…Как отблеск от заката
Костёр меж сосен пляшет.
Ты что грустишь, бродяга?
А ну-ка улыбнись!
И кто-то очень близкий
Тебе тихонько скажет:
«Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!»
О. Митяев
В нашей стремительной и насыщенной всевозможными делами и проблемами жизни современному человеку совершенно необходимы «окна беззаботности»: они спасают его от нервных перегрузок.
И для нас – городских жителей, такими «окнами» (отдушинами) могут служить туристические походы.
Именно там мы найдём то, чего не хватает современному человеку – чистого воздуха, радости движения, мышечной нагрузки, общения с друзьями, минут спокойствия, раздумья, единения с природой.
Кроме того, туризм, как ничто другое, удовлетворяет стремление к новизне, необычайности, приключениям и романтике.
• Французский медик 18-го века Тиссо писал:
«Движение как таковое может по своему действию заменить любое лекарство, но все лечебные средства мира не в состоянии заменить действие движения».
Другими словами: движение – это жизнь.
А где больше всего движения?
Конечно же, в турпоходе.
Здесь тебе и волейбол, и футбол, и бадминтон, и плавание, и ходьба и бег. Причём всё это на чистом, свежем воздухе.
В походе получаешь такое обилие и разнообразие впечатлений, которые не получишь нигде. Тут и необычность нехоженых троп, и вызывающая восторг красота природы, и романтика ночного костра, и весёлые песни под гитару.
Походы дают возможность отключиться от всяческих проблем, пообщаться с друзьями, с природой. Они заряжают нас оптимизмом, облагораживают, делают нас лучше, чище, доброжелательнее.
Кроме того туризм – прекрасное эффективное средство воспитания здорового и закалённого человека.
В походах дети учатся самообслуживанию, коллективизму, дружбе, товариществу, дисциплинированности, ответственности, взаимопомощи, преодолевать трудности…
Я приобщился к туризму ещё в далёком детстве.
В 1-й поход нас повела наша учительница Минзифа апа.
Это было после окончания 1-го класса (конец мая 1963 года).
Ходили мы тогда в небольшую берёзовую рощу. Мы играли в различные игры, гуляли по лесу, кушали сидя за одной общей скатертью. Минзифа апа читала нам книжку. Этот поход запомнился мне на всю жизнь.
И именно с тех пор и проснулась во мне тяга к путешествиям и странствованиям, любовь к туризму…
Потом было много походов разных.
Помнится, как мы ходили после 3-го класса вместе с Минзифа апой и Хакимом абый в поход «Урал асты урманына» (лес за Уралом). 10 километров туда и столько же обратно. Для нас тогда казалось, что мы ходили на край земли…
Помню 3-х дневный велосипедный поход с Хакимом абый во главе к истокам реки Бузулук…
В походы выходного дня ходили мы, когда я работал на заводе «Днепрошина».
А сколько походов у нас было в студенческие годы – и не сосчитать…
Ну а когда я стал учителем, то сам стал водить своих учеников в походы.
Особенно много их было в 12-й школе. Там я более 20-ти лет вёл кружок историков-краеведов.
На заседаниях нашего кружка мы с детьми изучали историю родного края, начиная с седой древности и кончая 20-м столетием. Ездили в экскурсии, ходили в туристические походы. Моим кружковцам-краеведам нравилось ходить в походы. И они с нетерпением ждали их.
Мы облазили все окрестности города Марганца, в том числе «Крутую» и «Крутенькую» балки.
Не один раз побывали в местах Запорожских Сечей – Томаковской, Базавлукской, Никитинской, Чертомлыкской, Новой, Хортицкой, на могиле легендарного кошевого атамана Ивана Сирко.
Много раз бывали на «Гранитных» водопадах.
Совершили 5-ти дневный пеший поход на Запорожье.
Трижды «обживали» Крым.
Сколько километров отмотали мы, топая на своих двоих, таща на себе рюкзаки и палатки!
Какое удовольствие доставляло моим туристам пребывание на чистом воздухе, участие в установке палатки, разжигании костра, приготовлении пищи, игры на открытом воздухе (особенно им нравилось играть в «Казаков-разбойников»), отдых на пляжах, купание в Каховском водохранилище и Днепре.
Все тяготы и неудобства наших путешествий по сравнению со всем увиденным, пережитым, услышанным, пройденным, спетым у ночного костра выглядели не имеющими значения мелочами.
Чтобы показать хотя бы кусочек наших туристских будней, приведу слова поэта Роберта Рождественского.
• Представьте себе:
«Ночь в лесу. Костёр жадно перебирает прутики. Пламя с жадностью набрасывается на сушняк и вырывает из темноты усталые лица людей.
Это туристы. Сегодня они переночуют здесь, в этом лесу, а завтра пойдут дальше. Булькая и негодуя, закипает в котелке чай. Он пахнет дымом. Он приятно обжигает губы, он несравним с домашним чаем! А костёр всё горит. Кажется, что он чего-то требует от людей. Он призывает не отступать от традиций. «Где песня?» - потрескивают сучья. «Где песня?» - веером разлетаются искры.
Вот она, песня…
Гитара звенит тихо-тихо. Песню начал один голос. Потом её подхватил второй, третий. И вот уже поют все. Поют спокойно, задумчиво, нежно…
…Затих костёр. Он тоже слушает песню. Со всех сторон нас обступили деревья. Они кажутся огромными колоннами, поддерживающими ночное небо. Прямо над нами звёзды. Тихие, далёкие звёзды…»
Но вся картина туристской жизни, конечно же, намного огромнее, богаче, насыщеннее и глубже. Потому она так властно притягивает к себе нас. И тот, кто хоть раз побывал в туристическом походе, не забудет его никогда.
Его будут манить новые горизонты:
…Потому что мы народ бродячий.
Потому что нам нельзя иначе…
* * *
Наш Крымский поход – 96.
Пройди по лесистым предгорьям,
По бледным полынным лугам,
К широким моим плоскогорьям,
К гудящим волной берегам…
Крым манит путешественников вековыми буковыми лесами, великолепными аристократическими дворцами, затерянными в скалах морскими бухтами, таинственными мёртвыми городами, величественными каньонами и многим другим.
Поманил он и нас.
И мы – историки-краеведы - совершили 3 похода по Крыму.
1-й из них был в 1996 году с 23 марта по 31 марта.
Путь наш пролегал по такому маршруту:
Марганец – Симферополь – Бахчисарай – Ханский дворец – Успенский монастырь-крепость – Чуфут-кале (крепость) - плато Чуфут – гора Тэпе Кермен – Сосновый бор – село Баштановка – посёлок Куйбышево – гора Мангуп-кале – пещерный город – Эски-Кермен – Станция Сирень – Симферополь – Марганец.
• Из дневника Оксаны Шелест:
«Отъезд назначен на 23 марта. Собрались в 23.00 на ж/д вокзале. Ехали в вагоне №7. О расположении наших мест я умолчу. Равиль абый и Камиль сразу же вырубились. Мы же посидели до 4-х часов, но дальше не выдержали и последовали поговорке: «Утро вечера мудренее».
Воскресенье (24. 03. 96)
В 8 часов 57 минут приехали в Симферополь.
За то, в каких условиях мы ехали в Бахчисарай, Равиль абый должен нам поставить пятёрки в четверти (кстати, удивительно, но пятёрки он нам поставил).
В Бахчисарае мы посетили Ханский дворец. Гордость Бахчисарая. Это было что-то. Какая там температура, я думаю, лучше всех расскажет Виталя.
Мы увидели 3 фонтана: фонтан «Слёз» («Бахчисарайский фонтан»), в Летней беседке, золотой (возле мечети).
Сфотографировались во дворе.
Из Бахчисарая шли пешком (а вернее, «ползли»).
В 1-й день прошли около 6,5 километров.
Проходили мимо какого-то заповедника и мужского монастыря (монастырь прямо в скале).
Привал…».
* * *
Тут я хотел бы подробнее рассказать о ханском дворце.
Давным-давно крымский хан Менгли-Гирей решил построить дворец, который утопал бы в зелени садов и виноградников и стал бы его резиденцией.
Такое место было найдено в живописной долине, прячущейся среди гор.
Здесь и был основан город, названный Менгли-Гиреем Бахчисарай.
В переводе «Бахчисарай» обозначает «Дворец-сад», «Дворец в садах».
В южной части дворцовой территории росли на террасах сады, похожие на сады Семирамиды — одно из семи чудес света.
После взятия столицы Крымского ханства войсками Миниха деревья и кустарники вырубили.
Сегодня на их месте находится кладбище советских солдат, павших в Великую Отечественную войну…
В самом сердце Бахчисарая находится его главная достопримечательность – Ханский дворец.
Место, где много лет на троне восседал грозный хан, окружённый роскошью и почетом.
Место, где, словно в золотой клетке проводили свои дни невольницы гарема.
Место, приводившее в восторг самого Пушкина, где находится знаменитый «Фонтан слёз».
Дворец этот был заложен при сыне Менгли-Гирея Адиль-Сахиб-Гирее (он правил в 1532–1551 годах).
Его строительство продолжалось примерно до 1551 года.
* * *
Прекрасный Ханский дворец Бахчисарая - легендарного «города-сада» - вызывал восхищения всех, кто когда-либо здесь бывал.
Восторженные строки о нём оставили великие поэты, писатели, музыканты, монархи.
Этот дворец служит удивительным и, бесспорно, уникальным образцом крымско-татарской архитектуры.
Его можно смело назвать «городом в городе», настолько он обширен и столько здесь всевозможных достопримечательностей: мечети, бани, мавзолеи, богато украшенные, расписанные и отделанные с большим тщанием и искусством.
Когда эту новую ханскую резиденцию строили, в основу проекта заложили идею воплощения исламских представлений о райских кущах. А каждый последующий правитель добавлял сюда что-то своё.
Много лет ведущие мастера и архитекторы со всего мира строили в Бахчисарае этот дворец.
