(Окончание моих воспоминаний «Это было недавно, это было давно…»).
4 года моей жизни (1975-1979 годы) связаны были с городом Измаилом.
Это город в Одесской области.
Приехал я туда после службы в Советской Армии (1973-1975 годы). Приехал к другу-однополчанину Валере Беленко.
И приехал я не просто в гости к нему.
А для того, чтобы поступать в мореходку.
Потому как с детства ещё грезил я о море.
О море, которое звало меня властно своими просторами. Звало своей свободной, могучей стихией, своей чудной красотой. Звало своими непередаваемо тонкими ароматами, стоголосыми криками чаек и альбатросов.
Меня неодолимо тянуло за хрустальные горизонты.
Я горел желанием увидеть мир, заглянуть за горизонт:
«…а есть предел – там, на краю земли,
И – можно ли раздвинуть горизонты?»
И вот мечты мои стали явью.
Поступил я в Измаильскую мореходную школу, которую в 1976 году с отличием окончил.
И стал мариманом…
* * *
Хотелось бы несколько слов сказать о прекрасном городе Измаиле.
Этот город в Одесской области с красивейшим таким названием появился ещё в ХІІ веке.
Тогда это было славянское поселение «Смил».
Нынешнее название города пошло от имени хана Исмаила, который в 1484 году захватил «Смил» и назвал его своим именем…
Город имеет многовековую историю полную загадок и удивительных приключений великих деятелей.
За своё существование Измаил пережил множество войн и побывал под властью различных государств.
Замечательные у меня о нём воспоминания остались.
И вспоминается мне многое…
Ну, во-первых, Измаильская крепость.
А точнее то, что от неё осталось после взрыва осуществлённого генералом Тучковым.
Интересный факт. Долгое время крепость была неприступна и внушала страх врагам. Но под руководством великого русского полководца Александра Васильевича Суворова она была взята буквально за сутки.
Недалеко отсюда стоит старинная турецкая мечеть.
А также музей - диорама «Штурм крепости Измаил».
Туда водили нас – курсантов Измаильской мореходной школы - на экскурсию.
И там экскурсовод рассказывал нам о самых интересных событиях происходивших на этой земле.
Кроме этого имеется ещё музей А. В. Суворова, расположенный возле автовокзала «Измаил» около рынка в центре города.
Ну а в самом центре города стоит памятник Суворову.
В честь Александра Васильевича Суворова в Измаиле названа целая аллея, которая в вечернее время пестрит огнями.
Там, бывало, гуляли мы с моим другом Валерой Беленко и с девчатами.
Местные жители называли это место «Бродвеем».
И там всегда можно было встретить многих знакомых…
Недалеко отсюда стоит Свято-Покровский Собор, являющийся главной церковью города.
Его украшает трехъярусная колокольня длиной около 70 метров.
В начале ХХ века колокольня была оборудована часовым механизмом с боем, который идёт до сих пор.
В памяти остались также:
- И межрейсовый дом моряков (МДМ).
Там мы располагались, когда были на берегу.
Причём цены за комнату (мы называли её каютой) были чисто символическими – 28 копеек (!) за сутки.
- И узкие тенистые улочки города, поднимающиеся от реки вверх параллельно центральной улице Суворова, с их фруктовыми деревьями.
Там частенько прогуливался я. И не только днём, но и по ночам.
- И читальня МДМ.
Там я читал в свободное время книги.
- И танцплощадка МДМ.
Там мы частенько зажигали с девчатами.
- И пляж на Дунае.
Там мы пропадали знойными летними днями.
- Ну и, конечно же, рестораны.
Особенно, морвокзальский ресторан.
Ведь куда ты пойдёшь после рейса, сойдя на берег?
Тем паче, если ты холостой и не женатый.
Естественно, в кабак:
Ну как в порту не выпить нам бутылку,
И тело женщины купить хоть на часок?
А женщин «с пониженной социальной ответственностью» (по современному выражению Путина), там всегда хватало. За четвертак ночка с любовными утехами тебе была обеспечена…
Помнится и весь город.
Небольшой, уютный, с красивыми, приветливыми девчонками, очень он мне нравился.
Я и сейчас, на старости лет, ещё люблю ходить пешком.
А уж в то время! И город, особенно старую его часть, примыкающую к Дунаю, исходил, как говорится, вдоль и поперёк. Ну, понятное дело, не один. Случилась у меня там симпатичная девушка, учившаяся в педучилище. С ней мы и на пляж ходили, и в кино, и на танцы.
Да и в саду заброшенной церкви на траве любили поваляться, как в той песне:
«В нашем саде в самом заде вся трава помятая.
То не ветер виноват, всё любовь проклятая».
Правда, целуясь с моей подругой до одурения, обещаний мы никаких не давали, в любви друг другу признаваться не спешили.
Видать, для обоих такие слова обязывали больше поцелуев...
* * *
Запомнился мне, конечно же, и сам Голубой Дунай, на берегу которого стоял Измаил.
Дунай, по которому я ходил целых 2 года.
Это - главная река Европы.
Не зря его называют «королём среди рек».
