Здравствуй, мой юный друг, алкоголик и скиталец по стране! Ты ищешь смысл? Бежишь от самого себя? Хочешь подружиться с новыми интересными людьми, расширить кругозор, и при этом бухнуть на халяву? Решил познакомиться с «Культурной столицей» России, не имея ни гроша в кармане?! Тогда эта книга для тебя, нищий, вонючий засранец, с помощью нее твое знакомство с Питером останется в памяти на всю жизнь (в том случае, если уедешь живым отсюда).
Я не предлагаю тебе смотреть на Эрмитаж, на лазерную подсветку Исаакиевского собора, гулять по гранитной мостовой вдоль Адмиралтейства, а также наслаждаться решеткой Летнего сада. Ни в коем случае! Ими ты можешь насладиться на просторах интернета, в библиотеке колхоза, откуда ты сам родом, ну, или, в конце концов, с экрана телевизора. Нет, я тебе предлагаю увидеть тот Питер, о котором, скорее всего, не скажут в СМИ, который не покажут ни одному иностранцу. Добро пожаловать в суровый, аморальный, злой, нищий, но, тем не менее, гордый, местами даже чопорный, Болотоград!
Представим, что ты добирался сюда «на собаках». Скорее всего, твой электропоезд следует по Октябрьской железной дороге. Электропоезд уже минул станцию Навалочная, следующая остановка конечная – Московский вокзал, поэтому ты уже в предвкушении того, что настреляешь кучу мелочи, или забухаешь на халяву с интересными людьми. Да, безусловно, это будет, но сначала тебе необходимо хотя бы немного познакомиться с «питерским» менталитетом. Он весьма отличается от других менталитетов, которые существуют как в городах России, так и в населенных пунктах бывшего СНГ.
В Питере царит некая чопорность, видимо навеянная СМИ. Дескать, здесь «Северная Венеция», а одновременно «Культурная столица», поэтому любой колхозник, приехавший сюда работать либо дворником, либо продавцом сим-карт у метро, после пяти лет существования в коммунальной квартире одной из «хрущевок», скажем в Рыбацком, или Паргалово, считает себя уже коренным петербуржцем.
Когда просишь мелочь в Питере, то каждый третий житель, насыплет тебе рублей 15-20, обязательно говоря при этом: «Иди, воруй, ханыга!». Также очень популярны варианты: «Ты работать не пробовал, вон какой лоб здоровый!», «На, подавись, скотина, как тебе не стыдно, у работяги деньги клянчить, понаехали к нам мазурики, со всей России матушки, суки!» … Это нормально. Куда лучше «московского» молчания, или пафосного отказа: «Я бы тебе дал, но у меня все на карточке».
Даже если тебе с первого раза удастся подсесть к нескольким вокзальным бичам, пьющим «Блэйзер», или «сивуху» на скамеечках рядом с вокзалом, или во «дворах колодцах», не спеши удивляться. Да, одеты представители твоей новой компании будут совсем неказисто, запах исходить может настолько тошнотворный, что плохо станет даже тебе. Но главное – это общение. Среди компании непременно будут «бывший актер «Ленфильма», или Большого театра, профессор физики, или математики, обязательно «стахановец» с Кировского завода, или с Северной верфи, пропивший свой орден «Героя социалистического труда», хотя в реальности его трудовая книжка окажется девственно чистой.
Столь богемная публика, гостеприимно угостив тебя первой стопкой, сразу же начнет учить жизни, нахваливая себя любимых, рассказывая об особенностях жизни города на Неве. Не удивляйся тому, что такие слова, как «***», или «****ь», ты будешь слышать по нескольку раз в каждом предложении рассказчика, как междометия. Это нормальное общение для представителя «Культурной столицы», любящего выпить колобаху-другую «Блэйзера» в центре города на Неве.
Запомни даже если ты прибыл из города-миллионника, одет богаче всей компании вместе взятой, для них ты все равно будешь «лимитчиком», или «сраной бескультурной деревенщиной». Представим, что ты скажем прибыл из Саратова. Тогда жди таких фраз. Впрочем, неважно, как называется твой город, ты их услышишь в любом случае, изменится лишь топографическое название. Главное, помни, не говори, что ты из Москвы, даже если действительно судьба занесла тебя в Питер из Белокаменной. Ври, что из Твери, или еще откуда-нибудь. Вот эти великолепные образцы типичных фраз:
1. – Ха, Саратов! Знаю, конечно! Я там на срочной служил еще при Горбачеве! Помню, когда «дедушкой» был, гулял там, у вас, по набережной. Там клуб еще такой был… Ну, это, не помню названия… Короче от центральной улицы… Кхм-кхм.. как там она зовется, Ленина, что ли или Куйбышева, да не важно… Ну, короче, брали с пацанами спирт, бухали, шли на танцульки, а бабы ваши как узнавали, что я с Ленинграда вели меня прямо в общагу швейного комбината, где я их так и сяк дрючил… А за щеку-то как брали, ооох… Я им адрес оставлял, так они еще письмами бомбили меня, даже когда Ельцин уже к власти пришел… Эх хороши чертовки были…
2. – Молодец, уважаю, в вашей дыре-то Эрмитажа нет, Русского музея тоже, чего там… ну этого, как его… Летнего сада в вашей заднице нихера нет! Вот, ща допьем, иди оккультуривайся, а пацанам у себя во дворе скажи какие в Питере люди добрые и гостеприимные, пускай приезжают, уму разуму у нас учатся!
3. – Чего тебе дома-то не сиделось, ханурик? Работу, наверное, себе подыскиваешь? Эх, я бы позвонил Петьке с Купчаги, он бригадиром на Обуховской Обороны работает… Б.. Бля, телефон тока дома оставил, ща впадлу за ним идти. Чего вы только к нам все едете, сидели бы у себя дома!
Не обращай внимания, подобные фразы – стандарт. Если ты подсядешь к маргиналам более молодым, которым на вид лет 25-35, то не удивляйся, что после водки тебе предложат покурить гашиш, или «дудку». Также могут предложить «разнюхаться» «спидами», или «феном», а если особо повезет, то даже «бахнуть по вене единичку мефедрона». Не вздумай говорить им: «Ребята, да вы, что я не наркоман, за кого вы меня приняли, я такое не пробовал, да и вам не советую». В лучшем случае тебя обматерят, в худшем могут избить до полусмерти, забрав твои скромные пожитки, имеющиеся в карманах, и рюкзачке за спиной, а могут сразу весь рюкзак.
Дело в том, что слово «наркоман» в Питере считается оскорбительным, но при этом такие вещи как амфетамин, бутират, гашиш и канабис наркотиками не считаются. Видимо, сказывается близость к Европе. Однако в Питере не брезгуют «курнуть пару точек», как районные алкаши где-нибудь в зассаном подъезде (простите, в парадной), так и менеджеры по продажам, во время какого-нибудь офисного корпоратива. «Золотая молодежь» обожает сделать несколько дорожек кокаина, запить его «Хенесси», после чего идет на танцплощадку дорогого клуба в центре города. Но туда нас с тобой не пустят, мой юный друг, более того, даже не дадут постоять, пострелять мелочёвку у входа. Злой охранник в дорогом черном пиджаке, грязно выражаясь при этом, прогонит тебя подсрачниками минимум на сто метров от двери в заветное заведение.
Поэтому тут есть два выхода. Можно вежливо отказаться, сказав: «Блин парни, у нас с этим плохо, я вот раньше сидел, а ща отказался, уже полгода не того!». Правда, тут же тебе ответят «Да, ерунда у вас, мой друг Сурик, возил к вам килограммами, бадяжил правда один, к шести, попробуй натуральный продукт, «афганочку», натуральную». А там уже от коммуникабельности твоей все зависит. Помни, что какие бы ты отмазки не строил, забудь слово «наркоман».
Второй же вариант – попробовать, но я бы не рекомендовал, ибо можешь проснуться без единого рубля в кармане, без одежды, тут уже выбор за тобой. Да и ни к чему наркотики, не уважаю сам, но дело твое.
Итак, электричка останавливается. Голос в громкоговорителе объявляет по всем вагонам:
«Уважаемые пассажиры, поезд прибыл на конечную станцию Октябрьской железной дороги, – Московский вокзал, просим не забывать вещи в вагонах, а также в тамбурах электропоезда…»
Ты выходишь на залитую Солнцем платформу. Прохладный ветер с Ладоги, или с Балтики ласкает твои грязные, непричесанные волосы. Вот ты и в Питере…
Если у тебя есть билетик, в чем я сильно сомневаюсь, то можешь пройти с выходящей толпой к турникету, но я более чем уверен, что у тебя его нет, поэтому развернись на 90 градусов и проследуй около ста метров в ту сторону, откуда прибыл твой поезд.
Оказавшись в конце платформы, ты мог сразу слезть с путей, повернуть направо, выйдя прямо на Лиговский проспект, но теперь там металлический забор большой высоты, перелезть который весьма проблематично. Если все же удастся найти в нем дырку, то ты вылезешь прямиком у входа в ТЦ Галерея, самый большой ТЦ в Питере. Приобретать там конечно особо нечего, ибо все дорого, но вот на парковке, или у входа, разумеется, при определенном умении, пару соток за полчаса настрелять спокойно можно. Не стоит задерживаться, долго в этом месте, ибо на вокзале своя мафия попрошаек, которая не любит конкурентов.
Но вернемся на железнодорожные пути. Предположим дырки в заборе ты не нашел. Поэтому идешь налево, через бесконечные железнодорожные пути, в то место где стоят поезда дальнего следования. Поравнявшись с одним из пассажирских составов, смело вылезай на платформу. Эта платформа для тех людей которые ездят по билетам в другие города. В конце ее обычно дежурят полицейские, они не обратят на тебя внимания, если ты конечно не будешь шуметь, а также показывать бутылку джин-тоника, которую лучше спрятать в портфель за спиной. Пройдя мимо сотрудников правопорядка, тупо следуй прямо, по левую руку будет здание вокзала, с залом ожидания, по правую «Кассовый зал №2». С обеих сторон смотреть нечего, поэтому следуешь дальше. Минуешь ларьки с шавермой, кофе, чипсами и прочей ерундой, которую обычно люди берут с собой в дорогу. Вот, наконец, перед тобой бетонная арка, проходишь сквозь нее, и, аллилуйя, оказываешься в самом центре Петербурга на площади Восстания.
У тебя есть сразу несколько вариантов, с маршрутами по которым можно пройти. Я предлагаю отправиться от вокзала по четырем разным направлениям, где будет интересно погулять маргиналу. Начнем с популярного. Наверное, все же, для начала сходим с тобой налево, в сторону Невского проспекта, куда, кстати, идет большинство пассажиров, выходящих с поездов. Как правило, эти наивные людишки следуют в метро, входы в которое находятся в здании вокзала, это если идти вдоль него постоянно, или если сможешь перебежать через площадь, то тоже увидишь вход в метрополитен. Но нам это совершенно неинтересно. Ты следуешь по первому маршруту, который я назову «Мистически-индустриальный».
МАРШРУТ №1 («Мистически-индустриальный»)
Жмешься влево, вскоре оказавшись на пересечении Лиговского проспекта с Невским. Прямо по курсу будет вход в ТЦ «Галерея», о котором я ранее тебе сообщал, но туда мы не пойдем. Идешь направо, по светофору переходишь Лиговку, горит он очень мало, машин в центре полно, поэтому шевели поршнями, мой юный друг. Снова решаем куда идти. Справа следующий перекресток, это будет Невский проспект, но что мы там забыли, свернем опять налево, идем в сторону увеличения скопления домов.
Если ты любишь андеграундные, бары с клубами, то на Лиговском 53 можешь, спокойно свернуть во «двор-колодец», там внутри будет старый двор, в котором сделана пристройка из стекла и стали. Это клуб «Фиш Фабрик», весьма атмосферное место. Из развлечений для маргинала присутствует очень много сортов пива, если ты не пьешь, тогда тебе предложат неплохой кофе, из еды кроме фисташек с гамбургерами особо ничего нет. Из «развлекух» – сцена с большим экраном, по которому показывают футбол или фильмы, а на самой сцене дают «квартирники» группы типа «Billy’s band», так же на ней могут читать стихи поэты, типа Лехи Никонова. В наличии есть «киккер», в который можно поиграть, если приехал не один, хотя даже если один, ты без проблем найдешь себе новых товарищей в этом месте.
Ну вот, кофе мы попили, поэтому следуем дальше по Лиговке. Свернув направо на первом переулке, под названием Лиговский, пройди прямо, и ты окажешься в довольно атмосферном месте, под названием Пушкинский сквер. Это такой островок зелени вокруг старых, типично Питерских домов. Да, еще он окружен трамвайными рельсами, как кольцом. Уже очень непривычно видеть огромный, громыхающий трамвай в центре, среди узких улочек, состоящих из старинных домов, довоенной постройки. Если ты не пропил камеру или планшет, смело фотографируй это.
Пройдя прямо через скверик, упрешься в большой старинный дом, поэтому тут надо сделать выбор – идти налево, или обратно, к Невскому проспекту. Нет, мы идем по первому маршруту, поэтому сворачиваешь на левую сторону. Кстати, в скверике очень уютные скамейки в тени деревьев, на которые хочется сесть, выпить «Блэйзера», под сенью листвы, но не стоит там же задерживаться. В этом сквере, еще с дореволюционных времен всегда собирается вокзальная гопота. Нет, это очень добрые и гостеприимные дяди, они тебя угостят водкой с клофелином, за свой счет, аккуратно без синяков, просмотрят твои карманы на предмет наличия ценных вещей. Если же их нет, то тебе просто надают по щщам, после чего запретят появляться в этом месте.
Но представим, что эту площадь ты прошел удачно, поэтому следуем по Пушкинской улице, в сторону Кузнечного переулка. Переулок весьма необычен, он узенький, но по нему ходят трамваи, перекрывая путь машинам, ибо когда трамвай останавливается, им по просто его не объехать. Выглядит сие очень необычно, поэтому доставай свой гаджет, фотографируй. Если следовать прямо, то Пушкинская улица переходит в Коломенскую, на которой сразу же в доме номер 1 есть музей квартира Льва Николаевича Гумилева, сына с поэта Николая Степановича Гумилева. Знаменитый писатель, археолог и востоковед, умер сравнительно недавно, в 1992 году.
Идем дальше, оказываемся у Свечного переулка, он проходит параллельно Кузнечному, только трамваи едут по нему уже в другую сторону. Тоже весьма милый закуток нашего городка. Рекомендую тебе пройти по нему, вернуться обратно на Лиговку, на ней уже появляются атмосферные места. Если ты перейдешь Лиговский проспект, на ту сторону где расположен вокзал, а затем повернешь налево, то увидишь сад Сан Гали, ничего интересного, обычный городской скверик в центре, среди бесконечных автомобильных пробок, старинных домов, совмещенных с бизнес-центрами из стекла и стали.
Следуем дальше. Прямо по курсу видишь станцию метро Лиговский проспект, с торговым центром рядом с ней. По Левую руку будет Разъезжая улица, свернув на которую, ты можешь оказаться на Марата, но тебя ведь интересуют индустриальные пейзажи, поэтому сворачиваешь вправо, на Транспортный переулок. Здесь тебя уже будут поджидать интересные и мрачные виды.
Транспортный переулок, перетекает в Днепропетровскую улицу, идя по промышленным зонам которой, ты насладишься полузаброшенными зданиями, вместе с практическим отсутствием случайных прохожих. Это никак не совмещается с суетой центра огромного мегаполиса. Наконец, ты выходишь на Каретный мост. Рекомендую его перейти, и двигаться по правой стороне, конечно можно смело пойти и налево, но это уже будет другой маршрут, а пока следуем с тобой, по «Маршруту №1».
Перед твоим взором открывается Обводный канал, который почему-то считается проклятым среди обывателей. Действительно, с виду он неказист. Канал мелкий, поэтому не является судоходным, одно время его даже пытались углубить, дабы сделать новой туристической Меккой, по которой будут ходить катера, но идея потерпела крах. Во время его строительства было уничтожено языческое капище, поэтому кто знает, возможно, духи богов мстят современным людям. Летом от него идет кошмарный запах нечистот и водорослей, хотя я почему-то уверен, что от тебя, мой милый друг, пахнет еще хуже.
Однако, ты идешь вправо, уже перейдя Обводник. Перед тобой оказывается автовокзал, на который прибывает много таких же туристов, а также колхозников, приехавших в Питер в поисках заработка, а может и за лучшей жизнью. В любом случае, это прекрасное место, для того чтобы «поаскать» мелочь, у постояльцев, а также гостей Северной столицы. Не советую очень увлекаться этим. Дело в том, что на Обводнике, полным-полно полузаброшенных домов, в которых даже осталась мебель, просто нет электричества, и окна почти везде разбиты, впрочем, тех, кто там спит под «технарем», или «Блэйзером», это мало волнует, зато беспокоит, порой даже злит, другое. Приезжий пАдонок, который, так нагло и бесцеремонно, «аскает» на их территории без разрешения. За это, мой юный друг, ты можешь огрести по щщам от компании забулдыг, но тут, скорее всего, дело ограничиться легким «физическим замечанием» со строгим выговором, типа «у…й отсюда, и больше никогда не появляйся», поэтому больше получаса не рекомендую побираться на этом хлебном месте. Постояльцев же тоже можно понять, ведь если каждый будет просить деньги на их местности, то они останутся ни с чем, не купят себе суррогатный алкоголь, следовательно, могут замерзнуть ночью, погибнув от холода. Но самое страшное, если ты осмелишься «шелфить» полужилые дома со сквотами на наличие цветмета, проводов, тайников и прочих ништяков. Тут, если попадешься в руки маргиналам, выговором уже не закончится. Все будет куда хуже, может даже окончиться больницей, а в самых страшных случаях и деревянным пиджаком. Конечно, маловероятно, однако подобные инциденты случались.
Если ты все же решишься зайти в полужилое здание, то не советую искать тайники, или ломать стены в надежде на то, что обнаружишь там провода или еще что-либо, стоящее. Это маловероятно, ибо все эти места пройдены местными бичами множество раз. Советую тебе обратить внимание на другое. В некоторых домах сохранены шкафы с книжными полками. Как правило, маргиналы, живущие там, не очень любят читать, скорее всего, не в состоянии даже это сделать, ибо от каждодневного приема «технаря» в глазах двоиться, буквы прыгают, поэтому читать жителям сложно. Они используют книги по другой нужде, к примеру, вместо туалетной бумаги, если больше нечем подтереть свой зад. Наивные бичи даже не понимают порой, что подтираются деньгами! Сам лично, рыская один раз в таком здании неподалеку, находил в хорошем состоянии дореволюционную книгу с «ятями», которая легко ушла на «блошинке» за пятифон. Также попадаются старые открытки, с фотографиями. Они особой ценности не имеют, однако есть любители такой экзотики, которые даже не поленятся дать пару соток тебе за эти раритеты.
Однако, идем дальше по набережной Обводного. Хватит стрелять мелочь, а то все может кончится плохо! Мы вновь доходим до Лиговского проспекта, но не идем на него, а следуем дальше вдоль канала. Слева будет новая станция метро «Обводный канал» с очередным торгово-развлекательным комплексом, в котором нет ничего интересного, или того, что было бы способно тебя удивить. На противоположной стороне есть психиатрическая лечебница, за которой три церквушки, но там смотреть нечего, а попадать тем более не стоит, поэтому быстрым шагом следуем далее.
