфу оставили и венецианцы, и французы, и норманны, и русские, и анличане. В 1864 году в числе других Ионических островов, Корфу вернулся в состав Греции.
В повествовании Гомера остров феаков упоминается как место встречи Одиссея и царевны Навсики.
Красота длинной береговой линии, изящество скальных уступов, врезающихся в море, буйная и разнообразная растительность привлекали и привлекают деятелей культуры и искусства, политиков и дипломатов, и, конечно, туристов со всего мира. Неповторимую прелесть острова воспели Гёте и Оскар Уальд, богатство природы запечатлели Дареллы и Эдвард Лир.
Пляжи острова Корфу.
«Остров Корфу – не для пляжного отдыха» - резюмировала ведущая популярной передачи про путешествия. А наш гид по прилёту заявил нам уверенно: «На Корфу нет песчаных пляжей». Пусть эти байки останутся на совести ведущих и гидов, ибо к действительности они не имеют никакого отношения! Но, всё по порядку!
Мы прилетели на изумрудный остров, покрытый кипарисами, кумкватовыми и оливковыми рощами, ранним утром 7 сентября 2017 года. Погоды стояли чудесные – плюс 17 градусов. Потолкавшись на паспортном контроле (прибыло сразу несколько самолётов), мы выловили чемоданы с багажной ленты и глубоко вдохнули ароматы утренней столицы. Новенький блестящий микроавтобус мерседес расторопно поглотил нас и еще нескольких туристов, и мы неспешно двинулись по узкой горной магистрали в наш отель. Спустя час, с ключами и улыбкой до ушей, мы оставили багаж в номере и побежали на ближайший пляж.
Деревня Кассиопи (Kassiopi) лежит на холме северо-восточной оконечности острова. Береговая линия причудливо изрезана, пляжи здесь каменистые и галечные.
В пяти минутах ходьбы от нашего отеля Memento Kassiopi Resort узкую полоску берега отвоевал дикий пляж, необорудованный и облюбованный любителями сноркелинга. Облачившись в специальные тапочки и маски, мы поздоровались с Ионическим любимым морем и помахали рукой проплывающим рыбкам.
Воспользовавшись тем приятным фактом, что от отеля ходит бесплатный шатл на два пляжа, после обеда мы поехали на Avlaki beach. Берег здесь прикрыт от ветра выступающими с двух сторон зелеными утесами, море очень чистое и прозрачное. Неудобство создает крупная белая галька и на самом пляже, и на входе в воду. Разглядывая покачивающиеся на волнах яхты, мы встретили здесь закат и больше Avlaki beach не навещали.
Kalamaki beach
На Каламаки мы грели свои тела в лучах щедрого средиземноморского солнца чаще всего. От отеля до пляжа расстояние в пять километров шатл преодолевал за десять минут, затем небольшой пеший спуск – и вот мы на берегу. А позже мы приезжали сюда на арендованной машине и спускались на ней на сам пляж.
Уютная бухта с двумя тавернами и баром протянулась на пару километров и вся береговая линия – песчаная. Песок мелкий и плотный. Заход в воду пологий, нужно несколько метров идти до глубины. Во время отлива на дне обнажаются песчаные островки, на которых с удовольствием копаются и малыши, и взрослые. Дно Ионического моря полностью песчаное, без камней и водорослей. Водица необыкновенно прозрачна, дно просматривается на всю толщу моря.
Каламаки бич условно разделен пирсом на две части. К пирсу причаливают суда, которые привозят туристов в бухту. Пляж оборудован душем, комнатами для переодевания и шезлонгами. Стоимость сета (два шезлонга и зонт) – 7 евро. В случае облачной погоды можно поторговаться – уступают.
Пляж замечательно подойдет для отдыха с детьми, а вот с маской здесь плавать бессмысленно – кроме песка на дне ничего не увидите.
На берегу обустроена волейбольная площадка, мы с удовольствием играли в мяч ракетками. Каждый день на пляж приезжал грузовичок со свежими фруктами, а перекусить можно было в таверне.
С арендой машин в Кассиопи не густо, поэтому мы взяли авто прямо в отеле. Это немного дороже, зато старт и финиш проката прямо на парковке отеля, никуда не надо ходить. Целую неделю мы были свободны в передвижении по острову, ибо машина – это несомненное удобство. Есть небольшая особенность у контор проката именно на Корфу. Здесь цена аренды называется без страховки. Полную страховку автомобиля мы брали дополнительно за 10 евро в день. И не стоит пренебрегать этими дополнительными расходами, учитывая узкие горные дороги и лихачество местных водителей.