Дунай - 2-я по протяжённости река Европы (после великой русской царицы - Волги).
Длина реки составляет 2960 километров.
Река - красивая.
Река - просторная.
Река - полноводная.
Река - международная («интернациональная»), великая «река дружбы».
И это действительно так. Ведь, словно бусы на нитку, на Дунай нанизаны десяток государств от Германии на северо-западе до Украины и Румынии на юге. Волны Дуная знают немало языков: они слышат речи венгров и чехов, болгар и румын, народов Югославии и многие другие.
Эта река проходит через несколько европейских столиц, достойно украшая их своим величественным видом.
Эта величественная и мощная река в разные времена вдохновляла поэтов, художников и музыкантов.
Кто из нас не слышал вальс «Дунайские волны»…
А наиболее известное музыкальное произведение, посвящённое Дунаю, было написано самим «Королём вальсов» - Иоганном Штраусом.
И вот уже более ста лет гости венских балов вальсируют под чарующие аккорды «У прекрасного голубого Дуная».
Хотел бы привести также несколько отрывков из поэтических произведений.
• Семен Уколов:
Тих и красив дорогой наш Дунай,
Где он течёт, там страна — чистый рай.
Там у людей взор нежней, жарче кровь,
Там все мои мечты и любовь.
Волны Дуная, тихо сверкая,
С края до края гонят ладьи.
Чувство не скрою, и за волною
Летят с мечтою мысли мои.
• Самуил Болотин:
Дунай голубой — чудо-река,
В воды твои смотрят века.
Нет на земле — так ты и знай! –
Краше тебя, Дунай!
С вершин снеговых
Альп и Карпат
В лоно твоё реки спешат.
Влиться, стремясь, в воды твои,
Звонко журчат ручьи.
• Жан Татлян:
Долго плутает по свету Дунай,
Ищет дорогу в потерянный рай.
И, камышами в затонах шурша,
Стонет его душа.
…
Горы закрыли дорогу ему,
Горло сдавили и гонят во тьму.
Молнии гаснут и просятся в плен
Каменных серых стен.
Рвётся Дунай из Железных Ворот,
Волны он в Чёрное море несёт.
Гневным кипящим котлом через край
Тихо ревёт Дунай.
Кто из нас не знает строки из детской песенки: «С голубого ручейка начинается река».
А вот Дунай…
Дунай начинается аж с 2-х сразу!
Его истоки скрыты в романтическом «Чёрном лесу» Германии - Шварцвальде (Schwarzwald).
Именно в этих горах, на высоте 678 метров, из родников, берут начало 2 горных речушки:
- Бригах (Brigach) и
- Брег (Breg).
Текут они, текут себе, каждая в отдельности...
И недалеко от Донауэшингена сливаются воедино.
И то, что получается после этого, называется уже Дунаем…
И что ведь интересно.
Примерно в 30-ти километрах от истока, в местечке Иммендинген река Дунай полностью уходит под землю, фактически исчезая с поверхности земли.
Казалось бы всё. Реки больше нет…
Но не тут-то было! В 12-ти километрах южнее бьёт большим ключом Аахский источник. Именно это и есть продолжение реки Дунай.
Протекая по подземному руслу, река просачивается сквозь горную породу и уже далее разливается во всю свою ширину.
Это удивительно, когда такая масса воды выходит буквально из гор.
Поистине, Дунай – во многом неповторим…
Древние греки называли Дунай: Истр.
Ну а современное название реке дали кельты. Они обитали тут в 1-й половине 1-го тысячелетия до нашей эры.
* * *
Надо сказать, что Дунай среди моряков не принято называть рекой.
Дунай - это Дунай.
И люди, занятые на судах, ходивших по Дунаю - не речники, а моряки.
И плавание по нему заграничное, как на море.
И глубины здесь не по речному большие. Они позволяют и морским кораблям подниматься по Дунаю высоко вверх.
А о трудностях плавания и говорить не приходится. Ведь иногда Дунай просыпается таким хмурым и озабоченным, что даже солнечные лучи его не радуют.
Не зря на мраморе римских алтарей бог Дунай изображался гневным и насупленным старцем в длинных одеждах, развевающихся на резком ветру.
И нетрудно представить себе, как истово возносили древние мореходы молитву такому богу!
Но не раз люди пытались даже поспорить с ним. К примеру, тысячи рабов по повелению Цезаря высекали углубления в русле, в заводях и там, где помельче, чтобы построить удобные для судов каналы.
Тому, кто умеет слушать его волны, Дунай расскажет о многом.
- Расскажет о том, как в 513 году до нашей эры персидский царь Дарий I Гистап предпринял поход против жителей Придунайского края скифов.
Но, в итоге, потеряв множество своих солдат, позорно бежал.
Недалеко от современного села Новосельское, расположенного за озером Ялцух, стоит курган, на котором по преданию находилась ставка царя Дария. Здесь он принимал послов от скифского вождя Иданфирса, вручивших ему ультиматум с требованием покинуть придунайские степи.
- Расскажет о том, как в 334 году до нашей эры попытку Дария повторил знаменитый полководец древности Александр Македонский.
