Глава 22
ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ И
«СТОНУЩАЯ ПЕЩЕРА»
Тем временем приближался Новый, 2012-й год. Прошло уже больше месяца моего пребывания в Америке. Точнее, в Калифорнии. Американцы вовсю празднуют Рождество; на приближение Нового года они реагируют слабо. Но всё ещё сверкает рождественскими иллюминациями город, стоят богато наряженные рождественские ёлки на площадях и в гипермаркетах, и ощущение приближающегося Нового года у меня такое же, как и у себя на родине – сказочно-праздничное. Да, конечно, это с детства у каждого человека невольно остаётся на всю оставшуюся жизнь. Такими вот неосознанно всплывающими воспоминаниями поддерживается связь человека с его прошлым, делает его жизнь цельной и осмысленной, вызывает желание продолжать жизнь, любить её и делать красивее. Так почему бы не включиться в общий праздничный настрой и не подготовить себя и других к встрече Нового Года? Тем более, впервые – в западном полушарии!
Вот мы с Дмитрием и включились.
Сначала надо было приобрести ёлку. Это оказалось настолько простой задачей, что стало даже как-то и не по себе: ну как это – не побегать за «лесной красавицей», как это спокон веку было у нас, а просто пойти в определённое место и выбрать понравившуюся тебе красавицу без всяких помех и со стороны продавцов, и со стороны таких же замордованных покупателей. А дело в том, что перед Рождеством ёлки продаются во многих местах и по довольно дорогим ценам – до ста долларов за штуку. Это специальные ели, выращиваемые фермерами; все они одинаковые, правильной конической формы, очень густые, – двумя словами, калифорнийские ели. На второй день Рождества непроданные ели враз обесцениваются до ноля долларов, но продолжают лежать свободно на тех местах, где продавались. Теперь, если вам понадобилась ёлка для встречи Нового года «по-нашему» – подойдите к этим ёлочкам и выберите себе любую. Если там окажется кто-то из тех, кто обслуживает это место, предложите ему пару долларов на чай. Мы с Дмитрием так и сделали: 28-го числа декабря принесли, точнее, привезли – в Америке ничего на себе не носят – и нарядили чудную красавицу; возились целый день и радовались, как дети.
А назавтра Ваня с женой потащили нас в какую-то пещеру, за сто шестьдесят километров от Ливермора на северо-восток.
Ездить по Калифорнии – большое удовольствие, по крайней мере, в качестве пассажира. Правда, когда едешь по равнинной части калифорнийской долины, то можно долго наблюдать бескрайние плантации виноградников или цитрусовых. Но даже относительно спокойный ландшафт долинной части пути выдаёт картинки, которых в восточном полушарии не увидишь. А как начинаются холмы, то совсем залюбуешься. И это в конце декабря! Но самое красивое время, по словам старожила и знатока этой местности Ивана – это время с апреля по июнь – всё в зелени и цветах.
Проезжали через город Стоктон, знаменитый своим криминальным характером. Вот криминальный с рождения, и всё. Что вы хотите: место рождения - Дикий Запад; время рождения - «золотая лихорадка середины 19 века». Атавизмы прошлого, где их нет? Но проехали мы по спокойному, такому же одноэтажному – а в центре и в два-три этажа, как и Ливермор, – городу, редко где встретив прохожих. Куда все подевались?
Миновав «бандитский» Стоктон, километров через шестьдесят проезжали очень уютненький Анджелс Кемп (Angels Camp, Лагерь Ангелов). Его главная улица – словно декорация к кинофильму о временах «золотой лихорадки», потому что именно здесь и лихорадило десятки тысяч искателей золотого счастья в середине девятнадцатого столетия. Подозреваю, что своё название город получил от того самого лагеря «ангелов»-золотоискателей – наиболее предприимчивых ребят, державших прииск в своём кулаке. Из Лагеря Ангелов свернули на юго-восток к водохранилищу Мелонс. Здесь уже начинаются предгорья Сиерра-Невады. Невысокие горы, называемые здесь холмами, очень живописны, и, в особенности, место, где построили водохранилище ниже слияния северного и южного рукавов небольшой реки Станислав (Stanislaus).
