На четвертые сутки нашего пребывания в Риме, моя птичка не выдержала:
- Так хочется горяченького первого! Щей, например!
- Лена, где я тебе в Риме возьму щей?
- Хочу! - капризно надула губки жена.
- Ну, хорошо-хорошо... - успокоил я её - Я знаю, куда мы сегодня пойдём: в Трастевере!
Однако для того, чтобы "убить несколько зайцев", накануне, после ужина, был составлен наш очередной маршрут: Пантеон, площадь Навона, церковь Санта-Мария-ин-Космедин, Трастевере.
- Прекрасно! - одобрила жена - Завтра с утра и начнём.
"Утро" - понятие растяжимое. Лично у меня оно начинается с шести. Ну, максимум с половины седьмого. Если принять во внимание тот факт, что люди делятся на "сов" и "жаворонков", то моя супруга, безусловно, относится к "филинам": её утро начинается не ранее 10 часов. Если к этому добавить время на "принять ванны, выпить чашечку кофе..." и женский марафет, то в лучшем случае, мы выйдем из отеля не раньше полудня. К этому времени, я уже весь издёрганный, беспрестанно стучу копытами и наконец отчаянно взвываю:
- Лена, ну почему бы в исключительных случаях, не встать пораньше?
- Рано встают доярки и дворники. - парирует моя царица.
- Ясно, Ваше Величество! - покорно соглашаюсь я с ней - Я запамятовал, что Ваши предки родом из Вологодского Королевства и Герцогства Тверского!
До площади Арджентино мы доехали за 10 минут на автобусе всё того же 64-го маршрута и, свернув направо, двинулись в сторону Пантеона. Как и ожидалось, народу там было тьма-тмущая. Тем не менее, вся эта толпа оказалась лиллипутами, оказавшись под сводами громадного купола, своими размерами внушающим уважение и благоговеяние.
Пантеон - «храм всех богов» в Риме, памятник центрическо-купольной архитектуры периода расцвета архитектуры Древнего Рима, построенный в 126 году н. э. при императоре Адриане на месте предыдущего Пантеона, выстроенного за два века до того Марком Випсанием Агриппой. Латинская надпись на фронтоне гласит: «М. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT», что в переводе звучит как: «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это». Представляет собой большое инженерное достижение античности. Располагается на площади Пьяцца-делла-Ротонда (Piazza della Rotonda).
13 мая 609 года языческий храм был освящён как христианская церковь Святой Марии и Мучеников (Santa Maria ad Martires), когда византийский император Фока подарил храм папе Бонифацию IV.
В Пантеоне погребены некоторые известные люди Италии, в частности, короли Виктор Эммануил II и Умберто I, а также Рафель. Великий художник умер в Риме, 6 апреля 1520 г. в возрасте 37 лет. На его гробнице имеется эпитафия: «Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она боялась умереть» (лат. Ille hic est Raffael, timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori).
Одна из особенностей Пантеона — отверстие в крыше. В полдень через него проникает наиболее сильный световой столб (ориентация на юг). Свет очень ощутим, он «не растекается», а остаётся в форме гигантского светового луча и становится почти осязаемым.
Покинув Пантеон, мы прошли по узкой улочке и очень скоро очутились на площади Навона, главной доминантой которой являются церковь святой Агнессы и Фонтан четырех рек.
И вновь - немного истории.
Пьяцца Навона (итал. Piazza Navona) — римская площадь в форме вытянутого с юга на север прямоугольника, устроенная на месте стадиона Домициана (I в.).
Агоны (по-гречески «состязание») проходили на стадионе до IV века. От этого слова и пошло название площади — Навона: в Средневековье — campus agonis или in agone, затем — n’agone и окончательно — navone/navona.