Он переправился на левый берег Дуная, разорил прибрежные поселения, но закрепиться здесь так и не смог. И ушёл со своим войском на Балканы.
А в Килие, в память о своём пребывании, поставил памятник богу Зевсу.
- Расскажет о том, как в I веке римский император Тиберий построил на правом берегу Дуная дорогу через Катарактскую теснину.
Но важное стратегическое значение она получила позже, когда император Траян продолжил её дальше.
У входа в «Казаны», на отвесной скалистой стене, находится хорошо сохранившаяся памятная доска императора Траяна (103 год).
Река-граница не сулила спокойствия, и на берегах её мало кто надолго строил прочный домашний очаг.
Зато испокон веков вырастали здесь крепости и воинские лагеря.
Сначала римские.
Потом турецкие и австрийские.
Затем и они сметались историей, оставив на необъятных просторах горных берегов зубчатые стены и башни, воздвигнутые людьми…
«Хождение» по Дунаю - это путешествие сквозь историю народов Европы.
На берегах этой величественной реки решались судьбы многих европейских государств.
Дунай был и остаётся, прежде всего, естественной границей.
В прежние времена он служил северным рубежом Римской империи.
И на его берегах римляне выстроили защитный вал против нападений варваров с севера.
В 1683 году здесь решилось будущее христианской Европы: австрийцы под Веной нанесли окончательное поражение войскам Османской империи.
И вытеснили мусульман из Западной Европы.
Волны истории смели многих завоевателей, разрушили многие их замки и крепости.
Всё прошло…
Остался лишь Дунай - шумливый и грохочущий, журчащий и ревущий.
Дунай, который издавна привлекал к себе своей красотой и дикостью, величием и коварством, холодом своих глубин и тёплыми водами отмелей...
* * *
На Дунае я ходил на баржах.
Сначала на барже № 1725. Но прошло чуть больше месяца, и баржу эту поставили на ремонт.
Пока суть, да дело, мотнулся с другом Мишей Чугуряном в Молдавию – посёлок Бессарабку – в гости к его родителям. Отдохнули там просто замечательно.
Вскоре меня направили на баржу № 1750. На нём я ходил до осени.
А потом взял отгулы, и съездил в родное село.
Побывал в гостях у друга Зиннура Гузаирова в Оренбурге.
Неделю гостевал в Москве…
В конце октября 1977 года инспектор с отдела кадров послал меня на баржу № 1050.
Правда, всего на один рейс, ибо после него баржа пошла на слом.
На всех этих трёх баржах мы чапали в Болгарию и обратно.
В конце ноября 1977 года я оказался на барже № 1759.
На нём мы уже ходили в Чехословакию, Венгрию, Югославию…
А между делом, взяв отгулы вновь отправлялся в родное село.
К примеру. Там я провёл 3 месяца лета и сентябрь 1978 года.
А в конце декабря, пока в Измаиле ждали очереди под погрузку, договорился со шкипером и слетал в Сибирь на 10 дней (Новосибирск, Омск, Ишим).
Когда мы ходили на Болгарию, мы всегда шли за буксиром.
Он тянул нас за собой. Приходилось стоять за штурвалом и повторять за буксиром все манёры. И надо быть очень внимательным. При этом ходили мы и днём, и ночью.
Когда же мы шли в Югославию, Венгрию или Чехословакию, то нас вёл толкач.
Буксир-толкач толкал нас – 5 крепко привязанных друг к другу барж. Вот это было лафа – нам ничего не надо было делать. Причём по ночам стояли на якоре.
А на рассвете, когда нежное утреннее солнце только-только начинает ласкать Дунай своими лучами, мы продолжали наш путь по реке.
Идёшь по Дунаю. Красота!
Кричат чайки.
Шуршит ветер, выписывая рябью затейливую азбуку.
Отражениями всякими играет вода.
Вечером садится солнце жар-птицей за рекой, прячутся в синем воздухе лёгкие сумерки.
Затем зажигаются на небе звёзды…
Когда идёшь по реке и созерцаешь Дунай, иногда думы всякие лезут в мою башку.
К примеру, такая думка: река - это поток жизни, от рождения до смерти. Мы начинаем жизнь у истока своей реки, а заканчиваем жизнь у устья и растворяемся в море...
Вот таким макаром, волей-неволей становишься философом…
Перевозили мы самые различные грузы.
В загранку, в основном, возили руду, уголь (кокс), зерно, автомобили.
Оттуда же везли фрукты и овощи свежие, консервы (с фаршированным болгарским перцем, мясные, с повидлом, компотами и конфитюрами), автокары, кукурузу и другие товары.
* * *
Во время «хождений по Дунаю» запомнился мне скалистый участок пути в горных ущельях, именуемый по-румынски «Катаракты» (пороги).
Вход в «Катаракты» - это участок в 3 километра длиной – является наиболее опасным для судоходства.
Когда подходишь к ним, ещё ничего не видно, но уже слышно. Слышно, как яростно ревёт вода, пробиваясь через бесчисленные перекаты и пороги, меж камней. Меж камней, торчащих из-под воды, как клыки затаившихся на дне гигантских чудовищ. Слышен немолчный шум реки, которая словно кипит среди камней. И этот шум разносится далеко окрест.
