Вспоминая век минувший часть 2
Часть 2
Путешествие в ГДР
Да, не работой единой жив человек. Он отдыхает, развлекается, путешествует. И я не отличаюсь в этом плане от людей. А потому мне очень хочется рассказать о двух интересных поездках: в ГДР в 1986 году и на Украину в 1987. Чтобы освежить свои воспоминания, я обратилась к дневникам, которые вела во время этих путешествий. Не ругайтесь, если, в соответствии с духом того времени, рассказ мой получился очень похожим на газетный очерк советской поры.
Итак, начнём с Германии.
В 1986 году Тамара Васильевна Головина, заместитель редактора местной газеты «Заветы Ленина», предложила мне поехать в ГДР. Группа наша должна была быть рабоче-крестьянской, а ей, назначенной руководителем, тоскливо от того, что даже пообщаться не с кем будет. Согласилась. Пока вносились мною деньги за путёвку, билеты, оформлялись документы: заграничный паспорт, виза, и т.п., - произошло несчастье: умерла моя мама. К Тамаре Васильевне пошла, чтобы отказаться от поездки, но поделать уже ничего было невозможно. Такова была крепкая бумажная стена, за которой укрывалась советская бюрократия. Наш будущий руководитель группы говорила, видя моё состояние, вызванное этими горькими событиями: «Да что тут такого? К тому времени пройдёт несколько месяцев. Отдохнёшь, оправишься ото всего, в себя придёшь». Я пришла домой после этого разговора, попыта-лась всё объяснить отцу. Папа ничего не хотел понимать. Очень обиделся. До конца своей жизни он так и не сумел мне этот поступок простить.
Наступило 17 августа. День нашего отъезда. Дома из-за накалённой атмосферы находиться было неприятно. И, если честно, любимого перед двухнедельной разлукой очень хотелось увидеть. Я не вытерпела и пошла в киностудию. Посидели, пообщались. И о поездке в ГДР поговорили. Представить моё состояние тогда очень сложно. С одной стороны счастье от того, что его вижу. (Ух, каким светом оно лилось из моих глаз!). А с другой – ревность к Любочке, моей сопернице.
Теперь к моим дорожным впечатлениям. Они начались вот с чего. Под дождём мы, шесть человек под тремя зонтами, отправились ко мне домой за вещами в таком порядке: я с Иваном, Вера с Олегом, а Сергей Николаевич с
Любой. Представляете! Приколов по этому поводу была куча. Я молчала. Мой дурной чемодан нёс Олег. Мы шмыгнули на остановку, но, к моему огорчению, никого из нашей туристической группы там не было. Я растерялась, но сообразила, что не хило бы заглянуть на автовокзал. Вот там все и нашлись. Олег и Сергей Николаевич внесли мои вещи в автобус, мы простились, и они пошли назад, в ДК. Я долго смотрела им вслед. Взяла такая тоска …
Самое интересное, что мне вдруг приспичило приводить себя в порядок. Пока я это делала, наш автобус тронулся. Бросилась ему наперерез, но он не остановился. Тогда побежала следом, уже намереваясь делать это до самого Новомосковска. Но, к моей радости и к всеобщему огорчению пассажиров, автобус зарулил на остановку 107-го маршрута. Когда он остановился, я руками и локтями, в общем, чем могла, растолкала публику. Причём она (т.е. публика), к моему удивлению, прореагировала на это весьма негативно. Моё шикарное место оказалось уже занятым, а мне досталось то, что с моим чемоданом, да ещё и на колесе. Просто жуть! К тому же рядом села тётя, у которой почему-то не вызвало особого энтузиазма то обстоятельство, что мы с чемоданом занимаем 2/3 сиденья, оставив ей 1/3, так как тётя была довольно упитана, мало тоньше моего чемодана. Но для меня-то тоже в этом соседстве не было ничего хорошего. Я оказалась между двумя достаточно внушитель-ными объёмами …
Слава Богу, наконец-то добрались до Новомосковска! Если бы мы ехали подольше, мне грозила бы опасность быть раздавленной.
Рассказывать о дороге скучно, потому что не такое уж это увлекательное занятие - путешествовать ночью в электричке «Новомосковск-Москва». Да к тому же это далеко не комфортный транспорт.
В дороге наступило 18 августа. Утром прибыли в Москву, на Павелецкий вокзал, а потом оттуда переползли на Белорусский. Началось бесконечное ожидание посадки на поезд, которое длилось с 7до12 часов. Но вот полдень наступил, и, наконец, посадка началась. Вагон купейный. Нашла своё место, устроилась. В 12. 28 поезд дёрнулся и сначала потихоньку, а потом всё больше набирая скорость, покачиваясь, понёс нас в направлении Белоруссии.
День провела так, как обычно проводят пассажиры в поездах. Познакомилась с теми, с кем ехала в одном купе: Татьяной (она работала на Кимовской швейной фабрике), Тамарой (тёзка нашей руководительницы, колхозница из деревни Пронь) и Леной (она из Тулы). Съели то, что прихватили с собой в дорогу из дома, попили чайку, который подал молодой, симпатичный проводник, сходили в ресторан, потом опять попили чайку. Несколько раз проиграла в шахматы Сергею Ивановичу (тоже турист из нашей группы). Потом легли спать и под мерный стук вагонных колёс я заснула.
19 августа. В час ночи проводник вошел в наше купе и включил свет. Это он так будил нас перед границей. Чёрт дёрнул пересекать её так поздно! Да и заняло всё это довольно много времени. Сначала наши таможенники осматривали купе, вещи, проверяли, а потом возвращали паспорта, поставив в них свои отметки. Технические службы всё это время ставили наш поезд на другие колёса, чтобы можно было ехать дальше (наша советская железная дорога от зарубежной отличалась большей шириной). Последними пришли польские таможенники. Вот такие тягомотные процедуры! Но что тут поделаешь?
Наконец-то все ушли. Поезд тронулся, унося нас всё дальше за пределы нашей Родины. Я взглянула на часы и обнаружила, что натикало уже четыре часа утра, снова легла на свою полку и задремала. Варшаву не видела, а только слышала, когда мы её проезжали в шесть часов.
Весь день по Польше ехали без остановок и выходов. Я так и не поняла, почему. Обратила внимание на то, что коллективных хозяйств мы видели мало, больше частные. Аккуратные домики типа тех, что строят и у нас. Наконец, пересекли польско-германскую границу. Правильнее сказать, границу с Германской Демократической Республикой. Здесь процедуры показались не такими длительными, а польский таможенник весьма и весьма весёлым. Улыбался и шутил. Немецких таможенников совсем не помню. Только то, удручающее впечатление: было как-то хмуро, мрачновато, темновато. Видимо, погода была виновата.
