Путешествие к вулкану. часть 1

ПУТЕШЕСТВИЕ К ВУЛКАНУ

Хороший путешественник тот,   
кто не знает, куда направляется.
  Лин Ютань

Аннотация
 
  Камчатка всегда казалась экзотикой. Еще бы! Край земли. Волшебная страна. Гейзеры. Вулканы… Кто из романтиков не мечтал попасть туда?
Но ответ из Петропавловска  сначала разочаровал. Долина гейзеров оказалась закрытой. Мне предложили вновь открывшийся маршрут «К действующему вулкану Карымский».
 
  Дорога оказалась долгой. Сначала поездом через всю страну (из Свердловска до Владивостока) по живописным местам Сибири, включая Байкал. Три дня в этом необычном морском городе, знакомство с достопримечательностями. Из Владивостока - на уникальном  пароходе «Советский Союз», легенде Тихоокеанского морского флота,  до Петропавловска - Камчатского.  Открытие для себя  не только его необычной красоты, но и удивительной истории. Снова плавание на пароходе - теперь «Николаевск» до села Жупаново, откуда начинался пеший девятидневный поход  к действующему вулкану Карымский.  Это самая увлекательная, не лишенная приключений, не всегда приятных, но захватывающих, часть как путешествия (для автора), так  и  книги (для читателя). Особенно  для тех, кто любит путешествовать, читать о путешествиях и интересуется историей своей страны. В книге много исторического материала.

Предисловие

  «Путешествие к вулкану» я написала, как и другую свою книгу  «В отпуск — на Диксон», почти через полвека после самой поездки. За это время много воды утекло. Сменилась, можно сказать, целая «эра»: капитализм пришел на смену социализму. Другой стала идеология. Это создавало определенную трудность в написании книги. Хотя «собственно идеологии» в ней и нет. Произведение — личные  путевые впечатления автора. Исключение составляет лишь первая часть — путешествие  поездом. В силу своей специфики она более созерцательна и литературна. Не обошлось здесь  и без привлечения дополнительного материала, связанного с историей тех мест, которые проезжали. В какой-то мере помог мне в этом  приобретенный ранее путеводитель «Москва-Владивосток» (1968), составленный группой авторов (в том числе: М.Н.Степанов, В.И.Ботвинников, М.Н.Колобков, В.В.Воробьев, А.И.Климов и А.А.Степанов) под редакцией доктора географических наук В.В.Покшишевского и кандидата географических наук В.В.Воробьева.

  Некоторым несоответствием времени может показаться и приведение  ряда исторических фактов, а особенно иллюстраций, которые в год моего путешествия еще не были известны, или их  (памятников) просто не существовало. Как например, памятника Мандельштаму во Владивостоке. Не рассказать  о котором  я не могла. Ведь книга ориентирована на современного читателя.
Несомненно наиболее интересным и эмоциональным будет описание самого пешего похода  к вулкану,  полного  всевозможных приключений и злоключений, основанное исключительно на личных впечатлениях и переживаниях автора.
 

Что мне Сочи и Анапа -                там романтика не та.                Из туристской песни

Неистовый вулкан

  Это как сегодня мечтает кто-то полететь на Луну или на Марс. И желающие уже находятся…
  В душе я всегда была немножко авантюристской. Наверное, потому, что по гороскопу – стрелец. Но авантюристкой все-таки трусливой. Так как ни физически, ни спортивно я совершенно не подготовлена, то все свои авантюры предпочитала совершать цивилизованно. Путешествовала на теплоходе по Енисею на Диксон (Север – моя родина, там прошло раннее детство). На лодках сплавлялась по Иссык-Кулю и по реке Чусовой на Урале. Побывала на Валааме (тоже на теплоходе). Ну, конечно, не раз ездила на Кавказ, в Крым, сначала ходила в пешие походы, позже отдыхала  в пансионатах и санаториях. Видела Закарпатье, Среднюю Азию. В общем, объехала страну с севера на юг (Диксон-Самарканд) и с запада на…  А вот на востоке оставалась Камчатка...

  Преимущество цивилизованного «авантюризма» в том, что все можно спланировать. Я так и сделала. С несвойственной мне обычно педантичностью, все точно рассчитала. Изучила туристические справочники, выписала адреса турбюро. Написала туда. Когда пришел ответ из Петропавловска, сначала разочаровалась. Долина гейзеров, куда обычно ездят туристы, оказалась закрытой. Мне предложили вновь открывшийся маршрут «К действующему вулкану Карымский».

  В путевке писалось: «Этот маршрут – уникален в своем роде. Он единственный предоставляет возможность познакомиться с активным кратером действующего вулкана. Кратер расположен на вершине конуса вулкана высотой 2746 метров над уровнем моря. При подъеме предоставляется редкая возможность знакомства со всеми растительными зонами, начиная от пойменных зарослей, каменно-березовых парковых лесов до альпийских лугов и высокогорной тундры.
  Со смотровых площадок конуса вид на все стороны света: на много миль виден Тихий океан, акватория Авачинской бухты, ближние и дальние вулканы: Корякский, Мутновский, Горелый, Опала, Жупановский, Бакенин и другие».
  О вулканах я знала тогда только по учебнику географии 5-го класса, да еще по картине «Гибель Помпеи» Карла Брюллова (извержение Везувия). Ужас перемешался с невероятным желанием увидеть это.
  Магическое влияние Камчатки  начало действовать сразу, как только перевела деньги. Почтальон бросила письмо с путевкой в почтовый ящик, который не закрывался. Кто-то разорвал конверт и выкинул путевку на подоконник в подъезде. В доме я жила недавно, меня никто не знал. Забрал путевку, случайно увидевший ее, сосед по площадке, с которым иногда встречались, идя утром на работу. Догадался и передал мне.
  А дальше началось еще страшнее. На экранах кинотеатров стал демонстрироваться фильм (кажется, японский) «Извержение вулкана». Но посмотреть его я так и не решилась. Вдобавок, газета «Комсомольская правда» (1976, 22 апреля)  опубликовала заметку «Неистовый вулкан», в которой прочла: «В конце марта активизировался вулкан Карымский, возглавляющий список наиболее активных вулканов полуострова. ...сильный взрыв взметнул над кратером трехкилометровую тучу пепла. Сейчас регистрируется до 80 вулканических взрывов в сутки, сопровождаемых выбросами газов. …можно предположить, что лавовая колонна, поднимающаяся из глубины, перехлестнет кромку кратера…»
  Я перестала спать по ночам. Вулкан бушевал у меня в душе.   Что делать?..
  Но делать было нечего. Машина закрутилась…               
  Рассчитала все по дням. Заказала билет на поезд. Затем написала во Владивосток и забронировала билет на теплоход до Петропавловска. Во всех городах предусматривала резерв времени, чтобы лучше познакомится с достопримечательностями. В путешествиях я люблю брать все по максимуму. Помимо вулкана Карымский, заказала еще двухдневный радиальный поход (после окончания маршрута) на Авачинские вулканы из Петропавловска.  И стала ждать наступления срока отъезда.



А путь и далек и долог

21 июля 1976 года

  Билет дали в последние минуты. Хорошо, что поезд стоял на первой платформе. С тяжелым рюкзаком, чемоданом и сумкой в руках едва добежала.  Не обошлось и без осложнений. Проводники, молодые ребята – студенты (подумалось мне), заявили, что у них мест нет. Поезд вот-вот должен отойти. Тогда один ринулся искать бригадира. Еще минуты через три-четыре второй скомандовал: «Садитесь».
  Как обычно бывает, после всех мытарств, первые минуты и часы – наслаждалась. Поезд фирменный - «Россия»: Москва - Владивосток. Вагон чистый, комфортабельный. Эти купейные вагоны – производства ГДР. В купе уютно, светло, тихо. Проводники, как и оказалось, студенты Московского института железнодорожного транспорта, в форме стройотрядовцев – с эмблемой института на рукаве и словом «Россия», выписанным большими буквами на спине.
 
  И вот поезд трогается. Некоторое время идет среди городской застройки, пересекая центральную улицу – проспект Ленина. Когда-то железная дорога, проходящая здесь, была на восточной окраине города. За ней начинался лес, и горожане ходили сюда за грибами.  Сейчас  это лишь восточная граница центра. Последний раз любуюсь уходящей вдаль перспективой широкого, украшенного зеленью бульвара вдоль проспекта.  Прощаюсь  с величественным, особенно прекрасным сейчас, из окна поезда, родным с юности политехническим институтом. Недаром Мариэтта Шагинян говорила, что он похож на музей изящных искусств. Архитектура здания великолепна. А когда смотришь на город уже немножко чужими  глазами, как бы со стороны,  он кажется еще  прекраснее. Наконец, проезжаем последние городские застройки.

  Устав от городской жизни, с нетерпением жду картин природы. Поезд покидает долину реки Исети, вступает в междуречье Исети и Пышмы. Среди зеленых полей мелькают осиново-березовые рощи. На песчаных террасах речных долин выстроились массивы сосновых боров. Минуем поля пригородных совхозов.

  А вот и следующая узловая станция – Богданович, 199 километров от Свердловска. Инженер Е. В. Богданович был одним из инициаторов строительства железной дороги из европейской России в Сибирь. В 60-ые годы XIX века он разработал проект трассы Казань – Екатеринбург – Камышлов – Тюмень.
  За станцией Богданович с левой стороны показалась лента реки Пышмы. А еще через несколько километров железнодорожный путь пересекает реку и затем долго идет по ее левому берегу.

  «А еще жизнь хороша тем, что можно путешествовать»… Эти слова  знаменитого путешественника и географа Пржевальского невольно приходили на ум, когда поезд мчал меня через всю страну к цели моей поездки – Камчатке.
  Насыщенная, загруженная городская жизнь, хотя и богата  впечатлениями, но сильно утомляет. Вечная спешка, запрограммированность каждой минуты  угнетает эмоции. Оттого так приятны, особенно первые, минуты и часы отдыха. Освободившись от заботы куда-то бежать и что-то делать, переложив все эти обязанности на «плечи» машиниста, ты предоставлен самому себе и всеми фибрами души, едва ли не всем существом своим впитываешь льющиеся на тебя новые впечатления.  То в виде картин природы, мелькающих за окном, то сценок чьей-то чужой жизни, которую воспринимаешь отчужденно, словно с полотна художника или кадров диапозитива.

  Урал, окрестности Свердловска мне более-менее знакомы, поэтому, утомившись от первых впечатлений, решила заняться устройством в купе. Моими попутчиками оказалась семья из Ленинграда. Мужчина – военный (узнала по форме). Зовут Виктор. Молодой, симпатичный, той счастливой внешности, почти типажной, каких рисуют на  советских рекламных плакатах. Весь подтянутый, тонкий. Закончил в Ленинграде Академию по специальности инженер-строитель железных дорог. Много поездили по стране. Участвовал в разных стройках. Жили и в Свердловске.  Скоро ему предстояла практика на Бали.  Женщина полноватая и на первый взгляд много старше его. Но, как поняла из разговоров, вероятно, ровесники. И их дочь  Ляля – девочка лет десяти-одиннадцати.  Едут в отпуск, к родителям жены, в Забайкалье, город Свободный.

  Вечером проезжали Тюмень. Поездное радио передало информацию о Тюменской земле. Позднее по всему пути следования такие сообщения регулярно  будут передавать по радио.
  Тюмень – ворота в Сибирь. Более полутора тысяч километров поезд  идет по равнине, местами гладкой, как стол. Вокруг ни холмика, ни более или менее значительной возвышенности.  Западно–Сибирская равнина – одна из обширнейших низменностей земного шара. Она сливается в юго-западной части со степями северного Казахстана, доходит до Каспийского и Аральского морей, а на Севере достигает берегов Северного ледовитого океана.
  Западная Сибирь – своеобразный красивый край. Он славится огромными массивами темнохвойной тайги и плодородных земель, многоводными реками, текущими в океан, несметными разнообразными богатствами недр. Когда-то Александр Николаевич  Радищев, находясь в сибирской ссылке, горячо восклицал: «Как богата Сибирь своими природными дарами! Какой это могучий край! Как только она будет заселена – ей предстоит сыграть великую роль в летописях мира!»

  Тюмень – первый русский город, матерь сибирских городов. Его заложили в XVI веке по указу царя Федора Ивановича на месте татарского города Чинги-Тура («город Чингиза», возник в 14 веке), взятого дружиной Ермака в 1581 году. Остатки татарских укреплений долго время сохранялись и носили название «Царева городища». Строительство русского Тюменского острога началось 29 июля 1586 года. Воевода Иван Никитич Мясной из Тулы и воевода Василий Борисович Сукин, да рязанский боярин письменный голова Данило Чулков во главе отряда казаков и стрельцов  поставили на клиновидном мысу у впадения  реки Тюменки в Туру крепость, которая  и стала первой  русской постройкой на сибирской земле. Об этом сегодня напоминает «Закладной камень града Тюмень». А последнюю субботу июля ежегодно тюменцы отмечают  как День города. Установлен памятник  и основателям Тюмени. 
               
  В древние времена здесь проходила караванная дорога  из Средней Азии в Поволжье - «Тюменский волок». Водные артерии связывали город с землями Крайнего Севера и далёкого Востока, поэтому за него многие века вели борьбу кочевники южной Сибири.

  Первыми жителями Тюмени стали переселенцы, служилые люди: бояре, стрельцы, казаки. В 1605 году  появилась одна из первых в Сибири ямских слобод. А несколькими годами позже монах Нифонт основал Троицкий монастырь (первоначально Преображенский), который позднее стал архитектурным комплексом,  настоящей жемчужиной Западной Сибири. В него вошли Троицкий собор и Петропавловская церковь (ныне Музей истории города).  Свято-Троицкий мужской монастырь  построен в стиле украинского барокко. Специалисты отмечали: термин “провинциальная архитектура” означает архитектуру не более низкого, чем столичная, качества, а своеобразную, самобытную архитектуру, свидетельствующую о неисчерпаемости творческих принципов русского зодчества.

  Откуда такое название  — Тюмень?  Ещё задолго до основания города русские знали о татарском царстве Тюмень. В переводе с тюркского тюмэн  означало "десять тысяч". Так называли и войсковое соединение в десять тысяч человек, и племя, которое  снаряжало такое войско, и саму территорию этого племени. Так и назвали новый город. Хотя о происхождении слова «Тюмень» и сегодня спорят исследователи.  Н.А. Абрамов  считает, что название города "Тюмень" происходит из двух тюркских слов:«тю» (знак принадлежности) и «мяна» (достояние), что вместе означает «моё достояние». Существует  много и других версий. В переводе же с современного татарского языка «Тюмень» - это «низина».

  Долгое время Тюмень служила важным военно-стратегическим бастионом для защиты русских и татарских порубежных селений. С 17 века она становится плацдармом на торговом пути из Сибири в Китай. Здесь процветало кузнечное дело, выделка кож, литье дорожных колокольчиков, мыловарение.

  И все же развивался город медленно, долгое время не изменялся и внешне. Его  тишину тревожил  лишь кандальный звон – то гнали в Сибирь ссыльных. Лишь в первой половине XIX века  в экономике города наступает расцвет. Тюмень становится самым крупным ремесленным центром Западной Сибири, прежде всего в
кожевенном производстве. Удобное расположение  у начала сибирского водного пути  способствует бурному развитию речного транспорта. Строится первый в Сибири пароход.  Об этом  рассказывает скульптурная композиция - «Первому судостроительному заводу в Сибири», а также монумент первым судовладельцам. Тюмень превращается в крупнейший центр сибирского судостроения.
  Вместе с судостроением широко развертывается лесная и рыбная промышленность, ковроткацкое  производство.  Тот же Абрамов писал в 1861 году: «Между тамошними жителями нет почти ни одного, который бы не занимался каким-либо ремеслом или рукоделием. Без ремесла и без состояния только тот, кто привык к праздности, но таких очень редко можно встретить.»

   В это же время Тюмень была перевалочным пунктом для переселенцев и ссыльных. После  отмены крепостного права крестьяне массово стали переселяться из Европейской России в Сибирь.
               
   Большой толчок  индустриальному развитию города   дало строительство Транссибирской железной дороги. Граф Посьет, который настоял на тюменском маршруте железной дороги,  удостоен звания почётного гражданина Тюмени. Как важный  район лесопромышленного и кожевенного производства, Тюмень  становится   ядром сибирской торговли. Ежегодно проводится одна из крупнейших в Сибири - Васильевская ярмарка.