Мы видим, как пыль разбивающейся о скалы воды непрерывно колышется в воздухе. И как в солнечный день в этой пыли низко над водой мечутся радуги...
Да…
Злится старый Дунай…
В принципе, его можно понять. Ведь и до «Катарактов», и далее после них, на протяжении всего своего пути, он привольно, во многих местах на километры, разливается по долинам. А здесь он стиснут, сжат.
Вот, сжатый кручами скалистых гор, Дунай и бросает сердито волны свои навстречу судам. И те с трудом преодолевают их напор.
Шкипер сказал, что это самый сложный и опасный участок реки.
Тут и течение, скорость которого здесь огромна, и повороты, изгибы, и камни, образующие опасные пороги…
Юрьевич рассказал также о том, что быстрины и порог в русле реки Дунай, называемый Переграда, препятствовал судоходству вплоть до строительства обходного канала по правому берегу в 1896 году длиной в 2,5 километра.
Скорость течения в этом канале благодаря дамбе, ограждающей вход в него, стала несколько меньше, чем в основном русле. Но даже и в канале скорость была так велика, что пройти по нему против течения могло лишь судно, обладающее мощными двигателями. Да при этом от рулевых требовалась особая ловкость, иначе течение собьёт с курса, ударит о берег канала.
Чтобы суда могли подниматься против течения, вдоль канала проложен был даже железнодорожный путь — суда буксировались паровозом…
Сейчас картина немного изменилась.
Ныне тут имеются шлюзы для прохождения судов.
Потому как югославы с румынами (при помощи СССР) возвели здесь в 1972 году плотину и здоровенную ГЭС.
Вот и была создана современная судоходная система.
Перед шлюзами связку наших барж развязали. И в шлюзы мы заходили по отдельности. И всё равно с течением справлялись с трудом.
Буксир еле тащил нас. И мы ползли как улитки: где-то 2-2,5 километра в час.
Когда входили в шлюз меня окатили водой с ведра.
Это потому, что я 1-й раз прохожу Катаракты. Своего рода крещение…
Наконец, все наши баржи благополучно прошли «Катаракты».
Нас опять собрали всех вместе, связали, и пошли мы дальше…
* * *
Сразу же за шлюзами начинаются с обеих сторон высокие скалистые горы, покрытые снегом.
И поворот за поворотом.
Вперёд смотришь, и, кажется, будто горы склонили свои седые головы над Дунаем и нас ждёт тёмное ущелье.
Это великолепное скалистое ущелье называется: «Железные ворота».
Это название связано со временем, когда турки решили закрыть доступ к «Катарактам» и перегородили русло руки в этом месте железными цепями.
Его ещё называют ущельем «Казаны».
Имеется и другое название – Джердап.
Это – ущелье, пробитое одной из величайших рек Европы, на стыке отрогов Карпатских и Балканских гор.
Дик и суров Дунай в этих местах.
Вплотную к правому берегу с югославской стороны подступают Балканы.
Вплотную к левому со стороны Румынии — Карпаты.
Словно силятся соединиться здесь эти два могучих горных хребта.
Будто вот-вот шагнут навстречу друг другу от противоположных берегов уходящие вершинами к облакам серые утёсы, поросшие мхом и кустарником.
Будто вот-вот сдвинутся они и преградят путь Дунаю.
Здесь широченный Дунай сужается до мизерных 160-200 метров, резко увеличивая свою глубину (до 53-х метров!).
Скалы, нависающие над рекой, вздымаются, взмывают вверх на 400-600 метров над водой.
Это воистину величественное зрелище…
Надо сказать, что Дунай тут ещё и невообразимо петляет.
Безлюдны его берега.
Только горные орлы живут в нависающих над водой высоченных каменных кручах, за века источенных ветром и водой.
Да змеи и ящерицы гнездятся в расселинах скал, в развалинах древних замков, которые видны кое-где на вершинах замшелых прибрежных утёсов.
Невозможно описать словами величавую многовековую красоту гор и искрящееся серебристое полотно огромной реки, бережно несущей свои волны сквозь «Железные Ворота», среди скал.
Мимо нас постепенно проплывают:
- Могучие скалы, нависающие над водной гладью.
Местами они – голые. С выступающими красными прожилками минералов.
Местами они поросли скудной растительностью, чудом прилепившейся или зацепившейся за каменистую почву.
- Срезы горнодобывающих предприятий.
- Приютившиеся у кромки воды регулирующие станции и церквушки.
- Виляющие вдоль реки шоссе и железная дорога.
Всё это вызывает восхищение и завораживает...
Шкипер сказал, что здесь, на самом узком месте, во время войны немцы хотели взорвать горы и перекрыть Дунай. Чтобы, значится, советские военные катера не могли пройти вверх по реке.
Но югославские партизаны сорвали эту диверсию.
Очень много их погибло тогда…
* * *
Видел я, так называемую, «тропу Траяна».