Вообще-то на карте водохранилище называется Новое озеро Мелонс (New Melones Lake) и выглядит оно солидно: его площадь составляет 51 квадратный километр. Для сравнения: площадь белорусского озера Нарочь – 70 квадратных километров. Сверху озеро выглядит кляксой: так много расползжихся по горным долинам заводей. Создателем водохранилища, или как его прозвали «Матерью водохранилища» был Арчи Стевенот, который также построил и прекрасное скоростное шоссе (№49), проходящее вдоль этого водохранилища. Конечно, Нью Мелонс Лэйк очень впечатляет: совершенно спокойная голубая вода, на которой наверно, и не бывает волн, так как кругом уютные горы; живописные, местами скалистые берега, изящный бетонный мост в месте слияния рукавов реки, выглядящий игрушечным – так здорово отлиты его конструкции. Ещё раз подивился, какие изящные конструкции из бетона делают в Америке – нам бы так научиться. И в связи с этим так и хочется ответить тем, кто охаивает Америку по поводу и без такового: ребята, делайте всё то, что делают американцы, лучше их, и вы будете лучше американцев, и у вас пропадёт всякое желание охаивать вообще кого бы то ни было.
Проехав обратно по мосту, свернули направо, в небольшое селение Carson Hill, что означает Карсон-холм, расположенное на холме, вдающимся в озеро. Почти у самого берега находится туристический центр и музей, как сказали бы у нас, краеведческий. Музей посвящён истории этого места, естественно, старателям, с которых и началось заселение этих мест, технологии добычи золота в ту пору, а также образцам горных минералов, добываемых в этом регионе, в том числе и образцам золотых самородков.
Представлен также и животный мир, одного из представителей которого мне здесь же пришлось впервые в жизни взять в руки, хотя в детстве приходилось сталкиваться с подобными тварями. Это был местный уж, не помню, как он называется, но брать в руки такого красавца, я вам скажу, не то, чтобы боязно, – он абсолютно безвредный, – но как-то жутковато. Вообще-то, тут я совершил лично для себя подвиг – я до сих пор не могу взять в руки лягушку, а уж, чтоб ужа!..
В комплексе с музеем – стоянки для автомобилей, небольшая гостиница, площадки для перекуса и, кажется, лодочная станция. Короче, место для отдыха идеальное даже в конце декабря.
После «нехилого перекуса» поехали дальше.
Недалеко от озера вдоль дороги стояли на «зимних квартирах» плавучие гостиницы. Весной их перетащат к воде, и, если вы любите отдых на воде прекрасного горного озера, – милости просим: арендуйте хоть на всё лето со всеми атрибутами жизни на воде.
Повстречался нам ещё, как говорится, архитектурно-исторический раритет – почтовый пункт в Анджелс Крик – объект всемирного наследия. Это ещё с тех «золотых лихорадочных» дней. Там, в местах «калифорнийской лихорадки», вообще можно целые городки объявлять всемирным наследием – архитектура весьма своеобразная, больше нигде не встречающаяся. Объясняется такая архитектура, во-первых, тёплым климатом; во-вторых, наличием очень удобного в строительстве материала – дерева; в-третьих, наличием средств у тех, кто стремился воплотить в жизнь часть своей заветной мечты – иметь свой дом, который должен был быть «не хуже, чем у соседа».
Но вот мы свернули с дороги №4 на малопримечательную Е-18, и через некоторое время прибыли к месту своего назначения – к пещере Моанинг (Moaning Cavern) или Стонущая пещера.