Довольно долго, около двадцати минут, средним шагом, ты следуешь вдоль канала, наслаждаясь прекрасными индустриальными пейзажами и панорамами, а также пропитыми рожами, ханыг проживающих на этой территории.
Ты проходишь под железной дорогой, которая следует на Витебский вокзал (станция метро «Пушкинская»), однако наш путь следует дальше, вдоль мутных, грязных вод канала. Пересекаем Московский проспект – одну из главных магистралей северной столицы. Если повернешь направо, окажешься на Сенной площади, которая была родиной петербуржской гопоты, воришек и проституции, это все еще ощущалось даже в нулевых годах, у метро стояли барыги, с радостью покупающие все краденное, или отнятое за смешную сумму, но это тогда, а сейчас даже их не осталось. Лишь торговый комплекс, сувенирные лавки и кафешки с фаст-фудом.
Если задумаешь пойти налево, то минуя метро Фрунзенская, окажешься у площади Московских ворот, на которой нечего смотреть, кроме самих ворот, наверное. Мы же с тобой шагаем дальше по Его Величеству Обводнику. Минуем Воскресенскую церковь, с довольно интересной архитектурой. Следуя дальше, ты оказываешься на площади, перед шикарным торговым комплексом «Варшавский экспресс», который ранее был зданием Варшавского вокзала. К сожалению, вокзал ликвидировали за ненадобностью. В этом месте прекрасно видно, что Питер-город контрастов. На площади перед фешенебельным торговым комплексом стоят дорогие иномарки. Вдали виднеются пафосные высотки. Однако, само кольцо окружающее площадь вокруг комплекса, называется Варшавским проездом, вдоль которого стоят заброшенные здания, давно ожидающие сноса. За самим строением торгового комплекса прекрасная водонапорная башня. Ступеньки на ней деревянные, они ненадежны, но если, с трудом, ты все же сумеешь залезть на нее, то, как на ладони, перед тобой откроется панорамный вид на индустриальный район Петербурга, который ничем, на мой взгляд, не уступает виду с Исаакиевского собора на центр «парадного» Петербурга. Также, для любителей «индустриального туризма», вокруг башни много нерабочих железнодорожных путей, на которых стоят старинные тепловозы, с прочей техникой, пришедшей в негодность. Есть даже музей, для любителей «легальных» экскурсий. Но мы же маргиналы, поэтому вернемся к бесхозной технике. По ней можно полазать, но старайся без фанатизма, ибо она хоть и не рабочая, но находится под охраной ведомства Российских железных дорог, охрана которой не любит чужаков, однако если не будешь хулиганить, то на тебя посмотрят сквозь пальцы и не причинят особого вреда.
Вот ты уже налазился по пережившим свой век тепловозам, башням и бывшим жилым домам, поэтому следуешь дальше вдоль Обводника. Минуешь «Ленту», у которой на парковке, опять же, без фанатизма можно «поаскать», переходишь Митрофаньевское шоссе по подземному переходу, оказываешься на территории Балтийского сада, который располагается на площади перед Балтийским вокзалом. Вот здесь – ни в переходе, ни у самого вокзала, ни в коем случае не следует ничего просить, у прохожих, не только мелочь, но даже сигареты. Скамейки в саду, особенно летом, являются местом сбора всех маргиналов, попрошаек и бичей этого района, поэтому, не угостив их чем-нибудь, не советую даже не то что ложиться спать на них, но и просто садиться перекурить.
Идем дальше по Обводному. Минуя улицу Шкапина и Розенштейна, ты видишь интересное здание стариной постройки из бурого кирпича. Это завод «Красный треугольник», построенный в далеком 1860м году, родина первых советских шин и презервативов. Сейчас это здание представляет собой плачевное зрелище. Несмотря на большую площадь, практически все его корпуса сданы под аренду коммерческих офисов. Правда в нем, помимо менеджеров по продажам, которые оккупировали нашу страну, имеется студия звукозаписи, любительская киностудия для съемки фильмов, поговаривают в некоторых заброшенных помещениях даже обитают «сквотеры». Через КПП, которое находиться со стороны Обводного канала без приглашения не попадешь внутрь, а двери в помещения, перечисленные выше находятся также с лицевой стороны, чуть дальше чем бюро-проходная. Если ты не пропил сотовый телефон, то можешь смело звонить по номерам, написанным над ними, а пустят тебя туда или нет, уже зависит от твоего умения обманывать, совмещенного с актерским мастерством.
Если ты потерял телефон, или актерское мастерство страдает, а желание посмотреть атмосферные места завода манит тебя внутрь, не огорчайся. Разворачиваешься назад, на улицу Розенштейна, следуешь по ней. Твоему взору предстанет множество полузаброшенных домов, черти какого года постройки. Цветмет на них искать бесполезно, ибо все что можно вынесено такими же бродягами как ты. Далее ты увидишь заброшенный железнодорожный путь, который врезается в глубину заброшенного рабочего квартала и следует на территорию завода, вдоль все того же забора из бурого кирпича. Имея скромные альпинистские навыки, ты можешь легко перелезть через него, ибо камер видеонаблюдения практически нет, видимо все конфискованы местными маргиналами. В конце путей железные ворота, въезд для тепловозов на сам завод, они как ты, наверное, уже догадался охраняются, поэтому лучше туда не соваться, а перемахнуть через забор в сотне метров пораньше.
Ты оказываешься на территории предприятия, наслаждаешься прекрасными, индустриальными видами, полуразрушенного завода. Огорчает, только то, что старинные постройки разбавлены новыми, небольшими строениями, сделанными из стекла и стали, внутри которых менеджеры круглосуточно придумывают, как втюхать очередную ерунду доверчивым россиянам.
В некоторые цеха завода вход абсолютно не охраняется, поэтому можешь смело шариться по ним, но даже если, что-то более-менее ценное будет лежать без охраны, не рекомендую сие брать на память. Помни, всевидящее око камер наблюдения с ЧОПовцами не дремлют!
Что же, мы нагулялись по заводу, тебя ловят охранники, делают строгий выговор, затем, пинком под зад, выставляют через главный вход, на набережную Обводного канала. Ничего не остается, как следовать дальше вдоль него. Ты шагаешь дальше вдоль длинной красной кирпичной стены, поражаюсь объему производства резиновых изделий в советские времена. Проходишь Старо-Петергофский проспект, с Ново-Калинкиным мостом. По правую руку все так же течет Обводник, а слева будет новый квартал полузаброшенных зданий. Можешь углубиться в него, свернув на Бумажную улицу, но особо атмосферных мест там уже нет. Все ценное тоже давно украдено их величествами маргиналами, скорее всего кроме пустых бутылок из-под «Портвейна777», с окурками «Оптимы красной», внутри ты ничего не найдешь.
По самому Обводнику на этой территории ходят, трамваи, так что если ты не пропил камеру, то смело делай фотографии. Трамвай на набережной промышленной зоны, прекрасное, атмосферное зрелище. Такое в Питере уже редкость, будет, что внукам показать. Далее ты оказываешься на пересечении Лифляндской улицы с Обводным каналом. Справа мост Степана Разина, можно пойти на него, узреть завод, на котором изготовляется самое отвратное, вместе с тем маргинальное пиво, но там нечего смотреть, поэтому переходим перекресток с Лифляндской, после чего забираемся на Гутуевский мост. В этом месте Обводник впадает в реку под названием Екатерингофка. С моста превосходный вид на Богоявленскую церковь, напротив которой находится здание линейного отдела полиции на водном транспорте, с собственной пристанью. Иногда помимо катеров с мигалками, на нем швартуются весьма дорогие яхты, непонятно кому принадлежащие. Дорога, на которой ты стоишь, уже называется не набережной Обводного канала, а улицей Двинская. Если пройти по ней прямо, то попадешь в длинный подземный тоннель ведущий на Канонерский остров, но там нет ничего интересного, кроме портовой промышленной зоны с многоэтажками, даты постройки приблизительно конца семидесятых, начала восьмидесятых годов. Место исключительно для любителя. Поэтому разворачиваешься на девяносто градусов назад, следуешь вновь до перекрестка с Лифляндской улицей. Сворачиваешь на право по ней, затем топаешь вдоль трамвайных рельс в ее глубь.
После того как пройдешь несколько полуразрушенных домов, с заводом «Звезда», минуешь Бумажный мост через одноименный канал, то с двух сторон тебя будет окружать прекрасный парк под названием Екатерингоф. Очень цивилизованное место совмещается с индустриальными пейзажами и домами. Повернув направо ты погуляешь по его песчаным дорожкам, вдоль набережной реки Екатерингофки, увидишь прекрасный стадион «Красный треугольник», расположенный на маленьком островке внутри самого парка. Очень часто мячи футболистов улетают за забор и оказываются в акватории ручейка, который окружает спортивную арену. Хватаем мячик на память, затем бежим обратно на Лифляндскую улицу, пересекаем ее, оказавшись в другой части парка. Там особо смотреть нечего, остается лишь наслаждаться кусочком природы, заброшенной в центр промышленного района города. Идя по парку, ты попадаешь на набережную маленькой речушки Таракановки, следуешь по ней до Сутугина моста, за которым почему-то река уже правильно называется Бумажным каналом. По правую руку находится стадион «Кировец», вместе с кафешками, шашлычными, «тренажерками» и саунами. Вход в спортивный комплекс охраняется, но сторожат его лояльные ЧОПовцы, мимо которых легко можно пройти, сделав «морду кирпичом». Сфотографировались на поле, трибунах, но особо ничего ценного не узрев, возвращаемся к Сутугину мосту. Идем направо по Перекопской улице, которая упирается в площадь Стачек, в центре которой гордо стоит триумфальная арка. Внутри строения есть музей, который называется «Музей-памятник, Нарвские триумфальные ворота». Следуем мимо него, оказавшись на проспекте Стачек.
Если у тебя есть деньги, то конечно можешь посетить экспозицию, находящуюся внутри строения, о котором сказано выше, но это ни к чему, ибо особо ценного там ничего не представлено, поэтому покупаем «Блэйзер», а лучше воруем, затем продолжаем наш путь дальше. С двух сторон по проспекту Стачек, на тебя смотрят красивые, пафосные дома «Сталинской постройки», на первых этажах которых расположены бутики, с дорогими ресторанами. Однако не торопись «аскать» мелочугу у мажоров, за красивой оболочкой, скрывается грязное, аморальное нутро Кировского района. Для этого достаточно свернуть на улицу Гладкова, которая вскоре будет справа по ходу твоего движения вдоль проспекта Стачек. Углубившись в нее, проходишь мимо лицея с детской поликлиникой, ты видишь старые, ветхие, двух, трехэтажные дома. «Что это за развалюхи!?», мелькают мысли в твоей пропитой голове, удивительно, но многие из них, отреставрированы, поэтому выглядят как новые, отдаленно напоминают, Европейские коттеджи. Открою секрет, их строителями были пленные немцы, которые усердно воздвигали эти строения сразу после Великой Отечественной войны. По качеству они в разы превосходят «хрущевки», над созданиями которых трудились «строители коммунизма» по всей стране, десятью годами спустя. Что и говорить, немецкое качество – это бренд. Однако, такая архитектура исключительно на любителя. Если ты любишь подобные конструкции, то сворачивай на улицу Турбинную, которая следует параллельно проспекту Стачек, после чего шагаешь опять же направо, наслаждаясь не обычными постройками. Оказываемся на улице Трефолева. Можем свернуть по ней направо, вернувшись на Стачек, а можно внаглую ее перейти в неположенном месте, и дальше шагать по Турбинной, разглядывая чудеса немецкой постройки. Но, в этот раз мы пойдем по Стачек. Пройдя три перекрестка, мы видим по правую руку интересный сквер, под названием Кирьяновский сад, с красивым зданием ЗАГСа посреди него.
Ты собираешь мелочь, напротив дверей дворца бракосочетания, заходишь за это строение, где прямо перед тобой встает интереснейшее недостроенное здание. Честно говоря, не понимаю, почему его не захватили вездесущие менеджеры с риэлторами, но слава Богам, оно практически бесхозное. Причем сам корпус со стенами сделан отлично. Здание напоминает идеальную съемочную площадку для постапокалиптического боевика, или фильма катастрофу про Чернобыль. Недаром, тут часто собираются любители поиграть в страйкбол. В глубине этой постройки находится какой-то склад, в котором собраны деревянные поддоны, кучи которых порой достигают третьего этажа. Ближе к его входу есть две лесенки с левого и правого соответственно конца. Ты поднимаешься по ним, вскоре оказавшись на крыше. Но будь осторожен, ибо особенно в летние времена, в частности в день праздника «Алые паруса», на этой лестнице, вместе с этажами чудо строения любят уединяться малолетки. Втихаря от родителей юные шалопаи курят сигареты, пьют дешевое пиво, после чего даже предаются любовным утехам. Прямо как взрослые. Но ты не обращаешь внимания на них, и гордо поднимаешься на крышу.
Какой же прекрасный пейзаж открывается с нее! Этого не покажут ни в одном путеводителе. Встань спиной, к проспекту Стачек, и пройди к концу здания. Ты насладишься чудесным видом на корпуса Кировского завода, далее за которыми будет территория Северной верфи, вместе с портом на Канонерском острове. По левую руку ты видишь бескрайние просторы Кировского завода, кусочек ЗСД, который построили весьма недавно, а также на насыпи прекрасный вид на железную дорогу, по которой ходят только товарные составы.
Если ты думаешь, что сейчас спустишься с крыши, залезешь на железнодорожное полотно, пройдешься по нему, после чего окажешься на территории огромнейшей, атмосферной промышленной зоны, ты глубоко ошибаешься. Кировский завод является государственным объектом, поэтому тщательно охраняется, строгими дядьками в погонах, а камеры наблюдения с датчиками движения, стоят вдоль всего забора. Нет, если очень захотеть, конечно, ты можешь туда залезть, но в случае попадания в руки правоохранительных органов, за неимением на руках денег для дачи взятки, я думаю, суток пятнадцать себе ты заработаешь – это нам совсем ни к чему. Поэтому, помечтав о бесконечных просторах Кирзы, спускаемся на Стачек, и идем дальше на право, ныряя под путепровод западного-скоростного диаметра и железнодорожный мост, проходящий параллельно ему, соответственно.
Ты идешь вдоль зеленого высокого забора, высотой примерно метров десять, сверху на тебя смотрят камеры «наружки», с колючей проволокой, а заодно слабо виднеются крыши цехов, которые ограда не закрывает от зоркого глаза индустриального туриста.
Наконец по левую руку от тебя метро «Кировский завод», а справа главная КПП, из которой бесконечною, длинной струей идет народ, кто на работу, а кто-то по ближайшим рюмочным, отмечать окончание ненавистной смены. Поговаривают, в советское время по огромным территориям завода, катались даже свои маршруты автобусов, доставляющие работяг до нужного им цеха. Это, по сути, был город в городе. Но сейчас все изменилось, у кого нет машины с пропуском, тот ходит пешком, или ждет корпоративного микроавтобуса, который доставит рабочего человека до станка в лучшем виде.
Далее идешь прямо, переходишь трамвайные пути, оказавшись на Комсомольской площади. Интересная площадь, состоящая исключительно из сталинских домов. Выглядит даже несколько пафосно, для окраины Питера. Ты можешь свернуть на площади на Корабельную улицу. Пройдя по ней, окажешься у главного входа на Северную верфь. Внутри много интересных штук, однако без пропуска туда даже не пытайся лезть, бесполезное занятие, плюс, даже с временным пропуском по ней долго не погуляешь, до тебя будут все докапываться, спрашивать документы, а без даже говорить нечего.
Поэтому проходим эту улицу, следуем далее прямо по проспекту Стачек. Проходим метро Автово, которое должно быть по левую руку от тебя, и прямо мы видим автомобильный виадук, параллельно которому справа идет такой же, но сделанный только для трамваев. Не торопись залезать на него, чтобы полюбоваться индустриальными пейзажами. Хотя, если это сделать, ты увидишь бесконечные полосы железнодорожных путей, уходящие вглубь Северной верфи.
Однако внизу, под виадуком куда больше злачных мест. Опять же слева со стороны метро ты увидишь цирк в Автово, напротив входа, в который находится музей, Анны Ахматовой, если любишь поэзию, плюс ко всему, не пропил еще все деньги, то можешь посетить, не пожалеешь.
За цирком находится кладбище, мемориал героям ВОВ с танком КВ 85 находящимся на нем, а еще дальше – трамвайное депо, но смотреть там особо нечего, так что после того, как переходишь речку под названием Красненькая, сворачиваешь, направо, на улицу под названием Дорога в Угольную гавань, смело шагаешь по ней вдоль железнодорожных путей, наслаждаясь пейзажами из контейнеров, которые стоят друг на друге, порой превышая своим ростом пятиэтажный дом. Слева будет огромная куча песка, размером с Египетскую пирамиду, если не больше, ибо по слухам песок в этом месте складировали еще со времен Петра Первого. За железнодорожными путями бетонный забор уже не так хорошо охраняется, в некоторых местах его можно спокойно перелезть, чтобы полазить по Большой Турухтанной гавани. Слева на непонятном транспортном переулке, без названия, пересекающим дорогу в Угольную гавань ты увидишь круглосуточную рюмочную, открытую для приезжих моряков, рядом с которой находится заброшенное четырехэтажное здание. Удивительно, но менеджеры не успели его захватить, да и сохранилось оно весьма неплохо, а с другой его стороны можно полазать по контейнерному складу, но не стоит, сторожа там злые.
Лучше проследовать дальше. В следующим повороте налево будет мостик через речку Красненькая, сворачиваешь, затем идешь по нему. Пройдя по коридору из железных контейнеров, наставленных друг на друга, оказываешься, на рынке «Юнона». Удивительное место! Единственная точка в России, которая, наверное, до сих пор живет в 90-х годах. В выходной день, на «блохе» перед «Юной» (это вход со стороны улицы Казакова) ты можешь приобрести не только старинные значки, пластинки, видео, аудио кассеты, но и немецкие пряги со свастиками, и прочий военный хабар, этого добра здесь полно. Даже скажу более, тут можно раздобыть абсолютно все: от килограмма героина до гранатомета, надо всего лишь знать нужных людей. Пройдя далее, параллельно Казакова, ты оказываешься на автопарковке, за которой идет гаражный кооператив, вдоль пустыря.
Залезь на него, вид будет шикарный не только на новостройки, уходящие в бесконечную даль к Заливу по левую руку, с другой же стороны на склад с рабочей зоной Угольной гавани. В 90-е на этом пустыре было много «стрелок», с «разборками» между различными Питерскими ОПГ, да, собственно, в наше время тоже. ЧОПовцы с барыгами с рынка любят зарывать там неугодных людей, поэтому не обращай внимание на запах трупачины, который может вдруг возникнуть.
Лучше вернись на «блоху», или на главный вход, «поаскай» там мелочи сколько душе угодно, после чего, если не забухаешь с такими же «аскерами», которых на «Юне» тоже полно. Садись в бесплатную маршрутку до метро Автово, или можешь пройти через Казакова, на Ленинский проспект, где прыгнешь в автобус №26, который за час, если не будет пробок, доставит тебя обратно, на Московский вокзал.
НА ЭТОМ ЗАКАНЧИВАЕМ МАРШРУТ № 1.