Чуть-чуть истории. Ну чтобы те, кто её не знает, поняли, какая ситуация была тогда в мире. После Второй Мировой войны вся довоенная Германия была разделена на четыре сектора — американский, британский, советский, французский. В Советский вошли Тюрингия, Саксония, Анхальт, Бранденбург, Мекленбург, Прусская Саксония, часть Западной Померании, Берлин. Они объединились и была создана Германская Демократическая Республика. Восточный Берлин стал её столицей.
В Восточный Берлин мы прибыли в восемнадцать ноль-ноль по берлин-скому времени (отличается от московского на два часа). На вокзале нас встретила представитель «Райзебюро» Ане. Высокая, голубоглазая, молодая студентка университета имени Гумбольдта. Будущая переводчица. На факультете, где она училась, первым языком был её любимый испанский, а вторым наш, русский, который она, кстати, не любила. Но он был по университетской учебной программе. И по необходимости ей нужно было проходить языковую практику именно по этому языку. Вот она и проходила. Получилось, что с нашей группой.
Приехали в отель «Беролина». Номера, в которые нас заселили, были двухместные. С холодильником, цветным телевизором, ванной, телефоном, радио. В общем, «Беролина» показалась не хуже той гостиницы, в которой я жила в Ростове-на-Дону, когда ездила туда на конкурс любительских фильмов.
После заселения пошли в ресторан ужинать. Валюту в этот день не обменяли. Просто сидеть в номерах было скучно, и мы прошвырнулись чуть-чуть по городу. Если рассказывать о вечернем моционе, то самое большое впечатление произвела главная улица Восточного Берлина, известная Унтер-ден-Линден, которая была недалеко от нашей «Беролины». Гуляя по ней, мы увидели много красивого. Что это именно, пока ещё не знали. По возвращении с прогулки главным желанием было принять душ и лечь спать, что и было сделано с превеликим удовольствием.
Утром 20 августа в восемь часов был завтрак, потом экскурсия по Берлину. Мы нигде не выходили из автобуса, на город смотрели только из его окон, так что почти ничего не сфотографировала.
Мои ощущения оказались удивительно простыми: Берлин достаточно чистый, плотно застроенный город. Новые районы во многом смахивали на нашу Москву. Короче, самая обычная, практически советская, архитектура. Старый центр всё-таки красивее. Он достаточно оригинален по архитектурному решению. Больше всего мне понравилась «Красная ратуша». Почему так названа сразу поймёшь, как только увидишь. Она выстроена из красного кирпича. Такой задумал её Герман Фридрих Веземан - один из ведущих архитекторов Германии. «Красная ратуша» самобытна. Имеет четырехугольную башню высотой 74 метра. На стенах этого трехэтажного здания разместились сцены из истории города. А ещё на ратуше огромные часы, главные в Берлине. Большой колокол, отбивающий каждый час, звучит как нота «ре», а малый, настроенный на ноту «соль», отбивает четверть часа.
Наверху ратуши восемь трёхметровых медведей, конечно, не живых, а сделанных скульптором Вильгельмом Вольфом из песчаника. Они здесь не случайно. Потому что медведь (по-немецки «бер») это символ династии княжеского рода Асканиев (с XI века постоянно жили в Саксонии). И символ города Берлина. Когда с восторгом смотрела на ратушу, грустно было слушать слова экскурсовода, что во время Второй Мировой войны она была сильно повреждена, почти разрушена. Правда, позже её восстановили. В общем, отстроили заново.
Я заметила во время нашего путешествия по Берлину, что очень много зданий реставрируется и строится в самом центре города. Поэтому, наверное, почти всё здесь в строительных лесах и заборах. Интересно, что заборы все снаружи (т.е. в части, выходящей на улицу) расписаны смешными картинками, причём не всегда безобидными (встречаются порнография и абстрактно-антихудожественные росписи).
Наконец-то вышли из автобуса. Нас привели на смотровую площадку, с которой были видны Бранденбургские ворота. Они символ Германии. Любой их узнает, я думаю, по скульптуре наверху ворот: четвёрка коней и колесница под управлением богини Победы. Как-то в1806 году она пропала. Вернулась благодаря Фельдмаршалу Блюхеру чрез 6 лет.
Бранденбургские ворота - свидетель всех происходивших в Берлине событий. Во время революции 1848 года в них возводились баррикады. Через них торжественно проезжали короли и императоры. Революционные толпы народа в 1918 году бежали к дворцу провозглашать республику. Нацисты свои победы отмечали парадом через Бранденбургские ворота, а в 1945 году на них появился красный флаг в честь разгрома советскими войсками фашизма.
Город разделён на Восточную и Западную части Берлинской стеной. Жители их не могли попасть друг к другу, даже если были родственниками. Бранденбургские ворота расположены на территории Восточного Берлина. Нас к ним не подпустили. Стоя на смотровой площадке, мы услышали рассказ о многочисленных пограничных конфликтах в этой зоне.
А ещё нам показали Рейхстаг, который неподалеку от Бранденбургских ворот. Это знаменитая берлинская достопримечательность. Во время штурма города в апреле 1945 года он был почти полностью разрушен. 30 апреля над рейхстагом был водружён красный флаг как символ того, что война закончилась.
В Берлине очень любят природу, охраняют и преумножают растительный мир своего города. Свидетельство тому Трептов-парк, куда мы потом и поехали. Это большой (второй по величине в Берлине), красивый парк. С 1888 года, того самого, когда его открыли, он - свидетель многих событий в жизни Германии да и Европы.
Парк чистый, ухоженный. Место расположения его выбрано с большим умом и вкусом - на берегу речки Шпрее. Его спланировал (и много приложил сил, чтобы претворить проект в жизнь) талантливый проектировщик Густав Майер. Он не дожил до открытия парка. Принял участие только в его закладке. Однако именно его ландшафтный дизайн был полностью сохранён и претворён в жизнь. Берлинцы в знак благодарности поставили ему бюст в уютном уголке одной из аллей Трептов-парка. Глядя на него, подумала, что судьба создателя этого проекта - вечно стоять на страже своего детища, всматриваясь вдаль.
Жители Берлина всегда любили свой парк. Гулять в тени деревьев, ка-таться на лодках по Шпрее, есть мороженое в кафе, кормить рыбок в пруду, любоваться ими.
В парке собирались революционеры, марксисты. Говорят, что Клара Цеткин именно здесь предложила праздновать Женский день.
В центральной части парка раньше работали спортивные площадки, где проходили различные соревнования, проводились конкурсы. Но уже много лет на их месте расположен советский воинский мемориал. От остальной территории он отделён оградой.
За пределами СССР этот мемориал самый крупный, более 7000 солдат и офицеров, погибших при штурме Берлина, похоронено здесь. К входу в него мы шли по берёзовой аллее. Необычайно красиво и привычно для русского глаза. Я уверена в том, что, как и моё, это трогает каждое русское сердце.
