Здесь можно увидеть много фотографий и услышать мой голос:
1. Машины сказки
Кто-то может определить, что такое везение? Вот мы, например, летели в столицу Коста-Рики Сан Хосе через Панаму. Ну, для перелетевшего через океан, как для бешеной собаки, 500 верст – не крюк, и поначалу всё шло гладко. Сучки и задоринки случились в Панама-сити. Аэропорт там махонький, и полутора часов для пересадки хватает с запасом на прогулку по всем тамошним «шопам». Но именно над этим местом в этот час холодный фронт неожиданно для конца октября встретился с теплым, и прозрачная крыша здания загрохотала, загудела от обрушившегося на нее ливня. Вниз по стеклам понеслись сплошные водопады, стоящие у выходов самолеты расплылись, размазались по бетонке и враз потеряли свою значительность. Тысячью барабанщиков затрещал гром, молнии рассекли сизое небо. Деятельность аэропорта застопорилась на неопределенное время. Пред ожидающими рейса пассажирами с извинительной за небеса речью «выступил» сотрудник авиакомпании и велел всем часок погулять. Но мы, «обгулявшие» к этому моменту уже все закоулки, остались сидеть на месте. Гроза тем временем стала откатываться в Карибское море, дождь временами затихать. Вдруг слышим из громкоговорителя наши имена-фамилии. Удивленные подходим к стойке. Нас просят предъявить билеты, отрывают от них багажные талоны, выдают борткарты на другой рейс и приглашают следовать за «каким-то дядькой». Тот приводит нас к совсем другому самолету, летящему, однако тоже в Сан-Хосе, но раньше нашего, усаживает в кабину бизнес-класса.
Первое, что приходит в голову после легкого шока, что свой багаж мы получим в лучшем случае когда-нибудь, ибо мы в этом самолёте, а он, родимый, в другом. Но делать нечего, взлетаем, заполняем иммиграционные и таможенные «бумажки», едим красиво сервированную еду, выуживаем ненавистный лед из апельсинового сока. Через час благополучно приземляемся (говорю же, тут лететь-то всего ничего), быстро проходим иммиграционную службу (иностранцев в это время года раз-два и обчелся), и, не надеясь абсолютно ни на что, идем к ленте выдачи багажа. Возле нее видим девушку с табличкой, на которой крупно выведена наша фамилия. «Представительница турфирмы», – соображаем мы, подходим и жалуемся на судьбу, разлучившую нас с чемоданами. Но она пессимизма нашего почему-то не разделяет, велит стоять у транспортера и ждать. И что вы думаете? Через некоторое время к нам выплывают оба наших, потемневших от мокроты, но целых и невредимых чемодана.
Спустя час мы были в отеле. Муж включил телевизор: показывали (на испанском языке, понятное дело) любимый мультик наших внуков «Машины сказки». Серию, в которой вмёрзший в прорубь хвост волка волею лихой Машиной фантазии превращается в новогоднюю ёлку. С одной стороны, чего уж тут приятного – практически лишиться хвоста. Нужная в хозяйстве вещь как ни как. А с другой, – праздник с украшенной ёлкой. Чудеса иногда случаются! И не только в сказках.
2.Вулканы
Утром встретились с гидом. Его зовут Михаэль. Он будет сопровождать нас в поездке по Коста-Рике. Группа микроскопическая: кроме нас еще один парень из Швейцарии – Рафаэль. «Два архангела», – почему-то пришло мне в голову. Вместе с шофером в микроавтобусе пять человек. Короче, снова бизнес-класс. Но не о нём пойдет речь, а о вулканах. Их в Коста-Рике больше сотни. Семьдесят, говорят, действующие. Попробуем заглянуть в кратер одного из них.
Называется он Поас. Угу, мы читали, что из-за низкой облачности и вечного тумана кратер бывает виден раз в году по обещанию. Но Михаэль никакого беспокойства по этому поводу не проявляет. Рассказывает, что это северный кратер, его диаметр – 1320 метров, глубина – 300. Последний раз извергался в 2009-ом году, но не интенсивно, что я себе как-то слабо представляю. Есть еще южный, давно потухший, отсюда невидимый кратер. К нему мы отправимся позже и пешком, а сейчас еще проедем немного.
На высоту 2700 метров поднимаемся по серпантину. Каждые сто-двести метров автобус идет резко то направо, то налево, но меня, а я та еще каскадерша, ни разу не затошнило, хотя, клянусь, никакого «отповоротного» зелья не принимала. Добираемся до кратера, над ним густейший туман и даже приблизительно невозможно представить, что там, за этой «сметаной» спрятано. Разочарование полнейшее. И тут появляется белочка (э, нет, и не мечтайте: все убежденные трезвенники!). Зеленая. Это у нее «фамилие такое». А вообще, – просто не совсем рыжая. Потому приятно мимикрирует с растительностью, хотя совершенно непонятно, зачем ей этот атавизм нужен? Туристы её любят и стремятся сделать с нею селфи, крупные хищники так высоко и шустро по деревьям не передвигаются. Однако природе виднее: у хомосапиенсов вот тоже и аппендикс есть, и даже мозги у некоторых. Короче, пока белка нам позировала, а мы предавались всяким философствованиям, туман рассеялся, и кратер предстал пред нашими взорами в полной своей сути. А она такова: несмотря на то, что в последний раз вулкан мощно и катастрофично для жителей извергался более ста лет назад, он вполне «живой», постоянно «выдыхает» газы, по молочного цвета озеру систематически расходятся желтые концентрические круги серы, а если глянуть в бинокль, то видны волны, происхождение которых вулканологи объясняют исключительно гневом подземных богов.