Расскажу еще об одном пляже в Кассиопи, а затем уже на машинке двинемся путешествовать.
Batary beach
Прихватив маски, мы пошагали в деревню. Наш отель находился чуть в отдалении, в полутора километрах от деревушки. Следуя согласно указателю “Main beach”, мы попали на нечто несуразное, с мутной водой и грязной галькой (Kalamionas beach). На якоре томились несколько лодок и яхт. Грустно залезая в воду, мы услышали женский голос: “Пройдите вдоль правого берега наверх минут пятнадцать, там два красивых пляжа”. От души хочу поблагодарить русскую туристку!
По живописной каменной тропе мы прогулялись мимо вилл и отелей и попали на восхитительное зрелище с именем Батари бич. Выступающий мыс, поросший пальмами, хвойниками и кустарником, с двух сторон образовал два белогалечных пляжа. Солнечные лучи отражались от лазурных вод, убегали дорожками на глубину. Чуть дальше от берега вода жонглировала оттенками ультрамарина. Небольшой участок суши перед морем почти полностью занят шезлонгами. Зато для любителей сноркелинга в море раздолье. Рыбы большие и маленькие машут хвостами, блещут чешуей и подплывают совсем близко, на подводных камнях черные иглы ежей.
Если немного пройти вдоль мыса, можно оказаться на диком пляже. Здесь идиллия для дайверов, прибывающих на катерах и изучающих подводные окрестности вместе с инструктором. Скальные плато тянутся до воды, на них можно загорать, и с них же приятно заходить в море. Причем галька на диком пляже совсем мелкая, вход в воду гораздо комфортнее, чем на оборудованном пляже. Углубление в плато образует импровизированную пещеру без свода, через узкий проход тоже можно комфортно выйти к морю. А для красивых фотографий тут просто раздолье. В нескольких километрах видна Албания, белые домики, густо усыпавшие береговую линию.
Glyfada beach
Про Глифаду я вычитала в интернете, и мы отправились туда специально. Нужно было проехать чуть меньше сорока километров поперек острова на Адриатическое море. Навигатор проложил маршрут мимо Керкиры и мы помчались на арендованной белоснежной машинке.
Особенностью дорог на Корфу является их узость и извилистость. Даже на так называемой автостраде. Справа скала, слева пропасть, а для вас и встречных машин лишь полторы полосы асфальта. Особенно весело разъезжаться с автобусами и грузовиками. Наш путь из Кассиопи пролегал через деревни, в которых лишь одна полоса движения для двух направлений. На въезде в деревню висит реверсивный светофор, иначе там не разъехаться. А когда светофор не работает – молитесь.) Средняя скорость движения на горных дорогах 30 км в час, путь на Глифаду занял у нас больше часа.
Спускаясь вниз к пляжу, обращаешь внимание на невероятно нежный цвет зелени сосен, причудливую форму их крон, на оливковые деревья на склонах и на охристый цвет песочка на берегу. Сосновый аромат оглушает ваши органы обоняния, едва вы покидаете салон автомобиля.
Красивая бухта с крупным песком тянется на несколько километров, пляж оборудован всем необходимым. Есть здесь и водные развлечения, и волейбольная площадка. Темно-желтый песок с радостью принимает ваши ступни, можно зарыться в теплый сахар и погреть суставы.
Вход в воду немного крутоват, на дне встречаются каменные плато. Водица нам показалась теплой, хотя знатоки уверяют, что Адриатика на два-три градуса холоднее Ионического моря. С малышами на этом пляже нужно быть начеку, глубоко. Прибрежная зона Глифады застроена отелями и тавернами, витают запахи греческой кухни. Немного удивила кабинка для переодевания, со сломанными дверями. Точнее, выломанная дверь лежала рядом с кабинкой. Забившись в самый угол комнатки для переодевания пришлось обмотаться полотенцем, а уже облачившись в платье, я подняла глаза на тропинку и увидела в трех метрах от себя пару, как мне показалось итальянцев, которые остановились и нагло разглядывали мой процесс переодевания. Мдааааа.
Перуладес (Peroulades) и Сидари (Sidari)
Оба этих известных пляжа обитают на северо-западной части острова, всего в нескольких километрах друг от друга, поэтому разумно совместить их посещение.