  К началу XX  века город — уже значимый  не только как промышленный, но и культурный центр. Здесь более десятка учебных заведений, многие из  которых открыты еще  в прошлом веке, а  некоторые  и в  XVII - ом столетии.  В Александровском реальном училище обучались известный  советский дипломат Л.Б. Красин и писатель М.М. Пришвин.

  Промышленный потенциал Тюмени еще более вырос в годы   Отечественной войны за счет эвакуированных предприятий. Мало кто знал тогда, что сюда было вывезено  забальзамированное тело Ленина,  которое хранилось в здании сельскохозяйственной академии,  ставшей временно мавзолеем.

  Но наиболее ярким этапом  в истории и развитии города в советское время стало открытие в  области крупных месторождений нефти и газа. Тюмень становится крупнейшей в стране базой нефтяной промышленности, нефтяным Клондайком. Нефть и газ способствовали и бурному росту научных организаций.

   Бывший купеческий торговый город, «столица  деревень», как   называли  когда-то Тюмень, за достаточно унылый и неопрятный вид,  превратился в видный промышленный и культурный центр. Сейчас это один из самых чистых и благоустроенных городов России.   Десятки научно-исследовательских и проектных институтов, университет, медицинская академия, институт искусств и культуры.  В Тюменской сельхозакадемии учились советский разведчик Николай Кузнецов, писатель Михаил Пришвин, дипломат Леонид Красин.    Много высших учебных заведений. Шесть театров,  филармония, цирк.               
  Этот старинный сибирский город славится интересными памятниками истории и архитектуры, прекрасными соборами и  многочисленными музеями. Более чем  четырехсотлетняя история  его представлена в экспозициях Областного краеведческого музея, одного из наиболее крупных музеев Сибири (открыт еще во второй половине 19-го века),  исторического музея «Городская Дума» (бывшей городской думе), музее геологии нефти и газа. Особо выделяется  музей изобразительных искусств, который называют сибирским Эрмитажем.
  История и современность здесь счастливо переплетаются, давая творцам нового времени пищу для новых произведений, а всем жителям и гостям радость их лицезреть. Кроме исторических творений, посвященных реальным героям, много неожиданных открытий.  Вряд ли где-либо еще можно встретить такие, как  памятник «Маме» и «Бездомной собаке» с копилкой,  студентам XIX века и  нынешним, земскому врачу и «рыцарю в доспехах», и даже  совсем метафизические, как «Дерево счастья», «Мелодия» или «Нежность». Особенно любим жителями и гостями «Сквер с котами», как обычно его называют сами тюменцы. Официальное  название - «Сквер сибирских кошек». Его выбрали путем голосования с помощью телефонных звонков, радио и интернета из числа других: «Сквер ученых котов», «Ласковый», «Муркины забавы». Поводом для памятника послужило событие, происшедшее в городе в годы войны. В феврале 1944 года тюменская милиция в течение двух недель собирала по городу котов и кошек для отправки в Ленинград, в
Эрмитаж, где за время блокады, после того, как были съедены кошки, развелось множество грызунов, представлявших угрозу для произведений искусства. И двести триста восемь «усатых стражей» отправили в северную столицу.

  Город красиво раскинулся по обоим берегам реки Туры.  В нем  много молодежи.  Недавно социологи (2014 год)  признали Тюмень самым лучшим городом России по удобству проживания из  пяти городов, в котором Москва и Санкт-Петербург занимают второе и пятое место.
  От Тюмени железнодорожный путь ведет на юго-восток и проходит вдоль автомобильной дороги, идущей на Ялуторовск. О нем много слышала, зная о пребывании там декабристов.  Даже собиралась  когда-нибудь съездить туда. Сразу за Ялуторовском дорога пересекает реку Тобол. Несколько севернее (ниже впадения Туры) воды этой полноводной реки бороздят многочисленные суда. За Тоболом дорога приближается к массиву сосновых лесов.

  Следующая большая остановка – Омск. Уже в пределах города проезжаем узловую станцию Карбышево. Дми;трий Миха;йлович Ка;рбышев, генерал-лейтенант инженерных войск, профессор Военной академии Генерального штаба, доктор военных наук, Герой Советского Союза. Геройски погиб в годы Великой Отечественной войны. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия),  после зверских пыток его облили водой на морозе, а тело сожгли в печах Маутхаузена.
   Карбышев  стал символом несгибаемой воли и стойкости. Это имя носят техническая школа и детский оздоровительный лагерь. Имеется школьный музей, где установлен  бюст героя. На здании кадетского корпуса, в котором учился будущий генерал-лейтенант, есть мемориальная доска. Подвиг Карбышева воспет  в стихах и поэмах, описан в романах, рассказан в фильмах и спектаклях, и даже в балете. 22 июня 2012 года в Омском музыкальном театре состоялась премьера героического балета «Карбышев» на музыку Шостаковича.  Этим именем названы две железнодорожные станции — «Карбышево-1» и «Карбышево-2».

   За Карбышевым поезд пересекает реку Иртыш. В месте пересечения с железнодорожной магистралью  ширина реки достигает около километра и свободна ото льда до семи месяцев в году. Иртыш – мощная водная артерия с разветвленной сетью  притоков на севере, но почти не имеет их на юге (кроме Оми). Это  жизненно важная транспортная магистраль юго-западной части  Западной Сибири. Его воды орошают плодородные, но страдающие от засухи земли южной части Западно-Сибирской низменности.

  Омск, еще один старинный город Сибири, основан  во втором десятилетии XVIII века (1716 г). Подобно другим сибирским поселениям, создавался как острог, и  лишь к концу столетия преобразован в город.  Но многие постройки первой и второй Омских крепостей не сохранились.  Из  дошедших до наших дней  -   старое здание гауптвахты, построенное в 1784 году в стиле барокко, да некоторые каменные строения второй Омской крепости. Сегодня это памятники архитектуры.  Самое яркое наследие города-крепости  - Тарские ворота. Они  вели в Степной бастион Омской крепости, где размещался каторжный острог. Через эти ворота 23 января 1850 года в Омскую крепость ввезли Федора Михайловича Достоевского.
Памятник истории сохранялся чуть более ста лет. Но в 1959 году  внезапно, за одну ночь, неожиданно для всех был разрушен. Оказалось, он портил вид из окна секретарю Омского обкома (тот жил в доме напротив). К тому же, около ворот часто собирались подвыпившие горожане... Только через тридцать два года, к  275-летнему юбилею города, Тарские ворота отстроили заново, на старом фундаменте, по проекту архитектора М. Хахаева. Теперь это - символ города.

  Среди других крупных городов России Омск выделяется разнообразием архитектуры. Многоликостью строений и колоритом архитектурных ансамблей отмечен исторический центр. Омская крепость включена на соискание звания  Памятника всемирного культурного наследия. К  памятникам  культуры регионального значения относится  дом коменданта Омской крепости (1799). В этом доме жил Алексей Федорович де Граве, последний комендант крепости, который оказывал каторжнику Достоевскому особое покровительство.  Федор  Михайлович не раз бывал  у него. Сейчас здесь находится государственный литературный музей имени писателя. Его открыли 28 января 1983 года.  Федор Михайлович, сосланный по делу петрашевцев,  свои воспоминания об омской каторге описал  в «Записках из мертвого дома». В письме брату  сообщал в 1854 году: «Омск гадкий городишка. Деревьев почти нет.

  Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видал. Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени. Я говорю про чёрный народ. Если б не нашёл здесь людей, я бы погиб совершенно». Тем более примечательно, что сейчас Омск - самый зеленый город Сибири, «город-сад». За успехи в зеленом строительстве Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) в свое время наградила его дипломом 1-ой  степени. Имя   Достоевского в настоящее время носит Омский государственный университет.

  Сегодня многие памятники архитектуры реставрируются. К 300-летнему юбилею города города, которое он отметит в 2016 году, должна завершится реконструкция Омской крепости.
  Нынешний исторический образ Омска сложился в конце 19 — начале 20-го столетия, когда город утратил значение крепости,  были  разрушены крепостные стены и появилась возможность масштабной по тем временам застройки освободившихся территорий.

  Но до конца  XIX века оставался слаборазвитым в промышленном и торговом отношении.  Важнейшим толчком в  развитии  города стало строительство Транссибирской магистрали в 1894 году. Недавно  горожане установили стелу,  которая посвящена 170-летию железных дорог России и 110-летию Транссибирской магистрали. Стела представляет собой очертание контура Омской области с уходящими вглубь рельсами, у основания которых стоит фигура железнодорожника.
Вместе с налаженным судоходством по Иртышу город становится важным промышленно-транспортным и торговым центром Западной Сибири, столицей Степного генерал-губернаторства. Речной  транспорт — исторически наиболее древний вид транспорта. Именно в ходе речного похода был основан Омск и на протяжении своей истории тесно связан с рекой.  Омский речной порт  расположен в черте города по обоим берегам Иртыша у пересечения его с Транссибом, а речной вокзал - в самом центре города: на месте основания Омской крепости.

  Начинает быстро расти население. Сюда стекаются крупные предприниматели и купцы. Открывая свои предприятия, новые  магазины и первые банки, они застраивают город зданиями со «столичной» архитектурой. Во второй половине 19-го века сложился Любинский проспект с историческим кварталом. Это историческое «сердце» города. Здесь находятся не только  жилые дома,  но и банки, страховые общества, учебные заведения, гостиницы и даже первые кинотеатры.

  Зарождается образовательная система. Создан Сибирский кадетский корпус. Открываются гимназии, учительская семинария, коммерческое и техническое училища, сельскохозяйственные школы. Работают медицинское и музыкальное общества, а также Западно-Сибирский отдел Русского географического общества. В XIX веке через Омск проходили экспедиции известных путешественников А. Гумбольдта, А. Брема, П.П. Семенова, Н.М. Пржевальского.

    В начале XX столетия оживилась и культурная жизнь.  На Любинском проспекте в 1904 году по проекту И. Г. Хворинова был построен первый городской театр. Облик театра дополнил архитектурную композицию центральной улицы, став впоследствии  еще одним символом города. Государственный Академический театр драмы -  старейший театр Омска и один из старейших в России. Первый театр здесь появился  еще в 70-е годы XIX века. Омск - один из наиболее театральных городов Сибири,  в нем имеется более десяти театров,  и даже издаётся журнал «Омск театральный».  В студии при этом театре в свое время два года проучился известный  актёр и режиссёр, народный артист Советского Союза Михаил Александрович Ульянов.

  Недавно рядом с Омским драматическим театром установили металлическую скульптуру А. Н. Капралова «Крест несущий», посвященную Ф.М. Достоевскому. Это единственная скульптура  писателя,  созданная методом сварки. Она представляет собой символическое изображение человека, сгорбившегося под тяжестью креста, который он несет.               
  На Иртышской набережной можно видеть красивый особняк купца К. А. Батюшкина, построенный в стиле эклектики, модном в начале XX века.  Это тоже памятник истории и культуры. В этом здании в 1918–1919 годах располагалась канцелярия и кабинет Верховного правителя России А. В. Колчака и Совет министров Российского правительства. Город почти на год стал столицей белой России и носил неофициальное название «Третья столица». Годом позже здесь располагался штаб 5-ой Армии М. Н. Тухачевского. Теперь  находится Центр изучения истории Гражданской войны. Здание пострадало от взрыва при неудачной попытке покушения на Колчака. В Омске немало мест, связанных с именем адмирала, волею судеб ненадолго оказавшегося на вершине власти.

  Генерал-губернаторский дворец — один из корпусов Омского музея изобразительных искусств. Дворец исторически ограничивает одну из сторон бывшей Дворцовой площади, по другой стороне которой стоит здание классической архитектуры — Омский кадетский корпус, а в центре — Свято-Никольский казачий собор. До революции в этом соборе хранилось легендарное знамя дружины Ермака, привезенное из Березова, - реликвия Сибирского казачьего войска.  В 1918 году казачий атаман Анненков предпринял рейд на большевистский Омск, и похитил знамя Ермака из собора. После отступления армии Колчака оно было утеряно.
В настоящее время Омск — крупный исторический, промышленный и культурный центр Западной Сибири. Здесь  много промышленных предприятий: машиностроения, металлургии, химической и нефтехимической промышленности. Работает более десяти театров, Концертный и Органный зал.

  Омский историко-краеведческий музей - один из самых крупных в Западно-Сибирском регионе. В  его фондах почти двести  тысяч экспонатов, собранных за сто двадцать с лишним лет его развития.
  Омский музей изобразительных искусств, старейший и крупнейший художественный музей Сибири, носит имя Врубеля. Русский художник рубежа XIX–XX веков, прославивший себя практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре и театральном искусстве, Михаил Александрович Врубель родился в Омске. Он автор живописных полотен, декоративных панно, фресок и книжных иллюстраций. Неоднократно писал и портреты своей жены - известной певицы Н. И. Забелы. Многие произведения  коллекции имеют мировое значение.

  С Омском связаны имена многих знаменитых людей. Здесь  также родился Иннокентий Федорович. Анненский,  поэт «уникальной судьбы»,  как говорят о нем. Свой первый (и единственный при жизни) сборник стихов  он опубликовал в сорок девять лет, а настоящую славу приобрел лишь после смерти. Стихи Анненского отличала «резко импрессионистическая»  манера, которую другой поэт Вячеслав Иванов назвал «ассоциативным символизмом». Сам же  Анненский считал,  «что мы славим поэта не за то, что он сказал, а за то, что он дал нам почувствовать несказанное». Нина Берберова вспоминала в своих мемуарах «Курсив мой»: «Однажды Рождественский показал мне кипарисовый ларец Анненского, ту шкатулку кипарисового дерева, которую Валентин Иннокентьевич Кривич-Анненский принес ему на сохранение. В ларце лежали тетради, исписанные рукой Анненского, и мы однажды целый вечер читали эти стихи, разбирая их, оба изнемогая от восторга и волнения.»

  В омских лагерях около трех лет из двенадцати провел Лев Николаевич Гумилев, сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой, будущий ученый. После ареста  отца, через несколько лет, арестовали и его, тогда студента исторического факультета Ленинградского университета. Правда  просидел он всего месяца три. Помогло письмо матери, которое она написала лично Сталину.  Но через три года его арестуют снова  теперь уже на пять лет. Но это время не пропадет даром. На иртышских  степных берегах Гумилев напишет первые монографии, которые составят основу всех будущих работ историка и философа.

    Отсидев положенный срок,  Лев Николаевич  уйдет добровольцем на фронт. После Победы недолгое счастливое время поучится в университете, поработает в экспедициях и  даже защитит кандидатскую диссертацию.  А затем снова арест   — за отказ написать донос на мать, якобы работающую на английскую разведку. Теперь его приговорят к десяти годам лишения свободы, обвинив в подготовке покушения на лидеров КПСС.  Он попадет в Особый лагерь №10, так называемый Камышлаг, который неоднократно перебрасывался с места на место, в том числе и в Омск.

     В Омске ученый ожил, как пишет Виктор Гоношилов*. Ему нравилась сибирская весна, хотя пыльное степное лето переносил с трудом. Даже изменился внешне: лицо  стало спокойнее, глаза без агрессии. Хотя к этому времени стал уже инвалидом. Его перевели на более легкий труд.  Стало хватать  пайка. Понизился и уровень стресса. После смерти  Сталина и амнистии большей части уголовников,  жизнь политических немного полегчала.

  После расстрела Берии тюремный режим смягчился: разрешили писать и хранить написанное. Свои рукописи ученый носил в заплечном берестяном коробе.  Раньше приходилось все запоминать.  Но тяжелые лагерные работы окончательно подорвали здоровье. Порой  он впадал в апатию и терял надежду, что сможет дотянуть до окончания срока. Даже написал завещание, как  распорядиться его трудами, если вдруг умрет.
  Но весной 1956 года Особая комиссия по реабилитации сняла с него все обвинения.  И 14 мая Гумилев покинул Омск навсегда.
А еще Омск - родина известного советского политического деятеля  В.В. Куйбышева. Здесь он учился и вел подпольную революционную работу.
В советские годы Любинский проспект получил новое имя  - улица Ленина. Это название  носит   и сейчас. За это время   утрачена половина богатого архитектурного наследия города. Снесены многие храмы, купеческие дома и строения второй Омской крепости. Сегодня памятники архитектуры реставрируются. Восстановили Успенский кафедральный собор, построенный в конце XIX-го столетия. Снесен в 1937 году. Собор  входит в каталог мировой храмовой культуры.  Успенский кафедральный собор  сейчас - архитектурная доминанта Соборной площади. Свой первоначальный вид приобретает Исторический центр.
Омск  - важный транспортный узел на Транссибирской магистрали. Два железнодорожных вокзала «Омск-Пассажирский» и «Омск-Пригородный» находятся по соседству и образуют привокзальную площадь.