МАРШРУТ №2, который я назвал «Забыто-индустриальный»
Итак, мой юный алкоголик, ты снова стоишь спиной, к Московскому вокзалу. Ну, теперь мы с тобой пойдем не на Лиговку, а свернем направо, на Гончарную улицу. Она идет параллельно Невскому проспекту (в народе Старо-Невскому), однако, в отличие от пафосных ресторанов, с суши-барами на главной магистрали Северной столицы, в закоулках Гончарной царит, что называется, своя атмосфера.
Ты выйдешь на Полтавскую улицу, пройдя по которой налево, окажешься вначале на Полтавском переулке, который упирается в Военную улицу, идущую направо.
При этом, ты минуешь Федоровский собор, вместе с храмом-часовней Новомучеников. Весьма интересная архитектура, в старославянском стиле, но здесь опять же на любителя. Хотя, очень интересная церквушка, на мой взгляд, глядя на нее создается впечатление, что идешь не по маленьким улочкам почти центра Питера, а гуляешь где-нибудь по закоулкам Пскова, или Торжка.
Но этот храм весьма новый, 1907-го года постройки. В чем же дело? Обратимся за помощью к Википендии:
В 1907 году, в ознаменование приближающегося 300-летия Дома Романовых, было решено соорудить в столице собор, напоминающий допетровские храмы Верхневолжья.
В 1909 году был учреждён строительный комитет, который был принят под августейшее покровительство великим князем Михаилом Александровичем; председателем комитета стал свитский (до 25 октября 1909 года – при великом князе Михаиле Александровиче) генерал-майор Д. Я. Дашков.
Из трех проектов, победивших на конкурсе, был выбран проект архитектора С. С. Кричинского, и в 1910 году он был принят к осуществлению. Выбор места на пересечении Полтавской и Миргородской улиц, возле Николаевского вокзала был определен тем, что это была территория подворья Феодоровского Городецкого монастыря Нижегородской губернии, на которой до 1913 года располагалась небольшая церковь Феодоровской иконы Божией Матери и святителя Алексия, митрополита Московского. Именно активностью настоятеля монастыря архимандрита Алексия (Яковлева) и его желанием расширить территорию подворья и соорудить более вместительную церковь объясняется тот факт, что здесь был сооружен юбилейный храм-памятник, хотя это и было фактически «на окраине города, совсем на отлете», как писал присутствовавший на освящении храма генерал-губернатор Москвы В.Ф. Джунковский.
Закладка храма состоялась в 5 августа 1911 года в присутствии великого князя Михаила Александровича; богослужение возглавил архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий); после молебна присутствовавшие клали в приготовленное углубление в месте закладки монеты, причём великий князь опустил монету времени царя Михаила Фёдоровича].
14 марта 1913 года состоялось торжественное поднятие креста на центральную главу строящегося собора — после молебна, служение которого возглавил Патриарх Антиохийский Григорий IV.
7 сентября 1913 года были освящены боковые приделы нижнего храма. Освящение совершил викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Гдовский Вениамин (Казанский). 15 января 1914 года освящение главного придела верхнего храма совершил митрополит Владимир (Богоявленский); присутствовал император Николай II, который прибыл с дочерьми Ольгой, Татьяной и Марией, а также великой княгиней Елисаветой Феодоровной (присутствовали также председатель Совета Министров В. К. Коковцов и ряд министров, председатель Государственной Думы М. В. Родзянко, другие высшие чины); к началу литургии прибыла императрица Мария Феодоровна с дочерью Ольгой Александровной.
По предложению митрополита Владимира при соборе был учреждён приход, к которому, в частности, отнесли Николаевский вокзал со всеми службами и учреждениями. Настоятелем прихода назначили священника Владимира Шамонина (1882—1967). Одновременно собор служил и подворьем Феодоровского Городецкого монастыря Нижегородской епархии: к 1917 году на подворье жили архимандрит, 6 иеромонахов, 4 иеродиакона и 1 монах.
В Советское время, начиная с 1932 года, храм был превращен в молокозавод. Можно еще долго рассуждать, и вместе с тем искать исторические справки, но пора следовать дальше.
Полтавский проезд упирается в Военную улицу, если идти направо, налево же он уходит вглубь складов Московского вокзала. Как ты наверное, догадался, следуем по Военной улице далее, ибо назад на вокзал, нам пока еще рано. По правую руку ты видишь старенькие дома со складами, которые реконструируют, по левую же, эту старинную часть захватывает, так называемый, современный Питер. Здесь уже появляются первые клубы, рестораны, дорогие бутики.
Далее же, на пересечении с Товарным переулком, ты видишь полное безобразие. На месте старых, многоквартирных домов, среди складов, красуется новый жилищный комплекс. Он просто уничтожает старинный Петербург, как будто говоря своими блестящими стеклами: «Старому Питеру тут не место! Да здравствует менеджмент, вместе с эрой потребления!». Больно на это смотреть, если честно, Поэтому по Транспортному выходим на Кременчугскую улицу, по которой следуем прямо до конца. Справа ты пройдешь мимо знаменитых Боткинских бараков. Там для тебя круглосуточно работает морг, отделение реанимации, наркологическое отделение (на случай если траванешься технарем), а также инфекционное отделение (если отравился шавермой, или прочим добром).
Налюбовавшись бараками, минуем Атаманскую улицу, оказавшись на его величестве Обводном канале. Здесь наш маршрут можно разделить на две части, которые весьма увлекательны.
Пожалуй, для начала ты прогуляешься по Обводнику, свернув налево в том месте где он впадает в славную реку под названием Нева. Справа перед тобой будет весьма атмосферный пейзаж: железнодорожные рельсы вдоль набережной, главной речки Невограда. Рядом с ними пристань, к которой в ночное время, бывает, подходят сухогрузы, на которые выгружают контейнеры, которые в свою очередь подвозит маневровый тепловоз.
С левой же стороны, за автозаправочной станцией, находится Никольское кладбище, за которым красуются три церкви: Федоровская, Благовещенская и Александро-Невская лавра, за которыми есть еще Митрополичий сад. Кладбище почти в самом центре города,-лучшего места, чтобы спокойно «поаскать», мелочи, а также добить стаканы водчилы, оставленные покойникам, собрать мелочь, найти просто трудно. Здесь ты часок «пошерстишь», петербуржцев, затем набив карманы мелочью под завязку, поднимешься по Синопской Набережной на мост Александра Невского, где выдвинешься направо.
С него открывается захватывающий вид на Северную столицу. Если по левую руку от тебя Нева утекает к красавцу парадному Петербургу, то справа, за Финляндским железнодорожным мостом, который идет параллельно мосту Александра Невского ты видишь злой, индустриальный, Болотоград, с километрами промзон, вместе с тысячами гопников и забулдыг, которые гуляют по ним.
После пересечения моста ты попадаешь на правый берег, следуешь прямо по Заневскому проспекту (такое название, потому что он перетекает в Старо Невский, а затем в Невский), однако пересекаем улицу Стахановцев, после нее Новочеркасский проспект, на котором стоит одноименная станция метро. На этом широком проспекте удивительная архитектура, скажем так типично Питерский «мега микс». Сталинские дома, пересекаются с «хрущевками», а если идти по нему дальше, вправо то окажешься на Дальневосточном, длинные промышленные зоны которого, удивительно сочетаются с парками, церквями, а также новыми жилищными комплексами, однако в данный момент наш путь лежит прямо, по Заневскому. Пересекаем проспект Шаумяна, на котором есть свои достопримечательности:
1. Дом Малоохтинского православного братства (д. 31)
Летом 1905 года по инициативе и на средства почётного гражданина В. И. Михалёва здесь была построена двухэтажная деревянная школа для детей охтинских жителей с храмом Пресвятой Троицы. Храм, размещавшийся на втором этаже здания, сначала был приписан к церкви святой Магдалины на Малоохтинском кладбище, но в 1910 получил собственный притч. В здании братства расположилось три учреждения: Троицкая церковно-приходская школа для 35 мальчиков и 35 девочек, приют для сирот и брошенных детей (на 5 мальчиков и 15 девочек в возрасте 5—12 лет) и богадельня-убежище для трёх-пяти престарелых женщин в возрасте от 50 лет. Здесь же с 1911 года работал кружок трезвенников святого Иоасафа Белгородского. В 1913 года Михалёв и его жена в честь 300-летия дома Романовых выстроили около школы деревянную часовню святого Николая. В 1914 году на средства тех же благотворителей по проекту архитектора М. И. Серова рядом был выстроен трёхэтажный каменный дом для сиротского приюта и часовня. Здесь же братство устроило читальню и библиотеку.
2. Памятник К. К. Гроту (д. 44)
В сквере школы-интерната для слепых и слабовидящих детей им. К. К. Грота установлен памятник этому попечителю общества слепых. Памятник создан скульптором М. М. Антокольским и архитектором В. П. Цейдлером и открыт 18 октября 1906 года у старого здания интерната на Песочной улице (ныне улица Профессора Попова, а затем перенесён к новому зданию интерната. Памятник представляет собой полированную колонну из красного гранита, на которой установлен бронзовый бюст Грота, а на постаменте колонны расположена фигура сидящей девочки с книгой системы Брайля в руках. Весьма атмосферно, что сей памятник, находится прямо во дворе сквере, спального района.
3. Дом Николая Трофимова (д. 47)
В этом доме жил Николай Николаевич Трофимов (1920—2005), актёр театра и кино, народный артист СССР.
Но продолжаем наш путь. По Заневскому, минуем речку Оккервиль, оказавшись на площади около Ладожского вокзала, (станция метро «Ладожская»).
Этот вокзал, наверное, самый пафосный в Санкт-Петербурге. Перед ним располагаются два торговых центра у которых не грех «поаскать» мелочь. Но не увлекайся, мой юный друг этим, ибо кругом камеры, плюс наши любимые сотрудники полиции на каждом углу, поэтому тебя быстро выгонят, а если будешь «качать права», то могут закрыть в КПЗ.
Здесь много довольно красивых мест, которые можно пофотографировать, удивляет практическое отсутствие гопников на нем самом, вместе с площадью перед ним. Идешь дальше, прямо по проспекту, который уже называется, проспектом Косыгина. Лучше перейти на левую сторону, ибо там есть асфальтовый тротуар, но ты можешь идти по правой стороне, на которой находиться вестибюль, метрополитена с вокзалом, вдоль трамвайных рельс, или прямо внаглую, по ним, тут все зависит от погоды, совмещенной с твоей любовью лазать по грязи, с черт знает какими местами. Справа будет небольшой дикий, одновременно заболоченный парк, место на любителя. Лазать по нему без болотных сапог не рекомендую, поэтому ты слушаешься меня, двигаясь по левой стороне, она асфальтирована, даже посыпается песком в зимнее время. Идя по ней, тоже есть на, что взглянуть.
Двигаясь дальше, ты проходишь под железнодорожным мостом, рельсы которого ведут прямиком на Ладожский вокзал, а также раньше по ним «спецрейсом» доставляли заключенных в ИК Яблоновка, за жизнью которых можно было наблюдать с автопарковки, расположенной над вестибюлем метро. Но сейчас «шарашку» вроде как прикрыли, поэтому на арестантов, как в зоопарке, ты уже не посмотришь.
За мостом будет атмосферная промышленная зона, в которой можно погулять, даже пофотографировать, окрестности. С Косыгина прямо в нее врезается переулок непонятного названия, который вскоре делится на еще несколько подобных, серых, индустриальных закоулков. На них мы немного пофотографируем пейзажи окраины, однако, время идти далее. Слева будет большой ТЦ, за которым располагается Ладожский парк.
За ним, после пересечения улицы Передовиков, ты попадаешь в менее дикий, вместе с тем, более уютный, храм Малиновка. За Покровской церковью, есть два довольно больших водоема, на берегу которых летом можно посидеть, даже слегка позагорать. Сам же храм является воссозданной копией Покровской церкви постройки 1708 г., находившейся до 1963года в Вытегорском погосте. Проект восстановления был разработан А. В. Ополонниковым, ещё сразу после гибели храма по обмерам, произведённым им в 1956 году. Однако, на прежнем месте храм так и не был построен. Любители деревянного зодчества непременно должны сфотографироваться на его фоне.
Ты же идешь дальше, следуешь на правую сторону. Переходишь пересечение Индустриального, с Косыгина, по правую руку от которого сразу же располагается главный магазин маргиналов в Питере под названием «Народный». В нем самые низкие цены на просроченную еду, вместе с суррогатным алкоголем. Поэтому очереди, как при совке за колбасой. Ты увидишь огромнейшее количество пенсионеров, которых давно «разыскивают с факелами на том свете», гостей с Кавказа торгующих, овощами с фруктами, а также простых забулдыг, «аскающих» мелочь на суррогатный алкоголь.
За зданием магазина, располагается 12ти этажное, студенческое общежитие, в которое можно легко вписаться, если есть опыт, подружившись с его веселыми жителями, перед входом, или на площади перед магазином. Лично у меня это место вызывает следующие ассоциации:
«Я иду по Индустриальному проспекту, около магазина «Народный», в сторону общаги «Финэка». Со мной лишь унылое настроение, серое питерское небо с моросящим дождем, также ледяной ветер, который пронизывает насквозь пальто «Stone Island», и колобаха «Блэйзера» в правой руке, которая слегка греет душу. Обожаю подобные районы Петербурга, прогулки по ним тоже. Именно в таких местах виден настоящий менталитет «Северной столицы», а не на Невском с Дворцовой. У входа в общежитие, на крыльце, курят три молоденькие девочки, которым на вид лет 18-19, но тем не менее они сладкие жертвы для уличной попрошайки. Я поднимаюсь вверх, со смущением им заявляю:
- Милые леди, очень извиняюсь перед вами, но угостите бедного студента сигареткой!
Одна из девок обиженно надувает губки, не хотя отвечает:
- Такой большой, а попрошайничает, да еще и дрянь всякую пьет, - пытается учить меня жизни пигалица, с презрением глядя на «Блэйзер».
- Небось, сама то у родаков лавэ просишь, лимита позорная, а мне, известному репортеру, морали читаешь!, - злостно думаю про себя, но внешне делаю глупую и виноватую улыбку.
- Ладно, я сегодня добрая, держи,- после чего девка с презрением протягивает штуку «Вирджинии слимс». Лучше бы конечно, она курила «Оптиму красную», но на безрыбье и рак рыба. Говорю:
- Спасибо, уважаемая! – после чего ретируюсь, с трудом борясь с ветром, и прикуривая сигарету.
Вечереет. На улице уже темно, но на парковке у Народного светло это значит можно пострелять мелочугу еще на «Блэйзуху». Залпом допиваю колобаху под затяги, говорю себе: «Стоп сейчас же 21 век, попрошу подругу кинуть мне на карточку, как раз рядом живет.»
Достаю свой видавший вид мобильник «Тексет», которым как поет Яцына Павел «можно и гвозди забивать и пиво открывать», набираю подругу. После долгих гудков она начинает диалог со мной, заспанным голосом:
- Але… Что случилось?
-Привет, Сюзик, вылазь на улицу, я в твоем районе, и займи пару соток на «Блэйзер».
-Ах ты урод, мой урод, мне на работу завтра, рано вставать, когда мне пятифон уже отдашь?! Ладно черт с тобой, лови соту на карту, и не звони мне больше сегодня, буду спать! Через минуту приходит греющая душу смс, о том, что «Мастер кард» моя пополнена на сотку «деревянных». Еще есть время для покупки напитка, надо бежать, ибо до конца продажи алкахи остается пять минут.
Забегаю в «Народный», хватаю пойло, в наглую обхожу очередь из стариков с лимитой (это обычная клиентура сего магазина), в последнюю минуты приобретаю напиток по карточке. Жизнь прекрасна! На улице у толстого дедка с добрым лицом, грузившего пакеты с продуктами, в старую «шаху», стреляю сигу. Отлично, «Петр черные», в сочетании с «Блэйзухой», самое то. На дорогу денег нет, погуляем пешком. До дома путь не близкий, но мне путнику ходить не привыкать. Бывало ходил к себе на Юза и с Каменды. Но у метро Ладожская дождь меня побеждает. «Блэйз» кончается, а пальто намокает, и становится тяжелым. Что ж, попробую прорваться внаглую, не в первой, тем более вид мой жалок, как у помойного кота. Подхожу к контролерше у турникетов, делаю жалостливую физиономию, размазав капли дождя как слезы, затем уверенным и не много плаксивым голосом вещаю тетке:
-Здравствуйте, милая леди, прекрасный вечер, чудно выглядите! У вас прекрасная улыбка! Спасите бедного студента- инвалида труда, а то у меня жулики, кошелек украли! Сам-то я из Автово путь не близкий, спасите! Старая тетка иронично улыбается, но комплемент делает свое дело, она говорит:
-Ладно, первый и последний раз, давай бегом, пока другие не видят!
Затем она открывает мне турникет. Радостный встаю на эскалатор, но не бегу, ибо после четырех колобах «Блэйзера» меня штормит, а считать носом ступеньки совсем не охота.
Через час, прибываю в Автово, на родимый ЮЗ. Дождь уже стих, что радует, ибо домой идти тоже пешкодралом около тридцати минут. Шагаю, по трамвайным путям, через виадук, наслаждаюсь Питерским вечером, смотрю на лужи и фонари.
Через сорок минут уже дома. Снимаю кеды «Лакост», затем прямо в пальто, не снимая одеяла, валюсь в кровать, погружаясь в мир снов. Лишь в этих снах с фантазиями, напитки типа «Блэйзера» текут рекой и есть люди которые меня уважают и любят.»
Однако, следуем дальше.
Возвращаешься на левую сторону, топая дальше по Косыгина прямо, с каждым шагом, который тебя приближает к аморальной окраине города. Ты пересекаешь проспект Наставников, оказавшись в районе, который в народе назван «Страной пяти дураков». Из-за названий четырех магистралей, которые пересекаются с Косыгина. Это проспекты: Наставников, Ударников, Энтузиастов и Передовиков. Пятым дураком видимо считается сам Алексей Николаевич Косыгин, по магистрали в честь имени которого ты идешь. Так же это место бывает зовут «Районом идиотов». По словам известного собирателя городского фольклора Н. А. Синдаловского, все это – «бессмертное топонимическое наследие идеологических обкомов КПСС, от которой спасает, пожалуй, только здоровая самоирония петербуржцев.
Наконец, ты видишь, как проспект перерастает в виадук, который будет дальше называться Колтушским шоссе, но на него забираться ни к чему. Сворачиваешь налево попадая на улицу Коммуны, по которой следуешь в сторону увеличения нумерации домов.
Слева от тебя находится жилой массив, справа же, как дикий лес довольно плотно растут сосны – это ржевский лесопарк, с довольно богатой историей. Из исторических сведений:
Основана «Охтинская лесная казённая дача» была в начале XVIII в., а впервые отмежеванна, уже под названием «дача Охтинских военных поселений», в ходе Ингерманландского межевания в 1748 году. По плану 1833 года на территории массива было проведено первое в России лесоустройство; площадь массива тогда равнялась 5747 га. В 1868 году часть массива (1938 га) была передана Министерству государственных имуществ.
22 марта 1902 года массив получил статус «учебного леса», перейдя к Санкт-Петербургскому лесному институту (ныне — Лесотехнический университет), а 20 октября 1922 года ему было присвоено наименование «учебно-опытное хозяйство».
Далее площадь массива понемногу сокращалась, и к 1970 году составила 1111 га. В 1978 году в состав Охтинского лесхоза была передана часть территории Всеволожского парклесхоза площадью 618,9 га, и площадь лесхоза составила 1729 га. При этом было организовано два учебных лесничества: в северной части лесхоза — Жерновское, площадью 924 га, в южной — Кудровское, площадью 805 га. До этого деления на лесничества лесхоз не имел.