Пещера образовалась сотни тысяч лет назад в глубине горных пород растворением, в основном, известняков глубинными водами. Сверху также шёл размыв, отчего образовался колодец глубиной более 50 метров с наружным отверстием. В это отверстие падали дикие животные, а, может, и индейцы-охотники, преследовавшие их. Из глубины раздавались стоны и крики несчастных, усиленные вибрацией стен пещеры и вырывавшиеся наружу, что и наводило ужас на тех, кто слышал их. Возможно, ещё и ветер задувал в горловину пещеры, и последняя стонала, как бутылка, в которую в детстве никто не преминул подуть. Вот отсюда пещера и получила название стонущей.
В 1920 году трое открывателей пещеры Джо Карли, Кларенс Элтрингем и Дэн Малатеста впервые спустились в пещеру через «оригинальное», естественное, отверстие. Чуть позже в нескольких футах от этого отверстия был обнаружен второй вход, скрытый нетолстым слоем грунта, то есть ещё не проявившейся дырой. Вот над этой дырой и был построен впоследствии павильон, устроен лестничный спуск в пещеру, дающий возможность цивилизованно осмотреть все подземные её чудеса.
Лестничный спуск – это для нас с вами. А вот второй лаз – это уже для любителей острых ощущений (хотя и среди нас такие находятся). Эту категорию посетителей экипируют соответствующим образом, инструктируют, и они спускаются в свой лаз как заправские скалолазы. В средней части пещеры мы их можем увидеть весело болтающимися на верёвках, потом они снова исчезают и появляются уже под землёй «из-под земли» в далеко не весёлом виде – адреналина хватанули с излишком. Игра стоит денег, которые они заплатили. Да, вы, я думаю, понимаете, что показ пещеры стоит денег – это ещё Остап Бендер сообразил над провалом в Пятигорске, когда эта пещера ещё вряд ли была готова к показу.
Ну, а мы спускались по лестнице – всё больше ножками, с передыхами на площадках. Дольше всего туристы задерживаются как раз в средней части пещеры, в так называемой «верхней комнате», самом большом гроте пещеры. Здесь можно полюбоваться сталактитами и сталагмитами, причудливыми, фантастическими барельефами на стенах, сотворёнными водой и известняками. Грот подсвечивается электрическими лампами, искусно спрятанными в естественных углублениях стен и сводов, что создаёт эффект свечения самих стен и свисающих со сводов сталактитов. Примерно на половине глубины в стенке основного грота есть отверстие, открывающее лаз в соседний вертикальный колодец, который соединяется с основным на площадке нижнего зала на глубине 165 футов (50,3 метра).
Несколько слов о нижнем зале. Он потрясает своей грандиозностью, особенно нависающая над вами грандиозная скала синеватого цвета с россыпью других цветов – тут уж я не могу сказать, то ли так было, то ли так сделали подсветкой, но впечатление от неё сильное… да, очень сильное. Того и гляди, как бы не того… Конечно, света в «зале» пещеры маловато, но я думаю, это сделано специально: ощущения более сильные – всё же подземелье. Но посидеть можно. Отдохнуть перед подъёмом. Благо и скамеечка имеется к вашим услугам.
Пока старшие отдыхали, Саня, внук Мити, появляется «из-под земли» на глубине 50 метров. Ну, слава Богу! Теперь будет веселее ждать второго отпрыска и их родителя – и он туда же, следом за детьми!
Хотелось бы много чего рассказать о том, что мы увидели в пещере. Только описаниями не передашь всего того богатства атрибутов, характерных для подобного подземелья. Но всё же попробую про вот это – сталактиты в «верхней комнате». У этих сталактитов очень необычная форма – в виде собранной шторы, свисающей с потолка. А как тронешь рукой – раздаётся очень мелодичный звук, и каждая складка звучит по-разному, играй себе на здоровье.
Пожалуй, надо рассказать и о сталагмитах, чтобы у вас сложилось более полное представление об этих подземных созданиях природы. Сталагмит растёт снизу вверх, в отличие от сталактита. Но форма бывает тоже причудливая. У сталагмита, лежащего на полу нижнего зала пещеры, форма в виде пирамиды черепов с картины Верещагина (художника, не таможенника) «Апофеоз войны». Жутковато, но красиво. Чаще всего бывают сталагмиты в виде одиночных остроконечных конусов, такие здесь тоже в ассортименте имеются.