------------
*Виктор Гоношилов. Из истории Омского острога. Omskinform.ru>news/34500

               
  После Омска железная дорога тянется более чем на триста километров вдоль реки Оми. Река остается влево от дороги, то удаляясь, то сближаясь с ней. Отсюда начинается Барабинская лесостепь (обычно ее называют степью). Из окна вагона видны необозримые просторы этой огромной  равнины, раскинувшейся от берегов Иртыша до реки Оби. Между березовыми лесками (колками) видны бескрайние поля.  Местами равнина всхолмлена приречными увалами, пересекается многочисленными гривами и испещрена озерными впадинами, похожими на круглые и овальные блюдца,  и болотами. Не многоводные, но длинные реки и речки, с узкими долинами, текут в основном с северо-востока на юго-запад.

В Барабе несколько тысяч  богатых рыбой озер, разбросанных или  вытянутых цепочками. В тростниковых и осоковых зарослях озер гнездится несметное количество водоплавающей птицы. Водоемы особенно оживают весной и осенью, во время массового прилета птиц. Ежегодно здесь добывают не менее пяти миллионов гусей и уток.  Как показало кольцевание птиц, утки, пролетающие через Барабу, зимуют обычно в Индии или в Африке.

Кроме неземных богатств, еще одно неоценимое сокровище Барабинской низменности - «подземный океан»: артезианский бассейн - надежный источник горячих вод, залегающих на глубине от трехсот до трех тысяч метров. Подземная вода,  температурой 70-100 градусов, под огромным напором  взлетает из скважины высоко над землей. Использование тепла подземных вод может сэкономить миллионы тонн нефти, угля, миллиарды кубометров газа.  А транспорт освободить  от перевозок топлива в те районы, где его можно заменить глубинным теплом. Термальные воды используются для теплофикации населенных пунктов, организации парниково-тепличного хозяйства, отопления животноводческих ферм и многого другого.

Но вот Барабинская степь осталась позади. Мы подъезжаем к берегам крупной судоходной реки Оби. Замедлив ход, поезд идет по большому железнодорожному мосту, сооружение которого,  по замыслу Н.Г. Гарина-Михайловского (инженера и писателя), и вызвало к жизни город Новосибирск. Теперь его имя носит привокзальная площадь.

История города начинается с 1893 года, когда на правом берегу  Оби, около устья речки Каменки, при проведении Сибирской железной дороги возник поселок Новониколаевск. Поселок быстро развивался. Но до советской власти, даже став городом,  представлял собой торгово-перевалочный центр с незначительной промышленностью.

Сегодняшний Новосибирск – один из крупнейших городов нашей страны,  с более чем миллионным населением, первый по населению и промышленному значению в Сибири и третий после Москвы и Санкт-Петербурга. Его территория, по обоим берегам Оби, занимает более шестидесяти тысяч гектар. Промышленный, научный и культурный центр. Важный узел железнодорожных, воздушных и водных путей страны. В городе пять железнодорожных станций. Имеется также крупнейший речной порт.

       Когда-то его называли «Сибирский Чикаго» — со слов народного комиссара просвещения РСФСР, академика Анатолия Васильевича Луначарского, в конце двадцатых годов  он побывал в Новосибирске.  «Если пять лет тому назад Новосибирск представлял собой ещё полудеревню, - писал Луначарский - то сегодня это оригинальный город, выросший в двухсоттысячную столицу и неудержимо мчащийся вперед, как настоящий сибирский Чикаго.» 

  Поезд останавливается на главной железнодорожной станции   «Новосибирск — Главный». Сразу обращает внимание на себя вокзал. Здание напоминает мчащийся на восток зелёный паровоз. Новосибирский вокзал -  уникальное сооружение, самый большой  в стране вокзал советского времени, сегодня — самый большой в Сибири. Памятник архитектуры регионального значения. 
         
  Говорят, он представляет собой копию Чикагского железнодорожного вокзала, что соответствовало  высказанному Луначарским сравнению...  Union Station Чикаго — один из самых интересных вокзалов в мире. Здание станции построено в стиле американского ренессанса, с благородными и классическими очертаниями. По площади, вместе с окружающей территорией,  оно занимает десять кварталов города, большая часть  которых находится под землей.

  Вероятно,  отличаясь по объему и  великолепию исполнения,  эти удивительные сооружения  своего времени действительно имеют что-то общее. Оба возводились примерно в одно время —двадцатые-тридцатые годы  — на  старых железнодорожных станциях. Чикагский - со времен появления железной дороги  в 1881 году, Новосибирский — на месте деревянного вокзала на станции «Обь», построенного в 1897 году во время строительства Транссиба. Вокзал в Чикаго открылся  в 1925 году, после двенадцати лет строительства. Новосибирский — в 1939-ом.  Да и создававшие его проект известные архитекторы наверняка знали о чикагском варианте, одном из пяти лучших вокзалов в мире. Но об этом чуть позже.

  Необычна сама история строительства Новосибирского   вокзала - непростая, запутанная, полная разных перипетий.    В 1929 году Московское архитектурное общество объявило Всесоюзный конкурс на проект вокзала в Новосибирске. Жюри, в составе ведущих зодчих страны,  возглавил академик архитектуры А.В.Щусев.      
Поступило сорок пять предложений. Первую премию присудили проекту Н.Г. Волошинова. Но  на выставке в Новосибирске его творение резко раскритиковали. Однако автор не согласился  с предложенными  изменениями. Тогда проект передали специалистам в Киев. Затем его снова переделывали в Новосибирске, пока, наконец, не был утвержден окончательный, коррекционный, вариант, разработанный новосибирским архитектором Б.А. Гордеевым с группой товарищей.

    В проектировании участвовали  такие знаменитые личности  как Андрей Крячков и Николай Никитин. Андрей Дмитриевич Крячков -  доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. По его проектам построено около ста крупных зданий и сооружений в городах Сибири, многие из которых являются памятниками истории и культуры федерального и местного значения.   Николай Васильевич Никитин -  российский ученый в области строительных конструкций,   тоже доктор технических наук, участник создания МГУ на Воробьевых горах и автор проекта Останкинской телевизионной башни в Москве, лауреат Ленинской и  Государственной премий СССР. Но начинал  он с новосибирского вокзала. Никитин  сделал расчет арочного свода и других железобетонных конструкций. Это был шедевр инженерной мысли по тем временам.  Именем архитектора  названа одна из улиц города. 

   На последних этапах ему помогал Траугот Бардт, архитектор Театра оперы и балета (об этом  речь ниже). Бард совершил трагическую оплошность - забрал чертежи домой, чтобы поработать. Он был ссыльным. Его  снова арестовали и сослали дальше – в Казахстан. Всего над созданием  Новосибирского вокзала работало около двадцати архитекторов.

  Строительство продолжалось семь лет, до 1939-го года, когда вокзал   сдали в эксплуатацию. Проект претерпел немало изменений.  Архитектор  Волошинов задумывал проект  в модном тогда  стиле конструктивизма. Реализованный существенно отличался от первоначального: от конструктивизма, через элементы упрощенного классицизма, к окончательному эклектичному варианту. Это  был пример сталинского ампира. Центральная часть выполнена в виде триумфальной арки, которая символизировала «парадные ворота» в город.
Вокзал стал одним из лучших памятников довоенной архитектуры Новосибирска. Ежегодно он обслуживает шестнадцать миллионов пассажиров и одновременно может принять почти четыре тысячи человек.

  Новосибирский вокзал—не только памятник архитектуры, но и истории. На  его фасаде имеется памятная табличка с текстом: «На этом месте была станция Обь, где в 1897году, следуя в село Шушенское, останавливался В.И. Ленин». Еще одна памятная табличка указывает,  что  отсюда сибиряки отправлялись на фронт в годы Великой Отечественной Войны. А с западной стороны, в стеклянном ангаре, находится копия макета первого российского паровоза «Проворный», который работал в сороковых годах девятнадцатого века на Царскосельской железной дороге.  Оригинал  находится на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Старинный паровоз и  стал «прототипом» здания вокзала. Ведь именно железной дороге обязан Новосибирск своим возникновением.

    Красавец-вокзал, дворец, как называют его горожане, - лучший вокзал на востоке страны. И не только внешне. Здесь отличная сервисная служба. Удобные и уютные залы ожидания. Прекрасная комната матери и ребенка. Имеется ресторан. В кассовом зале практически не бывает очередей.  Это один из самых чистых вокзалов страны.

    И еще одна особенность, которая роднит его с Чикагским, — конференц-зал, где  на Пасху может выступить хорал. В это время здесь собирается несколько тысяч человек.  В Union Station Чикаго таким местом для торжеств служит Большой зал Атриум. В нем  проводятся выставки, корпоративные приемы,  даже свадьбы и балы,  а также коммерческие съемки и фото-сессии.

   Новосибирский - Главный стал крупнейшим культурным центром,  одним из символов города, наряду с оперным театром, Новосибирской государственной картинной галереей.  Душой города.

  Здание новосибирского Оперного театра, расположенное на главной площади города, -  самое большое в России театральное здание. За огромные размеры его называют "Сибирский Колизей"*. Это - гордость и символ Новосибирска.
     Основан  театр в  конце двадцатых годов. Здание   построено  в тридцатых. Это сложный и уникальный архитектурный комплекс, имеет статус культурного наследия Российской Федерации.   
               
    История его создания не менее интересна, чем железнодорожного вокзала. Сначала предполагалось строить большой культурный центр сибирского масштаба под названием Дом науки и культуры (ДНиК).  В него входили: театр вместимостью более двух тысяч человек, здесь же  могли проводиться краевые съезды и конференции, научно - исследовательский институт с лабораториями и конференц-залами, краевой музей производительных сил Сибири с научными кабинетами, картинная галерея. Затем добавились еще центральная библиотека, радиоцентр, радиостудия, конференц — зал.

   Проектирование  этого масштабного сооружения поручили известным московским архитекторам,  участвовал в проекте и главный художник Большого театра. Специалисты разработали и запатентовали оригинальную систему сценографии. По специальным пандусам на сцену могли въехать повозка, грузовик или даже легкий танк. Партер при необходимости перемещался на сцену, а на его месте возникала арена для цирковых представлений, спортивных состязаний и водных пантомим. Через зрительный зал могли проходить праздничные демонстрации, а на поверхность купола, диаметр которого составлял около шестидесяти метров, проецироваться кинофильмы. Это был самый крупный купол подобного типа в мире. Такая архитектурная концепция соответствовала принципам «Театрального Октября», которые сформулировал Мейерхольд. Внешний облик театра выдерживался в стилистике модернистской архитектуры конца 1920-х годов.

   Проект утвердил Наркомпрос.  Состоялась закладка здания.  Но в это время в Москве закончилось подведение итогов конкурса на строительство Дворца Советов. После чего конструктивизм и другие течения «Современной архитектуры» попали под запрет. Экспертизе  подвергся   и проект новосибирского театра. Пришлось снова объявлять конкурс. По его результатам лучшим признали вариант группы  новосибирского архитектора Б.А.Гордеева.

   Однако  вскоре Наркомпрос принял новое решение -  отказаться от системы «панорамно-планетарного театра» и строить  обычный оперный театр.
Позже макет новосибирского театра и его проект демонстрировался  на Всемирной выставке в Париже и  был удостоен высшей награды — Гран при, а также выставлялся на Всесоюзной строительной выставке в Москве. Судьба  же первых строителей дворца, как и многих талантливых соотечественников в тот роковой, 1937 год,  оказалась трагической. На стройке обнаружили «группу врагов народа». Почти все руководители строительства, начинавшие его, были репрессированы и погибли. 

  Официальное открытие театра планировалось на  1 августа  1941года. Но открылся Новосибирский государственный театр оперы и балета (НГАТОБ)  12 мая 1945 года.
   Во время Великой Отечественной войны в здании хранились экспонаты многих эвакуированных из европейской части Советского Союза музеев, в том числе Третьяковской галереи и Эрмитажа.  В 1963 году ему присвоено звание «академический».
          
  Необычность судьбы этого театра нашла продолжение  и в будущем.  9 декабря 2010 года директора театра нашли мертвым в номере минской гостиницы. Он приезжал в Минск на форум руководителей музыкальных театров. По словам представителей прокуратуры, он был найден повешенным. Однако тогдашний заместитель директора заявил, что причина смерти— сердечная недостаточность...

    Вновь театр привлек внимание всей страны  в 2015 году скандальной историей с постановкой оперы «Тангейзер». Православная общественность города возмутилась, посчитав  кощунственным  изображение религиозных символов, что оскорбляет чувства верующих, и подала на режиссера в суд.  На защиту молодого автора выступили известные театральные деятели страны. Но в результате все же директор театра  был  уволен и на его место назначен другой.

   Но наибольшую известность Новосибирску принес Сибирский академгородок, исследовательские школы которого известны во всем мире.  Новосибирские ученые - основоположники математического конструирования генетических систем, географического моделирования и новой концепции первоначального заселения человеком Евразии.

  А вот сам город, по удобству жизни в нем,  современные  жители   считают — не самым лучшим. Поэтому многие молодые новосибирцы часто стремятся покинуть его...
За Новосибирском железнодорожная линия поднимается по долине реки Ельцовка на водораздел Оби  и Томи и входит в предгорные расчлененные равнины Присалаирья. Открытые холмистые пространства  перемежаются с редкими березовыми рощами. К северу от дороги видны сосновые боры; к юго-востоку в синей дымке выступают покрытые тайгой отроги Салаирского кряжа.

На 140–ом километре от Новосибирска  мы въезжаем в пределы Кузбасса (Кемеровская область). Поезд приближается к станции Тайга, построенной в свое  время среди лесов в глухой таежной местности. В настоящее  время леса вблизи станции вырублены. При постройке Сибирской магистрали вокруг образовался многолюдный поселок. Теперь этот транспортный узел превратился в живописный городок.
За станцией Ижморская наш путь идет по Мариинской тайге. Раньше здесь тоже были сплошные леса, особенно к северу от железной дороги.  Теперь их сменили пашни и сенокосы. Значительная часть местности превратилась в лесостепь. Город Мариинск расположился на обоих берегах реки Кии, притока Чулыма. До революции (1917 год)  он служил сборным пунктом, откуда отправлялись на золотые прииски рабочие, и был значительным торговым центром.

      Наконец, мы покинули Западную Сибирь и вступили в пределы Восточной. Но переход этот почти незаметен – за окном все тот же
 ландшафт. После станции Итат шестнадцати километровый перегон приводит на небольшую станцию Каштан, которая находится уже в пределах Красноярского края.
  Красноярский край - это край контрастов. Он вытянулся на три тысячи километров с севера на юг.  Северная часть лежит в области тундры и полярных пустынь, южная (Минусинская котловина) занята плодородными степями и горами. Сибирской Швейцарией называют город Минусинск. В нем отбывали ссылку многие декабристы.

  Далее железная дорога более ста километров идет  параллельно реке Чулыму, который в этом месте делает большую излучину, огибая высокий хребет Арга.  Левый берег - равнинный. У излучины расположились  два небольших города – Боготол и Ачинск.

  Старинный сибирский город Ачинск находится на правом берегу реки.  Его основали томские казаки в 1641 году как пункт сбора ясака. Первоначально это был укрепленный пункт, который позднее превратился в земледельческий и административный центр. Из древнейших поселений  известна Ачинская палеонтологическая стоянка (20-28 тысяч лет до н. э.).   Археологи нашли в этом месте старейший в истории человечества лунный календарь. В XIX веке город имел важнейшее значение для бурного экономического развития Сибири. Здесь располагался Московско-Сибирский гужевой тракт и активно действовал «Обь-Енисейский канал» по транспортировке драгоценных металлов с енисейских приисков. Ачинск служил  серединой на пути политических ссыльных. Многие побывавшие  в нем образованные люди внесли вклад в развитие города.