Он состоит из множества построек, способных поразить любое воображение…
Расположен Бахчисарайский Ханский дворец на левом берегу речки Чурук-Су, название которой переводится как «гнилая река».
Попадая на территорию ханского дворца, оказываешься в удивительной и таинственной атмосфере Востока…
Ещё с набережной по ту сторону моста, виден северный, ребристый фасад «свитского» корпуса.
Чёткий ритм ощетинившихся дымоходов, выпирающих из плоскости стены, как будто прислонённых к ней по высоте второго этажа, напоминает не то минареты, не то пики с наколотыми островерхими шапками. И ни одного окна.
Такова архитектура этого фасада «свитского» корпуса.
Над главными воротами - изображение двух сплетающихся змей - герб Гиреев, правителей Крымского ханства.
Первое, что мы увидели, пройдя сквозь арку главных ворот – обширный двор.
Просторная площадь внутри Ханского дворца утопает в солнечных лучах, зелени, ярких цветах.
В центре весело журчит фонтан...
А когда-то на дворцовой площади проводились парады. И отсюда отправлялись ханские войска в военные походы.
Нашему взору открывается южный фасад «свитского» корпуса.
Какой контраст!
Невысокая двухэтажная галерея - игрушечно лёгкая. Деревянные, ярко окрашенные колонки так изящны и легки.
Справа жилые и парадные постройки: обилие окон, резных деревянных карнизов, балкончиков и галерей придаёт им лёгкость.
Наружные стены, наличники окон и дверей расписаны растительным орнаментом, геометрическим рисунком и покрыты каллиграфическими надписями. Они делают Бахчисарайский Ханский дворец похожим на пёстрый восточный ковёр.
* * *
Одно из главных украшений Ханского дворца – Ворота при входе в Посольский садик.
Они оформлены в стиле итальянских мастеров эпохи Возрождения – со сложной резьбой, в которой присутствуют и надписи на арабском.
На территории дворца есть и:
- две уникальные беседки,
- великолепный гаремский сад,
- кофейня,
- бани.
Внутреннее убранство дворца как будто осталось нетронутым ещё со времён правления великих ханов – мягкие диваны, персидские ковры, статуи, кальяны, рукописи, украшения, посуда – глаза разбегаются.
* * *
Слева - самое красивое, самое нарядное здание дворцового комплекса - Большая ханская мечеть Хан-Джами.
Она охвачена понизу стрельчатой турецкой аркадой с нечастыми зарешёченными верхними окнами, цветными майоликовыми вставками в простенках, увенчана стрелами минаретов.
Мечеть представляет собой слегка продолговатый четырёхугольник.
Она имеет 2 яруса.
А четырехскатная крыша покрыта черепицей.
Низкая распластанная крыша как бы пригнетает здание.
И снаружи мечеть выглядит приземистой.
И только гранёные стрелы 2-х стройных минаретов, вырываясь из грузного массива мечети, под зеленью деревьев и черепичными крышами дворца, стремительно взлетают ввысь - к небу.
Тонкие стенки минаретов выложены из штучного камня, скреплённого свинцом.
Некогда 5 раз в сутки поднимались на них муэдзины и протяжно, нараспев призывали мусульман к намазу - очередной молитве. Звуки их пронзительных голосов, начавшись от дворцовой мечети, плыли по всей долине.
Внутри мечети с 3-х сторон - хоры (балконы, поддерживаемые колоннами).
С них две крутые винтовые лестницы ведут вниз.
С правой стороны в глубине 2-го этажа находится ханская ложа. Она богато отделана фаянсовыми плитками и искусно расписана.
Вход в неё отдельный — с наружной крутой лестницы.
Внутри мечети — никаких украшений.
Лишь на южной стене высоко над михрабом сияют яркими пятнами цветных стёкол два небольших окна.
А внизу под ними — окна побольше, с решётками, оплетёнными изумрудно-зелёными листьями винограда.
* * *
Если пройти чуть дальше от мечети, то можно увидеть ханское кладбище, где нашли своё последнее пристанище 13 крымских ханов, их любимые жёны и важные сановники.
На могиле самого Менгли-Гирея можно прочитать надпись:
«О (Бог), всегда жив, вечен! Война была ремеслом знаменитого Крым-Гирей хана».
Мраморные надгробия отделаны витиеватыми надписями и сложным орнаментом.
* * *
Мы видели банный корпус под названием Сары-Гюзель. Это означает в переводе на русский язык «Жёлтая красавица».
Здание, правда, своей массивной мощью напоминает скорее не красавицу, а татарского богатыря.
Эти бани построены по византийскому типу. Служили они не только для омовения, но и для отдыха и развлечения.
Колоритный облик придаёт факт отсутствия окон. Свет попадает сюда исключительно через специальные отверстия в куполе. Отверстия эти сработаны в виде звёзд и полумесяцев.
* * *
Наше знакомство с дворцом начинается у богато украшенного входа, известного как Портал Алевиза.
Через этот вход во дворец попадали послы других государств.
Портал создал итальянский зодчий Алоизио Ламберти да Монтаньяна (Алевиз Новый).
Архитектор этот со своими помощниками направлялся в Москву по приглашению великого князя Ивана III. Но задержался при дворе хана Менгли Герея (добровольно или принудительно — до конца неясно).
Небольшую дубовую дверь, обитую полосами кованого железа, обрамляет пышный резной портал: по обе стороны пилястры с коринфскими капителями, на них покоятся архитрав, орнаментальный фриз и карниз.
Над карнизом возвышается полукруглый тимпан с вписанным в него кругом, акротериями по углам карниза и над тимпаном, изображающими некое растение с листьями и цветами аканта, дуба, лотоса, вырастающее из амфоры.
Две высеченные по камню и позолоченные надписи украшают портал.
Одна из них гласит: «Этот великолепный вход и эти величественные двери сооружены по велению Менгли-Гирей-хана, султана двух материков и хана двух морей…»
В Москву итальянский архитектор выехал с рекомендательным письмом от хана. Тот просил своего данника Ивана III щедро наградить итальянских мастеров.
В первопрестольной мас¬тер возвёл на территории Кремля Архангельский собор, в котором создал похожий портал.
* * *
Зал Совета и Суда (Диван) был официальным местом, где обсуждались и решались государственные дела.
Диван — совет старейшин, без согласия которых хан не мог решать никаких важных дел. Ханская власть была ограничена могуществом беев (князей).
По свидетельству русского посла, «хан без юрта никакого важного дела, о чём между государствами надлежит, учинить не может».
У южной стены, в центре, находилось ханское седалище — «трон», покрытый тонким оранжевым сукном с вышитым на внутренней стороне спинки золотым полумесяцем.
По бокам «трона» стояли два табурета, крытых таким же сукном.
Вдоль стен располагались диваны, на которых сидели члены совета — приближённые хана.
Над входной дверью — забранная решёткой узкая галерея, «ханский тайник». Оттуда хан мог незаметно наблюдать за всем, что происходило в зале.
* * *
Переход из мрачного Зала Совета и Суда в Бассейный садик приятно поражает своей яркостью филигранной росписи стен, выполненной мастером Омером.
Посреди беседки устроен мраморный фонтан - чешме.
Тут журчит вода, наполняя бассейн. Она сбегает по мраморному жёлобу, украшенному изображениями резвящихся рыбок. Мелкая резьба создаёт впечатление каскада.
Вначале беседка была открытой, но в XIX веке при ремонте её застеклили, чтобы сохранить от разрушения.
* * *
Далее спускаемся в полутёмную Малую дворцовую мечеть.
Там молился хан и его приближённые.
Помещение вытянуто с востока на запад.
В его южной стене устроена ниша — михраб.
В мечеть солнечные лучи попадают сквозь витраж в виде шестиконечной звезды, известной как звезда Давида, или печать Сулеймана (иудейского царя Соломона).
В мечети можно познакомиться с предметами культа - Кораном XVIII века, молельными ковриками, кувшином для омовения рук.
* * *
При выходе из мечети оказываемся в Фонтанном дворике - главной жемчужине дворца.
Здесь бьют сразу 2 фонтана:
- Первым привлекает наше внимание шикарный, помпезный, со сложным растительным орнаментом и позолотой фонтан.
Зовётся он: «Золотой фонтан» (Магзуб).
На мраморной облицовке — рельефные надписи (дата постройки и изречение из Корана) и растительный орнамент.
- Но гораздо большую популярность приобрёл совсем другой, более скромный, незаметный фонтан, находящийся в противоположном углу дворика.
Он назван был «Фонтаном слёз» (Сельсебиль).
Имя такое он получил не случайно. Построен источник воды был в период правления жестокого хана Крым-Гирея в память рано ушедшей из жизни его любимой жены (невольницы).
Он создан был мастером Омером.
И должен был воплощать тоску хана по умершей прекрасной невольнице Диляре.
Два ручейка в фонтане много раз разделяются и соединяются вновь, символизируя силу вечной любви.
В центре фонтана Омером вырезана чаша в форме цветка из которой вытекает вода, подобная слезе.
Из-за этого складывается впечатление, что фонтан плачет.
Этот уникальный памятник архитектуры стал поэтическим образом, символом живой человеческой скорби, воплощённой в холодном камне.
Пушкин вместе с Раевским увидел дворец и фонтан в 1820 году.
После услышанной им печальной легенды, поэт отправился в гаремский сад и сорвал две розы, растущие там, а затем положил их около одной из чаш фонтана.
И по сей день, у Фонтана слез лежат две свежие розы, которые появляются каждый день, словно по волшебству…
* * *
Продолжая прогулку по дворцовым просторам, заходим в Летнюю беседку.
Считается, что в ханские времена здесь, восседая на диванах, хан со свитой слушал музыкантов, поэтов или, возможно, смотрел театральные представления.
Сквозь витражные стекла беседки видна Соколиная башня - Тоган-Кулеси.
Архитектура Соколиной башни проста и лаконична.
На каменную, квадратную в плане, призму посажен с напуском деревянный параллелепипед. Высотой она более 15 метров.
