Для того, чтобы они случились, потребовалось совсем немного: услышать, как говорят 'Корсика' соседи и знакомые - почти все они ещё восклицали "quelle chance!" - оценить восторженное придыхание в процессе и почтительную паузу в конце и убедить себя не печалиться о грядущих расходах. Подумаешь - Корсика. Будто мы на островах не отдыхали.
Попасть туда можно по воде или по воздуху - мы выбрали паром из Генуи. Это очень романтично: побыть немного предприимчивыми и смелыми генуэзцами, отправляющимися покорять Корсику в IX, например, веке. Или в XV - строить девяносто одну сторожевую башню. Людям, чей девиз и залог успеха - безрассудство и непредсказуемость, проще простого вообразить себя гражданами Генуэзской республики. Ну и предусмотрительные французы, что раскупили все билеты из родных портов, тоже поспособствовали.
Морской путь оказался практичным и привлекательным: во-первых, можно было взять с собой машину, во-вторых, паром сам по себе событие и крошечный круиз. На стойке регистрации седой портье выдаёт ключи от кают, в вечернем ресторане играет на рояле красивая девушка в платье с открытой спиной. В каждом закутке и закоулке раскатывают спальные мешки веселые студенты, собаки разных мастей откуда-то знают, что лаять друг на друга не положено - красота! Паром еще не отшвартовался, а путешествие уже идёт вовсю - бурное, как жизнь.
Люди в нём едят и спят тремя разными способами, и ни один из них не лишен преимуществ. Поесть можно в ресторане, в кафе попроще или своё - там, где застал голод и урочный час. Спать можно в каютах, самолётных креслах, в шезлонгах на палубе или в любом месте, где на тебя не наступят. Поздним вечером люди на полу набросаны щедро, с походом. Им хватает и места, и спальных мешков, и хорошего настроения - на мгновение мне даже становится жаль, что такое студенчество меня миновало.
Утро начинается рано: за два часа до прибытия из динамиков раздается бодрый голос, желающий доброго утра на четырех языках (четыре языка - это отголоски чьих-то благих намерений, говорят один раз по-итальянски и три - на нём же, но иностранными словами). Леонардо да Винчи писал, что 'о море надо говорить по-генуэзски'. На море, наверное, тоже.
Сборы, кофе, палуба - и перед нами остров-гора и один из его портов, Бастия, сонный (как и мы) древний город, заселённый греками ещё в 1500 году до н. э., генуэзская столица острова. Может, дело как раз в столь солидном возрасте (хотя наш Экс тоже немолод, а открывает первые булочные в 5.30), но город просыпается медленно, и в восемь утра всё оказывается закрыто, так что мы решаем поехать к сердцу острова, в столицу его недолгой независимости - в Корте.
По пути становится ясно, что восторги знакомых небеспочвенны: дорога уходит в горы, и виды со всех сторон открываются фантастические. Корте тоже очарователен, и его башни и музей истории Корсики пленяют наших детей надолго - и каждого на свой лад. Выбор приличный: от устройства ткацкого станка и способов клеймения коз до двухсотлетних приспособлений для земледелия и скотоводства. Впрочем, заканчивается всё равно залом с первыми туристическими постерами - нынче Корсика живём туризмом и федеральными дотациями.
Поахав над пропастью и почему-то туда не поплевав (гений места, видимо, не располагал), мы отправляемся осматривать возведенную арагонскими королями цитадель.
Огородик, подсобное хозяйство - такое, предположим, встречалось и раньше. Интересно другое: цитадель внутри напоминает квартиру без внутренней отделки - несколько каменных каморок, и из внутреннего двора, как из прихожей, можно попасть в любое место, включая темницу. Удобно, наверное: обедаешь себе под развесистым платаном, а совсем рядом бьются свежепойманные узники. Под присмотром. Приличная экономия на охране.
Не меньшее впечатление производит туалет. Способ решения гигиенических вопросов оказался элегантным, но трудоемким в исполнении - продолбив в полуметре породы классические дыры, средневековые строители получили помещение типа сортир на три персоны. С каменными перегородками и над пропастью, просто-таки ласточкино гнездо. Судя по картинкам, именно с этой неприступной стороны цитадель наиболее живописна, но мы уже и так сходили в музей, поэтому вместо поездки в поисках подходящей для съемки гнезда точки ушли искать ресторан, так как наступил заветный обеденный час.
Обедали с некоторой робостью: буквально в двух шагах бронзовый гигант со шпагой и кокетливым бантиком на талии взыскующе указывал куда-то перстом, второй рукой решительно сжимая эфес шпаги. На шее шарфик, на ногах ботфорты, одет не без изящества, даже щёгольски: жилет, камзол, накрахмаленные манжеты. Брови сдвинуты, губы сжаты - оставалось только догадываться, что же так разозлило человека со столь мужественным лицом (ему больше подходило слово 'разгневало'), но любопытству обычно трудно пересилить голод. Тем более, что нам принесли меню.
Во французских ресторанах существует меню ; la carte - то, что мы привыкли считать меню, и le menu - предложение из закуски, горячего и десерта с парой-тройкой вариантов каждого. Le menu предпочтительней - сохраняется французский принцип разнообразия и последовательности блюд, это дешевле, меньше по объёму и быстрее подаётся.
Между переменами блюд я всё разглядывала разгневанного типа. Выражение его лица напомнило мне фразу главной героини книжки "Леди, любившая чистые туалеты" (вот она, проводниковая роль ассоциаций!). Так вот, та всё повторяла себе "...снова и снова, глядя на бьющие из ящика клубы дыма, искры и пламя:
- Все, что мне требуется, - это месть. Ничего, кроме чистой, неразбавленной мести. Вот только мама воспитала меня как леди."
