«Вообще на свете только и существуют мифы».
(А.Ф. Лосев)
Швейцарский психиатр Карл Юнг считал, что многие болезни и кризисы современного общества вызваны отсутствием у нас мифологии. Мы находимся в поисках нового мифа, как источника пополнения сил подсознательного восприятия. А все потому, что с начала времен «на Земле не было ни одного народа без мифотворчества, мифов и мифологии. Более того, именно она, мифология, лежала в основе традиционных культур всех народов» . Тысячелетиями в ее задачи входило дать людям понимание того, как устроен мир, как гармонично вписать свою жизнь в алгоритм окружающей природы и выстроить взаимоотношения между собой. Естественно, такое длительное воздействие не могло пройти бесследно. Религия, философия, психология и искусство – лишь ничтожно малая часть порождений мифологии, в которых она на подсознательном уровне скрывается и сегодня.
Пожалуй, самый яркий пример современности мифа, его способности быть вечным двигателем – реклама. Протореклама, еще с эпохи полианита, доносила до нас среди прочих отголосков древности осколки мифов и легенд. Профессор В.В. Ученова говорит, что протореклама это – «комплекс культурных предпосылок, обладающий некоторыми функциями рекламной коммуникации» . Первобытный ритуал, с использованием рукотворных тотемов и фетишей – уже прообраз культовой рекламы, так как он призван продемонстрировать богам верность племени традициям с помощью определенного набора символов. Конечно же, мы сейчас говорим о самых первых истоках рекламы, а не о том пышно цветущем сегодня по всему миру виде деятельности. Но если верить филологу Карлу Кереньи, сказавшему, что мифология, «подобно отсеченной голове Орфея, продолжает петь даже после смерти, и пение ее доносится издалека» , то владельцами этой части тела мифического артиста смело можно считать специалистов PR и маркетинга. Голос, доставшегося им в наследство от мифологии «артефакта», слышен из всех возможных СМИ. Именно этих людей в наше время можно назвать мифотворцами, ведь они создают ту реальность, в которую хочется верить, не смотря на то, что настоящая мифология уже давно приравнивается обществом к сказке.
Язык мифа заключается в бесконечных символических метаморфозах, потому что древние знали, что «человек, как существо сознательно духовное буквально обречен на символическое постижение мира» . Символы мифа несут в себе некую магию, и мастера ювелирного дела не могли не воспользоваться возможностью дать магическому символу материальное воплощение. Самые первые драгоценности имели сугубо ритуальный или церемониальный смысл. Именно такие, коллективно-бессознательные или архитипичные, «витающие в воздухе» идеи, и служат сегодня основой, отправной точкой для брендов по всему миру в создании ювелирных коллекций.
Целостность мира в мифологическом понимании двулика. Карта вселенной, созданной мифами, похожа на паутину-лабиринт, где множество сюжетов переплетаются в кружево. Чтобы не запутаться в классификации, оговоримся, что в современном ювелирном творчестве мастера более всего тяготеют к древним, античным или средневековым мотивам.
Мифологическое мышление древнего человека явилось основой для искусства в целом и ювелирного искусства в частности. Создавая рекламу ювелирных украшений, стоит учитывать этот немаловажный момент, так как миф связан с интуицией и эмоциями, которые, в свою очередь более развиты у главных потребителей драгоценностей – женщин. В то время, как основными покупателями украшений являются мужчины, о чем тоже не следует забывать.
Итак, чтобы угодить всем группам потенциальных покупателей ювелирных изделий, предлагаем рассмотреть основные мифологические мотивы, зашифрованные в этом виде искусства. Выделим общие для всех ювелирные тематики, не менее популярные сегодня, как и много веков назад:
• тотемическая тематика – совсем не обязательно верить и поклоняться животным-первопредкам, чтобы в подсознании четко укоренилось понятие, что сова – символ мудрости; кошка – олицетворение грации и женственности; волк – воплощение силы и независимости; ворон или змея – сосредоточение магической энергии, а бабочка несет в себе признаки юности, легкости и быстротечности жизни;
Примеры использования этой тематики можно найти в коллекциях таких брендов как: Sokolov, ALEXANDER ARNE, PRECIOUS PARK, Dashi Namdakov. Если же говорить об отсылках к данной тематике среди европейских ювелирных брендов, то, пожалуй, лучшим примером могут служить коллекции драгоценностей ювелирного дома Van Cleef & Arpels, который всегда тяготел к изображению природы, в частности, птиц, символизирующих свободу, движение.
• астральная тематика – можно не верить астрологическим прогнозам, но большинство из нас, наряду с символами веры, украшают себя зодиакальными кулонами или стилизованными обозначениями планет, под покровительством которых рождены. Также ювелиры учитывают, что каждому знаку зодиака соответствуют определенные драгоценные камни;
По результатам наших опросов, например, в Швейцарии женщины не будут покупать украшение, не соответствующее их знаку зодиака, даже если оно им очень понравилось.
Отголоски астрально-космической тематики в сочетании с простыми этническими формами отлично уживаются в коллекциях бренда Aloha Gaia и Vaganova.