Плиты красного гранита у входа на мемориал символизируют два при-спущенных знамени. Под их сенью бронзовые коленопреклонённые фигуры двух солдат - молодого и старого.
Возле самого входа на мемориал скульптура «Скорбящая мать». Очень больно было на неё глядеть. Она такая выразительная. В её фигуре со скорбно склонённой головой материнская любовь и горе от потери сыновей. Она старается его достойно пережить: прижимает одну руку к сердцу, а другой опирается на постамент. «Гранитная мать» тревожит душу, олицетворяя всех матерей мира, чьи сыновья погибли в войнах.
Берёзовая аллея (видимо, она символизирует связь матери с сыном) привела нас к расположенной на постаменте из белых гранитных плит на фоне обелиска из красного гранита скульптуре скорбящего советского солдата.
В его опущенной голове, снятой каске чувствуются печаль о погибших товарищах и скорбный протест против жестокой бессмысленности войны. Но в мужественной фигуре и твёрдом жесте руки, сжимающей автомат, ощущается его сила, способная возродиться в случае необходимости.
В центре аллеи чаши для Вечного огня и пять мраморных плит, под которыми захоронены останки погибших солдат. А в её конце возвышается центральный монумент мемориала – памятник Воину-освободителю. Поднявшись по лестнице к огромной скульптуре, я заглянула через решётку внутрь памятного зала, находящегося в её основании. На его стенах увидела мозаику, изображающую воинов и представителей 15 союзных республик, составлявщих Советский Союз. Ещё в зале скульптуры: солдат с каской и рабочий с венком. На потолке люстра из хрусталя и рубинов в виде ордена «Победа», размер которой 2,5 метра.
Мемориал, конечно, великолепен. Всё очень красиво, монументально, торжественно. Трогает. Но не так, как бывает у нас даже на самых скромных памятниках. Мы с волнением возложили цветы, и слёзы были, но где-то очень глубоко… В общем, не то чувство, не то. Интересно, как жители ГДР реагировали на такую скульптурную композицию? И надо учитывать, что авторы её наши, советские.
Небольшая толика свободного времени от обеда до ужина была украдена тем, что Тамара Васильевна, руководитель нашей группы, всё никак не могла справиться с выдачей «сумасшедшего» количества денег, которые нам полагались, ибо с обменом их туристам нашей группы приходилось возиться именно ей.
Ещё одно наблюдение берлинских дней. В рестораны, которых в городе хоть пруд пруди, вечерами ходит весьма почтенная публика. Та, что помоложе, бывает в них днём, причём заходят даже дети, чтобы выпить лимонад или колу, съесть мороженое. Молодёжь постарше предпочитает ночные бары.
У нас был не совсем обычный ужин, а так называемый «удобный вечер». То есть мы подольше, чем обычно посидели в ресторане, и к тому же нам выдали по бутылке сухого вина на стол (за каждым столом было 4 человека). Когда возвращались в гостиницу, заметила, что у Берлина есть удивительная особенность: на улице поздним вечером и ночью бывает не так много народу. На сём наш день и закончился.
21августа мы посетили очень красивую часть Берлина - Музейный остров, который находится в северной части острова Шпрееинзель. Называется он так, потому что на нём расположены 5 знаменитых музеев: Старый музей, Новый музей, Национальная галерея, музей Боде, Музей Древнего Востока, а также потрясающий Пергамский музей. Чтобы осмотреть их, любознательный турист потратит не один день. У нас столько времени уже не оставалось, потому мы, в соответствии с программой нашего путешествия, сходили только в Пергамский музей. Он состоит из трёх корпусов, в которых находится коллекция классических древностей. Здесь представлены такие прославленные архитектурные ансамбли, как вавилонские Ворота Иштарм, Пергамский алтарь и орнаментальный фриз из Мшатты. Мы увидели не только всё это, но и многие другие интересные вещи. Не знаю, как все остальные, но лично я с удовольствием. Люблю античность!
Мы вчетвером (как подружились в купе, так всюду вместе и ходили) ещё погуляли по музею. Когда вышли, то снова оказались на острове Музеев. Какая замечательная здесь атмосфера не только для ценителей искусства, но и тех, кто любит романтические прогулки! Умиротворяющая и возвышенная. Очень захотелось погулять с любимым и посидеть в кафе или в ресторане, которых полно на острове…
А моих одногруппников это не очень заинтересовало. Так как вчера вечером всем нам наконец-то вручили валюту, после музея наши туристы сразу бросились по магазинам. Мы устремились в магазин, где продавались книги на русском языке, который был совсем недалеко от острова музеев. Выбор в нём удивительно богатый! У нас в Советском Союзе таких книг ни за что не достанешь, хоть именно там они и были изданы. Купленных мною оказалось штук 20. Я потратила на них 227 марок 50 пфеннигов. Посчитала советскую цену, стоявшую на обложках, получилось 46 рублей 50 копеек. Нести их было очень тяжело, но помогла Лена, которая себе купила мало книг.
Из магазина мы поспешили на обед. Опаздывать не рекомендовалось. В Германии очень не любят опоздания, любят точность. После обеда была встреча с работниками соцстраха. Приняли они нас хорошо. В зале стояли огромные столы со страшным количеством тортов, пирожных и прочей выпечки, которую они сделали сами своими руками. Посидели, попили чай с разной вкуснятиной, выслушали речь (довольно большую) и посмотрели концерт (небольшой) самодеятельного хора. Пели они хорошо, хотя на чужом языке, что делало любую песню непонятной и не очень интересной. В общем, странное какое-то ощущение от концерта. Назвать его неприятным не могу, да и приятным тоже.
Потом пошли в ресторан на совместный ужин с коктейлем «Радуга». Рассадили нас вперемежку: русских и немцев. Посидели, поговорили. Я села на своего любимого конька: литературу и искусство. Умудрилась рассказать даже о наших драмстудии и киностудии. У всех поотвисли челюсти, когда я продемонстрировала ну не то чтобы потрясающие, а сносные познания в области немецкой литературы. Спасибо за это нашей уважаемой Татьяне Михайловне Макаровой, которая преподавала в нашем вузе, и не только великолепно знала, но и очень любила эту самую литературу, причём читала её не только в переводе, но и в оригинале! Мои соседи по столу ничего особенного в плане знаний нашей русской, а особенно современной, литературы не продемонстрировали. Они назвали совсем мало наших писателей (только Симонова и Шолохова, больше никого).
На память об этом ужине у меня остались только сувениры. Сумела их получить в двойном размере из-за отсутствия большей части группы, которая в это время упорно старалась потратить появившееся в кошельках марки, шныряя по магазинам.
