Снова меня ждал Кавказ. Из западной его трети остались «неоткрытыми» Краснодар, Сочи и Адыгея. «Белые пятна» центральной части - обе Осетии, Грузия и Армения. В 2016 году я решил «отработать» почти все, оставив на «десерт» лишь Сочи и Армению.
Охраняющий порядок ОМОН и берегущий историю Краснодар
Опять ваш покорный слуга отправился в путь с Tiaga. Как всегда их транспорт с грязными стеклами поджидал у мемориально-исторического музея. Никогда еще не ездил в бывший Екатеринодар автобусом. Узнал, что от южного автовокзала дорога «ровняется» по «генеральским дачам», понатыканным вдоль Волго-Донского канала. Пересекаешь эту величественную водную артерию один раз - в слободе перед Червленым. Это то самое место, где в салон элегантно вламывается боец ОМОНа для выборочной проверки паспортов. Межрегиональные КПП действуют теперь повсюду. Паспорта – всего лишь «ягодки», на других «блок-постах» надо выкладывать все железное из карманов…
Большая остановка делается «тяговскими» автобусами только в Зимовниках – на Ростовщине.
Где-то неподалеку от Тихорецка заднице делается очень комфортно – начинаются дороги европейского уровня. К слову, достойная транспортная инфраструктуры характерна для всех районов Западного Кавказа.
Ну вот и Краснодар… Замечу, что обитателю 34-го региона непривычно лицезреть столько старинных зданий. В отличие от городов нашей области, здесь их не сносят и не «закатывают» в сайдинг. С ветхостью культурных достопримечательностей «сражаются» методами гуманной реконструкции. Строители лишь укрепляют фасад, меняют крышу, кладут современную напольную плитку. Пластиковые окна подгоняют с учетом оригинальной конструкции проема… Но и это не все. В историческом центре на адресных указателях содержится старинное название улицы! Здесь можно полноценно окунуться в прошлое… А еще светофоры... говорят. К тому же на «Солнечном Острове» (назло известнейшим зоосадам) функционирует «Сафари-парк». Что это такое – объяснить трудно. Ощущение, что это вообще вся планета… Единственный минус городского «ядра» (вначале задумывавшийся как плюс) – мешающие друг другу четыре вида общественного транспорта. Благодаря перенасыщению дорожным сервисом Краснодар большую часть суток стоит в пробке…
Насытившись центром 93-го региона, направляюсь в столицу Адыгеи на автобусе - уникальный рейс стартует с автовокзала в 16.25. Следуя по улицам Ленина и Суворова, «борт» вместе с электричками пересекает Кубань. Съезды-развороты и прочие выверты приведут вас в итоге на трассу Яблоновский-Тугургой, по которой попадаешь на ответвление «федералки» М-4. К слову, за водохранилищем (в районе Адыгейска) маршрут проходит по Бжедухабльскому шоссе. Оно «обнимает» Краснодарское море с юга – вид, прямо скажем, впечатляющий… Путь от Яблоновского – сплошная «экскурсия» по тучным полям и заливным лугам. А вот и продолжение путешествия - дорога Усть Лабинск - Гузерипль, обсаженная с одной стороны какими-то интересными злаками. Здесь в Адыгею «врезается» последний кусок Краснодарского края. За его условной чертой в окнах мелькают дома с крышами, украшенными самостийной резьбой из нержавейки. Речь идет о Белореченском районе, административный центр которого с запада окружен взгорьями. За городком на реке Белой коровам приходится взбираться на маленькую гряду.
