Как все начиналось.
В аэропорту Мадрида пустынно, как обычно и бывает ночью. Работает Старбакс да еще парочка недремлющих магазинов. Спяще-ожидающие пассажиры принимают любое положение, соответствующее их личному соотношению "комфортно-стыдно" - от хорошо одетых японо-китайцев, чинно клюющих носом свои электронные девайсы, роскошно развалившихся на диванах немцев до юных бэкпеккров всех национальностей, свернувшихся клубочком под розетками и приземливших свои горячие головы на огромные рюкзаки.
Завтра я намерена оказаться в невообразимой дали, в прямом смысле на другом конце Земли. Завтра я собираюсь попасть в Амазонию.
До вылета в Лиму еще почти два часа, а от отлета с Мальты прошло уже целых четырнадцать - не летают сейчас самолеты напрямую на Мадрид. Эти часы только кажутся бесполезными - иногда в этом состоянии вынужденной изоляции, лишь подчеркиваемой снующими туда-сюда пассажирами и обслуживающим персоналом, которым до тебя дела ровно столько же, сколько тебе - до них и вам всем - до притаившихся под самым потолком серых ночных бабочек, можно спланировать, продумать, передумать и сделать намного больше, чем в комфортных домашних условиях за неделю.
Мечта, споры которой занесла детская песенка Никитиных "На далекой Амазонке не бывал я никогда...", сформировавшаяся, как мечта, около десяти лет тому назад, ставшая навязчивой идеей после нескольких, вроде бы, случайных встреч и статей, прошлым летом сподвигшая меня сделать прививку от желтой лихорадки - на всякий случай... Помноженная на становящуюся почти физически болезненной "ностальгию по настоящему", вывалянная в бесконечных серфах по momondo, волонтерским проектам и самым разным сайтам - от "русского доктора в тропиках" до форума Винского - в конце концов стала решением.
Ведь единственный действенный "буддистский" способ избавления от желаний - это их удовлетворение; застарелая ностальгия по настоящему лечится только ударной дозой настоящего, а единственное, что можно сделать с мечтой, чтобы она не сгрызла тебя изнутри - это ее осуществить.
Решение пришло после переписки с Крисом - руководителем проекта Fauna Forever, по-своему весьма примечательной личностью, которому я посвящу отдельную мираграму. Забегая вперед, замечу, что я не смогла придумать ни одного вопроса по региону и организации путешествий по нем - вне зависимости от формы и бюджета - на который бы он не смог дать подробный и исчерпывающий вопрос. Как и организовать путешествие - независимо от уровня сложности, целей и бюджета.
Что чувствует человек, когда давняя мечта начинает сбываться? Последнюю неделю я чувствовала только непрерывный стресс - нечто новое для меня, учитывая несколько лет самостоятельных путешествий. Но последний опыт путешествий с рюкзаком был у меня в далеком детстве, обычно я катаюсь с комфортом; Наська остается одна, я ни в чем не уверена, в перуанских джунглях сезон дождей, все ли нужно из того, что собрано, и все ли собрано из того, что нужно? И, в конце концов, как я одна потащу два рюкзака?!...
А сейчас я ничего не чувствую - обычное аэропортовское безвременье, такое милое вынужденное плытье по течению, когда все уже решено и надо просто четко следовать плану.
Прилет.
На пути к моей мечте я поднималась в воздух пять раз - впрочем, бОльшую часть этого времени благополучно проспав. Из перелета запомнилось, как в блестящем крыле самолета отражалась огромная, полная Луна, и что-то яркое, на первый взгляд, не меньше Юпитера - как будто застывшее в небе отражение проблесковых огней на крыле. Пока пассажиры в одном из самых неудобных дальнобойных лайнеров, в которых мне приходилось летать, ворочались, в робких попытках заснуть, мы пересекли Атлантику.
В аэропорту Лимы сразу стало понятно, что в этой стране никто никуда не спешит; двух часов стыковки хватило впритык. Уже после прохождения таможни багаж ждали минут тридцать, если не больше. Первое, что видит пассажир по выходу в аэропорт - надпись "Маньяк" (всего лишь магазин оптики, ничего страшного на поверку). Еще более экзотическое зрелище предстало мне в очереди на таможню: как будто вышедший из повестей об Анжелике священник-иезуит, в стильной мантии до пят, старомодным и явно видавшим виды "дипломатом" и веселеньким рюкзачком "Puma"; впрочем, впоследствие я встречала здесь персонажей не менее экзотичных. Кстати, в аэропорту Лимы есть очень приличный магазин а-ля "все для джунглей"; вещи недешевые, но качественные (North Face и подобные бреды).
По прилету в Пуэрто Мальдонадо меня встретил водитель древнего "уазика" марки Шевроле, очень милый и обходительный - первый перуанец, с которым я познакомилась. Сам из Лимы, но жить предпочитает в Пуэрто - тихо, спокойно, двери оставляют открытыми, дети гуляют без присмотра. Пуэрто похоже на уездный городишко где-то на границе Казахстана и России - скорее, все же со стороны Казахстана. Тут нечего добавить; кто видел - тот поймет.
К нам в аэропорту присоединился Хесус, отрок 23-х лет, внешне совсем не похожий на своего божественного теску, но весьма обаятельный и обходительный. Это весьма примечательный персонаж, но о нем позже и отдельно.
Погружение в среду началось практически сразу, когда меня повезли кормить. Заведение, в которое Доча не зашла бы даже под страхом голодной смерти - таверна для местных, впрочем, с неплохим выбором блюд - в основном, однако, не вегетарианских. Я выбрала, кажется, самое дорогое (не специально - просто кушать хотелось), и мне принесли огромных размеров тортилью с грибами и салатом. Вообще готовят в Перу пищу здоровую и вкусную - я еще ни разу не встретила никаких суррогатов или фастфудов.
Откуда ни возьмись, появилась миловидная блондинка, которая присоединила нас к группе интернов - она и еще одна девушка из Нидерландов и парень из Канады. Одна из девушек собиралась уезжать после шестимесячной интернатуры, по этому случаю у молодежи случилось парти, последствия которого они пытались компенсировать дешевым ромом.
Парень - красавчик-блондин, задействован в проекте по изучению змей, с дуплом в ухе, в футболке с черепом, испещренный укусами москитов так, что суммарная площадь покусанной кожи раза в три меньше площади кожи неповрежденной, непрерывно курил самокрутки, которыми был плотно набит его герметичный полиэтиленовый пакетик, и периодически прикладывался к бутылке рома из горла. Слева от меня - ваза-идол с барабанами, стены заведения расписаны символикой - видимо, сугубо инкского содержания; хозяйка таверны жарит нечто пахучее на открытом огне, а Хесусик игрался с разноцветной кошкой ("В тропических странах ни в коем случае не трогайте домашних животных!" - наорала на меня осторожная часть меня, начитавшийся ужастиков из Интернета. Эта бедняга упорно пыталась выжить еще пару дней, но бесславно погибла, утонув через пару дней в озере Венадо.
Мы с Хесусом сходили за местной симкой, которая стоила 10 солей (2,5 евро) и 10 еще положили сверху - к сожалению, они кончились после третьей смс-ки домой, а пополнить баланс было негде.
Дорога из Пуэрто Мальдонадо в направлении Лимы совершенно нормальная - примерно как М5 в Зауралье. Мне потом сказали, что она вся такая и есть, и за два дня спокойно и без спешки можно добраться до Лимы (1460 км). Я, после видюшек и статей про самую страшную дорогу в мире, была немало удивлена; однако впоследствие несколько человек мне сказали, что это она и есть - ее просто привели в порядок, то есть, заасфальтировали, и теперь, вроде как, в километровую пропасть по глине никто более не скатывается. Лично не проверяла - не знаю.
Однако, стоит свернуть с асфальтированной дороги - и начинается полная веселуха. Я как-то сразу поняла, почему мне не советовали брать машину в аренду, и прониклась глубочайшим уважением к старине-Шевроле и его водителю. Впрочем, в одном, особо примечательном болоте, мы все же застряли - пришлось обновить резиновые сапоги и помочь ребятам за трос вытаскивать машинку на доски! Погода, кстати, шикарная - дождя нет, температура - как на Мальте в начале июля; и по ощущениям примерно так же.
Венадо.
Небольшой деревянный домик под красной крышей на вершине небольшого холма смотрит на маленькое озеро. Сцена из сказки. Ожидаешь, что вот-вот тебе на встречу выйдет Красная Шапочка, или, на худой конец, миловидная ведьмочка с черным котом на плече.