Деревянная решётка башни была своего рода клеткой для ханских жён и наложниц - краденных или выменянных, купленных или добытых в разбойничьих набегах. Невидимые снизу, они могли наблюдать через решётку приезды гостей, приношение послами даров, ханские службы, приготовления войск.
В нижней части башни держали соколов для ханской охоты. Вот из-за этого она и получила своё название.
По другой версии, название башни связано с тем, что из неё открывается вид на дворец с высоты птичьего - соколиного - полёта.
На верх башни могли подниматься обитательницы гарема, чтобы осматривать окрестности дворца и город.
Считается, в гареме проживали четыре чернокожих евнуха, которые отвечали за его сообщение с внешним миром. Над евнухами стояли два начальника — кизлярагасы.
Здание гарема расположено в глубине парка, на некотором расстоянии от главного дворцового корпуса.
* * *
Лучший и наиболее оригинальный интерьер Ханского дворца в Бахчисарае - гостиная хана. Она же – «Фруктовая беседка» или «Золотой кабинет».
24 разноцветных окна двумя ярусами заливают с трёх сторон небольшую комнату золотисто-малиновым светом.
Четвёртая стена глухая. Здесь шкафы для посуды, камин и дверь.
У стен под окнами обитые бархатом диваны.
Всюду на стенах роспись.
На уровне глаз - лепные алебастровые вазы с яблоками, грушами, персиками.
С деревянного резного с позолотой потолка свисает хрустальная люстра.
Под карнизом опоясывает гостиную арабская вязь превосходных эпитетов: «краса крымского престола», «родник кротости и великодушия», «тень милости аллаха».
* * *
• Из дневника Оксаны Шелест:
«Понедельник (25. 03. 96)
После завтрака (около 10-ти часов) пошли на экскурсию (осмотреть местные достопримечательности).
Были на кладбище караимов (древних евреев).
Осмотрели крепость на горе Чефут-кале. Я бы не позавидовала тем, кому пришлось брать её приступом. Мы падали с ног от усталости, а ведь шли с пустыми руками, а врагам караимов ведь были нужны и оружие, и что-нибудь для выбивания ворот. Да ещё сопротивление защитников крепости…
Видели развалины домов; старую дорогу; пещеры, где люди жили и молились. Невозможно описать чувства, которые испытываешь, глядя на всё это. Как будто растворяешься в веках, видишь людей, которые жили и умирали под жарким солнцем Крыма.
Вечером прошли около 4-х километров. Остановились в Сосновом бору. Место, которое будешь помнить всю жизнь. Такой красоты я ещё не видела. Речушка и высокие сосны…
Только кисть художника смогла бы передать естественную прелесть тех мест.
Мы остались там на целый день (вторник)».
* * *
Небольшое дополнение.
Дорога в поднебесье начинается от старого бахчисарайского предместья Салачик.
С правой стороны путь ограничен отвесными скалами, а с левой — внушительным каньоном.
На другой стороне этого каменного оврага сквозь негустые кустарники просматриваются зияющие отверстия пещерных келий, которые вырубили ревностные служители Господа на высоте, достойной птичьего полёта, ибо велико было их стремление оказаться ближе к Богу и дальше от суеты мирской.
Тут начинаются земли старинного Свято-Успенского мужского монастыря.
Примерно через полкилометра мы прибыли на главную площадь обители.
Здесь стоит дом со звонницей (там живёт настоятель), и небольшая часовня над святым источником.
Правда, сам источник теперь вытекает из стены на краю обрыва, прямо под площадью.
Широкая лестница ведёт в древнюю Успенскую церковь, полностью вырубленную в массиве скалы.
Белый камень стен ещё хранит следы первоначальной обработки.
Дневной свет проникает в помещение через проёмы окон, ориентированных на Майрам-дере («Ущелье Марии»).
В народе ходит легенда о чудесном возникновении монастыря.
Согласно ей в лихие времена в долине Майрам-дере завёлся страшный змий, людей и скот пожирающий. Стали люди молить Богородицу, чтобы она отвела от них исчадие ада, и немало в том преуспели.
В ночь на Успение Богородицы (28 августа по новому стилю) прямо на скале появилась чудотворная икона, а перед ней — горящая свеча. Хотели было перенести святыню в дом местного князя, но на другую ночь лик Богородицы опять взирал на долину с прежнего места. Не стали более трогать икону. Но прорубили к ней лестницу в скале. Потом выдолбили храм.
Вот вокруг него позже и возник монастырь, окрещённый в честь Успения Девы Марии.
Немало именитых почитателей побывало у чудотворной иконы Богоматери.
Причём уважали эту святыню и мусульмане. Сам основатель династии Гиреев просил у Пресвятой Богородицы помощи перед очередным военным походом, за что обещал ей щедрое приношение. Обещание своё он выполнил: продал двух своих самых лучших коней, а на вырученные деньги накупил воску столько, что свечей хватило на целый год. Сам ставил и детям своим завещал.
Исторически подтверждено, что покровительство Успенскому монастырю оказывали русские государи — Фёдор Иоаннович, Борис Годунов, Екатерина Великая.
А император Александр I лично посетил пещерный храм и поставил свечу на том месте, где, по преданию, явилась миру легендарная икона Богородицы.
* * *
От монастыря дорога движется в горы.
Туда, где находится величественный город на вершине 500-метровой неприступной скалы, обнесённый крепостной стеной.
Стена и крепостные башни вырезаны прямо в толще суровой скалы.
Узкие проходы, соединяющие башни по периметру проложены сквозь десятки метров твёрдого камня.
Что это за таинственное место?
Этим местом является город-крепость Чуфут-Кале – с извилистыми катакомбами, переходящими в пещеры и с вырезанными в скале фортификациями.
Чуфут-Кале – одно из самых таинственных мест Крыма.
Отвесные скалы плато, на котором находится город, выглядят неприступными.
Только с одной стороны сюда ведёт извилистая тропинка.
Чуфут-Кале совершенно недоступный с северной, западной и южной стороны, вертикальные обрывы достигают высоты до 50-ти метров.
Издалека, кажется, что дома «прилепились» прямо к скале.
«Воздушный город» — так назвал Чуфут-Кале современник Пушкина.
Сама природа создала эту естественную скалу-крепость. А людям осталось лишь приложить некоторые усилия, чтобы сделать её абсолютно неприступной.
• Приходят на ум строки из какого-то стихотворения:
Так явственно из глубины веков
Пытливый ум готовит к возрожденью
Забытый гул погибших городов
И бытия возвратное движенье…
* * *
Точная дата возведения города-крепости неизвестна (по различным версиям колеблется от 6-го до 10-го века).
Учёные рассказывают, что самые ранние поселения в этом месте появились ещё в неолите (7 тысяч лет назад).
Первобытным людям этот горный отрог, возвышающийся над тремя долинами, всегда служил надёжным убежищем в случае нападения врагов..
В районе современного Чуфут-Кале с первых веков нашей эры обитало достаточно представительное ираноязычное племя сармато-аланов (асов).
Аланы симпатизировали христианам, поэтому добровольно взяли на себя роль защитников Таврического Херсонеса (полуострова Крым) от непрошеных гостей со стороны северо-востока.
А первый городок здесь основала Византия с целью сотрудничества с кочевниками аланами.
Возможно, что византийцы и были создателями первой поднебесной крепости (во времена Юстиниана I).
Предполагают, что в то время город носил название Фуллы.
Под защиту этой византийской крепости сходилось население окрёстных сёл в лихие дни. Жители со скотом и самым ценным скарбом переживали в ней набеги степняков.
В 1299 году к городу подошли золотоордынские татары под предводительством эмира Ногая.
Но взять высокогорную крепость штурмом им тогда не удалось.
Пришлось идти на хитрость.
Сохранилась легенда, которая гласит, что эмир повелел своим людям собрать по окрестным поселениям все музыкальные инструменты и медную посуду.
Три дня и три ночи колотили татары во всё что можно, создавая звуковой эффект готовящегося штурма. Бдительные аланские защитники, приняв трюк за чистую монету, всё это время в полной готовности сидели у стен крепости, поджидая неприятеля. Но на четвёртое утро оборонявшиеся не выдержали и уснули прямо с оружием в руках. Да так крепко, что не услышали, как в город беспрепятственно вошли татары.
Завоеватели уничтожили прежних жителей и обратили многих в рабство.
После этого город стал именоваться Кырк-Ор, что переводится с тюркского как «40 крепостей».
Город стал первой столицей самостоятельного Крымского ханства и резиденцией первых его ханов — Хаджи Девлет-Гирея и Менгли-Гирея.
Но уже в начале XVI века город уступил свой статус Бахчисараю…
После того как ханский двор перебрался в Бахчисарай, татары поручили присматривать за Кырк-Ором местным караимам.
Так называли себя иудеи, отказавшиеся от Талмуда и института раввинов. Они считали, что следовать стоит только Ветхому завету, который оставил иудеям сам Моисей.
Так постепенно поднебесная цитадель стала чисто караимским городом Чуфут-Кале, что в переводе с крымскотатарского означает «иудейская крепость».
В 1783 году Крымский полуостров вошёл в состав Российской империи и крепость Чуфут-Кале стала пустеть.
К концу 19 века крепость полностью опустела. Караимы расселились по всему Крыму.
Оборонительные свойства крепости практически в центре Крыма утратили свою необходимость…
* * *
Высота плато над уровнем моря - более 500 метров.
И подниматься туда достаточно сложно - около получаса крутого подъёма по камням…
Но для нас взобраться туда большого труда не составило.
Мы поднялись по крутому зигзагу древней мощёной дороги, и вошли в «Мёртвый город» через «южные Малые ворота» - Кучук-Капу.
Их называли ещё «потайными», так как они не видны, пока не подойдёшь к ним вплотную.
Массивные дубовые створки ворот обиты железом.
К ним примыкает южная оборонительная стена.