Республика, где живет Алексей Дубровин
Майкоп («Устье долины кислых яблок») лежит на границе предгорной зоны. Уже на южной окраине города начинаются языки горных хребтов, покрытых густым лесом. В адыгейской столице есть несколько симпатичных достопримечательностей. Разговор идет о мечети, национальном музее, как бы «взлетающем» ввысь монументе «Единение и Согласие», скульптурной группе «Навеки с Россией», а также фигуре Святителя Николая (на южном выезде). Отдельно же стоит упомянуть о двух других чудесах – Филармонии и Дворце спорта АГУ. Первое – шедевр чисто кавказского неоконструктивизма. Ну а второе кажется мне самым футуристичным строением 01-го региона. Все это находится в пределах улиц Победы, Гоголя, Пионерской и Пролетарской. Весьма фотогеничен и вокзал адыгейской столицы, расположенный на одном из концов улицы Краснооктябрьской. Рядом с ним иногда можно встретить настоящих джигитов, одного из которых я успел «щелкнуть» на телефон… Рядом с гипермаркетом «Магнит» туристам и прочим гостям города предоставляют… телескопы. На местном рынке можно купить несколько видов адыгейского сыра. А в Шовгеновском Городке предлагают недорогое жилье. И даже с вокзала заберут, рассказав по пути про Майкоп. Просто позвоните по телефону 89184208724.
Организаторов экскурсионных туров в главном городе Адыгеи можно найти в гостиницах. Их представительства находятся также в горных населенных пунктах. Говоря конкретно, речь идет о поселке Каменномостский (местное название – «Хаджох»). Именно в нем я посетил любопытную теснину – оборудованный участок русла, проложенного в скалах рекой Белой. Вход на маршрут найти не так просто. Указатель «Хаджохская теснина» виден с дороги, но проход находится чуть в стороне. Спрашивайте подробности у местных… После 500 метров обзорных площадок упираешься в ТО, что и дало название поселку – урочище Каменный Мост (скальные выступы двух берегов подходят настолько близко друг к другу, что в старину черкесы прыгали тут на лошадях). Недалеко от этого места была назначена встреча с Алексеем Дубровиным (тел. 89094704274, «ВКонтакте» – Алекс Дубровин) – майкопским гидом, настоящим патриотом своей малой родины. Несмотря на свой молодой возраст он уже кандидат исторических наук и автор целого ряда путеводителей и книг по местному краеведению, в том числе «Топонимия Адыгеи» и «Исторические достопримечательности Адыгеи». Кроме того, Алексей хорошо знает природу региона, включая знаменитый Кавказский заповедник, где он регулярно участвует в учётах редких животных. Благодаря энциклопедическому набору знаний его экскурсия оказалась весьма информативной и разносторонней.
Адыги или черкесы (самоназвание - адыгэ) - группа народов (адыгейцы, кабардинцы, черкесы, шапсуги и т.д.). Часто это общее название единого народа в России и зарубежом, разделенного в советское время на адыгейцев, кабардинцев, черкесов (жителей Карачаево-Черкесии) и шапсугов (на западе Краснодарского края есть несколько их аулов). Пращуры описанного народа имеют отношение к строительству знаменитых дольменов, несколько из которых стоят на территории музея «Сад камней»(в этом учреждении на севере Хаджоха можно обнаружить и много других удивительных вещей). Предки адыгов в древнегреческих хрониках упоминаются под разными названиями, но позже в историю входят 12 наиболее крупных племен (вот почему на флаге Адыгеи именно такое количество стрел).
Прапрадедушками некоторых жителей ближайших окрестностей Краснодара и Адыгеи можно (в числе прочих) назвать бжедугов, махошевцев и темиргоевцев. Об этих обществах напоминают топонимы «Бжедухабль», «Махоше Поляна» и «Темиргоевский».
Долина Руфабго – один из из интереснейших маршрутов 01-го региона. Он напрямую связан с Азиштау (наиболее часто встречаемый перевод топонима - «Путеводный Хребет» - версия подкрепляется сведениями о древнем торговом пути, соединяющем северокавказские предгорья с черноморским побережьем).
- Такое название связно с историей, - рассказывает мой провожатый. Еще в глубокой древности здесь пролегали старинные торговые дороги, в том числе и одно из ответвлений знаменитого Шелкового пути.