На самом деле, в домике живет теплая компания юных исследователей - биологи-интерны с разных концов мира и перуанцы - руководители проектов. Исследователи облюбовали общий зал - здесь они деят, просматривают видео с камер наблюдения, заносят даные в компьютер, а в остальное время - то есть, бОльшую часть жаркого периода дня и немного после ужина - играют в карты.
Оставшуюся часть пространства занимает полка для книг и оборудования и маленький столик, заваленный различными электронными устройствами - они ждут шести часов вечера, когда на станции включают электричество. В глубине дома располагаются две спальни, в каждой по четыре пары двухярусных кроватей, все остальное - на полу: рюкзаки, вещи, оборудование, и даже мешок с пойманной для измерений змеей (ее уже померяли, но отпустить нужно в том же месте, где поймали, поэтому пленница ждала своего часа, мирно спя в мешке).
- Извините, а где здесь можно помыться? - осведомилась я наивно.
- Да вот же, у входа душ. Он работает... иногда. Но в основном мы предпочитаем мыться под водопадом.
В первый день моя осторожная субличность наложила вето на водопад, и я помылась все же под обычным душем (думаю, вряд ли стоит говорить, что понятие "горячая вода" здесь отсутствует по определению). Однако впоследствии я освоила и душ-вододпад - который оказался намного мощнее и существенно прикольнее. Практически натуральный гидромассаж - американские и европейские предприниматели могли бы сделать на нем неплохие деньги!
Здесь встают рано - основная часть проектов стартует в 5 утра, некоторые ночные. К одиннадцати часам, как правило, все возвращаются - гулять по джунглям в пик жары - небольшое удовольствие.
"Ранчо-ранчо!!"- кричит повар из кухни. Пора кушать! (Я честно пыталась выяснить, почему "ранчо-ранчо" означает "пора кушать" - но ни обитатели Венадо, ни тем более сам повар с необычным именем "Бладимир" (сокращенно "Блади"), так и не смогли мне этого объяснить). Ужин в 7 часов - ну, с небольшой поправкой на местное чувство времени, которое у местных жителей ничем не лучше, чем у мальтийцев.
В отличие от Азии, в Перу очень вкусная и здоровая еда: тушеные овощи, для вегетарианцев - а нас оказалось двое - зажарка с грибами, для остальных - что-то мясное; картошка, какой-то замысловатый, но очень вкусный соус, свежий сок из тропических фруктов. Блади - гений своего дела, умудряется кормить нас в полевых условиях почти ресторанными блюдами.
- Бладимир, почему у тебя русское имя? - спросила я его при помощи Хесуса. - Прездента России зовут почти так же, как тебя. И знаешь ли ты, что оно означает "Властелин мира?"
- Я не Владимир, я Бладимир - отвечает он смущенно, но я вижу, что ему приятно. - Нет, я не знаю, почему меня так назвали...
После обеда каждый моет за собой посуду - и в этом месте осторожная часть меня захлебнулась в потоке возмущения от дичайшего противоречия тому, что она вычитала по поводу тропической гигиены, и безнадежна смолкла, будучи посланной дождевым лесом, поскольку выбор - придерживаться всех правил и быть голодной всю поездку или все-таки кушать, как это делают другие - был решен в пользу "кушать". Посуда моется сначала в одной миске - с мыльной водой; затем - во второй - от мыла. И так друг за другом, все подряд.. Я все же ополаскивала свою миску чистой водой - ну хотя бы от остатков пены...
Задолго до приезда я оговорила, как обязательное условие, отдельное проживание. Я с теплом вспоминаю свою общежитско-студенческую молодость, но повторять этот опыт мне ну никак не хочется. Крис Киркби - руководитель Fauna Forever - потрясающий организатор, способный удовлетворить абсолютно любые пожелания на самый разный бюджет - предложил мне вариант проживания в палатке в ста метрах от станции, на берегу озера. "А почему бы и нет" - решила я и купила палатку - предварительно изучив вопрос досконально и выбрав наиболее подходящий вариант для дождевого леса.
Я стояла возле палатки, источая аромат репеллента Deet 100 на пол-километра вокруг, и любовалась на россыпь звезд Южного полушария. Как же их много - намного больше, чем в родном Северном! А вот с названиями им не повезло - если наши совездия именовали романтичные греки, то местные - прагматичные европейцы, вот и получились вместо Кассиопей и Андромед - Секстанты и Квадранты... Неожиданно в темноте что-то зашевелилось и, не успела я испугаться, возле моей палатки появился Хесус.
- А ты знаешь, что в этом озере водятся кайманы? - спросил он с воодушевлением.
- Как-то не задумывалась об этом... - честно призналась я.
- А хочешь посмотреть?
- А то! А как?..
- Ну, это очень просто. Нужно ходить рядом с водой и периодически проводить фонариком по озерной глади.
И в самом деле, через какое-то время мы увидели сверкающие в темноте красные точки! Две или три пары глаз, и фонарик их вовсе не смутил - что какой-то фонарик признанным повелителям озер Амазонии?!
- Ты их не бойся, они совсем маленькие - озеро же маленькое - сказал мне Хесус. - Спокойной ночи!
Так я осталась на свою первую ночевку в Амазонии, в палатке, ощущая себя настоящей принцессой лесного озера Венадо, под сверкающим звездным небом Южного полушария, в окружении огоньков земных звезд - летающих светлячков, и по соседству со звездами водными - горящими красными глазами кайманов.
Крис.
Мы ужинаем в Васаи Лодж – как всегда, за общим столом много людей из самых разных стран.
- Вы путешествуете одна? – спрашивает меня гид, сопровождающий парочку из Соединенных Штатов.
- Да, но мне помог руководитель одной волонтерской организации, Fauna Forever, его зовут Крис Киркби...
- А, Крис! Я его отлично знаю, он мой хороший друг!
Я еду в каноэ по озеру Сандовал; меня сопровождает (и гребет) экогид по имени Есауд – невероятно эрудированный человек, даже для гида по Амазонии.
- Ты давно в Перу?
- Не очень… Я жила с биологами на станции Венадо.
- Венадо? А что это?
- Ну, это одна из станций Fauna Forever, их директор помог мне в организации поездки.
- А как его зовут?
- Крис Киркби..
- А, Крис! Да я его знаю с тех пор, как он только приехал в Перу! Еще ничего не знал, мы с ним ходили в лес, я ему показывал тут все…
У меня сложилось впечатление, что Криса в Амазонии знают просто все. И сам он знает в Амазонии, похоже, все и всех; какой бы вопрос и неожиданное желание у меня ни возникло, каким бы неопределенным и странным они ни были, у него неизменно был готов и ответ, и варианты его реализации.
- Я хотела бы приехать не как турист, а пожить в настоящей глуши джунглей, поработать с исследователями-волонтерами…
- Мы именно этим и занимаемся и будем рады тебя видеть.
- Но у меня есть одно важное условие… Во всех волонтерских проектах предусмотрено проживание в общей комнате, а мне жизненно необходимо собственное пространство. Это, наверное, не реализуемо?
- Да запросто: поставь палатку рядом с озером, в ста метрах от станции и живи… Будешь приходить кушать, общаться и заряжать технику. Не забудь, чтобы тебе дали силиконовый гель – это поможет сохранить твое оборудование от влажности!
В отличие от всех, кому я писала до этого, Крис отвечал неизменно быстро, очень подробно и – что главное – в его лексиконе начисто отсутствует слово «невозможно».
Через четыре дня мне захотелось разнообразия.
- Крис, а можно мне провести остаток моего пребывания в Васаи лодже?
- Конечно, если тебя устроит небольшая доплата.
- В отдельной комнате?
- Конечно.
- А где у вас тут речные выдры?
- Они не водятся здесь – им нужны большие озера; но если хочешь, я организую твое поездку на озеро Сандовал, с тобой поедет сопровождающий, ночевать будешь в местном лодже в отдельной комнате, в Пуэрто тебя доставит лодка…
Задать этому человеку вопрос, ответа на который он бы не знал, стало просто челенджем ;
- Крис, а возможно ли отсюда (Васаи) добраться до Ману по реке?
Крис задумался, но секунд на пять.
- Этого никто не делал, но можно, конечно, вопрос стоимости… И лучше наоборот – по течению, а не против, и в сезон дождей, иначе придется бОльшую часть дороги тащить лодку на себе и есть риск, что ее разобьет бурелом.