Она сложена из необработанного камня на известковом растворе, толщиной до 1-го метра, высотой до 5-ти метров.
Верхняя часть стены перестроена и снабжена бойницами для стрельбы из ружей.
Ворота эти были настоящей ловушкой.
Снаружи подступ к ним прикрывала оборонительная стена. Вдоль неё идёт последний участок дороги: противник приближался к воротам, будучи обращён к стене правым, незащищённым боком — ведь щит держали в левой руке. В это время защитники крепости осыпали их стрелами со стены.
Тараном выбить ворота невозможно, потому что перед ними неудобный крутой спуск, а пологая тропа у самого входа резко сворачивает. Но, даже ворвавшись на территорию крепости, штурмующие сразу же попадали в узкий коридор, специально вырубленный в скале.
С деревянного настила защитники сбрасывали на врагов камни, лили кипяток. А лучники, затаясь в оборонительных пещерах, стреляли без промаха.
* * *
Перед южной оборонительной стеной имеются 10 пещер, расположенных в 3 яруса.
Это первые, самые старые пещеры.
За воротами пещеры по обе стороны дороги, ведущей в глубь городища. Они также образуют 3-4 яруса.
Всего здесь насчитывается 32 внутрискальных помещения, совершенно различных по форме, качеству отделки и архитектурным деталям.
По всему видно, что пещеры здесь строились без какого-либо плана, разными хозяевами, с разными целями, но, скорее всего, в единый временной период.
Можно разглядеть и следы вырубленных в скале лестниц, когда-то соединявших пещеры разных ярусов.
Кое-где стена пересекает эти лестницы, явно «разъединяя» то, что ранее составляло единый пещерный комплекс.
В одной из пещер в древности была церковь со следами росписи.
Вероятно, этот монастырь времен аланского Кырк-Ора опустел после того, как крепость была захвачена татарами и оборонительная система на этом участке была перестроена.
Стена разрезала пещерный комплекс, и часть пещер стала использоваться в качестве оборонительных.
Что касается монахов, то они обрели приют в Успенском монастыре, по соседству с христианами — обитателями долины Марьям-Дере.
* * *
Извилистая дорожка, пробитая в материковой скале, ведёт на плато.
Тропинка, сворачивающая налево, заканчивается у западной границы Чуфут-Кале.
Здесь город отделён низкой каменной стеной сухой кладки от пустыря Бурунчак.
Выйдя от углового дома на «Бурунчакскую» улицу, мы можем пройти по северной стороне городища.
К северо-востоку от площади, ближе к обрыву, находится почти полностью сохранившийся мавзолей XV века — Гробница Джанике-ханым.
Это монументальное восьмигранное сооружение под черепичной крышей, украшенное по ребрам граней резными колонками.
К нему примыкает покрытый резьбой портал с массивной аркой.
В глубине мавзолея на ступенчатом возвышении видно надгробие, украшенное изящной, словно орнамент, арабской надписью:
«Это гробница великой государыни Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана, скончавшейся месяца рамазана 841 года (1437)».
С именем Джаныке-Ханым связана романтическая история.
Тохтамыш-хан жил за крепкими стенами Кырк-Ора и голоса-то никогда не повышал, однако ж люди даже шёпота его боялись. Не знало каменное сердце хана ни любви, ни жалости.
Только прибилась как-то к его гарему девочка-сиротка по имени Джаныке.
По всему видно, пришлась малютка по душе старому Тохтамышу, да годами ещё не вышла: в жёны брать ещё рано было, так назвал он её дочерью своей, чтоб людей не смущать.
Но жила в груди у Джаныке беспокойная птица, которая часто билась в ней, как в клетке, стремясь наружу. Только не птица то была, а болезнь страшная, и никто об этом не знал.
Пришла беда, злые враги осадили город. Недели шли за неделями, в Кырк-Оре иссякли почти все запасы воды, люди стали умирать от жажды.
Но неприятель не отступал.
Упорствовал и хан, державший на замке крепостные ворота.
Дочь Тохтамыша об этом ужасном горе ничего не знала, только удивлялась, почему так тихо за стенами гарема, даже собаки не лают?
Но няньки её только плечами пожимали, рассказать боялись.
Пробрался как-то в гарем пастушок Али. И поведал девушке обо всём, что происходит. И доверил тайну, что знает место, где в пещере есть источник, но пролезть туда сможет только тонкая, как свеча, Джаныке.
Всю ночь она доставала воду из узкой пещеры, а Али таскал её к городскому водоёму.
На утро люди глазам своим не поверили — колодец на площади был полон спасительной жидкости, а рядом с ним лежала мертвая девушка и пастушок Али плакал над юной спасительницей Кырк-Ора. Не выдержало больное сердце Джаныке, выпорхнула из клетки беспокойная птица, унеся с собой последний вздох своей хозяйки…
Отец приказал на месте её гибели воздвигнуть мавзолей.
* * *
Ещё несколько шагов по тропе — и мы оказываемся у Средней оборонительной стены. Она пересекала плато от одного края обрыва до другого.
Её датируют VI-VII вв.
Стена 5-ти метровой толщины разделяет Старый и Новый город, возникший в XIV-XV вв.
Стена состояла из двух куртин по 60 метров длиной.
В месте их стыка расположены ворота.
Первоначально стена состояла из 2-х панцырей, между которыми закладывали бут.
Внешний панцырь был выложен из хорошо отесанных блоков известняка.
Высота стены — 7-8 метров.
Толщина первоначально была 4,5-5 метров. Позднее в связи с появлением огнестрельного оружия её нарастили до 10-ти метров.
Параллельно северной куртине в 10-15 метрах от неё проходил 65-ти метровый крепостной ров, вырубленный в скале. Его ширина - 4 метра, глубина - 2 метра. Он наполнялся дождевой водой, стекавшей по желобкам, высеченным в скале.
Большой ров не доходил до края северного обрыва. Здесь, в северной оконечности стены, была сделана вылазная калитка, скрытая от взоров неприятеля, штурмующего ворота.
Перед ней вырубили 2 малых 12-ти метровых рва.
У северного и южного края стену фланкировали 2 башни.
После возведения Восточной оборонительной стены Средняя стена утратила своё оборонительное значение, и пространство вдоль неё стало застраиваться.
На этом месте возникает усадьба и связанный с ней комплекс пещерных сооружений — Чауш-кобасы.
* * *
• Слово Оксане:
«Вторник (26. 03. 96)
Я – дежурная. Всё было нормально, только в супе не растворился кубик куриного бульона (бедный Игорь, мне его жалко). Этот кубик попался Игорю. Он вскочил, как ошпаренный с бревна, у всех были такие догадки: обжёгся, облился. Как же мы смеялись, когда узнали в чём дело.
В этот же день Игорь и Виталя производили исправительные работы над Аней. Расскажу об этом подробнее.
В палатке Игорь и Виталя играли в карты. Аня зашла положить что-то. Вдруг раздаются крики: «Пустите! Равиль абый, скажите им!», «Держи её!», «Заверни в одеяло!». Потом Аня кричит, и раздаются глухие удары. Мы сидели возле костра и только наблюдали, слушали, не вмешиваясь. Наконец смолкают Анины крики и Игорь спрашивает: «Равиль абый, а сколько дают за изнасилование?» Равиль абый ответил, что около 15 лет. «Бедная Анька!» - голос Игоря. Тут нас как попёрло на ха-ха-ха, не можем остановиться. В довершение всего вылазит эта троица из палатки, пацаны держат Аню за руки и за ноги. Мы от смеха чуть с брёвен не попадали. А они ничего, поднесли Аню к костру и подвесили над ним. Аня кричит, а нам смешно, до невозможного. Но потом мы начали швырять по Игорю и Виталию шишками, ловить их. А Игорь умудрился спуститься на Ане с горки. Но всё равно мы за Аню отомстили.
Среда (27. 03. 96).
Сегодня нужно пройти около 12 километров. Проснулись в 6.30. Рюкзак вполовину уменьшился, идти было несравненно легче. Приколов особых не было. Только Равиль абый, Камиль, Виталя и Игорь дурью маялись – бегали наперегонки. Мы с Машей дежурили до 23.00, т. к. ходили местные, а мы боялись, чтоб нас не обворовали (у Никополя разрезали палатку и украли 2 рюкзака, деньги). Игорь бушевал, в 24 часа просил у Равиля абый чего-нибудь похавать. Пел песни. Ночью была минусовая температура. Даже вода на донышке котелка замёрзла. Но всё это было вечером. А днём мы прошли 2 долины и 1 перевал, кучу всяких плато.
Стоянка возле села Куйбышево. Оно очень большое, есть универмаг, пара магазинов, киоски, даже ДК.
Четверг (28. 03. 96)
Днёвка возле села Куйбышево. Видели Качинский каньон, поднялись на гору. Осмотрели Качинскую крепость. Правда, там нечего особо рассматривать – одни развалины. Светка видела какие-то кости, вывалившиеся из-под камней. Воздух такой чистый, вид потрясный.
Аня, Света, Виталя, Камиль отравились. Наверное, из-за воды из ручья внизу лагеря. Подходил рэкет. Моросил дождь».
«Пятница (29. 03. 96)
Вся палатка, спальники мокрые. Моросит дождик. Холодно. Дорога скользкая. Равиль абый злой (не помню почему). Проходили какое-то село. Видели высеченный из камня памятник партизанке бабе Клаве. Проходили подвесной мост. Так интересно. Казалось, на него дыхни – и он развалится.
Лагерь на глине. Солнца нет. Вечером было посвящение в туристы. Чёрный турист (Филипыч) и феи (Инна и Ира) проходили перед строем. Чёрный турист веточками сбрыскивал чай на лицо посвящённого и спрашивал имя. «Посвящается в туристы раба божая (раб божий)…» Инна (фея) давала с ложки солёный чай. Потом был концерт.
Суббота (30. 03. 96)
Начали собираться около 7.00. Моросил дождик. Буквально все вещи в глине, всё мокрое. До станции 6 км. Пришли очень рано, пришлось ждать 2 часа. Станция маленькая, в жилом доме. Холодно. Курточки мокрые.