И действительно, уже на 10-й минуте нашего тура мы оказались на ровной площадке, которую именуют «Турецким базаром». По местной легенде был здесь когда-то оживленный восточный рынок. Основной его товар - прекрасные черкешенки, которых заморские купцы покупали для гаремов султана. В процессе экскурсии мой «глазастый» гид то и дело находил осколки старинной керамики…
Над «Базаром» справа нависает гора Батарейная (Батарея). В годы Кавказской войны на ее вершине располагался артиллерийский расчет горцев. Чуть далее уже виден проход в Аминовское ущелье. Оно было так названо в честь ставленника Шамиля на Западном Кавказе – Магомед-Амина, который имел здесь свою резиденцию. А ближе к Хаджохской теснине располагалось древнее судилище, где творили «божий суд». Обвиняемого сбрасывали со скалы в бурлящую горную реку. Выживший признавался невиновным…
Наш путь проходил по широколиственному лесу. В тенистой чаще встречаются дубы, буки, грабы, ольха, ясени, клены. Обнаруживается среди них и тис – реликтовое дерево Кавказа. Этот представитель флоры растет медленно, но век его очень долог… Так, по словам ученых в заповеднике встречаются «патриархи» возрастом в несколько тысяч лет.
Лесная часть маршрута таит в себе много вкусного. В разное время года в пути можно лакомиться дикой черешней, кизилом, земляникой, яблоками, грушами, каштаном, орешником, «чинарями»... Много здесь съедобных растений: черемша (дикий чеснок), папоротник и, конечно же, грибы.
В этом месте логично рассказать о таком феномене как «черкесские сады». Западно-кавказские народы из-за особенностей ландшафта активно развивали внепашенные виды земледелия – прежде всего садоводство. Существовали обычаи, когда по весне местные жители производили массовую прививку диких фруктовых растений. Именно на Западном Кавказе были одомашнены яблоня, груша, слива, алыча, айва... Особо горцы ценили каштан, из плодов которого делали питательную муку. Уважали они и грушу, считавшуюся священным деревом. Во время прогулки я как раз повстречал следы одного старинного сада, убедившись, что огромные грушевые деревья заметно отличаются от своих дикорастущих собратьев особой короновидной прививкой, а также утолщениями на стволе. В силу давних традиций многие кланы сажают особые родовые деревья…
Еще через полчаса вы оказываетесь на Орлиной скале – смотровой площадке, расположенной на вершине бокового хребта у входа в ущелье Руфабго. Отсюда открываются панорамы величественных кавказских гор.
Однако перед этим туристу повстречается ручей Мезмай (перевод - «Лес кислых яблок»). К слову, о ручьях. Гид предупредил меня, что переходя броды, ни в коем случае нельзя передвигаться по мокрым камням прыжками. Если не хватает длины шага – идите по воде. Развивая тему экстрима, замечу, что заказанный мною тур получился не совсем «матрасным» - экскурсовод провел меня «козьими» тропами, желая показать все красоту местной природы. Кое-где нужно было карабкаться вверх, удерживаясь лишь за скользкие стволы чахлого колхидского плюща, идти по размякшей «наклонной» земле вдоль бушующего потока (хватаясь за тут же отрывающиеся лопухи), подниматься на скальный навес по палкам, спускаться по скользким камням в мокрые расщелины. «Классика» маршрута - переход реки по шатающемуся стволу. Таких этапов было несколько. Впрочем, человеку с родины «танцующего моста» привыкнуть к ним было не сложно… Кстати в российских войсках, участвовавших в покорении Кавказа в XIX веке, было распространено одно мнение. Одного крупного похода в горы достаточно, чтобы закалить новичка и сделать его «истым солдатом, честным, закаленным, или никуда не годным человеком».
Следует отметить, что местные тропы помечались особыми маркировками. Голубая полоска означает воду, желтая – скалы, а красная предупреждает об опасности. Различные значения имеют и геометрические фигуры: треугольники и квадратики. А вот традиционным видом маркировки в малопосещаемых местах Кавказского заповедника являются «зарубки» - счищенная кое-где кора.
Что касается климата, то метеорологи называют бассейн реки Белой (которую «джигиты» зовут Шхагуаше) «экстремальными субтропиками». Лето здесь жаркое, зима теплая, а морозы более 15 градусов считаются редкостью. Благодаря этому местные жители у себя в садах выращивают инжир, гранат, лавр… И все же надо заметить - погода здесь непостоянная. В какой-то год в середине мая может стоять июльская жара, а в иной раз – лежать снег…
Стабильно здесь только одно явление – сырость. Сухо бывает только в ущельях, и то в разгаре лета. Избыточную влажность поддерживает много речушек, сбегающих вниз целой серией каскадных водопадов. Этим, собственно, и славятся долины местных рек. Самые большие из «падающих водоемов» появятся после двух объектов. Первый - Мишоко («Медвежье ущелье», в огромных гротах которого жило много первобытных людей, а потом – экстремальщиков). Второй - «Мост на Руфабго». Придет время увидеть хребет Унакоз – местные экскурсоводы предложили свою версию перевода этого названия – «Иди и бойся» (настолько величественные виды открываются с его «обзорных площадок»). На определенном участке пути открывается вид на огромные скальные трамплины - горы Большой и Малый Тхач (в переводе – «божья земля»).