22 августа приехали в Галле. После размещения в гостинице нас сразу повезли кормить. Пообедали в ресторане. Шикарно! Замечательная, похожая на русскую, кухня очень понравилась (в отличие от тех, что встречались в Берлине). Потом была экскурсия по городу. Нам повезло, что вела её русская девушка. Молодая, симпатичная. Зовут Люба. Десять лет живёт в Галле. Училась в ГДР, вышла замуж за немца. Двое детей: Димка и Наташа. Странное от них ощущение… На русских даже внешне похожи мало и говорят по-русски плохо.
Что запомнилось о городе? У Галле удачное местоположение (на реке Заале). Насчёт названия. Как переводится слово «галле»? Скорее всего, оно кельтского происхождения и означает «места, богатые солью». Собственно, и название реки Заале происходит от того же слова – «соль». Вот она и определила судьбу города…
История у Галле древняя. Первое упоминание датируется в хрониках 806 годом. Именно тогда была построена крепость на месте будущего города.
Во время многочисленных войн он не сильно пострадал. В общем, можно назвать Галле везунчиком. Центр почти полностью сохранился (во всяком случае те здания, которые имеют историческое значение). Уцелел Галле даже во время ковровых бомбардировок, которые проводились американскими войсками и охватывали города Германии. В тот апрельский день 1945 года, когда они должны были бомбить Галле, стояла нелетная погода.
После войны город развивался быстро и был благополучным, благодаря соли, этой жизненно необходимой специи. Это сказалось не лучшим образом на его судьбе. Развитие солеварной промышленности со временем привело к тому, что вокруг Галле сосредоточились почти все крупные химические предприятия страны. Для производства они использовали местные источники бурого угля и калийных солей. Это испортило окружающую среду, потому экологическая ситуация в городе не очень благополучная.
Ещё в Галле представлены деревообрабатывающая промышленность, разнообразное машиностроение (в том числе станко-и вагоностроение). Кроме того, он - один из основных книгоиздательских центров страны.
Здесь, в Галле, на заседании рабочего клуба (а он первый, организованный в Германии), где выступал Эрнст Тельман, погиб юный трубач (в варианте русской песни – барабанщик), давший сигнал, что полиция окружила здание клуба. Ему было 25 лет, но он был маленького роста и за это его прозвали «маленький».
Старый город по-своему красивый, со своеобразной, неправильной средневековой планировкой. Здесь много церквей (не помню, сколько), в университете есть факультет теологии. Символ Галле – пять башен. Это церковные башни. Между ними есть лестницы, переходы. В определённое время сюда выходят трубачи и играют. Кстати, вечером я увидела, как это происходит.
Вернулись с экскурсии в гостиницу. Номер лучше, чем в «Беролине». Все удобства к твоим услугам. Правда, он одноместный.
Ужинали мы поздно, в 20.30. В ресторане были посетители. Играла музыка. И не ансамбль, а один человек на синтезаторе воспроизводил все партии. Специально для нас он исполнял русские мелодии. Кухня необыкновенная.
23августа. Был дождь. Холодно. Болело горло. В остальном всё хорошо. Этот день оказался посвящённым композитору Георгу Фридриху Генделю. Галле – город, где 23 февраля 1685 года он родился. Отцу его было уже далеко за 60. Он хотел, чтобы сын стал юристом. Вот только сам Гендель-младший не этого хотел. Он с 4 лет любил играть на клавесине. Когда ему исполнилось семь лет, семья переехала в Вайсенфельс. В восемь лет отец разрешил мальчику изучать игру на органе под руководством местного органиста. В январе 1702 года Георг Фридрих стал студентом юридического факультета университета в Галле. А его музыкальный дар оценил герцог Август Саксен-Вайсенфельский. В феврале Гендель-младший стал органистом при кафедральной церкви. Вот так начиналась карьера великого музыканта. В возрасте 27 лет он переехал в Лондон и прожил там до конца своей жизни. А это целых полвека! И потому Англия считает Генделя «британским» музыкантом.
Но в Галле его тоже считают своим. В память о великом земляке здесь создали музей. В экспозиции представлены экспонаты, которые относятся не только к немецкому, но и британскому этапу его жизни. Здесь можно увидеть клавир Генделя. В залах играет его музыка. Ежегодно в июне проводится традиционный фестиваль его имени.
Кроме того, музей имеет в своём собрании много экспонатов, связанных не только с жизнью Генделя, но и с музыкой вообще. Например, макет органа в разрезе и разнообразные музыкальные инструменты из многих городов и стран, представляющие разные периоды развития музыки. Впечатляет.
Но вот сама экскурсия большого впечатления не произвела: слишком низкий уровень. Проходила она под магнитофон. Хотелось бы, конечно, послушать живого экскурсовода, но все, кто там был, как оказалось, не знали русский, а переводчика в музее не было. Наша Ане отказалась переводить. Видимо, студентка побоялась за своё знание нелюбимого языка, которое и в самом деле оставляло желать лучшего. В общем, получилось чёрт знает что.
Поужинали рано и потому вечер, ничем не занятый, был просто невыносимо длинным. Время шло медленно и тоскливо! Просто сидели и «чесали языки», обмениваясь мнениями об увиденном в эти дни, ибо делать больше было нечего. Даже телевизор не посмотришь - все передачи идут только на немецком. По магазинам тоже не пройдёшься - уже не с чем. Денег у меня осталось 35 пфеннигов и 3 десятки. Скорей бы Гера, где их можно обменять!
24 августа прибыли в Лейпциг. Это город большой, торговый, богатый. Старый (статус города у него с 1165 года). Гёте в своем "Фаусте" называет его «маленьким Парижем». В 1507 году Лейпциг получил привилегию на проведение ярмарок.
В 1409 году здесь появился Университет, в котором учились Гёте, Лес-синг, Клопшток. Иоганн Себастьян Бах в 1723-1750 годах являлся его ка-пельмейстером.
В XVII-XVIII веках город являлся не только экономическим, но и крупным центром науки и музыкальной жизни страны, столицей книгопечатания.
Судя по впечатлению от нашей экскурсии, интереснее всего Рыночная площадь Лейпцига. Одну из её сторон целиком занимает Старая ратуша (середина XVI века). В ней расположены музей и концертный зал. С её балкона каждое воскресенье городские трубачи исполняют гимн города.
Вокруг Старой ратуши и Рыночной площади расположены торговые здания. Это Старая биржа, ярмарочные склады. В одном из них уже много веков работает первая кофейня Лейпцига, а в подвале другого самый старый винный погребок, любимый студентами, который Гёте упомянул в своём в «Фаусте» - погребок Ауэрбаха.
Лейпциг город рабочего движения. 23 мая 1863 года именно в нём поя-вился Всеобщий германский рабочий союз.