Чтобы попасть на Перуладес, нужно ориентироваться на таверну Панорама, так посоветовал интернет. Поэтому в навигаторе я установила Панораму, и мы быстро приехали в … Сидари. Бросив машину остывать возле ближайшей таверны, мы решили пешком обследовать местность. Пляж в Сидари не впечатлил совсем, вот совсем. Песчаная коса тянется на несколько километров по подкове бухты. Песочек очень мелкий, практически песчаная пыль. Видимо из-за такой структуры песка водица мутная. Вход в воду пологий, во многих местах ограничен буями для водных аттракционов. До возможности окунуться в море нужно топать и топать навстречу волнам, почти как на финском заливе.
Приятным бонусом оказались песчаные скалы, образовавшие неповторимые проливы и многоступенчатые уступы. Один из проливов назван Каналом Любви (Canal d`Amour). Сюда стекаются и влюбленные пары, чтобы вместе проплыть под знаменитой аркой, и женщины, загадавшие себе суженого. Ведь все мы верим в легенды, да?) А местные жители – мастера легенд и историй для туристов. Пляжик у Канала Любви крохотный, всего несколько метров в длину. И солнце на этот пляж проникает нечасто, ибо с двух сторон тянутся руки песчаных гор. Место красивое и романтичное, вода разных оттенков лазури и ультрамарина. А своды арки исписаны мастерами наскальной живописи.
По деревенским улицам навигатор всё-же довез нас до Перуладоса. Несмотря на очень узкую дорогу, машину тут есть где оставить. Три стихийные парковки у той самой таверны Панорама есть даже на карте острова, они бесплатные и вмещают большое количество машин.
На сам пляж нужно спускаться пешком около ста метров. Береговая линия настолько узкая, что поместится только один шезлонг. Песчаный берег обнажается только во время отлива, в остальное время пляж находится под водой. Грандиозные песчаные скалы вертикально нависают над пляжем и напоминают о безоговорочном господстве природы. Любоваться на всю эту мощь Создателя можно со смотровой площадки таверны Панорама. Пол смотровой площадки стеклянный и ступать над многометровой пропастью жутковато и притягательно одновременно. Хорошая идея – посидеть на террасе уютной таверны, вкусить греческой кухни и полюбоваться на игру волн в лучах солнца. А еще говорят, закаты здесь невероятной красоты!
Агиос Спиридон (Agios Spiridon)
В деревушку Агиос Спиридон нас привлекло озеро Антиниоти. Помня расчудесное критское озеро, мы отчего-то решили, что и на Антиниоти есть пляжи, а небольшое расстояние от нашего отеля до Агиос Спиридона сыграло решающую роль. На въезде в деревушку по стороне основной дороги мы увидели магазин-мастерскую, в которой продаются ручные изделия из местной оливы и сосны. Дух в мастерской стоит волшебный, насыщенный. Размеры некоторых поделок впечатляют, не то слово.
С палочками для меда, купленными в подарок, мы свернули в деревню и через пять минут припарковались у левого пляжа. Озеро проглядывало сквозь высокую траву и попахивало тиной. Выяснилось, что озеро непригодно для купания и отдыха. А вот сам пляж Paralia Agio Spiridona очень даже симпатичный. Золотистый песочек украшал уютную бухту, два мыса с обеих сторон защищали бухту от ветров. Легкое волнение море гнало барашковые волны на берег и обдавало купающихся брызгами соленой воды.
На пляже есть все необходимое оборудование, душ, кабины для переодевания и прокат лодок и катамаранов.
Чуть правее, там где пятизвездочный отель, мы увидели еще один пляж, но он оказался галечным и не таким симпатичным.
Ахарави(Acharavi) и пляж Paralia Acharabes
Местечко Ахарави построено на пересечении нескольких дорог и довольно оживленное. На многокилометровой прибрежной зоне выстроены отели и виллы, местность здесь равнинная и хорошо обдувается ветрами со всех сторон. Отправившись сюда в сетевой супермаркет Диллас, мы решили совместить приятное с полезным и искупаться. Навигатор привел нас на пляж Паралия Ахаравис. Сильные волны запускали свои барашковые пальцы в прибрежный песок. Шезлонги и зонты предназначались для гостей отеля, поэтому мы разместились на мелком песочке. Гладкая галька на входе в море помассировала наши ступни. Буквально через метр от берега море уже глубокое, с детьми купаться опасно. Водица чистая, дно песчаное, но из-за ветродуя долго оставаться здесь не захотелось. На пляже с интересом пообщались с питерской парой, активно катающейся на авто от пляжа до пляжа. Ребята рассказали нам свои впечатления об увиденных местах и бойко сравнивали местные пляжи с черноморскими. Этот похож на пляж Гурзуфа, а тут полный Адлер. Повеселили, не скрою.