• жизнь и смерть – пожалуй, самая популярная, хотя и очень завуалированная тематика. Ее символьными воплощениями могут служить цветы, зерна, веточки, шестеренки времени и пр. К этой же группе можно причислить всевозможные воплощения мужского и женского начал и перевернутую восьмерку, как знак бесконечности.
Мотивы данной тематики непременно присутствуют в коллекциях любой ювелирной марки вне зависимости от ее популярности у покупателей. Тема бесконечного круговорота жизни и смерти известна людям с начала времен, однако последние несколько лет в ювелирном деле она переживает новый пик популярности. Это отлично иллюстрирует история нескольких коллекций Van Cleef &Arpels. В начале 40-х годов Луи Арпель, продолжатель ювелирного дела дома Van Cleef &Arpels будучи увлеченным танцами, создал многочисленные модели с изображением балерин и фей. Это он придумал трепетную фею-балерину с крылышками стрекозы – признанную визитную карточку ювелирной марки. Увлечение танцами передалось Клоду Арпель, который был знаком с хореографом и основателем New-York City Ballet Ж. Баланчином. В результате их дружбы родился балет «Jewels». В 2007 году дом Van Cleef &Arpels сотрудничал с Le London Royal Ballet, и в ознаменование 40-летия балета «Jewels» была создана коллекция «Le Ballet Pr;cieux».
Тема фей была продолжена ювелирами марки в 2003 году коллекцией драгоценностей под названием «Midsummer Night's Dream», созданной под впечатлением от волшебного мира пьесы Вильяма Шекспира. Возможно, на первый взгляд, такая отсылка кажется более литературной, чем мифологической, но, по сути, Оберон и Титания – всего лишь еще одна вариация супружеской пары древних богов жизни и смерти.
Комбинируясь между собой в рамках разных коллекций одного и того же бренда, эти мифологические направления часто порождают современные трактовки известных мифов творения. Это и не удивительно, ведь в разные времена толкование одного и того же мифологического сюжета подстраивалось под современное восприятие народа.
Например, в стране-прародительнице моды на ювелирные украшения Египте, золото ценилось гораздо меньше серебра, месторождений которого, в отличие от «желтого металла», было очень мало. Однако золото в Древнем Египте считалось вместилищем солнечного света, металлом богов, поэтому выполненные из него украшения носили не декоративную, а магическую, защитную функцию. По этой причине украшения в качестве оберегов, амулетов, наряду с прекрасной половиной Египта, не гнушались носить и мужчины.
Мышление всякого человека мифологично, а уж мышление египтянина в V веке до н.э тем более. Египтяне верили в жизнь после смерти. В этом, по словам историка моды Александра Васильева, секрет сохранности богатств древней цивилизации, ювелирным искусством которой в 1920-х будут вдохновлены Картье и Шоме. «В гробницах хоронили мебель, посуду, парфюмерные масла, льняные ткани, ручные зеркальца, парики с деревянными подставками для них и, конечно же, драгоценности. Земная жизнь, как, впрочем, и загробная, у египтян была без них немыслима» . Вообще, исторический факт находки могилы Тутанхамона в 1920 году стал значимым событием для творческих людей и инспирировал создание множества украшений. Так, в результате вояжа, совершенного Клодом и Пьером Арпель, бренд Van Cleef & Arpels так же нашел вдохновение для создания изделий древнеегипетской тематики.
Вера в божественную защиту и возрождение после смерти является основным мотивом в украшениях. Этим объясняется египетский тотемизм – изображения кошек, скарабеев, ибисов и крокодилов на массивных кольцах, серьгах и браслетах. К жизне-смертному циклу так же можно отнести цветочные мотивы в украшениях, так как эти растения от природы наделены способностью умирать и возрождаться из года в год. Вспомним хотя бы культовые серьги «Пион» созданные Van Cleef &Arpels в 1937 году.
«И не было в Древнем Египте ни одной касты, которая бы не пользовалась драгоценностями. Их носили и крестьяне, и жрецы», – говорит Васильев в своей книге «Судьбы моды». Не смотря на это, защищать себя с помощью ювелирных украшений из солнечного металла богов, оставалось привилегией фараона, его семьи и приближенной знати.
Тенденция носить золотые украшения, как признак статуса и знатности позже сохранился и в Древней Греции. «Гречанки были большими кокетками. Они носили длинные волосы, завязанные на затылке в пучок — «греческий узел» и украшали прическу ювелирными изделиями: так изобрели диадемы, не вышедшие из моды и по сей день, особенно на конкурсах красоты. Сетки на пучки и шпильки с ювелирными золотыми головками в волосах — вот лишь начало перечня греческих украшений» . Например, в день свадьбы невесты традиционно надевали золотые венки из мелких дубовых или лавровых листочков с изображением крылатой богини Ники посередине. А предплечные браслеты почти всегда изображали змей, в мифологии являющихся одним из воплощений Аида – властителя царства мертвых. Это еще раз акцентирует наше внимание на популярности мотива нераздельности жизни и смерти. Все это, как и тренд на браслеты у плеча, возродится в эпоху арт-деко, а затем, вместе с серьгами-каффами, появится аж в нашем XXI веке.