От походов на выживание до эксклюзивных фото и видеотуров уровня NG, от пеших походов до вертолетов, от образовательных со студентами до VIP - я так и не нашла, что этот человек не мог бы организовать, да еще и рассказать в подробностях, как это лучше осуществить. К слову сказать, двухнедельное пребывание с изменением планов на ходу, всеми трансферами, трехразовым питанием, одноместным проживанием и индивидуальными сопровождающими обошлась мне в итоге в 950 евро; многие волонтерские организации в Амазонии берут такую сумму за одну неделю, при условии проживания в общей комнате и на одном месте. В общем, Крис гениален ;
Застать этого человека на одном месте совершенно невозможно - такое впечатление, что он равномерно распределен по региону, как электронное облако.
- А где Крис? – спросила я по приезду в Венадо.
- Точно неизвестно, но вчера он был в Васаи – правда, ему еще нужно было в Пуэрто.. Скорее всего, придет завтра, если не уедет по срочным делам в Куско. Или еще куда-нибудь..
Крис по происхождению англичанин, однако родился в Танзании, учился в школе в Оксфорде, получил степень бакалавра университете Эдинбурга. После чего вернулся в Танзанию и долгое время жил в Африке, путешествуя по разным африканским странам, где его отец до сих пор работает агрономом. В 1995 году приехал в Перу и, по его собственному заявлению, потерялся там на пять лет; в конце концов, вынырнув из джунглей, поступил в университет Йорка и получил магистерскую степерь по тропической биологии, а затем - и докторскую в University of East Anglia. Семья Криса – жена и двое детей – живет в Куско, а чтобы поймать его самого, нужна большая удача: складывается впечатление, что он равномерно распределен по всему региону.
В 2004-м году исполнил свою давнюю мечту – основал некоммерческую организацию Fauna Forever, занимающуюся вопросами экологии, экотуризма и консервации региона Тамбопата. Основная деятельность этой организации - проводит сравнительное изучение биоразнообразия и биологической плотности территорий с разными условиями (к примеру, охраняемая - не охраняемая, с туристами - без туристов, с охотой - без охоты, с бразильским орехом - без бразильского ореха, и так далее).
- И что хуже всего сказывается на экологии, Крис?
- В первую очередь, незаконная охота и вырубка леса под плантации бразильского ореха. Это нарушает экологическое равновесие, восполнить которое очень и очень сложно.
- А правительство Перу как-то помогает в этом вопросе?
- В основном ответственность лежит на частных инвесторах, выкупающих участки леса. Они должны предоставлять ежегодные отчеты по природоохранной деятельности. От правительства мы ничего не получаем…
Крис, огромное спасибо то «бремя белого человека», которое ты несешь, за то, что ты понимаешь истинные ценности, за ту огромную работу, которую ты делаешь для того, чтобы в этом мире остались такие места, как Тамбопата, и делаешь возможным для людей проникнуть и проникнуться этими местами.
И лично от меня – за незабываемое путешествие! Я очень надеюсь вернуться!
Амазонские проводники
Гид в Амазонии - это совсем не то, что гид в Европе или США, в задачи которого входит в основном выдавать заученную информацию. Гид в Амазонии - это мужская профессия, серьезная и опасная, где человек должен знать и уметь очень многое.
Во-первых, он должен знать названия, особенности поведения и повадки различных птиц, змей и животных. Во-вторых, понимать стиль, культуру и жизненный уклад местных племен (и не просто чтобы рассказывать об этом туристам: в некоторых племенах Амазонии до сих пор распространено людоедство, и, говорят, были прецеденты).
Гид должен быть готовым к любым неожиданным ситуациям, быть выносливым физически - как наш Есауд, который после глиняного перехода греб на каноэ два раза по три часа на жаре. К тому же, далеко не все туристы приезжают физически подготовленными, думаю, за некоторыми и скарб таскать приходится - а кто еще тут поможет, кроме гида.. Гид должен уметь владеть оружием, уметь общаться с самыми разными людьми - и обязательно быть романтиком, иначе эта работа попросту невыносима.
- Для меня каждый тур - приключение - говорит Есауд, мой проводник на озеро Сандовал. – Мы все время ходим в разные места, постоянно общаемся с разными людьми, они задают такие разные вопросы... На большинство обычных вопросов могу ответить сам. Но ты знаешь, я встречал тут людей, которые прожили в лесу двадцать лет - у таких и мне есть, чему поучиться.
Судя по всему, я задавала вопросы очень простые вопросы: почему муравьи в строе разного размера, почему некоторые из них ползут в обратном направлении, как называется эта-эта-та птичка, по каким критериям выдры выбирают себе озеро, кто это кричит, и так далее - ответы были даны самые исчерпывающие.
На экогида нужно учиться три года. При этом, студенты изучают биологию, языки различных племен, основы менеджмента, английский. Далее в обязательном порядке проходят практику в эколоджах или других местах.
- Как-то раз Индонезийское правительство решило разводить бразильский орех. – рассказывает Есауд. Провели исследование климата - должно получиться. Закупили семена, посадили, и все было совершенно замечательно: деревья принялись, выросли большие, зацвели, появились плоды... совершенно пустые!
- И в чем же было дело? Все-таки что-то не так с климатом?
- Климат был идеальным! Но оказалось, что опылять эти деревья, имеющие очень специфическую форму цветка, может только особый вид пчел, имеющий достаточно сильные ножки, чтобы залезть в цветок и вылезти из него. А жить эти пчелки могут только в очень специфических условиях, не воспроизводимых в Индонезии. Дальше - больше: когда стали изучать распространение бразильского ореха, выяснилось, что оно возможно исключительно благодаря маленьким агути. Эти зверьки разгрызают орешек, достают семена и прячут их, как белки - и, так же как белки, с завидной регулярностью забывают, где спрятали; а семена тем временем спокойно себе прорастают.
На плечи экогидов в основном ложится и охрана этих лесов - по крайней мере, тех из них, которые принадлежат государс- Гуляя по лесу, я часто видела таблички “охраняемая территория”. А кто ее охраняет?
- Мы… - ответил Глюберт, щуплый и почему-то неизменно грустный перуанец, занимающийся у Криса исследованием млекопитающих.
- Как же вы это делаете? У вас же даже оружия нет…
- Ну, если мы слышим выстрелы, или запах крепкого алкоголя, мы докладываем местным властям.
- И они принимают меры?
- Ну… они должны…
На пути в национальный парк Чунчо - абсолютно бесподобное места, куда прилетают есть глину сотни макао, - мы увидели один регистрационный пункт с одним рейнджером (у которого есть одно мачете - продолжила я грустный рассказ Глюберта).
То есть, фактически вся исследовательская и природоохранная деятельность держится на волонтерах - и на экотуризме, который активно развивают прозорливые частные инвесторы со всех концов мира, выкупающие участки леса под объекты экотуризма. Лес - одна из самых выгодных инвестиций в Перу: поток туристов, желающих заглянуть в джунгли Амазонии, растет буквально на глазах. У меня сложилось впечатление, что при минимальном содействии правительства Перу могло бы стать не хуже Коста Рики – которая целиком живет именно на экотуризме. Когда я представляла себе, что можно сделать для этого леса - мягко говоря, не забыв себя - вложив определенную сумму денег, у меня начала кружиться голова. Но температуры нет, вроде - так что это не от заразы.
Хесусу 23 года, родился где-то в районе Икуитоса. Закончил отделение экологического туризма в Пуэрто Мальдонадо, после чего, в качестве практики, в течение года, по он жил в местных аборигенных племенах, изучал их традиции. В дальних планах - вернуться на 5-6 месяцев в племя и обучать его членов развитию экотуризма.
Хесус никогда не расстается с биноклем Vertex 10x42 - единственной дорогой вещью, которая у него есть; даже без бинокля различает мельчайшую пичужку в толстой гуще ветвей и моментально говорит ее название. Периодически замирает, различая в непрекращающейся мелодии леса новые звуки, так же рассказывая, кто поет и как выглядит. Для справки: на территории Перу проживает около 1,800 различных видов птиц.
- Почему ты всегда ходишь с мачете, Хесус? - спрашиваю я. В этот момент буквально в метре от нас что-то огромное (он назвал, но я не запомнила) - тяжело махая крыльями, подымается в воздух.
- А вот и ответ - смеется он в ответ на мой испуг.
В Васаи мы с Хесусом поехали на мотобайке. Впрочем, поехали - это громко сказано: для меня это было упражнение на ежеминутное запрыгивание и спрыгивание с байка с 80-литровым рюкзаком, поскольку ни в горку, ни по заболоченнной части дороги, маленький байк затащить нас был не в состоянии. Ощущения от поездки, конечно, незабываемые - дорожка глиняная, вокруг лес, постоянно препятствия какие-то, корни снизу, ветки сверху - в общем, это было круто. Правда, последние два километра шли пешком - спуск был слишком крутым для нашей комбинации "мотоцикл+мы+два рюкзака". Хесус забрал у меня рюкзак, так что я шла только с бэкпэком.