В Ахарави находится Аквапарк, мимо которого мы не раз проезжали. Горки видны с дороги.
В самой деревеньке Ахарави пляж оказался… галечным, несмотря на то, что береговая полоса одна и та же. Сей факт немало нас удивил.
Барбати (Barbati)
Этот пляж Ионического моря мы посетили по пути, исключительно из любопытства. Нам его охарактеризовали «как на Гурзуфе», и мы решили посмотреть. К пляжу мы спустились на машине, оставили её в тени оливковой рощи у таверны.
Береговая линия покрыта крупной белой галькой, она же в море. Заход в воду довольно крутой, глубина почти сразу. Из-за большой протяженности бухта хорошо обдувается ветрами, море неспокойно.
Плавание в масках удовольствия не доставило, кроме однообразного дня, песчаного как ни странно, рассматривать было нечего.
Не могу посоветовать Барбати для отдыха с детьми.
Палеокастрица
На западном побережье острова лежит деревня Палеокастрица, знаменитая мужским Монастырем «Животворящий источник» и несколькими чудесными пляжами. Туда мы отправились сразу после завтрака, вняв советам интернета. Мы пересекли остров примерно за час и удачно нашли место для машины на большой парковке у подножия горы. Чуть позже парковка была полностью забита автобусами, микриками и автомобилями. К монастырю на гору возможно было подъехать и на машине, но мы пошли пешком и ни капли не пожалели. Движение по дороге наверх регулируется реверсивным светофором (единственная полоса для транспорта). И пока машинки томились в ожидании зеленого света, мы шагали на гору и любовались видами, открывающимися с высоты. Фантастический цвет воды сиял на солнце, лодки и яхты перевозили туристов к таинственным гротам. Навстречу нам бежало стадо коз, жуя траву и кустарник. Минут через десять нашему взору открылась перспектива Монастыря с белоснежными стенами. Огромное количество туристов выпрыгивало из автобусов в руки гидов.
Монастырь Девы Марии был построен в 13 веке на холме, в окружении пышных лесов и после этого неоднократно достраивался. Из арочного двора Монастыря попадаешь в Церковь «Животворящий источник». Иконы, хранящиеся в церкви, привлекают паломников со всего света. Мы наблюдали представителей Московской Церкви, с фотоаппаратами гуляющих по прицерковной территории. Местные монахи выжимают оливковое масло, занимаются рукоделием, выращивают коз и овец. По цитрусовому саду гуляют павлины и куры.
Со смотровых площадок Монастыря открывается простор Адриатического моря, балующий взгляд всеми оттенками бирюзы, лазури и ультрамарина. На одной из смотровых площадок чернеет старинная пушка – единственное наследие крепости, на месте которой и был построен Храм. Вход в Монастырь бесплатный, а вот на WC придется раскошелиться.
Спустившись по уже знакомой дороге вниз, мы оказались на песчаном пляже, густо усеянном телами загорающих. Яблоку негде было упасть, и мы, надев маски, занырнули в нежные волны. Вода была непрозрачная, с белёсым оттенком, так что маски пришлось вернуть на берег. Да и сами в этом улье мы долго не остались. Прикупив инжира, персиков и абрикосов, мы пошли на парковку. Но не удержались, и забрались в воду на небольшом пляже справа от Монастыря. Здесь вода оказалась гораздо чище, видимо, из-за гальки и каменных плато. Когда садились в автомобиль, заметили тех самых паломников в рясах, которых видели в Монастыре. Святые мужи молодого возраста занимали места в микроавтобусе и по-русски обсуждали следующую остановку на соседнем пляже. Они двинулись на портовый пляж, а мы – в горную деревню Макридес.
Деревня Макридес (Makrides)
Со всех греческих островов мы обязательно привозим местное оливковое масло. По рекомендации гида за маслом первого отжима мы поехали в деревню Макридес, благо она лежала как раз на пути из Палеокастрицы в Кассиопи. Человеческая особенность – выдавать желаемое за действительное. Видимо поэтому, после рассказа гида о том, что в горной деревне живет семья, которая занимается отжимом лучшего масла, я решила, что тут завод по производству. Проехав деревню насквозь в поисках завода, стало ясно, что нет его тут. Только на окраине деревни у дороги сидела пара стариков и предлагала мед, травы и масло в обычной винной бутылке.
