Я приехал сюда в 2017 году. Было облачно-солнечно, но при этом тепло и безветренно. Да и в море люди уже купались (правда, не все). Значит, все-таки это был уже сезон. Но даже в этот коммерчески благодатный отрезок времени курортный городской округ умудрился подвести многих из отдыхающих.
Начну с рекомендации для жителей 34-го региона. Не поленитесь очередной раз воспользоваться мерзким сервисом от Tiaga. С помощью их автобуса в любой день доберетесь до главного ЖДВ Краснодара. Причем транспорт прибывает за час до отбытия ласточки. Состав, идущий в 7.22, следует до Розы Хутор.
«Так ведь сесть на него можно и в Сочи», - заметит читатель. Можно. Однако уже не у окна. Надо заметить, что «ласточка» действительно кое-где развивает скорость 95 км/час, но чаще встает где-нибудь минут на 30 – пропускает скорые поезда со всех концов страны. А те знаменитые 160 км/час были только для участников Олимпиады. С 2014 года с адлерского участка скоростная линия идет отдельно. Та ласточка «срезала» путь до аэротерминала - прямо по горе (отгороженная от города колючкой и бетонными стенами). Она втягивается (по крытому стеклом виадуку) прямо в зал вылета. Из хороших новостей: тут новый тип сидений, туалеты в первом и последнем вагоне (всего их 5), табло показывает оставшиеся на маршруте станции, время и температуру в салоне. Остановки объявляет «записанный» голос (в том числе и на английском языке). Кстати, в автобусах творится нечто похожее…
Вернемся к основной ЖД. Через так называемый хаб (или ТПУ) она поворачивает на Краснополянский путь. Его автомобильная составляющая состоит сначала из олимпийских колец («визитки» нулевого километра), а затем из нескольких разъездов, правобережной и левобережных веток трассы. Железнодорожных полотен много. Они разделены Мзымтой, тоннами пластика, стекла, бетона и причудливого металлического арта. А соединены берега десятками мостов (от классических до авангардных). На пути туда и обратно вам попадется около 9 тоннелей (по большей части железнодорожных).
С внутренней стороны вокзала Роза Хутор вас ждет приятный сюрприз – бесплатный автобус через весь поселок (его, однако, за 15 минут проходишь даже пешком). К слову, кроме этого места на Красной поляне есть еще несколько горных курортов. Имеются в виду Эсто-Садок и Горки-Город (их вы проезжаете первыми), а также 3 других буржуйских места. Это - сектор апарт-отелей Лаура, лыжная база Красная Поляна и зимний курорт Газпром (они находятся выше – на разных склонах). Часть населенного пункта имеет название «960 м.». Оно указывает на его уровень по отношению к морю. Сюда тоже ходит бесплатный автобус. Это хоть как-то скомпенсирует ваши немалые затраты на «ласточку». Про цены на самой Поляне лучше молчать. Даже в сетевых магазинах за 30 рублей можно купить разве что самую дешевую булку хлеба…
Почему я вспомнил про «960 метров». Именно отсюда стартует фуникулер в наиболее высотные природные урочища (в том числе к живописному водопаду Поликаря – за 800 рублей должны поднять на 1350 м). Но хотя «канатка» и работала, билеты на нее почему-то не продавали (приезжие говорили, что в некоторые дни сюда допускали людей на 3-4 часа).
То же следует сказать и про Сочи-парк в теперь уже «олимпийской» Имеретинской низменности. Половина аттракционов (среди них колесо обозрения) были недоступны для туристов (как выяснилось, совсем не по техническим причинам). Лично мне (исключительно с помощью скандала) удалось прокатиться на колесе. Здесь оно называется Колесо Времени – я бы переименовал Потерянного Времени (ждать сеанса мне пришлось половину дня). Как вы, наверное, догадались, никаких экскурсий в Сочи тоже не сложилось. В последний момент мне просто вернули деньги. Все пришлось устраивать себе самому – с помощью местного населения (страдающего от явно завышенных цен, затянувшегося дорожного ремонта и 3-часовых пробок на приморской трассе). Кстати, о местных. То, что ОБЛОМ тут творится всегда (а не только, когда я приезжаю) также подтвердили и вполне гостеприимные аборигены, торгующие хорошими винами... Большинство из них проживают в массивах, примером которым служит Верхний Адлер. Узкие улицы, соединяющиеся высокими ступенями. «Переплетающиеся» дворы домовладений. Трущобы, образовавшиеся из обшитых сайдингом бунгало, выстроенных поверх гаражей. Здесь, среди квакающих лягушек и громко брешущих дворняг, располагался мой уютный хостел – со всеми вытекающими последствиями…
Как-то тут тесно, шумно, но при этом и сонно… И аэропорт «просыпается» только с июня, как и много других сервисов... Впрочем, весь Верхний Сочи – типично кавказские жилые массивы. В них скрыт ленивый покой…
С этого абзаца рассказ пойдет только о хорошем. Надо же, в конце концов, проявить объективность.