- До свидания, лесной человек - сказала я ему на прощание. Ты - настоящий мужчина. Только будь осторожнее с женщинами - они будут лететь на тебя, как пчелы на мед, а они бывают очень разные…
Он улыбнулся и исчез в глубинах своего родного дождевого леса.
Амазонский Маугли
- Марк, а где здесь (показывая на глину) ты хотел ставить палатку? - спрашиваю я его во время нашего совместного похода – одной из прогулок, которую я не забуду до конца моих дней. До этого он несколько раз сказал мне, что на моем месте обязательно остался бы на ночь в палатке на берегу этого дивного озера из глины, поскольку зверье сюда придет совершенно непременно.
- Да прямо сюда! – Марк с удивлением показывает он на глинистый грунт, куда я и ступить-то побаиваюсь.
- Кхм… А что, если пекари, или, скажем, леопарду, не понравится моя палатка? - задаю я вопрос – разумеется, чисто теоретический.
- Ерунда - говорит он.- Если ты всю ее вымажешь в глине, она будет выглядеть для них, как часть пейзажа, и они не будут чувствовать твоего запаха. Желательно, конечно, чтобы ты и сама вся вымазалась в глине. Но зато то, что ты увидишь, будет невероятным!
- Ну хочешь, я одолжу тебе мою палатку - предлагаю я, заранее распростившись с, по крайней мере, тентом.
- Мне нужно уезжать сегодня - отвечает он с явным сожалением...
Марку 25 лет, он - фотограф дикой природы, фрилансер, сотрудничает с Fauna Forever и проводит фототуры по Амазонии по заказу. В Южной Америке Марк уже несколько лет, до этого жил и работал в Южной Африке, а изначально получил образование по фотографии в Лондоне. Англичанин, естественно - таких психов я встречала только среди русских и англичан.
В детстве Марк восхищался Маугли, буквально наизусть зная сказки Киплинга. Марк очень хотел стать Маугли, и, в общем-то, мечта его сбылась - джунгли он знает не хуже коренных перуанцев. Да и выглядит он примерно так, как должен выглядеть возрастной Маугли: перепачканная в глине рубашка и длинные шорты, три чьих-то зуба на шее, постоянно взлохмаченные волосы, очки :)
- Ты используешь супер-зум?
- Нет... Я всегда предпочитаю приближаться к кадру сам – только так его можно сделать по-настоящему профессионально.
- А если это что-то опасное?
- Так ведь подойти как можно к чему-то по-настоящему опасному, рассмотреть его и сделать кадр, которого не делал еще никто – ведь это и есть самое интересное!
Марк зарабатывает фотографией – впрочем, насколько я поняла, деньги уходят в основном на перелеты и технику. В ближайшее время Марк, по просьбе Дилана (красавчика-змеелова из Канады), за небольшую плату – чисто по-дружески, собирается с ним на две недели в джунгли на выживание - без еды, без воды, с гамаками, мачете и спичками.
- В мире до сих пор не существует фотографий процесса рождения детеныша леопарда. Вообще никто и никогда этого не снимал, представляешь? Это... я чувствую, что это - моя миссия…
По дороге на станцию Марк захотел пить. Разумеется, всякие фляжки и бутылки – не для Маугли – Марк попил прямо из ручья.
- Марк, а ты часто болел чем-нибудь за эти годы в Южной Америке? - поинтересовалась я.
- Почему-то нет... Но у меня есть друг Патрик, тоже фотограф, он болел малярией. Это почти что как грипп, только немножко дольше, ничего особенного.
Вспоминаются слова другого, не менее сумасшедшего фотографа и путешественника – Александра Химушина: «"Главное — это ощущение, когда ты один в темноте под порывами ветра ползешь по вершине отвесной скалы, пытаясь закрепить штатив за лежащий на самом краю булыжник, когда камни под тобой нагреты теплом вулкана, а из трещин на поверхность выходят ядовитые пары, но тебя это не останавливает - ты хочешь сделать этот кадр. Это ощущение невозможно передать словами, его не променять ни на что на свете. В этот момент ничего другого просто не существует, ты одержим. И лишь позднее понимаешь, что именно ради таких моментов стоит путешествовать и стоит жить!"
Настоящие парни, как же я рада, что Вы все-таки существуете!
Васаи.
В Васаи люди приезжают на лодках, так же привозят еду и увозят отходы; в принципе, в этих местах всегда основным транспортом был и остается водный.
С южной стороны - речка, со всех остальных - джунгли, по которым проложено несколько вполне удобоваримых трейлов разной протяженности. До ближайшей проселочной дороги - около пяти километров по джунглям.
Васаи после Венадо - центр цивилизации: большое основное здание - как увеличенная копия Венадо: кухня, бытовые помещения, столовая, веранда, туалет; библиотека (в частности, нашла определитель видов лемуров Мадагаскара и "Червь" на русском языке). В конце веранды - кресла и столики красивый вид на речку, работает мобильная связь.
Даже несмотря на "низкий сезон" и труднодоступность, тераса Васаи не пустует, особенно по вечерам. Каждый день здесь собираются путешественники - одиночки, пары романтиков, небольшие группы с индивидуальными гидами, студенты, волонтеры, писатели и масса других интереснейших людей, чтобы поделиться впечатлениями и отведать вкусный ужин.
Конечно, Бладимир с Venado Station неподражаем, но и здесь готовят очень вкусно: например, сегодня на ужин - юкка (на вкус как очень вязкий, но вкусный, печеный картофель) с тушеными овощами и рисом (это для меня: вегетарианцам тут приносят отдельные блюда. Остальные кушали мясо, тушеное в стеблях бамбука). На десерт - банановые блинчики, варенье из стар-фрута и неизменный свежевыжатый сок из здесь же собранных тропических фруктов.
Мне сложно вспомнить, когда я в последний раз встречала столько интересных людей в одном месте. Люди, приезжающие сюда, разумеется, не имеют ничего общего с "пляжными котиками" - это бывалые путешественники, посетившие множество самых необыкновенных мест, и у каждого есть, чем поделиться с единомышленниками.
Типичный ужин в Васаи начинается с обмена впечатлениями о том, кто где был и кого видел сегодня - и это всегда интересно, ведь амазонские джунгли - это неиссякаемый источник постоянно новых впечатлений!
- Мне сегодня удалось заснять тапира на берегу! - делится удачей симпатичная афроамериканка, сопровождая демонстрацию кадра столь типичным для своей нации "Awesome!"
- Это действительно удача! - комментирует местный гид. - Встретить со взрослым тапиром в этих местах - практически все равно, что увидеть леопарда среди бела дня!
Постепенно, по мере знакомства, разговор плавно перетекает в рассказы о том, кто где был до этого, истории о случаях в пути, об интересных встречах, необыкновенных животных, странных обычаях...
Внезапно из темноты появляется Крис.
- Кто хочет посмотреь кайманов? Спускайтесь в лодку поскорее!
Неохотно покидая терассу после ужина, народ разбредается по домикам.
На территории лоджа несколько деревянных домиков, каждый имеет два независимых входа. Моя хижина весьма уютна - две кровати под антимоскитной сеткой с чистым бельем и полотенцем, душ (с холодной водой - но - душ!), частная веранда с небольшим столиком, креслом и возможностью повесить гамак.
По дороге к домику меня нагоняет Крис с группой студентов и фонариков:
- Извини, ты тут не видела тарантула?... Тут должен быть тарантул!.. Ах, да вот же она - прямо на пальме, напротив твоего домика!
Тарантул оказался очень спокойным и молчаливым соседом, ни разу не нарушившим мой покой. Кроме тарантула, в лодже живут не менее интересные обитатели. Черный кот, обожающий тушеные овощи и хлеб, при этом с отвращением отворачивающийся от всего, сделанного из яиц.
Агути, гуляющий по территории где вздумается и сам по себе. Пака Пикачу - смешное рыже-серое существо, чуть-чуть побольше кота, которое также выпрашивает еду, а когда бесплодные поиски и выпрашивания ему надоедают - просто залазит в помойку целиком и сидит там, пожирая все, что ни попадя, с выражением величайшего умиления на своей странной мордочке.
Здесь растет несколько фруктовых деревьев, и фрукты с них, как правило, лежат на кухне возле термосов с водой и кофе (Кофе - это такая густая и невероятная крепкая жижа, которую принято разбавлять горячей водой).