Надо сказать, что 150-ти летнее сосуществование Рима с беспокойной варварской Дакией, которой ещё и приходилось выплачивать дань, изрядно напрягало римлян.
И при императоре Траяне терпение их, таки, лопнуло.
Собрав армию в сто тысяч легионеров (беспрецедентная цифра для тех времен!) Траян двинулся в путь.
Но атаковать Дакию можно было лишь с узкого перешейка на юго-западе, в месте, которое (как вы уже догадались) называется «Железные Ворота».
Понятное дело, что в те времена никакое судоходство в столь бурных водах было невозможно. Да и сказать, что это место удобно для атаки было бы издевательством. Но выбора не было.
Траян был вынужден отказаться от скрытости и положиться на инженерный гений своего народа. Почти целый год армия занималась разработкой инфраструктуры пятачка будущего наступления.
Вдоль ущелья была проложена дорога (и произошло это в сотый год нашей эры).
Отдельные участки её были частично вырублены в скале, а частично висели над водой!
Сначала в скале выдалбливалась ниша высотой метра три и шириной метр-полтора.
Затем под нишей высверливалось отверстие квадратного сечения, и туда вставлялась деревянная оснастка.
В конце настилали доски и делали бортики.
25 километров выдолбленной скалы!
Ручным шанцевым инструментом!
В условиях бурной реки и скачущей лодочки!
Даже для нашего времени проект удивительный.
Что же тогда говорить о временах Траяна?
Дорога эта ныне покоится под водой. Единственно, наверх перенесли только надпись на латыни, свидетельствующей об окончании строительства дороги.
Представляешь эту узкую извилистую тропу и диву даёшься, какую титаническую работу сделали тогда люди, прорубая на крутых скалистых горах эту тропинку.
По ней можно было пройти только по одному.
И Траян прошёл со своим войском через эти непреодолимые горы и как снег на голову обрушился на врага…
* * *
Видел я и «Скалу влюблённых».
Легенда гласит, что когда-то в очень далёкие времена, молодой югослав полюбил красивую румынскую девушку. Они очень и очень хотели встретиться.
Но путь им преграждал бурный Дунай.
Тогда они бросились со скал вниз и поплыли навстречу друг другу.
Но когда они дошли до середины и встретились, силы их оставили. Обессиленные борьбой с сильным течением, они успели только обняться, и сразу же пошли на дно…
И люди тогда оторвали огромный кусок с горы и бросили в то место, где влюблённые утонули.
И сейчас посреди Дуная высится эта одинокая «Скала влюблённых»...
* * *
Выход из «Железных Ворот» до сих пор охраняют развалины 2-х крепостей на отвесных скалах, на противоположных берегах Дуная:
- Крепость Голубац (построил сербский князь Бранкович).
- Крепость Ласловар (построил король Зигмунд).
Но со временем здесь обосновались захватившие их турки.
Тут посреди реки торчит над бурунами как бы каменный зуб, похожий на остаток расколовшейся башни.
На самом деле это природная скала Баба-Кай («бабакай» в переводе с турецкого «каяться»).
Старинная легенда рассказывает, что в одной из крепостей жила молодая, красивая турчанка.
Она покинула своего господина и перешла к владельцу крепости на противоположном берегу реки.
Такого обмана и обиды со стороны гаремной наложницы разъярённый ага, понятное дело, вынести никак не мог.
И успокоился только тогда, когда изменница вновь оказалась в его руках.
Турецкий паша за неверность приковал эту красавицу к скале, одиноко торчащей посередине Дуная.
А приковал для того, чтобы она, умирая с голода, покаялась.
Вот там – на этой скале - его баба и каялась во всех своих грехах…
Да, времена были ещё те! Ничего не скажешь! Не то, что нынешние «эмансипе»…
Правда, прекрасной турчанке крупно повезло. Она не погибла – её успели освободить.
А вот ревнивый ага впоследствии погиб в одном из боёв с христианами…
Шкипер сказал, что на этой скале висит золотая цепь, которой когда-то здесь турецкий паша приковал свою жену за измену.
Но я как не всматривался, так и не увидел эту цепь…
Хотелось бы несколько слов сказать о величественной Голубацкой крепости.
Голубац, что по-русски значит «голубятня», — одна из самых красивых и наиболее хорошо сохранившихся крепостей средневековой Сербии.
Она известна ещё и тем, что в её пещерах обитали ядовитые мухи, очень опасные для животных.
Это средневековое укрепление на скале было выстроено в 14 веке и спускалось прямо к воде. В то место, где ранее находилось поселение древних римлян.
В течение 15 века крепость представляла собой настоящее поле битвы.
Её в 1427 году захватил турецкий султан Мурад II.
И потом безуспешно пытались отбить обратно объединённые силы венгров, валахов, поляков и итальянцев.
Сегодня здесь можно увидеть 9 мощных башен, расположенных на разных уровнях на скале. Высота каждой башни составляет 20—25 метров.
Все башни - прямоугольной формы, за исключением многоугольного донжона. И все объединены прочной стеной из камня, толщина которой доходит в некоторых местах почти до 3-х метров.
Единственный способ попасть внутрь крепости заключался в том, чтобы пройти по мосту через ров с водой.