  В советское время, после открытия в Красноярском крае крупных месторождений нефелинов – сырья для алюминиевой промышленности,  в Ачинске построили глиноземный комбинат - крупнейшее предприятие  в городе. (Во время моего путешествия  он  только строился.)  Имеются цементный завод, который использует в качестве сырья отходы от производства глинозема, и нефтеперерабатывающий завод.

Здесь родился Дмитрий Павлович Давыдов, поэт, этнограф, учитель. Племянник поэта Дениса Давыдова и декабриста В.Л. Давыдова. Перу Дмитрия Павловича принадлежат многие стихотворения и поэмы, он отразил  в них предания народов Сибири. Но самое известное стихотворение - «Думы беглеца на Байкале», ставшее популярной песней «Славное море – священный Байкал».       В Ачинском театре иногда играла актриса - сибирячка Марина Ладынина. А в Назарове (городе, расположенном недалеко от  Красноярска) работала учительницей.

В настоящее время Ачинск входит в официальный список городов России, имеющих историческую и культурную ценность всероссийского значения.
За Ачинском значительно меняется вид местности. Лесостепь с небольшими березовыми и осиновыми лесами сменили сосновые, пихтовые и березовые. И по мере движения  поезда на восток безлесья  становится все меньше. Реже попадаются поля.
               
Наш поезд поднимается на водораздел Оби и Енисея.   Пересекает много долин, небольших речек.  Наконец трасса железной дороги начинает спускаться к Енисею. Мы приближаемся к крупнейшему городу Восточной Сибири – Красноярску, городу с интересной историей, большими традициями, красавцем - Енисеем, ширина которого в этом месте достигает более  километра. Енисей делит город на две части: правобережную и левобережную.

     Мы прибыли в левобережный район, где находится пассажирский вокзал. Старое здание вокзала  построили еще до Октябрьской революции, оно неоднократно перестаивалось и расширялось.  Теперь рядом со старым сооружен новый вокзал, более просторный и удобный.

Сразу же поражает окружающая Красноярск природа: синие горы, красноватые глинистые холмы, сопки, покрытые зеленью.  О городе говорят: он «мог бы стать большим художественным произведением в чудесной природной раме».
Основали Красноярск в 1628 году русские переселенцы, а название  он получил от тех самых красных гор, холмов, что называли ярами.  В свое время город понравился Чехову. «Красноярск - самый лучший и красивый из всех сибирских
городов…», - писал Антон Павлович и даже заявил, что согласился бы жить в Красноярске. Быстро расти он начал  с развитием золотопромышленности и постройкой Сибирской железной дороги. Но до революции был известен в основном как место политической ссылки (декабристы, социал-демократы, В.И.Ленин, большевики).               
Я была в Красноярске во время путешествия  по Енисею на Диксон в 1967 году, о чем пишу в своей одноименной книге.* С  этим городом меня связывают родственные узы. Здесь жил мой прадед с   большой семьей: шестеро дочерей,  одна из которых — моя бабушка.
  Дед строил церкви и большие дома.  В Красноярской Всех-Святской церкви в 1915 году зарегистрировали свой брак бабушка и дедушка Рычковы.  А осенью того же года в ограде церкви был похоронен  известный архимандрит Макарий, настоятель Енисейского Спасского монастыря, - Михаил Иванович Суслов, родоначальник одной из ветвей нашего генеалогического древа.**

  ВсехСвятская церковь, бывшая первоначально кладбищенской, ныне утрачена. Деревянную церковь  построили в 1798 году после разрушительного городского пожара, происшедшего за четверть века до того, когда Красноярская городская Дума приняла решение открыть новое кладбище. Но эта церковь сгорела в день вступления наполеоновских войск в  Москву в 1812 году.
  На месте сгоревшей построили каменный храм, а кладбище перенесли на гору. 22 мая 1820 года новую церковь освятили.
  Всехсвятская церковь имела самый большой в городе приход. В 1916 году он насчитывал пять тысяч душ православного исповедования.  В приходе имелось две церковно-приходских школы, богадельня для престарелых, библиотека. В этой церкви крестился художник Василий Суриков.
  Церковь Во имя Всех Святых представляла собой один из последних образцов творчества мастеров-каменщиков из Енисейска.
* Маргарита Бахирева. В отпуск — на Диксон. Екатеринбург, 2013
** Изучением истории рода Сусловых занимается Рычков Борис Евлампьевич (мой дядя), мать которого  приходится внучкой Михаилу Ивановичу Суслову.

  Она была в свое время главной архитектурной доминантой территории, прилегающей к Новособорной площади. Ее уничтожили, одной из первых в Красноярске,  в тридцатые годы.  На месте сноса сейчас находится завод «Квант».   В 2004 году  во время реконструкции завода проводились археологические исследования Всехсвятского некрополя. Были вскрыты 404 захоронения.

  Архимандрит Макарий считался главной фигурой ениссейского миссионерского общества в конце XIX - начале  XX века. Он пользовался большим авторитетом у инородцев Туруханского края. Выступал их защитником  от притеснений чиновников и купцов. Открыл за свой счет первую школу с интернатом для туземцев.  Составил большой словарь тазовских остяков (селькупов), на их языке  вел церковные службы. Свои работы публиковал в «Енисейских епархиальных ведомостях». А также вел этнографические изыскания, собирал и записывал свои многолетние наблюдения о природе, нравах и обычаях жителей северных территорий.

  Сын Михаила Ивановича Михаил Михайлович работал заведующим хозяйством Эвенкийской культбазы, будущей Туры, столице Эвенкии, где родилась я. В это время (1936-37 гг) там работали на радиостанции по  договору мои родители. Михаил Михайлович хорошо знал тунгусский язык, служил проводником и переводчиком многих экспедиций. Им составлен тунгусско-русский словарь, одна из рукописей которого хранится в краевом музее. Ссылку на этот словарь приводил А.В.Луначарский,  когда готовился к докладу о просвещении малых народов Севера. Рукописи обоих словарей находятся также в музее этнографии Академии наук СССР.
В фондах Красноярского краеведческого музея  хранятся материалы и Суслова Иннокентия Михайловича (сына Михаила Михайловича), ученого–североведа, кандидата географических наук, этнографа, геолога, первого председателя Красноярского комитета Севера при Президиуме ВЦИК. Его имя тоже тесно связано с историей Красноярского края, освоением и изучением Крайнего Севера нашей страны и Советской Арктики. Он был одним из наиболее известных исследователей на начальном этапе изучения места падения Тунгусского метеорита. Как писал Иннокентий Михайлович в своих воспоминаниях, основное направление такой деятельности связано с северным происхождением и путешествиями по обширным просторам далекого тогда Туруханского края в годы гимназической юности, а также с семейными традициями.

  В краеведческом музее хранится легендарный рояль красного дерева (по легенде «белый рояль», который когда-то подарил Любаше Подгорбунской, жене Михаила Михайловича,  пианистке, певице, известный сибирский меценат и благотворитель Александр Михайлович Сибиряков, и доставил  в Сибирь знаменитый норвежский путешественник Норденшельд из Англии).

  Семейная история Михаила Михайловича Суслова и Любови Подгорбунской, полная драматизма, мужества и настоящего подвижничества, осталась романтической легендой в памяти потомков, и не только.*
  В Красноярске жила моя бабушка со своей семьей. Здесь родилась мама. А на радиостанции работал отец, позже вместе с мамой.  Наверное, и сейчас еще  в этом городе живут молодые потомки нашего рода,  о которых, к сожалению, уже  ничего не знаем.

  Особая  достопримечательность Красноярска - мосты, признанные произведения искусства. Автомобильно-пешеходный мост - самый  большой и красивый в Азии.  Под высокими изящными арками его свободно скользят огромные корабли. Проект удостоен Ленинской премии. В прошлом веке  первый, железнодорожный, мост построил знаменитый Кнорре. В 1900 году этот мост, вместе с Эйфелевой башней, был удостоен Гран-при и  золотой медали на выставке в Париже – «за архитектурное совершенство и  великолепное техническое исполнение». Позже ученые ЮНЕСКО назвали его «вершиной человеческой инженерной мысли». Сам же автор, в своей книге, техническом отчете, оставил дарственную надпись: спроектировал мост  с таким расчетом, «дабы бог и потомки никогда не сказали худого обо мне».

  В Красноярске  я узнала  об удивительном человеке  - российском библиофиле, купце и промышленнике – Геннадии Васильевиче Юдине,  создателе  одной из лучших в России по тем временам библиотеки,  с числом  книг более восьмидесяти тысяч, общей стоимостью около трех миллионов рублей.  Кстати, по просьбе Юдина, архимандрит Макарий скопировал рукопись протоиерея красноярского кафедрального Рождественского собора   В.Д. Касьянова «Сибирская летопись». Рукопись представляла собой дневниковые записи за 1870—1987 годы, включала более трех тысяч страниц и автобиографию автора, но была из-за неразборчивого
--------
* С. Гольдфарб. Семейная история. Газета «Советская молодежь», 11 апреля 1985
года

почерка практически не читаемой. Михаил Иванович не только переписал ее разборчиво, но и составил комментарии:  расшифровал географические названия в тексте, дал пояснения к упоминаемым именам, а их насчитывалось  в тексте более трех тысяч.            
 В Красноярске родился  знаменитый художник Суриков. Сохранился родной дом Василия Ивановича. В нем сейчас находится музей, в котором поддерживается вся обстановка, существовавшая при жизни художника,  экспонируются подлинники и копии всех его картин. Я была в этом музее.

    Любопытна еще одна достопримечательность Красноярска – здание краеведческого музея. Архитектор представил его в виде древнегреческого храма. «Он как бы бросал вызов сибирской обыденности».

    Осмотрела тогда и музей – пароход «Святой Николай»»,  который стоит на Стрелке, близ культурно-исторического и музейного комплекса. Ему более ста лет. Это было самое быстроходное по тем временам  судно. Название пароход менял несколько раз вплоть до 1960 года, пока   не списали. В июне 1891 года  на нем плавал от Березовки до Красноярска цесаревич Николай, возвращаясь из путешествия на Восток,  а через шесть лет этим же судном доставляли  в Минусинскую ссылку В.И. Ульянова. Сейчас в каютах «Святого Николая» расположились восковые фигуры знаменитых пассажиров. Сохранилась в подлинном виде кают-компания, где обедали цесаревич, В.И. Ульянов.

   Побывала я и на знаменитых красноярских "Столбах" – гордости города, благодаря которым  он известен во всем мире. Красноярские Столбы – уникальное явление. Об этих удивительных созданиях природы написано множество книг, статей, сняты фильмы.  Поэты посвящают им стихи, а художники рисуют картины.

Особую известность городу принесла знаменитая Красноярская ГЭС - самая мощная в то время в мире гидроэлектростанция. И сам город Дивногорск – город молодых и молодой. Прямо в тайге, в горах разбросаны красивые современные  здания. Словно белоснежные енисейские  теплоходы с просторными палубами и уютными каютами, растянулись вдоль всего берега новые дома. Город застраивался многоэтажными зданиями террасами - ступенями, которые спускаются с гор к реке. О Дивногорске  Ариадна Эфрон,побывавшая здесь,  сказала, что  он «более похожий на швейцарский курорт,  чем на рабочий поселок».

Енисей, эта гигантская река, начинается далеко на юге, в горах Центральной Азии (хребет Танну – Ола), и впадает в Карское море. По  длине (около четырех тысяч километров) из всех рек нашей страны он уступает только Лене, однако воды несет больше. Для районов Красноярского края, лежащих к северу и к югу от железной дороги, Енисей и его притоки – основные пути связи с внешним миром.
    
     Антон Павлович Чехов, побывав на берегах Енисея в 1890 году, остался навсегда очарованным суровой красотой этих мест. «Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пусть Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей мощный неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнею… На Енисее же жизнь началась стоном, а закончится удалью, какая нам и во сне не снилась… Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега».

  Понравился писателю и сам Красноярск. Красивый, интеллигентный город с чистыми улицами, каменными домами и изящными церквями - по его признанию.
  Транссибирская железная дорога идет вдоль всего правобережного района Красноярска. Промышленные предприятия и жилые массивы как бы «нанизаны» на нее. Чтобы выбраться за пределы города, поезд идет почти полчаса. Наконец он окончательно покидает город и поворачивает на юго-восток. Железнодорожный путь входит в долину речки Березовки и направляется к Канску. Миновав Канск, поезд по долине речки Иланка начинает подниматься на водораздел между бассейнами Енисея и Ангары.

За Канском мы уже видим настоящую восточно-сибирскую тайгу. Безлесные пространства и распаханные поля теперь встречаются редко. Лесов же все больше,  в основном сосновых.  Лес подступает с обеих сторон и к самому полотну железной дороги.

     Бесконечность тайги поражает.  Чехов, писал: «Скоро после Енисея начинается знаменитая тайга…Сила и очарование тайги  не в деревьях – гигантах и не в гробовой тишине, а в том, что разве одни только перелетные птицы знают, где она кончается. В первые сутки не обращаешь на нее внимания; во вторые и третьи удивляешься, а в четвертые и пятые переживаешь такое настроение, как будто никогда не выберешься из этого земного чудовища. Взберешься на высокий холм, покрытый лесом, глянешь вперед на восток, по направлению дороги, и видишь внизу лес, дальше холм, такой же кудрявый, а за ним третий, и так без конца; через сутки опять глянешь с холма вперед – и опять та же картина… Впереди все-таки знаешь, будут Ангара и Иркутск, а что за лесами, которые тянутся по сторонам дороги на север и на юг, и на сколько сотен верст  они тянутся, неизвестно даже ямщикам и крестьянам, родившимся в тайге».

На небольшом расстоянии от Канска расположен город Иланский. К востоку от Иланского находится один из крупных лесозаготовительных районов. На всех станциях огромные штабеля леса, площадки для погрузки древесины, стоят вагоны, нагруженные бревнами и досками.

Наш поезд прошел от Красноярска около 370 километров. За окном проплывает небольшая станция Ключи. Это последняя станция в пределах Красноярского края. Мы вступили на территорию Иркутской области. По размерам она  не уступает Англии и Франции вместе взятым. Здесь живет более двух миллионов человек. Иркутская область славится своими природными богатствами. Чего здесь только нет: уголь, железная руда, слюда, золото, соль, гипс, тальк, лес, гидроэнергия. Вот далеко не полный перечень ее богатств. Все это только начинают осваивать, а значительная часть природных ресурсов еще ждет исследователей.

В Иркутской области железная дорога принимает общее юго-восточное направление. С каждым километром пути мы оказываемся южнее. Иркутск расположен на 459 километров южнее Красноярска.

Первые десятки километров по Иркутской области железная дорога идет по таежным местам. Леса здесь занимают семьдесят миллионов гектаров. Около тридцати пяти гектаров приходится на каждого жителя области. Железнодорожный путь проходит вдоль подножий Восточного Саяна. Всё: равнина, предгорья и горные хребты - почти сплошь покрыто лесами. Стекающие с Саян реки - хорошие сплавные пути. Поэтому в западной части Иркутской  области  интенсивно развивается лесная промышленность. Первый лесопромышленный центр - у станции Юрты, где строится большой домостроительный комбинат. В тридцати километрах от границы области поезд пересекает первую крупную реку – Бирюсу, стекающую с Саян, известную по когда-то  популярной песне.

  23 июля  в семь часов утра проехали Тайшет. Большое деревянное село. На станции много грузовиков и заготовленного леса. Как и многие другие населенные пункты Сибири, Тайшет создан при проведении железной дороги в 1897 году.  Основой для развития города стала лесная промышленность. После войны он стал важным железнодорожным узлом. Отсюда  построена новая железная дорога Тайшет – Усть-Кут, которая соединила великую сибирскую реку Лену с рельсовой магистралью Москва-Владивосток.
   
Покинув Тайшет, поезд поднимается на водораздел рек Бирюса и Топорка. На пути до Иркутска железная дорога пересекает множество рек и речек. Долины их глубоко врезаны в окружающую местность. Поэтому весь путь до Иркутска  -  непрерывное чередование затяжных подъемов с довольно крутыми спусками. Хотя на этом отрезке дороги нет высоких гор и глубоких ущелий, участок пути Тайшет – Иркутск  считается крайне трудным.