Маракуйя (разных сортов в и большом количестве), папайя, карамболь, еще нечто желтое и круглое, как яблоко, но мягкое и на вкус - как кислое манго; и еще несколько деревьев с плодами, названия которых мне так и не удалось узнать. Под некоторыми деревьями валяются и портятся фрукты, как осенние листья в Европе...
На завтрак все собираются рано. Какими бы ни были дальнейшие планы, вставать здесь лучше пораньше, пока тропическое солнце не начало жарить в полную силу. А планы у всех разные. Недавно прибывшие отправляются исследовать лесные тропинки, которые расходятся в разные стороны от лоджа; кто-то отправляется на Clay Lick - полюбоваться на красочных макао (попугаев ара).
Волонтеры приступают к своей работе - а ее тут хватает: прокладка новых маршрутов, посадка деревьев, участие в научных исследованиях... Кто-то просто отдыхает, наслаждаясь комфортом лоджа и лесным воздухом.
Для других же завтрак - время попрощаться с новыми знакомыми и отправится исследовать новые уголки бескрайних просторов Амазонии.
Рабочий день в джунглях.
Заброшенная тропинка перемежается болотами – даже в высокие резиновые сапоги периодически попадает вода. Основное упражнение – перелезать через огромные упавшие деревья – или под ними, как повезет. Впечатляет, особенно на тридцать первый раз…
Я иду с Марком и Глюбертом по лесу. Глюберт - тихий, постоянно сосредоточенный перуанец, ответственный за проект по изучению млекопитающих; Марк – профессиональный фотограф дикой природы. Идти далеко - поэтому идем быстро. Мы идем на El Calpo – глиняное озеро, куда звери приходят принимать грязевые ванны.
Вчера из Puerto Maldonado случилась доставка продуктов, среди которых было много пива и пятилитровая канистра рома. Поскольку население станции – интерны и перуанцы, всего нас было восемь – ром был самый дешевый. На момент, когда я уходила в свою палатку, пиво кончилось точно, рома оставалось еще около литра – но что-то мне подсказывает, что ребята не дали жидкости остаться. В общем, вышли мы не в пять, как планировали, а в семь, и солнышко уже начало пригревать…
В процессе покорения очередного бревна мой фотоаппарат цепляется за ветку и крышка от объектива летит вниз. Искать бесполезно - болото поглотило ее в единый момент вместе с фильтром-поляриком. Почему-то вспомнилось, что прошлую крышечку очень похожая судьба постигла в очень похожем месте - она кончила свою карьеру в крокодиловой речке на пути из национального парка Бако.
Внезапно мои компаньоны резко сворачивают с тропинки - я еле поспеваю за ними - через речку по бревнам, куда-то в кусты… примерно через пол-километра Марк радостно сообщает, что, судя по всему, мы заблудились, и он точно не знает, где это место, куда мы идем. Но оно точно должно быть где-то здесь.
Глюберт достает GPS; мои попутчики совещаются, сомневаются, после чего мы разворачиваемся и прыгаем обратно с той же прытью - по болотам, буеракам и мостикам из бревен. Внезапно Марк делает какое-то странное резкое движение, и в следующую секунду я вижу у него в руках большую змеюку!
В полном восторге он заявляет, что это Yellow Couper, и что его нужно срочно отнести на базу, померить, а потом принести в это же самое место. Ремарка: до базы около трех километров по бурелому. Глюберт обреченно снимает координаты этого самого места, и так же обреченно освобождает свой рюкзак, перекладывая все вещи - камеры, GPS, еще какие-то приборы - в сумочку и в руки и помещая внутрь рюкзака пойманного Купера.
Решили (в смысле, Марк решил), что мы обследуем еще один поворот, и, если не найдем это таинственное El Calpo, то вернемся с находкой на базу, а далее решим, что делать. Минут через 20 прогулки в вышеописанном стиле мы оказываемся перед огромной глиняной лужей, в которую Марк прыгает с еще большим восторгом, заявляя, что это и есть глинянное озеро, и что где-то в его сердцевине есть камера, которую он туда засунул и которую теперь нужно снять, и призывает нас следовать за ним. Глюберет маленькими ножками своими покорно лезет в грязь. Я опускаю ногу и чувствую, что она уходит на такую глубину, что обратно я ее точно не вытащу, а если вытащу - то без сапога. Говорю им, что я, пожалуй, подожду здесь, и жду, когда же завоет собака Баскервиллей – она где-то здесь просто обязана быть. Марк предлагает мне обойти лужу и пройти с другой стороны; я честно пытаюсь, однако прихожу к выводу, что с другой стороны картина ничем не лучше.
Я наблюдаю, как эти двое с видимым усилием выдергивая ноги из грязи, перемещаются по, с позволения сказать, озеру. В конце концов, они вылезают оттуда (по виду и запаху пекари бы их точно приняли за своих), вполне довольные и с камерой, которую туда засунул накануне, дней семь назад, неугомонный Марк. Куда только они ни пихают эти камеры...
Внезапно они замирают, принюхиваясь. Через небольшое время раздается похрюкивание и треск. Ну, вот она, собака – думаю я, но мальчики по запаху и звукам определяют, что это – пекари, которые движутся в нашем напарвлении. Ждем, затаившись... Но свинки, похоже, сегодня не хотят купаться в грязи и заняты своими свинскими делами. Тогда Глюберт пытается издавать звук, похлопывая себя рукой по щеке и сделав рот буквой "О" - я уже знаю, что
это странное хрюканье звучит для пекари сексуально привлекательно. Осторожная часть меня внезапно выходит из коматоза и напоминает, что в случае, если на тебя бегут дикие кабаны, следует спрятаться за дерево - тогда они тебя, скорее всего, не заметят; на всякий случай, ищу глазами подходящее дерево.
Пекари или далеко, или заняты своими делами, поэтому на сексуальные призывы Глюберта они не реагируют. Моих спутников это явно не устраивает, и ребята прибегают к последней хитрости: сложив особым образом руки перед ртом, они синхронно издают звук настолько пронзительный и выглядит это настолько смешно, что я мысленно проклинаю на чем свет стоит глючащую гоупрошку, которая ни в какую не хочет включаться.
Эффект себя ждать долго не заставил – раздается совершенно жуткий звук, как будто стадо слонов ломанулось сквозь джунгли с диким хрюканьем.
- Фак! – Марка просто распирает от восторга. – Скорее, прячемся за дерево!
Да, вообще-то, я уже за деревом; гоупрошка с перепугу включилась, причем сразу в режим непрерывной фотосъемки. В общем, не знаю, повезло нам или нет, но пекари перепутали направление. Я думаю, что, все же, повезло - Глюберт сказал, что в этой стае должно быть порядка шестидесяти хрюшек. "На языке пекари этот звук означает, что детеныш стал добычей леопарда" - поясняет Марк. – «В этом случае вся стая бросается его спасать».
На обратном пути Глюберт снял еще пару камер – сегодня будем смотреть, что они наснимали. Потом Марк захотел пить, что и осуществил прямо из ручья («Он – псих» - со смесью ужаса и восхищения сказал мне Глюберт. - Псих – вспоминая, как обрывки странного сна, все рекомендации по гигиене в тропиках, согласилась я.
На базе желтый купер произвел ожидаемый фурор: все, кто был на станции, оторвались от своих текущих занятий и начали его трогать, взвешивать и измерять. А я пошла в озеро – после такого похода капающего душа мне явно будет мало.
По плану, сегодня я переселяюсь в Васаи – Хесус должен отвезти меня туда с рюкзаками и палаткой на байке. Попрощались быстро, но сердечно и искренне… Впрочем, в основном все ребята все равно уезжают в РЕМ - постираться да по кабакам пройтись. Сняла палатку, с сожалением посмотрела на озеро. Кинула монетку. Я хочу сюда вернуться.
Лес.
Я иду по лесу одна. Внимательно вглядываюсь в ветви деревьев, стараюсь прислушиваться и принюхиваться, как это делали мои проводники. Лес - загадка, но не пугающая, а притягательная.
Мне кажется, я уже чувствую его; ведь лес для меня - существо родное, я выросла на природе и всегда легко ориентировалась в лесах. Что с того, что этот лес - на другом континенте и даже в другом полушарии? Ведь душа его остается совсем такой же, как и в лесах Тянь Шаня, Абастумани, Сибири... Я пытаюсь слиться с ним, раствориться в нем, стать его частью, впустить его в себя...
Внезапно эта медитация прерывается шорохом крыльев огромной птицы, взмывающей в воздух буквально в полуметре от меня. Это филин Buho de Antejos: он взлетает повыше и смотрит на меня, внимательно и серьезно. Потом отворачивается - видимо, с его точки зрения, я ничего интересного собой не представляю, да и фотоаппарата у него нет.