Уже когда ждали поезд – достали фотоаппарат, а он в масле. Смешно. Проводник – армянин, дал нам хлеб, чай. Последнее, с чего мы сильно посмеялись, было с Игорем. Вывалил на ладонь пол бутылочки крема и начал умываться. В общем, нам понравилось эта поездка…»
* * *
Вот таким остался в памяти наш первый Крымский поход.
Наш 2-й Крымский поход.
Волшебный край! Очей отрада!
Всё живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада…
После 1-го нашего Крымского похода девчата и ребята сочинили и распевали такую вот песенку:
Мы вернулись, наконец-то, в край родной,
Насладились моря-неба синевой.
И в тоску ну, как в волну, вновь придётся нам нырнуть,
И уйти от всех в учёбы глубину.
Снова тянет в горы, где лишь только лес,
Где по скалам крутым козликом я лез,
Где всем телом собирался приобщиться я к добру,
Ой, пустите снова в Крым, а то помру!
А я девушек люблю,
Я крымчаночек люблю,
И с собой в родную школу
Их хоть пару привезу.
Как-то утром из палатки вылезал,
Глядь, стою я у прохода на вокзал,
Мимо люди все снуют и меня не узнают,
Ну, какой в таких условиях уют.
Срочно мне пришлось в атаку перейти,
Познакомился с девчонкой по пути.
Ей представиться хочу, а она мне по лицу,
Оказалась Маша Ульвак, не шучу.
Сколько всякого со мной произошло,
Жаль, что времечко такое вот прошло.
Отучиться год быстрей, в Крым поехать поскорей,
В окружении целой дюжины друзей.
Но года ждать не пришлось.
И мы уже на осенних каникулах двинулись снова в путь (29 октября – 5 ноября 1996 года).
На этот раз наш путь пролегал по такому маршруту:
Марганец – Симферополь – Перевальное – «Красные пещеры» - «Мраморные пещеры» - Плато Демерджи – Долгоруковская яйла – стоянка Партизанское – Генеральское – Солнечногорск – Черноморское побережье – Алушта – Симферополь – Марганец.
* * *
30-го октября мы стали лагерем недалеко от Перевального.
Недалеко от нас - на западном склоне Долгоруковского нагорья - находились «Красные пещеры» («Кызыл-Коба», «Кизил-Коба»).
В честь этой пещеры названо знаменитое Кизилкобинское урочище. По нему течёт река Кизилкобинка, воды которой вырезали в толще известняков циркообразное ущелье. Реку перегораживает большая туфовая площадка, проходя через которую Кизилкобинка образует 50-метровый водопад-каскад Су-Учхан.
Известняки, слагающие ущелье, имеют характерный розовато-красный оттенок, ставший причиной названия «Красные пещеры».
Мы в этом урочище облазили всё, что только можно было.
31-го с ночи шёл дождь. После обеда он прекратился. И мы прогулялись по местности. Собрали боярышник (чёрный и красный), шиповник, тёрн, яблоки, айву.
1-го ноября ходили на «Мраморные пещеры» (3 часа туда и 3 часа обратно).
* * *
• Из отчёта Марии Ульвак:
«Пожалуй, самым интересным из всего маршрута было посещение Мраморных пещер. Добирались мы до них долго и очень устали, хотя шли без рюкзаков (всё осталось в лагере).
Прошли около 25-ти километров туда и обратно.
Но увиденное нами того стоило.
Пещеры были открыты в 1987 году, а первых экскурсантов начали водить в начале 90-х годов.
Мы были в зале Сказок и в Тигровом ходе, а также видели зал Перестройки. Всего же в пещере 8 залов. Очень интересно было рассматривать застывшее время. Трудно представить, сколько веков «работала» природа, сотворяя подобное чудо. Ничего подобного, как эти пещеры, я до сих пор не видела!»
* * *
Тут хотелось бы чуть подробнее рассказать о «Мраморных пещерах».
Находится Мраморная пещера неподалёку от села Мраморное.
Уникальная, неподражаемая по красоте и своеобразию большая пещера залегла на нижнем плато горной гряды Чатыр-Даг
С тюркского его название переводится как «шатёр-гора».
Остроумные туристы говорят, что эта громада очень похожа на голландский сыр. Потому как вся пронизана сотнями карстовых полостей, шахт, колодцев, пещерных образований.
Пещера «Мраморная» является среди них наиболее популярной.
По оценкам специалистов, она входит в пятерку красивейших пещер нашей планеты, и является самой посещаемой пещерой в Европе.
Примерный возраст этой пещеры: не менее 2-х миллионов лет.
Её протяжённость немногим более 2-х километров, а глубина достигает 60 метров.
Своё название — «Мраморная», пещера получила благодаря тому, что заложена в породах мраморовидного известняка.
Мир карстовых пещер долгое время создавался в полной темноте с помощью воды.
И сейчас мы можем проникнуть в него.
Внутри дышится легко.
Холодный воздух, мокрые стены и пол.
Кажется, что мы попали вдруг в ледяное застывшее царство, хотя постоянная температура воздуха в пещере – плюс 9 градусов, а относительная влажность 98 – 100 процентов
Мраморная пещера - необыкновенно красивая пещера.
Уже одно название её настраивает на какой-то волшебно-романтический лад.
Ну а, оказавшись внутри, только самый сушёный сухарь сможет сдержать вздох восхищения.
Это - настоящий подземный чертог.
Чертог, где:
- стены украшены прекрасными каменными розами,
- залы подпирают мощные колонны,
- на потолке висят люстры,
- нередко встречаются и водопады.
Кажется, что вот-вот можно будет увидеть и удивительных обитателей подземелья. И нам кажется, что местные сталактиты — это вовсе не какие-то неодушевлённые образования, а застывшие по воле злого гения фигуры.
Красота, формы и количество кристаллов и натёчных образований поражают наше воображение. Порой даже не верится, что они естественного происхождения, а не творения рук скульптора.
Нужно отметить, что подземное чудо природы обладает весьма сложной структурой. И может похвастаться огромным количеством залов и коридоров, переплетённых в самых немыслимых сочетаниях.
* * *
Осмотр этого завораживающего места мы начали с «Галереи сказок».
И сразу же попали в прохладный полумрак.
Мы увидели огромные залы, будто бы сошедшие со страниц старинного эпоса про каких-нибудь подземных королей.
Эти заповедные чертоги украшают причудливых форм настенные образования, кристаллы, сталактиты и сталагмиты.
Здесь очень просто перепутать удивительно красивые и причудливые сталактиты и сталагмиты с окаменевшими фигурами сказочных персонажей - гномов, гоблинов и прочих обитателей подземного царства.
А встретил нас при входе «Хозяин» Мраморной.
Это - массивное белое изваяние, рождённое пещерой.
Спелеологи суеверно считают, что Хозяина можно обидеть грубым словом или поступком. Поэтому мы почтительны и осторожны, чтобы не навлечь на себя гнев могущественного духа пещеры.
С точки зрения научной спелеологии Хозяин – это сталагмит причудливой формы. Сверху над сталагмитами растут сосульки сталактитов. Средняя скорость их роста очень мала – всего несколько микронов в год. Веками, стремясь друг к другу, они, наконец, сливаются в единое целое – сталагнат. Но перед этим надолго застывают в, так называемом, поцелуйчике.
Основным строительным материалом натечных образований является карбонат кальция. Вода растворяет известняк, вымывая огромные полости, и долгие тысячелетия кальцит оседает на стенах в виде неповторимых каменных фантазий. Тянущиеся навстречу друг другу сталактиты и сталагмиты, тысячелетние натечные образования на стенах сплетаются в изящном порыве, зачарованные царящим здесь безвременьем.
Вторым наиболее значительным объектом в «Галерее сказок» является так называемый «Минарет».
* * *
Далее мы попали в место, именуемое «Тигровым ходом».
Это - одна из самых ярких и необычных галерей пещеры.
Здесь пещера становится заметно ниже. А свисающие со свода сталактиты маячат прямо перед глазами.
Кстати сказать, название этого места вовсе не случайно. Здесь были обнаружены древние останки крупного хищника, которого посчитали саблезубым тигром. Правда, позже учёные выяснили, что это был не тигр, а пещерный лев.
Но название уже прочно закрепилось за этим местом и его не стали менять.
Своды пещеры тут подпирают природные колонны, добавляя величественности открывающейся перед нами картине.
Мы прогулялись по залам (а их великое множество), на которые разделена галерея.
Каменные чаши, наполненные водой, заставляют на миг застыть в изумлении.
Может это творения самого Данилы-мастера, волшебством перенесённые сюда с Уральских гор?
В некоторых местах нужно ходить очень осторожно, поскольку потолки очень низкие и можно удариться головой.
А если пройти через самую узкую часть хода, не коснувшись стен, то можно загадать желание, и оно исполнится!
Мы посмотрели на «Индийский зал», «Медвежий колодец» и даже увидели «Осьминога».
* * *
Настоящая гордость и изюминка этой пещеры - «Обвальный зал» или «Зал Перестройки».
Зал этот - самый большой в пещерах Крыма и одно из крупнейших на всем континенте.
Когда переходишь в этот зал, то у тебя захватывает дух.
Ну, еще бы!
Созданное самой природой помещение растянулось аж на 100 метров. А своды зала возносятся на 28-метровую высоту. Представьте себе, что здесь может поместиться даже 9-ти этажный дом!
На стенах причудливыми цветами распустились корралитовые образования.
Невероятное разнообразие сталактитов и сталагмитов, украшающих пол и потолок Обвальный, можно рассматривать часами!
Создаётся впечатление, что зал был оформлен какими-то неизвестными сказочными мастерами, прекрасно знавшими своё искусство.
Двигаясь через «зал Перестройки», мы увидели средневековый «замок».
А ещё «Царь-колокол».