     Узнали, что с нами едут иностранные туристы. Весть принесла Ляля. Она увидела их в ресторане, куда ходила с отцом  обедать.
     -  Женщина худая, худая, как доска. Страшная, - заявила девочка.  Виктор добавил:
    - А немец пришел в трусах.
    - В шортах, - поправила жена.  - У них это принято.
  - Не в шортах, а в трусах, - упорствовал он. - Они специально это делают. Считают, что для нас незачем одеваться.
В то время иностранцы для нас были, как инопланетяне...

Позднее на стоянках я тоже увидела их. Сначала двух молодых ребят, с длинными волосами, особенно у одного. Красивое нежное лицо, удивительно черные брови делали  его поразительно похожим на девушку. Я так  и решила сначала, что это пара. Затем увидела и  ту, тощую девицу, которая так удивила Ларису. На ней была надета длинная узкая юбка, обтягивающая плоские бедра, и девушка выглядела совершенно неженственной. Всех удивлял молодой мужчина с лысой головой и длиннющей бородой.

   - Какой страшный, - все поражалась одна бабуся. – А,  ведь, молодой. Какой же старый-то будет?..
Туристы выбегали на каждой станции и фотографировали бабок, торгующих ягодой, огурцами, вареной картошкой. (Тогда в поезде кормились покупками у станционных торговок, и каждая станция Великого сибирского пути была известна своим продовольствием – О.Б. Максимов.)
Вскоре всех это стало возмущать. Как только поезд трогался, соседи по вагону шумели: «Зачем они это делают?» Мы дивились им, а они  - нам. Сказывалась разница менталитета.

Следующий город на нашем пути  – Нижнеудинск. Лес пошел густой и хилый. Березки тонюсенькие. Сосны тоже тонки и длинны. Город, известный еще со времен декабристов.  В отличие от Тайшета -  это старый город.  Основали его красноярские казаки в 1648 году, и назывался  он  вначале Покровским городком. Долгое время Нижнеудинск оставался маленьким уездным городом. Только проведение железной дороги несколько оживило его.
 
    Удивительно, ожидала увидеть глушь, дикость, но все вокруг ухожено. Всюду люди, картофельные поля. Путейцы в желтых жилетах, как  у нас в городе. Женщины одеты, как в больших городах. Телевидение уравняло всех — и городских, и сельских.

     Нижнеудинск лежит в типичном таежном районе. Тайга тянется несколько десятков километров к востоку от него по обе стороны железной дороги.  Примерно на границе Нижнеудинского и Тулунского административных районов (от следующего крупного пункта на нашем пути, города Тулуна, Нижнеудинск отделяют сто семнадцать километров) среди тайги все чаще и чаще начинают попадаться безлесные участки. Мы попадаем из одной географической зоны в другую. Вместо сосны и лиственницы появляются березовые рощи.  Подъезжаем к Тулуну уже по типичной лесостепи. Это Тулуно-Больчанская лесостепь, протянувшаяся вдоль железной дороги почти до самого Иркутска.

Тулун расположен на обоих берегах реки Ии. Основан он в XVIII веке как притрактовая деревня. Деревней и оставался вплоть до советской власти. Городом стал лишь в 1927 году. Сейчас у Тулуна построен новый механизированный стекольный завод, который  обеспечивает продукцией потребности всей Восточной Сибири.

   За  станцией Зима, родиной поэта Евтушенко, и воспетой им, переезжаем реку Оку, тезку нашей европейской красавицы - притока Волги, и примерно через полтора часа оказываемся на территории Усть-Ордынского Бурятского национального округа. Железная дорога проходит через поселок Кутулик – центр Аларского района этого округа – наиболее развитого сельскохозяйственного района Иркутской области.

Из окон вагона видны разбросанные по обе стороны дороги строения, высокие конусы пустой породы, надшахтные сооружения, жилые дома. Мы приближаемся к большому углепромышленному центру – городу Черемхово. Черемховские угольные месторождения – главная часть богатого Иркутского бассейна.

     Черемхово основано в сороковых годах XVIII века как почтовая станция на тракте. Открытое здесь еще в 1874 году угольное месторождение долгое время, из-за отсутствия спроса, не разрабатывалось. Только постройка железной дороги и возникновение потребности для ее нужд угля преобразили село – сделали  крупнейшим в Восточной Сибири горнопромышленным центром.

Черемховский уголь не только хорошее топливо, но и первоклассное химическое сырье, в котором содержится почти пятьдесят процентов летучих веществ. Из него можно получать искусственное жидкое топливо, пластмассы, синтетический каучук, искусственное волокно, сахарин,  и многое другое. Ученые считают, что Черемховский уголь неразумно сжигать в топках, а следует экономить и использовать в основном для химической переработки.

      Поезд пересекает крупную сплавную реку Белую – приток Ангары. За рекой Белой примерно через полчаса прибываем в город Усолье Сибирское. По запасам соли Иркутская область занимает одно из первых мест в стране. Город довольно живописно раскинулся на высоком левом берегу Ангары.  К самому берегу реки  жмутся корпуса солеваренного завода. В перспективе Усолье-Сибирское может стать одним из крупнейших и красивейших городов Восточной Сибири.

  Поезд подходит к мосту через реку Китой. По реке идет интенсивный сплав древесины. На южном берегу расположен лесопромышленный поселок Китой. Сразу за поселком показывается город Ангарск.
      После войны, летом 1945 года,  в междуречье Ангары и Китоя  решили построить комбинат по производству искусственного жидкого топлива. Оборудование  для него  завезли по репарациям из Германии.  Михаил Шаганский, ветеран войны, журналист и писатель (автор книги «Ангарск. Годы и люди», 1982 год), писал:
        «…15 мая 1945 года, через шесть дней после Победы, в Усолье-Сибирское прибыл первый эшелон с оборудованием для будущего комбината. Оно непрерывно прибывало и выгружалось прямо на землю у железнодорожных насыпей чуть не до станции Половина…

     1 сентября 1945 года отгрузка оборудования была закончена. С января 1946 года новая стройка на берегу Ангары стала получать лесоматериалы. Землянки, которые сооружали бывшие фронтовики, стали постепенно заменяться деревянными бараками и юртами. А 1 октября 1947 года начал свою официальную деятельность Китойский исправительно-трудовой лагерь.»

     Так в глухой тайге  возник чудесный город Ангарск. Мы раньше знали, что его строили комсомольцы, что это был образец нового социалистического города. Всех, кому довелось побывать там, поражал сам облик  Ангарска. В нем не было различий между центром и окраинами. Весь он одинаково застроен многоэтажными каменными зданиями, все улицы и переулки как в центре, так и на окраинах покрыты асфальтом, везде разбиты газоны, к каждому дому от улицы ведут тротуары. Строители бережно сохранили лес. Во дворах, в скверах, на улицах стоят прекрасные сосны. Высажены десятки тысяч новых деревьев, кустарников, цветов. Светлые здания в сочетании с темной зеленью и светлыми стволами сосен придают Ангарску вид курортного городка, а воздух вокруг напоен ароматом смолы и хвои.

Позже стало известно - «какие это были комсомольцы! Их тогда называли «закоренелыми комсомольцами», или просто зэками».  Все издания в то время писали о первостроителях, музеи представляли тематические экспозиции. Но как на самом деле строился Ангарск? Об этом рассказывает сегодня один маленький музей - музей УИС (Управления исполнения наказаний), который  находится на территории исправительной колонии №2.*
В экспозиции выставлено все, что имеет отношение к заключенным - первостроителям Ангарска: их «парадная одежда» – полосатая и черная роба, нехитрый набор первостроителя: ложка, кружка и чашка из алюминия. Осужденные воссоздали макет юрты, в
Архипова. Первостроители Ангарска. Газета «Свеча» 13.06.2011

которой мотали срок их предшественники из далеких пятидесятых. Но главное достояние музея – фотографии и архивы.  Именно они дают полное представление о том, как и кем строился город.
   «Ангарск строило такое количество заключенных, что, если до 18.00 не ушел домой, приходилось ожидать часа два-три. Дело в том, что в шесть вечера начинался развод заключенных по лагерям.
     Представьте себе сплошные колонны зэков в окружении конвоя и овчарок». Этот отрывок из воспоминаний одного из жителей Ангарска того времени выставлен на стенде музея.

   Заключенные составляли основную массу рабочих. На одного свободного первостроителя приходилось тридцать зэков.
И численность спецконтингента  все возрастала. По нарядам ГУЛАГА сюда поступали крупные этапы со всех концов Советского Союза.  Уже 1 января 1950 года на строительстве комбината работало более тридцати тысяч заключенных, которые содержались в восемнадцати лагерных подразделениях, а 1 июля 1951 года  почти пятьдесят четыре тысячи, из них шесть с половиной тысяч женщин. Вольное же население составляло едва ли больше пяти тысяч...

    Как трудилась эта огромная людская масса? Об этом говорят архивные фотографии. Снимать режимные объекты запрещалось, но в маленьком закрытом музее увековечена правда. Километры колючей проволоки (строительство велось в гигантском прямоугольнике - три на  семь километров), коридоры, по которым первостроителей в робах водили на работу и с работы. Женщины вкалывали наравне с мужиками.

Повиновение достигалось в первую очередь устрашением. Сталин и его система внушали ужас. Мало того, в Китойлаге, по воспоминаниям очевидцев, собранным в музее, верховодили воры, расправлявшиеся с неугодными. Единственным «пряником» среди этого ужаса служили только «зачеты». Один трудовой день засчитывался за два нерабочих. Поэтому у тех, кто работал, срок шел раза в полтора быстрее. Жили заключенные сначала в юртах, позже их сменили бараки - «засыпнушки».  Китойский исправительно-трудовой лагерь функционировал почти пятнадцать лет. В марте 1961 года его, как и другие подобные учреждения,  расформировали. Но и сегодня «осколки» лагеря с довольно внушительным наполнением окружают Ангарск.

Архивные документы сохранили имена некоторых бывших
фронтовиков, которые стояли у истоков строительства города. Сегодня этими именами названы улицы города. А вот имена пятидесяти тысяч «закоренелых комсомольцев» история не сохранила. Нет ни улиц, названных в их честь, ни памятников им. И даже единственный «их» музей закрыт для посетителей. Большинство первостроителей в робах после смерти Сталина реабилитировали.

Но  увидеть город нам почти не удалось: он весь расположен в лесу.
Только иногда среди зелени  мелькали светлые дома, да над лесом  поднимались высокие трубы промышленных предприятий.

Густым переплетением стальных путей, заводскими трубами и корпусами встречает нас Иркутск. Поэт Марк Сергеев, почетный гражданин города, писал:
Плывут и плывут прибайкальские шири.
Саянские горы синеют вдали.
Нас встретит столица таежной России,
Любимый Иркутск, середина Земли.

Город настолько разросся, что в его границах существует несколько железнодорожных станций. Мы прибываем сначала на станцию Иркутск-сортировочная. Несколько минут поезд идет по открытому не застроенному пространству, пересекает по мосту реку Иркут и останавливается у пассажирского вокзала Иркутска. Вокзал станции «Иркутск-Пассажирский» — памятник архитектуры,   перестроен в 1907 году.

Иркутск расположен на берегах реки Ангары, которая делит его на правобережную и левобережную части. Длина реки в городской черте составляет почти тридцать километров, а ширина под Старым ангарским мостом в центре  — около трехсот метров. Старый ангарский мост - памятник истории  техники, один из крупнейших для своего времени мостов в стране, ему уже более семидесяти лет. Он связывает центр города с железнодорожным вокзалом и быстро развивавшейся левобережной частью Иркутска. На реке имеется свыше тридцати островов.

Иркутск относится к историческим поселениям России. Это один из немногих городов Сибири, который сохранил исторический облик и первоначальную планировку. Его центр  внесён в предварительный список Всемирного наследия Юнеско.

Начинал  город строиться в 1661 году на правом берегу Ангары,  как один из многочисленных острогов  Восточной Сибири для сбора ясака. К концу XVIII века ведущую роль в гражданской жизни Иркутска играло купечество. Дореволюционное издание того времени писало: «Солиден вид города потому, что он хорошо торгует, а вовсе не потому, что представляет центр административного управления Восточной Сибири… Иркутск - город народный, коренной сибирский, старинный, где общественники преобладают над служивым сословием». Крупнейшие купеческие династии разбогатели на российско-китайской торговле, скупая и перепродавая пушнину.  На средства купцов строились и содержались церкви, приюты, больницы, школы, театры, библиотеки. Их фамилиями  впоследствии стали называть улицы. В Иркутске происходит действие романа Жюль Верна «Михаил Строгов», где город сравнивается с «огромной кладовой разных товаров, которыми торгует Китай, вся Центральная Азия и Европа».

К концу XVIII столетия прежде патриархальный Иркутск стал приобретать облик европейского города, где развивалась культура, появилась современная одежда, большинство мужчин уже коротко стриглось и брило бороду. В 1791 году здесь два месяца провел первый политический ссыльный в эти места — Александр Радищев, осуждённый за публикацию «Путешествия из Петербурга в Москву».
      Среди выдающихся людей,  связанных с Иркутском, покоритель Приамурского края граф Н.Н.Муравьёв-Амурский; основатели Российско-американской компании Григорий Шелихов и Николай Резанов, на могильном памятнике Г. Шелихова приведены стихи Державина: «…Не забывай, потомок, что Росс, твой предок, и на Востоке громок»; российский реформатор Михаил Сперанский, назначенный генерал-губернатором, которому было поручено создать «на месте полезнейшее устройство сего отдалённого края». Иркутск становится центром Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. В 1826 году сюда прибыли первые ссыльные декабристы. А после отбытия каторги поселись С. Трубецкой и С.  Волконский с семьями.
До революции город называли «Восточным Парижем», «Сибирским Петербургом», «Сибирскими Афинами». Известный русский публицист XIX века Н. Шелгунов говорил: «Иркутск … единственный город Сибири, имеющий городской характер… Как Англия создала Лондон и Франция Париж, так Сибирь создала Иркутск. Она гордится им, и не видеть Иркутска – значит не видеть Сибирь». «Интеллигентным городом» назвал его А.П. Чехов, побывавший здесь в 1890 году.

В сороковые годы Иркутск превращается в «столицу ленского золота». Согласно проекту конституции генерал-губернатора Муравьёва- Амурского (он присоединил к России Приамурский край) Иркутск должен был стать столицей Ленской державы в составе Российской федерации.  В эти годы в городе открылись институт благородных девиц и театр.

Летом 1879 года сильный пожар практически уничтожил исторический центр. Сгорел, вместе с библиотекой и экспонатами,  краеведческий музей, образованный еще в XVIII-ом столетии как  Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества. Новое здание  построили более чем через сто лет по проекту архитектора Г. Розена  в мавританском стиле. В  музее работали учёные В. Обручев, Н. Пржевальский, Д. Клеменц. Погиб тогда и губернский архив.  После этого история города поделилась на до пожарную и после пожарную. Путешественник Дж. Кеннан отмечал, что город много потерял и стал менее интересным, чем до пожара. В 1890 году Иркутск посетил царевич Николай.               
А через восемь лет в Иркутск прибыл  первый поезд по Транссибу. Первоначально предполагалось провести железную дорогу по более короткому пути к северу от Байкала, в стороне от Иркутска. В ознаменование прокладки Транссиба через Иркутск, благодарные горожане в 1908 году  установили памятник Александру III. Но торжественное открытие монумента едва не сорвали социал-демократы, объявив этот день «чёрным праздником» царских чиновников. После революции статую царя все же демонтировали. И лишь в начале нового тысячелетия, на средства железной дороги, установили копию дореволюционной статуи императора.               
  Здесь находились в ссылке польские повстанцы, участники революционного движения середины XIX - начала XX вв, а в феврале 1920 года  был расстрелен А. Колчак. 
               
  Недавно  прочла в книге  «Фамильные драгоценности» Михаила Ильвеса, родственница которого была женой адьютанта адмирала. Колчака предали руководители Чехословацкого корпуса, которым большевики обещали за голову адмирала выпустить этот корпус на Родину. 15 января 1920 гола в вагоне поезда состоялась передача Колчака ревкому Иркутска. Как уверяют источники, у Колчака имелось множество возможностей бежать. Ему даже предлагали сделать это, переодевшись в солдатскую форму. Но он счел подобное унизительным.
Во время заточения в Иркутской тюрьме ему подбросили записку. В письме говорилось: «Дошли до меня вести, что наше доблестное воинство, узнавшее о том, что Вы отправлены в тюрьму и что вам угрожает опасность, решительно пошло на взятие Иркутска. Передовые отряды верного  вам Каппеля находятся в непосредственной близости от города. Мужайтесь, час освобождения близок».  Адмирал написал  ответ: «Дорогой мой, преданный друг! Здоровье мое вне опасности, и духовно я бодр:  ведь я моряк и должен быть готов ко всему. Относительно же того, что верные мне генералы направили ультиматум иркутским властям... Я смотрю на данный ультиматум скептически и думаю, что он, скорее всего, ускорит неизбежную развязку...»