Трейл вдоль речки выглядит заброшенным - а потому еще более интересным. Здесь редко ходят люди, и другие существа быстро заняли нишу обитания. Вот кто-то прыгает в воду, не успеваю заметить. Из-под ног выскакивают разноцветные кузнечики, которые, поднимаясь в воздух, превращаются в белых бабочек - никак не получается это заснять, а жаль - это просто магия какая-то. Туда-сюда летают, надсадно крича, разноцветные макао.
Воздух вокруг переполнен звуками и ароматами, их сочетание непрерывно меняется, словно в гигантском калейдоскопе всех чувств и ассоциаций, доступных человеку…
И вдруг чуть не спотыкаюсь о змею! Лежит поперек тропинки, водит жалом :) То ли греется, то ли охотится - я пока не очень ориентируюсь в поведении рептилий. Ждет, словно позирует для фотографии.
Фотосессия окончена, но модель и не думает уступать мне дорогу. Бросаю в нее щепочку. Реакция мгновенная, но совсем не та, что я ожидала: змейка разворачивается в сторону - вроде, противоположную моей, точно не скажу - и превращается в настоящую маленькую коброчку! Может, родственница? Эх, где мои знакомцы - змееловы, Дилан и Маркос... Приближаться страшновато - вдруг ядовитая?.. Кидаю еще щепочку, побольше, топаю по тропинке. Ноль реакции! Только капюшон расширяется. Интересно, она меня видит?
В конце концов, она сама решает удалиться; я, на всякий случай, прощупываю кусты мачете.
Мачете - необычайно функциональная вещь. С помощью мачете можно расчищать себе путь в джунглях; им можно обороняться от нападения кого бы то ни было; на него можно опираться, перебираясь через огромные бревна, или прощупывать глубину болотистой дорожки; им можно отмахиваться от москитов; его плоской стороной можно прижать змею, чтобы потом поймать или сфотографировать. В общем, непонятно только одно - почему в результате эволюции у местных жителей мачете не отросло, как орган.
Если бы дома мне кто-то сказал, что я могу пройти десять километров в тридцатиградусной жаре, при практически стопроцентной влажности, в резиновых сапогах, по болотам и бурелому, переступая через фракталы гусениц – я бы над ним искренне посмеялась.
Что же такое таинственное происходит с организмом здесь, в дебрях Амазонии?... Может быть, дело в том, что концентрация энергии жизни здесь превышает все среднемировые нормы? Жизни со всех сторон, Жизни, в ее захватывающем дух многообразии, притаившейся за каждой веточкой, кишащей, пищащей, показывающей себя внимательному наблюдателю своими бесчисленными, практически не повторяющимися гранями?...
Я понимаю людей, которые, побывав здесь однажды, остаются навсегда, становясь частью этого мира – такого живого, такого неподдельно настоящего…
Магали.
- Ты не представляешь, на что способны люди - рассказывает Магали, основательница и главная хранительница центра реабилитации диких животных Amazon Shelter. - Они отрезают животным крылья, ломают ноги, когти, кормят чем попало - лишь бы иметь их в качестве домашних питомцев. Некоторые попадают ко мне в ужасном состоянии. Если наш ветеринар не может им помочь, отправляем в Лиму; но бывают случаи, когда лучше животное усыпить, поскольку надежды на выживание у него не осталось.
Магали Салинас родом из Лимы. И вот уже десять лет, как она покинула столицу для того, чтобы заботиться о диких животных, пострадавших по вине человека.
In 2005 году эта женщина основала некоммерческую организацию, которая работала совместно с экологической полицией по их спасению и реабилитации. В 2007 году она, за собственные средства, купила 10 акров леса. Построила центр реабилитации - чтобы помогать животным - и образовательную станцию - чтобы помогать людям становиться людьми.
Вход для посетителей-иностранцев стоит 40 солей (около одиннадцати евро). Однако посетителей совсем немного, финансирования от государства Магали тоже не получает. Еще и волонтерская организация, ранее посылавшая ей подмогу, перестала это делать после того, как она подала в суд на высокопоставленных убийц тапира... При этом, для проживания волонтеров есть все условия, да вот только волонтер сейчас всего один, плюс два студента-практиканта и писательница из Швейцарии. На хозяйстве у Магали на момент моего посещения было около сорока питомцев, о каждом из которых она может рассказать целую грустную историю. Кого-то отобрали на таможне при попытке вывоза, кого-то нашли умирающими возле дороги, где их бывшие хозяева, не справившись или испугавшись, просто бросили их, как ненужные игрушки.
- Вы лечите их, а потом выпускаете на волю?
- Да, но не всех. И это тоже не просто - необходимо выпустить их в правильном месте, чтобы они нашли для себя подходящие условия.
- Почему не всех?
- Потому что некоторые покалечены настолько, что не смогут сами жить на воле. Например, у этой самки макао отломаны когти - она не сможет жить полноценно. А ее партнер в порядке, но он умрет без нее - они создают пары на всю жизнь. Вот эту малышку пекари нашли одномесячной - ее мать убили охотники. Сейчас мы готовим ее к знакомству с нашей семьей пекари. Пекари очень привязываются к людям, и мы боимся их выпускать - на свободе они сразу станут добычей охотников. А вот эти зелено-голубые макао почти готовы к вылет на волю - им нужно только немножко похудеть. Их кормили молоком и печеньем, они растолстели так, что не могут летать. Сейчас сидят на специальной диете.
На кухне у Магали развешены меню, как в настоящем ресторане, с картинками - как, кому и что необходимо готовить, составлено расписание кормления каждой зверушки с учетом ее вида и состояния.
- Почему правительство Перу не помогает Вам?
- Они считают, что я богатая - ведь я показываю животных за деньги. Как будто не видно по этому месту, какая я "богатая". Если бы я устроила здесь настоящий зоопарк и показывала животных за деньги, я бы не ездила на этой машине и не жила бы в таких условиях. Я просто не могу смотреть на их мучения..
Да, подумала я, если бы те, кто так говорит, приехал бы и посмотрел своими глазами, мысли о наживе испарились бы в один миг.
Параллельно спасению и лечению, Магали с 2008 года ведет также просветительскую работу, главная цель которой – остановить торговлю дикими животными, которые не могут нормально жить в условиях несвободы.
- Самое страшное, что меня никто не слышит - говорит Магали. - Я объясняю людям, показываю, рассказываю - но у них в одно ухо влетает - из другого вылетает. Поэтому сейчас я стараюсь работать с детьми - им еще можно что-то объяснить..
Конечно, я оставила Магали больше 40 солей, чему она была немало удивлена и искренне благодарна. А для меня это уже третья подобная история: первую показала Жанна в Орле и Решке на Камчатке - там такие же сердобольные люди спасают тигрят и других животных. Вторая - на Мальте: у женщины в доме живет 30 котов, которых она подобрала и вылечила. И там, и там - никакой помощи от власть имущих - только пожертвования добрых людей.
- Этого маленького поросенка пекари мы совсем недавно выпустили к большим. Они сразу взяли его под свою защиту, стали заботиться, как о родном.
Как-то поневоле начинаешь задумываться, кого можно называть людьми, а кого - свиньями...
Магали всегда искренне рада неравнодушным, желающим помочь ей - деньгами ли, делом ли - в ее благородном деле. Волонтеры могут жить на территории Amazon Shelter очень бюджетно, получив возможность как принести пользу природе Амазонии, так и познакомиться с жизнью в джунглях изнутри. Для волонтеров может быть организованы любые маршруты по джунглям в сопровождении профессиональных эко-гидов.
Координаты Amazon Shelter:
Адрес: Km. 11 Carretera Tambopata Puerto Maldonado, Madre de Dios, Peru
Телефон: (511) 997-223-958
URL: www.amazonshelter.org
e-mail: info@amazonshelter.org
Facebook: facebook.com / amazon.shelter
Twitter: @ amazonshelter.
Сандовал.
Попасть на озеро Сандовал может только тот, кто очень хочет туда попасть. Даже если Вы привыкли ходить по дождевому лесу, дорога на Сандовал впечатляет. Если в районе Васаи грязь просто "грязная", и, даже если вода по колено, нога находит опору, то здесь она скользкая, неровная, вязкая, сапоги застревают… В общем, жизнь налаживается лишь тогда, когда Вы после двухчасовой прогулки по колено в грязи Вы пересаживаетесь в каноэ. А когда Ваша лодка, пройдя по зарослям мангрового леса, выходит на просторы озера, Вы начинаете понимать, что все эти мучения были не напрасны.