Ну а за колоколом уже конечная точка нашего подземного путешествия – кальцитовая плотина.
Подойдя к ней и, набравшись смелости, мы посмотрели вниз.
Там перед нами открылся во всём своём великолепии ещё один красивейший зал пещеры — «Дворцовый».
В нём навеки застыли величественные фигуры подземных «Короля» и «Королевы», властителей здешних мест.
Позади них в темноте скрывается глиняный зал. Его ровный пол покрыт толстым слоем глины. Потолок постепенно опускается и зал превращается в узкий лаз, который заканчивается мощной глиняной пробкой.
Надо сказать, что кроме сталактитов в пещере мы полюбовались подземными водопадами, выемками, заполненными водой и напоминающими ванночки.
В ночь с 1-го на 2-е ноября ударили заморозки. Утром, когда проснулись, увидели, что вода в котелках покрылась ледяной корочкой.
* * *
• Дадим слово Марии Ульвак:
«Трое суток мы простояли на одном месте. Причиной этому был дождь. Поэтому пришлось навёрстывать упущенное. Целый день мы шли. Когда пришли к ст. Партизанское, уже начинало темнеть. Недолго думая, поставили палатки, начали разжигать костёр, чтобы сварить суп. Оксана начистила картошку (возле речки), принесла, поставила варить, а Витя случайно перевернул кастрюлю, и вся картошка высыпалась на землю. Картошку снова помыли, и суп был очень вкусный. Затем пошли спать. Завтра нам предстоит долгий путь.
Хочу напомнить, что наша палатка-общага «Ветерок» была самой весёлой из всех палаток города Марганца, и в конкурсе на самую весёлую палатку она заняла бы 1-е место.
Сегодня (3 ноября) мы рано встали, так как выходить надо было в 8 часов.
Позавтракали и тронулись в путь.
Сегодня идти было легче – привыкли. Доходя до села Генеральское, мы «обнесли» все груши с сада, объели всю ежевику, в общем, что попадалось на пути – всё съели!
В селе Филиппыч договорился с местными, чтоб те нас подвезли грузовой машиной 12 километров, иначе идти нам пришлось бы до ночи.
Место, где мы остановились на ночь, было самой лучшей стоянкой из всех, которые были до этого.
Во-первых, рядом море.
Во-вторых, красивейшая природа.
Единственное, чего было мало, так это дров. Но с этой проблемой мы справились. Погодка была замечательной. Вечером, когда почти все уже спали, я, Лена, Оксана, Дима, Андрей, (затем пришёл Витя) пошли купаться. Не лень же было в такую темень лезть в воду?! Да ещё и по камням?! К счастью, никто не свернул шею и не заболел.
Утром надо идти в Алушту. А так хотелось остаться ещё хотя бы дня на три и именно на этом месте.
Но всему рано или поздно приходит конец. Заканчивалась и наша экскурсия…».
* * *
Чуток дополню.
Пока стояли на одном месте, Максим Козыряцкий решил научиться играть на гитаре. И с утра до вечера пытался выводить мелодию «В траве сидел кузнечик».
По этому поводу девчата сочинили даже небольшой куплетик:
В горах сидел кузнечик –
Весёлый марганечик.
Представьте себе, представьте себе,
Максимка это был.
2-го ноября мы начали переход через перевал.
Переход этот начался с подъёма на плато Демирджи.
Демирджи — это красивая, похожая на крепость зубчатая гора (в переводе с татарского «демирджи» переводится как «кузнец»).
Она состоит из двух разделённых седловиной гор - Северной Демерджи и Южной Демерджи .
О Демирджи - «Кузнец-горе» - нам рассказали такую крымскую легенду.
По поверью, эти места когда-то населял трудолюбивый и свободный народ.
Но пришли завоеватели и поработили его.
Они сумели сделать это с помощью кузнеца, ковавшего для них оружие в кузне на вершине горы. Просили люди кузнеца не делать этого, но он лишь смеялся над ними.
Когда же поработители убили самую красивую девушку, не стерпела гора.
Она разверзлась, поглотив всех завоевателей. А девушку она превратила в камень, который высится на самом краю южного склона горы…
Напомню, что поход — это активный отдых, где приходится бороться со своей ленью и постоянно напоминать своим мышцам, что они созданы для преодоления трудностей.
Шага за шагом мы прошли первый затяжной подъём.
Причём мы были первыми на вершине!
Красивый вид стал наградой всем нам:
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони – ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим – у которых вершина ещё впереди…
Мы пробуем окинуть взглядом бесконечные просторы плато Демерджи.
С трудом верится, что мы на высоте больше километра над уровнем моря.
Вокруг степь с невысокими скалами.
7 часов были мы в пути.
Расположились на ночевку в буковом лесу.
Ночевка на высоте около 1000 метров над уровнем моря порадовала нас звёздным южным небом.
3 ноября. Красивое утро в горах Крыма быстро развеяло остатки сна и, позавтракав, мы начали собирать свои вещи, готовясь к продолжению похода.
Мы пошли по узкой извилистой тропе вдоль реки.
Петляя по лесу, вдоль обрывистых скал, периодически ныряя в густые заросли, мы добрались до Хапхальского ущелья.
Вскоре тропа вывела нас сначала к «Ваннам Молодости», а затем к самому полноводному водопаду Крыма - «Джур-Джуру».
«Вечно журчащий» (так переводится его название) водопад падает с высоты 15 метров и имеет ширину 5 метров.
Стоя около водопада, даже не подходя к нему близко, мы ощутили брызги прохладной воды.
Место, где расположен водопад очень живописное,
Этот водопад никогда не пересыхает (даже самым жарким летом). Из недр земли постоянно бьют кристально чистые ледяные потоки. И водопад всегда радует своих посетителей своим живописным видом.
Джур-Джур.
Проговорите это вслух. Медленно, вдумчиво, с расстановкой. Джур-Джур...
Не торопитесь.
Чувствуете?
Напоминает характерный звук журчащей воды.
Джур-Джур…
Достопримечательность эта расположилась между горой Демерджи и Терке-яйлой, в районе села Генеральское.
Древние греки называли водопад волшебным словом «Кремасто-Неро», что в переводе означает «висячая вода».
Воды аккуратно скользят по скалам и разбиваются у подножия. С огромной высоты серебряные струи падают вниз. От брызг идёт приятная вибрация и туман. Но шума нет.
Мы стоим среди завораживающих звуков падающих холодных капель.
«Вода, вода. Кругом вода...»
Там, на «Джур-Джуре», очень легко осознать быстротечность жизни. Смотришь на нескончаемый поток и ощущения противоречивые внутри, сложные. Словно заговорённая, вода смывает с нас тяжесть, мелочность и привносит в жизнь глобальный, обновлённый сюжет…
«Джур-Джур» замечательно дополняет окружающий девственный пейзаж.
Окружает водопад старый лес. Дикая тут природа, мрачноватая.
Вокруг водопада – нагромождение камней.
Растут здесь граб, дуб, кизил, липа, рябина. Можно повстречать даже орех, дикую грушу, яблоню. Наше внимание обратила на себя местная достопримечательность – тис. Это интересное дерево выросло прямо в обрыве, над водопадом. Такому упорству можно только позавидовать.
По пути к водопаду Джур-Джур можно наблюдать буйное разнотравье. Здесь вам и молочай, и мята, и боярышник, и шиповник, и крапива. Выбирай – не хочу!
С села Генеральское до Солнечногорска мы добрались на машине.
Когда шли по городку, нас местные жители угостили хурмой.
От городка мы потопали вдоль морского побережья к Алуште.
Море находилось в поле нашего зрения практически весь день. И перед глазами расстилалось бескрайнее море - необъятная водная гладь. А в ушах звучали шёпот прибоя и призывные крики чаек.
На ночёвку остановились недалеко от моря.
Вечер был душевным. Посиделки у костра. Песни под гитару. Спать никто уходить не хотел.
Но надо. Нас ждёт ранний подъём, завтрак и выход на маршрут.
4 ноября мы продолжили наш путь вдоль Чёрного моря к Алуште.
А оттуда автобусом до Симферополя.
Ночью 5 ноября мы были в Марганце.
Остаётся только вспоминать рассветы и закаты на природе, свежий воздух, вкуснейшую родниковую воду. А крымские виды!.. Эх…
* * *
Наш 3-й Крымский поход.
Над зыбкой рябью вод встаёт из глубины
Пустынный кряж земли: хребты скалистых гребней,
Обрывы чёрные, потоки красных щебней –
Пределы скорбные незнаемой страны…
С 20-го по 28-е июня 2006 года состоялся наш 3-й Крымский поход.
Мы прошли около 70-ти километров по горам и долинам, под палящим солнцем и дождём по маршруту: село Перевальное – пещера Кизил-Коба – урочище Тырке – ущелье Хапхал – родник Ай-Алексий – урочище Чигинитра – курорт Канака – село Рыбачье.
* * *
• Из отчёта моих кружковцев Дианы Байбуриной и Виталия Петухова:
«Итак, в дорогу! Нас поманили к себе Крымские горы. Место встречи изменить нельзя! Это железнодорожный вокзал. Там мы и собрались вечером 20-го июня. Мы – это историки-краеведы во главе с Равилем Мубараковичем Байбуриным.
Отсюда начался наш Крымский поход.
Утром 21-го мы уже в Симферополе. Сели в маршрутное такси и доехали до села Перевальное. Там дождались Владимира Филипповича Игнатенко (это инструктор с Днепропетровска) и тронулись в путь-дорожку.
По ходу любовались открывшейся захватывающей панорамой гор.
Долго ли, коротко ли мы шли, но вскоре оказались у развилки: направо пойдёшь – у водопада окажешься, налево пойдёшь – в пещеры попадёшь.
Решили направиться к водопаду Су-Учхан (что означает «Летящая вода»).
Хух! Дошли! Миллионы брызг, перекат воды через валуны и бурлящий поток, фантастические уступы скал…
Мы долго, молча, любовались этой сказочной картиной, не в силах отвести взгляды от столь неповторимой красоты. Затем напились водички, она оказалась такая чистая, холодная и вкусная.