 6 февраля 1920 года ревком вынес решение расстрелять Колчака. Ночью палачи и жертвы вышли из тюрьмы, обошли ее и направились в сторону Ангары. Остановились под небольшим обрывом против того места, над которым поднимался памятник сибирскому писателю Щапову. Там взвод большевиков  и произвел залп. Говорят, что адмирал сам скомандовал солдатам: «Пли!». Тело сбросили в прорубь. Однако место казни Колчака называется разное. В настоящее время недалеко от места расстрела установлен памятник адмиралу.

  По словам Валентина Распутина, Иркутску есть что помнить и достанет, что передать потомкам из истории своей.
  Современный Иркутск — крупный научный центр всесоюзного значения. Началу научной деятельности положило основание в 1851 году Сибирского отдела Русского географического общества. Ни в одном городе Восточной Сибири нет  столько вузов и научно-исследовательских учреждений, как в Иркутске.
   Особой гордостью ныне стал ежегодный фестиваль классической музыки «Звезды на Байкале», организованный  всемирно известным пианистом, уроженцем Иркутска Денисом Мацуевым. Каждую осень сюда съезжаются звезды мировой величины, лучшие музыканты и дирижеры.

  В девяностые  годы прошлого столетия мне тоже удалось побывать в Иркутске.  Иркутяне показали город, рассказали об его истории и, конечно, о главной достопримечательности – пребывании декабристов. С 1845 года, с момента переезда семей Трубецких и Волконских в Иркутск, до амнистии 1856 года  губернская столица на протяжении одиннадцати лет была центром декабристской колонии Восточной Сибири. Декабристы внесли значительный вклад в культурное и политическое развитие Сибири.

  После реставрации,  которая продолжалась одиннадцать лет, дом Волконских в Иркутске стал ведущим музеем страны, рассказывающим об истории декабристов в России. В экспозиции  хранятся подлинные вещи семьи Волконских, других декабристов. Опальная княгиня стремилась превратить его в первый салон города. Дом Волконских стал центром иркутской общественной жизни. Здесь устраивались балы и маскарады для молодежи, проводились литературные, музыкальные и театральные вечера. И сегодня в музее проходят музыкально-литературные вечера, салоны, спектакли «Домашнего театра Волконских». Ежегодно в декабре музей проводит традиционный областной фестиваль «Декабристские вечера». Я посетила один из таких  музыкальных вечеров, где с удовольствием слушала романсы в исполнении солиста иркутской филармонии.

 
  Почтила  я также память Екатерины Ивановны Трубецкой, побывав на кладбище, где княгиня похоронена вместе с детьми. Помимо всех несчастий, выпавших на долю этих женщин, какие  требовались силы, чтобы пережить смерть собственных детей.  Тяготы каторги и ссылки  подорвали  здоровье. Она  долго болела  туберкулезом, за ней ухаживала жена декабриста Юшневского, живущая в соседнем селе Малой Разводной, в четырех верстах от Иркутска. 14 октября 1854 года  Трубецкая умерла  на руках  мужа. Ее хоронил весь город; сибиряки любили эту женщину, преклонялись перед  мужеством, стойкостью, бескорыстием. Разделив с мужем двадцативосьмилетний тяжкий путь изгнания, Трубецкая не дожила всего двух лет до освобождения и возможности вернуться в Россию. Похоронена Екатерина Ивановна  в ограде иркутского Знаменского монастыря.

  Меня встретил холодный мертвый белокаменный город. Одинокая старинная Знаменская церковь, что стоит на правом берегу Ангары, на окраине Иркутска. Я так и не поняла, была ли она действующей. В то время, вероятно, нет. Вокруг ни души. Тревожное чувство охватило меня. Быстро отыскала могилу Трубецких, которая находится справа от церкви, вблизи металлических ворот, над которыми висит икона.  Высокая чугунная ограда из остроконечных прутьев. Надгробье из камня. На большой и толстой чугунной плите  с правой стороны надгробья выбиты крест и надпись: "Здесь похоронена жена декабриста Трубецкого Екатерина Ивановна Трубецкая, умершая 14 октября 1854 г., и ее дети Никита, Владимир и Софья". Поразила  и даже как-то горько разочаровала беспредельная простота увиденного.  Уже не помню, были ли там цветы.

  Что должен оставить после себя человек? В трудных раздумьях стояла я у могилы и, поклонившись праху великой княгини и ее детей, чьи судьбы так трагически оборвались в чужом краю, спешно удалилась.
  Побывала я и в музее – усадьбе князя Трубецкого. 
               
  Сразу за Иркутском поезд поворачивает направо, огибает Кайскую гору и следует по долине реки Иркута. Река (справа от железной дороги) то подходит близко к полотну, то удаляется от него. Далее мы едем некоторое время по долине реки  Олхи, небольшого правого притока Иркута, и поезд начинает подниматься на водораздел.

За Большим Лугом горы становятся выше, подъем на водораздел круче. Дорога через Приморский хребет принадлежит к самым трудным в стране. Виды, открывающиеся из окна вагона, - живописны. За станцией Андриановская поезд начинает спускаться с перевала. Он довольно долго идет среди гор. Из-за многочисленных поворотов  трудно понять, в каком направлении идет поезд.

Ждали Байкал. Но, оказалось, - проезжать его будем ночью.    Решили не спать. Ехать при выключенном свете в купе – интересно. «Как в аквариуме», - сказал Витя. За окном дикая, жуткая тайга. Поезд мчится по насыпи вверху, а внизу, кажется, бездна. Лес освещает только свет от электровоза.

  Время тянулось медленно. Наконец, что-то  серо заблестело у окна. Появился Байкал. Выскочили в коридор и приткнулись к окну. Серо-черная гладь, какие-то домишки по берегу, деревья. Затем поезд снова мчится у самой воды – три-пять метров, но все это слабо различимо. Темнота.
 
  О Байкале много слышала. Сколько песен и преданий существует о нем. Самая популярная - «Славное море – священный Байкал». Кто ее не знает?  В основу песни легли стихи смотрителя Верхнеудинского уездного училища Дмитрия Павловича Давыдова (о чем  уже писала). В 1848 году поэт написал стихотворение «Думы беглеца на Байкале», которое посвятил беглецам с  каторги. В интервью петербургской газете «Золотое руно» автор рассказывал:

  «Беглецы из заводов и поселений вообще известны под именем «прохожих»… Они с необыкновенной смелостью преодолевают естественные препятствия в дороге. Они идут через хребты гор, через болота, переплывают огромные реки на каком-нибудь обломке дерева, и были случаи, что они рисковали переплыть Байкал в бочках, которые иногда находят на берегах моря».
Вот как  он пишет об этом в своем стихотворении:

Славное море — привольный Байкал,
Славный корабль — омулёвая бочка.
Ну, баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалечко!

Долго я звонкие цепи носил;
Худо мне было в норах Акатуя.
Старый товарищ бежать пособил;
Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь;
Горная стража меня не видала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка — миновала.

Шел я и в ночь — и средь белого дня;
Близ городов я поглядывал зорко;
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.

Весело я на сосновом бревне
Вплавь чрез глубокие реки пускался;
Мелкие речки встречалися мне —
Вброд через них пробирался.

У моря струсил немного беглец:
Берег обширен, а нет ни корыта;
Шёл я коргой — и пришёл наконец
К бочке, дресвою замытой.

Нечего думать, — бог счастье послал:
В этой посудине бык не утонет;
Труса достанет и на судне вал,
Смелого в бочке не тронет.

Тесно в ней было бы жить омулям;
Рыбки, утешьтесь моими словами:
Раз побывать в Акатуе бы вам —
В бочку полезли бы сами!

Четверо суток верчусь на волне;
Парусом служит армяк дыроватый,
Добрая лодка попалася мне, —
Лишь на ходу мешковата.

Близко виднеются горы и лес,
Буду спокойно скрываться под тенью;
Можно и тут погулять бы, да бес
Тянет к родному селенью.

Славное море — привольный Байкал,
Славный корабль — омулёвая бочка…
Ну, баргузин, пошевеливай вал:
Плыть молодцу недалёчко!*

 Музыку  к песне сочинили безвестные заключённые с Нерчинских рудников, поэтому она считается народной. Текст также значительно изменился.
*Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki

  Прибайкальские жители и сейчас зовут Байкал морем: озеро поражает своими размерами, многоводностью, величием суровой природы. Байкал – глубочайшее озеро мира: к юго-востоку от острова Ольхон  глубина составляет более полутора тысяч метров.

  В озеро впадает триста тридцать шесть рек и речек, а вытекает одна Ангара. Воды Байкала необычайно прозрачны. Погруженные в воду предметы можно разглядеть на глубине до сорока метров. Слабоминерализованная байкальская вода – лучшая питьевая вода.

  Огромная масса воды Байкала влияет на климат всего прилегающего района и приближает его к морскому.
  Со всех сторон  озеро окружают горные хребты. Вдоль западных берегов тянется  сравнительно невысокий Приморский хребет.  Он проходит у самых берегов и круто обрывается к воде. К северу продолжает его Байкальский хребет, вершины которого покрыты вечными снегами. Вдоль восточного берега Байкала проходит другая высокая горная цепь – Баргузинский хребет, а с юга оно окаймлено хребтом Хамар – Дабан.

  Горные хребты, окружающие Байкал, сильно затрудняли проведение Кругобайкальской железной дороги – среднего звена Великой сибирской магистрали.   Скалы часто вплотную подступали  к озеру, приходилось в десятках мест прорубать в них тоннели. Этот участок, представляющий чудо инженерного искусства, был построен значительно позже, чем основная магистраль (1905г.) Дорога обогнула западную оконечность Байкала и прошла вдоль его юго-восточного берега до долины Селенги. До постройки  Кругобайкальской железной дороги связь западной и восточной магистрали осуществлялась огромными железнодорожными паромами – ледоколами. Крупнейший ледокол «Байкал» имел на палубе три железнодорожных пути, на которых размещалось двадцать семь товарных вагонов.

Байкал имеет сорок семь островов, крупнейший из них, Ольхон, отделен от материка узким проливом, называемым Ольхонскими воротами.
Впадина Байкала  образовалась в результате тектонических движений земной коры.  Дно озера продолжает опускаться и в настоящее время, а окружающие горные хребты одновременно подниматься.  Такое произошло в 1861 году: опустилась часть дельты реки Селенги, и на месте прежних лугов и полей образовался залив Провал. Поэтому здесь часты  землетрясения. Последнее крупное землетрясение силой девять баллов произошло 29 августа 1959 года.

  Байкал – главный в Восточной Сибири рыбопромысловый район. Здесь водятся омуль, сиг и хариус, а в северной части озера  - особый вид нерпы – небольшой пресноводный тюлень. Байкальская нерпа — один из самых красивых его обитателей стала символом Байкала. В Иркутске  даже имеется нерпинарий — единственный в своем роде, потому что нерпы живут только в Байкале, их нельзя увозить далеко от Родины.

  Огромное, вытянутое среди труднопроходимых гор и тайги озеро, непосредственно примыкающее к железной дороге,  - прекрасный водный путь.  По нему поддерживаются связи с удаленными северными районами Бурятии.
Железная дорога выходит к Байкалу у поселка Култук. Этот небольшой поселок – важный узел дорог. Но на станции Култук поезда  не останавливаются. Железнодорожный путь зигзагами спускается с Прибайкальского хребта, высотой около километра, на узкую прибрежную полосу и выходит к Слюдянке. Здесь заканчивается (1976г) электрифицированная часть Великой транссибирской магистрали. Дальше вплоть до самого Владивостока поезда ведут паровозы.
Окрестности Слюдянки издавна славились залежами мрамора. Потому вокзал станции, единственный в мире,  целиком построен из  мрамора. За Слюдянкой железная дорога идет между берегом Байкала и склонами  хребта Хомар-Дабан. Слева все время видна широкая водная гладь озера.

  Из соседнего купе вышла девушка. Она тоже, еще вчера, договаривалась с проводниками, чтобы разбудили перед Байкалом. Едет с матерью на БАМ к отцу. А нас отругала выскочившая из другого купе полная женщина, которая возвращалась после отдыха с юга. Мы  своими громкими разговорами помешали ей спать.
 «Бессовестные! Спать не даете!» - долго возмущалась она.
  Наконец, мои соседи ушли  в купе, а мне все хотелось дождаться рассвета. Байкал то исчезал, скрывался за лесом, то вновь вода  плескалась у окон.
В девяностые годы мне удастся дважды побывать на Байкале. Сначала с автобусной экскурсией из Иркутска и насладиться всей красотой этих мест, а затем еще раз на прогулочном теплоходе. Но тогда стояла пасмурная погода, моросил дождь, озеро скрывалось в туманной мгле, и, хотя я люблю водные прогулки, впечатление смазывалось.

  Вот слабо-слабо начало сереть над озером. Но рассвета я так и не дождалась. Да и дорога вдоль Байкала, видимо, кончалась. Ушла спать.
Место мое находилось на верхней полке.  На другой верхней спал Виктор. Жена и девочка разместились внизу. Иногда, ночью, когда уже спала, сосед, поднимаясь к себе, низко склонялся надо мной,  от чего я  просыпалась и  испуганно вздрагивала: внизу жена.  Мужчина улыбался. Это была шутка. Мужчины вообще большие шутники...

  Наш поезд подходит к речке Снежной. Оставив позади реку, мы оказались на территории Бурятии.  Железная дорога проходит по узкой и равнинной, местами заболоченной приозерной полосе, где сосредоточены поселения. Улан-Уде – не только административный, но и крупный промышленный, транспортный и культурный центр Западного Забайкалья. Город основали землепроходцы в 1666 году, как зимовье. Через него проходила  дорога в Иркутский и Нерчинский остроги.
Первая крупная остановка в Читинской области – станция Петровский завод. В 1830 году Петровский завод стал местом ссылки   декабристов, переправленных сюда из Читы. На платформе вокзала видны барельефы декабристов.  Через пятьдесят лет здесь открыли музей в доме, где жила Е.И.Трубецкая. Над созданием экспозиции работала группа ленинградских научных сотрудников из музея истории города. В Петровском заводе я  тоже была  и посещала музей княгини.

  Подъем на Яблоневый перевал начинается от станции Сохондо. Долина реки поворачивает на север и проходит близ озера Иргень, входящего в группу Биклемишевских озер, расположенных в живописной окрестности города Читы. Озера – любимое место отдыха  читинцев.

  Яблоневый хребет, через который проложен железнодорожный путь, достигает высоты полутора тысяч метров над уровнем моря. Подъем на перевал с западной стороны относительно полог.  Более крутой восточный склон.  Он служит границей между Восточным и Западным Забайкальем. Тяжелые поезда могут преодолевать этот перевал лишь при помощи двух паровозов и толкачей.

Миновав перевал, поезд спускается в долину реки Ингоды.  Начинается бассейн Тихого океана. И вскоре приближается к крупному экономическому и культурному центру Забайкалья – Чите. Из окна вагона, когда поезд идет по берегу Кенона, видны новостройки ГРЭС.  Рядом с ней строительство нового промышленного района Читы.

  В начале XVIII века в Читинской слободе был построен острог.  Число построек и жителей в Чите значительно увеличилось после прибытия туда в 1827 году ссыльных декабристов. До сих пор  еще сохранилась церковь, которую посещали декабристы. На Селенгинской улице стоит дом жены декабриста Е.П.Нарышкиной.
 Весь путь от Читы до Нерчинска железная дорога идет по долинам рек Ингоды и Шилки. Надписью на небольшом вокзале «Аячи» открывается западная часть Дальнего Востока – Амурская область.  О начале нового района говорит  и «поведение» встречных рек. Реки, которые пересекает железнодорожная магистраль, - притоки Амура.