Здесь неоднократно бывал Ленин. Партия большевиков, которую он возглавлял, планировала издавать свою газету. Решили назвать её «Искра». Чтобы избежать преследования полиции, решено было печатать её не в России, а за границей. Ленин вёл переговоры с основателем крупнейшего немецкого социал-демократического издательства Иоганном Дитцем о том, чтобы издавать «Искру» в его типографии в Штутгарте. План этот не удалось осуществить. Первый номер «Искры» был издан в предместье Лейпцига, в небольшой типографии социал-демократа Германа Рay. Домик, в котором она была расположена, сохранился. 5 мая 1957 года здесь был открыт музей.
Мы там побывали и увидели столы-реалы с наборными кассами. Когда-то около такого стола с верстаткой (инструментом для ручного набора текста) Иосиф Блюменфельд трудился над созданием первого номера «Искры». Н.К. Крупская называла его «отличным наборщиком и хорошим товарищем».
Ещё в мемориальном зале нам показали невысокий столик, за стеклом которого установлена ручная тигельная машина высокой печати фирмы «Кениг и Бауер». На подобной машине в конце 1900 г. и был напечатан первый номер «Искры». Каждый посетитель музея мог взять с собой факсимиле газеты. Мы и взяли, кто хотел, конечно… (У меня, во всяком случае, этот листок до сих пор хранится).
Одним из важных исторических событий в жизни Лейпцига была «битва народов», которая происходила в 1813 г. Его столетию посвящён памятник, автор которого берлинский архитектор Бруно Шмиц. Огромный, высотой 91 метр, он считается самым большим в Европе. Заложили его18 октября 1898 года. Строительство продолжалось 15 лет. На сооружение монумента ушло 120 тысяч кубометров бетона и 26500 гранитных блоков.
Торжественное открытие состоялось 18 октября 1913 года, в сотую го-довщину сражения. На нём присутствовали германский император, саксон-ский король, все курфюрсты немецких княжеств, почетные гости из России, Австрии и Швеции.
Вот это всё мы узнали на экскурсии по дороге к монументу. Поблизости от памятника нам показали камень Наполеона. На этом самом месте 18 октября 1813 года он расположил свою ставку. Монумент и камень Наполеона составляют части общего комплекса, посвящённого Битве народов.
У основания памятника фигура архангела Михаила, который считается защитником солдат не только в этой, но и в других битвах. Вокруг его головы надпись: «Святой Михаил», а выше над головой: «Бог с нами!». На потолке «Зала славы» внутри памятника изображены 324 всадника почти в натуральную величину и стоят четыре статуи высотой 9,5 метров. «Поминальщики», олицетворяющие такие добродетели: храбрость, силу веры, народную мощь и самоотверженность.
От основания к верхней обзорной платформе памятника ведут 500 ступеней очень узкой лестницы. Мы взобрались по ним на самую высоту. Это тесно и не очень комфортно. Но зато оттуда увидели Лейпциг. Красиво. Спускаться по лестнице было неудобно и даже страшно. Осталось очень глубокое впечатление.
Потом посетили зоопарк, одну из самых красивых достопримечательностей города. Зоологический сад в 1878 году открыл ресторатор Эрнст Пинкертом при одном из ресторанов Лейпцига.
Первыми в нём появились аквариум и террариум. Позже были сооружены вольер для слонов, "медвежий замок", большой вольер для обезьян.
Потом появились экзотические животные, которые привлекали всё больше посетителей и зоологический сад разрастался. В1883 году его пло-щадь составила уже 3 гектара. Благодаря увеличению прибыли, которую получал зоопарк, в 1899 году он стал акционерным обществом.
Мы гуляли по Лейпцигскому зоопарку (его площадь теперь 27 гектар). Посетили 6 тематических и климатических его зон: ландшафты Африки и Азии, влажные тропические джунгли с их необычными обитателями и т.д. Нам понравились питомник с человекообразными обезьянами (кстати, крупнейший в мире) и исторический сад, посвященный создателю Лейпцигского зоопарка.
2 гектара занимают удивительной красоты водоёмы. В них обитают млекопитающие, рыбы, рептилии, а на берегах вокруг много птиц.
Невозможно забыть то, что мы увидели в аквариуме Лейпцигского зоопарка: красивых, ярких рыб, редких акул, удивительные кораллы.
Неизгладимое, правда не скажу, что приятное, впечатление произвёл террариум с аллигаторами из Миссисипи и другими редкими видами земноводных. Эта часть животного мира мне никогда не нравилась. Страшные они. Я больше люблю что-нибудь нежное и пушистое.
Экскурсовод нам рассказал, что зоопарк Лейпцига принимает участие во многих программах, направленных на сохранение вымирающих и редких видов животных. Именно по этой причине здесь разводят даурских журавлей, тупорылых крокодилов, а также целебесских буйволов и гривастых волков. В общем, богатство и разнообразие представленного здесь животного мира нас восхитило.
Но вечером нам всё же было не очень хорошо. Все устали настолько, что, вернувшись после такого насыщенного дня в гостиницу, поужинали и рано легли спать. Всё равно заняться особо было нечем. Никаких мероприятий не планировалось. Кроме того, утром ехать в Геру.
Сегодня 25 августа. Позавтракали и поехали. Гера примерно в 60 кило-метрах к югу от Лейпцига. Далековато всё-таки (особенно в масштабах ГДР), а потому утомительно. Кроме того, мы мотались по городу до двух часов дня, так как оформиться для проживания в гостинице можно было только после двух.
Получила наконец-то ключи от номера, разместилась. Восторга не испытала. Опять камера одиночного заключения, но уже без холодильника (этим отличается от «Беролины») и без телевизора (этим отличается от «Беролины» и «Халле»). Интересно, без чего же будут номера в Карл-Маркс-Штадте? С каждым городом что-то убавляется.
В свободное время все побежали за покупками, кроме меня. Я тихо-мирно знакомилась с окрестностями отеля. К положенному сроку все собрались в холле и ждали обеда.
Потом поехали на экскурсию по городу. Первый раз в письменных ис-точниках Гера упоминается в 995 году. Название, скорее всего, возникло в эпоху до Великого переселения народов и первоначально относилось к части долины реки Элстер. Славянские племена, населявшие регион в 8 веке, использовали его.
Поселение располагалось на месте нынешнего городского центра. В 13 веке оно получило статус города. Достопримечательностями Геры, как мы узнали, являются городской театр, Музей истории культуры, Музей истории рабочего движения округа Гера, находящийся в Парке жертв фашизма. Правда, знакомство со всеми ими было только поверхностным. Внутрь мы никуда не заходили.
В общем, ничего особенного во время экскурсии не увидели. Мне показалось интересным только то, что в стене одного дома, стоящего на Торговой площади, сохранилось кольцо с ошейником. Его одевали на шею ворам, пойманным здесь, и мужьям, которые изменяли своим жёнам. Вот это наказание!!!! Я знаю, что некоторые из моих знакомых очень его заслужили!