В верхней части донжона надстроен фрагмент цилиндрической формы, в силу чего эту башню часто называют «башней в шляпе».
Одна из легенд гласит, что в этой башне была заточена византийская принцесса Елена.
Она начала приручать голубей, чтобы скрасить своё одиночество.
Вот это и дало имя крепости…
«Железные ворота» остались позади.
Впереди новые страны, где я ещё не бывал…
* * *
Из 3-х стран, находившихся выше «Катарактов», и в которых я побывал, больше всего по сердцу мне пришлась Югославия.
В те годы это была самая процветающая страна социалистического лагеря.
Одно время мы стояли в городе Прахове.
И в ожидании погрузочно-разгрузочных работ несколько раз мы с Витей пешочком ходили в Неготин (где-то в километрах 10-ти от Прахова).
По дороге проходили небольшие хутора.
Мне понравилось, как живут тут люди.
У каждого 2-х этажные домины, разукрашенные и расписанные, с красивыми оградками и калитками.
Имеется во дворе свой комбайн, сеялка, трактор.
У них, оказывается, частная собственность. И каждый самостоятельно обрабатывает своё поле. Для меня это было ново. Ведь у нас то - колхозы.
Что можно сказать о городе Неготине?
Это город красивенький и небольшой.
Архитектурных шедевров тут нет.
Старые здания можно увидеть только в центре, где расположены две площади, соединённые пешеходной улочкой.
Этот город у сербов навеки связан с именем национального героя по имени гайдук Велико.
В Неготине ему поставлен памятник, где герой изображён сидящим на коне.
Гайдуки - это балканские казаки. Они же и разбойники. А ещё точнее, это бывшие крестьяне, которые, не пожелали гнуть спину под турками.
Гайдуки уходили в горы и там создавали свою братскую вольницу, чем-то похожую на Запорожскую Сечь.
Пойманного гайдука турки убивали с особой жестокостью, обычно сажая на кол. Впрочем, перед этим ему, конечно, предлагали жизнь в обмен на принятие ислама. Бывало, что кто-то из гайдуков на это шёл. Но большая их часть предпочитала мученическую смерть.
Долгое время Велико находился в числе телохранителей Виддинского паши.
Однако когда Кара-Георгий поднял в Сербии восстание за независимость, Велико убил пашу, и явился с его головой в Сербию.
Здесь Велико создал мощный боевой отряд, и Кара-Георгий назначил его своим главным воеводой.
Множество рассказов о его сверхъестественной силе и чародействе, охранявшем гайдука от вражеских пуль, наводили ужас на турок.
При одном крике: «Гайдук Велико!» – целые турецкие деревни обращались в бегство.
После серии побед в 1811 году в Сербии возникла распря между князьями, которая сильно подорвала молодое государство.
Вдобавок к этому после Бухарестского соглашения русские войска покинули Сербию, оставив сербов один на один с турками.
Тогда 3 мощные османские армии численностью 240 тысяч человек вторглись в страну.
Воеводы сербов совершали тактические ошибки, не приходя на помощь друг другу. Их разрозненное войско отступало. Прикрывая основные силы, отряды Велико заняли оборону в крепости Неготин.
Кара-Георгий фактически бросил Велико.
Гайдуки держали оборону против многократно превосходивших турецких сил.
В какой-то момент сражения, не желая далее биться врукопашную, османы подвели под стены крепости артиллерию, и начали обстрел.
Одно из ядер убило бесстрашного Велико.
Гайдуки три дня скрывали смерть своего атамана.
Но через 3 дня сербы об этом узнали и начали расходиться, оставляя позиции…
В городе очень много магазинов.
Есть всё что хочешь. Были бы деньги.
Что меня поразило – это культура обслуживания. Только заходишь в какой-нибудь магазинчик, к тебе сразу же подлетают красивые девушки, и начинают предлагать различные товары. Если что купишь, они благодарят за покупку и проводят до дверей.
Да, такого в Союзе встречать мне не приходилось…
1-го мая 1978 года многие наши ребята пошли на рыбалку. И там произошло ЧП (чрезвычайное происшествие) - драка.
Витю и Саню забрали в полицию. Судили. Присудили штраф по 3000 динар с каждого.
4-го мая ночью их забрали в Союз.
Осталось нас на барже двое - шкипер да я.
Так что всё остальное время приходилось работать и за себя, и «за того парня»…
* * *
В Югославии посчастливилось мне побывать в её столице - чудном городе Белграде.
Это - один из старейших городов Европы.
Он расположился у впадения реки Савы в Дунай.
В 3-м веке до нашей эры на этой территории обитали племена кельтов.
Затем сюда пришли римляне и основали здесь крепость Сингидунум.
Первое же летописное упоминание о городе относится к 878 году в связи с 1-м Болгарским царством.
Столицей сербского средневекового государства Белград стал во время правления короля Драгутина Неманича. Тот получил город в приданное от венгерского короля после женитьбы на принцессе Екатерине.
С 1841 года Белград становится постоянной столицей Княжества, потом и Королевства Сербия.