На всякий случай я спросила у них про завод, те в недоумении развели руками. Вернувшись в деревню, я пошла в таверну с тем же вопросом. Выяснилось, что все жители деревни отжимают масло, и в любом дворе можно его купить. И даже в этой таверне. Масло было расфасовано в стеклянные бутылки и металлические банки, закупорено тоже вручную и немного подтекало даже на прилавке. Разумеется, для перевозки в багаже такая тара не подходила. Разочарованные, мы покинули деревню без вожделенной масляной жидкости. Позже мы купили трехлитровую канистру местного масла в сетевом супермаркете Лидл.
Достопримечательности острова Корфу.
Канони (Kanoni) и Понтикониси (Pontikonisi)
Единственный город на острове, его столицу – Керкиру, мы разглядывали из окна автобуса во время трансфера из аэропорта, и во второй раз посещать этот низкорослый суетный муравейник нам не захотелось, а вот о ближайших пригородах мы были наслышаны и визиты туда были в плане.
Канони притягивает туристов в первую очередь видом на взлётно-посадочную полосу. Удивительно, но несмотря на близость к аэропорту, все склоны этой деревушки застроены отелями разной звездности. Кажется, что из окна номера можно гладить бока самолетов и протирать им иллюминаторы. Не представляю, как отдыхается под рёв моторов воздушных машин.
Вняв рассказам о маленьком пляже в Канони, с которого можно потрогать взлетающие и садящиеся авиалайнеры за хвост, я выставила в навигаторе «Kanoni» и мы поехали привычной уже дорогой в сторону Керкиры. Путь пролегал мимо аэропорта, еще пара километров, и мы оказались на набережной.
Немыслимое количество яхт, катеров и лодок заякорились в прибрежных бирюзовых водах и медленно покачивались в такт легкому ветру. Оставив машину на односторонней улице в тени оливы, мы вышли на набережную и отправились искать пляж. Солнце жгло нещадно, прохладное море манило синевой. Зеленел Мышиный остров, визитная карточка Канони.
Мощёная камнем набережная была усыпана туристами и местными жителями, в основном пенсионерами, которые загорали сидя прямо на поребриках. Для спуска в море сооружены металлические лестницы, это единственный способ искупаться. Поняв, что ни пляжа, ни авиазрелища здесь и в помине нет, пришлось внимательно изучить карту. Да, ещё два километра до нужной парковки! Туда мы добрались по односторонней улице, и очень вовремя.
Оставив наш хьюндай на вместительной парковке, пришлось вприпрыжку мчаться на мостик, над которым садились самолеты. Вдали блестел лайнер, заходящий на посадку, а на мостике заняли места фотографы и туристы. Находясь в створе снижения самолета, испытываешь невероятные эмоции! Встретив два авиасудна и сделав удачные кадры, мы пошли исследовать бухту.
Отсюда, от Монастыря Панагии Влахерны, отплывают лодки на островок Понтикониси. Храм Преображения Господня, разместившийся на зеленом островке в заливе, является целью паломников и туристов. О названии острова «Мышиный», конечно же сложены легенды. Кто-то говорит, что по форме островок напоминает тело мыши, кто-то обращается к этимологии корня «понтики».
Левее, за причалом, начинается крохотный песчаный пляж, огороженный каменным молом. Постояльцы отеля с холма спускаются сюда в стеклянной кабине лифта, а мы забрались в воду, оставив вещи на шезлонге. Море здесь не очень чистое, застойное. Да и сточная труба по соседству не располагает к заплывам. Пляж оборудован уличным душем и туалетом, в котором можно переодеться. В расписании самолетов случилась длинная пауза и мы понаблюдали за рыбаками и крабами, а позже поехали в отель.
Ахиллеон (Achilleion)
Вспоминая визит в Кносский дворец на Крите, мы и в Ахиллеоне готовились увидеть древние раскопки и руины. Поэтому не планировали длинную экскурсию. Ан нет.