Как только мы вдоволь налюбовались кратером, сфотографировали раз сто «фри» и на нашем фоне (см. фото), плотное облако накрыло его с потрохами и мы отправились к лагуне Ботос, – озеру вулканического происхождения. Это и есть второй кратер вулкана Поас.
Шли медленно, разглядывая растительность так называемого туманного леса. В нем, и правда, прохладно и весьма сыро. Особенность: деревья облеплены красными бромелиями. Таким образом эти эпифиты защищаются от излишнего ультрафиолетового излучения, характерного для данной высоты. Мхи, паутины, воздушные корни, иголки хвойников – на всём нанизаны крохотные капельки. Стволы усыпаны малюсенькими полукруглыми пластиночками грибов. Изредка над тропой свисает веточка бледно-желтых орхидей с цветочками величиной не больше ногтя мизинца.
Несколько скучных туристов плетутся навстречу и говорят нашему гиду, что зря мы идем к лагуне, из-за тумана там, дескать, всё равно ни зги не видно. Но мы упрямо продолжаем путь и вскоре добираемся до пункта, откуда, если повезет, откроется панорама озера. И природа снова являет нам свою милость: туман на десять минут отодвигается и, – та-та-та-та! – вот она, зелено-нефритовая спокойная гладь озера. Диаметр лагуны 400 метров, глубина – 14. Кроме дождей ничего в нее не впадает, но какой-то ручеёк, по словам Михаэля, вооон там, за невидимым нам поворотом, «выпадает». Склоны кратера уже давно и плотно обросли лесом, подступающим прямо к озеру. Видна лишь небольшая узкая полоска песка, но купающихся что-то не заметно. Михаэль говорит, что температура воды всего 13-14 градусов Цельсия, а это для костариканцев бррр как холодно.
Когда мы уходили, туман уже снова плотно укутал лагуну, но встречающимся туристам мы об этом не сообщали, а вдруг и среди них есть архангел, устраивающий чудеса.
День закончился купанием в горячих бассейнах. Они небольшие, расположены каскадом: чем выше бассейн, тем вода горячее. Мы попробовали все и остановились на самом теплом, градусов под сорок. Сидели в нем, пока не сварились всмятку.
Следующий день провели в национальном парке у подножия вулкана Ареналь, виновника термальных источников, в которых мы накануне ликвидировали остатки насморка. Здесь лес тропический, но несколько иного типа. Во-первых, за счет того, что на километр ниже, по сравнению с окрестностями вулкана Поас. Во-вторых, склон засыпан вулканическим песком и кусками лавы, следовательно, почва насыщена совсем другими минералами. Оба этих фактора определяют состав растительности.
По дороге Михаэль рассказал нам о вулкане: «Впервые Ареналь извергался 7000 лет назад, тогда и образовался собственно сам вулкан и лагуна с таким же названием. Высота Ареналя 1657 метров н.у.м. До 1968 года он, по описаниям предков, 400 лет никак себя не проявлял, и, вдруг, в одно ужасное июльское утро взорвался, покрыв лавой площадь в 15 квадратных километров. Несколько деревень было засыпано пеплом, 87 человек погибло, многие лишились крова и сельхозугодий. Лишь один населенный пункт совсем не пострадал, его назвали La Fortuna, то есть «судьба». Счастливая, надо полагать.
Сначала мы идем по тропе, покрытой вулканическим песком, перешагиваем через небольшие тяжелые куски лавы. Часа через полтора достигаем границы, где песка становится значительно меньше, зато землю покрывают огромные валуны пористой лавы. Я с трудом нахожу маленький «камень», взвешиваю его на ладони: ощутимо легче, чем тот, что тестировался на тропе. Растительность редеет: не очень-то ей легко среди этих голых глыб выжить.
Мы вскарабкиваемся на валун и видим далеко внизу озеро Ареналь. Теперь оно большею частью искусственное, т.к. там сооружена дамба и ГЭС, которая на 70% обеспечивает страну электроэнергией. Это любимое место отдыха костариканцев: рыбная ловля, кейтбординг (что-то вроде водных лыж, только на доске) и прочие водные забавы. Озеро находится на высоте всего 600 метров н.у.м., следовательно, вода в нем вполне приятной температуры.
Когда вернулись к автобусу, то затянутый доселе вулкан, почти полностью освободился от завесы. Лишь крошечное облачко зацепилось за округлую вершину Ареналя. Таким мы его и сфотографировали.
А в последний день нашего здесь пребывания архангелы снова расстарались: мы увидели, правда, с расстояния в 60 км, как извергался второй по величине костариканский вулкан Турриальба. Он «выплюнул» громадное облако пепла, которое сначала застыло на месте устрашающим грибом, а потом медленно поплыло в сторону. Но не в ту, где расположен аэропорт, как это случилось пару лет назад, а в противоположную, и мы вечером благополучно улетели домой.