Во все времена жизнь города была неразрывно связана с рекой: Старый и Новый районы Белграда лежат на её разных берегах и соединяются 6-ю мостами.
Этот город слишком многое пережил и повидал.
Его история насчитывает 2500 тысяч лет.
И за это время Белград несколько раз был практически стёрт с лица земли.
И вновь возрождался из пепла подобно Фениксу. За две тысячи лет город отстраивался заново 38 раз!
Основанный кельтами, завоеванный римлянами, заселённый славянами и побывавший под турецким владычеством, он сумел освоить и встроить в свой облик каждую привнесённую черту.
И стал наглядной энциклопедией Балкан – порохового погреба и культурного котла Европы…
Белград очень красивый и зелёный город!
Это город, утопающий в зелени парков и целых улиц засаженных аллей деревьев.
На некоторых улицах сохранились даже мостовые, вымощенные булыжником.
Я часами бродил по его старинным улочкам.
И удивлялся тому, что музеи, памятники и просто красивые открыточные домики с заставленными цветами подоконниками встречаются на каждом шагу.
Любовался на эти нарядные домики, утопающие в цветах и виноградной лозе.
Заглядывал в музеи.
И на время прятался от суеты в одном из старинных храмов…
Конечно, во многом впечатление от любого места зависит от людей, которых можно там встретить.
Мне показалось, что Белград населяют исключительно высокие красивые и постоянно улыбающиеся люди. Люди, безумно любящие свою страну, детей, животных и своих русских «братушек».
Вообще, надо сказать, что сербы - необыкновенно щедрый и гостеприимный, добрый народ.
Они очень открытые, прямые, общительные.
И здесь сразу себя ощущаешь как дома. Даже если ты и не говоришь по-сербски.
Безусловно, самой знаковой достопримечательностью Белграда является громадная турецкая крепость Калемегдан.
Она величаво возвышается на вершине холма, на высоте 125 метров над уровнем моря.
Это прямо в центре города, аккурат в месте слияния рек Дунай и Сава.
В прекрасном состоянии сохранились тут средневековые постройки, церкви, строения римлян, византийцев и турок.
Хорошо сохранился раздвижной мост и средневековые ворота.
На Часовой башне до сих пор отмеряют ход времени старинные часы, установленные более 300 лет назад.
А с Деспотовой башни можно полюбоваться панорамой столицы Югославии.
Отсюда открывается живописный пейзаж.
Внутри крепости находится Военный музей на открытом воздухе (с образцами оружия разных эпох).
На террасах раскинулся прекрасный парк - Зоологический сад - под названием «Парк доброй надежды».
Там представлены практически все растения Европы.
И обитают около 300 представителей фауны. Среди них есть даже крокодил (с трогательной кличкой Муя).
Рядом с крепостью расположена старая часть города.
Называется она: Стари-Град.
Это - сердце Белграда.
Это - самая древняя часть города, где в прошлом веке любили гулять представители богемы и дворянства, проживали самые знатные жители города и строили шикарные гостиницы представители буржуазии.
Здесь с восхищением бродят и ценители культуры, и те, кто далек от неё.
Среди его извилистых улочек сосредоточено большинство музеев столицы.
Здесь расположены самые дорогие рестораны и тщательно отреставрированные дворцы.
Одним из красивейших зданий города считается Королевский дворец.
Также известны: Старый дворец, Новый дворец и Белый дворец.
Новый город рос южнее белградской крепости.
Его светлые и просторные кварталы построены по последнему слову архитектуры, со множеством парков, аллей и бульваров, обрамленных современными зданиями.
Во время своих прогулок по Белграду я заходил в Национальный музей.
Тут собраны находки доисторического периода и античной эпохи, произведения средневековых мастеров.
Есть отдел нумизматики и рукописей, богатая библиотека.
Особый интерес вызывает Галерея изобразительного искусства, где представлена богатая коллекция, начиная от фресок XII века и кончая произведениями современных художников.
Побывал в Этнографическом музее.
В нём представлено всё богатство и разнообразие народных костюмов Югославии, образцы народной сельской архитектуры, произведения кустарных промыслов и предметы быта различных эпох.
Интересны экспозиции, посвященные фольклору, народной музыке и танцам, музыкальным инструментам.
Не раз прогуливался по главной пешеходной улице города – Князя Михайлова (Михаила по-русски).
Здесь жизнь бурлит практически круглосуточно.
Здесь имеются множество магазинов и магазинчиков, фонтанчики с питьевой водой, кафешки всякие и рестораны, художественные галереи.
Сходил 3 раза в кино.
Там на вокзале расположен был самый дешёвый кинотеатр «Партизан».
Там посмотрел впервые в жизни эротический фильм.
Что меня сильно удивило, это то, что югославы ходят на такие фильмы всей семьёй вместе с детишками.
Посмотрел 2 фильма с участием Брюса Ли.
Это – «Большой босс» и «Кулак ярости».
Я просто-напросто был поражён непревзойдённым мастерством этого актёра. В Союзе в те годы такие фильмы не показывали.
Под впечатлением от увиденного, я после этого сделал «грушу», повесил её в трюме баржи и часами отрабатывал удары руками и ногами…
Белград мне очень понравился.
