Город Фатехпур – Сикри. Дворец Джоха бай.
Часть 1
Переночевав еще раз в Агре, мы отправились в загадочный город Фатехпур – Сикри. И снова окунулись в вереницу легенд о прославленном Великом Моголе – Акбаре Великом. Сами индусы говорят, что почти все легенды об этом человеке очень похожи на правду, и поэтому все их можно считать правдивыми.
Акбар очень много сделал для Индии. Он был весьма веротерпимым человеком. Во время его правления прекратилась дискриминация индусов. Они могли спокойно молиться своим богам, они могли строить храмы и вырезать фигурки богов. Все это прекратилось лишь при правлении правнука Акбара. Но, до этого еще нужно было дожить.
Мало того, индусов стали брать на гос должности, они могли стать важными сановниками, что ранее было доступно только мусульманам. Акбар упразднил подушный налог на не мусульман и ввести самую эффективную систему сбора податей, когда-либо существующую в империи Великих Моголов.
Давайте от города отправимся к самому дворцу, который в те времена, как и следовало, был самым внушительным зданием.
Если честно, развалины города я не особо запомнила, мы как-то быстро их проехали.
Таксист привез нас в комплекс Гулистан. Мы должны были сами пешком идти на остановку туристического автобусов, там заплатить за проезд и поехать во дворец Джоха бай.
О, это был опять очень долгий путь сквозь торговую улицу, где на нас просто начали нападать индусы. Ты им не отвечаешь – они идут не отстают, ты буркнул что-то на русском – они тут же на русском тебе начинают лепетать, что им очень нужно с тобой поговорить, потому что они хотят попрактиковаться в русском языке. Всего-то они просят на секундочку заглянуть в их (чуть не написала дворец) лавку, купить сувенир или в кафе с вай фаем.
Было жарко, мой спутник еще чувствовал себя не очень хорошо, поэтому торговцы дико раздражали. Билет на автобус стоил, кажется, 10 рупий с человека.
В автобусе была одна семейка. Они же нам все время попадались во дворце. Довольно пожилой англичанин, сильно упитанная женщина – индуска с путеводителем в руках. Наверное, это как в Таиланде, временная жена – гид. И ее сын. И этот мальчик так трогательно заглядывал англичанину в глаза, держал его за руку, давал ему воду… Наверное, я дикий циник, но мне все время думалось – Мальчик, этот дяденька не будет твоим белым папой. Не было у «папы» никакой ответной реакции на ребенка. Он просто его терпел.
Автобус ходит так – один пришел, второй ушел. Поэтому мы еще минут 15-20 просидели в нем на жаре.
Вход во дворец стоит 500 или 550 рупий. Возле кассы опять начинают одолевать официальные гиды. Пока ваше ухо прислушается к акценту этих гидов, вы уже весь дворец обойдете. Мне не жалко на гида сто рупий, мне просто ничего не понятно. Я вон даже правильное название города только сейчас в Интернете прочитала, потому что на их английском я вообще не понимала, что это за город, что это за дворец. *улыбка*
Во всех этих больших дворцах или храмовых комплексах плохо одно – нигде не дают \ продают карту, наверное, чтобы туристы пользовались услугами этих гидов. ( чуть не написала гадов).
Уже по прилету, разбирая фотографии, я поняла, что сфотографировала карту дворца. Но, я думаю, ходить по фотографии на маленькой экране фотоаапарата было бы не очень удобно.
В общем, путеводителя у нас не было, мы пошли на обум. Время от времени я смотрела, где же ходит белый англичанин и его индийская «семья». И мы шли туда.
Как всегда случалось у меня в Индии – для фотографирования было самое неудачное время. Дикое солнце все выбеливало до нельзя, фотографии получились какие-то плоские, с белым небом.
Дворец довольно хорошо сохранился, не смотря на то, что в нем никто жил 400 лет. Англичане немного отреставрировали помещения и все.
Если вы были в Красном форте в Агре, или еще в каком-нибудь дворце в Джайпуре – то у них у всех один принцип. Зал Общественных Аудиенций, внутренний двор Диван-и-Кхаса, сад, который сейчас выглядит просто как английский газон, Тронный зал, Сокровищница, Кухня, Баня.
Акбару Великому было 20 лет, когда он взял третьей женой не мусульманку. Девушка была дочерью раджи Амбер-княжеского государства в средневековой Индии, находившегося около Джайпура. Конечно, мусульманские священнослужители были шокированы таким поступком, но особо громко они высказываться не могли.
Полное имя принцессы - Мариам–уз-Замани Бегум Сахиба. Родилась она 1 октября 1542 года. Другое ее имя - Радж Кумари Хира Кунвари Сахиба. В некоторых письменных источниках ее имя- Джода Бай или Джодбай, хотя при жизни под этим именем её не знали.
Вы думаете это все с именами? *улыбка*. Как бы не так. При рождении принцессу нарекли Хира Кунвари. Она вышла замуж за Акбара 20 января 1562 года. И была старше своего мужа на 22 дня. Только после замужества Хира Кунвари получила имя-титул Мариам–уз-Замани, что значит «Мэри века». Тоже не совсем понятно, что это означает.