Говоря о самих водопадах Руфабго, больше всего запоминается двадцатиметровый Шнурок и Чаша Любви. Как выяснилось, «Чаша» - излюбленное место для фотосессий. Если верить местному поверью - она дарит женщинам плодородие и счастье в личной жизни. Это была единственная гидовская байка от Алексея – в остальных случаях он рассказывал про объекты только правду…
На обратном пути «экстрим-инструктор» провел меня под большим скальным навесом «Пронеси господи». У его края постоянно течет вода, но иногда и камни сыплются. Зимой это место известно своими умопомрачительными сосульками…
После всего пережитого мне захотелось думать, что я прошел 20 процентов курса школы выживания. Но мой проводник (как я его и просил) говорил только правду. Я прошел всего лишь путь «матрасника» (обычного туриста, любящего комфортный отдых).
На следующий день нас ждала автомобильная поездка на плато Лагонаки – кордон Кавказского заповедника, расположенный на юге Майкопского района. Существует много версий перевода красивого слова – «тропа над пропастью», «пустая тарелка» и даже «место для молодоженов». Туристам, как правило, презентуют последний вариант, связанный с мифом о пастухе Лаго и красавице Наке. Историю легко найти в интернете…
По пути туда (уже за поселком Удобным - если ехать из Майкопа) на горизонте вам открывается снежная шапка Оштена («Собирателя туч»). В ясную погоду юго-восточнее можно рассмотреть и «трехтысячники» Адыгеи - Чугуш, Тыбгу, Джемарук («Козья тропа») и Уруштен («Гремящее оружие»). Южнее с одной стороны дороги обозревается поселок Цветочный – самый северный пункт по выращиванию чая. Помимо традиционного «Краснодарского» здесь теперь культивируют новый – «Адыгейский» - чай. Алексей считает, что по вкусовым качествам сорт очень хорош. Как историк он утверждает, что в советское время этот изыск поставлялся на «кремлевский стол».
Дорогой мы заехали на обзорную площадку туркомплекса «Сибирь», названного по имени реки, протекающей в большом живописном урочище между населенными пунктами Хамышки, Даховская и Мезмай. С одной из здешних возвышенностей (где, собственно и расположен комплекс) просматривается также Лагонаки и самое «сердце» Кавказского заповедника. Один из видимых массивов именуется Бамбаки. Это историческая область расселения абазинов – народа, одновременно близкородственного абхазам и адыгам. Бамбаки переводится как «Грустное место». Здесь имели место несколько авиакатастроф и других трагедий. Предательский холод в буквальном смысле убивал одетых по-летнему туристов, а туман скрывал от них опасные болота, бешеные потоки и грозных медведей…
Наш въезд на Лагонаки - участок Апшеронского района Кубани. Кое-где дорога совсем убитая. Слева имеется поворот к Азишской пещере. Потайное урочище по праву называют одним из трех самых красивых на Кавказе. Из 640 метров его длины для обычных туристов оборудованы только 220, остальные лазы – «утеха», доступная исключительно для спелеологов. Вход сюда платный, имеется экскурсовод, готовый поведать историю красочных натечных образований…
Самое популярное место на Лагонаки – то, в которое можно подъехать на машине. Славится оно скальными выступами, с которых можно сфотографировать десятки километров ярких окрестностей. В конце июня - говорят проводники - плато расцветает…
Нервные люди Владикавказа и мертвые люди Даргавса
Отправиться в республику Аланию я решил микроавтобусом, следующим через Лабинск и Минеральные воды до Нальчика. Оттуда я заказал такси до Владикавказа, встретившись с хозяйкой жилья точно в 12 часов ночи… По пути промелькнула река Лаба, в довольно уютном городке Лабинск на рейсе планируется автовокзальная стоянка. Есть что посмотреть и в Минераловодском районе Ставропольщины. Речь о территориях, граничащих с Кабардино-Балкарией. Это и ярко зеленые холмы, и озеро Этоко, и «свежие» яблочные сады Кабарды. Осталась в памяти даже «вкусная» остановка в поселке Прогресс. Запомнилось также селение с загадочным названием Золукоаже.