У западной границы Геры Городской лес, самый большой в Тюрингии лесной массив в городской черте. На северо-западной границе города расположен другой лесной массив — Цайцский лес, который относится уже не к городу, а к федеральной земле Саксония-Анхальт.
Вернулись в гостиницу. Тоска. Всё было что-то не в радость: экскурсия не очень понравилась, номер одноместный, а я почему-то ночевать в них боюсь. Да к тому же начинала заболевать (простыла, видимо, в Берлине).
Наступил вечер. Чтобы чем-то себя занять, посидели в холле после ужина. Любовались на местную молодёжь, которая ломилась мимо нас в ночные бары. Каких только не перевидали девиц и парней за этот вечер! С причёской пони, в брюках цветных на ; (по щиколотку) и в очень экзотических нарядах. У многих были очень забавно расписаны лица. У кого-то макияж выглядел угрожающим, агрессивным. Хотя для меня не совсем всё это было экзотикой. Одну свою знакомую, Светку Мусихину, я видела одетой и причёсанной примерно так, как ходят здесь, только с некоторыми преувеличениями. Сами мы одеваться привыкли довольно скромно. И здесь особенно этой скромностью выделялись. Молодые люди, увидев нас, ехидно ухмылялись. В общем, в холле было хорошо: потихоньку играла музыка, проходила мимо молодёжь. Они смеялись над нами, мы – над ними. Всем весело.
26 августа мы на целый день поехали в Заальфельд, расположенный в верховьях реки Заале, на северном склоне Тюрингенского леса.
Город этот появился в 1190 году. А вершина его экономического развития приходилась на четырнадцатое, пятнадцатое и шестнадцатое столетия. Тогда город стал центром добычи руды и минералов. Об этом напоминают руины крепости «Райхсбург» и замка «Хоэр-Шварм», ставшие символом города, а также церковь Святого Йоханнеса, одна из самых больших церквей этой федеральной земли. (Там хранятся художественно-исторические коллекции францисканских монастырей). Заальфельд довольно часто за уникальную сохранность огромного количества его исторических сооружений называют «каменной хроникой Тюрингии».
Экскурсия по городу была пешеходной. Заальфельд такой маленький, что не было смысла разъезжать на автобусе. Центральная часть его привлекла старинной крепостной стеной, ратушей эпохи Возрождения и романтическими аркадами. Ещё мы посетили протестантскую церковь. До этого православных видела немало, а протестантской ни одной. Мне понравилась мозаика. Красиво. Необычно. Всё не так, как в русских церквях. Похоже только то, что церковь у них, как и у нас, отделена от государства и ходят туда в основном люди пожилые.
После экскурсии пообедали в ресторане, про который наш экскурсовод говорил: «Кто не бывал в этом ресторане, считай, не был в Заальфельде». Ничего особенного, я вам скажу!
Заальфельд - это своеобразные ворота в Тюрингский лес и Тюрингские горы. А самое интересное, что есть в них, пещеры «Гроты фей». Общая их протяженность составляет около пятисот метров.
Мы туда и поехали. Перед входом в эти «Гроты фей» получили плащи и шапочки, чтобы уберечься от воды, которая капает в пещерах. Мы одели их и стали спускаться вниз.
И сначала увидели что-то типа музея, где хранятся свидетельства об истории горного промысла.
С 1837 года здесь была шахта, где не только добывали квасцовый сланец, но и варили соль. У входа в штольню небольшая статуя святой Барбары, покровительницы шахтеров. У них был очень тяжелый труд, поэтому покровительство святой было им совсем не лишним. Это я поняла, когда экскурсовод показала, какими орудиями работали проходчики. За смену, длившуюся 14 часов, им нужно было выдолбить нишу достаточной глубины и высотой в человеческий рост. Пока не появились лампы, для освещения пещер использовали лучины из сосны, которые прикреплялись к стене железными прищепками. Они, конечно, давали хорошее освещение, но видимость всё-таки была недостаточной и много дыма. К тому же лучина часто гасла, и приходилось высекать огонь при помощи кремния.
Эти пещеры, не такие, как у нас в Новом Афоне. Они разноцветные и за свой необычный, разнообразный окрас занесены в книгу рекордов Гиннеса. А происходит это потому, что пещерные породы содержат более 45 минералов (в том числе сульфаты, фосфаты, железо), а они все разных цветов. Очень красиво.
Самый красивый из гротов носит название «Сказочный замок». Мы достигли последнего яруса "сказочные пещеры Фей". От сине-зеленой пещеры на первом ярусе дорога ведет к Родниковым пещерам, а потом к Своду сказок. Это не только самое красивое, но и самое большое свободное пространство Пещер Фей. Оно возникло приблизительно 400-470 лет назад. Сталактитам примерно 250-300 лет. Искусственная подсветка в сопровождении музыки придают гроту особую красоту и загадочность. Свисающие и сползающие нити сталактита похожи на волосы Фей. Во всяком случае, так утверждает легенда.
Кроме того, в этих пещерах суперская акустика, почти как в церкви. Поэтому здесь часто проводятся концерты. Свободного пространства хватает для того, чтобы его могли увидеть и услышать 40 человек. А ещё иногда здесь делают и студийные записи для телевидения (правда, без зрителей).
Экскурсовод нам рассказала, что воздух в подземных гротах стериль-ный. В нём нет ничего вредного: ни пыли, ни аллергенов, ни озона. Он на-сыщен легким природным радиационным фоном. Температура здесь круглый год постоянная - около 10°C , влажность тоже (более 98 %). Это очень редкое сочетание. Оно может лечить заболевания дыхательных путей (например, астму и бронхиты), а так же нейродермиты и аллергии. При этом не бывает никаких побочных явлений. Здесь даже есть камеры, в которых люди принимают лечебные процедуры. Кроме того, с 1937 года все желающие могут купить добываемую тут минеральную воду. Но даже если никаких заболеваний у человека нет, пребывание в Гротах помогает ему восстановить защитные силы организма, заряжает энергией и улучшает общее самочувствие.
На выходе из гротов наше внимание обратили на сталактитовый корень 200- летнего дерева. Он врос под гору на 10 метров и в глубине пещер питался разными полезными солями. Вот как!
В общем, тут, конечно, интересно. Но, если сказать правду, мне под землёй было страшновато и не очень уютно. Не чаяла, как выбраться!!! Да и обидно было. Отношение к нам мне не очень понравилось. Были вместе с немецкой группой, так нас вообще везде отталкивали, а их вперёд пропускали, чтобы они всё могли получше рассмотреть.
После пещер нас повезли в какой-то замок в маленьком городке, вряд ли сейчас вспомню его название… А! Вспомнила! Рудольштадт! А замок назывался Хайдескбург.