Оставив Керкиру левее, мы въехали в симпатичную цветущую деревушку Ахиллео, и за экскурсионным автобусом потянулись по горному серпантину вверх. Увидев место на небольшой парковке, мы тут же его заняли, правда, машина осталась под палящим солнцем. Парковка бесплатная, а вот билеты во Дворец-Сад стоят 8 евро с человека. На входе охранник мило сообщил нам, что за столиком под навесом можно взять аудиогид, и мы решили не отказываться от заманчивого предложения. Оставив в залог водительские права, мы получили две серых говорящих коробочки и подняли, наконец, глаза на монументальное сооружение и величественные многоступенчатые сады, украшенные бронзовыми и гипсовыми скульптурами.
На трёх этажах разместилась летняя резиденция Австро-Венгерской императрицы Елизаветы. Прохлада кондиционеров и портрет «Печальной Сиси» встречают посетителей на первом этаже. Слева – каминный зал с предметами обихода Елизаветы и Кайзера, отдельная витрина для императорских украшений и драгоценностей.
Наверх ведёт искусная лестница со скульптурами, во главе которых две фигуры Зевса и Геры. В конце лестницы – огромная картина маслом, рассказывающая о подвиге Ахиллеса. Потолок оформлен фреской о четырех временах года.
Из залов второго этажа попадаешь в перистиль, названный Двором Муз. В центре бронзовеет скульптурная группа фонтана, по периметру двора замерли скульптуры Муз и Граций, размером с человеческий рост. Перистиль окружен белыми колоннами галереи и открывает взору незабываемый вид на трехъярусный буйный сад и берег Ионического моря.
Одной из центральных скульптур Дворца является творение немецкого скульптора Эрнста Густава Гертера – «Ахилл умирающий». Страдающий воин пытается вытащить стрелу из пятки.
Ближе к берегу моря, на террасе в окружении пальм, возвышается одиннадцатиметровая фигура «Ахилл-Победитель». Огромная скульптура из латуни установлена по приказу Кайзера, дабы кончик копья Ахиллеса был виден с яхты Кайзера Вильгельма 2.
После поражения Германии в Первой Мировой Войне, император передал перестроенный Дворец в ведение Греческого государства. Под сводами Ахиллеона некоторое время размещался военный госпиталь, позже штаб.
В 1962 году частная фирма открыла во Дворце первое на острове казино. В восьмидесятые годы величайшим памятником архитектуры занялось Управление Туризма. После реконструкции, во Дворце проходил саммит глав европейских государств и различные мероприятия.
Прогулка по залам дворца и по открытым террасам сада оставила неизгладимое впечатление. Аудиогид рассказал нам об истории создания каждого произведения искусства и архитектуры. Вместо запланированного получаса, мы провели здесь около двух часов. Если бы не жара, бродили бы по саду еще дольше.
Ангелокастро (Angelokastro)
На острове Корфу сохранилось несколько византийских крепостей, одна из них – Замок Ангелов. Ангелокастро лежит на вершине горы, в недоступном для автомобилей месте.
Добрались мы на западное побережье острова по уже знакомому маршруту мимо оливковой деревни Макрадес. Последние пару километров пути проходили по узкой полосе горной насыпи, вдоль обрыва. Выдохнув, автомобиль оставили на бесплатной парковке у подножия горы, рядом с таверной. Попасть в замок можно только пешком, осваивая ступень за ступенью. Каменных ступеней оказалось 167, по пути встретились смотровые площадки с панорамным видом на Палеокастрицу и бирюзу моря.
Вход в замок бесплатный, наверху оказались византийские развалины 13 века и брошенные археологические раскопки. Туристов было немного, можно было помедитировать на верхней площадке скалистого мыса с потрясающими морскими пейзажами. Если спуститься по ступеням внутри крепости – попадаешь в тёмную часовню. Святые лики смотрят с сырых стен. Задумавшись о названии замка, кажется, что сами ангелы создавали всю эту природную красу, видную с высоты 300 метров над уровнем моря.
Внизу, у парковки в тени деревьев, можно купить сувениры, масло и мармелад в уличной лавочке или вкусить греческой кухни в таверне с открытой террасой. А если с самого края террасы поднять взор на крепость Ангелокастро, то видится огромный мужской профиль. Чей? Может быть Бога Посейдона, создавшего посреди Ионического моря райский остров для своей Возлюбленной. Удивительный и неповторимый остров Корфу, с его оливковыми и кумкватовыми рощами, с невероятным цветом волн и тончайшим кружевом скалистых берегов.
©Татьяна Шутко
Сентябрь 2017 г.