Владикавказ – агломерация, где слишком много полицейских патрулей, орущих и очень нервничающих людей. Надо обратить внимание и на большое количество 9-этажек из красного кирпича… Кроме банкоматов «Сбербанка» других здесь почти не водится. У кинотеатра «Дружба» (Ватутина, 51) находится аптека сети «Эконом». В ней есть устройство «Московского индустриального банка». Другое такое расположено в ТК «Столица» в 3-х минутах ходьбы от Архонского кольца. Буквально через дорогу - у автовокзала – можно снять деньги через «ВТБ» или «Банк Москвы». Из главных плюсов города – экскурсовод Александр Сонин (телефон 89604061494), исторический музей на Кирова и пиво «Нартон» (всего 2,5 градуса, по вкусу – отменный квас).
Специалист, проработавший с туристами 40 лет, Александр Сонин часто возит приезжих по маршруту «Геналдонское, Кобанское (с Даргавским участком) и Куртатинское ущелье». По сути, первые два – разрезы Пастбищного хребта, имеющие стены из осадочных пород. Здесь доступны террасы с возвышенностями высотой от 1,5 до 1,75 километров над уровнем моря (выше деревьев уже нет – на преобладающих отметках начинаются субальпийские луга и висящие прямо «на голове» облака).
Первым делом Александр рассказывает о подвиге отрядов народного ополчения из Владикавказа и окрестностей, а также дислоцированных здесь частей Красной Армии в ноябре 1942 года. В центре, поселках Гизель и Майрамадаг построено множество монументов в честь битв, остановивших гитлеровцев. На "героическую" дорогу обычно выезжают через начало широкого проспекта Генерала Доватора, а далее через Барбашова.
Александр рассказывает о гибели съемочной группы Сергея Бодрова в сентябре 2002 года. Дело в том, что оно связано не только с ледником Колка и Кармадоном, но и Геналдонским ущельем – первым этапом нашей программы… От селия, вызванного сходом ледника, погибло и пострадало еще очень много людей. Памяти жертв посвящен монумент «Унесенные ледником». Дальше можно увидеть место, где прошла губительная стихия. Данный обзор заканчивается новым мостом через Гизельдон («Прекрасную реку»), которую аборигены называют Штырдон («Большая река»)…
За несколько километров до описанных мест расположена стела в честь Уасиллы – осетинского «варианта» Святого Ильи (громовержца и покровителя урожая), родник со святой водой и место для приема денежных подарков этому божеству.
Вытекает Гизельдон-Штырдон из Кобанской долины, частью которой является живописная теснина. Перед Гизельдонской ГЭС и одноименным водохранилищем (куда насильно загнана эта водная артерия) в тени Тбау Хох («Запретной горы» с расположенным на ней дзуаром-«святилищем») мелькают дома поселка Кобан. Кое-где (например, на Девичьей горе) видны родовые башни известных семейств (галуаны – именно с них начиналась постройка семейной усадьбы). Одна из семей «родила» самого известного на Кавказе силача ростом 2 метра 28 сантиметров. Темирболат (Бола) Кануков (по прозвищу Казбек-Гора) поднимал на вилы целый стог сена…
Только благодаря таким богатырям и спаслись степняки-аланы от кровожадных монголов, забравшись в высокогорные районы Кавказа. В 14 веке грузины назвали новый ареал их обитания «осети» (с грузинского - «страна осов»). Таким образом, в историю вошел этноним «осетины». Аланы переняли много кавказских слов у обитавшего здесь издревле народа Кобанской культуры. Однако иранских корней в языке осталось все же больше. Взять хотя бы знакомую идиому «дон» («река») или «ирон» (название одной из этнических групп, обозначающая понятие «чистый», «арий»)… А среди жителей Алании до сих пор очень много русых или рыжеватых людей с голубыми глазами… Осетины добровольно вошли в состав России во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В 1784 году была построена крепость Владикавказ.