Всего за двадцать минут поездки в каноэ можно увидеть столько животных, сколько не всегда увидишь в течение нескольких часов блуждания по лесу. По дороге в лодж Манака мы встретили уверенного в себе хоацина, гордую цаплю, любопытных обезьянок,
змей, торчащих из воды наподобии странных вертикальных палочек, птиц всех цветов и расцветок, черепашек, которые сначала греются на бревнах, а потом неожиданно и смешно прыгают в воду,и бесчисленное множество птичек самых разных цветов и размеров.
- Ты знаешь, что лес зарождается прямо в болоте? Вот эти деревья пускают корни и начинают поднимать землю, так, что вокруг них получается небольшой островок. Потом островки становятся больше, их самих становится больше, и в итоге из болота получается лес. А вот ходячая пальма - пробивается к солнцу сквозь толщу леса благодаря системе корней; может изменять положение до 50 см.
Мой сегодняшний проводник Есауд - просто кладезь информации и неутомимый гребец – или гребун? – на каноэ. Перуанец, всю жизнь работающий экогидом; семья живет в городе, сам он большей частью на работе – и на работе однозначно любимой.
- Одна семья гигантских выдр, как правило, владеет одним озером - Вспомнив об основной цели моей поездки, вдруг меняет тему гид. - Семьи бывают разными; в 1992 году сандовальская семья насчитывала одиннадцать особей, сейчас - пять. Молодые выдры, когда взрослеют, как правило, покидают семью и отправляются в поиски своего озера. Если находят свободное - поселяются там и далее ждут такого же представителя противоположного пола. Это нелегко – им на пути встречается много опасностей и мало озер, частично приходится идти по лесу, где много хищников, преодолевать огромные преграды… Известен случай, когда молодой самец проплыл 270 миль по бассейну Амазонки! Озеро должно быть большим настолько, чтобы в нем водилась крупная рыба в достаточном количестве для прокорма. В этом смысле Сандовал - просто мечта любой выдры: здесь водятся сомы до двух с половиной метов в длинну!
К моему глубокому сожалению, познакомиться с этими героическими зверьками лично мне так и не довелось: тщетно Есауд без устали греб по три часа и на закате, и на рассвете, мы даже вплотную приблизились к запретной зоне озера, разглядывая ее в бинокль. Мой проводник был заметно огорчен, и, чтобы как-то исправить положение, после ужина поставил замечательный фильм про жизнь и повадки выдр.
- Ты слышала про Cocha Cashu?
- Еще бы! Я весь интернет излазила, пытаясь понять, как туда попасть… Но туда дорога от Куско – ближайшего населенного пункта – занимает три дня…
- Да, к тому же, туда нужно специальное разрешение, а получить его очень непросто. Не невозможно, но непросто. А по пути туда есть заброшенная биологическая станция Las Nuevos (Облака). О ней почти никто не знает - правительство Перу основало ее для исследований, но на менеджмент и исследования не хватило то ли денег, то ли желания. Так и стоят там заброшенные домики, осваиваемые термитами, а между тем такого биоразнообразия, как там, я не видал нигде… Шикарное место для исследований и кладезь денег, если заняться там экотуризмом!
Манака лодж заметно попроще Васаи – ни полотенец, ни нормального постельного белья; правда, есть вентилятор и розетки – но это мало радует, поскольку электричество включается, как и везде, только в определенное время. Зато сколько здесь веселых разноцветных гекконов, играющих на солнышке!
- Есауд, а почему лодж называется «Манака», что это значит?
- Манака – традиционное жилище коренных племен Амазонии. Это хижина, состоящая только из пола и крыши. Примерно как эта террасса..
После заката, устав от поисков выдр, поехали смотреть кайманов – этих самых крупных и страшных хищников Южной Америки. Маленькие крокодильчики весьма любопытны и охотно лезут фотографироваться; этому малышу, по словам Есауда, около одного месяца.
Мама приглядывает в сторонке, но не нападает и вообще достаточно индифферентна.
- Голова крокодила в семь раз меньше туловища, так что по надводной части ты можешь представить себе, какой он целиком! – консультирует Есауд…
В общем, все неприятные воспоминания о грязной дороге к заветному озеру полностью перекрываются впечатлениями - незабываемыми, даже в отсутствии отлучившихся по срочным делам гигантских выдр.
Пуэрто Мальдонадо.
Если Вы читали рассказы о поселениях старателей, Вы можете представить себе Пуэрто Мальдонадо в виде разросшегося варианта такого поселения. "Резиновый бум" начала двадцатого века, которому, в общем-то, городок и обязан появлению на карте, постепенно уступил место добыче золота, позднее - бразильского ореха. В конце двадцатого века на горизонте Пуэрто загорелась звезда экотуризма, которая в наши дни разгорается все ярче и ярче.
Мое знакомство с Puerto Maldonado - если не считать первый день, когда я провела здесь всего пару часов - начался с отеля Wasai, из которого открывается совершенно шикарный вид на реку. Комфорт оказался неожиданным и даже после джунглей почему-то немного обидным - холодильник, яркий свет, кондиционер и даже горячая вода! Как в городе каком-то, честное слово... Почему-то немножко обидно :)
На мою попытку заказать стаканчик сока и какую-нибудь закуску мне принесли литр сока из свежих тропических фруктов и свеже поджаренные банановые чипсы, тончайшие, как бумага, немножко соленые и хрустящие. Из двух бананов. Этот нехитрый ужин в ресторане при отеле обошелся мне в 10 солей (2,5 евро).
Отель находится в двух кварталлах от центра городка - и соответственно центральной площади, на которой всегда многолюдно. Уличные торговцы продают все, кто что может – «Инка-колу», немного напоминающую по вкусу "Дюшес", самодельное мороженое, непонятные фрукты, пирожки-хот-доги. Одна девушка продает ювелирные изделия из, видимо, отходов производства камнеобрабатывающих предприятий; еще одна - перепелиные яйца: я проходила мимо нее раза три с общим интервалом в полтора часа, и все три раза она с видимым удовольствием не столько продавала, сколько поедала свой товар.
Я уже не удивляюсь, что в подобных местах всегда можно найти красивую кондитерку - вспомнить хотя бы богом забытую деревню в Шри Ланке с потрясающими тортами, или невкусные, но очень красивые пирожные на деревенской дороге на Бали. В Перу тортики были вкусные и красивые одновременно.
Вдоль центральной улицы открыто несколько магазинов - в основном с дешевой одеждой и дорогой, качественной спортивной обувью; к немалому удивлению, в воскресение нашла открытой большую книжную лавку с художественной и учебной литературой - все на испанском, разумеется. А кончается она местной "Аллеей Славы", посвященной исследователям региона Madre de Dios и особенно красивой в магические часы заката
Основной транспорт в Пуэрто - байки, мото-такси - по-азиатски тук-туки, и внедорожники типа Хилюксы. Из легковушек встречаются только такси, причем в крайне плачевном состоянии: дороги здесь примерно как в Забайкалье 12 лет назад. Байков, конечно, несравненно меньше, чем во Вьетнаме – но и ездят они очень быстро. Когда, в ходе безуспешных поисков, мне так и не удалось найти мачете в подарки, мне отрядили некого Майкла на байке, который свозил меня в хозяйственный магазин. Ну и натерпелась же я страху за эту поездку – с джунглями не сравнить!
В городке много ресторанчиков, кафе и баров, везде сидят люди; в изобилии представлены интернет-кафе со старыми, большими процессорами - эти заведения также не бедствуют. Почти на каждом квартале по аптеке Inca Pharmacy, в некоторых продаются препараты из местного сырья; жаль, что я не знаю ни испанского, ни амазонских травок. В общем, если Вы не фанат баров и малобюджетных казино, делать в самом городке особо нечего.
Но не своими достопримечтальностями славен этот городок, которому немногим более ста лет и в котором проживает менее ста тысяч жителей. По несметному количеству туристических офисов, предлагающих маршруты в самые разные уголки южно-перуанской Амазонии, а также по обилию джипов, встречающих туристов прямо в аэропорту и увозящих сразу в многочисленные эколоджи, наблюдатель может заключить, что именно в этом неприметном городишке начинаются самые интересные маршруты.
А знаменитый 722-метровый мост через реку Madre de Dios известен как Golden Gate не только благодаря своему дизайну, который делает его похожим на своего именитого калифорнийского собрата. Открытый в 2012-м году, он стал частью Interoceanic Highway, уводящего путешественника в новые дали и к новым впечатлениям.
Дорога домой.
17 марта, 7 утра. Dылет из Пуэрто запланирован на 11:15 – а я пока еще на Сандовале.