  Теперь путь почти до самого конца следует параллельно Амуру, а затем его притоку – Уссури.  Амурский бассейн простирается почти на три тысячи километров.
В бассейне Амура много рыб:  сто с лишним видов – в полтора-два раза больше, чем в любой из рек европейской части страны. В Амуре  рыбы севера встречаются с рыбами далекого юга – с китайским окунем аухой, со змееголовом, чьи ближайшие родственники населяют воды Индии. Говорят, прекрасны на вкус амурский сазан, толстолоб, выпрыгивающий из воды, когда на него падает тень лодки, рыба амур, желтощек и другие обитатели великой реки.

  Здесь расположен Тихоокеанский рудный пояс.  Сокровищница множества ценных полезных ископаемых, в том числе золота,  вольфрама, молибдена, алмазов, а также нефти, угля, строительных материалов планетарного значения. Таков этот район – наш Дальний Восток, на территорию которого мы въехали.

Дальневосточный климат формируют ветры Тихого океана, но есть  в нем и черты Сибири. Морозные и солнечные зимы сочетаются с муссонными ливнями и крымским обилием тепла летом. Вначале он встречает нас суровыми чертами дальневосточного севера. По отрогам гор  - языками - приполярная тундра и лесотундра. Под тонким слоем стылой земли - вечная мерзлота. Лето  здесь коротко, а зима  долгая. И все та же светлая зелень лиственниц, что западнее. Только растут они медленно, порой за полвека достигая всего лишь метровой высоты.

  Мы едем  примерно по 54-ой параллели.  На земном шаре нет мест более холодных, чем здешние, особенно на трехсот километровом участке от западной границы Амурской области до станции Невер. Жестоко пришлось сражаться человеку с суровым климатом во время строительства железной дороги. И все же лом и кайло вместе с  пожогами заставили мерзлоту отступить, освободив место под насыпи и выемки.   Долгие зимы вымораживали до дна реки, ледяной броней перекрывали ключи. Для паровозов и людей не хватало воды. Ее  добывали, как уголь, и составами развозили по станциям.

  Поезд остановился в первом населенном пункте - на станции с необычным названием – «Ерофей Павлович». Это большой поселок железнодорожников.  Ерофей Павлович… Так звали Хабарова – мужественного землепроходца, одного из открывателей Приамурья.

 Выходец с Русского Севера и сибирский промысловик, он вывел на Амур в 1649 году первых русских переселенцев и завел в крае первые русские сошники и серпы. Как писал А.М.Горький, в лице Хабарова и других землепроходцев русский народ «открывал новые места, проливы за свой счет и за свой страх».

То спуск, то подъем, словно по ступеням гигантской лестницы,  мы спускается к Тихому океану.  Первый дальневосточный город –Сковородино. Он находится на сто двадцать восемь метров ниже станции Ерофей Павлович.  Сковородино - важная база изучения вечной мерзлоты. Первые дома, которые  начали строить  здесь,  зимой перекашивало, а то и разрушало. Вечная мерзлота вспучивала фундаменты. С начала тридцатых годов здесь работает мерзлотная станция.  Она сыграла значительную роль в становлении науки мерзлотоведения. Победа над вечной мерзлотой позволила создать современный город Сковородино. Название дано в честь погибшего в гражданскую войну председателя первого местного Совета А.Н.Сковородина. Город - центр большого административного района.

  Следующая станция «Большой Невер» - ворота на север,  в Якутскую АССР. Отсюда начинается Амуро-Якутский автомагистраль-ный путь в Алданский золотопромышленный узел.

  Железнодорожная линия идет вдоль большой излучины Амура и  от Невера окончательно покидает 54-ю параллель, принимая юго-восточное направление. За окном поезда все та же светло-хвойная тайга, но лиственницы уже выше. Пейзаж оживляют березы. Начинается большой лесозаготовительный район Амурской области.  Запасы древесины составляют более  двух с половиной миллиардов кубометров.

       Дальше долго едем долиной реки Большая Пера – притока Зеи. У устья Большой Перы расположился город Свободный. В районе Свободного железная дорога пересекает реку Зею – крупнейший в Приамурье приток Амура. Зея (длина ее более тысячи двухсот  метров) берет начало на склонах Станового хребта и собирает свои воды с территории почти в четверть миллиона квадратных километров. Особенно грозна и бурлива река при наводнениях. Во время летне-осенних дождей вода валом скатывается с окружающих гор. Уровень реки у Свободного изменяется на глазах: до тридцати сантиметров в час. В особо высокие наводнения вода в реке поднимается до десяти метров. И сносит все, что расположено в пойме. Такое, самое катастрофическое за сто лет, наводнение произошло в Амурском крае в 2014 году, которое принесло многомиллионный ущерб.

  Я видела эту красавицу-реку, когда во время командировки в Иркутск нас возили на Байкал. На крутом склоне, покрытом лесом, стоял добротный, кондовый  деревянный дом с постройками, ныне пустующий. Могучая природа, буйная река...  Так захотелось пожить тут, наедине с девственной природой. Как выяснилось потом, и не мне одной... И надолго запомнилось.

  Выгодное расположение:  железная дорога и большая транспортно - сплавная водная артерия – река Зея – способствовало промышленному развитию города, жизнь которого связана с добычей золота - старейшей  в Приамурье отрасли промышленности,  Отсюда по реке  и автотрассам идут на прииски все необходимые грузы.

  То обходя нависшие скалы и петляя вдоль долин, то прорезая тоннелем гору, железная дорога поднимается на Малый Хинган. Первая же станция, где останавливается поезд, встречает нас надписью на двух языках - русском и еврейском, одинаково обозначающих город и станцию Облучье. Мы находимся  в Еврейской автономной области Хабаровского края. Город железнодорожников Облучье запоминается вокзалом, словно взбежавшим на крутое взгорье, россыпью улиц по склонам сопок.

  Сопки видны из окон вагона, поезд мчится по долине реки Бира, но уже ощущается приближение новой равнины. Она открывается городом Биробиджаном – столицей Еврейской автономной области. За Биробиджаном поезд проходит по знаменитым волочаевским местам, знакомым по песне «По долинам и по взгорьям», где в 1922 году шли ожесточенные бои  красноармейцев с белогвардейцами. Победа под Волочаевкой определила окончательное освобождение Хабаровска и всего дальнего Востока. Слева по ходу поезда появилась высокая сопка Июнь-Корань, которая кажется неожиданной среди равнины. На ней возвышается здание,увенчанное скульптурой - символом Волочаевских боев:  серебристое изваяние красноармейца, обращенного лицом на восток. Памятник Волочаевским боям построен в 1928 году. В братской могиле захоронены сто восемнадцать участников исторического боя. В самом здании находится мемориальный музей.

  Вскоре впереди справа по ходу поезда, на высоких холмах, вырисовываются очертания Хабаровска – самого большого  дальневосточного города. Но чтобы попасть туда, предстоит еще пересечь Амур. Общая длина его вместе с Шилкой и Ононом почти четыре с половиной километра. 

  Мост через Амур, на который въезжает наш поезд, был последним звеном Транссибирской магистрали (дорога Владивосток – Хабаровск  построена еще в XIX веке).  Проектировали мост и руководили строительством выдающиеся русские ученые и инженеры.  Это одно из крупнейших технических сооружений своего времени. Торжественная закладка моста  произошла 30 июля 1913 года. Назывался он тогда Мост наследника цесаревича Алексея Николаевича через реку Амур.  5 октября 1916 года состоялось   открытие. Хабаровск соединился Амурской железной дорогой с Восточной Сибирью, и через нее со всей Европой. Тогда он стал самым длинным мостом России и вторым по длине в мире. В настоящее время мост реконструирован. Теперь это не только двухпутный железнодорожный, но и автомобильный мост - одна из главных достопримечательностей Хабаровска.  В городе имеется даже специальный  музей моста.

  Светлым просторным вокзалом встречает нас столица далекого Хабаровского края или, как называют теперь, столица Дальнего Востока – Хабаровск. Через город проходит, кроме Транссибирской железнодорожной магистрали, железнодорожная линия на Комсомольск-на-Амуре, соединяющая Транссиб с Байкало-Амурской магистралью. В границах города располагаются четыре железнодорожных станции, крупнейшие из них — Хабаровск-1 (пассажирская) и Хабаровск-2 (сортировочная). От Хабаровска до Владивостока курсирует фирменный поезд «Океан».

  Во время недолгой стоянки поезда я побывала в здании вокзала и на вокзальной площади. Отсюда, как со смотровой площадки,хорошо просматриваются городские дали: тянущийся вдаль проспект, образованный домами современной постройки, новые микрорайоны – детище последних лет.  За пологим склоном, занятым парковыми деревьями, видны гряды спускающихся улиц, а за ансамблем строений на горизонте синеет далекий Хехцирский хребет. Украшает площадь высокая бронзовая фигура Ерофея Павловича Хабарова,  установленная на гранитном постаменте.
Хабаровск раскинулся на холмах, над богатырским Амуром. Перпендикулярно к реке идут два зеленых проспекта. В длину же, вдоль серебряной дуги Амура, город протянулся на сорок километров.

  Город молодой.  Ему всего 118 лет (1976)  Он  основан,  когда Николай Николаевич Муравьев (генерал-губернатор Восточный Сибири) подписал договор с Китаем о разграничении нейтральной территории, и нашей стране отошел весь левый берег Амура. А к фамилии Муравьев добавилась Амурский. Посланный губернатором батальон солдат построил на месте, еще ранее указанному Муравьеву  Г.И.Невельским, военный пост и дал  ему название Хабаровка — в честь землепроходца XVII века Ерофея Хабарова.  31 мая 1858 года (основание поста) считается датой рождения Хабаровска.

  Благодаря удобному расположению в месте слияния рек Амур и Уссури, Хабаровка быстро развивалась. Вскоре за военными  сюда стали приезжать гражданские переселенцы из всех областей России, включая Москву и Петербург. Военных и чиновников привлекала льготная выслуга лет и повышение в чине. Они приезжали обычно на несколько лет. Остальные переселенцы, которым бесплатно предоставлялись плодородные земли, оставались надолго или навсегда. Людей прельщала также возможность заняться прибыльными  пушным и рыбным промыслами, неэквивалентным обменом с коренными жителями. Об этом интересно написал в книге «Амур-батюшка» известный русский писатель Николай Задорнов. «Крепостных до «манифеста» и то освобождали, если они заходили на Амур».
Хабаровка получала все большую известность в стране. В 1873 году ее посетил первый высокий гость — Великий князь Алексей Александрович. В честь его первую, главную, улицу и первое учебное заведение назвали Алексеевскими.  Уже через двадцать  два года после основания, Хабаровка стала  довольно крупным поселением Приморской области.  Выгодное географическое положение (она находилась на перекрёстке всех путей сообщения от Владивостока и побережья), способствовало тому, что  в 1880 году военный пост Хабаровка становится центром Приморской области и преобразован в город.

  Через десять лет здесь проездом на Сахалин останавливался Антон Павлович Чехов.  А в 1891 году  во время своего кругосветного путешествия Хабаровку посетил наследник российского престола цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. Ко времени его пребывания  приурочили торжественное открытие памятника Н.Н.Муравьёву-Амурскому. Оригинальный монумент создал скульптор Александр Опекушин — автор памятника А. С. Пушкину в Москве. В двадцатые годы памятник снесли, а впоследствии  и вообще утратили. Воссоздали его уже в постсоветское время по сохранившейся в Русском музее модели, выполненной Опекушиным. Работу по воссозданию выполнил петербургский скульптор Л. В. Аристов. Новый памятник открыли 30 мая 1992 года, в день города. Теперь величественный монумент – яркая достопримечательность Хабаровска.
Новое имя город получил в 1893 году. За время  своего существования он не раз менял административный статус. В настоящее время Хабаровск - крупный экономический, транспортный, политический и культурный центр Дальнего Востока России. Он состоит в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.   «Город воинской славы».

  Местные жители любят родной город, гордятся знаменитыми земляками и гостями, посетившими их, которых немало. Еще в 1913 году, во время путешествия по Сибири, через Хабаровск проезжал Фритьоф Нансен.  В 1962 году находился проездом в Японию первый космонавт Ю. А. Гагарин, который посадил в парке, ныне носящем имя первого космонавта, курильскую лиственницу. В Хабаровске есть памятник писателю Николаю Задорнову, автору книг «Амур-батюшка» и «Война за океан».

  А еще город называют воздушными воротами Дальнего Востока. 9 января 1930 года — лётчик М. В. Водопьянов проложил воздушную трассу Хабаровск — остров Сахалин. Этот день считается днём создания Дальневосточного гражданского воздушного флота.

  Хабаровский аэропорт - один из красивейших на транссибирской воздушной магистрали. Он принимает турбореактивные лайнеры, турбовинтовые гиганты и может принимать самолеты любого типа, в любой метеорологической обстановке.
Через речной порт Амурское речное пароходство доставляет грузы на север, развиваются морские перевозки судами типа «река-море». Осуществляются пассажирские речные перевозки по реке Амур, в том числе и в города соседнего Китая.

  Из окна вагона видно, как еще долго от пассажирского вокзала тянется лента строящихся промышленных предприятий и жилых кварталов.  За станцией Хабаровск II поезд резко поворачивает на юг. Начинается Приуссурье.
Приморский край находится на одних широтах с Черноморским побережьем, но холодное течение Японского моря остужает материк.   Весна здесь прохладная и затяжная, зато осень прекрасна. Зимы морозные, но солнечные.  Лето теплое – муссонные дожди создают атмосферу гигантского парника, поэтому буйно развиваются деревья, травы и хлеба. Известный русский географ и путешественник Н.М.Пржевальский писал о Приморье: «В особенности поражает вид ели, обвитой виноградником, или пробковое дерево и грецкий орех, растущие рядом с кедром и пихтой; охотничья собака отыскивает вам медведя или соболя, но тут же рядом можно встретить тигра, не уступающего по величине и силе обитателю джунглей Бенгали».

  Природа Приморья открывается лесными пейзажами. Видны широколиственные леса с липами и кленами, дубравы, колки осинника, лиственнично-березовые мари. Постепенно они отодвигаются от дороги.  Все больше появляется пашни.  Начинается Уссурийско-Ханкайская равнина.
Станция Лазо. Ее назвали именем народного героя, руководителя партизан Приморья, сожженного белогвардейцами в топке паровоза. Из окна вагона слева хорошо виден памятник герою.

Проехали город Спасск, тот самый, о котором поется в, уже упомянутой, партизанской песне «По долинам и по взгорьям». 6-9 октября 1922 года у Спасских укреплений шел тяжелый бой,окончательно сломивший сопротивление белогвардейцев. Отсюда стремительно двинулась к Владивостоку Красная Армия.
               
  В двадцати километрах от Спасска находится озеро Ханка, где растет прекрасное и уникальное растение –  лотос Комарова. Во время цветения лотоса зеркало водоема становится розовым от цветов -  зрелище необыкновенно красивое. Ради этого лотоса  в Спасск когда-то распределилась  моя институтская подруга. Да так и осталась там на всю жизнь.
 
  К юго-западу от станции Угольная в Японское море вдается горный полуостров Муравьева-Амурского, ограниченный Амурским и Уссурийским заливами. Железнодорожная линия проходит берегом Амурского залива, занятым пригородами Владивостока и санаторно-курортной зоной. Слева дорогу сопровождает автомагистраль Хабаровск-Владивосток.

  Оставив позади станцию, мы выезжаем к просторам Амурского залива. Перед нами море! Справа по ходу поезда виден чудесный песчаный пляж, теряющийся где-то далеко за выступами берега. Стаи белокрылых яхт и гребных лодок скользят по глади залива. Точками кажутся более дальние из них  - так далек противоположный берег.
 
  Климат здесь лучше, чем во Владивостоке. Там может идти дождь, а тут солнце и голубое небо. От влажных юго-восточных ветров защищают прибрежные сопки. Сопки эти то приближаются; то отходят вглубь от железнодорожного полотна. Слева, за зелеными массивами южно-уссурийского леса, мелькают санатории, дома отдыха, пионерские лагеря, дачи.

  Поезд завершает свой бег к океану вдоль зеркальной глади Амурского залива: мы проезжаем последние километры великой транссибирской магистрали. На 7099-ом километре от Свердловска  – тупик, обрыв к морю, шум неумолчного прибоя.

Морской город

  Владивосток встретил нас дождем, серым туманом. Натянув на плечи рюкзак, взяв чемодан в руки,  вышла на перрон.

Огни. Гудки.                По пояс в гору                Как крепость врезанный вокзал,   
 - вспомнились слова Твардовского. 
 