Стоит упомянуть и окаменевшие останки павших с поверхности земли живых существ – теперь это бесформенная известняковая масса, лежащая как раз под наружным отверстием пещеры.
Выбирались наверх сначала по винтовой лестнице до «верхней комнаты», по которой мы сюда спустились, а затем по ступеням узкого тоннеля, прорубленного в скале по оси второго отверстия в пещеру. Поднимались уже все одинаково: и «скалолазы», и граждане без амуниции.
Предприимчивый американец, купивший в своё время землю в районе пещеры, не был бы американцем, если бы не использовал на «полную катушку» и пещеру, и то, что находится на его земле. А на его земле находятся бывшие золотые прииски, отработанные сто шестьдесят лет назад; выветрившиеся горные породы со множеством минералов-самоцветов; кристаллы в жеодах, друзах и россыпями – всё это используется для привлечения туристов. В павильоне над входом в пещеру находится и музей, и выставка-продажа поделочных камней, кристаллических образований золота, и пользующихся большой популярностью жеод. (Жеода – это замкнутая полость в осадочных породах, заполненная кристаллическими образованиями). Причём, в качестве емкостей, в которых находились все эти богатства, используются старые или под старину бочки, корыта, чаны, корзины – в общем, то, что служило в те времена тарой. Например, жеоды, преимущественно величиной с теннисный мячик, – но есть и больше и меньше в другой таре, – доставались из большой старой бочки, заполненной доверху. Вы платите от семи с половиной до пятнадцати долларов, в зависимости от величины, за жеоду, подходите к мастеру с древним ручным станком, он закладывает ваш каменный мячик в «челюсти» станка, крутит рукоятку, челюсти медленно, но с огромной силой, с хрустом лопающегося ореха, раскалывают жеоду. «Взору собравшихся» предстаёт друза кристаллов различных цветов – кому как повезёт. На моих глазах в одном случае с маленькой девочкой раздались аплодисменты – кристаллы оказались большие и изумительно красивого розового цвета.
На выставочном стенде в павильоне представлены распиленные огромные жеоды, отполированные на срезах, с драгоценными кристаллами.
Здесь же, в павильоне, выставлен сундук, наполненный отполированными поделочными камнями, рядом с ним – куча мешочков трёх размеров: вы можете насыпать себе в мешочек по выбору различных камешков. Каждый из трёх наполненных мешочков стоит соответственно: $3,99; $8,99 и $12,99. Всё разумно, и чисто по-американски: и не хочешь, а купишь.
Если вы захотите побыть какое-то время старателем – купите это право за $15, и вам предоставят место у промывочных лотков с золотым песком. Вполне возможно, если вы счастливчик, намоете несколько карат золота.
Недалеко от этих лотков находится аттракцион «Twin Zip Lines» – подвешенные на опорах тросы, по которым вы можете, как по канатной дороге, подняться на верх холма, а затем пролететь вниз со «скоростью молнии» с верхушки холма: туда и обратно 1500 футов или 450 метров. Наши молодые ребята, конечно же, не преминули воспользоваться случаем. Ну, а мы с замиранием сердца следили за отважными парнями.
По пути обратно, под впечатлением от увиденного, долго размышлял об умении американцев делать бизнес там, где нашему человеку и в голову не пришло бы. Мы в этом смысле страшно непрактичны, несмышлёны – ленивы. Наш девиз: «Бери лопату и копай!» исходит из уст лидера народа – этот девиз говорит сам за себя, комментарии здесь просто неуместны. И порождён такой жизненный принцип историческими условиями существования нации и, прежде всего, несвободой духа. То, как свободен духом американец, я уже успел заметить за время пребывания в Калифорнии. Думаю, что это свойственно всем американцам, иначе не были бы Соединённые Штаты Америки – Америкой. Но мы ещё вернёмся к этой теме.
Продолжение следует http://www.proza.ru/2017/01/03/1706