Девушка вошла в тройку главных королев при правлении падишаха Акбара. Она принимала активное участие в политической жизни страны. Мариам–уз-Замани могла даже издавать официальные документы, что было доступно только падишахам. Все свое богатство она использовала на благотворительные цели. На ее деньги разбивались сады, строились колодцы и мечети по всей стране. Ей так же принадлежали корабли, на которых пилигримы добирались до Исламского святого города Мекка и обратно.
Это, конечно не Тадж - Махал. Это сильно ДО Тадж Махаловские времена. Это даже не Красный Форт в Агре. Но и здесь есть, на что посмотреть - индийские мотивы, интересная резьба, всякие разные элементы, красивые фальшивые окна, небольшие балкончики.
Да, невесте для брака пришлось сменить веру на мусульманскую, но она всегда оставалась в душе кришнаиткой. Это видно и по ее дворцу. Он украшен рисунками и фресками со сценами из жизни Кришны.
А полное имя Акбара Великого – Джалуддин Мухаммад Акбар. Джодбай стала матерью другого Великого Могола – Императора Джахангира. Это его сын Шах – Джахан построит Тадж- Махал.
Интересный факт – Акбар был неграмотным. Он не умел читать и писать, но высоко ценил живопись и архитектуру. Как будет ценить архитектуру и его внук - Шах – Джахан.
Народу во дворце было не очень много. Если сравнить с Тадж-Махалом, то можно сказать, что тут мы гуляли практически одни. Плюс англо - индийская семья. Но и тут закон подлости срабатывал на все сто. Только я замечала какое-нибудь интересное место для фотосессии, туда сразу же набегали индусы, которым резко приспичило сфотографироваться именно у «моего» резного столба.
После третьей свадьбы Акбара прошло несколько лет. Он жил со своими женами в Агре. Но в этом городе умерли его сыновья-близнецы.
Дальше следует предание – легенда. Из Интернета – «Древняя легенда гласит, что рядом с Агрой, в совсем маленькой деревне жил старик-отшельник. Звали его Селим-Чишти. Он занимался тем, что предсказывал крестьянам дождь, засуху или другие сюрпризы природы. Жители деревни за сбывшиеся прогнозы приносили старику пищу. Других источников существования у старика не было.
Как-то Селим-Чишти сообщил людям, что у падишаха скоро родится сын, а всего у него будет трое сыновей. До Акбара дошли слухи об этом предсказании. Ему очень хотелось поверить словам старика, и он немедленно отвез в эту деревеньку свою жену. Отшельник подтвердил сказанное и получил за это богатые дары.
Вскоре жена Акбара родила мальчика. Падишах был счастлив настолько, что решил на месте маленькой деревеньки, где услышал пророчество, построить новую столицу, которую назвал Фатхпур-Сикри.» Это место находится в 40 км от Агры.
Город был построен фактически на пустом месте и очень быстро. Почему-то мне эта история напомнила фараона Эхнатона и Нефиртити, которые отправились в пустыню строить свою столицу - Амарну.
Фатхпур-Сикри был построен уже в 1569 году. По другим сведениям его строили еще 16 лет и завершили лишь в 1585 году. Сейчас это город – призрак, впрочем, как и египетская Амарна. Почти 400 лет он находится в забвении, потому что к началу 17 века не стало достаточного количества воды. И император Акбар переместил свой двор в город Лахор.
Город строился из красного песчаника, который добывался тут же в горах. Дворец, в котором мы сейчас находимся, выстроен из этого же материала.
Если судить по дворцу, то можно представить себе, каким красивым был новый город. Ведь все здания были построены в едином стиле, с единым орнаментом. Этот стиль позже назвали стилем акбари. Падишах дал талантливым архитекторам и мастеровым полную свободу действий. Много архитекторов прибыло из Персии.
В городе не было кривых и узких улочек, как в Агре. Здесь было все геометрически правильно и просторно. Акбару хотелось простора!
Фатхпур-Сикри – город на холме посреди безводной равнины. Из Интернета – «Чтобы обеспечить столицу водой, неподалеку был вырыт котлован, который превратился в искусственное озеро. Оттуда воду подавали в цепь резервуаров, расходившихся по городу паутиной канав и каналов. Были устроены и подземные водохранилища»
В те времена, когда воды в городе было в изобилии, Фатхпур-Сикри быстро превратился в город – сад. Тропические растения в тепле и сырости разрастались быстро.
Во дворце Джоха бай перемешались индуистские и мусульманские стили и течения, что отражается в строениях. Из Интернета - Индуистские здания, такие как Дворец Бирбала (Birbal’s Palace) и Дворец Джодх баи (Jodhbai’s Palace) перемешаны с павильонами и залами великого двора, а на территории Джами Масджид - единственном здании исключительно мусульманского происхождения, находится один из самых изумительных мавзолеев могольского периода - мраморная Гробница Шейха Салима Чишти (Tomb of Sheikh Salim Chisthi).