Отметим, что греки, как и египтяне, любили мифологические сюжеты и не делали яркой половой дифференциации относительно ношения ювелирных украшений. Кольца и перстни «были в большом ходу у мужчин, особенно украшенные геммами перстни-печатки с вырезанными на агате, сердолике, халцедоне или аметисте изображениями сцен из жизни богов на Олимпе. Мужчины любили также фибулы, но чаще всего в креплении военных плащей, что известно по изображениям Александра Македонского» .
Не смотря на то, что Греция впоследствии была завоевана Римской Империей, Риму не досталось ее изящества. Римляне любили массивные украшения. «Новинкой стали крупные нити индийского и цейлонского жемчуга, тяжелые золотые цепочки, крупные аметистовые серьги и подвески в виде кулонов — буллы» .
Если главным подарком влюбленных в золото древнегреческих ювелиров, оставшимся навсегда в мировом искусстве изготовления драгоценностей, стало изобретение филигранной техники, то детищем римских мастеров признаны камеи. На поверхности оникса, сердолика или сардоникса, наряду с батальными сценами и профилями полководцев, красовались мифические Амуры, Афины, Психеи, Горгоны.
Византийская Империя, расположенная на территории современной Турции, балканских стран и Греции, Ближнего Востока и части северной Африки со столицей в Константинополе (или как его еще называли на Руси золотом Царьграде) знала толк в роскошных украшениях. Византия не только воплотила в жизнь мультикультурное смешение европейских и азиатских традиций, но и добавила в ювелирное дело оттенок христианской веры.
Византия унаследовала от Рима безудержную тягу к роскоши во всех возможных ее проявлениях. Однако, благодаря религии византийцы не понаслышке были знакомы с христианским понятием стыда, что не могло не оставить своего следа на их ювелирных тенденциях. «Особенно много создавалось в Византии ювелирных украшений, которые были весомой частью придворного одеяния. Первые византийские императоры носили римские драпированные тоги, в украшениях придерживались античных традиций, тяготевших к золотой филиграни, камеям и сюжетам из жизни греческих богов. Но близость к Востоку — Месопотамии, Египту — изменила вкусы византийского двора, и вместо относительной античной простоты он предпочел пышную восточную несдержанность. Кроме географического фактора, на византийские украшения повлияло принятие страной христианства и строгое следование заповедям этой тогда еще совсем молодой религии. <…> Христианская религия наготу запретила, и вся византийская одежда, вне зависимости от социального положения владельца, стала прямой, кроенной с длинными рукавами. Невозможность декольте, необходимость прятать под вуаль волосы заставили византийских женщин искать новые способы самовыражения. Появилась одежда, вышитая золотом и серебром, которые утяжеляли ткань и не оставляли места драпировкам. В роскошных вышивках, овальных или квадратных декоративных украшениях у подола платьев, что было знаком аристократического происхождения и послужило прототипом средневековых дворянских гербов, использовались кабошоны драгоценных камней, оплетенные золотой крученой кипрской нитью в сочетании с цейлонским жемчугом».
«Мужские украшения в Византии были скромнее. Замечательны, конечно, фибулы с жемчугом, камнями и эмалью по золоту, которыми крепились у плеча плащи, короны императоров, часто открытого типа, как впоследствии у западноевропейских монархов. Византийцы знали толк и в камеях, хоть техника их резьбы и уступала античным образцам. Многие камеи греческого и римского происхождения вставлялись в византийские оправы и превращались в настоящие восточные талисманы» .
Большое количество самых разных драгоценностей навело византийских умельцев на мысль о создании не менее изящных и ценных хранилищ для них – резных ларцов из слоновой кости.
Византийское ювелирное искусство в Европу привезли марадеры-крестоносцы, взявшие и разграбившие эту страну по пути в Палестину. «Крестоносцы, радуясь награбленному, увезли в Европу не только драгоценности, они познали методику их производства и тем сказочно обогатили прикладное искусство у себя дома. С той поры короны европейских монархов делались по подобию константинопольских, но сама Византия от шока так и не оправилась».
На Руси все византийское стало синонимом царской власти после принятия христианства. Однако и здесь не обошлось без мифологических существ – на этот раз из библейского мифа. В «России допетровского времени, <…> в большом почете были копии с константинопольских украшений, павы, птицы Феникс и Сирин, как, впрочем, и двуглавый орел, пришедший в государственную российскую символику из Византии».
Ювелирные украшения в России всегда считались одним из лучших финансовых вложений. В нашей стране золото веками не выходит из моды и не обесценивается. Мы можем экономить, покрывая элементы фасада Екатерининского дворца темной охрой вместо сусального золота, но знаем толк в роскоши. Чтобы стать великой держава должна была произвести впечатление на иностранных послов не только своей воинственной мощью, но и ослепить блеском золота и драгоценностей.
Очень часто украшения делают нас причастными к какой-то особенно понравившейся истории. Если идея украшения принадлежит заказчику, он сам награждает свою вещь сакральным смыслом.