Как было сказано, один из участков Кобанского ущелья носит название Даргавского. Он назван так благодаря поселку, над которым возвышаются двумя группами склепы башенного типа (бывают еще захоронения в горных «норах»). Ближайшая группа оборудована как заповедник, вход в который стоит 50 рублей. Надземные склепы сделаны в виде башенок - они появились только в 17 веке.Говорят, что заглядывать к мертвым людям грешно…
Далее путь идет через поселок Даргавс, поднимается мимо селений Фазикау («кау» - «поселок») и Какадур. Здесь проживают осетины-тагаури, занимающие также все земли к востоку. К слову, осетинских этнических групп насчитывается пять – ироно-кударцы, дигороны, тагаури, туальцы и куртатинцы.
Что касается последних, то они живут в одноименной долине, частью которой является русло реки Фиагдон. Фиагдон в переводе - «Река-лопата» (зачерпывает камни, раскидывая их по сторонам) , одноименный поселок с санаторием для легочных больных, а также восстановленный храмовый комплекс (Аланский Успенский монастырь). На дальнейшем этапе экскурсии вам продемонстрируют пещерные укрепления, откуда можно было отстреливаться от врага. Под ними до сих пор живет поселок Дзивгис…
Однако перед этим местом вас еще ждет подъем в самое высокое на маршруте урочище в районе перевалов Скалистого и Пастбищного хребтов. Помимо горной примулы здесь растет азалия понтийская (желтый рододендрон). Внимание! Ее цветы «намертво» пьянят. Скифы ими убивали...
Экскурсию в горный курорт Цей можно устроить себе самому, купив билет на автовокзале. Самой высокой его точкой считается главный осетинский дзуар – Реком. В начале подъема не забудьте сфотографироваться на фоне белоснежной и бородатой скульптуры осетинского покровителя животных.
Признанная Россией вторая Осетия
В Южную Осетию (также как и в горное урочище Цей) следует ехать через Алагир – административный центр одноименного района, главная достопримечательность которого – урочище Шуби с рекой Тамиск. В его недрах рождается сероводородный источник, выходящий на дорогу. Запах предупреждает об этом «чуде» за километр. С одной из скал «выпрыгивает» скульптура всадника Уастарджи – местной ипостаси Святителя Николая.
Дорога все время «задирается» вверх. Далее вы пересекаете реку Ардон, короткий тоннель, двигаетесь параллельно водохранилищу, попадаете в километровое «метро», после которого подъем становится круче… Есть на этом пути и другие трансгорные проезды или просто навесы… Такие «дыры» значат, что вы уже на территории Северо-Осетинского заповедника. Через несколько километров вас встретят российские пограничники с десятком вопросов типа «Откуда вы едете?», «С какой целью?», «Чем вообще занимаетесь?», «Где вам выдали паспорт?», «У кого остановились во Владикавказе?» и (в качестве контрольного «выстрела») «Откуда впервые услышали о Южной Осетии?». Главное – не давать им свой загран – из-за южноосетинского штампа можно попрощаться с поездкой в Грузию…
Подъем на перевал продолжается – вот несколько брошенных грузинских домов, выложенная на склоне надпись «СПАСИБО, РОССИЯ» и южноосетинский шлагбаум… Только через несколько километров начнется высшая точка подъема – 3-километровый Рокский (Рохский) тоннель – покрашенный и хорошо освещенный. Затем будет продолжительный спуск и езда по желто-зеленым долинам притоков Лиахви. На одном из них стоит Цхинвал – бурно восстанавливающийся после разрухи город, перенаселенный МЧС-никами, военными и полицейскими.
На окраине столицы новопризнанной республики расположены вокзалы, между которыми массово скучают таксисты. С одним из них после 16.30 можно вернуться во Владикавказ. Когда-то извозчики возглавлялись «бригадиром» по имени Шота. Сейчас он просто «Шеф». Этот человек может многое рассказать о событиях августа 2008-го(даже если ему не задавать никаких вопросов и пытаться пройти мимо).