Можно сказать, что там я отдохнул душой.
В этом городе невозможно нервничать, ссориться и грустить – у него особая умиротворяющая аура…
* * *
В Венгрии я сначала побывал в небольшом и тихом городке Мохач.
Там запомнились мне:
- игольчатые шпили церквей;
- островерхие черепичные кровли со множеством труб;
- купола, аркады, распятия на холме и
- зубчатые башенки, похожие на большие шахматные туры…
Незнакомые, чуждые нашему глазу силуэты!
Главная улица Кошут Лайоша.
Яркие вывески. На иных домах гнёзда аистов. Асфальтовые тротуары, обсаженные акациями, каштанами. Много кривых переулков.
На площади исторические памятники. Кое-где гипсовые мадонны в железных оградах.
В 1526 году в большой битве под Мохачем турки разбили всю армию венгров.
А её предводитель - король Лайош II - погиб, утонув в речушке Челе, протекающей в пяти километрах отсюда.
С тех пор больше чем полтораста лет Венгрия была под турецким игом.
И только в 1687 году войскам Евгения Савойского удалось разгромить оттоманские полчища у этого же Мохача. И изгнать их совсем из страны.
После этого Венгрия надолго оказалась связанной с Австрийской империей Габсбургов…
* * *
Побывал я и в столице Венгрии.
Будапешт - уникальный красивый город.
Этот красавец-город известен как изысканная и редкая жемчужина прекрасного и полноводного Голубого Дуная.
А образовался он после объединения в 19-м веке 3-х городов: холмистой Буды, древней Обуды и равнинного Пешта.
Сегодня части столицы Венгрии соединяются 8-ю совершенно разными, красивейшими мостами через Дунай.
Самый старый из них Цепной. Хотя его официальное название «Сечени», многие жители венгерской столицы ласково называют мост «Старой Дамой».
Мосты эти подсвечиваются в вечернее и ночное время суток множеством лампочек.
И это делает общую картину ещё привлекательнее...
Прошвырнулся я на знаменитую гору Геллерт.
Она выше всех холмов и крыш Будапешта.
Место это, надо сказать, мистическое – именно эту гору выбрали венгерские ведьмы для своих шабашей.
Говорят, колдуньи собирались здесь вплоть до 1848 года…
Отсюда открывается потрясающая панорама старого Будапешта.
Сходил затем в Будайскую крепость.
Это отдельный район старой Буды, напоминающий «город в городе».
За величественными крепостными стенами находятся Королевский дворец и замок.
Полюбовался Сказочными башнями неприступного Рыбацкого бастиона и ажурными остроконечными шпилями знаменитого собора Святого Матиуша.
Насладился атмосферой старой Венгрии.
И, конечно, полюбовался на завораживающие виды, открывающиеся с обзорных площадок…
Впечатлило меня прекрасное здание венгерского Парламента («Дома страны»).
Оно находится на берегу величественного Дуная, прямо на его набережной.
Это грандиозное по масштабам сооружение – один из самых интересных образцов архитектуры, построенной в неоготическом стиле. И по праву считается одним из самых красивых в Европе. Это здание-поэма…
И внешний облик здания Парламента и его подсветка после наступления темноты ассоциируются с высокими чаяниями венгерского народа, связанными с созданием собственного королевства.
Длина дворца, построенного в неоготическом стиле, составляет 268 метров, а высота его шпиля 96 метров.
С наружной части здания стены украшены статуями Венгерских монархов и военных деятелей.
Походил я у Базилики Святого Иштвана.
Это - самый большой храм Будапешта.
Маковка его поднялась на 96 метров.
А купол достигает 22 метров в диаметре.
Во время службы базилика способно вместить одновременно 8500 прихожан!
Прошёл на Величественную Площадь Героев.
Надо сказать, что венгры очень гордятся своей историей и искренне любят своих героев.
Посередине площади установлен Мемориальный камень национальных героев (могила Неизвестного солдата).
За ним развернулась колоннада, по краям которой стоят скульптуры Войны и Мира.
На внешнем карнизе фризов колоннад – символические изображения Труда, Благосостояния, Знания и Доблести.
В просветах между колоннами установлены скульптуры венгерских королей, военачальников и политиков.
Во время мероприятий на площади Героев и примыкающем к ней проспекте могут поместиться сотни тысяч человек!
Хотя Будапешт и очень красивый город, но ни сердце моё, ни душу не тронул.
Каким-то чужим он мне показался…
* * *
Побывал я и в Чехословакии.
В Комарно и Братиславе.
Но там мы стояли недолго. И на берег я не сходил.
Впрочем, я и не особенно расстроился.
Ведь всё-таки я 2 года служил в Чехословакии. И за это время побывал во многих местах и насмотрелся на эту страну вдоволь…
* * *
Вот такими были мои «хождения» по Голубому Дунаю.
Сегодня остаётся только вспоминать о тех золотых временах и поднимать за столом бокалы с вином и пить до дна:
За тех, кто в море.
За тех, кого любит волна.
За тех, кому повезёт...