После последней попытки найти выдр, ради которой мы встали в 4:30 и два часа катались по озеру, разочарованный Есауд отвез меня к тропинке. В 7:30 меня должен быть встретить другой гид с целью покормить и проводить до аэропорта.
Гид не появился до 7:45, и я, начиная немного переживать, отправилась в путь сама, прощупывая себе путь палкой – мне все-таки лететь сегодня, врмени мало, переодеваться особо негде, а риск подойти к концу этой дороги в состоянии, близком к пекари, процентов 75.
Где-то на пол-пути таки нагнал меня молодой испаноговорящий парень, который явно собирался накормить меня принесенным завтраком из отеля, или, хотя бы напоить, прямо тут, в грязи. Я вежливо, как могла, попросила подождать до лодки :) Но забрал у меня рюкзак, что было весьма кстати. Вообще я почти не таскала вещи - все время находился кто-то, кто это делал за меня :)
Дошли до причала ровно в 9, вылет в 11:15, ехать только до города около часа - я немножко нервничала, но мне все сказали, что все в порядке, я поверила, расслабилась, залезла в лодку и съела свой take-away. Завтрак - это некая смесь оладьев и испанского омлета с луком и грибами, а внизу еще и три продольных ломтика жаренных бананов! Лодочка бесшумно плывет вниз по реке, а смотрю на бесконечные лесные просторы в обе стороны, наслаждаюсь горячим завтраком и прохладным ветром и понимаю, что я безнадежно влюблена в эту страну – такую добрую, вкусную и красивую!
В Пуэрто нас никто не встретил, хотя Есауд обещал - да, не Крис этим рулит... После долгих неудачных попыток, мой сопровождающий, наконец, поймал мото-такси (по-азиатски - тук-тук), который, пыхтя и урча, каким-то чудом забрался в горку и дотащил нас до офиса, где я сразу сообщила, что до вылета у меня остается час и что мне очень нужна моя машина. Девушка, которая явно была не в курсе, начала вызывать такси, но заверила меня, что смысла волноваться никакого нет и я in time. Собственно, на Лиму летает несколько рейсов в день - подумала я, и пошла в туалет переодеваться - как-то не вдохновляло лететь в штанах, сверху до уровня сапог забрызганных глиной.
Такси за 10 солей (2,5 евро) доехало до аэропорта и впраду очень быстро до аэропорта. К тому же, рейс задержали - тут ничего не бывает вовремя, поэтому никто ни о чем не волнуется и все везде успевают.
- Везете ли Вы наркотики, легко воспламеняющиеся вещества, огнестрельное оружие, анаконду или ягуара? - строго спросил меня таможенник.
- Только чай из листьев коки и три мачете - ответила я. - А анаконду и ягуара я так и не видела - добавила я с сожалением.
- Не расстраивайтесь, увидите в другой раз! Счастливого пути! - пожелал таможенник.
В аэропорту Puerto Maldonado делать абсолютно нечего. Хотела купить сувениров девочкам (когда такое было, чтобы легче было найти подарки мальчикам, чем девочкам… другое полушарие! ) Но в аэропорту с сувениркой никак, кофе попить можно только до контроля, далее вода и пирожки. Вылетели с задержкой минут на 45.
Кстати, из Лимы в РЕМ летает еще Star Peru; судя по самолетику, должно быть дешевле. Внутри континента активно работают Авианка (которой я летела) и LAN.
Лима сверху - это безжизненные холмы над океаном, огромные цистерны непонятного назначения и бесчисленные дома бедняков.
Из аэропорта доехала на рекомендованном на AWD Green Taxi - у них фиксированный ценник и все очень официально и приличные машины. Проезд до Мирафлореса стоит 50 солей (примерно 13 евро). Бензин в среднем 12-14 евро за галлон (10 до 16 в зависимости от марки и от конкретной станции).
Отельчик Llaqta не впечатлил - комнатка малюсенькая, ресепшионистка ниче не знает, унитаз противно течет - еле его успокоила; но чисто и до набережной и центральной улицы идти всего пару кварталов. Зато звтрак превзошел все ожидания. Вообще я ловлю себя на том, что ни в одну поездку не писала столько о еде - но она, в самом деле, того стоит! 7 сортов фруктов (из них манго, виноград и маракуйя - двух видов), плюс клубника, дыня, бананы и папайя, два вида соков (свежих и неразбавленных, разумеется), вкусные мягкие булочки с маслом и джемом - дополнение к стандартному отельному завтраку: сыр (два вида), яйца на выбор жаренные или омлет, йогурт, хлопья, кофе, чай. К фруктовой тарелке подходила дважды - манго выше всяких похвал.
В аэропорт ехала с Рудольфо – неофициальным водителем отеля. Рекомендую - может встретить, проводить, доброжелательный, цены как у таксистов, но, в отличие от последних - очень интересный собеседник.
- Почему мы не объедем эту пробку, Рудольфо? Там же вроде улицы свободны…- разговорилась я с моим шофером Рудольфо; несмотря на то, что я знала около 30 испанских слов, а он примерно столько же – английских, беседа получилась весьма содержательной.
- По этим улицам лучше не ездить – отвечает он. – Скорее всего, не доедешь. Они живут очень бедно и способны на все. Рожают в 14 лет, промышляют воровством и наркоманией. В семьях по 4-5 детей, и зачем рожают, если самим есть нечего, я не знаю.
- А в Мирофлоресе?
- В Мирофлоресе хорошо. Таких районов еще 4 или 5 – там живут богатые люди, у них немного детей. Зато много милиции.
- Рудольфо, в Вашей стране есть газ, полезные ископаемые, леса, умные люди – почему же такая ситуация?
- Такое правительство у нас.. У них есть деньги, а на остальных им наплевать.
В общем, Лима оставляет очень странное впечатление: слишком велик контраст между грязными, страшными кварталами бедноты, в которые даже таксисты стараются не заезжать, с ухоженным, веселым и богатым Мирафлоресом…
На обратном пути ЭйрЕвропа порадовала нормальным самолетом, одеялком и сносной едой (хорошая еда, хотя после Перу вкусной ее назвать никак не получается). К сожалению, не очень разглядела Амазонку сквозь облака :( Придется вернуться! :)
Что чувствует человек, когда его мечта десятилетней давности оказывается сбывшейся? Мне пришла аналогия со сказками про змея-горыныча: стоит осуществить одну мечту, как сразу появляется несколько новых! Только в Перу осталось еще столько всего интересного - Титикака, о которой я слышала самые восторженное отзывы от встреченных мной путешественников, Пуно (ничего не знаю о регионе, нужно узнать), Икитос - непременно. Хочу проработать водный путь от Ману до Пуэрто: говорят, он занимает около недели, таких маршрутов нет, то есть, нужно организовывать все самостоятельно. Во-первых, это челендж само по себе - из всех, с кем я говорила, даже долго живших здесь, этого не делал никто, хотя все говорят, что это возможно. Во-вторых, вся жизнь стремится к воде, и шансов увидеть ее с этой стороны заметно больше, чем внутри леса. Ехать нужно в сезон дожей - иначе часть водных путей попросту непроходима.
В общем, если будет на то воля Богов и Духов, я обязательно вернусь в Южную Америку - и в мою Амазонию, которая оказалась еще более красивой, загадочной и притягательной, чем я могла представить себе в самых смелых мечтах!
Пять утра. Еще ночь. Очень тихо, след в след,
Мы по девственным джунглям идем на рассвет.
Моим спутникам нет двадцати пяти лет -
Дети джунглей, лесные мужчины...
Эти парни росли на просторах лесов,
Их учили десятки ночных голосов,
Их мачете остры, их глаза - как у сов,
А их мысли - просты и невинны.
Они знают повадки и звуки зверей,
Разбирают язык шевеления ветвей,
И читают тропинку, как строки статей,
Что написаны за ночь следами.
По упавшим деревьям, вброд по болотам,
Фонарем проводя по ветвям и кустам,
Наблюдая, как жизнь пробуждается там,
Наблюдающая за нами...
Так мы шли, словно листья лесные шурша:
Чуя, нюхая, слушая, еле дыша,
В Амазонской грязи очищалась душа
И рассветной росой наполнялась..
Это - глина, не грязь, ее смоет, смеясь,
Водопада поток, чистой нитью струясь.
Лишь бы цивилизации липкая грязь
Через чащу сюда не прокралась.
Я молю всех Богов, чтоб так было всегда:
Чтоб закрыла священные эти места
От всей грязи, живущей в больших городах,
Паутинки незримой завеса...
Чтоб искрились озера, играла роса,
Грелись змеи на солнце, звенела оса,
Выли, хрюкали, пели на все голоса
Чудеса амазонского леса.