  Первое железнодорожное движение  между Владивостоком и Никольском   (ныне Уссурийск) открылось в 1893 году.  Через четыре года построили железную дорогу Хабаровск — Владивосток, а в 1903 году началось прямое железнодорожное сообщение с Москвой по Транссибирской магистрали.

  Сразу же поразил необычный запах воздуха. Пахло «селедкой».  Лишь позже поняла – это запах моря. В Амурском заливе большая концентрация соли: двойное количество против Черного  моря и пятикратное против Балтики. 

  Мне предстояло добраться до Морского вокзала, чтобы получить билет на пароход до Петропавловска – Камчатского.  Предполагала, что он находится где-нибудь далеко, в другом конце города. Какова  была  радость, когда вокзал  оказался рядом – только перейти железнодорожные пути. Это красивое новое здание из бетона и стекла. Когда через какие-нибудь двадцать минут я держала в руках конверт с билетом на пароход «Советский Союз», отправляющийся через три дня на Камчатку, то искренне преклонилась перед нашим сервисом. А еще более  - когда через следующие час-полтора, что понадобилось, чтобы разыскать гостиницу, адрес которой получила в справочном бюро на вокзале, оказалась в великолепном двухместном номере шикарного отеля «Владивосток» на набережной Амурского залива.

  Комната обставлена по всем правилам современного интерьера: две деревянные кровати, торшер с журнальным столиком,  светильники над кроватями, ковровые дорожки. Имелся маленький холодильник «Морозко». Из окон открывался чарующий вид на лазурный залив с выступающими вдали скалами.

  На широком подоконнике увидела разбросанные ракушки, засушенные раки, крабы, морские звезды. У одной из кроватей валялись ласты, а в ванной комнате висел купальный костюм.

  Вспомнилось наше Черноморское побережье. Жалкая лачужка без удобств на четверых, как жила последний раз в Коктебеле. Предприимчивая хозяйка сдала отдыхающим все, что можно было сдать: дом, веранду, несколько пристроек сарайного типа. Кроме этого, в саду стояла еще одна кровать, а над ней на четырех кольях натянут тряпичный полог. Здесь тоже спал отдыхающий. О возможности снять на юге номер в гостинице и не мечталось. Поэтому все случившееся со мной здесь, во Владивостоке, показалось воистину волшебством. Да и Владивосток – город закрытый, много приезжих здесь, очевидно, не бывает.

  Сразу потянуло на пляж. Стоял густой туман. Температура воздуха тридцать градусов, и влажность, как передали по радио, сто процентов. Это действительно  парник. И хотя день был будничный, на море оказалось много народа. Владивосток - город труженик, но и – здравница Дальнего Востока. Он находится на той же широте, что Батуми. Даже в сентябре температура воды держится около плюс восемнадцати градусов, а купальный сезон длится сто-сто десять дней. Из-за высокой концентрации соли купание в море особенно полезно. Кроме солнца, воздуха, моря, в Амурском заливе имеются иловые грязи, которые по своей целебной силе не уступают грязи лучших курортов страны. Поэтому  здесь много санаториев, курортов, домов отдыха, особенно в пригородной зоне.  На лечение съезжаются люди от Чукотки до Посьета.

  На следующий день бродила по городу. У каждого города свой облик. Особенность Владивостока  - это  морской город. Необыкновенно красиво переливается металлом и лазурью морское обрамление Владивостока. По сторонам уходящие вдаль заливы. У самого подножия - похожая на полумесяц бухта Золотой Рог, одна из лучших в мире гаваней,  которая выдвинула Владивосток на первое место среди советских тихоокеанских портов. За неширокой чертойпролива и пригнувшимися сопками Русского острова простирается необъятная морская синь. Снуют бесчисленные катера, морские трамваи, медленно  разворачиваются уходящие в рейс большие суда.
Вокруг бухты террасами громоздятся здания: почти все они новые, высотные, но нет в них однообразия. Архитекторы умело вписали строения в рельеф, приспособили к изломам горных кряжей. И как-то очень плавно, почти незаметно береговые многоэтажные дома переходят в дома морские – такие же многоэтажные белые теплоходы, что стоят у причалов.  Да и весь Владивосток, словно корабль-великан, всплывает на фоне вод и амфитеатром своих улиц устремляется ввысь. Как мачты, на Орлиной горе видны телевизионные вышки и опоры высоковольтных линий.
Более ста лет назад сюда вошел русский транспорт «Манджур» под командой прапорщика Комарова. Это послужило основанием поста Владивосток (1860 год).  В 1890-ые годы город становится местом сосредоточения русской культуры на Дальнем Востоке. Служит организационным центром экспедиций российских путешественников и учёных Н.М. Пржевальского, С.О.Макарова, В.К. Арсеньева, В.Л. Комарова (впоследствии президента Академии наук СССР) и других.

  В октябре 1890 года во Владивостоке три дня находился А. П. Чехов.  Антон Павлович писал: «...Был я во Владивостоке. О Приморской области и вообще о нашем тихоокеанском побережье скажу только одно: вопиющая бедность. Бедность, невежество и ничтожество, могущие довести до отчаяния». После поездки Чехова многие суда Доброфлота (на одном из них – судне «Петербург» он выехал с Сахалина и через Владивосток, пройдя два океана, прибыл в Одессу) везли на Сахалин медикаменты, книги, пожертвования, собранные по инициативе писателя.
В мае 1891 года Владивосток посетил царевич Николай Александрович после возвращения из путешествия.  Во время своего визита он заложил железную дорогу с каменным вокзалом, сухой док для ремонта кораблей и памятник адмиралу Невельскому. Гранитный обелиск в честь исследователя дальневосточных морей и Приамурья Г.И. Невельского установлен в 1897 году.

  С первых лет рождения Владивосток  тесно связан со славными делами русских моряков. Отсюда и сегодня отправляются в свои экспедиции наши ученые и моряки, чтобы продолжать исследование и изучение Тихого океана,  начатое русскими еще в XVII столетии. Нет таких морей, куда бы ни заходили суда из Владивостока.
  Владивосток – порт нескольких флотов: торгового, рыбодобывающего, рефрижераторного, научного.  На его причалах всегда оживленно и шумно. Исполинские руки плавучих и береговых кранов  быстро грузят и разгружают корабли. Ленты транспортеров и шеренги электропогрузчиков распределяют тысячи тонн груза по вагонам, складам, трюмам. 

  Почти треть населения города – моряки, рыбаки, их семьи. Да и все остальные жители тоже  связаны с океаном.  Кто–то работает на больших судоремонтных заводах, рыбоперерабатывающих предприятиях; ученые Дальневосточного научного центра разрабатывают комплексную проблему «Океан», изучают географические, биологические, экономические ее аспекты; этим же заняты сотрудники ТИНРО – научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. По размаху исследований институт занимает одно из первых мест среди научных организаций, изучающих Тихий океан. Морские экспедиции  института можно встретить и за Полярным кругом, и у Экватора. Его посты и станции широко охватили речную сеть Дальнего Востока. Здесь же имеется  музей ТИНРО с уникальными коллекциями обитателей морских и речных глубин.

  Тема «Океан» затрагивается в любом из девяти вузов. Не только в «Дальрыбвтузе» (в студенческом обиходе его ласково называют «рыбка») или в Высшем инженерном мореходном училище имени адмирала Невельского, но и в Дальневосточном университете: биологический факультет  выпускает технологов, географический –океанологов, юридический – специалистов по международному  морскому праву, восточный – страноведов бассейна Тихого океана.
  Даже институт искусства не остается в стороне: формирует концертные бригады для обслуживания рыбаков в районах лова, на плавбазах.

  Знакомство с городом я начала с Вокзальной площади, пока  единственным знакомым мне местом. Здесь, сразу напротив вокзала, разместился Дом Советов. А прямо перед ним – бронзовая фигура Ленина, с рукой, простертой к океану, и словами на пьедестале: «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский».
  В это утро площадь была вся заполнена народом. Близлежащие улицы оцеплены военным патрулем, как бывает у нас во время демонстрации. Оказывается, 27 июля (вчера) в порт Владивосток с официальным визитом прибыл отряд кораблей военно-морского флота Мексиканских Соединенных Штатов в составе эскадренных миноносцев «Кулутемок» и «Кутлаук», которыми командовал  контр-адмирал Сальвадор Гомес Бернардо.  На причале, украшенном приветственными транспарантами, где пришвартовались два эскадренных миноносца,  выстроен почетный караул.  Для встречи иностранных моряков, по традиции, в порт прибыл крейсер «Дмитрий Пожарский». Государственные флаги СССР и «Мексиканских Соединенных Штатов» развевались рядом, символизируя дружбу двух стран.
На Привокзальной площади проходила торжественная церемония возложения венков к памятнику В.И. Ленина. У памятника тоже   почетный караул моряков Мексики. Трубач проиграл минуту молчания. Прозвучали государственные гимны обеих стран. Парадным маршем прошел перед памятником, а затем по улицам города отряд мексиканских моряков: офицеры, курсанты, старшины, матросы. Все очень молодые, стройные, изящные, в красивых черных формах, элегантно облегающих их, словно точеные, фигуры. Вечером на борту крейсера «Дмитрий Пожарский»  состоялась встреча наших и мексиканских моряков.

  Несколько дней гостей повсюду можно было встретить  в городе: музеях, кинотеатрах, кафе. Я видела их в музее истории Краснознаменного Тихоокеанского флота, на исторической подводной лодке – памятнике «С-56», где побывала сама.  Гостям рассказали о героической истории моряков - дальневосточников в годы Великой Отечественной войны.

  Меня, представительницу сурового и сухопутного Урала, обычно сдержанного в проявлении чувств,  к тому же, живущую в закрытом городе, поражало, с какой непринужденностью и быстротой вступали с ними в общение горожане. Даже незнание языка не было преградой.  Я видела, как разговаривал, прямо на улице, с двумя
совсем молоденькими курсантами пожилой мужчина, как в ресторане русский моряк угощал своих коллег из другой страны, как оживленно при помощи рук  и на каком-то смешанном языке объяснялись они, находя, по-видимому, много общих тем для разговоров.  Моряк – это национальность, незнающая границ. Уже на второй день они гуляли с русскими девушками.

  Многое здесь, в портовом городе, мне казалось непривычным, все вызывало интерес, тем больший, чем более  погружалась в его историю, которая  открывалась вся в названиях улиц, в памятниках героям, в музеях.
Улицы - Морская (их в городе несколько), 25 октября (день освобождения Владивостока от интервентов).  В ноябре 1917 года на Дальнем Востоке была установлена советская власть. Но в 1918 году на город обрушилась иностранная вооруженная интервенция. Большевики организовали Красную гвардию, партизанские отряды и стали первыми бойцами в них. Они сколачивали массы на борьбу с интервентами и белогвардейцами. 25 октября 1922 года Владивосток был окончательно освобожден. Этот день – праздник советского Дальнего Востока.
На центральной площади города, на бульваре, который спускается к берегу бухты, установлен величественный памятник борцам за советскую власть в Приморье.  Бронзовая фигура бойца, с развернутым, реющем по ветру, знаменем в руке.   Недалеко от памятника в сквере перед фасадом нового драматического театра (его строители удостоены Государственной премии РСФСР)  на гранитном пьедестале – Сергей Лазо, легендарный полководец, вожак приморских партизан, под водительством которого силы революции громили колчаковцев и заморских оккупантов. На постаменте памятника его слова: «Вот за эту землю, на которой я стою, мы умрем, но не отдадим никому».

  Героические  и трагические подвиги борцов за революцию, как мы знаем теперь, не оправдали себя. Жертвы оказались напрасными. И породили еще  множество невинных жертв. В 1930-1940-ые годы во Владивостоке располагался известный Владивостокский пересыльный лагерь. Сюда со всей страны свозили заключенных, из которых формировали этапы для дальнейшей отправки в дальневосточные исправительные трудовые лагеря. В пересыльном пункте заключенным приходилось находиться  от нескольких недель до нескольких месяцев. Здесь умер поэт Осип Мандельштам, через этот лагерь прошел будущий актер Георгий Жженов, писатели Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург, мать писателя Василия Аксенова, «космический» академик Сергей Королев  и еще сотни тысяч других политзаключенных.  Лагерь располагался в районе Моргородка.

  Но трагизм и геройство идут в истории рука об руку. Бессмертными подвигами увенчали себя многие моряки во время Великой Отечественной войны. Им воздвигнут памятник на берегу бухты, в непосредственной близости к причалам. У его подножия горит вечный огонь.

  В послевоенные годы Владивосток продолжал развиваться как крупнейший порт нашей страны на Тихом океане.
  Город молодой. Он растет и хорошеет. Построены уникальное здание цирка, комплекс «Дары океана», достраивается Дворец молодежи. Разрастаются новые жилые районы.
 
  У причала, которым заканчивается улица Первого мая, навечно пришвартован мемориальный корабль Тихоокеанского флота «Красный вымпел». Поблизости от него обычно держит свою стоянку знаменитое исследовательское судно «Витязь», пронесшее флаг советской науки почти через все океаны.  В те дни  экспедиционное судно возвращалось  из длительного рейса во Владивосток. Его торжественная встреча  должна была произойти на 16-ом причале, о чем объявили по радио. Мне захотелось посмотреть  на это.

  Но причалов оказалось так много, и даже местные жители не могли  точно сказать, где находится шестнадцатый - найти его  не смогла. Однако, в поисках, через какую-то щель в заборе  пробралась в порт, куда вход посторонним запрещен. Затем часа полтора по невыносимому пеклу брела по, казалось мне, никогда не кончающемуся трудовому порту, пока, наконец,  через одну из проходных  не выбралась в город.  Затем почти столько же времени добиралась берегом до гостиницы.

  Увидела задворки, грязные трудовые будни Владивостока, дряхлые деревянные дома. И, если видеть только это, можно решить, что не такой уж и красивый город.  Снова вспомнился спор в поезде с ленинградцами о Свердловске. Почему-то всегда очень ревностно воспринимаю всякое суждение о нем, особенно плохое. Я давно живу в этом городе, прекрасно знаю все недостатки, и, порой, сама могу покритиковать, и все же жизнь города – моя жизнь. Поэтому когда другие, оказавшиеся в Свердловске случайно, всего несколько дней, или прожившие в нем недолго, где-то на задворках, замкнутой личной жизнью, не сроднившись с ним душой, отзываются о нем плохо, меня это обижает, как будто оскорбляют лично меня.

  Ведь красота города – не только классическая красота архитектуры, которая отличает, например, Ленинград. Каждый город, как и  каждый человек, ценен своей индивидуальностью. Есть она и у Свердловска. «Золотой рай» - центр золотопромышленности на Урале  в XIX  веке, определивший специфику его архитектуры: «золотые дворцы» «всех стилей» - и быта жителей; родина отечественного машиностроения, где родился и вырос «отец заводов и фабрик»  Уралмаш»; «опорный край державы» в годы войны; научный  и культурный центр. О высокой театральной  культуре города говорили многие приезжающие сюда столичные гастролеры, а некоторые из знаменитостей начинали здесь свою профессиональную карьеру.  Вот лицо сегодняшнего Свердловска.

  Если для жителей Владивостока характерна пестрота публики и нарядов, то  свердловчанам свойственна сдержанность и интеллект. Впрочем, мне не раз казалось, бывая в других городах, что у нас народ культурней и образованней. Даже в XIX веке писали, что по уровню образования в среднем Урал превосходит даже столичные города. Может быть, такое впечатление создавалось потому, что  у нас меньше, во всяком случае, было  до сих пор, развито мещанство, что особенно характерно для южных городов, Украины, Москвы.

  Владивосток же – город необычный. Он раскинулся на сопках. Улицы  круто идут в гору, так что ходить по ним с непривычки трудно. Дома старой архитектуры, каменные и деревянные, своеобразны. Все они напоминают строение корабля – башенки, шпили. Словно огромный белый пароход, высится над спортивной гаванью  новый кинотеатр «Океан». В его холлах – фотовыставка о жизни приморцев.
Побывала я и на художественной выставке приморских художников, посвященной дню морского и речного флота, в доме художника. И здесь тема большинства картин – море, красивые пейзажи края – Камчатка, Приморье.  Посетила краеведческий музей Арсеньева.
А через три дня снова с рюкзаком и чемоданом  часа за три до отправления парохода прибрела в морской порт.