В центре площади — фонтан четырёх рек (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) работы Бернини, 1647—1651 года: египетский обелиск в окружении статуй, символизирующих главные реки четырёх частей мира — Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плату. Над скульптурами по эскизам Бернини работали Франческо Баратта, Антонио Фанчелли, Андреа Ломбардо, Клаудиус Адам.
Очень сожалею, что видеоролик вышел из ряда вон плохо. Может, хоть музыка позволит ощутить ту атмосферу и состояние, в котором пребывали наши души.
Первая церковь на бывшем стадионе (в аркадах, где находился бордель, в который отправили христианку Агнессу), была сооружена на месте мученичества святой Агнессы.
В 1652 году была перестроена церковь Святой Агнессы — Сант-Аньезе-ин-Агоне. Архитекторы, работавшие над проектом — Джироламо и Карло Райнальди, а также Борромини, создавший купол и фасад в 1653-57 годах. Античные арки были снесены и средневековая церковь практически полностью уничтожена. Церковь должна была стать папской капеллой рядом с дворцом папы — палаццо Памфили, а также местом его захоронения. После смерти папы Иннокентия форум Памфили так и остался недостроенным. Папа был похоронен без пышных почестей в церкви.
Теперь, наш путь лежал на юго-запад, вдоль "римской Невы", к церкви Санта-Мария-ин-Космедин. Туда, где некогда был расположен Бычьий форум. Он находится на левом (восточном) берегу реки Тибр, в ложбине, окружённой Капитолийским, Палатинским и Авентинским холмами. В ранние республиканские времена здесь причаливали суда и велась бойкая торговля скотом. От форума сохранились храмы Геркулеса (ок. 120 г. до н. э.) и Портуна (ок. 80 г. до н. э.), которые долгое время действовали в качестве церквей.
Храм Портуна - древнеримский храм на Бычьем форуме в Риме, посвящённый богу портов Портуну. Храм прямоугольной формы с эпохи Возрождения ошибочно считался храмом Фортуны Верилис. Он неплохо сохранился, так как около 872 года был превращён в христианскую церковь Санта-Мария-ин-Граделис.
Ещё один древний храм посвящен Геркулесу Победителю. Круглый храм, выполненный в классическом греческом стиле, был построен во втором веке. Двадцать коринфских колонн поддерживают архитрав и крышу. Легенда гласит, что Микенский царь Эврисфей велел Гераклу (Геркулесу) доставить в Микены дивных коров Гериона.
Гераклу предстояло сразиться с псом и пастухом Гериона, прежде чем он смог погнать стадо к лодке. Когда же герой со стадом достиг берега, их догнал сам Герион, очень грозный противник, с которым Гераклу также пришлось сразиться. Но дальше Гера, главная противница Геракла, наслала бешенство на всё стадо, и коровы разбежались в разные стороны. Невероятных усилий стоило Гераклу собрать стадо.
На обратном пути, он остановился в доме Эвандра (предположительно здесь, где стоит сегодня храм), где его приняли как желанного гостя. Когда он собрался продолжить путь, то обнаружил, что в стаде недостаёт лучших животных. Долгие поиски их ничего не дали. Так бы, наверное, Геркулес и не нашёл пропавших коров, однако их мычание выдало вора. Им оказался чудовищный великан Какус - грабитель и убийца, опустошавший окрестности, держал в смертельном страхе всех местных жителей. Его отцом был Вулкан, бог огня и кузнечного дела.
В общем, Геракл сразит и это чудище. В благодарность, царь Эвандр, вместе со здешними пастухами, воздвигнет Геркулесу алтарь и установит, чтобы отныне этого великого героя почитали как бога.
Тут же, совсем рядом, располагается одна из старейших церквей города - Санта-Мария-ин-Космедин, привлекающая туристов со всего мира. И не только из-за того, что там находятся так называемые "Уста Истины" или череп св.Валентина. Однако, обратимся вновь к источникам:
Базилика Санта-Мария-ин-Космедин (итал. Santa Maria in Cosmedin) — церковь девы Марии на левом берегу Тибра в Риме, в одном квартале от Большого цирка. Построена в VI веке на месте одного из языческих храмов Бычьего форума.