В 2009 году, в связи со строительством КАД, 3,1 га лесопарка было переведено в земли промышленного назначения.
На его территории есть, что посмотреть, а также можно подышать свежим лесным воздухом, находясь, практически, на территории города. Ты проследуешь, мимо реки Лапка к Рябовскому шоссе, за которым если пройти чуть дальше, по улицы Коммуны, обнаружишь одно из старейших, гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга,- Охтинскую плотину. Любителю «индустриального туризма», она будет по душе, к гадалке не ходи.
Охтинская плотина считается одним из старейших гидротехнических сооружений Петербурга. В начале XVIII века в городе на Неве появилась первая деревянная плотина. Затем она была почти полностью перестроена под шефством инженера П.П. Безина. Из деревянной плотина превратилась в чугунную. Основные конструкции моста из камня и чугуна были выстроены в 1869 году по проекту инженера К.Ф. Гаусмана. В 1960 году часть плотины была укреплена железобетоном. В 1965 году плотину дополнительно укрепили и расширили. По ней проложили продолжение улицы Коммуны. Примерно в это же время были утрачены ограждения и перила для пешеходов. В январе 2005 года на плотине было закрыто движение автотранспорта из-за ее аварийного состояния. Сейчас плотина ремонтируется, некоторые ее части разобраны.
Ты насладился индустриальным пейзажем плотины, даже сделал фотографии на память, а теперь идем назад, к Рябовскому шоссе. Сворачиваешь на него, затем смело шагаешь, в стороны Ржевки, от центра города, все глубже погружаясь в городские окраины.
Выглядит шоссе довольно необычно, вдоль него идут трамвайные рельсы. «Вот техника, на трамваях можно было в область уехать!», - думаешь ты. По правую руку твоему взору предстанет вход, на стадион под названием «Химик». Довольно атмосферная арена. Зимой на нем делают каток, летом некоторые команды первенства города проводят футбольные матчи. Он окружен каким-то непонятным полигоном, на котором можно встретить раллийные машины, или авто для так называемых «гонок, на выживание». Они часто не закрыты, так же из-за нехватки на многих «тачках» боковых стекол, можешь смело залезть внутрь, для того, чтобы покататься, но это только при том условии, что у тебя есть опыт, или способ завода авто, без ключей зажигания. Но лучше этого не делать. Местным жителям явно такое придется не по душе, а они суровые в этом районе.
Ты все дальше и дальше идешь вдоль трамвайных рельс, полностью погрузившись в хмурые промзоны вместе с новостройками Ржевки. На тебя злобно смотрят двухэтажные дома, за которыми блестят двадцатиэтажные высотки. Тем не менее этому поселению, почти столько же лет, сколько и Санкт-Петербургу. Название «Ржевка» происходит от Ржевской слободы, возникшей в 1730х годах и названной по имени владельца земли капитана Ржевского. В середине XIX века в этом селении было около двадцати дворов. Существующие ныне Ржевская площадь и Ржевская улица ведут свои названия от Ржевской слободы. Название Ржевка также носит станция на Ириновской линии Октябрьской железной дороги и аэропорт.
От железнодорожной станции берёт начало мемориальная трасса Ржевский коридор – памятник Героической обороны Ленинграда в годы ВОВ.
На железнодорожную станцию с «Большой земли» по «Дороге жизни» прибывал транспорт с продовольствием, медикаментами, боеприпасами. Первые семь километров пути от Станции к центру города были названы — Ржевским коридором. По этому пути в годы Блокады грузовики и специальные локомотивы-трамваи развозили груз до распределительных пунктов осаждённого Ленинграда.
Помимо жилых кварталов, на территории округа расположена часть Ржевского лесопарка.
Но это все история, ты же стоишь у трамвайного кольца. Кроме супермаркета известного бренда, верхушки КАДа, с огромными высотками, на фоне деревянных развалюшек, ты ничего не видишь, не расстраивайся, пройди вглубь поселка, по Камышинской улице, двигаясь обратно параллельно Рябовскому шоссе. После моста ты окажешься в удивительном мире, садоводств из шести соток территории, многие из которых заброшены, практически съедены временем, причем напротив этих жалких лачуг могут стоять трехэтажные таунхаусы, с торчащими из крыши спутниковыми антеннами, которые едва помещаются, на территории из шести соток. Эта часть Ржевки по-своему уникальна. Создается впечатление, что ты оказался в трущобах Латинской Америки, но только населяют их не брутальные латиноамериканцы, с ружьями наперевес, а простые русские алкаши, которые ходят в кирзовых сапогах, фуфайках, ватниках и шапках-ушанках практически целый год. Не удивляйся, если встретишь такого пассажира, но помни, не ты будешь просить мелочь на пузырь у него, а он у тебя. Население этого района, довольно агрессивное.
На этой ноте мы заканчиваем второй маршрут, возвращаемся к Алекасандро-Невской лавре, чтобы начать двигаться по третьему пути нашей маргинальной прогулки.
МАРШРУТ №3 («Сурово-заводской»)
Возвращаемся на пересечение Обводного канала с проспектом Обуховской Обороны, (за Атаманской улицей, во втором маршруте) только идем на этот раз не налево в сторону Александро-Невской лавры, а наоборот, в правую сторону.
Ты следуешь вдоль берега Невы, любуясь шикарными, индустриальными пейзажами. Вскоре, по правую руку ты пройдешь мимо Финляндского железнодорожного моста. Единственный разводной мост, проходящий через главную реку Северной столицы. Если ты идешь летней ночью мимо него (летом в Питере она называется «белой»), обязательно сфотографируй это удивительное сооружение, конечно если не пропил еще свой фотоаппарат. Вот не большая исторически-техническая справка о нем:
Финляндский железнодоро;жный мост – разводной мост через Неву на Финляндской соединительной железнодорожной ветке. Фактически это два почти вплотную примыкающих друг к другу моста, имеющих общее название. Верховой мост предназначен для движения поездов в восточном направлении (в сторону Ладожского вокзала), низовой — для движения в западном направлении с выходом на московское направление.
Схема моста: 24,3+2;100,48+2;100,48+39,6, длина моста 538,24 м. Центральный разводной пролёт длиной 44,7 м под один железнодорожный путь (каждый):
• раскрывающейся систем, однокрылый — на низовой части моста, ось вращения — на левобережной опоре разводного пролёта;
• вертикально-подъёмный, на верховой части моста, масса — 120 т, масса двух противовесов — 203 т, высота подъёма над ординаром — 51,0 м, высота башен составляет 40 м.
Первый мост был построен в 1910—1912 годах (инженеры Н. А. Белелюбский, Г. Г. Кривошеин, И. Г. Александров, архитектор В. П. Апышков, прораб Николай Арсентьевич Чистяков). Мост металлический, однопутный, с пешеходным движением (по проекту; фактически закрыто из-за террористической угрозы с 1990-х годов), длиной 538 метров (1139 метров с прилегающими эстакадами). Состоит из четырёх одинаковых пролётов длиной по 100 метров каждый, в виде арок с «ездой по низу», двух береговых пролётов и разводного пролёта посредине — первоначально он был двухкрылым, раскрывающимся. На левом берегу подъезд к мосту проходит по железобетонной многопролётной эстакаде (построена в 1911—1913 годах по проекту датской фирмы «Христиани»), на правом — по металлическому путепроводу.
По конструктивному и композиционному решению мост близок к Большеохтинскому мосту. Конструкцию моста повторяет железнодорожный мост через Даугаву в Риге. Также он отдалённо напоминает знаменитый однопролётный арочный мост в Сиднее.
Мост получил название Финляндский, хотя изначально должен был быть назван в честь императора Александра I, о чём свидетельствует памятная табличка на одной из опор моста со стороны проспекта Обуховской Обороны (непосредственно на табличке можно увидеть следы от сбитых букв «император Александр I». Сама табличка находится в охранной зоне доступ в которую ограничен). В 2016 году табличку отреставрировали, восстановив на ней первоначальное название и герб Российской Империи, который сняли в советское время. Некоторое время люди называли мост «Новый», а потом за ним закрепилось название «Финляндский» так как мост, построенный в основном на средства Великого Княжества Финляндского и имел стратегическое значение, соединив Финляндскую железную дорогу с другими железными дорогами страны.
21 августа 1963 года в результате стечения обстоятельств пассажирский самолёт Ту-124 приводнился на Неву (Посадка Ту-124 на Неву). Самолёт, снижаясь, пролетел на 4 (четыре) метра выше моста Александра Невского (в то время — строящегося) и приводнился в районе Финляндского железнодорожного моста. Ширина реки в этом месте — около 400 метров.
В 1983 году в мост врезался рефрижератор «Комсомолец Татарии» с 500 тоннами ряпушки на борту. Получив пробоину и пройдя ещё несколько сотен метров, он ушёл под воду посередине Невы, на полпути к мосту Александра Невского.
В 1983—1987 годах параллельно старому мосту, с низовой стороны был сооружён новый мост (главный инженер проекта О. Ю. Русин). Пролётные строения моста повторяют очертания арок старого моста. Разводной пролёт однокрылый, раскрывающейся системы.
Финляндский железнодорожный мост, 2004 год
Финляндский мост в первые годы после открытия (обратите внимание, что тогда было два разводных пролёта)
В 1988 году старый мост был закрыт для движения поездов из-за серьёзных коррозионных повреждений. В 1994 году на нём были демонтированы разводной пролёт и механизм разводного пролёта.
В 2002—2003 годах в связи со строительством Ладожского вокзала был произведён капитальный ремонт старого моста общей стоимостью около 900 миллионов рублей. В ходе ремонта были смонтированы новые разводной пролет вертикально-подъёмной системы, разводной механизм, отремонтированы башни. Заменены опорные части. Произведён ремонт русловых опор путём устройства сталебетонной рубашки в оставляемой опалубке с применением метода подводного бетонирования. Также была капитально отремонтирована и прилегающая к мосту эстакада, произведена полная замена 43 опор и 42 пролетов. Работы были завершены в январе 2003 года.
На самом мосту фотосессия сразу обломается, по той причине, что он является стратегическим объектом, поэтому с дядями, охраняющими его лучше не шутить.
Мост подлежит разводке по графику во время навигации. Навигация начинается приблизительно 20 апреля и заканчивается приблизительно 20 ноября. Точное время навигации меняется из-за погодной обстановки каждый год: даты открытия и закрытия могут сдвигаться на две-три недели. График разводки также меняется каждые два-три года, но является стабильным во время конкретного навигационного сезона. С 2012 года мост разводился 1 раз за ночь — с 2:20 до 5:30, судоходство в разводной пролёт осуществляется с 2:40 до 5:10.
По левую руку от тебя находится сад 30-летия октября. Довольно редкий скверик зелени для этого сурового, индустриального района города.
По нему даже проходит маленькая улочка под названием Стеклянная. Столь не обычное название, Стеклянная улица получила 5 марта 1871 года, в связи с тем, что проезд начинался от Императорского стеклянного завода.
Но не будем останавливаться, нам надо еще многое увидеть, поэтому выпив колобашку «Блэйзера» в саду, ты топаешь дальше вдоль реки Нева. Перед пересечением с улицей Книпович, ты увидишь весьма атмосферную церковь на набережной, под названием «Скорбященская церковь». Довольно необычное, вместе с тем красивое сооружение, которое тоже нужно не забыть сфотографировать.
Следуешь по набережной, вдоль трамвайных рельс, вместе с бесконечными промышленными территориями и постройками Невского завода. На них тебе- дорогой маргинал, будет тоже весьма проблематично попасть, ибо объект тоже стратегический. Зато можешь это сделать со стадионом Невский завод. Если от тебя нет сильного запаха перегара, то охрана, спокойно тебя пропустит на эту спортивную арену.
Следуя далее за пересечением улицы Ольги Бергольц, нескольких безымянных транспортных переулков, а также железнодорожных рельс, идущих прямо через проспект Обуховской обороны, будет находится ДК имени Крупской, внутри которой самая большая, вместе с тем старая книжная толкучка в Петербурге. Иногда здесь попадаются очень раритетные, одновременно с тем ценные книги, поэтому мой дорогой алкоголик, если любишь читать книги, то смело заходи туда, разумеется, в дневное время.
Книгу ты уже подрезал, поэтому покидаешь ДК, следуя вдоль набережной, мимо улицы Ткачей, за которой будет улица самой Крупской, с одноименным садом, который расположен, вдоль берега Невы. Улица Крупской находится в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от проспекта Обуховской Обороны до Уездного проспекта. Длина ее около 1,5 км. Первое название этой улицы – Московская – известно с 1896 года. Оно происходило от Московской железнодорожной линии, в направлении которой улица вела. Однако в 1964 м году партией, была переименована, в современное имя. Наименование её нащзванием улицы за Невской заставой символично: именно здесь в середине 1890-х гг. Н. К. Крупская учительствовала в Смоленской воскресной школе (современный адрес — проспект Обуховской Обороны, 107). Среди её учеников были рабочие Иван Бабушкин, братья Грибакины, Василий Шелгунов, именами которых также названы улицы в Невском районе, тоже.
Очень атмосферно смотрятся сады в индустриальных постройках Петербурга, которые разбавляют «сталинские дома».
Проходишь улицы Дудко, вместе с Железнодорожным проспектом, ты видишь парк имени Бабушкина, но уже по левую руку. Этот «зеленый сквер», довольно больших размеров, в нем есть даже маленький водоем, на котором зимой делают каток, но он, понятное дело, не бесплатный. В нем проходят различные мероприятия Невского района, зависящие, разумеется, от времени года. Весной здесь можно встретить Масленицу, путем сжигания зимы, а также боями «стенка, на стенку», а летом посмотреть различные спонтанные арт-мероприятия. За этим садом, будет несколько построек, пройдя которые, ты увидишь здание администрации Невского района. Можешь «поаскать» мелочь у депутатов, с «народными избранниками», однако вряд ли эти жлобы тебе что-нибудь дадут. За самой администрацией, находится Виноградный сквер, вместе с отделом образования, этого же района.
Наконец, ты упираешься в Володарский мост с интересной трамвайной развязкой, сделанной перед ним. Очень необычное сочетание окончания эпохи «перестройки», на фоне все тех же «сталинских домов». Ты фотографируешь это интересное место, или просто любуешься им, поднимаясь затем на сам мост. Самое время перейти на правый берег, через мост, погрузившись в глубины Невского района, аморального, злого, наверное, самого маргинального района Питера. Но вначале, немного про сам мост.
Назван в честь революционного деятеля В. Володарского, убитого в районе будущего моста в 1918 году. Единственный в Петербурге мост с эстакадной пристройкой для съезда трамваев (левый берег).
Необходимость постройки постоянного моста в этом месте была вызвана проектом планировки города Ленинграда в 1930-е годы, который предусматривал значительное развитие его юго-восточной части и намечавшейся организацией кольцевой транспортной магистрали, часть которой должна была охватить южные районы города и выйти к Финскому заливу.
Существующий мост построен в 1986—1993 годах, взамен арочного железобетонного моста 1936 года постройки. Сами старые, массивные арки находятся в дыре под названием Новосаратовка, но их ты посмотришь немного позже.
Сам мост перетекает в Народную улицу. Начиная со второй половины XIX века на территории нынешней Народной улицы находился район Горячее поле, известный своими свалками и жившими на них бродягами, у которых тут видимо историческое место сбора, из поколения, в поколение.
Первоначальное название улицы – Рыбацкий проспект, возникло в 1910-х годах и происходит от наименования Малой Рыбацкой слободы. С 1930-х годов имело название дороги на станцию Нева;. Современное название присвоено 16 января 1964 года в честь советского народа.
Первое же здание по адресу Народная улица, дом 1 представляет собой высотное строение в стиле модерн – это поздний советский стиль, сейчас в нем строят многоэтажки, наверное, только в стране под названием Северная Корея. На первом этаже находится театр «Мастерская», бывший театр «Буфф», однако сильно сомневаюсь, что у тебя есть деньги для его посещения. Однако, спускаясь поэтому мосту на правый берег, ты думаешь о суициде, причем не один ты, это место просто притягивает к себе смерть, причем нелепую, местами даже смешную, если можно конечно сюда включить это слово, но в этом месте, есть что-то вытаскивающие из простых людишек жизненную энергию. Не веришь мне!? Тогда посмотрим вырезки из СМИ:
«Юный петербуржец прыгнул с Володарского моста.Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", 19-летний М. ушел из дома на улице Ольминского 3 августа около 22:30. Об этом в полицию сообщила мать юноши. С собой молодой человек взял мобильный телефон и 500 рублей. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Как полагают в правоохранительных органах, 4 августа около 10 часов парень прыгнул с Володарского моста с целью самоубийства. Тело до сих пор не найдено».
Или вот еще:
«Стали известны подробности попытки суицида 24-летней девушки, прыгнувшей 16 ноября в Неву с Володарского моста Как рассказали журналистам, она решила покончить с собой после того, как ее изнасиловал ее начальник, директор ресторана. По словам девушки, в этот день она вышла в ночную смену. Придя на работу, она увидела царивший там хаос: на полу валялись бутылки, а директор Кирилл З. ходил по залу в одних трусах. Начальник с ходу начал приставать к официантке, но вначале ей удалось отбиться. Когда же она пошла на кухню, он последовал за ней, где и напал на нее. «После изнасилования он отшвырнул меня и сказал, что я уволена и больше не должна здесь даже появляться», - рассказывает, рыдая, девушка. После такого позора, она пошла на мост, и прыгнула в воду. Следом за потерпевшей выбежал из ресторана ее приятель Алексей, работавший в том же ресторане барменом. Он прыгнул за девушкой в воду и вытащил на берег, сообщает Life News. Пострадавшую госпитализировали в НИИ Скорой Помощи им. Джанелидзе.»
Таких случаев здесь полно, гугл в помощь, если ты усомнился в моих словах. Пройдем чуть дальше по Народной. За домом один ты увидишь торговый комплекс, сделанный также в стиле модерн, из здания, принадлежавшего АТС в советское время, оно имеет весьма необычный дизайн, конца «брежневской эпохи». Основными серийными зданиями кварталов тех времен являлись: Автоматические Телефонные Станции (АТС), Трансформаторные Подстанции (ТП), детские и взрослые поликлиники, стоматологические поликлиники, Газорегуляторные Пункты (ГРП), насосные станции, типовые отделения милиции, торговые центры, кинотеатры, «Н» и «П»-образные школы, детские сады и паркинги начала 80-х (кирпичные большие гаражи).
Многие типы зданий снаружи удалось детально изучить, сосчитать их количество и проследить историю их развития. Самая интересная и яркая эволюция зданий получилась у АТС.
«Штрих код» как раз в «совдепии» являлся подобным зданием, но потом «перестройка», «рыночные отношения», в результате которых «супервайзеры», с вездесущими менеджерами переделали здание в торговый комплекс. Напротив, него, бывает, разворачивается «Белорусский рынок», на котором множество вкусной, а главное недорогой хавки.
Ты сворачиваешь направо, следуя за само здания ТЦ, пройдя несколько «хрущевок», оказываешься перед железным забором, за которым находится удивительный парк, под названием сад дача Чернова. Не обычно то, что в так называемом зеленом периметре, под названием Сосновка (одноименное ему есть также на севере, города, однако она больше раз в 15) находится старинное здание, за которым стоят высокие радио мачты, непонятного назначения. Видимо там исследуют погоду, а может, ведут переговоры с марсианами, однако эти мачты, часто издают по ночам подозрительные шумы, со скрежетом, также периметр этого небольшого парк охраняется видео камерами, вместе с очень строгими, в тоже время вооруженными охранниками.