Здесь, в общем, ничего. Рудольштадт уже в IX веке был процветающим центром торговли. В 1300 году он получил статус города, а с 1710 года стал резиденцией правителей Тюрингскoro княжества Шварцбург-Рудольштадт. С 1782 года в Рудольштадте начали производить фарфор.
В начале XIX века жизнь города была очень активной и интересной (особенно культурная). Здесь неоднократно гостил Шиллер, а театральная труппа из Веймара, руководил которой Гёте, часто выступала в местном театре.
Замок Хайдексбург стал символом этого города. История у него давняя. Он горел несколько раз, пережил много перестроек. Предшественников у современного дворца было полно, пока он не стал таким, каким нам привелось его увидеть.
Первое, что мы осмотрели, была изумительная коллекция фарфора (в основном он местный). Интересно. Мне особенно понравились шахматы и картинка, на которой амур целует девушку. Она лежит обнажённая вся в облаках, как в мягкой постели, он её целует. Всё такое живое!
Потом экскурсовод, молоденькая девчонка, водила нас по покоям герцога. Рассказывала интересно.
Дворец богатый. Самым красивым мне показался парадный зал. Стены отделаны искусственным мрамором, потолок великолепно украшен, люстры роскошные, красивый камин, кружевные балконы блестят позолотой. Здесь проходят различные мероприятия, например, дворцовые концерты. Экскурсовод нам даже продемонстрировала акустику.
А Красный зал впечатлил столом с прекрасной посудой (естественно, из местного фарфора). В нише одной из стен стоит ваза. Стены там великолепно украшены, красивые потолки с роскошными люстрами. С северной стороны от парадного «зелёный зал», украшенный потолочной и настенной росписью, резьбой. А ещё там есть скульптуры, картины, камин, ширма около него. Мне очень понравилась представленная там мебель: стулья, диван, столик ажурный, клавесин, часы. Все они удивительно красивые. Ещё один зал замка называется «Белый». Восторгов не буду высказывать после описания нескольких дворцовых комнат. Отмечу только то, что в нём особенно хорош потолок с необыкновенной лепниной.
Южный флигель несколько другой. Он состоит, прежде всего, из жилых помещений, которые оформлены согласно личным предпочтениям их обитателей и потому они разные по внешнему виду. Несколько маленьких комнат оформлены в соответствие с требованиями классицизма. Например, мы видели один кабинет. Здесь строгие, но красивые вещи: письменный стол, телескоп у окна, а ещё камин.
Кроме того в музее выставлены: картинная галерея (XVII-XIX), коллек-ция скульптуры (XIV-XV) и оружия («Шварцбургский арсенал»), комната Шиллера.
Вернулись в гостиницу. Я очень загрустила. Весёлое настроение напрочь пропало после нескольких дней одиночного заключения. Даже спала с включенным светом.
Сегодня 27 августа. Грустный был день. Кроме посещения бывшей оранжереи, в которой теперь находится картинная галерея, ничего интересного. Мне лично в галерее понравилась левая часть, где картины старых мастеров. К сожалению, не было марок для того, чтобы купить проспект о них. А во второй части не понравилось. Абстракционистская мазня. Обнажённые женщины. Их здесь любят: скульптуры во всех городах, картинки в ресторанах и в номерах! А мне это всё надоело. К счастью, всегда попадались номера с натюрмортами или пейзажами.
После ужина был танцевальный вечер. Разумеется, с вином. Я попала за столик с гидом и шофёром, а потом к нам подсел ещё один немец. Я удрала, т.к. невозможно: они общались только между собой, на меня не обращали внимания. Говорли на своём языке, а я ничего не понимала, сидела как чурбан с глазками, которыми периодически хлопала. Считаю, что это невежливо говорить на языке, которого сидящий рядом с тобой не очень понимает. В конце-концов взяла свой лимонад и ушла за «советский» столик.
Играл для нас секстет «Славиа». Один из наших кимовских туристов подарил ударнику значок «XXVII съезд КПСС», за что они нам своё фото. Причём, он спьяну требовал, чтобы ему сыграли «русского».
В Германии редки рестораны, в которых танцуют, да и в тех есть свои законы. Сначала ансамбль играет, но никто не танцует, все ужинают, выпивают. Что ещё в ресторане делать? Потом музыканты уходят на перерыв. Вот только когда возвращаются, тогда можно танцевать. Играют по 3 песни, потом опять делают паузу. И если тебя пригласили на танец, то нельзя садиться, пока все три не оттанцуешь. Вот так.
В половине одиннадцатого, в самый разгар вечеринки, мы по команде Тамары Васильевны поднялись и пошли в свою гостиницу, причём порывались остаться, что Тамара Васильевна пресекла в корне, резко запретив.
Спала я опять со светом, потому что страшно.
28 августа приехали в Карл-Маркс-Штадт. (Раньше назывался Хемниц). Из промышленности здесь и электроника, и автомобилестроение и т.д. и т.п., много всякой-всячины.
Провели нам обзорную экскурсию. Впрочем, особенно обозревать там нечего. Заштатный город. (Наша Тула даже по числу населения раза в два больше). Но, в целом, приятный. Из архитектурных ансамблей упоминания достойны старые: театральная площадь со зданием оперы, Петеркирхе, художественного музея. На площади Маркт (рынок) старая ратуша и церковь святого Якоба, новая ратуша и Зигертхаус (постройка в стиле рококо).
В Карл-Маркс-Штадте много современной архитектуры, делающей его похожим на наши советские города. Главная достопримечательность в самом центре – огромных размеров голова Карла Маркса на массивном каменном пьедестале. Монументальный этот памятник не может не впечатлить. Он словно парит над улицами, нависая над людьми всей своей многотонной массой. Позади него как раз образец типично социалистической архитектуры – здание окружного совета. На стене на четырёх языках многократно повторяется фраза: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (это из Манифеста Коммунистической партии, написанного Марксом).
Выяснилось, что никакого особого отношения к Карлу Марксу этот город не имеет. Просто горняки (а эта промышленность здесь очень развита) вели переписку с К. Марксом, и поэтому не нашли ничего более умного, как присвоить своему городу имя этого великого человека и создать здесь его музей. Почему, не знаю. Может быть, никаких известных людей здесь не было?
После посещения музея (ужасно скучного) мы вернулись в наш отель «Хемницер Хоф», который находится недалеко от него. Относительно отеля. Он снаружи, возможно, недостаточно привлекателен, но номер нам достался великолепный, огромный. Главное, двухместный. (Ура! Спать в эту ночь буду спокойно и без света. Такая радость!) Да ещё и диван есть, на котором можно расположить на ночь гостя. В тумбочке под телевизором лежал запас белья, а ещё мыло, шампунь и полотенца, чтобы он мог сполоснуться. Кроме того, мне понравились в номере кресла, очень удобные.