После этого нас ожидали «Красные пещеры» («Кизил-Коба»).
Всего 6 этажей. Первому около 1,5 миллиона лет, а шестому – 2,5 миллиона. Мы побывали на четырёх этажах. Чего только не увидели: различные кувшины, черепа и останки разных животных (в далёкие от нас времена тут были жертвоприношения), различные фигурки – «гномик», «сердце пещеры», «хозяин пещеры», «мамонт» и др. Они образовались из сталактита и сталагмита.
Прошли несколько больших залов, видели подземную речку. Очень интересно было рассматривать застывшее время. Трудно представить, сколько веков «трудилась» природа, сотворяя подобное чудо! Много интересного узнали из рассказа экскурсовода».
* * *
Здесь хотел бы ещё немного дополнить.
Сначала немножко о водопаде «Су-Учхан».
По лесистой балке мы начали подниматься по тропинке вверх вдоль реки Кизилкобинки.
Сначала нас приветствуют тихие разливистые заводи наполненные кристально чистой водой, а так же мерное течение реки.
По мере приближения к «Су-Учхану» русло реки становится разнообразнее.
Витиеватые потоки скользят между камней, образуя завораживающие своей красотой самые причудливые каскады.
А вода, срываясь с валунов, создаёт небольшие водопадики.
«Перепрыгивая» и омывая камни, вода журчит, играет, переливается по ущелью. И образует природные котлы, бассейны, запруды, многочисленные «ванночки» глубиной до 2-х метров.
Вырвавшись из кромешной тьмы подземного царства, река, по склону горы Базар-Оба, огибая каменные глыбы, устремляется вниз, в долину. И попутно образует в русле многочисленные водопады и каскады.
Самый крупный из них – 25-метровый водопад «Су-Учхан» («Су-Учкан» - в переводе с крымско-татарского языка «вода полетела»).
Память народная сохранила много его названий: «Су-Учхан», «Сутышкан», «Суботхан». Переводится же он с крымско-татарского как «падающая вода», «вода трёх владык», «хозяин трёх вод».
Двумя великолепными каскадами он срывается с уступа Туфовой площадки, чтобы наполнить верховья тесной долины оглушительным грохотом, расцветить окрестные скалы ослепительной радугой.
Мы стали как вкопанные, заворожённые чудесным зрелищем. Громадный поток с шумом падает, разбиваясь о камни. При этом, вода разбрызгивается фонтанами сверкающих на солнце брызг и стремительно уносится вниз в долину.
Переливается радугой воздушнокапельная взвесь.
И слова великих поэтов приходят на ум...
• К примеру, Петра Вяземского:
Несись с неукротимым гневом,
Мятежной влаги властелин!
Над тишиной окрестной рёвом
Господствуй, бурный исполин!
Жемчужною, кипящей лавой,
За валом низвергая вал,
Сердитый, дикий, величавый,
Перебегай ступени скал!
Под основным потоком водопада огромный поросший зелёным мохом валун, прислонившись к обрыву, образует загадочный грот.
Слева от водопада тоже есть грот.
Справа над водопадом есть удивительное место, где из-под одного камня бьют 2 источника с разной температурой и химическим составом. Эти источники называют «живой» и «мёртвой» водой.
Надо сказать, что водопад «Су-Учхан» - одно из сакральных мест Горного Крыма.
Здесь, глубоко под землёй, находятся точки пересечения тектонических разломов, что вселяет во многих людей веру в сверхъестественную силу этих мест.
Не потому ли неподалёку на скалах ещё в древности высечен православный символ - монограмма Христа?
Не потому ли ежегодно, в праздник Крещения Господня, под этими ледяными струями ищут ещё одной возможности духовного и физического очищения сотни и тысячи верующих?
И не потому ли здесь подпитываются энергией всякого рода знахари и экстрасенсы?
Температура воды тут составляет от +5-ти до +9-ти градусов. Она зависит от времени года.
Такая вода обладает бодрящим, освежающим эффектом, а, по мнению многих, даже омолаживающим!
* * *
И чуток о «Красных пещерах».
Своё название они получили за оксид железа, встречающийся в составе местных скал. Благодаря ему, вся местность вокруг раскрашена в рыжевато-красных тонах.
Более 2,5 миллионов лет природа создавала уникальные лабиринты «Красных пещер», пронизывающие толщу гор на 27 километров!
Эта - самая протяжённая - пещера в Крыму расположена на западном склоне Долгоруковской яйлы.
Причём пасположена «Кизил-Коба» («Кызыл-Коба») сразу в 6-ти ярусах.
Мы входим в пещёру.
Что-то мрачновато…
Но наш проводник щелкнул пальцами и тьма рассеялась.
Перед нами, так называемый, вестибюль пещеры и реконструированное святилище.
Оно по данным археологов находилось здесь в VI-VII веках до нашей эры.
Первое поселение и все эти экспонаты были найдены в окрестностях пещеры.
Древний народ занимался тут земледелием и скотоводством.
Главными богами считали богов плодородия, им приносили в жертву домашних и диких животных…
К какой культуре этот народ имел отношение, исследователи археологии точно ответить не могут:
- Некоторые из них предполагают, что это люди кизил-кобинской культуры.
- Другие специалисты называют их таврами.
- Третьи – племенами киммерийцев, в свое время заселившими Северное Причерноморье и всю степь Крыма.
Как бы там ни было, древние люди не случайно облюбовали «Кызыл-Кобу». Похоже, что они считали её надёжным жилищем.
Далее мы оказались в «Грибоедовской галерее».
Она получила такое название после того, как «Красную пещеру» летом 1825 года осмотрел сам Грибоедов А. С.
Несмотря на своё подземное расположение, галерея отличается чистотой и свежестью воздуха. Об этом позаботилась сама природа, устроив в пещерах два входа на разной высоте. Так называемый сквозняк и обеспечивает постоянный воздухообмен.
На нашем пути возникает «Гриб» – это приземистый сталагмит, получивший такое название благодаря своей форме.
Его ещё называют «Плачущий гном», «Сердце пещеры».
Почему плачущий гном?
Уже не одну тысячу лет на фигуру капает вода постоянной температуры +8 °.
А вы бы не заплакали от такого «счастья»?
Вслед за ним своё место нашли натечные ванночки, дно которых чаще всего покрыто грязью. Однако когда подземная река разливается после дождей, ванночки вымываются и заполняются чистой водой.
Далее нас встречают колонны сталактитов и сталагмитов и спуск по глыбам, ведущий к «Старой реке».
Самый колоритный персонаж — «Хозяин» пещеры. Здесь и присматриваться особо не нужно, чтоб увидеть профиль мудрого старца с усами, бородой и длинными волосами.
Хозяин пещеры отлично справляется со своей ответственной должностью. Когда пещере грозит паводок, из глаз старца капают слёзы.
Мы добрались до самой красивой части пещеры, где шумит бурлящий поток подземной реки.
Именно река является главным строителем в пещере — промывает новые ходы и выносит глину после паводка.
Подземная река оказалась великолепным скульптором. И можно часами рассматривать образовавшиеся фигуры. В зависимости от фантазии, каждый видит в них что-то своё.
Отличный вид на реку открывается с видовой площадки.
Правее водяной поток.
А левее небольшое озерцо с меняющейся подсветкой и амфорами.
Пройдя чуть дальше, мы вышли к месту, где заканчивается основной туристический маршрут и начинается самый интересный — экстремальный.
Виднеется тень от сталактита.
Это самый длинный сталактит в ближней пещере - 2,5 метра. Он называется «Ножка балерины» или «Анаконда».
Да-а. Хотелось бы увидеть эту балерину, у которой такие ножки…..
Это место также является точкой соединения 1-го и 2-го этажей.
Шумный речной поток прячется в длинный сифон – это переход в соседнюю полость, расположенный под водой. Для его прохождения понадобится уже акваланг.
Поэтому мы возвращаемся назад.
Но недалеко – всего до ответвления бетонной дорожки.
Искусственный тоннель выпускает нас в «Индийский зал», стены которого имеют характерный красновато-коричневый окрас.
За ним следует «Китайский зал», интересный своими натёками. Это чудо природы напоминает приподнятые края крыш буддистских пагод.
Следующий зал – «Академический».
Здесь можно увидеть только воды «Новой реки», струящиеся по глыбам рухнувшего перекрытия, разделяющего 1-й и 2-й этажи.
И вот свод Академического зала заканчивается, превращаясь в подводную галерею.
В этой точке находится первый сифон «Новой реки».
Всё, экскурсионный маршрут подошёл к концу.
В пещерах «Кызыл-Коба» мы увидели персонажи из самых разных эпох, стран, религий и сказок: «Бабу-Ягу», «Птеродактиля», «Китайский храм», «Статую Будды», «Верблюда», «Вулканы Камчатки», «Пизанскую башню» и много других.
* * *
• Слово Диане и Виталию:
«Затем нас ожидало восхождение.
Подъём был таким сложным и казался непреодолимым. Ведь наклон горы около 70-ти градусов. Мы целый час карабкались, ползли, лезли на карачках с рюкзаками за спиной.
О нашем состоянии прекрасно сказал В. Высоцкий:
«…от напряжения колени дрожат.
И сердце готово к вершине бежать из груди».
И вот мы на вершине:
«Весь мир на ладони – ты счастлив и нем».
Казалось, что после такого подъёма самое сложное позади. Но мы ошибались. Впереди ещё был трудный и долгий путь.
Топали мы на плато Яйла-орта-сырт, аж, до вечера, пока не дошли до урочища Тирке, где был родник. Напились вкуснейшей воды и улеглись пузом кверху.
Вокруг море глазастых ромашек, вверху бегут причудливые облака».
* * *
Кое-что тут добавлю.
Название нагорья Орта-Сырт толкуетя как «срединная спина», иными словами возвышенность посередине чего либо.