В Горки-Городе в ТРК устроен аквапарк с завезенным сюда белым песочком, морской водой (но без медуз) и даже небом (его открывает пластиковый купол – ведь аквапарк на крыше ТРК).
13-14 километр Краснополянского шоссе – настоящий рай (здесь даже дождь не шел). Про дорогущий Скай-парк (где практикуют банджо-джампинг и прочие буржуйские чудачества) и так все знают. А еще в этом районе Аштырского ущелья есть прекрасный маршрут для горного трекинга, деревянный подвесной мостик, ведущий в аул Аштыр, пещера, а также место, откуда должен был стартовать рафтинг ( в Адлер так и не приехали экстремалы, и группа не сложилась). У самого шоссе на 13-14 км. находится форелевое хозяйство (в которое, по словам охранника, редко заходят гости). А огромное село Казачий Брод красиво поднимается от трассы в гору. «Старая» половина Краснополянского пути (расположенная к западу от Мзымты) уходит здесь в тоннель – самый длинный на дороге. На остановке стоит гастроном, где купленную еду подогревают в микроволновке, достают для вас столик, а кофе ("по-восточному")
заваривает для вас сама хозяйка...
Медленно изучите туристическую схему Большого Сочи. Вперемешку с природными есть исторические достопримечательности. На благодатной земле, входящей ныне в состав городского округа, проживали три разных по происхождению народа – предки адыгов (междуречье Шепси и Шахе), ахейцы-гениохи (эти полугреки-полукавказцы жили в междуречье Шахе и Кудепсты) и абхазы (весь нынешний Адлер и Абхазия). Горные районы данной местности занимали контактные адыго-абхазские этносы – абазины, абадзехи и убыхи. Последний из названных народов к 19 веку переселился в прибрежную часть. Она соответствует Лазаревскому, Центральному и Хостинскому району Сочи. Убыхи были ярыми мусульманами и проводниками османской политики на Кавказе. Поэтому русские выгнали их в Турцию. А в конце позапрошлого века отвоеванная территория расцвела аристократическими домами отдыха.
Сам Сочи получил свое название от реки Шъяча (это убыхское слово было заменено более внятным – грузинским - аналогом). При большевиках здешние курорты превратились в санатории для трудящихся и закрытые пансионаты для партийных бонз. Одним из самых ярких примеров «социалистического Вавилона» является санаторий имени Орджоникидзе (Центральный Сочи). Большая часть этого поистине грандиозного (не спорьте!!!) комплекса сейчас заброшена. Остается отметить, что одних только сталинских дач на территории большого Сочи больше 10…
Кстати, о Иосифе Виссарионовиче. Что мы знаем о башне на Большом Ахуне? Только то, что (как и в Агурское ущелье) путь сюда начинается от пансионата «Спутник», расположенного между Мацестой и Хостой. Оказывается, Сталин приказал построить 12-километровую дорогу на отметку 666 за три дня! Дьявольская цифра и дьявольские планы – в 1936 году сюда были согнаны тысячи свободных людей и узников со всей страны. С круто извивающегося серпантина хорошо видны Орлиные скалы. В этом же году появилась и сама башня – плод творческих усилий испуганного архитектора Воробъёва. Забравшись на башню, вы уже окажетесь на отметке «700 метров над уровнем моря». Отсюда (далеко внизу) видны участки по 6 соток, выделяемые в советское время бесплатно. Поэтому часть дороги считается дачной улицей – улицей по имени Дорога На Большой Ахун…
А теперь исключительно о рекреационном богатстве Агурского ущелья (находится к западу от Большого Ахуна). Как и на первый объект, вход сюда 100 рублей. Протяженность маршрута (туда и обратно) составляет почти 3,5 километра. Здесь отпускники увидят три схода горных ручьев, составляющих верховья Агуры. Над ее истоком (выше и чуть в стороне) возвышается гигантская статуя закованного в цепи Прометея (судя по греческим мифам, гадкий орел именно здесь клевал печень «огненного» полубога…). После дождя вскарабкаться сюда нереально из-за грязи и скользких камней. Атмосфера (для духовных поисков и философских задач) что надо…
Итак, вывод. Большой Сочи – это мегаполис с обалденной логистическо-гостиничной инфраструктурой и неповторимыми достопримечательностями. Но уровень экскурсионного обслуживания здесь – Херота… Так, кстати, называется река, протекающая через северную (трущобно-аэропортовскую) часть Адлера.
Да... Кстати, приглашаю к научным уютным беседам https://zen.yandex.ru/id/5e3137c99a0ce75c5658af1b