Я думала, чего же будет не хватать нам в номере гостиницы в Карл-Маркс-Штадте, но в жизни оказалось наоборот. Всё что нужно было. Даже больше того. Пожалуй, здесь лучше, чем во всех предыдущих номерах.
29 августа ездили во Фрайберг (основан в 1168 году). Город горняков, торговцев, а ещё университетский и административный центр. ( В 1186 году получил городской статус). Благодаря сотням лет добычи серебра до15 века он был одним из богатейших в Саксонии.
Университет Фрайберга один из старейших в Европе (год его основа-ния — 1765). Царь Пётр I в 1698 г. посетил Саксонию и во время поездки ознакомился с организацией горного дела во Фрайберге. Двумя годами позже он пригласил местных специалистов для организации горного дела на Урале.
В 1702 г. в городе появился Стипендиальный фонд, созданный для студентов учебных заведений, которые позже были преобразованы в академию. Из России первый студент во Фрайберг приехал в 1706 г. Царь Пётр I ещё раз побывал в Саксонии и 1711 г. Он интересовался организацией шахт в окрестностях города.
В 1739—1740 гг. во Фрайбергской горной академии учился М. В. Ломоносов. Там он познакомился и потом долгие годы поддерживал отношения с её профессором Геллертом. Другой пример такого длительного научного сотрудничества — Д. И. Менделеев и профессор химии Винклер. Они встречались во Фрайберге в 1894 г. Студентом Фрайбергской горной академии был и Д. И. Виноградов, основоположник производства российского фарфора.
В конце 19-го века до 1-ой Мировой войны более половины студентов академии были иностранцами. А русские в 1900 г. вообще составляли 31,7% от общего числа студентов.В 20 -м веке здесь постоянно учились русские.
Во время пешеходной экскурсии мы посетили музей истории горного дела, расположенный на площади Нижнего рынка в позднеготическом здании XV в., которое раньше было домом каноника. Он основан в1861 году. Его архитектура с декоративными арками в сочетании с такими инструментами горняков, как горный молот, кирка, кайло, лебедка, историческими фотографиями и текстами под ними дали нам яркое представление об истории горного дела в городе.
В экспозиции музея мы увидели шедевры горнопромышленного и позднеготического сакрального искусства. Это очень редкие экспонаты: ганзейская посуда из латуни (1200 г.), старейшие алтари Саксонии (1431 г.). Они уникальны. Ещё наше внимание экскурсовод обратил на реликты Хольцштрассе (датированы 1183 годом) и модель так называемого надшахтного здания времен возникновения коммуны.
В той части экспозиции, которая рассказывает о периоде расцвета горного дела в городе в эпоху средневековья, расположены такие экспонаты, как резной алтарь бывшей замковой капеллы (1578 г.), уникальный горный и металлургический инструмент, макеты средневековой горной и металлургической техники. В большом количестве здесь представлены предметы быта, вооружения, литейного искусства эпохи Ренессанса, свидетельства высокого профессионализма фрайбергских ювелиров и печатников. Особенно выделяются в экспозиции предметы, посвященные истокам печатного дела, чеканке монет, форме и знакам отличия горняков и металлургов, которые относится к национальному культурному наследию.
Ещё среди уникальных экспонатов музея мы видели и так называемые «марципановые» чугунные литые доски (1678 г.), с изображениями 15 рельефных сцен из жизни Рудных гор, одну из первых подпорных арок (1778 г.) и фляжку, на которой изображены миниатюры горных работ (после 1786 г.).
Изучив историю развития горного дела во Фрайберге, мы вышли из музея и направились дальше. Особенно понравилась средневековая часть города со множеством старинных памятников, находящихся под охраной государства. Она предстала перед нами как полный неразрушенный ансамбль. Верхняя рыночная площадь создавалась между 1210 и 1217 гг. Там расположена Фрайбергская ратуша. Площадь окружена зданиями в стиле поздней готики. По сей день жители Фрайберга соблюдают свои давние традиции. Именно на рыночной площади проводятся городские фестивали, рождественские ярмарки, традиционные парады горняков.
Верхний рынок расположен на высоте около 391 м. над уровнем моря, а на 10 метров ниже - Нижний рынок. На нём стоит собор Святой Марии, который был следующим пунктом нашей экскурсии. Он появился в XV веке и с тех пор стал предметом гордости города. Это католическая церковь в стиле поздней готики.
С 1541 года и вплоть до Августа Сильного, принявшего католицизм, собор служил фамильной усыпальницей альбертинской линии Веттинов. Она великолепно оформлена. На потолке роспись и картины Страшного суда. Причём, фигуры ангелов и архангела Михаила вылеплены и как бы свешиваются с потолка. В руках у ангелов настоящие трубы (музыкальные инструменты), а у Михаила настоящие весы.
Базилика во имя Девы Марии во Фрайберге была выстроена в романском стиле около 1180 года и изначально служила в качестве приходской церкви. В первой половине XIII века здесь появились наиболее значительные произведения искусства, определяющие облик сооружения: позднероманские триумфальное распятие (около 1225 года) и Золотой портал (был создан между 1225 и 1230 годами).
Внутри собора можно увидеть много интересного: кафедру в виде тюльпана (1505 г.), два органа работы Готфрида Зильбермана и различные скульптуры.
Церковь серьёзно пострадала в городском пожаре 1484 года. Хотя её большая часть оказалась разрушена, Золотой портал и распятие, а также хор уцелели. Здание было восстановлено и получило форму трёхнефного позднеготического зального храма. Сам собор и до сих пор очень внушителен. Прекрасны орган и алтарь, который весь сверкает позолотой. На картине изображена Тайная вечеря. Краски удивительно яркие, хотя с того времени, как была создана, (а это 14 или 15 век) она ни разу не реставрировалась. В общем, красота. Пожалела, что забыла фотоаппарат.
В 15-м веке богатый город нуждался в защите, поэтому был обнесён крепостной стеной. В 19-м веке городские ворота снесли, но стены и башни остались. Их нам показали в ходе экскурсии и на меня они произвели глубокое впечатление. Вторая Мировая война практически не отразилась на городе. Вот так закончилась последняя наша экскурсия. Особенно нам понравилась прогулка по историческому центру, являющемуся архитектурным памятником.
Вечером был прощальный ужин, который ознаменовался тем, что нам кроме всего прочего, подали вино «Шлосскельнер».
Ну, вот и всё. Можно сказать, завершилось наше пребывание в Германии. Прощалась с ней лично я без особого сожаления. Всё в ней совершенно другое, чем у нас. Очень большая разница. Почти физически ощущала холод от незнакомой страны. Тошнило от ощущения безразличия и показного казённого приличия. Ох, насколько же у нас лучше!!! Там хорошо, да и работа ждёт. В общем, хотелось побыстрее добраться домой, увидеться со своими друзьями.