В VIII веке здесь служили греческие монахи, бежавшие от иконоборческих преследований, отсюда второе название храма — de Schola Graeca. Латинское «Cosmedin» — искажение греческого эпитета «прекрасный». Папа Николай I построил здесь свой дворец, в котором проходили выборы Геласия II, Целестина III и Бенедикта XIII. Церковь основательно обновляли в 1118-24 гг., затем после долгого периода запустения в 1718 г. и наконец в 1894-99 гг.
Храм выделяется средневековым убранством и драгоценной утварью (особенно примечательна мозаика VIII в. из старого собора Св. Петра), однако туристов влечёт сюда другое — овеянные романтическими легендами «уста истины» (итал. Bocca della Veritа).
«Уста истины» (итал. Bocca della Veritа) — античная круглая мраморная плита с изображением маски Тритона (или Океана), датируемая I веком н. э. и расположенная с XVII века в портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин в Риме.
Маска достигает 1,75 м в диаметре, возможно, служила люком Большой Клоаки или частью фонтана.
В Средние века уста считались своего рода детектором лжи: если лжец положит руку в приоткрытый рот, божество откусит её. Другая интерпретация - проверка верности супругов: мол, если "бегал налево", то оттяпает по самый локоть.
Естесственно, я благоразумно предпочёл не испытывать и не дразнить судьбу: а то мало ли, эта безмозглая рожа возьмёт и по ошибке отхерачит пол-ладони, а мне ведь, ещё работать предстоит после отпуска. И вообще: любой человек, взглянув на моё доброе и нежное личико, мгновенно догадается, что я - сама Невинность и Верность в одном лице.
Наконец, отдав должное памятникам, мы с вожделением двинулись по мосту на другой берег Тибра - в район, именуемый как Трастевере.
Трастевере (итал. Trastеvere, от лат. trans Tiberim — «за Тибром») — район узких средневековых улочек на западном берегу Тибра в Риме, южнее Ватикана и Борго. Занимает восточный склон холма Яникул.
В глубокой древности этим берегом Тибра владели этруски; затем здесь селились иностранцы, преимущественно сирийцы и евреи. Октавиан Август выделил его в отдельный район города, а Аврелиан включил в состав новых городских стен. С историей этого района, да и Рима в целом, можно ознакомиться в музее Рима в Трастевере.
Мы с Леной влюбились в этот район сразу же, с первого взгляда, едва очутились на его узких симпатичных улочках. Такое ощущение, что ты попал в какую-то волшебную страну, где на каждом шагу тебя ждут чудеса и неожиданные открытия. И в самом деле: идешь-бредёшь по улочке и вдруг... бац! - выходишь на симпатичный маленький двор, с обязательной тратторией или ресторанчиком, где суетится малочисленный персонал, накрывая на столики скатерти и раскладывая приборы. Ведь, сиеста закончилась и скоро сюда нахлынут первые посетители.
Не удержавшись, мы вскоре плюхнулись за столик в одном из подобных милых двориков. И, сглатывая слюну, стали изучать меню. Лена заказала себе овощной суп, а я - большую пиццу. Пицца тут заметно отличается от того, что нам довелось пробовать в центре города: тесто раза в два-три тоньше, да и сам вкус - трудно передать словами. А главное - цены здесь существенно ниже, а качество еды - на порядок выше. Собственно, именно поэтому сюда любит стекаться по вечерам местная публика и многочисленные туристы.
Мы абсолютно не заметили как быстро пролетели два часа за ужином. Отдав должное сервису и обслуживанию, признательные туристы кинули прощальный взгляд на то место, с которым и будет на всю оставшуюся жизнь ассоциироваться город Рим и его уникальная "изюминка" - Трастевере.