Более атмосферные места, ты увидишь, если пойдешь вдоль железного забора параллельно Октябрьской набережной. По твою правую руку будет автостоянка с непонятным транспортным разъездом, который упирается в набережную, с левой же стороны будут стоять старые железные гаражи-коробки вместе с заброшенными сооружениями непонятного предназначения, для чего их строили не знают ни местные жители, ни, даже не побоюсь этого слова, сама Википендия. Любуясь этими индустриальными красотами, ты пересекаешь проспект Большевиков, оказываясь в еще одной промышленной зоне, совмещенной с неказистыми жилыми домами. Она называется Красный октябрь в ней даже есть своя маленькая железнодорожная ветка, по которой ходит маневровый тепловоз. Имеется даже свои садоводства. Эх, вот же жилось рабочему классу при союзе, завод есть, жилье есть и заветные шесть соток тоже! Сейчас же вся эта недвижимость продается, к гадалке не ходи ради того, чтобы застроить ее высотками для приезжей лимиты, вместе с прочими льготниками.
Налюбовавшись угасающим Петербургом, ты возвращаешься, на Октябрьскую набережную, идя вдоль которой, наслаждаешься новыми индустриальными пейзажами. После пересечения с Приневской улицей судьба заносит тебя в Уткину заводь, где архитектура угасающего Петербурга времен «стахановцев» сражается с вытесняющими ее домами-высотками потребительского поколения менеджеров. Но пока торговым центрам не удалось до конца оккупировать этот микрорайон, название которого произошло от названия затона Уткина заводь, которое весьма широко объясняется тем, что был он построен заводчиком Уткиным в конце XIX века. Однако существуют достоверные сведения о том, что ещё в шведские времена река Утка называлась по-фински Сорсайоки (фин. Sorsanjoki, Сорейоки, Сорсийоки) – от фин. sorsa ‘утка’.
Устье Утки было самым обжитым местом в этой части правого берега. Кирпичные заводы здесь работали уже в середине XVIII века. В начале 1780-х годов Екатерина II пожаловала Уткину заводь А. А. Безбородко, долгое время её владельцами были Кушелёвы-Безбородко. К концу XIX века Уткина заводь превратилась в промышленный район, здесь работали кирпичные и лесопильные заводы, находился полигон Обуховского завода. Сохранившаяся до наших дней водонапорная башня в неоготическом стиле (Октябрьская наб., 104а) была построена морским министерством.
Перед Первой мировой войной бельгийское акционерное общество «Железобетон» начало строительство электростанции «Уткина Заводь» (автор проекта — архитектор (А. А. Оль). Первая очередь — в стиле неоклассицизма — была построена в 1914—1916 годах. Война и революции остановили строительство, но уже в 1920 году под руководством А. А. Оля начинается строительство второй очереди станции, ставшей первенцем ГОЭЛРО в Ленинграде. Первая турбина электростанции, получившей название «Красный Октябрь» (современная Правобережная ТЭЦ), была запущена в 1922 году, строительство второй очереди завершено в 1926 году. По соседству с ГРЭС «Красный Октябрь», рядом с бывшей усадьбой «Сосновка» (Октябрьская наб., 90-96) в 1926—1933годах архитекторами В. А. Альвангом и Г. Д. Гриммом был построен жилой городок для работников станции. Сейчас в Уткиной заводи функционируют домостроительный комбинат, завод железобетонных изделий, птицефабрика «Балтийская» и прочие более мелкие предприятия. На протяжении всего XX века район был мощным логистическим центром: в нём расположены Невский грузовой район и железнодорожная станция Нева, которая была связана со многими промышленными предприятиями города грузовым трамваем, на который в современном Петербурге смотрят как на «белую ворону».
Расположенный на набережной причал принимает туристические корабли, однако места для прогулок туристов из благополучной Европы тут не самые лучшие, зато такому как ты маргиналу по душе.
Далее, за Уткиной заводью, твой путь будет проходить под Вантовым мостом, единственным мостом, не считая конечно Западного скоростного диаметра, который не разводится по ночам, ибо находится на большой высоте. Его правильное название Большой Обуховский мост. Один из самых длинных мостов России. Фактически это два одинаковых моста с противоположным направлением движения по ним, имеющих общее название: верхний – для езды в восточном направлении, нижний – для езды в западном направлении. Мост построен в достаточно сложном для навигации участке Невы, неподалёку от излучины Кривое колено, однако с широко расставленными по берегам Невы пилонами высотой 126 м и высоким пролётом, мост совершенно незаметен для проходящих по реке судов. Автодорожные развязки с Октябрьской набережной и проспектом Обуховской обороны сложны, и если первая раскинулась на несколько сотен квадратных метров на ещё свободном правом берегу Невы, то вторая построена на небольшом клочке земли между жилыми домами по Рабфаковской улице и проспектом Обуховской обороны, где помимо того проходят трамвайная линия и железнодорожные пути, ведущие от железнодорожной станции Обухово к Обуховскому заводу.
Полная длина мостового перехода составляет 2884 метра, включая судоходный пролёт в 382 метра и съезды с моста. Высота пролётной части над поверхностью воды (подмостовой габарит) равна 30 метрам, что даёт крупным судам свободно проходить под мостом].
Из-за данного моста максимальный габарит судов, способных пройти по Неве из Ладожского озера в Невскую губу или в обратном направлении был уменьшен по высоте на 10 м. Существовавший долгое время минимальный подмостовой габарит мостов через Неву (и главный судоходный рукав — Большую Неву) в 40 м, определявшийся по наиболее низким в разведённом положении мостам (Володарский, Кузьминский и Ладожский мосты) на Большом Обуховском был сделан на 10 м ниже — высотой лишь 30 м.
В 2003 году на строительной площадке был открыт «Музей вантового моста» — единственный в Санкт-Петербурге музей одного строительного объекта. По окончании строительства в конце 2008 года музей был перемещен на территорию Санкт-Петербургского филиала ОАО «Мостоотряд № 19» в Красное Село. В 2006 году на только что построенном левобережном пилоне второй очереди моста была установлена новогодняя ёлка. Благодаря пилону, она стала самой высокой новогодней ёлкой города.
В 2004м году открылась первая часть моста, а вскоре, 19 октября 2007 года был торжественно открыт мост- «близнец» - вторая очередь моста, и с января 2008 года было организовано двустороннее четырёх полосное движение.
Ты идешь все дальше. Ноги приводят тебя в дыру под названием Новосаратовка. Слева ты видишь теплицы с небольшими промышленными зданиями и полями, справа же будет Новосаратовское кладбище. Заходишь на него в поисках водки на могилах усопших, двигаясь при этом к набережной реки Невы, ты видишь Екатерининскую Лютеранскую церковь, расположенную на Новосаратовской улице, на ней будет интересный объект нашей экскурсии, поэтому следуем по ней прямо. Тут очень много не обычных роскошных зданий с решетками на окнах, вместе с камерами видео наблюдения и крестами над входными дверями. В них находятся так называемые «реабилитационные центры». Объясню, что это такое, ты, наверное, часто видел наклейки в городе: «помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также лечение игромании, наркомании и алкоголизма». На самом деле – это просто завлечение людей в трудовую секту. Например, наркомана или алкоголика сдают в такой дом, лишают сотовой связи, запрещают читать книги, смотреть ТВ, общаться с людьми, не относящимися к секте. Из человека просто делают раба, вместе с тем пытаясь превратить его в безвольного говноеда, не забывая доить до последней копейки его родителей, поэтому если у тебя будет под рукой «коктейль Молотова» или граната, то смело кидай в открытое окно одного из таких зданий. Планета очистится от пары десятков говноедов, ты сделаешь мир лучше!
Углубившись в конец Новосаратовской улицы, ты пройдешь под высокими столбами линии электропередач, провода которых уходят на другую стороны Невы, а вдоль берега ты увидишь главную достопримечательность этой части маршрута, - старые опоры Володарского моста, к которым зимой весьма проблематично подобраться из-за очень плотной жилой застройки, их окружающей.
Володарский мост в Санкт-Петербурге (находится около станции метро Ломоносовская) был построен в 1936 г. На тот момент, он стал чуть ли ни авангардом городского мостостроения в СССР. Главной отличительной чертой тогдашнего моста стали железобетонные конструкции боковых пролетов арочной формы. Однако, в 1985 г в результате столкновения с плавучим доком конструкции моста оказались перенапряжены и переправе понадобилась срочная реконструкция, прошедшая в 1989-1993 гг. В процессе реконструкции мосту придали типичный для большинства мостов Петербурга вид, заменив массивные пролеты на элегантные "низкопрофильные" и вполне обычные для города.
Старые же пролеты были погружены на понтоны и отвезены вверх по течению, до Новосаратовки, где и были оставлены до лучших времен. Пролеты моста были сгружены с понтонов по странного вида бетонному пирсу, возведенному около берега, но так и не убранному. Можно забраться наверх этих опор, но сие не стоит делать, если ты нетрезв, падать то с них высоковато, тем более приземлишься ты, скорее всего, на бетон вперемешку с камнями. Самая высокая точка этих опор 58 с копейками метров, лететь будет высоковато, длина же 362 метра. На этих опорах, которые, видимо, останутся здесь навсегда с 1993года, мы закончим наш третий маршрут.
МАРШРУТ №4 («Северно-маргинальный»)
Ты идешь прямо по Лиговскому, оставляя Московский вокзал за спиной. На этом маршруте тебе предстоит исследовать Северную часть города. Вскоре по правую руку ты увидишь первую достопримечательность, под названием БКЗ «Октябрьский», который построен был построен в честь «пятидесятилетия октябрьской революции», на месте храма, вот не большая историческая справка о нем:
До 1961 года на месте, занимаемом сейчас «Октябрьским», находилась Греческая церковь (1861 год, архитектор Р. И. Кузьмин), давшая название Греческой площади и Греческому проспекту. Снос греческой церкви и строительство на её месте концертного зала нашло отражение в стихотворении Иосифа Бродского «Остановка в пустыне» (1966 год):
Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал…«Октябрьский» был построен в 1967 году по проекту авторского коллектива, возглавляемого А. В. Жуком: архитекторы А. В. Жук, В. А. Каменский, Ж. М. Вержбицкий, инженеры Е. Б. Галкин, Н. В. Максимов. Здание характеризуется строгой геометрией, фасад украшает огромный витраж. Над главным входом находится бронзовый фриз, выполненный скульптором М. К. Аникушиным. Перед входом в здание — скульптура «Октябрь» (скульптор А. Т. Матвеев. Статуя отлита из бронзы в 1968 году по оригиналу 1927 года).
Является типичным примером поздней советской архитектуры. Некий «хайтек» конца шестидесятых. У его входа, помимо наслаждения дизайном «сталинского неоклассицизма», ты можешь смело «аскать» мелочь на парковке, но правда вскоре тебя непременно прогонит охранник оттуда.
Ты идешь дальше по Лиговке. Справа ты увидишь Некрасовский сад (Греческий сквер) в прошлом. Он был построен еще при Петре Первом, для снабжения водой Летнего сада. Остановились на устройстве водопроводящей системы из Дудергофского озера, находившегося более чем на 70 метров выше Финского залива. Вода из него по реке Дудергофке (Лиге) направлялась к каналу, получившему название Фонтанного, потом Лиговского.
Канал был построен по проекту директора Морской академии
Г. Г. Скорнякова-Писарева. Работы под его наблюдением и руководством начались в 1719 и закончились в 1725 году. Канал протяженностью более 20 километров, заканчивался двумя прудками (большим и малым бассейнами-накопителями), давшими название Бассейной улице, у которой они находились. Прилегающая к бассейнам местность получила название «Прудки». Уровень воды в бассейнах был на 8 метров выше уровня Летнего сада, что давало возможность воде свободно поступать к водовзводным башням на берегу Фонтанки у Летнего сада, а оттуда, по акведуку, к фонтанам. Сложное сооружение, однако, до наших времен он дожил совсем в другом виде: Конфигурация сквера при сравнении с планом 1907 года почти не изменена. Видимо для удобства движения срезали прямой угол на пересечении Греческого проспекта и улицы Некрасова. Партерное оформление с декоративным цветником имеет самый крупный газон против входа в сквер с улицы Некрасова. Второй вход с Греческого проспекта также сохранен. В 1952 году производился капитальный ремонт сквера, в 1956 – реставрация ограды. В 1971 году вместо бюста Некрасова в сквере установили бронзовый памятник поэту (скульптор Э. Ю. Эйдлин, архитектор Б. С. Васильковский). Тогда же была снята ограда и произведена перепланировка. В сквере установили стильные светильники и каменные с деревянными сиденьями скамьи, вписанные в заглубленные площадки полуциркульных очертаний. Эта планировка с некоторыми изменениями сохранилась до сих пор, что подтверждается планом Некрасовского сада 1991 года, снятом с натуры Проектно-инвентаризационным бюро. Современное состояние Некрасовского сквера почти полностью соответствует плану 1991 года. Лишь сохранена полуциркульная площадка перед зданием школы со стороны сада. Вдоль сетчатой решетки, оградившей ее, высажены кустарники. Овальная же площадка, имеющаяся на плане 1991 г., в натуре отсутствует. Ряд фотографий сквера, выполненных в 1996 году, фиксируют его сегодняшний облик. Некрасовский (б. Греческий) сквер имеет более чем вековую историю. Пройдя несколько этапов своего существования: от узкого длинного сквера на берегу большого бассейна Лиговского канала до расширенного его варианта за счет территории засыпанного бассейна, будучи расположен в исторической части города, начавшей формироваться еще в петровское время, сквер был связан с именами архитектора Боброва, известного садового мастера Б. И. Визе и выдающегося ландшафтного архитектора, и садовода Р. Ф. Катцера, трудившегося как в к. XIX, так и в нач. XX вв.
Однако, ты сворачиваешь налево, шагая по узенькому Ковенскому переулку. Минуя его пересечение с улицами Радищева и Восстания, по левую руку ты увидишь очень необычное здание - католическую церковь Лурдской Божией матери. Храм Лу;рдской Бо;жией Ма;тери – католический храм в Литейном округе Санкт-Петербурга. Построен в 1903-1909 годах для нужд французской католической общины по проекту архитекторов Л. Н. Бенуа и М. М. Перетятковича. Освящён 5 декабря (22 ноября по старому стилю) 1909 года епископом Иоанном Цепляком. С 1938 по 1992 год храм оставался единственной действовавшей католической церковью в Ленинграде. На основном массиве здания покоится тридцатиметровая двухъярусная четырёхгранная башня-колокольня, увенчанная гранёным куполом. Облицованный грубоколотым гранитом фасад завершён щипцовым фронтоном. Свод церкви выполнен из железобетона. Эта церковь сделана в так называемом стиле «Северный модерн», который не особо вписывается в архитектуру жилых домов поблизости, что делает это здание еще более не обычным и вместе с тем «атмосферным».
Далее Ковенский переулок упирается в улицу Маяковского, по ней ты сворачиваешь направо. Ты непременно должен свернуть в арку дома по адресу Маяковского 25 направо. Там находится, пожалуй, лучший магазин «андеграундной литературы» в Питере, под названием «Фаренгейт 451». Помимо редких книг, которые ты с факелами не сыщешь в библиотеках, вместе с просторами интернета, можешь приобрести здесь кофе, а также пообщаться с интересными людьми на творческих вечерах, часто бывающих в этом чудном заведении.
Однако шагаешь дальше, улица Маяковского упирается в Кирочную улицу. Сворачиваешь по ней налево, упираешься в Литейный, где сворачиваешь уже направо. После пересечения с Захарьевской улицей, ты оказываешься у так называемого «Большого дома», по адресу Литейный 4.
В 1931-1932 годах на месте сожжённого в 1917 г. здания Окружного суда (здание Старого Арсенала – В. И. Баженова) на Литейном проспекте (проспекте Володарского) № 4 в квартале между улицами Шпалерной (ул. Воинова) и Захарьевской (ул. Каляева), по инициативе С. М. Кирова было выстроено административное здание, предназначенное для ОГПУ-НКВД. Заложенное в 1931 году, оно было открыто 7 ноября 1932 года (проект архитекторов А. И. Гегелло, А. А. Оля, Н. А. Троцкого с участием Н. Е. Лансере, Ю. В. Щуко, А. Н. Душкина и др.).
В комплекс зданий, принадлежавших ОГПУ-НКВД, входят также «Дом пропусков» на Литейном проспекте 6, построенный И. Ф. Безпаловым в 1930-е гг. на месте Сергиевской Всей Артиллерии церкви, и старое здание царской тюрьмы — Дом предварительного заключения(ДПЗ) – знаменитая «Шпалерка», расположенной на участке № 25 по Шпалерной улице. Её аббревиатура известна расшифровкой «Домой Пойти Забудь» и «Шпалерными тройками» - внесудебными органами из трёх человек, назначенными от НКВД, ВКП(б) и прокуратуры.
Отделка и качество работ интерьеров и фасадов отличают этот памятник советской архитектуры от других зданий Ленинграда 1930-х годов. Решенный в монументальных формах конструктивизма и выходящий сразу на три городские магистрали, он занял ведущее положение в окружающей архитектурной среде и давно стал доминантой Литейного проспекта. Объемное и плановое решение здания является примером поисков нового пути развития архитектуры в начале 1930-х годов. Один из авторов проекта, архитектор Н. А. Троцкий, считал, что это здание – «один из первых памятников нового направления, основанного на классических формах».
Внешняя архитектура здания проста и монументальна. Оно имеет симметричную объемно-пространственную структуру и лаконичный силуэт. Главный мотив центрального фасада состоит из чередующихся высоких пилонов и окон. Их подчеркнуто вертикальный ритм сочетается с горизонтальным несколько утяжеленным первым этажом, облицованным красным гранитом. Выразительны вертикальные объемы, угловые башни, контрастирующие своей остекленной поверхностью с центральной и боковыми частями. В то же время они спаяны в единую уравновешенную архитектурную композицию.
Главный фасад здания с парадным вестибюлем выходит на Литейный проспект. Архитектурно-пространственное решение вестибюля в уменьшенном объеме повторяется на всех остальных восьми этажах. На каждом этаже имеется небольшой холл с двумя круглыми столбами, облицованными искусственным мрамором черного цвета, который удачно сочетается с цветом стен, облицованных также искусственным мрамором светло-серого цвета с темными прожилками. Длинные коридоры освещаются с торцов и лестничных клеток. Вдоль коридоров по обеим сторонам расположены кабинеты, отделанные дубом. Мебель и архитектурное решение интерьеров составляют единый ансамбль.
В состав помещений здания входят зал заседаний, столовая, спортивный зал, библиотека и др. Наиболее интересно решен «Актовый» зал заседаний. Расположенный на седьмом этаже, он охватывает по высоте два этажа. Его архитектурное решение просто и торжественно. Пространство прямоугольного в плане зала с балконом перекрыто ребристым железобетонным потолком. Стены облицованы искусственным мрамором розового цвета разной степени интенсивности. Ограждение балкона выполнено из серого мрамора. Ритм отделки зала построен на чередовании вертикальных боковых простенков с оконными проемами, идущими от пола до потолка. Этот прием подчеркивается врезанными в простенки узкими вертикальными полосками из матового стекла, за которыми скрыто освещение. Две горизонтальные полосы встроенного освещения пересекают потолок по всей его длине. На стене, за эстрадой, находится барельефный профиль В. И. Ленина, выполненный в 1932 году из белого цемента, окрашенного в желтоватый тон. Автор барельефа – скульптор Т. Кспинов.