Для плато яйлы Орта-Сырт прилагательное «срединный» подходит идеально. Ведь эта небольшая возвышенность находится между двух горных массивов: Долгоруковской яйлой (на западе) и плато Караби (на востоке).
А вот вторая часть названия хребта Орта-Сырт, означающая «гребень» или «спина», как нельзя лучше характеризует его очертания. Этот дугообразный массив имеет покатые склоны, а по его вершине змейкой вьется пешеходная тропа, что делает это место необычайно живописным.
Панорама, открывающаяся с вершины Орта-Сырта, просто потрясающая!
Находясь здесь, можно охватить взглядом практически всю Главную гряду Крымских гор – её западную и восточную части: величественный Бабуган, безлесое плато Караби, горы Тарак-Таш и Перчем-Кая, массив Карадаг, хребет Эчки-Даг и мыс Меганом.
Особенно внимание привлекают два каменных зубца хребта Хашки-Кая, похожие на рожки. Рядом с ним виднеются разноцветные домики посёлка Междуречье, утонувшего среди живописных возвышенностей.
На востоке простирается зелёное «море» урочища Карагач, изрезанное многочисленными оврагами. Здесь, в низине, поблескивая на солнце, протекает одноимённая река.
Во время прогулки по живописной вершине хребта нашему взгляду открываются безлесые склоны Орта-Сырта, у подножия густо поросшие деревьями и кустарником.
Незначительные перепады высоты, утоптанные тропы и шикарные виды делают путешествие по хребту незабываемым.
Тут можно на время забыть о тревогах и волнениях «большой земли». И утонуть в степном аромате трав, прочувствовать необычайную красоту крымских просторов и осознать, что в этом необыкновенном мире есть много уголков, где ты превращаешься в настоящего властелина зелёных далей, короля лесов и урочищ, хозяина гор и кристально чистых рек.
Чудесные места здесь, великолепные!
Их отдалённость от сел и посёлков рождает чувство покоя и тишины, уводя нас далеко от цивилизации в полные приключений дали. Отсюда просто не хочется уходить, настолько завораживающие картины открываются вокруг.
Когда идёшь по узкому гребню горы, то прекрасно чувствуешь мощь горы, довлеющую над твоим сознанием. Тут выползает и страх, и боязнь сильного порыва ветра. Кажется, одно неловкое движение и ты скатишься вниз, подхваченный сильным воздушным потоком.
На открытом всем ветрам хребте иногда бывают такой силы ветра, что, кажется, может унести вместе с рюкзаком. Но нас это только забавляет. После «жаркого» подъёма на гору, прохладный ветер высушивает, пропитанную потом, одежду и охлаждает тело.
Побывать на хребте, значит, в полной мере ощутить всю красоту несравненной крымской земли!
* * *
«Урочище Тырке».
Оно находится в верховьях долины Бурульчи, между южным склоном Тырке-яйлы и Долгоруковской яйлой.
Это - уникальный ботанический заказник дикорастущих лекарственных трав.
Его площадь более 1500 гектаров.
Здесь растёт множество растений доледникового периода.
Можно увидеть тысячелетние тисовые рощи и ярко зелёные заросли древнего папоротника, реликтовый волчеягодник.
19 видов растущих здесь растений занесены в Красную книгу.
Здесь нас встретили огромные заросли буков.
* * *
• Из отчёта Дианы и Виталия:
«С утра снова в путь.
Сначала по урочищу, а затем по плато Тирке-Яйла.
На одном из привалов мы поднялись немного вверх и увидели такую красоту, какой ещё не видели. Только кисть художника смогла бы передать естественную прелесть тех мест.
Невозможно описать чувства, которые испытывались, глядя на всё это:
«…внизу не встретишь, как не тянись.
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес».
После этого настало время спуска – крутейшего и долгого по склону гор, покрытых ограмадными, вековечными буками.
К вечеру спустились к ущелью Хапхал и стали лагерем у реки Улу-Узень. Побродили, полазили по пещерам. Наступила ночь, а спать совсем не хотелось. Мы сидели у костра, ходили к реке, пообщались с астрологом из Киева. Было захватывающе интересно.
На третий день мы продолжили свой путь по ущелью вдоль реки. По ходу умылись в «ванне молодости».
На одном мессе не было прохода и нам пришлось перелазить через скалу. Ура! Преодолели и это препятствие!
Скоро дошли до водопада Джур-Джур. Класс! Вау! Какая красотища!
Мы решили искупнуться. Ух! Вода такая холодная, что аж дух захватывало!
После водопада – снова крутой подъём.
В придачу ещё попали под сильный ливень. Но мы не сахарные – не растаяли. Хотя обувь и штаны были мокрые.
Пока мы дошли к роднику Ай-Алексий, небо прояснилось, выглянуло ласковое солнышко.
Мы стали на поляне. Тут играли в нашу любимую игру «Казаки-разбойники», благо развернуться было где.
А ночью любовались звёздным небом, сидели у костра и пели песни, читали стихи».
* * *
Небольшое дополнение.
Гора Тырке (другие названия – Тирке или Тыркы).
Её с древних времен называли «Гора-стол» или «Трапезиус» по-гречески.
Вообще-то, в Крыму очень много так называемых «столовых гор». Их так называют на крутые склоны со всех сторон и практически плоские вершины.
Но гора Тырке по своей структуре наиболее подходит к этому названию.
В переводе с крымско-татарского «тирке» - низенький столик, а «яйла» - летнее пастбище.
Сидя по-турецки за такими столами, крымские татары пили ароматный кофе и беседовали. Может быть, из-за этой тоски по кофе и дому, которая посещала крымских татар вдали от города, некоторые горы в Крыму и прозвали «столовыми».
Есть, правда, ещё одна версия: в переводе с древнетюркского «тирки» - «свинья» или «кабан». Вот в честь кабанов и названа гора – Тырке.
Этих животных сложно встретить на вершине яйлы, однако они наверняка водятся в дремучих дубово-буково-грабовых лесах, окружающих Тырке.
Тырке-яйла, расположенная между Долгоруковкой и Демерджи, протянулась с запада на восток более чем на 6 километров, её ширина незначительна и колеблется от 1-го до 2-х километров.
Тырке поражает нас обилием зелени. На вершине яйлы созданы идеальные условия для произрастания более 500 видов растений!
Начиная с весны и до первых заморозков, вершина Тырке-яйлы пестрит луговой растительностью. Степные травы сливаются в сплошной изумрудный ковёр, контрастирующий с ярко голубым небом.
Здесь дороги вовсе не прямые, а идут то вверх, то вниз. Они всё время извиваются, как змеи.
Со всех сторон нас окружают горы.
Виды отсюда поражают воображение. На десятки километров вокруг не видно никаких строений – только горы и яйлы. Кажется, что ты попал в место, которое было тысяч лет назад – нигде нет ни людей, ни следов их пребывания.
Слева – огромная чаша ущелья Курлюк.
Справа начинается знаменитое ущелье Хапхал с водопадом Джур-Джур.
А сзади – партизанские леса и Долгоруковская яйла.
* * *
Урочище Хапхал одно из самых труднопроходимых на полуострове Крым – из-за большого количества отвесных скальных обрывов высотой до ста метров.
После перехода по яйле мы попадаем в 700-метровое ущелье Хапхал.
Через Хапхальское ущелье протекает горная речка Улу-Узень.
Температура воды в районе ущелья никогда не поднимается выше 8-ми градусов – даже в период летней засухи.
Склоны, верховья и низ ущелья густо поросли реликтовыми лесами, состоящими из скального дуба, крымской сосны, бука, кизила, граба, тиса ягодного и др.
Природа там сохранилась в первозданном виде.
Люди просто не смогли её «истоптать».
Сумрак царит в Хапхале даже в солнечные дни.
Мы испытали ни с чем не сравнимые ощущения. Древний заповедный лес с величественными деревьями, кроны которых закрывают солнечный свет, переплетаясь друг с другом, суровые монументальные утёсы, поросшие мхом; огромные камни, бурная и быстрая горная река, эхо низвергающегося вниз водопада «Джур-Джур» – всё это завораживает и околдовывает…
* * *
• Снова дадим слово Диане и Виталию:
«Наступил 3-й день.
Опять крутой подъём.
И снова ливень!
Затем шли по урочищу Грушевская поляна.
По дороге наелись земляники, насобирали грибов, мяты, чебреца, лимонника.
Дотопали до урочища Чигинитра.
Разбили лагерь на большой поляне.
Вид восхитительный! Вокруг со всех сторон нас окружают горы, вершины которых окутаны облаками, спускаюшимися всё ниже и ниже и разливающимися как молоко.
После ужина до темноты играли в «Показуху». Было очень смешно. Посидели у костра.
Наступил 5-й день.
Мы долго шли по урочищу. Пробирались, можно сказать, через дремучие джунгли.
В конце концов, спустились к большому озеру. Вода чистейшая и тёплая. Накупались вдоволь.
После чего двигались по урочищу и руслу речки Конака.
И вот перед нами раскинулось безбрежное море. 2 дня мы нежились на волнах ласкового Чёрного моря, загорали.
Но всему, к сожалению, рано или поздно, приходит конец.
27-го, после обеда, мы совершили последний марш-бросок, сели на маршрутку и по горным дорогам поехали в Симферополь.
А оттуда поездом – в наш родной Марганец:
«В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы просто некуда деться, -
И спускаемся вниз с покорённых вершин,
Оставляя в горах своё сердце…»
* * *
Счастливые вернулись мои кружковцы с 7-ми дневного похода по Крыму.
Они достойно преодолели трудности высокогорного похода, увидели несравненную красу природы, крепко сдружились.
Они не только проверили свои физические возможности, но и выдержали экзамен на порядочность, дружбу, взаимопомощь.
Всем им решением маршрутно-квалификационной комиссии Днепропетровского детско-юношеского центра международного сотрудничества 6 июля 2006 года был присвоен 2-й юношеский спортивный разряд по туризму…