- Башня взорванного грузинского танка упала сюда, - указывает цхинвалец на ближайший к ЖД-вокзалу жилой дом. – Она проломила крышу, третий этаж и «остановилась» на втором. Другая деталь пи….ась вон туда - в пожарную часть… На горе, где стоял пионерлагерь «Дубовая роща», встали лагерем оккупанты. Были, они, наверное обколотые, потому что приветственно махали российским СУ… А те долбанули по горе так, что никто из той группы захватчиков не выжил… Тела грузинских танкистов и иностранных наемников (среди них мы видели негров) на жаре распухли и воняли… Наши начали их раздевать – американская и натовская форма многим понравилась… А были еще классные ножички и прочие интересности, в том числе американское оружие… Останки грузинского самолета (жители опознали его по символу ВС Грузии) до сих пор лежат на берегу Лиахви – в 16 километрах отсюда. Почти всё уже растаскали «на сувениры»… Кстати, грузины отстреливали «сушки» из украинских зенитных комплексов. Одного летчика сбили. Вот памятник ему… А мирное население во время всей этой кровавой заварухи пряталось вот здесь – в гостинице «Алан». Теперь ее долго надо восстанавливать…
Грузия: плохие дороги и хорошие люди
Такси от Владикавказа до Тбилиси стоит 1500, автобус (который ежедневно отправляется с автовокзала в 10.10) – 700 рублей. Из самого Тбилиси можно уехать прямо в Волгоград по понедельникам, средам и пятницам. Однако такой билет обойдется дорого. Возвращаясь в Россию, лучше двинуть до известного транспортного узла - Минеральных Вод. Поездка туда оценивается всего в 70 лари.
Нечестно рубли меняют только в Мцхете. Это заточенный под богатых иностранцев город - старая грузинская столица. С нее я и начал знакомство со страной, протряхнувшись по говеной и вечно строящейся дороге с кое-где поврежденными ЛЭП. Тракт ведет вас через пограничные пункты Верхний Ларс – Дарьяли, через величественный Крестовый перевал, а ниже - через овец, козлят, коров и трактора.
Мцхету можно осмотреть быстро (аккуратнее с проломами в мостах), однако на Тбилиси рекомендуется потратить не менее 2-х дней.
Я выбрал даты 25 и 26 мая – Последний Звонок и День Независимости. В первый день старшеклассники пишут сами себе пожелания на тряпках и, делая из них связку, размахивают этим «флагом» из авто или в престижных местах своих городов. В конце вся эта красота развешивается на деревьях. На второй день устраивается парад войск, фестиваль вина (с халявной дегустацией) и концерт народных коллективов.
Ночевать можно у милой женщины Нино (телефон +995593259699). Хозяйка лучшего на моей памяти гостевого дома выдает постояльцам напрокат путеводители и транспортную карту – электронный проездной на фуникулеры и метро. На него вы кладете определенную сумму, исходя из своих потребностей. Хостел Hello находится в самом центре города – в минуте ходьбы от храма Mama Jvris.
В кафешках рекомендую попробовать абхазуру – единственное грузинское блюдо, которое не готовят в России…
Ни одно из выученных грузинских слов мне так и не понадобилось. В столице Картвелеби по-русски говорят все, начиная с 17-летних подростков (проверял лично и довольно много раз). Объясняется это просто. Русская речь полностью «ушла» из здешнего обихода лишь с 1992 года. Грузины – интеллигентная нация. Языки принято здесь учить с 7 лет… Новая поросль - 16-летние и более молодые грузины - переориентированы на английский.
Уехать в Россию можно только автобусом и только с автовокзала Дидубе. Пройти к нему путаными путями можно через одноименную станцию метро. Причем платформы российских автобусных агентств легче обнаружить со стороны дороги, ведущей в Глдани. В общем спрашивайте о том, как пройти у местных, а то попросту потеряетесь. Автовокзал Дидубе не виден из-за закусочных, базаров и магазинчиков.
Да... Кстати, приглашаю к научным уютным беседам https://zen.yandex.ru/id/5e3137c99a0ce75c5658af1b