С 2001 года Большой дом включён в перечень объектов исторического и культурного наследия общероссийского значения в Петербурге. Из него торчит множество антенн с локаторами, из-за чего люди часто додумывают, сочиняя новые городские легенды, я ничего не могу сказать про это здание внутри, ибо там ни разу не был. Согласно одной из легенд, «Большой дом» под землей имеет столько же этажей, сколько над ней. В фольклоре это легендарное обстоятельство превратилось в расхожий символ: Какой самый высокий дом в Ленинграде? – Большой дом на Литейном. Из его подвалов виден Магадан. Как говорится, в каждой шутке, есть доля шутки.
Известно, что за все время блокады в дом на Литейном не попала ни одна бомба. По утверждению Н. А. Синдаловского, существовала легенда, что на верхнем этаже «Большого дома» якобы содержались пленные немецкие офицеры, и немецкие лётчики, зная об этом живом щите, устроенном чекистами, щадили здание. В честь данного Большого дома все здания управления ФСБ России, в том числе и Лубянке в народе также называют «Большими домами». В ночь с 13 на 14 июня 2010 года на Литейном мосту состоялась художественная акция арт-группы «Война». Акция заключалась в изображении фаллоса на дорожном полотне разводной части моста таким образом, что после развода моста 65-метровый рисунок поднялся напротив «Большого дома».
Тебе, явно несимпатично это здание, вокруг которого создается впечатление, что даже воздух пропитан «чекизмом». Идем дальше. На Шпалерной улице, ты сворачиваешь вправо, после чего, пройдя по ней несколько кварталов, ты упрешься в Таврический сад. Он является памятником садово-паркового искусства в центральной части Санкт-Петербурга. Располагается в квартале, ограниченном Кирочной, Потёмкинской, Шпалерной и Таврической улицами. Площадь Таврического сада составляет 21,1 гектар.
Название сада, как и одноименных дворца и улицы, связаны с именем российского государственного и военного деятеля времен Екатерины II Г.А.Потёмкина, получившего титул князя Таврического и усадебные земли (сад и дворец) за руководство успешной попыткой покорения для России Крыма, известного также с античных времен под древнегреческим названием Таврида. Крымское ханство в результате войны перестало угрожать России. Сад и дворец составляли единый ландшафтно-архитектурный комплекс. Сад разбит в 1783—1800 годах английским садовым мастером В. Гульдом при строительстве Таврического дворца. На месте небольшой речки Саморойки была устроена сложная гидротехническая система из двух прудов, соединённых протоками. В пруды выпустили стерлядь. Пруды наполнялись водой из Лиговского канала. На большом пруду есть два острова. Из грунта, вынутого при сооружении прудов, насыпаны видовые горки. В 1866 году Таврический сад открыт для посетителей.
В период с 1930 по 1940 год сад назывался парком культуры и отдыха имени Первой пятилетки, с 1958 по 1985 год — Городским детским парком, а в 1985 году ему возвращено первоначальное название Таврический сад. Сильно пострадал от наводнения 1924 года и во время блокады Ленинграда. В послевоенные годы была проведена первая реставрация, законченная в 1958 году. Вторая реставрация проводилась в 1997—2001 годах. В 1962 году в Таврическом саду открыт памятник пионерам-героям (скульпторы И. Н. Костюхин и В. С. Новиков, архитекторы А. И. Алымов и Ф. А. Гепнер), в 1990 году — памятник П. И. Чайковскому (скульптор Б. А. Пленкин, архитектор Ж. М. Вержбицкий), в 1995 году — памятник С. А. Есенину (скульптор А. С. Чаркин, архитекторы Ф. К. Романовский и С. Л. Михайлов). Старые деревья сохранились в основном вдоль границ Таврического сада: преобладают дубы, встречаются лиственницы, липы. В центральной части чередуются открытые участки и послевоенные посадки деревьев (дуб, липа, ясень, берёза и др.) и кустарников. Таврический сад упоминается в стихах Корнея Чуковского:
Я к Таврическому саду,
Перепрыгнул чрез ограду,
А она за мною мчится
И кусает, как волчица.
Николай Гоголь тоже упоминает о нем:
Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда ещё проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям её этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей. Александр Кушнер же сочинил стихотворение, посвященное саду:
Тем и нравится сад, что к Тавриде склоняется он,
Через тысячи вёрст до отрогов её доставая
Тем и нравится сад, что долинам её посвящён,
Среди северных зим — берегам позлащённого края,
И когда от Потёмкинской сквозь его дебри домой
Выбегаю к Таврической, кажется мне, за оградой
Ждёт меня тонкорунное с жёлтой, как шерсть, бахромой,
И клубится во мгле, и, лазурное, грезит Элладой.
Приятный и аккуратный садик, даже тебе не хочется пить на его скамейках, а далее спать на них, ибо это совершенно не будет вписываться в окружающую атмосферу, остается одно – идти дальше.
Ты выходишь на Шпалерную улицу, следуешь по ней далее, где она окончательно упирается в площадь Растрелли и сад Смольного собора, сразу за ней. Очень хорошо охраняется, кругом камеры, вход платный, маргиналов здесь не жалуют, поэтому ты идешь направо мимо чинного здания администрации Лен области, затем переходишь на Тульскую улицу, которая в свою очередь упирается в Большеохтинский мост, наверное, самый «атмосферный мост» современного Петербурга.
Мост трёхпролётный, металлический, центральный пролёт – разводной. В башнях (высота каждой около 23 м), выполненных в виде маяков, находятся механизмы, управляющие разводом моста. По внешнему облику мост имеет небольшое сходство с построенным ранее Тауэрским мостом в Лондоне. Боковые пролёты – сквозные металлические клёпаные арочные фермы с проезжей частью по нижнему поясу, длиной по 136 метров каждый. Центральный пролёт – разводной поворотный двукрылый, металлический, клёпаный. Длина среднего пролёта – 48 метров. Крылья вращаются вокруг неподвижных горизонтальных осей и раскрываются вверх. Левобережный устой сооружён на свайном основании, промежуточные опоры и правобережный устой моста имеют кессонные основания. Опоры облицованы гранитом, у левобережного устоя устроены гранитные спуски к воде. У правобережной опоры спуск к воде существовал до 1983 года, но был ликвидирован при строительстве магистральной автомобильной трассы по Малоохтинской набережной. Металлоконструкции моста весят 8 920 тонн; из них масса противовесов разводного пролёта составляет – 1065 тонн. Стены башен построены выше крайних ферм. На верху башен кубические четырёхгранные фонари. Снаружи к башням пристроены полукруглые полубашенки с остроконечными полукуполами. На стенах башен моста установлены шесть бронзовых досок, на которых выбиты имена строителей моста. Въезды на мост оформлены в виде металлических порталов, ригели которых выполнены по многоцентровой кривой. На стойках-пилонах с вертикальными прорезями установлены улиткообразные держатели с подвешенными к ним удлинёнными плоскими многогранными фонарями. Строительство моста, который бы соединил город с охтинским пригородом, обсуждалось ещё в 1880-х годах, однако этому всячески препятствовало лобби перевозчиков, не желавших терять доходный бизнес. В 1900 году, когда начал строиться Троицкий мост, начались работы по выбору, подготовке места для строительства и разработке задания на проектирование. В этих работах участвовал инженер-мостостроитель В. А. Берс, который вернулся со строительства Транссиба.
Работы по подготовке задания на проектирование заняли около года и в 1901 году был объявлен конкурс на проект моста. Из 16 проектов, половина которых исходила от иностранных фирм, не был выбран ни один из-за несоответствия техническим условиям. Наиболее подходящим был признан внеконкурсный проект, носивший девиз «Свобода судоходству», который был выполнен профессором Николаевской инженерной академии полковником Г. Г. Кривошеиным в соавторстве с военным инженером подполковником В. П. Апышковым. Авторам было предложено доработать свой проект. В доработке проекта приняли участие инженеры С. П. Бобровский, П. М. Шелоумов, Г. П. Передерий. В 1907 году он был утверждён, торжественная закладка моста произошла 27 июня (10 июля) 1909 года, мост получил название «Мост Императора Петра Великого». Руководителем строительства стал Г. Г. Кривошеин. Подрядчиком работ была назначена малоизвестная варшавская фирма, а изготовителем разводного пролёта с механизмом стал Петербургский Металлический завод. 26 октября 1911 года мост был открыт. После революции мост переименован сначала в Большеохтенский, затем в 1956 году в соответствии с новыми правилами орфографии в Большеохтинский.
Первые ремонтные работы благодаря высокому качеству строительства потребовались только в 1971 году. В 1982—1983 годах была построена транспортная развязка с путепроводом на правом берегу Невы. Авторы проекта — инженеры А. Д. Гутцайт, Р. Р. Шипов; архитекторы — Ю. Г. Шиндин, Н. А. Дибцев. Последний капитальный ремонт на нем был в 1993м году, радует, что ажурные арки моста сохранили в первоначальном своем виде, а вот Володарскому мосту, который мы смотрели ранее, в этом деле не посчастливилось, его арки на века покоятся теперь в дыре под названием Новосаратовка.
Перейдя мост, ты оказываешься на правом берегу, а пройдя чуть дальше, нелегкая заносит тебя на Красногвардейскую площадь. Здесь ты насладишься советской архитектурой конца 60х в полном объеме. Раньше, еще до прихода Петра первого, на месте этих земель стояла находились дома шведского города-Крепости Ниеншанц (Ландскрона).
Площадь получила своё название 12 ноября 1962 года. Её имя, как и имена некоторых других топонимов вблизи этого места, связано с тем, что неподалёку располагались казармы Новочеркасского полка, где в феврале 1918 года формировались два первых стрелковых батальона Красной армии. До 1946 года Красногвардейским назывался район Ленинграда, в котором находилось это место. Затем район был переименован в Калининский, а в 1973 году ему вновь вернули название Красногвардейский.
Застройка правобережной части площади осуществлялась в середине 1960-х годов (архитекторы А. К. Барутчев, Ф. А. Гепнер, А. Ш. Тевьян), её ясный по планировочному приему ансамбль образуют три однотипных семиэтажных здания (дома 4-6), среднее из которых изогнуто соответственно криволинейной форме площади. В разрывах между зданиями проходят Якорная улица и Среднеохтинский проспект. В начале 1970-х годов к центральным корпусам примкнули аналогичные по архитектурному решению протяжённые жилые дома, развившие ансамбль, получил развитие в сторону проспекта Шаумяна и Большеохтинского проспекта. Дом № 3, построенный в 1972 году для Центрального конструкторского бюро машиностроения (архитекторы Козырев Б. И., Козулин А. И., Комаров Ю. В), расположен на левобережной части площади. Его венчает остеклённая призматическая башня (за характерный облик местные жители иногда называют её «Телевизор» или совсем экзотично — «Башня Быка»), которая завершает перспективу Среднеохтинского проспекта. Ранее на месте здания располагалась церковь святого Александра Невского 145-го пехотного Новочеркасского полка.
14 февраля 1983 года, в ходе кампании по увековечиванию памяти Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, площадь была переименована в площадь Брежнева, и на ней была поставлена каменная стела. Имя площади было перенесено на Новочеркасский проспект — он стал называться Красногвардейским. В это же время к площади был присоединёна территория на левом берегу реки Охты, за Комаровским мостом, ранее относившаяся к Якорной улице.
4 апреля 1988 года площади Брежнева вернули прежнее название — Красногвардейская.
Ты переходишь речку Охта, встаешь на ее набережной, пьешь «Виноградный день», любуясь зданиями времен 60-х думая о вечном. Это место словно переносит тебя в книги Ирвина Уэлша, или Антона Буллета, авторы которых тоже гуляли по подобным местам в своих произведениях, но только в других городах. Однако алкоголь у тебя кончается, поэтому остается одно – шагать дальше, навстречу новым депрессивным местам.
Ты двигаешься по Якорной улице, затем сворачиваешь налево на проспект Металлистов. Все это время уныние «хрущевок» с мрачной атмосферой сопровождают тебя. По левую руку от тебя будет городская психиатрическая больница №3, справа же парк Большая Охта, вместе с Большеохтинским кладбищем. Как романтично, прямо весь дух огромной страны на одном участке! Дурка, парк и кладбище, причем все это добро среди «хрущевок», вместе с заводами. Глядя на все это во время унылого, холодного, типично питерского дождя, так и хочется крикнуть во все горло: «Потребляй, работай, сдохни!», так же не забывай молиться, ибо на территории парка есть Никольская церковь.
Далее уже за шоссе Революции справа будет Полюстровский парк, со стадионом «Арсенал», на который будет интересно посмотреть любителям граундхоппинга. Наконец ты упираешься в Пискаревский проспект, по которому идешь до упора, а упирается он в Свердловскую набережную, идущую вдоль главной реки города. На ней ты сворачиваешь тоже влево, любуясь унылыми пейзажами этой индустриальной части города, хотя с другого берега Невы на тебя смотрят купола Смольного собора, которые будто говорят: «Смотри ханыга, а на нашей стороне все здорово, рестораны, суши бары, здания администрация, «Лексусы», а у тебя только промышленные зоны с тюрьмами…». Именно в таких местах раскрывается настоящий дух, вместе с ментальностью Северного, сурового города: «вечный праздник жизни, на чужой улице», казалось вот он рядом всего лишь на другой стороне, возьми… Но ты не можешь этого сделать. С тобой лишь сырость, заводские здания советской постройки, местами полузаброшенные или разрушенные и одна сигарета в пачке «Оптимы» красной. Глубоко вздохнув, понурив голову ты следуешь дальше. Свердловская набережная переходит в Арсенальную, на которой находится, наверное, самый известный следственный изолятор в России, под названием «Кресты».
«Кресты» — следственный изолятор в Петербурге, один из наиболее известных и крупных в России. Официальное название — Федеральное казённое учреждение «Следственный изолятор № 1» (Учреждение ИЗ 47/1) УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; расположен по адресу: Арсенальная набережная, 7.
Изначально — петербургская одиночная тюрьма, задействованная в 1893 году на Выборгской стороне, состоявшая из двух крестообразных по форме корпусов, рассчитанная на уголовных преступников и содержавшая свыше тысячи одиночных камер, заключённые которых были обязаны работать. Петербургские «Кресты» стали образцом для возведения других российских одиночных тюрем в XX веке (в Самаре, Челябинске и др.).
В «Крестах» содержатся только совершеннолетние подследственные.
В период после революции 1905 г. политические заключённые в «Крестах» стали преобладать. Во время февральской революции 1917 г. восставшие освободили всех заключённых этой тюрьмы.
После июльских событий того же года в «Крестах» недолгое время содержались арестованные большевики, в том числе В. А. Антонов-Овсеенко, П. Е. Дыбенко, Л. Б. Каменев, А. В. Луначарский, Ф. Ф. Раскольников и Л. Д. Троцкий, А. С. Булин.
В период революционных событий февраля 1917 года арестованные министры царского правительства, видные жандармы и полицейские чины, сановники доставлялись из Таврического дворца в «Кресты», а в 1917—1918 годах — из Петропавловской крепости, В их числе: Б. В. Штюрмер (умер в «Крестах» в конце 1917 года), министр юстиции И. Г. Щегловитов, бывший министр внутренних дел А. Н. Хвостов, военный министр М. А. Беляев, жандармские генералы А. И. Спиридович, В. К. Семигановский, бывшие товарищи министра внутренних дел П. Г. Курлов, С. П. Белецкий, А. Т. Васильев, директор Департамента полиции Е. К. Климович и др. В «Крестах» содержались: бывший военный министр В. А. Сухомлинов, командующий 5-й армией В. Г. Болдырев, помощник командующего Петроградским военным округом П. М. Рутенберг, убийцы Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева, министров Временного правительства, красногвардейцы С. С. Басов и А. Г. Куликов. Все эти политические и военные деятели находились под стражей охраны ВЧК в изолированном тюремном здании хирургического госпиталя на территории «Крестов».
В 1920 году «Кресты» из одиночной тюрьмы были преобразованы во 2-й лагерь принудительных работ особого назначения и из комиссариата юстиции были переданы в ведение отдела Управления Исполкома Петросовета. В конце 1923 года тюрьма вливается в Петроградское Губернское ОПТУ и получает статус Петроградской окружной изоляционной тюрьмы.
Последовавшая борьба государства с религией привела к массовому разрушению или закрытию церквей в нашей стране. В ноябре 1918 года тюремный храм закрыли, с его куполов были демонтированы кресты, помещение стало использоваться как клуб.
Во время Большого террора 1937-38 годов «Кресты» были переполнены лицами, обвинёнными в контрреволюционных преступлениях. В каждой камере одиночного содержания площадью 7 м; размещалось 15—17 человек. В эти годы в «Крестах» находились в заключении видные представители отечественной науки и культуры: поэт Николай Заболоцкий, будущий историк Лев Гумилёв, востоковед Теодор Шумовский, актёр Георгий Жжёнов, будущий маршал Константин Рокоссовский и многие другие. Какое-то прямо историческое место скопления звезд! Там можешь легко побывать и ты, просто тыкни несколько раз ножом бабку, идущую на встречу тебе с тележкой, забитой пустой стеклотарой, но этого делать не стоит. Жалко не старую дуру, которую и так уже на том свете с факелами ищут, а потерянного времени.
Также Крестам посвящены памятники, которые, тем не менее, находятся на другом берегу Невы, один из них «памятник жертвам политических репрессий».
28 апреля 1995 года напротив «Крестов», на противоположном берегу Невы по проекту Михаила Шемякина был установлен мемориал «Жертвам политических репрессий» в виде двух бронзовых сфинксов на гранитных постаментах. К жилым домам на набережной эти необычные сфинксы обращены профилем как юные женские лица, к Неве и тюрьме «Кресты» на противоположном берегу — изъеденные, обнажившиеся черепа. Между сфинксами на парапете набережной — стилизованное окно тюремной камеры с решёткой. По периметрам гранитных постаментов — медные таблички, на которых выгравированы строки из произведений Н. Гумилёва, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Н. Заболоцкого, Д. Андреева, Д. Лихачёва, И. Бродского, Ю. Галанскова, А. Солженицына, В. Высоцкого, В. Буковского.
Есть также памятник Анне Ахматовой, по той причине, что ее муж находился в заключении именно в этом месте, однако сам мемориал стоит также на противоположном берегу.
Однако если углубиться за сами «Кресты», то совсем неподалеку, на Арсенальной улице, находится Следственный изолятор №5 для женщин. Красота. Кладбища, тюрьмы и храмы просто душа поет, идя по этому маршруту. Ты проходишь здание администрации Калининского района, оказавшись на площади Ленина, перед Финляндским вокзалом.
Он между прочим имеет историю, наверное, даже побогаче чем Московский вокзал. Вот небольшая историческая справка:
Первое здание вокзала было возведено в 1870 году (архитектор Пётр Купинский) на Симбирской улице для Финляндской железной дороги, связавшей столицу с Великим княжеством Финляндским. Дорога была проложена в 1862—1870 годах до станции Рихимяки, которая находилась на построенной в 1858—1862 годах первой в Финляндии железной дороге между городами Тавастгус (Хямеэнлинна) и портом Гельсингфорс (Хельсинки). В начале 20 века пути Финляндского вокзала были реконструированы. Уровень путей был поднят до пяти метров выше уровня улиц, чтобы не препятствовать уличному движению.