Этот тип тоже, похоже, готов был кому-то отомстить.
К горячему я переключилась на разглядывание дома позади статуи: части окон в нем не было, а на стенах красовались приличные выбоины. Корсиканцы в целом не слишком стремятся ремонтировать фасады, но такие отметины, конечно, должны были быть оставлены без внимания по очень серьёзной причине.
На постаменте значилось: генерал Жан-Пьер Гафори. Тип с бантиком на талии был генералом. Немного благосклонности духов беспроводного интернета - и мы узнаём, что на всех ресурсах история осады дома Гафори пересказывается уклончиво, дабы не разжигать, но примерный ход событий ясен.
Жан-Пьер Гафори недолюбливал генуэзцев и мечтал о независимости Корсики. Как и кого он собирал под свои знамена, выяснить с ходу не получилось, но он все время возглавлял какие-то военные действия против законной власти. Жена его, Фаустина, была, под стать мужу, женщиной отважной. Когда он в очередной раз где-то сражался, правительственные войска осадили ее дом (на фасаде следы ружейных, а по утверждениям некоторых - пушечных выстрелов), но Фаустина выкатила на подоконник бочку с порохом, распахнула окно и пригрозила осаждавшим ее парням взорвать всех, не дожидаясь перитонита (про перитонит я домысливаю и цитирую один хороший фильм, потому что до того, как стать генералом и патриотом, ее Жан-Пьер был врачом).
Угроза подействовала: Фаустина держала в руке пылающий факел. Генуэзцы, смешавшись, отступили, и генерал Гафори подоспел как раз вовремя для того, чтобы спасти и жену, и дом, и честь.
1750 год.
Независимости Корсики генерал Гафори так и не увидит - не опоздав со спасением жены, через три года он погибнет от рук заговорщиков, одним из которых будет его родной брат, а еще через два года, в 1755 году, Корсика станет свободной - ненадолго, на 14 лет.
Этого хватит, чтобы написать одну из первых в мире демократических конституций, составят которую кумир Наполеона, генерал Паскале Паоли и - опосредованно - Жан-Жак Руссо, не знающий пока о предстоящих гонениях и грядущей высылке из Франции, равно как и о своей судьбе знамени славянофилов.
Головокружительные события, правда? Целый роман! Какой уж тут десерт...
На обратном пути (а поселились мы на восточном берегу, плоском и скучном, как Одесская область) выяснилось, что всю Корсику за пару недель никак не объехать - не такая уж она и маленькая. Но кое-что увидеть получилось сразу же после того, как вещи оказались разложены по шкафам.
В лучах лилового заката на горизонте маячил остров Монтекристо.
Когда живешь неподалёку от замка Иф (а он прекрасно виден из старого порта Марселя), это удивляет, конечно - но не больше, чем красивый закат в неположенном месте. Бывает ведь, что на дне чемодана болтается что-нибудь из прошлых путешествий: план города, или трубка для плавания, или гостиничный гель, прихваченный в угаре меркантилизма. Вот и название острова в первый момент кажется чем-то увезённым из дома по ошибке, и оттого логично, не слишком доверяя интуиции, предпринять поисковые меры - и понять, что оправдываются самые смелые предположения. Выясняется, что Александр Дюма в свое время много путешествовал в здешних водах по островам Тосканского архипелага. История острова Монтекристо, овеянного легендой о спрятанных пиратских сокровищах, его очень впечатлила (на этот остров поныне пускают очень неохотно, он выделен в особую зону). Романтика, факты и богатое воображение Дюма довершили неизбежное: Эдмону Дантесу суждено было стать графом Монте-Кристо. Писатели - натуры пусть и трепетные, но хозяйственные, и у них всё идёт в дело, впечатления - в первую очередь. Роман был написан, но выходил частями, и последняя была напечатана 150 лет назад - неплохой повод проглотить его заново за одну ночь! С видом на одноименный остров.
После этого закаты на пологом восточном берегу, и без того разнообразные, становятся ещё живописней. И хочется, конечно, новых впечатлений.
С этим на Корсике полный порядок.
Можно поехать в Ажаксьо, на родину Наполеона, чтобы осмотреть дом, в котором тот жил аж до девяти лет. Можно - в Бонифачьо, который обращён в сторону Сардинии и висит на скалах, так и норовя окончательно упорхнуть к привлекательной и недоступной южной соседке. Можно на юг, в Порто-Веккьо с белоснежными пляжами; можно на север, к мысу Корс и городку Нонза - в нем пляж точь-в-точь как небольшой аэродром и покрыт чёрными камнями, придающими волнам лиловый (почти лавандовый - да, снова телеграмма из дома...) оттенок. Удивительное место: если бы у меня был в распоряжении всего один день на Корсике, я бы без раздумий провела его в Нонзе. Возьмите ее на заметку. Как мы взяли - Корсику, невероятно живописную, немножко несовременную и забавную, похожую на старенький паровоз Бастия-Ажаксьо, что везёт вагоны и отчаянно пыхтит, с трудом преодолевая горные перевалы.
Мне, кстати, тоже трудно - не завидовать тем, кто только собирается в это путешествие. Не говорить о Корсике с придыханием (подумать только, quelle chance!) и не делать крошечную паузу, в которую порой помещается целый роман, который можно написать, прочесть - и даже прожить. Главное - выбрать свой. И убедить себя не печалиться о грядущих расходах :)