На Финляндский вокзал 3 (16) апреля 1917 года приехал вернувшийся из эмиграции Владимир Ленин. В память об этом событии на площади у старого здания Финляндского вокзала в 1926 году был установлен памятник (скульптор С. А. Евсеев, архитекторы В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх). В 1961 году на вокзале был установлен доставивший Ленина в Россию паровоз H2-293 (дар правительства Финляндии Советскому Союзу).
Вокзал был единственным, действовавшим в годы блокады: здесь начиналась «Дорога жизни», и 7 февраля 1943 года сюда с Большой земли пришёл первый поезд с продовольствием. В память об этом на перроне вокзала в 1973 году был установлен первый из 56 мемориальных километровых столбов, поставленных вдоль железнодорожной ветки «Дороги жизни».
В 1950-х годах была проведена комплексная реконструкция вокзала (архитекторы П. А. Ашастин, Н. В. Баранов, Я. Н. Лукин, инженер И. А. Рыбин). Был построен наклонный ход станции метрополитена «Площадь Ленина» (станция метро была открыта 1 июня 1958 года в составе второй очереди метрополитена), на месте вокзальных корпусов, выходивших на улицу Комсомола, было возведено новое главное здание вокзала в стиле функционализмa (открыто 4 июня 1960 году), обращённое к Неве. Высота здания около 8 метров. Главный фасад имеет 17 огромных зеркальных окон и выходит на площадь Ленина, завершая её архитектурный ансамбль. В центре здания имеется башня с часами, высота которой составляет 16 метров. Её венчает 30-метровый шпиль из нержавеющей стали, ранее использовавшийся в качестве флагштока. Верхушку шпиля венчает звезда.
Отправляющиеся с вокзала пригородные электропоезда обслуживает расположенное неподалёку моторвагонное депо Санкт-Петербург Финляндский.
В 1970-е годы были разобраны почти все боковые (обращенные к Финскому переулку) корпуса старого вокзала, кроме центрального ризалита, включённого в одно из новых зданий.
В начале XXI века схема прохода по вокзалу пассажиров была изменена. 26 февраля 2001 года в местах входа-выхода пассажиров была запущена автоматизированная система контроля оплаты проезда пассажирами пригородных поездов, и выход на Боткинскую улицу был закрыт.
Кассовый зал перекрыт железобетонной оболочкой — одной из первых в городе конструкций такого типа. На перроне Финляндского вокзала в стеклянном павильоне установлен паровоз H2-293, доставивший Ленина в Россию в октябре 1917 года (дар правительства Финляндии Советскому Союзу). Рядом находится первый из 56 мемориальных километровых столбов, поставленных в 1973 году вдоль железнодорожной ветки легендарной «Дороги жизни», которая здесь начиналась.
С Финляндского вокзала отправляются пригородные поезда в северо-западном и северо-восточном направлениях, а также скоростные поезда дальнего следования «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки. В левом крыле вокзала — наземный вестибюль станции метро «Площадь Ленина». Каждый час услугами Финляндского вокзала пользуются около 1,5 тыс. человек.
Вокзал относится к Октябрьской железной дороге. Так-то, сам по себе вокзал не очень интересен, можно чуть-чуть «поаскать» на нем мелочь, после чего продолжать наш с тобой путь. Ты идешь по Боткинской улице, вдоль здания вокзала, затем она уходит влево, можно пойти прямо вдоль забора у железной дороги, насладится промзонами вместе с домами-развалюшками, однако тебе пройдется проходить здание линейного отдела Министерства Внутренних Дел Российской Федерации на транспорте, там не любят таких как ты поэтому лучше не умничай, и следуй дальше по Боткинской. С нее на пересечении с Лесным проспектом сворачиваешь на него в правую сторону и следуешь по нему.
Ты пройдешь до Сампсоневского сада, скорее всего, не увидев ничего интересного кроме спортивного комплекса «Монолит», в принципе на нем смотреть особо тоже нечего, а вод садик на мой взгляд весьма атмосферен вместе с тем древен. Он был разбит в 1927-1928 годах и до 1991 года назывался сад имени Карла Маркса — так же, как и нынешний Большой Сампсониевский проспект. Сад примыкает к Сампсониевскому собору (Собор во имя св. Сампсония Странноприимца), на месте которого еще в 1710 году была построена деревянная церковь — в честь победы российской армии в Полтавском сражении 27 июня 1709 года — в день святого Сампсония. Нынешний собор возводился по проекту Пьетро Трезини с 1728 по 1740 годы. В 1995 году в Сампсониевском саду был открыт памятник первостроителям Петербурга. Это работа Михаила Шемякина (и даже не выглядит так пугающе, как тот мутант в Петропавловской крепости, чьи мощные колени служат для позирования туристов перед фотоаппаратами). Вокруг Сампсониевского сада тоже можно найти что-нибудь интересное:
Странный дом на Нейшлотском переулке, 6 — построен в 1930. Первоначально в цокольном этаже дома была прачечная и печное отопление, но отсутствовали помещения для душа и ванной (а как сейчас — неизвестно).
Бывший жилой дом прихода Сампсониевского братства, Большой Сампсониевский пр., 35. Архитектурный народ плачет по поводу установки стеклопакетов на некоторых окнах. А и правда, пусть лучше все сгниет. Зато ценность.
Но вернемся в Сампсониевский сад. Чтобы оценить все его ботаническое разнообразие, нужно дождаться мая-июня — и тогда можно увидеть, как утверждают знатоки, во всей красе клен ложноплатановый или явор со светло-серой корой и сизоватыми рассеченными листьями, произрастающий в лесах Кавказа или дуб красный — экзот из Северной Америки. Пока можно только полюбоваться птицами: неугомонными воробьями, степенными воронами и другими знакомыми нам городскими пернатыми. Но есть и новенькие в этом сезоне: свиристели, летающие стаями и питающиеся ягодами. Каждый год они меняют партнеров, а самец, ухаживая за самкой, должен кормить ее ягодами. Очень красивые птицы с хохолками. Только мгновенно срываются с места и улетают на новые ягодные кусты. Поди ищи. Далее пройдя пересечение с Гренадерской улицей, по левую руку ты увидишь метро Выборгская.
Напротив, входа в вестибюль станции метрополитена, находится длиннющий подземный переход, который проходит под железнодорожной развязкой рядом с Финляндским вокзалом. Он выходит на улицу Менделеевская, его длинна огромная на глаз так метров триста, можно было бы снять отличный эпизод с дракой в фильме про «околофутбол», или лихие девяностые в этой подземной кишке.
Улица Менделеевская полностью состоит из промышленных зон и бизнес центров, однако эти промышленные зоны не особо тщательно охраняются, если ты не потерял окончательно внешний вид, превратившись в бомжа, то можешь смело сказать, любому охраннику, что идешь в типографию, или на фабрику мебели забирать заказ, после чего тебя легко пропустят, даже не посмотрев паспорт, который ты, наверное, давно пропил.
Менделеевская упирается прямо в Полюстровский проспект, удивительное зрелище, ибо на нем растут новые жилищные комплексы, однако деревянные дома, так называемый «частный сектор», еще до сих пор остались, и это почти в центре огромного мегаполиса. Грех не сфотографировать такое сочетание эпох. Ты доходишь до железно дорожной станции Кушелевка, далее двигаешься по ней вправо, прибывая на площадь Мужества.
Вход в метро сделан очень интересно, он находится прямо в жилом здании, как принято сейчас говорить на «цокольном этаже». Станция открыта 31 декабря 1975 года в составе участка «Лесная» — «Академическая». Названа по расположению у одноимённой площади.
Наземный вестибюль станции выполнен по проекту архитекторов Е. М. Рапопорта, А. Я. Свирского и П. И. Юшканцева. Позднее к нему было пристроено здание по адресу Политехническая улица, 17. Из наземного вестибюля на улицу ведут два выхода: на площадь Мужества и во дворы Политехнической улицы, но выход во дворы в настоящее время не используется.
В названии и оформлении станции увековечена память о мужестве защитников и жителей Ленинграда в годы Блокады.
В 2004 году была проведена замена освещения наземного вестибюля.
Площадь Мужества» — односводчатая станция глубокого заложения (глубина ; 67 м), одна из первых двух в СССР данного типа (другая — «Политехническая»). Подземный зал сооружён по проекту архитекторов Л. Л. Шретер, Е. М. Рапопорта, А. Я. Свирского, Л. И. Шимаковского и П. И. Юшканцева.
Тематика станции посвящена героизму и стойкости ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Это связано с тем, что станция является ближайшей к Пискарёвскому мемориальному кладбищу. Путевые стены облицованы серым мрамором, пол выложен серым гранитом. Южный торец станции украшает надпись: «СЛАВА ГЕРОЯМ ТЕБЯ ЛЕНИНГРАД ОТСТОЯВШИМ» (именно так, запятые в надписи отсутствуют). Противоположная, северная, торцевая стена покрыта алюминиевыми полосами с декоративной клёпкой, её венчает подсвеченная изнутри пятиконечная звезда из нержавеющей стали.
Освещение реализовано оригинальными светильниками, стилизованными под чаши вечного огня, установленными над путевыми зонами. Светильники расположены группами по три штуки, но крайние (ближние к торцам станции) светильники собраны в группах по шесть штук.
Наклонный ход (выход со станции), содержащий три эскалатора, расположен в южном торце станции. Освещают нижний эскалаторный зал натриевые лампы, расположенные над путями.
Далее по Политехнической улице, находится весьма атмосферный парк, принадлежащий Техническому университету. Для любителей граундхоппинга – на нем расположен стадион «Политехник», достаточно большой для матчей клубов такого уровня. На нем спокойно могла бы играть команда второго и даже первого дивизиона, но как говорится «не нам решать». Стадион, реконструирован в начале десятых годов, а так этот район в целом находка для любителя советской архитектуры конца 60-х, начала семидесятых годов. За следующей станцией метро, под названием Политехническая, одноименная улица со станцией переходит в Тихорецкий проспект. По левую руку будет огромный парк Сосновка, который располагается уже среди дорогих новостроек. Этот парк имеет весьма богатую древнюю историю тоже:
В 1830-х годах, когда окрестности Лесного института (нынешней Лесотехнической академии) постепенно превращались в дачную местность, земли к северу от неё, поросшие сосновым лесом, стали именовать Сосновкой. Дачники использовали Сосновку для уединённых прогулок. Известно, что летом 1844 года «по сосновым рядам» любили гулять и беседовать И. С. Тургенев и В. Г. Белинский (у первого была дача на Поклонной Горе, у второго — на нынешнем проспекте Тореза, который тогда именовался Старо-Парголовской дорогой).
Среди жителей центральных районов Петербурга Сосновка имела репутацию дикой окраины, удобной, например, для проведения дуэлей. Так, в феврале 1840 года в Сосновке, приблизительно на месте современного перекрёстка проспектов Тореза и Светлановского, состоялась дуэль М. Ю Лермонтова с Эрнестом де Барантом, сыном французского посла. Никто не пострадал, но Лермонтова в качестве наказания сослали на Кавказ, где он вскоре был застрелен на очередной дуэли Н. С. Мартыновым.
В 1893 году район Сосновского леса приобрёл в собственность городской голова В. А. Ратьков-Рожнов. После его смерти в 1913 году сыну Ананию досталась южная часть Сосновки, а дочери Ольге — северная. Ананий активно взялся за перепланировку своих владений, прорубил аллеи, намереваясь со временем превратить их в улицы нового дачного района. Самая южная улица-аллея была названа Ананьевской — сегодня это Светлановский проспект. Однако война, а затем революция помешали Ратькову-Рожнову-младшему осуществить свои замыслы. Памятником его усилиям сегодня служат аллеи юго-восточной части Сосновского парка, в целом повторяющие планировку начала ХХ века.
На севере парка на Лиственной улице до начала XXI века находилось садоводство. Оно располагалось на месте построенного в конце 1920-х годов поселка «Стандарт». Посёлок состоял из финских каркасно-щитовых засыпных домов. Позже часть территории отдали под спортивные сооружения, в том числе мототрек, часть — под садоводство. В начале XXI века садоводство было ликвидировано в связи со строительством многоэтажного жилого комплекса.
Во время Великой Отечественной войны в Сосновке располагался военный аэродром. На аэродроме базировался 44-й истребительный авиационный полк ПВО, в марте 1942 года преобразованный в 11-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО. Взлётная полоса была построена в сентябре — декабре 1941 года. На северо-восточной окраине бывшего аэродрома в феврале 1978 года установили памятник. Неподалеку от него сохранилось мемориальное кладбище лётчиков].
Лишь в 2011 году появились публикации о том, что летом 1942 года в Сосновку с 1-й линии Васильевского острова была переведена спецшкола № 2, занимавшаяся подготовкой диверсионных отрядов с целью оставления их в городе (на случай захвата Ленинграда), а также групп для забрасывания в тыл противника. Для учёбы и проживания курсантов были подобраны брошенные дома в районе современных проспекта Непокорённых и Гжатской улицы (южная часть Сосновки, застроенная после войны жилыми кварталами). Школа существовала вплоть до 1945 го года.
Ещё в середине XX века на месте Сосновки был просто участок леса. В 1948 году здесь, на окраине Ленинграда, создали стрельбище военно-охотничьего общества (с 2007 года на его месте действует клуб «Олимпиец» Стрелкового союза России). В 1960-х годах, когда стал застраиваться район Шувалово-Озерки, огромный кусок леса решили оставить и сделать лесопарк, которому присвоили название Сосновский. В ноябре 1968 году его переименовали в городской парк «Сосновка»
Двигаясь в левую сторону, наслаждаясь красотами парка, ты, скорее всего, выйдешь к метро Удельная, рядом с которым находится Удельный рынок. На нем можно встретить таких маргинальных персонажей, как Леша Гитлер. Приведу тебе в пример рассказ один день из его жизни:
«Леша Гитлер сидел на кортах на авто парковке, он пил водку «Путинка», со своим другим Володей. Они типа находились на «работе». К своим 30 годам Алексей имел две судимости, за разбой, кучу татуировок, ребенка от бывшей жены, а также комнату в «хрущевке» на Дыбенко. Работа заключалась в том, что они с Вовчиком держали несколько «точек» на Удельном рынке, на которых торговали эмигранты из других стран. «Держание» заключалось в построении диалога с коммерсантом. Выглядело сие следующим образом. Леха с мобом своих карлов и бейсбольной битой подходил к торговцу, продававшему, например, арбузы, затем говорил:
- Слышь, сука не русская ты на моей земле и торговля платная, если хочешь нормально работать, плати за место, или ща от твоей точки ничего не останется!
Как правило, приезжий коммерсант отвечал:
- Лэ, а что мне с этого будет, ну придут другие, например, я чего всэм должэн платить!? У мэня трое детей в Грузии ат голода мрут, а тут вы еще.
Леша включал тон бизнесмена, поэтому с доброй интонацией пояснял:
- Слушай братан, если кто на этом рынке на тебя залупнется, или будут проблемы, можешь звонить мне круглосуточно, я пацанов соберу и через пару часов все проблемы решаться, а будут финансовые вопросы, пускай звонят мне!
После этого он давал свой номер телефона, а понаехавшие бизнесмены, платили Леше 300 рублей каждый день, за «крышевание».
На полученную прибыль Алексей брал бухло, которое пил с «основой», а «карланов» кормил лишь обещаниями о светлом будущим и как все будет круто, когда «он придет к власти».
Вернемся в реальность. Был теплый июльский день Леха сидел на бордюре парковки, раздетый по пояс, жадно пил паленую водку, которой с ним расплатился, приезжий азер за «крышу». Его партаки со свастиками и орлами пугали прохожих, которые уважительно обходили парочку стороной.
Вова был куда спокойнее: прилизанная челка, на подобие «эмо нолевых», зеленая тенниска «Фред пери», закатанные до колен «Левайсы» и кроссы «найк» на липучках. Друзья «приговорили» литрень «сивухи» на двоих, солнышко грело, на небе не облачка, девочки ходили в коротких шортах или в мини юбках, что не могло не радовать. Жизнь прекрасна! Гитлера сие растрогало, он решил сделать доброе дело: покормить бездомного щеночка дворовой породы тушенкой, которою он честно украл в магазине «Пятерочка» у метро.
Вова достал нож «Опинель», открыл банку, а Леша клал кусочки мяса на крышку и кормил песика, при этом гладил его, даже один раз поцеловал в носик. Вова лишь глупо улыбался и курил последнюю штуку «Парламента» из пачки. Некоторые прохожие, даже были растроганы этим действием, они с доброй улыбкой смотрели на происходящее. Вроде все шло хорошо, даже идеально, но как всегда радость жизни парням испортил его величество случай. «Случай» звали Миша Шомпол. Мишка носил длинный ирокез, не смотря на плюс 30 градусов на улице, одевал на себя косуху с надписью «панкс нот дед» на всю спину, а также берцы. В свои 17 лет Михаил был огромного роста два метра, три сантиметра, плюс все его руки украшали татуировки. Шомпол был идейным вегетарианцем и антифашистом, считал себя «основой» антифа движения Петербурга. Он занимался пропагандой, среди родственников, одноклассников в ПТУ, которым рассказывал: «как его дед воевал с фашистами окаянными», а еще о том, что «мясоеды ублюдки, жрут невинно убиенных зверюшек». Так же Миша любил досаждать своими идеями простым людям на улице. При этом он участвовал в «антифашистких» акциях. Например, толпой в десять человек избивал шестнадцатилетнего карлана в свитере с «компасом», после чего сдирал патч. Миша прибывал в прекрасном настроении, но все испортилось, когда он увидел двух «фашиствующих гадов» пьющих водку и жрущих тушенку вместе с собакой. Мимо он пройти просто не мог. Миша подошел к подвыпившим парням, затем строго сделал им замечание:
- Эй вы, трупоеды, как вам не стыдно! Поедание мяса — это убийство, а вы еще и фашисты! Как вам не стыдно, подонки, за что деды воевали!?
Доброе, романтическое настроение сразу пропало, у Гитлера, когда он услышал эти слова. Глаза налились кровью. Захотелось драки, беспредела, совмещенного со старым, добрым ультра- насилием. Леша встал, спокойным, даже несколько дружелюбным тоном, произнес:
- Слышь полупокер ирокезный, давай подойди сюда, поговорим!
Миша не почуял в Леши опасности, ибо последний был, всего то метр семьдесят ростом и весом в 80 килограмм, а в путяге Шомпол периодически избивал людей такой комплекции. Антифашист уверенно подошел к пьяной парочке, но стоило ему приблизиться ближе метра, уверенность сняло как рукой.
Гитлер, не говоря не слова ударил антифашиста со лба в переносицу, в прыжке. Раздался звук ломающихся костей, Миша упал на асфальт, схватившись за окровавленный нос. Именно этого Леша хотел, он принялся бить лежачего по ребрам, а также по голове ногами. Веселье прервал более адекватный Вова, он оттащил Гитлера в сторону, строго сказав:
-Леха, ты че мудак!? Тут камеры везде у нас есть 30 секунд что бы убежать, а то ща мусора приедут!!!
Леха с понимаем, кивнул головой, после этого Вова взял Мишу за ирокез, пристально, со злобой посмотрел ему в глаза, плюнул в лицо. После этого друзья скрылись в ближайших дворах.
Спринт, подельники совершили длинный почти до Озерков. На пляже они сели передохнуть. Сигарет не было, как и мелочи, даже на самое поганое пиво не хватало. Прохожие, как на зло, попадались жадные, ни мелочи, ни сигарет, не давали. Друзья будто оказались в ступоре, а души обоих требовали продолжения банкета. Первым на эту тему заговорил Гитлер:
- Вован, да насрать, уже пол часа прошло, ментов нет, пошли еще у Назима пузырь возьмем в счет долга, а лавэ с цыган тряханем, а то сидим тут, как бичи, без бухла и сигарет!
Вова спокойно согласился. Парочка выдвинулась в обратную сторону. До рынка друзья дошли без приключений, а вот когда зашли на территорию сразу возникли проблемы, в лице трех ППСников вместе с Мишей у которого был свернут нос, а под глазом красовался фингал. Увидев довольную рожу Гитлера, Шомпол сразу закричал:
- Это он, это он фашист проклятый! Избил меня!
Леша с Вовой толком не успели ничего понять, как на их руках защелкнулись наручники, их повели в УАЗик с синими мигалками.
По дороге, как это водится, лейтенант полиции быстро представился, затем начал допрос:
- Старший лейтенант Ципкин, Алексей, расскажите, пожалуйста, зачем вы избили подростка, плюс несовершеннолетнего!
Гитлер не раз бывал на допросах, он имел большой опыт общения с правоохранительными органами, поэтому спокойно, даже не много дерзко ответил:
- Командир его никто не бил, ты посмотри на него он меня в два раза выше! Что-то тут не так.
Одновременно синий Леша глупо проговорился, сказав такую фразу:
- Да и еще начальник, ведь у этого дауна ничего не пропало. А я по грабежам работаю, ты меня знаешь! Не мой почерк!
Полисы захихикали, а Вова сморкнулся, испачкав свое поло соплей, после чего тоже глупо заржал.
Возбужденный Миша тут же запрыгал вокруг «процессии», двигающейся в авто с мигалками, он орал:
-Вот видите, видите, я правду говорю, а эта сволочь фашистская нанесла мне побои, потому что я являюсь членом движение антифа! В тюрьму таких!
Тут уже заржал сам Гитлер, сквозь смех он дал ответ, который рассмешил всех, даже ментов:
- Вот тут гражданин начальник, протест, я член пальцем не трону, ибо не из «петушатника», а этот «ирокезник» может, у него видать даже есть опыт, не смотря на молодой возраст!
Шомпола это взбесило, с новой силой он завопил:
- Ах ты гадина фашисткая, нет ничего плохого, если человек гей! Тебе в тюрьме место! А мы антифа за свободную любовь которой все возрасты, как и полы покорны!
Даже полицейских немного шокировало такое заявление, а Вован тем временем вмешался в диалог:
- То есть хочешь сказать, что педофилы нормальные люди, может вы выступаете за отмену 135 й статьи?
Шомпол сделал серьезное лицо, затем с гордым видом заявил:
- Ну если ребенок не против быть геем почему бы и нет!?Я вот девственности лишился в 13лет с двадцатилетней девочкой и ничего!
Вова быстро парировал сие:
- Тогда скажи, а ослов и собак по-твоему, трахать нормально!?
Миша задумался. Медленно, нечленораздельно проговорил:
- Ну, если это традиция народа, то почему бы и нет! Главное, чтобы зверюшкам было не больно!
Тут шоковое состояние случилось даже у полицейских. Они остановили процессию. Стражам порядка было противно защищать такого странного, вместе с тем неадекватного парня. Вдруг в спор вмешалась цыганка Соня, которая занималась попрошайничеством у метро, а также гадала «лошкам» на руках за деньги. Она не платила Гитлеру больше недели, поэтому чувствовала за собой «косяк», ибо знала, чем сие может кончиться, для нее, вместе с мелкими цыганятами. Гадалка подошла к процессии, после чего спросила наигранно удивленным голосом:
- Ребята, что тут происходит, чего такое, зачем хороших мальчиков задержали!?
Шомпол, аж запрыгал от возбуждения, даже первым дал ответ, заикаясь:
- Женщина, хорошая, вы видите, это фашисты окаянные они меня избили и бьют таких же людей как вы, им место в тюрьме!
Соня сделала суровый, но в то же время жалостливый взгляд, как умеют только уличные актеры. Она обратилась к старлею:
- Миленький, что же вы делаете, это не фашисты никакие, это мои деточки у меня десять сыновей, не сажайте их, они хорошие мальчики, их весь рынок знает!!!
- Да, да эти ребята добрые, мухи не обидят, мамой клянусь! - заявил Вазген, проходящий мимо, которого банда Гитлера тоже «крышевала».
- Ничего не понимаю, - удивленно пролепетал Михаил.
Менты же засмеялись, а старлей снял с друзей наручники, но все же поучительным тоном дал наставление:
- Ладно, так и быть, я вас не видел, валите отсюда и больше некого не бейте!
Далее не менее строгим голосом пояснил Шомполу:
- Мне кажется, молодой человек вы ошиблись, вас, наверное, слишком сильно избили, вы путаете нападавших!
Мишу это возмутило, он завизжал на весь рынок:
- Ах вы мусара, суки фашисткие, я знал, что вы с фашней за одно!
Более спокойным тоном старлей отрапортовал:
- Так, оскорбления сотрудников при исполнении, пройдемте с нами в отдел!
Миша начал визжать, даже пытаться сопротивляться в итоге наручники с рук Гитлера перекочевали на руки антифашиста, которого еще вдобавок нагнули, раком повели в УАЗик.
Старлей улыбнулся Вове с Лешей, на прощание дал совет:
- А вы ребята, больше так не делайте, или идите к нам в органы, там таких животных можно легально ****ить!
- Да нет, спасибо, нам и так хорошо, извини за беспокойство командир, - скромно ответил Гитлер.
Старлей ушел к двум своим коллегам, сел за руль «бобика» где на заднем сидении уже томился Шомпол и повез его в ближайший отдел. Леха с Вованом взяли еще водки «в счет долга», запивон, «Колокольчик» с пластиковыми стаканами. Друзья отправились на парковку сие пить заодно наслаждаться прекрасным, летним деньком…»
На «Уделке», как и на «Юноне», можно тоже практически все что угодно продать, так и купить, однако с Гитлером ты попил «Блэйзера», поэтому надо идти дальше. Ты выходишь на проспект Энгельса, на пересечении его с Северным сворачиваешь на последний, вправую сторону. На этот раз обходим парк Сосновка уже с другой стороны он будет у тебя по правую, руку по левую же после его окончания сразу начнется Муринский парк, который менее дикий и более цивилизованный с потребительской конечно же точки зрения. Для любителей граундхоппинга здесь же находится «Nova arena», на котором проводит домашние матчи футбольный клуб «Динамо Санкт-Петербург», а также различные спортивные турниры. Арена довольна цивилизованная с искусственным покрытием, пластиковыми стульями, но полиция на ней лояльная, поэтому пронести колобаху «Спецухи» на футбольный матч, тебе не составит труда.
Ты посмотрел футбол, попил «Блэйзера», после чего выходишь на проспект Луначарского, следуя до его пересечения с Гражданским, затем, сворачиваешь налево. Проходишь мимо станции метро Гражданский проспект, где гости с Кавказа будут активно «втюхивать» тебе якобы старинные монеты, за символическую плату, скажу сразу это бред. На самом деле эти якобы старинные монеты, которые достались им от бабушки, обычный «новодел», красная цена которому полтинник, хотя они и похожи на настоящие. Поверь их полно на «Юноне», с «Уделкой». Ты посылаешь их в «пешую сексуальную прогулку», следуешь дальше до конца Гражданского, который упирается в Суздальский проспект.
Суздальский проспект — проспект в Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Руставели до Выборгского шоссе. Получил своё название в память о том, что в прошлом местность в районе нынешних Суздальских озёр населяли выходцы Суздальского уезда. В конце 2015 года было открыто продолжение проспекта в западном направлении — Суздальское шоссе.
Для фанатов архитектуры конца семидесятых самое то, на одной его стороне стоят блочные многоэтажные здания советских времен, на другой же – железная дорога, с железными гаражными кооперативами за последней. Гаражи сносят, на их месте воздвигают новые многоэтажки, но дух старого, аморального Ленинграда, который уходит в прошлое, все еще царит на нем, хотя, к сожалению, скоро его задушат новостройки, которые заселят менеджеры по продажам, вместе с вездесущими супервайзерами. Основан этот проспект в 1974 м году.
От пересечения Суздальского с Гражданкой, сворачивай направо, ты упрешься в проспект Руставели от которого в ту же самую, правую сторону уходит тоннель под кольцевую автодорогу. Когда ты пройдешь это подземное сооружение, то уже выйдешь в Мурино которое раньше относилось к Ленинградской области, оказавшись во Всеволожском районе.
На втором перекрестке под названием Вокзальная улица, ты свернешь на нее, налево, оказавшись около станции метро «Девяткино», которое по документам считается Ленинградской областью. Удивительно, но Девяткино входит в книгу рекордов Гиннесса, как единственная деревня, в которой есть свое метро. Правда, сейчас, оно совсем непохоже на село, кругом высотки с новостройками, а старых домов на «шести сотках», которые назывались пафосным словом «частный сектор», практически не осталось. Еще какие-то десять лет назад это место было раем для сталкеров с диггерами, однако теперь это время, к сожалению, осталось в прошлом. Здесь на площади ты можешь, как следует, «поаскать» мелочь у публики, которую тут же пропить в бюджетной рюмочной под названием «У Гоши», но не советую этим увлекаться, ибо в ней часто бывают драки с элементами поножовщины. В том случае, если тебя потыкают ножом, то врачи увезут тебя в Токсовскую больницу. Волшебное место, с утра весь персонал, санитары, медсестры, сантехники, хирурги, вместе с самими больными уже «на рогах», весело, но не советую туда попадать. Пока ты попрошайничаешь, немного расскажу тебе исторические факты о местном метрополитене:
«Девяткино» — станция Петербургского метрополитена. Конечная станция Кировско-Выборгской линии в северном направлении. Расположена на наземном участке линии между порталом тоннелей и электродепо ТЧ-4 «Северное» в поселке Мурино. Единственная станция Петербургского метрополитена, находящаяся на территории Ленинградской области.
Станция открыта 29 декабря 1978 года под названием «Комсомольская» (в честь 60-й годовщины ВЛКСМ) в составе участка от «Академической» до «Комсомольской». 1 июля 1992 года переименована в «Девяткино» в соответствии с конъюнктурой и названием железнодорожной станции приозерского направления, через которую следуют электропоезда с Финляндского вокзала. «Девяткино» — наземная крытая станция с тремя платформами (средняя — служебная). Боковые платформы совмещены с железнодорожной станцией «Девяткино». Оформление практически отсутствует, хотя авторский коллектив архитекторов большой: А. С. Гецкин, К. Н. Афонская, И. Е. Сергеева, А. В. Квятковский, Н. И. Згодько. Свод перронного зала выполнен из армоцементных сборных элементов и поддерживается редко поставленными опорами. Полы выложены декоративной плиткой светло-жёлтого оттенка. Между двумя путями расположена третья, служебная платформа.
Также существуют еще следующие интересные факты:
- Первая в России станция метро, находящаяся за чертой города: станция расположена в посёлке Мурино Всеволожского района Ленинградской области (вторая — станция Московского метрополитена «Мякинино» в Московской области, открытая в конце 2009 года).
- Вторая в России станция с кроссплатформенной пересадкой на железную дорогу (первая — «Выхино», Московский метрополитен, 1966 год).
- С 29 декабря 1978 года по 1 июня 1982 года — самая северная станция метро в мире (до открытия метрополитена в Хельсинки). С июня 1982 года по август 1988 года оставалась самой северной в России (СССР). В связи с дальнейшим строительством линии 2 титул самой северной станции перешёл, с августа 1988 года, к станции «Проспект Просвещения», а с декабря 2006 — к «Парнасу».
- Одна из двух станций Петербургского метрополитена (вторая — Рыбацкое), расположенная за пределами КАД.
- Раньше работал надземный переход с одной платформы на другую, в настоящее время переход закрыт.
- На момент открытия на станции было люминесцентное освещение, впоследствии заменённое на ртутное. В 2016 году было установлено светодиодное освещение.
Ты уже «настрелял» мелочи, и следуешь с площади дальше, вдоль железнодорожных путей, за ними находится открытое депо метрополитена, которое охраняется видеокамерами, колючей проволокой и злыми вооруженными охранниками, туда мы лезть не будем. Однако пройдя дальше, ты увидишь по правую руку Северную ТЭЦ номер 21 у которой имеется своя полузаброшенная железнодорожная ветка, вместе с кучей «убитой» техники, которая практически не охраняется. На фоне высоких труб станции, ты можешь сфотографироваться на ржавом маневром тепловозе, а после того как выложишь это фото в контакт, будешь смело врать друзьям, что якобы был в районе города Припять.
На этой оптимистической ноте мы заканчиваем четвертый маршрут.
Приложения.
В мой путеводитель не попали некоторые культовые места, где собираются в определенные дни маргиналы с ханыгами всех мастей проживающие в Северной столице и не только.
1.Скамейки в скверике за станцией метро Черная речка. С 1993года, по сей день здесь по средам вечерам собираются неформалы всех мастей. Готы, скинхеды, панки, хипстеры, да и просто аморалы типа тебя. Здесь ты легко выпьешь «Блэйзера», на халяву, а может даже найдешь друзей, которые приютят тебя на ночь бесплатно, или порекомендуют тебе, подвал или сквот неподалеку, где ты сможешь выспаться, похавать «дошираков», попить «технаря», после чего с чистой совестью продолжать свой путь.
2. Марсово поле. Выйдя из метро Гостиный двор, двигайся по Садовой улице в сторону Троицкого моста. За Михайловским садом, после перехода реки мойки как раз сразу окажешься на нем. В центре этого поля, установлен Мемориал, на котором горит Вечный огонь, вокруг которого в любую погоду, каждый день сидят, «аскеры», попрошайки, уличные художники, музыканты, всех видов, из всех уголков бывшего СНГ. Если будешь вести себя хорошо, а также понравишься этой публике, то пару литров бесплатного «Блэйзера», вместе с сосисками, пожаренными на Вечном огне, тебе обеспечены.
3. Теперь же перенесемся на Васильевский остров. Между станциями метро Приморская и Василеостровское находится Смоленское кладбище, на котором полно старинных могил в готическом стиле. По ночам здесь любят тусоваться, готы, сатанисты, художники, да и просто те, кому надоела эта поганая жизнь, любители выпить в одиночестве в тишине аллей кладбища. Здесь ты тоже найдешь себе новых друзей, правда для этого придется постараться, ибо постоянного дня, как и места сбора у людей, тусующихся здесь, как правило, не отмечено в путеводителях.
Если ты не обнаружил на Смоленском кладбище интересных людей с архитектурой, но хочешь окунуться в атмосферу фильма «Брат 2», то тебе надо будет прогуляться, вдоль набережной Смоленки по улице Нахимова, которая выведет тебя прямо к гостинице «Прибалтийская». Сейчас, конечно, многое поменялось, за ней теперь построена эстакада «Западного, скоростного диаметра», но дух тех времен тут еще живет.
4. Авиагородок, до него ты можешь доехать либо от метро Московская на синей ветке метрополитена, либо пройти пешком от метро проспект Ветеранов на красной. Пройдя к нему от «Ветерков», минуя по надземному переходу кольцевую автодорогу вместе со станцией Дачное, ты окажешься в садоводстве, которое очень напоминает места съемок фильма «Жесть», по своему типажу, однако и тут уже новые жители «культурной столицы» застраивают участки на «шести сотках» трехэтажными таунхаусами со спутниковыми антенами и дорогими автомобилями, стоящими рядом. Пройдя по единственной асфальтированной дороге садоводства, ты выйдешь в сам городок, первым «большим» зданием на твоем пути будет Университет гражданской авиации, за которой, на Вертолетной улице, в тех пятиэтажных домах находятся чудные общежития, принадлежащие этому учебному заведению. Однако об этом в следующим пункте моего путеводителя.
Общаги.
Ни для кого не секрет, что помещения в студенческих общежитиях дешево сдаются посуточно людям, которым негде остановиться на ночь, плюс ты можешь «цепануть» девушек которые пригласят тебя в гости на «палочку чая». Я выделил самые интересные «общаги», в которых сам дичал, впадая в алкогольную Вальхаллу с гостями и гостьями нашего города.
1. Общежитие ФИНЭК. Находится на проспекте Косыгина 19\2 прямо за магазином «Народный», есть в одном из маршрутов моего путеводителя, если ты конечно внимательно читал его. Ближайшее метро Ладожская.
2. Общежития Кораблестроительного института. В народе эти три здания зовутся «Три тополя», их архитектура весьма необычна. Находятся по адресу проспект Маршала Жукова 111 разделены, на 3 корпуса, с первого по третий соответственно. Ближайшая станция метро к ним – Ленинский проспект.
3. Общежития на Новоизмайловском. За метро Парк победы есть, так называемый, «Межвузовый студенческий городок». Двигаясь в сторону прямо от метро, в сторону парка Авиаторов ты окажешься в нем, точный адрес Новоизмайловский проспект 16, глядишь будет и здесь «халявная вписка».
4. Общежития в Авиагородке. Находятся по адресам на улицах Вертолетной дом 13 корпус 2, также на Штурманской улице 28. Ближайшие станции Московская, если ты как мажор поедешь на автобусе, или метро проспект Ветеранов, если как нищеброд – пойдешь пешком.
Это самые интересные, вместе с тем атмосферные общаги, где лично доводилось бывать. Если «вписаться» в них не получилось, или тебе хочется чего-нибудь нового, то гугл в помощь.
Бухло.
Шоплифтинг один из способов выживания, если «аскать», совсем не получается, бывают у маргиналов такие дни. Раньше алкоголь бесплатно легко было выносить в маргинальных магазинах сети «Пятерочка», теперь же там сделаны отдельные залы для любителей крепких напитков. На общих кассах, чек на «заветный пузырь», будут проверять, тщательно сверяя с ценником на бутылке. Безобразие, еще год назад «Пятерочка была, наверное, самой «сладкой» для «шоплифтера», теперь наоборот. Видимо обилие таких, как мы с тобой, «покупателей» заставили руководство внести радикальные изменения в правила торговли.
Есть еще «Фикс прайс» с «Дикси», но там строгий охранник будет как привязанный ходить по пятам за тобой.
Остается только «7 я» вместе с его величеством «Народным», там пока еще можно без проблем своровать, бутылочку другую чудного напитка.
Также «технарь», «бояра» и «волшебные суррогаты» всегда есть в полу подвальных магазинчиках, особенно гостей из южных стран, также как в пунктах приема стеклотары, с цветными металлами, на «Блошинке» перед «Юноной», на «Уделке», да и в простых гаражных кооперативах. Шкалик тебе продадут в любое время суток, но учти – отмазки «в счет долга», или «я два рубля завтра занесу», там не канают, прогонят ссаными тряпками.
В общем, мой дорогой маргинал, все в твоих трясущихся руках, удачного тебе путешествия, при возникновении дополнительных вопросов непременно пиши мне на страничку в социальной сети. Можешь даже заказать экскурсию. Буду рад общению. До новых встреч.
P.S. Учти, экскурсия у меня не бесплатная*.